Регулировка света фар — Ремонт и тюнинг Шевроле

Существует три действенных способа регулировки: вручную, при помощи специалистов автосервиса или, применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но также правильно осуществить данную процедуру, то регулировка света фар вашей машины производится самостоятельно. Провести ее нужно в четыре этапа:

1. сделать разметку на стене;
2. осуществить разметку ламп;
3. настроить ближний свет;
4. настроить дальний свет.

Перед проведением данной процедуры, стоит проверить такие параметры авто, как:

1. разницу в объемах шин;
2. состояние пружин, находящихся в подвеске;
3. полное распределение всевозможных нагрузок;
4. уровень давления в шинах.

Если в наличии имеются данные неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы регулировка фар была правильная, вам нужно будет соблюсти некоторые важные условия, первейшим из которых является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров. Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

схема регулировки фар

Здесь будет представлено два универсальных способа которыми регулировка света фар автомобиля выполняется своими руками.

1). Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена в свою очередь должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп. Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах. Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с нашей горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

регулировка ближнего и дальнего света фар

Регулировка Фар

В итоге, чтобы получился идеальный пучок света, нужно подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

регулировка фар

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.
Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

2). Нам потребуется такая же ровная стена, но с большим расстоянием для установки машины — 10 метров. Чтобы произвести максимально точную регулировку, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

регулировка дальнего света фар

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

1. на 12 см ниже;
2. на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар. А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора, его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка ПТФ

Регулировка противотуманных фар немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед проведением регулировки нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто. Также заправляем полный бак и ставим авто так, чтобы оно располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от получившегося от света экрана. Однако, многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров. На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние. Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В итоге должно получиться разлинованное полотно экрана с двумя точками центров ламп, а также будут в наличии ограничения нижней и верхней границы света.

Регулировка противотуманных фар

После всех проведенных черчений устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Как настроить ближний свет фар

Регулировка фар своими руками: ближнего и дальнего света

При езде ночью водители нередко сталкиваются с проблемой уменьшенной зоны видимости. Это приводит к повышению опасности для водителей, которые едут по встречной полосе. При возникновении подобной проблемы придется провести регулировку ближнего света автомобильных фар. Для этого необязательно отправляться к мастерам ближайшего сервисного центра. Достаточно ориентироваться в особенностях правильной регулировки фар.

Когда необходима регулировка света фар

Комплексная настройка света автомобильных фар необходима в таких случаях.

1. Замена лампочки в фаре. Это требование актуально для осветительного прибора, имеющего как одинарную, так и раздельную оптику.
2. Замена комплекта фар, либо одной из сторон. Причины разные – выход из строя, попадание в мелкое дорожно-транспортное происшествие, установка прибора повышенной мощности .
3. Дискомфорт при езде в вечернее время суток.
4. Водители, двигающиеся по «встречке», часто мигают в ответ, давая понять, что вы слепите их.
5. Установка противотуманок. Обычно регулировка нужна только им самим.
6. Выполнение работ, направленных на изменение уровня жесткости подвески.
7. Замена резины или дисков на аналоги с увеличенным диаметром.
8. Планирование поездки на дальние расстояния.

Настройка фар своими руками

Допустим, водитель поменял в одной из фар лампочку. Проверить ее работу можно возле магазина. Нужно приблизиться к ближайшей стене, чтобы между ней и автомобилем было расстояние 5-6 метров. Включив ближний свет, владелец видит, светят ли фары синхронно.

Ближний свет

Последовательность действий следующая.

1. Подъезжаем максимально близко к стене. Дорожное покрытие должно быть ровным, чтобы машина не стояла под углом.
2. Определяем центральную ось машины и рисуем линию на стене снизу вверх.
3. Чтобы настроить ближний свет, включаем заднюю передачу и отъезжаем на 4-5 метров назад. Измеряем расстояние по вертикали и горизонтали.
4. На вертикальной плоскости отмечаем полученные измерения. Рисуем на стене горизонтальную полосу на пять сантиметров ниже от вертикальной метки. Далее наносим с каждой стороны диапазон от центральной части. От полученных точек проводим вертикальные линии.
5. После нанесения разметки выставляем свет. Включаем ДХО и настраиваем свет так, чтобы его направление по горизонтали соответствовало линиям, нарисованным на вертикальной поверхности. Затем проверяем, чтобы в точке, где пересекаются две полосы, пучок уходил немного вверх под углом.

Обратите внимание! Правильная настройка фары ближнего света на автомобиле возможна вечером или ночью, когда световой пучок легче рассмотреть.

Чтобы быстрее регулировать ближний свет фар, поможет схема.

Дальний свет

Чтобы получить заводской дальний свет, нужно использовать регулировочные винты, расположенные с внутренней стороны пластикового корпуса. Для этого надо открыть капот.

Методика хороша для владельцев автомобилей, где корпус головной фары имеет совмещенный ближний и дальний свет. Используя систему, описанную в предыдущем разделе, дальний откорректируется автоматически.

Настройка линзованных фар

Линзованные фары бывают двух видов – с возможностью регулировки и нерегулируемые. Приборы, не поддерживающие корректировку, обойдутся по минимуму, но пользоваться ими не стоит. В некоторых линзованных приборах присутствует автоматический регулятор.

Чтобы настроить пучок, используются регуляторы, расположенные в задней части корпуса, в подкапотном пространстве. Однозначные рекомендации отсутствуют, потому что для каждого автомобиля надо применять разные средства. Обычно применяются рукоятки или регулировочные болты. На упаковке указана общая инструкция по настройке, которая подойдет для базовой коррекции.

Регулировка ксеноновых фар

Среди всех существующих видов ксеноновые фары удерживают лидерство по интенсивности света. Поэтому для них необходима тонкая настройка. Последовательность действий следающая.

1. Выбираем ровную дорогу и ровную стену.
2. Подгоняем машину как можно ближе к стене.
3. Проводим по вертикали ровную линию вдоль стены. Она должна соответствовать центральной части фары.
4. Найдя центр, относительно центра проводим 2 вертикальные линии. Они должны находиться ровно по центру линзы.
5. Проводим через центр горизонтальную линию, отмечаем 7.62 сантиметра и рисуем еще одну такую же линию.
6. Отгоняем машину назад на 7.5 м.
7. Пользуемся фиксаторами для передвижения фары.
8. Используя регулятор, направляем световой пучок в подходящее русло.
9. Направляем пучок света так, чтобы его уровень соответствовал нижней линии.
10. Корректируем направление светового потока.

Для тонкой регулировки целесообразно отправиться в сервисный центр, где есть компьютерный стенд.

Обратите внимание!

В ряде европейских стран запрещена эксплуатация автомобилей, оснащенных ксеноновыми и биксеноновыми линзами.

Ошибки при регулировке

Правильная настройка фар возможна при условии соблюдения технологических норм. Водители, которым ранее не приходилось корректировать направление пучка света, совершают такие ошибки.

1. Стена имеет перекосы.
2. Автомобиль припаркован на склоне.
3. Пружины подвески неисправны, из-за чего машина перекошена.
4. На автомобиле неправильно распределена нагрузка на подвеску.
5. Шины имеют неравномерное давление.

Корректировка направления света фар – не тот случай, когда невозможно сделать хуже. Если нет желания, умений или подходящей площадки – отправляйтесь в сервисный центр!

nahybride.ru

Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › Бортжурнал › Правильная регулировка фар (по правилам и по нашему…)

Правильная регулировка фар имеет большое значение

Регулировка фар предназначена для правильного рассеивания света фар. Чтобы свет не слепил водителей встречного транспорта и правильно освещал дорогу.

Обычно регулировка фар в процессе эксплуатации подвергается изменению незначительно. Однако при большой загрузке автомобиля фары необходимо регулировать, иначе при дальнем свете они будут «освещать деревья», а при ближнем—ослеплять встречных водителей.

Для самостоятельной регулировки фар :
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом). Вам потребуется крестообразная или шестигранная отвертка.

Полный размер

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давления воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно стене (например, в гараже) на расстоянии 3м. Разметьте на стене экран, как показано на рисунке. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по лини 0 на экране. Покачайте автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране. (высота центра левой и правой фар может отличатся)

4. Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение «0».

5. Включите ближний свет.

6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по отдельности, по горизонтали и вертикали, если расположение световыхх пятен не соответствует рисунку.

8. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки E1 и E2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.

В зависимости от высоты h, вертикальный наклон светотеневой границы фары должен оставаться в следующих пределах:
h < 0,8; от 1,0% до 1,5%
0,8 < h < 1,0 от 1,5% до 2,0%
h > 1,0 от 1,5% до 3,5%
* 1,0% — угол наклона в один процент. (Обычно указывается на самой фаре или рядом на кузове)
Он значит, что светотеневая граница при удалении от автомобиля на 1 метр должна опускаться на 1 см.
Например, если высота центра фар автомобиля 0,8 м, то при угле наклона в 1,0% светотеневая граница на расстоянии 80 метров будет «касаться» дороги. При той же высоте (0,8 м) и угле наклона в 1,5% светотеневая граница будет «касаться» дороги на расстоянии 53 метра.

А ТЕПЕРЬ ПО НАШЕМУ:
Ставим машину на ровную дорогу, кладём большую палку (или еще что) на расстоянии 20-25 метров от машины спереди на дорогу, ставим одного человека закрывать спиной одну фару (или вынимаем один из предохранителей, чтоб одна только фара светила), включаем ближний свет, подводим винтом границу освещенности открытой фары к этой палке. Аналогично с другой стороной. Регулирование по направлению вообще не особо важно, хотя нужно добиться чтобы фары светили ровно вперед при включении дальнего света (при включении ближнего получается немного вправо).
И всего делов.
Да, забыл, делать это нужно в «темное время суток» (но не в «условиях недостаточной видимости» 😉 Проверено — такой способ на 100% дает верные результаты при проверке на стенде. Даже удивляются, где это так точно все настроили…

Сделай сам и будет — БЕСПЛАТНО:)

И напоследок для Р12 : фары корректором на Р12 регулируются только по высоте, влево-вправо не регулируются.

www.drive2.ru

как настроить ближний и дальний свет?

В процессе эксплуатации автомобиля практически каждому водителю приходилось искать решение такой распространенной проблемы, как неправильное функционирование фар. Неправильная настройка фар головного света существенно снижает видимость в плохих условиях или в темное время суток.

Еще одна опасность в том, что ваш автомобиль могут вовремя не увидеть издалека водители тех транспортных средств, которые движутся по встречной полосе.

Какими способами можно отрегулировать фары?

Отрегулировать свет фар можно при помощи одного из трех способов. Вы можете обратиться к тем мастерам, которые работают в автосервисе, задействовать специальный прибор для регулировки света фар. Ну и, что удобно для многих, сделать эту работу вручную.

Многие уверены (и надо сказать напрасно), что подобную процедуру собственноручно выполнить невозможно, поскольку без соответствующих знаний и навыков трудно будет избежать ошибок в процессе настройки. Но как быть, если специального оборудования нет, а обратиться к специалистам своевременно не получается? Что ж, следует вооружиться знанием определенных правил регулировки света. Итак, как осуществляется такая важная процедура, настройка, регулировка фар своими руками? Специалисты говорят о трех важнейших этапах данного процесса:

• произведение разметки по определенным схемам на стене;
• выполнение разметки положения ламп;
• осуществление непосредственно самой настройки света.

Важная ремарка: перед тем как приступить к регулированию, проверьте исправно ли само транспортное средство.

Дело в том, что направление света непосредственно будет зависеть от следующих немаловажных факторов:

• давление в автомобильных шинах;
• исправность пружин подвески легкового авто;
• нагрузка на подвеску, а точнее — ее распределение.

В том случае, если ваше ТС неисправно и имеется одна из этих проблем, возможно вы настроите фары под неправильным углом. Соответственно, регулировка света фар своими руками будет скорее всего осуществлена некачественно. Некоторым удается сделать еще хуже, чем было до начала регулировки.

Для того чтобы работа была произведена в достаточной степени качества, вам следует обязательно соблюсти ряд важных требований:

1. Необходима ровная стена, перед которой можно поставить авто. Свободного пространства перед стеной должно быть 7-8 метров.
2. Приготовьте мел или клейкую ленту. Они они нужны для разметки.
3. Перед настройкой постарайтесь как можно тщательней разметить поверхность, руководствуясь индивидуальными параметрами вашего автомобиля. Или же – используя универсальные значения, подходящие к превалирующему числу легковых машин.

После того, как «обмыли» новую машину, ее обязательно нужно обкатать, чтобы проявились возможные заводские браки. Статья об обкатке нового автомобиля Лада Гранта со всеми подробностями и ньюансами.

Скоро зима, а значит нужно подготовить свою машину к холодам. Узнайте все о подготовке автомобиля к зимовке.

Осуществление разметки

Регулировка ПТФ или фар головного света – процесс ответственный, но не настолько сложный, как может показаться на первый взгляд. Для начала следует подъехать к стене на расстояние примерно 2 метра и пометить на стене центр осей фарных ламп. Затем надо отъехать на расстояние примерно 7,5 м.

Точки, обозначающие центр каждой из ваших фарных ламп, нужно соединить линией. Далее эту горизонтальную линию дополните вертикальной: она будет соединяться с точкой-обозначением центральной части вашей машины. Также нужна будет еще дополнительная линия разметки. Она будет проходить параллельно линии, которая соединяет центральные точки ваших фарных ламп. Эту дополнительную линию нужно расположить ниже, на расстоянии примерно 6-7 сантиметров.

Разметка стены завершена, пришло время перейти к самому этапу настройки. Включите ближний свет. Нужен правильный пучок света – постепенно и аккуратно подкручивайте винты регулировки. Их можно найти под капотом легкового авто, с задней стороны фар. В идеале свет расположится ниже, чем точка на стене, обозначающая центр ваших фарных ламп. Подобным несложным способом может быть осуществлена настройка фарных ламп со светом совмещенным (тоесть, «ближний-дальний»).

Если «дальний-ближний» раздельны, то настраивать свет вам предстоит отдельно, по разнящимся схемам. Соответственно, и разметка окажется несколько иной. Хотя, регулировка фар ближнего света будет производиться по той методике, что была описана выше. Если выполняется регулировка дальнего света фар, вам нужно добиться, чтобы пучок света попадал именно на центр разметки. Однако следует сказать о том, что вручную, даже при самой тщательной регулировке, результат будет все-таки немного уступать настройке фар с применением специального оборудования.

На этом видео наглядно показан весь процесс регулировки фар:

Регулировка фар для ВАЗ 2110

Как отрегулировать фары на ВАЗ 2110? Практически также как и в вышеописанных схемах настройки. Еще до того момента, как начнется регулировка фар, обязательно (и тщательно!) вымойте лампы. Иногда именно из-за грязных линз световой поток не может найти достаточной «дороги» наружу. В других случаях причиной недостаточного или рассеянного света автомобильных фар становятся имеющиеся на стеклах дефекты.

После того как вы помыли фары, внимательно осмотрите их поверхность. Нашли дефекты – трещинки или сколы? Регулировка вряд ли поможет: вам нужно сначала заменить стекла фар на новые. Также при наличии дефектов следует заменить и отражатель. Как еще усилить поток света? Установите на автомобиль ксеноновые или галогеновые лампы, их использование очень эффективно.

Регулировка фар ВАЗ 2110 выполняется вот таким способом:

• найдите большую по размерам площадку с ровной и достаточно высокой стеной;
• поставьте машину на расстоянии в 5 м. от стены;
• попросите кого-то посидеть за рулем: вес помощника должен быть примерно таким же, как и ваш;
• начертите линии, которые будут проходить через центральные точки автофар, симметрично к осевой линии автомобиля;
• дополнительные линии будут проходить: первая – там, где находится центр фар (замер следует делать от пола), и вторая – на 6 сантиметров ниже первой линии;
• включите ближний свет одной из авто фар, вторую закройте картоном. Проверьте, чтобы свет фар соответствовал размеченным линиям и точкам. У вас все совпадает? Значит, регулировка прошла успешно, а если нет, повторите все сначала.

Видео о том, как улучшить свет фар на ВАЗ 2110:

Если руль наклонен в одну из сторон, значит требуется отрегулировать оси. Развал схождение — что это и зачем его регулировать? Ответ в нашей статье.

Перед тем, как залить охлаждающую жидкость, лучше узнать, что больше подойдет вашей машине — тосол или антифриз?

Несколько советов по отогреву двигателя в мороз можно найти здесь /tehobsluzhivanie/alert/kak-otogret-mashinu.html Реально ли отогреть машину за 5 минут?

Регулировка противотуманок

Как выполняется регулировка противотуманных фар? Вручную настройка оптимального света осуществляется методом вращения. То есть, нужно повернуть в вертикальной плоскости и по горизонтали оптический элемент автомобильных фар.

Заранее нужно ослабить болты, при помощи которых фары крепятся к бамперу.
Очень удобно выполнять настройку фар-противотуманок, используя современные, специально предназначенные для этого приборы. Ну а если специального оборудования нет, поступайте следующим образом:

1. Поставьте машину с нагрузкой (на водительском сидении – человек или мешки с песком, имеющие вес, аналогичный вашему) напротив ровной стены, примерное расстояние около 5 метров.
2. Сделайте разметку.
3. Непременно проверьте, чтобы давление в шинах было нормальным. Также не забудьте немного качнуть автомобиль сбоку – это требуется, чтобы пружины автомобильной подвески вернулись в нормальное положение.
4. Включаем фары, смотрим на направление света, по ходу производя настройку. Закрываем одну из фар картонкой – другую в то же время мы регулируем. Ну и затем – все наоборот.
5. Смотрим, чтобы верх светового пятна находился на сантиметр ниже места, где на экран спроецированы центральные точки ваших противотуманок.

Как правило, настройка вручную выполняется довольно быстро, но если у вас есть возможность применять специальное оборудование – обязательно воспользуйтесь этой возможностью!

za-rulem.org

Toyota Corolla Fielder ホワイト·ウルフ › Бортжурнал › Как самостоятельно отрегулировать свет фар (Xenon).

аждый автолюбитель так или иначе сталкивался с проблемой неправильно отрегулированных передних фар: они не только уменьшают эффективную зону видимости в темное время суток, но и создают реальную угрозу автомобилистам, которые едут во встречном потоке. На данный момент существуют 3 решения проблемы неправильно отрегулированных фар: в автосервисе, при помощи специального оборудования и вручную. Существует много противников самостоятельной регулировки фар. Их главными аргументами являются «кустарность» данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов? В этой статье специалисты магазина Xenon-Shop расскажут вам, как собственными силами отрегулировать и настроить свет передних фар.

Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки.

Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно.

Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света.

Для самого процесса регулировки вам потребуется:

-ровная вертикальная стена
-горизонтальный участок перед стеной, не менее 7. 5 метров
-что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел…)

Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей.

Процесс разметки экрана на стене:
1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене:
-центр машины(М)
-центральные оси каждой лампы

Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B).

Непосредственно сам процесс регулировки фар не составляет особых трудностей — от вас потребуется подкручивать регулировочные винты для достижения идеального пучка света на экране. Регулировочные винты находятся под капотом машины, на задней части фар.
Данный метод настройки подходит для ламп с совмещенным ближним-дальним светом. Настроив ближний свет по системе, описанной выше, ваш дальний свет настроится автоматически.

Для передних фар с раздельной системой ближнего-дальнего света, вам придется регулировать пучок света каждой лампы. при этом, экран размечается по-другому:

Если вы следовали всем пунктам руководства, то свет ваших фар настроен правильно и не слепит поток встречных автомобилей. Отмечу, что вы никогда не достигните идеально настроенного света без использования специального оборудования, применяемого в специализированных центрах.

www.drive2.ru

Линзованная оптика — регулировка света фар ч.3 — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Доброе утро!
В продолжении записей по подключению и установке линзованой оптики сегодня речь пойдет о регулировке света линзованных фар, так как момент важный и требует внимания, а слепить встречку не есть хорошо)))
Предварительно я уже регулировал, но всё должно быть по феншую.
Откладывать дело в долгий ящик я не собирался, и по этому, так как по работе сегодня должен прибыть на 6 утра, я подумал — нефиг спать, на том свете высплюсь и встал в 3,30, а в 4,00 уже поскакал в гараж под весёлый лай дежурных по гаражах собак))))
1. Подогнал машину вплотную к экрану и отметил на экране центры светорассеивателя фар.
2. Отогнал авто и перепроверил соответствия расстояния между центрами светорассеивателей фар, оно оказалось равным 1025 мм.
3. Измерил расстояние L от центра светорассеивателя фары до екрана L = 2120 мм.
4. Проверил давления в шинах и измерил расстояние от земли до центров светорассеивателя фар H = 625 мм.
5. Нагрузил место водителя кастрюлями и вёдрами с землёй и ящиком с инструментами.

Полный размер

ближний 55 метров

ближний 55 метров

Полный размер

ближний

Полный размер

Дальний

Полный размер

ближний

Полный размер

дальний

Полный размер

Полный размер

Полный размер

угол наклона фары

www. drive2.ru

⚙ Регулировка фар на автомобиле — DRIVE2

📹 Полезные видео по устройству и ремонту авто ты найдёшь только тут

🔎 Регулировка фар — важная процедура, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность поездок на автомобиле.

🔎 Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески.

Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток.

🔎 Как отрегулировать фары?

Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них есть

В процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием.

🔎 Как отрегулировать фары своими руками

Саму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево).

В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ.

🔎 Порядок самостоятельной регулировки

Порядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.

Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены. На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.

Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).

Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.

На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.

После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.

Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте

Фары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.

www.drive2.ru

Honda Vigor + Inspire › Бортжурнал › Регулировка фар, адаптация «японского» света к правостороннему движению

Обещал описать регулировку фар — вот, выкладываю. 🙂
Способ широко известный в узких кругах, но знать о нем всё же надо.

Итак, следует начать с того, что из себя представляет пучок света, исходящий из фар. По госту нижняя граница светотени ближнего света фар не регламентируется, а верхняя граница должна иметь примерно следующую форму:

То есть, с левой стороны по оси автомобиля граница должна быть примерно горизонтальной (не слепить встречку), а с правой стороны — подниматься (освещать обочину и пешеходов). Этот подъем обычно называют «галкой». В странах с левосторонним движением «галка» должна быть слева, а в случае с правосторонним движением — соответственно, справа.

Вот так выглядит идеальная настройка границы светотени у российской оптики.

А вот так выглядела граница светотени у той оптики, которая пришла мне вместе с ноускатом. Настройка идеальная, но — для Японии, обе галки влево. =)

Итак, мне предстояла работа по изменению формы границы светотени. Обычно для этого нужно менять рефлектор (а значит, фару), но в случае с лампочками h5 эта работа несколько упрощается, поскольку форма пучка от спирали ближнего света в них регулируется элементом, являющимся частью лампы:

Этот «колпачок», формирующий границу светотени, можно повернуть вместе с лампой. Чем мы сейчас и займемся.

Когда лампочка вставляется в фару, три ее «усика» ставятся в пазы. Если ориентировать лампу колбой от себя, примерно так же, как она ориентирована относительно водителя в автомобиле, то для устранения левой «галки» нам нужно повернуть лампу на несколько градусов против часовой стрелки. С этой целью можно подточить «усики» с нужной стороны.

Важно не перепутать, с какой стороны подтачивать, и не срезать усик целиком — в таком случае лампа провалится внутрь фары и не будет держаться. Также усик не должен изгибаться вбок — это случается, если в качестве инструмента выбрать грубые бокорезы. Поэтому, если вы будете срезать металл бокорезами, то лучше откусывать в несколько приемов небольшими кусочками. Вообще, идеальный инструмент для такой работы — наждак.

До подрезания:

После подрезания:

Когда будете устанавливать лампу в фару, обратите внимание на то, что теперь ее стало возможно немного поворачивать вокруг своей оси. Проверните ее до упора против часовой стрелки (если смотреть сзади вперед) перед фиксацией.

Вот результат в моем случае. Идеальная «галка» всё равно вряд ли получится, поскольку для этого нужен рефлектор другой формы. Но что-то близкое к тому, что требуется — запросто. А главное — теперь нет «галки» слева, и свет не будет слепить встречку. Практика показывает, что с таким светом уже вполне реально пройти техосмотр. 🙂

===========================

Теперь немного о том, как регулировать направление пучка света. Способ опять же «на пальцах» без какого-либо дополнительного оборудования. Фотографии сделать не смог, забыл штатив для ночной съемки. 🙂 Поэтому всё на словах. Надеюсь, будет понятно.

Для выполнения регулировок предусмотрены два колеса сзади фары. Нижнее колесо двигает пучок по горизонтали, верхнее — по вертикали. Крутятся они обычной большой крестовой отверткой.

Для выполнения регулировки нужно проверить давление в шинах, подкачать в случае необходимости, и поставить машину на твердую ровную горизонтальную поверхность в 8-10 метрах от какой-нибудь стены — так, чтобы свет от фар падал перпендикулярно стене. Включите фары ближнего света, выключите ПТФ. Проверьте каждую фару на предмет того, чтобы основной пучок света был направлен по оси автомобиля, не был смещен влево или вправо, если он смещен — отрегулируйте направление по горизонтали.

Затем поочередно выполните регулировку по вертикали каждой фары. Правильно настроенная фара должна светить немножко вниз, пучок света должен упираться в дорогу на расстоянии около 40-50м от автомобиля. То есть, высота верхней границы светотени на стене, расположенной в 10м от машины, должна составлять 75-80% от высоты фары над землей. Эту высоту будет легче прикидывать и замерять, подставляя под свет ногу. 🙂

Регулировку удобнее проводить последовательно для каждой фары, снимая фишку с другой фары (чтобы их свет не пересекался) — аккуратно, чтобы не сместить в ней лампочку. Если разные лампы питаются через разные предохранители, можно вынимать предохранитель. После регулировки одной фары включите другую и настройте ее по первой.

Также можно провести дополнительный тест. В темное время суток на неосвещенной местности поставьте машину на ровную горизонтальную поверхность в 30-40 метрах от какого-нибудь препятствия существенных размеров (типа стены дома, деревьев) и убедитесь, что верхняя граница пучка света фар на этом препятствии не поднимается выше половины высоты фары над землей. Дорога при этом должна быть освещена фарами достаточно, чтобы легко различать небольшие неровности на удалении от 3-4 до 30-40 метров.

Вот собственно и всё.

www.drive2.ru

YURRaVS › Блог › Регулировка фар; Зачем это нужно делать? Самостоятельная регулировка света фар

В дождь, снег и особенно в туман плохо отрегулированные фары могут приводить к появлению отрицательного эффекта – широкий высокий луч «засвечивает» пространство впереди автомобиля, создавая световую завесу, как для его водителя, так и для встречного транспорта.

Самостоятельная регулировка света фар

Если нет передвижных оптических приборов, то регулировку можно проводить с помощью экрана.

Поставьте заправленный топливом и полностью снаряженный автомобиль с нагрузкой 75 кг на сиденье водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2х1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились амортизаторы подвесок.

Начертите на экране вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.

Если на автомобиле имеется корректор фар, то установите его ручку на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем.

Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая фара закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте регулировочными винтами световые пучки фар.

У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

Если на вашем автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их света, как правило, регулируется только по высоте. Фары регулируют так, чтобы верхняя граница световых пятен совпадала на экране с горизонталью, проведенной на 100 мм ниже линии высоты центров протвотуманных фар.

Всегда нужно помнить, что такая регулировка может служить только временной мерой. Окончательную регулировку все же необходимо проводить на специализированных СТО, располагающих специальным оптическим оборудованием.

www.drive2.ru

Самостоятельная регулировка света фар — DRIVE2

Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем семейства ваз 2110 была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света. Регулировка фар на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 производится с помощью вращения винтов 1 и 2 (см. рис. 7-36), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Удобнее всего регулировать фары на машинах ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана. Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль ваз 2110, -2111, -2112 с нагрузкой 750 Н (75 кгс) на сиденье водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит) фанеры размером около 2×1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок. Начертите на экране (рис 7-35) вертикальные линии: осевую 0 и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля семейства ваз 2110. На высоте 600 мм, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 75 мм линию 2 центров световых пятен. Установите ручку гидрокорректора фар на панели приборов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем. Включите на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 (рис. 7-36) и 2 световые пучки фар. У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 7-35), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

www.drive2.ru

Сообщества › XENON (Всё о ксеноне) › Блог › Настройка фар по ГОСТу, или любителям стеночной настройки посвящается.

Чуть ранее была тема о настройки фар, и многие думают, что фары должны светить на разных уровнях, так вот: обращаюсь всем кто считает и настроил свои фары в режиме «правая выше левой», — возьмите молоток и выбейте себе фары!
Обе фары должны быть на одном уровне, ступенька или галка предназначены для освещения обочины в даль, иначе в них нет смысла, если скажете что знаки не подсвечены остаются, опять не угадали — в линзах стоят специальные язычки или какие-то другие устройства для освещения знаков, галоген и без этого освещает знаки.

Вот как должно быть (а не так как вы думаете):

Фото с просторов интернета.

Фото с просторов интернета.

Здравствуйте. И так, отлегло у меня и теперь приведу тему в порядок.

Чуть раньше один из участников группы спросил про настройку фар, и почитав комменты, мне припекло одно место, ибо пока сегодня ехал с работы, не один раз охренел был удивлен от того, как нарегулированы фары встречных авто.

Изучаем ГОСТ Р 51709-2001 П4.3.

Тем кому лень искать, то в лоб скрины:

Пояснение к иллюстрации

Таблица с иллюстрации

Картинка с драйва

Будьте вежливы к встречному потоку.

20 октября 2015 в 19:42 Метки: гост, настройка фар, фары по госту, галка, галочка, ступенька

www.drive2.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, как отрегулировать, фото

Как известно, безопасность передвижения в темное время суток во многом зависит от того, насколько качественно настроены фары, поэтому следует уделить этому вопросу особое внимание. Рассмотрим, как правильно отрегулировать ближний свет фар без специального стенда, в этом процессе нет ничего сложного, если знать все нюансы и выполнять все рекомендации.

На фото: качественный свет распределяется равномерно и имеет четкие границы, если направить его на стену

Подготовительные работы

Чтобы основной этап был проведен качественно, необходимо соблюдение целого ряда важных условий:

Важно!
Не стоит ставить лампочки более высокой мощности, качество света они улучшат несущественно, зато система проводки машины будет подвергаться повышенным нагрузкам, что может привести к поломкам и даже замыканиям.

Настроить свет с таким отражателем невозможно, его нужно обязательно менять

Рабочий процесс

Так как цена данной услуги в автосервисах высока, то вы сможете сэкономить значительные средства, регулировка света фар ближнего света производится так, как описано ниже.

Подготовка

В первую очередь необходимо подготовить место:

• Нужно найти ровную площадку, перед которой расположен высокий забор или стена, она должна быть такого размера, чтобы вы могли поставить машину на расстоянии 5 метров. Очень важно, чтобы поверхность была ровной, так как положение машины имеет очень большое значение;
• В первую очередь надо замерять расстояние от центра фары ближнего света до земли, это значение стоит отмерять на стене и провести на ней горизонтальную черту;
• Далее необходимо провести вертикальную линию, которая будет соответствовать центральной оси автомобиля. Именно напротив нее и должен располагаться автомобиль, важно выставить все так, как положено, иначе ваша настройка не будет правильной;
• Затем отмеряется расстояние от середины машины до середины фары, после чего на таком же расстоянии от центральной оси на стене делаются вертикальные отметки. Это будут наши основные метки, поэтому постарайтесь сделать все точно.

Так должен выглядеть настроечный экран

На этом этап подготовки можно считать завершенным, можно приступать к основным работам.

Настройка

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

• Если в вашем автомобиле предусмотрен корректор фар, то обязательно предварительно установите его в положение «0»;

Важно!
Проконтролируйте, чтобы центр машины находился напротив соответствующей линии на стене, это очень важно для обеспечения точности.

• Далее необходимо закрыть одну фару картоном или другим непрозрачным материалом, так как настраивается всегда только один световой элемент;
• После этого следует внимательно посмотреть расположение светового пучка, его верхняя граница должна располагаться на уровне линии, которую вы прочертили заранее. Если положение не соответствует, то необходимо отрегулировать положение отражателя с помощью регулировочного винта, расположенного в задней части корпуса, работа достаточно проста, и для ее проведения вам понадобится отвертка либо шестигранник;

Положение регулировочных винтов может отличаться, но в любом случае они расположены на видном месте

• Если вертикальная настройка произведена, то можно приступить к горизонтальной, тут все просто: на световом пятне отчетливо видно место, где свет начинает уклоняться вверх, именно этот участок должен совпадать с ранее сделанной пометкой напротив соответствующей фары;

Место, где поток начинает подниматься вверх, должно совпадать с перекрестьем на линии

• Второй элемент регулируется соответствующим образом, после проведения работ вы можете наслаждаться качественным светом, при этом фары не будут слепить встречных водителей.

Если все проведено правильно, то результат практически не будет уступать профессиональной работе, на этом вопрос, как отрегулировать ближний свет фар, можно считать завершенным.

Можно заодно настроить и противотуманные фары, например, на КИА Спектра. Процесс производится следующим образом:

• Ниже ранее проведенной линии проводится еще одна, она должна располагаться на уровне середины противотуманных фар. Так как данный тип изделий регулируется только по вертикали, то делать пометки по ширине расположения не имеет смысла;

Важно!
Машину в этом случае необходимо расположить на расстоянии 7,5-7,6 метра, это очень значимый фактор, поэтому не забывайте его, иначе регулировка получится неправильной.

• Далее необходимо ослабить крепления противотуманных фар, так как они могут закиснуть, и в процессе настройки вы потратите много времени на то, чтобы сорвать винты. Если они не поддаются, пробуйте обработку с помощью WD40, это может упростить задачу;

Противотуманки не должны светить высоко, так как они должны освещать дорогу под туманом

• Далее все происходит, как и с ближним светом: на месте водителя должен быть вес в 70 килограммов, а одна из фар закрывается картоном;
• Теперь вы настраиваете световой луч так, чтобы его верхняя граница располагалась на 10 сантиметров ниже линии, которая была проведена ранее и располагается напротив ПТФ;

Если вы подготовились должным образом и проводите работы в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, то настройка противотуманного света не вызовет затруднений

• Вторая фара настраивается подобным образом, на этом работа окончена, следует очень тщательно зафиксировать положение ПТФ, чтобы положение не изменилось.

Вывод

Чтобы настроить свет, не нужно много времени и наличие специальных навыков, достаточно площадки и стены перед ней, конечно же, не забывайте правильно готовить машину и следить за качеством светового оборудования, тогда результат работы будет отличным. Видео в этой статье расскажет некоторые особенности процесса.

avtoelektrik-info.ru

Регулировка фар ближнего света: подготовка и настройка | avtoelektrik-info.ru

Подготовительные работы

Чтобы основной этап был проведен качественно, необходимо соблюдение целого ряда важных условий:

Исправность подвескиПровести точную настройку на машине, в которой неравномерно просевшие пружины и другие неисправности, влияющие на положение кузова невозможно. Поэтому если у вас есть проблемы с данной частью конструкции, то устраните в первую очередь ихОдинаковое давление в шинахЕще один очень важный фактор, о котором многие забывают, это приводит к тому, что машина расположена не так, как положено, и после накачки шин ее положение изменится, что сведет на нет все ваши усилия по настройке. Поэтому проследите, соответствует ли давление в шинах заводским рекомендациямНагрузка на конструкциюЕще один важный момент – в машине должен быть полный бак, а на водительском месте должно присутствовать утяжеление в 70 кг, можно просто посадить туда человека, чтобы не таскать тяжелые предметыИсправность световых элементовЕсли у вас установлены лампочки, не предусмотренные конструкцией, или имеются трещины на рассеивателе, то настройка вряд ли поможет точно выставить положение светового потока, важно, чтобы все элементы были целыми и соответствовали всем требованиям

Важно!
Не стоит ставить лампочки более высокой мощности, качество света они улучшат несущественно, зато система проводки машины будет подвергаться повышенным нагрузкам, что может привести к поломкам и даже замыканиям.

Рабочий процесс

Так как цена данной услуги в автосервисах высока, то вы сможете сэкономить значительные средства, регулировка света фар ближнего света производится так, как описано ниже.

Подготовка

В первую очередь необходимо подготовить место:

• Нужно найти ровную площадку, перед которой расположен высокий забор или стена, она должна быть такого размера, чтобы вы могли поставить машину на расстоянии 5 метров. Очень важно, чтобы поверхность была ровной, так как положение машины имеет очень большое значение;
• В первую очередь надо замерять расстояние от центра фары ближнего света до земли, это значение стоит отмерять на стене и провести на ней горизонтальную черту;
• Далее необходимо провести вертикальную линию, которая будет соответствовать центральной оси автомобиля. Именно напротив нее и должен располагаться автомобиль, важно выставить все так, как положено, иначе ваша настройка не будет правильной;
• Затем отмеряется расстояние от середины машины до середины фары, после чего на таком же расстоянии от центральной оси на стене делаются вертикальные отметки. Это будут наши основные метки, поэтому постарайтесь сделать все точно.

На этом этап подготовки можно считать завершенным, можно приступать к основным работам.

Настройка

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

• Если в вашем автомобиле предусмотрен корректор фар, то обязательно предварительно установите его в положение «0»;

Важно!
Проконтролируйте, чтобы центр машины находился напротив соответствующей линии на стене, это очень важно для обеспечения точности.

• Далее необходимо закрыть одну фару картоном или другим непрозрачным материалом, так как настраивается всегда только один световой элемент;
• После этого следует внимательно посмотреть расположение светового пучка, его верхняя граница должна располагаться на уровне линии, которую вы прочертили заранее. Если положение не соответствует, то необходимо отрегулировать положение отражателя с помощью регулировочного винта, расположенного в задней части корпуса, работа достаточно проста, и для ее проведения вам понадобится отвертка либо шестигранник;

• Если вертикальная настройка произведена, то можно приступить к горизонтальной, тут все просто: на световом пятне отчетливо видно место, где свет начинает уклоняться вверх, именно этот участок должен совпадать с ранее сделанной пометкой напротив соответствующей фары;

• Второй элемент регулируется соответствующим образом, после проведения работ вы можете наслаждаться качественным светом, при этом фары не будут слепить встречных водителей.

Если все проведено правильно, то результат практически не будет уступать профессиональной работе, на этом вопрос, как отрегулировать ближний свет фар, можно считать завершенным.

Можно заодно настроить и противотуманные фары, например, на КИА Спектра. Процесс производится следующим образом:

• Ниже ранее проведенной линии проводится еще одна, она должна располагаться на уровне середины противотуманных фар. Так как данный тип изделий регулируется только по вертикали, то делать пометки по ширине расположения не имеет смысла;

Важно!
Машину в этом случае необходимо расположить на расстоянии 7,5-7,6 метра, это очень значимый фактор, поэтому не забывайте его, иначе регулировка получится неправильной.

• Далее необходимо ослабить крепления противотуманных фар, так как они могут закиснуть, и в процессе настройки вы потратите много времени на то, чтобы сорвать винты. Если они не поддаются, пробуйте обработку с помощью WD40, это может упростить задачу;

• Далее все происходит, как и с ближним светом: на месте водителя должен быть вес в 70 килограммов, а одна из фар закрывается картоном;
• Теперь вы настраиваете световой луч так, чтобы его верхняя граница располагалась на 10 сантиметров ниже линии, которая была проведена ранее и располагается напротив ПТФ;

• Вторая фара настраивается подобным образом, на этом работа окончена, следует очень тщательно зафиксировать положение ПТФ, чтобы положение не изменилось.

Вывод

Чтобы настроить свет, не нужно много времени и наличие специальных навыков, достаточно площадки и стены перед ней, конечно же, не забывайте правильно готовить машину и следить за качеством светового оборудования, тогда результат работы будет отличным. Видео в этой статье расскажет некоторые особенности процесса.

Читать далее…

Регулировка света фар для Volkswagen в Москве в автосервисе “Автономия”

Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение регулировки света фар категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по регулировке света фар над своим автомобилем Фольксваген только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.

Регламент по замене

Рекомендуем производить работы по регулировке света фар по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: тускло светят фары Volkswagen.

Особенность ремонта

Обращаем Ваше внимание, что при регулировке света фар на автомобиле Фольксваген может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена ламп заднего хода Volkswagen, Замена ламп ближнего света Volkswagen, Замена ламп дальнего света Volkswagen, Замена ламп ксенона Volkswagen, Замена ламп противотуманных фар Volkswagen, Замена ламп стоп-сигнала Volkswagen, Замена ламп габарита Volkswagen.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Как записаться на регулировку света фар для Фольксваген?

Получить данную услуги можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

Регулировка света фар — цена в Москве, стоимость регулировки ближнего света фар на YouDo

Зарегистрированными на Юду частными мастерами Москвы и Подмосковья выполняется недорогая регулировка фар ближнего и дальнего света. Обслуживание легковых и грузовых авто, включая регулировку ксеноновых и биксеноновых автомобильных фар, возможно на вашей территории, в автосервисе или на СТО.

Вызывайте специалиста по регулировке противотуманных фар в удобное вам время. Заявки на настройку фар дальнего и ближнего света, ксеноновых, биксеноновых, линзовых и противотуманных принимаются круглосуточно и без выходных.

Настройка приборов освещения транспортного средства

Если вам нужна быстрая регулировка фар (передних и задних) в Москве или Московской области, обращайтесь за помощью к опытным мастерам, зарегистрированным на Юду. Обслуживание грузовых и легковых автомобилей отечественного производства (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Таврия), а также японских иномарок проводится на СТО или в автосервисе. Регулировка света фар делается с учетом следующих параметров:

• состояние фар и всей системы освещения
• тип установленных фар (ксенон, галоген)
• модель машины
• тип автомобиля (легковой, грузовой)
• модель автомобиля, на котором требуется регулировка фар
• количество фар, которые нужно отрегулировать

Когда проводится регулировка света фар, специалист принимает во внимание степень изношенности шин, разницу в размерах передних и задних шин, что позволяет добиваться качественной настройки светового потока. Если вам нужно срочно отрегулировать свет в фарах автомобилях отечественного производства (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ) или японских иномарках, заказывайте услуги частного специалиста.

Сколько стоит настроить освещение авто?

Если вам срочно требуется профессиональная регулировка фар – цены и условия сотрудничества узнавайте у исполнителей Юду. Регулировка света фар у частных мастеров стоит недорого. Стоимость работ по регулировке фары (передней или задней) зависит от следующих параметров:

• срочность, с которой нужна регулировка автомобильных фар
• количество фар, которым требуется регулировка ближнего и дальнего света
• цена на новые фары для машины (при невозможности сделать ремонт старых линзовых фар и регулировку света)
• стоимость линзы фары (при необходимости ее замены)
• цена на дополнительный ремонт автомобиля (замена ламп в фарах, настройка потока света фар, полировка фар)

Регулировка и ремонт фар Славута делается в автомобильном сервисе либо мастер выезжает на указанный вами адрес. Регулировку фар, настройку интенсивности потока света каждой фары специалисты проводят вне очереди. Чтобы сделать качественную и недорогую регулировку освещения (света фары), профессионалы используют современное оборудование, что существенно сокращает сроки проведения работ. Регулировка фар исполнителями Юду выполняется по минимальной стоимости.

Регулировка света фар в СПб, цены в тюнинг-центре Atomic Garage

Регулировка фар с помощью реглоскопа

Яркий свет, четкая фокусировка светового пучка, а также выбор оптимального угла наклона фар – вот что необходимо для правильной работы автомобильной оптики. Если фары установлены неверно, это угрожает безопасности водителя, да и другие причастные лица могут пострадать. Вот почему регулировка фар в СПб с применением специального прибора – реглоскопа так востребована в тюнинг-центре «Atomic Garage».

Для чего нужна корректировка света фар

Состояние фар – сложная функция от большого количества переменных. На него влияют и механические повреждения, и любые изменения в составе комплектующих фары, вплоть до банальной замены лампы. Ударное или вибрационное воздействие, частичная реконструкция подвески, обычный износ – все это снижает качество освещения и вызывает настоятельную потребность в коррекции.

Последствия неточной установки фар:

• Низкий наклон фар: освещенность снижена, особенно на расстоянии; видимость ограничена, и теряется часть обзора, поэтому водителю приходится излишне напрягать глаза; при таких условиях снижается ответная реакция на встречные препятствия, что может стать причиной аварии;
• Фары расположены выше оптимального уровня: поток света распределяется вдоль дорожного полотна, поэтому путь освещен недостаточно, и движение небезопасно; кроме того, такой свет слепит встречных водителей, вызывая нервозность, ведущую к ошибкам в управлении машиной.

В любом случае фары необходимо переустановить и отрегулировать. Лучше всего это делать руками профессионалов в автосервисе.

Регулировка света фар Nissan

Регулировка света фар Ford

В арсенале сотрудников нашего тюнинг-центра имеется множество приспособлений для настройки разнообразных систем автомобиля, в том числе и реглоскоп Hella – стенд для контроля и регулирования яркости, насыщенности, а также углов установки света фар. С его помощью можно исправить положение фар любой машины, принимая во внимание ее характеристики.

• Можно отрегулировать фары всех видов – галогеновые, ксеноновые, светодиодные;
• Стойка прибора позволяет регулировать положение фар даже грузовых автомобилей за счет наличия диапазона регулировки от 250 мм до 1450;
• Регулированию подлежат фары дальнего и ближнего света, а также противотуманные;
• Наличие люксметра позволяет измерить освещенность до и после, если производилась замена ламп или линз фары.

Обычно настройка проводится в двух плоскостях: фару перемещают вверх – вниз и влево – вправо. Результатом работы реглоскопа станет установка фар под оптимальным углом наклона, обеспечивающим наилучшие параметры освещения.

Вы не потратите много времени на эту процедуру. К примеру, регулировка фар ближнего света проводится всего за полчаса. Иногда фары дальнего и ближнего света проходят настройку совместно.

Если Вас интересует профессиональная регулировка фар в автосервисе в Санкт-Петербурге, свяжитесь с нашими специалистами через сайт или по телефонам.

Регулировка направления пучков света фар ГАЗель Бизнес.

Другие записи по регулировке фар:

Регулировку направления пучков света фар проводим согласно регламенту технического обслуживания через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля.

Регулировку проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 10 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1 × 2 м). На экране проводим горизонтальную линию HH на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 88 мм (100 мм для автомобилей 4×4) проводим параллельную линию XX. Наносим на экране осевую линию VV (расстояния от нее до центров левой и правой фар должны быть равными) и линии DD и GG, соответствующие центрам фар.

Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары.

1 – регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 2 – винт регулировки светового пучка в горизонтальной плоскости. L» на рассеивателе; б – фары с маркировкой «ОСВАР» на рассеивателе.

Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

Фары ближнего света и способы их использования

Автомобили — автомобили, грузовики и мотоциклы — имеют фары. Почему они там? Потому что люди плохо видят в темноте. Некоторые люди не так хорошо видят при дневном свете.

Фары — это средство безопасности, как для защиты других от нас, так и для защиты нас от других.

Дальний свет и ближний свет

Фары обычно имеют две настройки: дальний свет и ближний свет. У каждого типа есть конкретное предназначение и использование.Как водитель, вы обязаны знать, когда и какую настройку использовать.

Фары ближнего света освещают небольшой участок перед вами, обычно около 200 футов. Ближний свет направлен больше на землю, ограничивая количество света, направляемого в глаза водителям, приближающимся к вам в темноте.

Это означает, что ваши фары не ослепляют этого водителя, что делает вас и другого водителя более безопасными.

Фары дальнего света излучают более яркий свет в более широкой области, около 350 футов или более.Высокие лучи указывают более прямую линию. Это означает, что есть дополнительный свет, который поможет вам видеть дальше по дороге, и вы можете больше видеть по обочинам дороги. Это также означает, что больше света направляется прямо в глаза встречным водителям.

Когда ваш дальний свет направлен в глаза водителям, приближающимся к вам, вы оба в меньшей безопасности.

Использование фар ближнего света

Фары ближнего света идеально подходят для движения в условиях дорожного движения из-за меньшего количества излучаемого света и направления его света.Цель состоит в том, чтобы дать вам достаточно света, чтобы видеть, куда вы идете и что находится впереди, не ослепляя тех, кто приближается к вам с противоположной стороны.

Вам также следует использовать фары ближнего света, когда вы едете в туман, дождь или сильный снегопад. Пониженное направление света лучше всего подходит для съемки в условиях плохой видимости. Использование дальнего света в таких ситуациях заставляет свет отражаться обратно к вам, создавая блики в вашем поле зрения.

Езда с фарами ближнего света На

В разных штатах существуют различные требования к водителям по использованию фары ближнего света при движении в дневное время.Теперь мы все знаем, что обычно нам не нужны фары, чтобы видеть дорогу впереди в дневное время. Требования к дневным фарам не в этом.

Исследования, проведенные в области безопасности мотоциклов, показывают, что использование фар ближнего света позволяет водителям мотоциклов улучшить видимость для других водителей. Это означает, что если в течение дня включены фары ближнего света, другим водителям будет легче вас видеть, особенно когда вы находитесь в загруженном транспортном потоке.

Здравый смысл подсказывает нам включать свет ночью, чтобы мы могли видеть.Нам также нужно выработать привычку включать фары ближнего света, когда мы запрыгиваем в машину или садимся на велосипед, чтобы сбежать в магазин или отправиться в школу. Это может не помочь нам видеть лучше, но помогает другим видеть нас лучше.

И это делает нас в большей безопасности. Это неплохая отдача за простой акт включения света.

Андреа — ветеран новостей с 15-летним опытом работы в общественной журналистике, автомобильных репортажах и маркетинге безопасности дорожного движения. Она уроженка Детройта, бывшая участница Суперкубка, любительница всего, что касается редактирования и контента.

Что это такое и когда их использовать

Все автомобили оснащены фарами, которые помогают водителю видеть ночью и в условиях плохой видимости . Проще говоря, фары — это обязательная функция безопасности, которая необходима для обеспечения безопасности на дорогах для всех.

Фары также позволяют другим водителям лучше видеть ваш автомобиль, что не менее важно. Автомобиль без огней гораздо более вероятно попадет в аварию , поскольку другие водители просто не заметят его вовремя.Поэтому, даже если вы думаете, что видите впереди достаточно хорошо, не использовать фары, когда это необходимо, все равно может быть очень опасно.

Что такое фары ближнего и дальнего света?

Есть две настройки фар, которые используются в разных ситуациях — ближний свет (приглушенный свет фар) и дальний свет (яркий свет фар). Использование неправильного типа настройки фар может, в зависимости от вашей скорости и видимости, иметь разрушительные последствия и привести к аварии.

Вы как водитель обязаны знать , когда использовать ближний свет, а когда — дальний .

Как далеко можно видеть с помощью дальнего и ближнего света?

• Фары ближнего света позволяют видеть на расстоянии до 200 футов и подходят для скоростей до 25 миль в час . Настройка ближнего света также известна как настройка «приглушенный» или «ближний свет».
• Фары дальнего света позволяют видеть на расстоянии до 350 футов и подходят для скоростей выше 25 миль в час. Регулировку дальнего света следует использовать только в определенных ситуациях (подробнее см. Здесь).

По сути, ближний свет дает гораздо меньше света, чем дальний свет в ночное время. Если ночью вы едете со скоростью более 25 миль в час с фарами ближнего света, может быть слишком поздно остановиться, не столкнувшись с объектом к тому моменту, когда вы его увидите.

Когда вам нужно больше света, чем может обеспечить ближний свет, вам придется переключиться на дальний свет (если это разрешено). Помните, что дальний свет позволит вам видеть дальше, но при неправильном использовании может ослепить других водителей.

Когда следует использовать фары ближнего света?

Вероятность того, что вы не заметите что-либо на дороге или рядом с ней, намного выше в темноте или в условиях плохой видимости, чем днем.В целом, законы штата предписывают использовать фары ближнего света в этих ситуациях :

• Между закатом и восходом солнца
• В любой ситуации, когда вам трудно видеть пешеходов или другие транспортные средства
• Когда ваш обзор сильно ограничен

Если вы хотите узнать об отдельных законах и правилах своего штата, выберите свой штат на веб-сайте Zutobi и перейдите в раздел «Использование света». Имейте в виду, что в большинстве штатов есть свои собственные правила относительно того, когда следует использовать фары, которые могут быть более строгими, чем упомянутые выше.

Например; Штат Калифорния требует использования фар ближнего света в любых погодных условиях, когда есть ограниченная видимость, когда вам нужно использовать дворники или когда вы не видите на расстоянии до 1000 футов.

Вождение в темноте

Во многих странах ближний свет фар должен быть включен каждый раз, когда автомобиль находится в движении, независимо от времени суток. Даже если фары не помогут вам лучше видеть, они могут помочь другим увидеть вас.

Обязательно включайте фары ближнего света при движении ночью , даже если вы едете по хорошо освещенной улице! Однако при парковке выключайте фары (вместо них можно использовать габаритные огни).

Пешеходов и велосипедистов ночью трудно увидеть

Имейте в виду, что ночью гораздо труднее обнаружить пешеходов и велосипеды, особенно тех, кто носит темную одежду, и это верно даже при включенном ближнем или дальнем свете. . следует снизить скорость при движении ночью, чтобы у вас было больше времени для выявления потенциальных опасностей и реагирования на них. .

Спросите себя, можете ли вы безопасно остановиться на расстоянии от фонарей — в противном случае снизьте скорость.Если вы видите только на 100 футов вперед , вы не можете безопасно двигаться быстрее 30 миль в час .

Фары Часть 2: Ближний / Дальний свет

Рассказ и фото Джима Кларка (The Hot Rod MD)

Современные фары необходимы для производства как , так и дальнего света . Этого можно добиться, используя отдельную лампу для каждой функции или одну многофункциональную лампу. Отдельные фонари должны быть расположены как можно ближе к внешнему краю транспортного средства, попарно, в передней части транспортного средства, при этом лампа ближнего света должна находиться снаружи при установке параллельно или над лампой дальнего света при вертикальной установке.

Одиночные многофункциональные фонари необходимо устанавливать параллельно в передней части автомобиля, как можно дальше от края. Требование к высоте в FMVSS 108 гласит, что фары должны устанавливаться на расстоянии от 22 до 54 дюймов от проезжей части, когда транспортное средство находится на высоте дорожного просвета, измеряя от средней линии фары.

Требуются отдельные функции ближнего и дальнего света, поскольку лучи дальнего света отбрасывают большую часть света прямо вперед, увеличивая расстояние обзора, но производя слишком много яркого света, когда другие транспортные средства находятся на шоссе.Лучи ближнего света имеют более строгий контроль восходящего света и направляют большую часть света вниз и либо вправо (в странах с правым движением), либо влево (в странах с левым движением), чтобы обеспечить безопасную видимость вперед без чрезмерного ослепления или обратного ослепления.

Нижний луч: определение FMVSS 108
Луч, предназначенный для освещения дороги и окрестностей впереди транспортного средства при встрече с другим транспортным средством или близком следовании за ним.

Фары ближнего света должны иметь асимметричный рисунок, обеспечивающий адекватное прямое и поперечное освещение, но ограничивающий блики за счет ограничения света, направленного на встречных или встречных водителей.Международные правила ЕЭК требуют, чтобы луч с резкой асимметричной отсечкой создавал определенное разделение в верхней части диаграммы направленности по сравнению с североамериканским стандартом луча SAE, который допускает более нечеткий переход на отсечке в асимметричной диаграмме направленности.

На рисунке показана асимметричная диаграмма направленности ближнего света для правостороннего движения, требуемая как международными правилами ECE, так и североамериканскими правилами SAE. На фотографии слева (в странах с правым движением) резкая отсечка, требуемая Регламентом ЕЭК.

Верхний луч: определение FMVSS 108
Луч, предназначенный в первую очередь для дальнего освещения и для использования, когда вы не встречаетесь или не приближаетесь к другим транспортным средствам.

Фары дальнего света обеспечивают центрально-взвешенное распределение света без какого-либо контроля над светом, направленным на других участников шоссе. Они подходят для использования только тогда, когда нет впереди или встречных транспортных средств.

На рисунке показана неограниченная симметричная диаграмма направленности дальнего света, разрешенная стандартами ECE и SAE.На фотографии видно, что в этом неограниченном симметричном рисунке дальнего света нет отсечки.

Совместимость с направленностью движения
Большинство фар ближнего света специально разработаны для использования на транспортных средствах, которые едут только по одной стороне дороги. В Северной Америке фары ближнего света должны опускаться вправо, распределяя световой пучок со смещением вниз / вправо, чтобы указывать водителю дорогу и знаки впереди, не ослепляя встречный транспорт. В Европе, где вы можете столкнуться с ситуацией, когда вы едете из страны с правым движением в страну с левым движением, по закону требуется временно отрегулировать фары так, чтобы распределение света фар не ослепляло встречное движение.В каждой юрисдикции указаны различные способы достижения этой цели, поэтому любой, кто может столкнуться с такой ситуацией, должен проверить, что требуют местные законы.

Создание дальнего и ближнего света
Существует три основных способа создания рисунков света дальнего и ближнего света. Все они используют отражатель, а некоторые используют линзовую оптику в сочетании с отражателем.

Lens Optics
Источник света расположен в фокусе рефлектора (параболической или непараболической сложной формы) или рядом с ним.Затем перед рефлектором помещается линза фары со встроенной оптикой Френеля и призматической оптикой, которая преломляет (смещает) части света по вертикали и по горизонтали для получения требуемой картины распределения света.

Это типичная линзовая оптика, вид сбоку. Свет рассеивается по вертикали (показано) и по горизонтали (не показано).

Reflector Optics
Начиная с 1980-х годов, рефлекторы фар начали эволюционировать за пределы простой штампованной стальной параболической формы с внедрением технологии CAD, которая сделала возможным создание непараболических рефлекторов сложной формы.Эти непараболические отражатели сложной формы позволяют распределять свет для дальнего и ближнего света без необходимости использования линзовой оптики. Это достигается путем создания отражателей с отдельными сегментами специально рассчитанных сложных контуров. Их проектирование и производство требует соблюдения очень жестких допусков.

Это типичный отражатель, вид сбоку. Он показывает, как рефлектор без линзовой оптики направляет световой луч. Обратите внимание на то, как нить накала ближнего света размещена в центре отражателя, а нить накала дальнего света смещена от центра.

Лампы для проекторов (полиэллипсоидные)
В большинстве новых автомобилей используются фары этого типа. Они, как правило, меньше в диаметре, чем те, что использовались на ранних хот-родах, и не подходят для традиционных корпусов. Система помещает нить накала в одну точку фокусировки эллипсоидального отражателя и имеет конденсорную линзу в передней части фары. Экран используется для отсечки, необходимой для управления проекцией ближнего света. В некоторых фарах используется регулируемый щиток, который может перемещаться при переключении с дальнего на ближний свет.В других версиях этой фары используется фиксированный экран, поэтому для обеспечения дальнего света необходимо использовать отдельную фару без экрана.

Это оптика проектора, вид сбоку. Используется лампа с одной нитью накаливания, и установка или снятие экрана на пути света приводит к переключению между дальним и ближним светом. Линза конденсора может иметь небольшие кольца Френеля или другие виды обработки поверхности для уменьшения резкости среза.

Фара с механическим наведением: определение FMVSS 108
Фара с тремя накладками на линзе, образующая плоскость наведения, используемая для лабораторных фотометрических испытаний, а также для регулировки и проверки цели фары при установке на транспортном средстве.

Фара с визуальным / оптическим прицелом: определение FMVSS 108
Фара, которая предназначена для визуального / оптического наведения в соответствии с требованиями параграфа S10.18.9 стандарта FMVSS № 108.

Фара с герметичным светом луча имеет три выступа на лицевой стороне линзы для использования при выравнивании и индексации устройства в корпусе. Фара — это ранний образец Ford 1932 года диаметром 10 дюймов без накладок на лицевой стороне объектива. На фото представлен типичный компактный оптический налобный прибор.

Наведение фары
Фары необходимо наводить с помощью оборудования, предназначенного для этой цели. Такое оборудование могут иметь автомобильные дилеры и специализированные магазины. Это дорого и требует от операторов необходимой подготовки для правильного наведения фар. Так что это не самодельный проект.

Тем не менее, при сборке автомобиля или ремонте / замене фар можно выполнить регулировку фар, которая будет достаточно близкой для того, чтобы автомобиль мог пройти профессиональную регулировку фар.

Процедура прицеливания
Существует несколько методов регулировки фар.
(1) Самый простой требует, чтобы транспортное средство было размещено на ровной поверхности на расстоянии 25 футов от глухой стены.
(2) Малярная лента располагается на стене вертикально по отношению к центральной линии автомобиля и осевым линиям обеих фар.
(3) Малярная лента используется для создания горизонтальной контрольной линии к фарам.
(4) Регулировка должна производиться примерно с половиной бака бензина, при горизонтальной посадке транспортного средства и без необычной загрузки транспортного средства.
(5) Начиная с регулировки ближнего света, расположите зону высокой интенсивности так, чтобы она находилась на два дюйма ниже горизонтальной линии и на два дюйма сбоку от вертикальной линии фар, вдали от встречного транспорта. Поверните фару или поверните регулировочные винты, чтобы выполнить эту процедуру наведения.
(6) При включенном дальнем свете зона высокой интенсивности должна быть отцентрирована по вертикали с точным центром чуть ниже горизонтальной линии.
Примечание. В фарах с двумя нитями накаливания может оказаться невозможным направить одновременно дальний и ближний свет с помощью этого метода, поэтому правильное наведение ближнего света имеет приоритет.

На этом рисунке показана процедура простой регулировки фар автомобиля. Более точную регулировку можно затем произвести у дилера с помощью прецизионного оборудования для наведения налобных фонарей.

Системы регулировки положения фар
Интернационализированный Регламент ЕЭК 48, действующий в большинстве юрисдикций за пределами Северной Америки, определяет ограниченный диапазон, в котором вертикальное направление фар должно сохраняться при различных условиях нагрузки транспортного средства.В нем указывается тип устройства наведения фары, которым должно быть оснащено транспортное средство в соответствии с определенными критериями, чтобы предотвратить чрезмерное ослепление, направленное на впереди или встречные автомобили. Нормативы Северной Америки не требуют наличия подобных устройств.

Краткое описание
Все автомобили должны быть оборудованы фарами, обеспечивающими как дальний, так и ближний свет. Это могут быть отдельные лампы, одна для дальнего света и одна для ближнего света, или одна лампа с двойной нитью накала.Они должны быть установлены на передней части транспортного средства на высоте от 22 до 54 дюймов над проезжей частью, попарно, с внешней стороны транспортного средства.

ECE и североамериканские правила SAE определяют одинаковую диаграмму направленности как для дальнего, так и для ближнего света. Правила ЕЭК устанавливают более резкую границу для диаграммы направленности ближнего света, создавая определенную линию в верхней части светового луча, в то время как правила SAE допускают менее определенный переход в верхней части диаграммы направленности.Это объясняет разные способы достижения желаемых результатов. Были показаны различные методы получения правильного светового рисунка, включая иллюстрации.

Правильная диаграмма направленности может быть достигнута только при правильной ориентации фар. Это необходимо делать с помощью профессионального оборудования для наведения налобных фонарей, которое обычно можно приобрести только в автосалоне или специализированном магазине. Тем не менее, человек может выполнить грубую настройку, которая будет достаточно близкой, чтобы ее можно было обслужить, пока автомобиль не будет доставлен профессионалу для настройки.Различная загрузка транспортного средства может изменить выравнивание, поэтому Правила ЕЭК требуют, чтобы транспортные средства были оборудованы автоматическими прицельными устройствами для исправления любого перекоса. В правилах SAE нет требований по этому поводу. Фары Часть-3 расскажет о выборе и установке фар на хот-роды.

Ближний свет и дальний свет: использование фар

Ближний свет и дальний свет: использование фар

Фары вашего автомобиля позволяют вам видеть и быть видимыми.Но убедиться, что ваш свет включен и работает, — это только половина дела. Погода, местоположение, яркость и время суток — все это влияет на безопасность и видимость, а то, как вы используете свои фары, в значительной степени влияет на их эффективность.

В Канаде фары поставляются с тремя настройками — дневным светом, ближним светом и дальним светом. Каждый режим предлагает свой набор плюсов и минусов в зависимости от условий окружающей среды, поэтому знание того, когда переключаться между ними, может помочь сделать поездку на автомобиле более безопасной.

Когда использовать дневные ходовые огни

Дневные ходовые огни входят в стандартную комплектацию автомобилей в Канаде с 1990 года.Предназначенные для использования в ясные (солнечные) дневные часы, дневные фары повышают безопасность, помогая водителям замечать встречный транспорт.

Важно отметить, что, хотя многие автомобили теперь имеют автоматические ДХО, эти огни не включают задние фонари, которые загораются только при включении дальнего и ближнего света.

Когда использовать фары ближнего света

В дождь, туман или снег, ближний свет должен включаться при видимости менее 150 метров, независимо от времени суток.Ночью ближний свет лучше всего использовать при движении в пробках и в освещенных городских районах, где для освещения дороги достаточно лещей ближнего боя.

Чтобы улучшить видимость, регулярно протирайте фары , особенно в грязные осенние и зимние месяцы.

Когда использовать фары дальнего света

Дальний свет предназначен для использования в ночное время в пустых помещениях, когда нет других транспортных средств или освещения. Из-за своей яркости фары следует переключать на ближний свет, когда встречный водитель находится в пределах 150 метров.Если к вам приближается другой водитель с включенным дальним светом или очень яркими фарами, держите глаза справа от полосы движения, чтобы вас не ослепили.

Никогда не следует использовать дальний свет в условиях тумана , поскольку их свет будет отражаться от частиц облаков и отражаться обратно на водителя.

Сельское или городское вождение: какую фару выбрать

В зависимости от того, где вы большую часть времени ведете машину в ночное время, разные лампочки будут иметь разный эффект.Галогенные фары являются стандартом для современных автомобилей. Излучающие яркий, не ослепляющий белый свет, они обеспечивают более длительный срок службы, чем ксеноновые или светодиодные лампы, и менее дороги и их легче заменить.

В Searles мы рекомендуем водителям галогенные фары трех типов, каждый из которых предлагает различные преимущества в зависимости от того, где находится ваш автомобиль.

NAPA LongLite: LongLite обеспечивает дополнительную видимость на 120 футов по сравнению со стандартными галогенными лампами, что делает его отличным вариантом для водителей, которые регулярно ездят по проселочным дорогам и шоссе в ночное время.

NAPA WhiteLite: Рекомендованный для езды по городу, привлекательный NAPA WhiteLite использует более прохладный белый свет, который лучше отражает дорожные знаки, не ослепляя других водителей.

NAPA SafetyLite: Этот капсюль фары премиум-класса — отличный вариант для сельской местности благодаря дисплею 1600 люмен, который обеспечивает более яркое и широкое поле зрения, чем другие галогенные лампы. Уникальное трехцветное покрытие добавляет не слепящий желтый свет, чтобы не ослепить встречных водителей.

Наши опытные механики всегда готовы помочь! Вы также можете позвонить нам по телефону 1-250-475-2000 или , чтобы записаться на прием онлайн по любым вопросам, связанным с ремонтом вашего автомобиля!

Почему фары могут внезапно перекоситься

Само по себе смещение фар не должно происходить. После того, как они выровнены, они должны оставаться такими, пока владелец или ремонтная мастерская не решат вмешаться.Но, как и многие другие вещи, которые «на самом деле не должны» происходить, время от времени это происходит. Наиболее важные причины следующие:

1. Что-то сломалось. Внутренние компоненты фар крепятся к их корпусам (и кузову автомобиля) исключительно с помощью тонких соединений и регулировочных винтов . Поскольку в наши дни эти детали в основном изготавливаются из пластика, они могут со временем стать хрупкими и иметь тенденцию ломаться даже при небольшом давлении, например, при вибрации во время вождения.«Мерцающие» фары — явный признак того, что что-то сломалось.
2. Поврежденный объектив. Этот тип проблемы возникает, в частности, в старых фарах, которые по-прежнему содержат диффузионные диски из стекла с рифлением. В этой старой технологии диффузионный диск играет важную роль в распределении света. Там, где установлены более новые прозрачные линзы, и в линзовых фарах свет распределяется по-другому. На диффузионных дисках, которые треснуты или имеют множественные царапины, вызванные ударами гравия, ухудшается то, как они распределяют свои лучи, и критическая линия отсечки, которая предотвращает ослепление других драйверов, становится менее острой.К сожалению, это также происходит, когда новые прозрачные пластиковые линзы становятся непрозрачными.
3. Регулировка угла наклона фар нарушена. Луч фар должен двигаться вверх и вниз только тогда, когда водитель явно управляет ручным переключателем или колесом на приборной панели. В автоматизированных системах, например, в ксеноновых лампах, лучи фар опускаются, когда на автомобиль добавляется дополнительный вес. К сожалению, бывают случаи, когда системы регулировки положения фар начинают жить собственной жизнью. Плохие контакты, например, могут привести к тому, что двигатель постоянно перемещает балки вверх и вниз.Или луч фары всегда опускается в самое нижнее положение и остается там. Иногда помогает ручная регулировка или другая настройка, но это не постоянные решения и означает компромисс в качестве освещения. Как и в других случаях, о которых я упоминал, рекомендуется поездка в мастерскую.
4. Случайное более низкое значение. Время от времени водители случайно меняют свои ручные системы регулировки угла наклона фар, потому что они путают диск регулировки с регулятором яркости для освещения приборной панели .Его также можно случайно изменить при чистке приборной панели. Какой бы ни была причина, такая случайная регулировка может резко сократить дальность действия фар ближнего света.

Изношенные лампочки. Нити расширяются в течение своей жизни. Когда это происходит, они больше не находятся в той же идеальной точке фокусировки для распределения света, как при первоначальной конфигурации фар. Для водителей, использующих качественные лампы типа Osram, этот эффект настолько минимален, что им можно пренебречь.Сомнительные безымянные продукты гораздо чаще вызывают проблемы. В целом, однако, замена старых лампочек до того, как они окончательно перегорят, предотвратит любые негативные последствия упомянутого рода.

Само по себе смещение фар не должно происходить. После того, как они выровнены, они должны оставаться такими, пока владелец или ремонтная мастерская не решат вмешаться. Но, как и многие другие вещи, которые «на самом деле не должны» происходить, время от времени это происходит. Наиболее важные причины следующие:

1. Что-то сломалось.Внутренние компоненты фар крепятся к их корпусам (и кузову автомобиля) исключительно с помощью тонких соединений и регулировочных винтов . Поскольку в наши дни эти детали в основном изготавливаются из пластика, они могут со временем стать хрупкими и иметь тенденцию ломаться даже при небольшом давлении, например, при вибрации во время вождения. «Мерцающие» фары — явный признак того, что что-то сломалось.
2. Поврежденный объектив. Этот тип проблемы возникает, в частности, в старых фарах, которые по-прежнему содержат диффузионные диски из стекла с рифлением.В этой старой технологии диффузионный диск играет важную роль в распределении света. Там, где установлены более новые прозрачные линзы, и в линзовых фарах свет распределяется по-другому. На диффузионных дисках, которые треснуты или имеют множественные царапины, вызванные ударами гравия, ухудшается то, как они распределяют свои лучи, и критическая линия отсечки, которая предотвращает ослепление других драйверов, становится менее острой. К сожалению, это также происходит, когда новые прозрачные пластиковые линзы становятся непрозрачными.
3. Регулировка угла наклона фар нарушена. Луч фар должен двигаться вверх и вниз только тогда, когда водитель явно управляет ручным переключателем или колесом на приборной панели. В автоматизированных системах, например, в ксеноновых лампах, лучи фар опускаются, когда на автомобиль добавляется дополнительный вес. К сожалению, бывают случаи, когда системы регулировки положения фар начинают жить собственной жизнью. Плохие контакты, например, могут привести к тому, что двигатель постоянно перемещает балки вверх и вниз. Или луч фары всегда опускается в самое нижнее положение и остается там.Иногда помогает ручная регулировка или другая настройка, но это не постоянные решения и означает компромисс в качестве освещения. Как и в других случаях, о которых я упоминал, рекомендуется поездка в мастерскую.
4. Случайное более низкое значение. Время от времени водители случайно меняют свои ручные системы регулировки угла наклона фар, потому что они путают диск регулировки с регулятором яркости для освещения приборной панели . Его также можно случайно изменить при чистке приборной панели.Какой бы ни была причина, такая случайная регулировка может резко сократить дальность действия фар ближнего света.

Изношенные лампочки. Нити расширяются в течение своей жизни. Когда это происходит, они больше не находятся в той же идеальной точке фокусировки для распределения света, как при первоначальной конфигурации фар. Для водителей, использующих качественные лампы типа Osram, этот эффект настолько минимален, что им можно пренебречь. Сомнительные безымянные продукты гораздо чаще вызывают проблемы.В целом, однако, замена старых лампочек до того, как они окончательно перегорят, предотвратит любые негативные последствия упомянутого рода.

Регулировка фар Jeep Wrangler или «Я обещаю, они на ближнем свете»

Так как это более простой объект, давайте начнем с регулировки. Каждый раз, когда вы заменяете фару на своем Jeep Wrangler, и особенно когда вы покупаете новую или когда вы устанавливаете подъемный комплект / получаете шины большего размера (это то, что многие люди скучают), вам необходимо правильно их отрегулировать.Найдите плоскую поверхность, на которую будет светить свет. Большинство людей могут сделать это у ворот гаража или у стены дома.

Вам также необходимо убедиться, что подъездная дорожка / парковка, на которой вы находитесь, ровная от стены на 25 футов назад. Важно отметить, что когда вы поднимаетесь назад на эти 25 футов, джип все еще находится на ровной, ровной земле по сравнению со стеной. Кроме того, я бы порекомендовал выполнить этот проект в сумерках или даже в темноте, чтобы увидеть нужный вам узор, чтобы увидеть не только луч света, но и небольшие регулировочные винты на самом кольце фары.

Регулировка фар Jeep

Jeep имеют два регулировочных винта: один вверху для регулировки вертикального направления, а другой сбоку для регулировки горизонтального направления.

Подведите Jeep как можно ближе к ровной поверхности / воротам гаража и включите фары. Прямо напротив ваших фар прикрепите малярную ленту в форме креста (или знака плюса, или строчной буквы T) на стене прямо в центре того места, где луч света падает наиболее ярко (здесь некоторые из вас «экономны» У владельцев светодиодных фар могут быть проблемы, но постарайтесь).Они должны находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и фары в гриле. Теперь осторожно вернитесь назад к тем 25 футам, о которых мы говорили. Не забывайте обо всем, что позади вас: дети, детские велосипеды, экзотические танцоры, выходящие с работы и т. Д.

Теперь посмотрите, куда попадает центр вашего луча света по отношению к кресту, который вы приклеили для каждой фары. На ближнем свете вы должны быть прямо под крестом. На дальнем свете, прямо на кресте: совсем не над ним. Постарайтесь отрегулировать эти маленькие установочные винты вверх или вниз, слева направо и установите их в нужном диапазоне.

Я не буду вдаваться в подробности того, как это делать конкретно, просто дам вам знать, где они должны быть. Боковое примечание: в фарах накаливания ближний свет будет немного сбоку от креста, обычно с правой стороны. Светодиоды не имеют проблемы с нитью накала, которую нужно отрегулировать.

Вот как вы их настраиваете. Но поговорим о самих фарах. Снова и снова повторяя свое мнение, я снова и снова отмечу, что у меня были джипы уже 38 лет (уже не 37, только что был день рождения), и у меня были всевозможные комбинации подъемников и шин, и я всегда корректировал их. мои фары соответственно.Также, имея светодиоды последние 8-10 лет, я тоже кое-что знаю о них. (См. Также: Wrangler Turbo 2018 года — первый гибрид Jeep)

Лампочки вашего Jeep’s Stock

Предположим, вас больше (или когда-либо) не впечатляют стандартные лампы, и вы хотите обновить их, чтобы лучше видеть ночью. Раньше я модернизировал лампы h5, мой сын пару лет эксплуатировал некоторые высококачественные лампы, и они были большим улучшением по сравнению со стандартными лампами. Но учитывая стоимость и производительность светодиодов, я, вероятно, с этого момента всегда буду их использовать.Ваши старые штатные фары всегда были «излюбленным местом». Это то место, которое вы выровняли с крестом ранее. Эти новые дорогие светодиоды (я использовал светодиоды Truck Lite и Quadratec Stealth) имеют некоторую «горячую точку», но, что более важно (и полезно), это узор рассеянного света под крестом, который освещает дорогу и обочину, поэтому повышенная яркость это огромное преимущество.

Еще одно преимущество этих двух поставщиков светодиодов состоит в том, что у них обоих есть окончательная отсечка света над крестом, о котором мы говорили.При правильной настройке над крестом почти темно. Конечно, дальний свет будет светить намного выше креста, но ваш ближний свет имеет ОЧЕНЬ отчетливую отсечку света, что делает их очень легкими в настройке и, таким образом, не слепит людей. (Не пропустите: Jeep Wrangler 2020 года будет предлагать полностью электрическое вождение)

Светодиодные фонари китайского производства

Однако недавно из Китая появился широкий ассортимент дешевых многопроекционных светодиодных фонарей, некоторые из которых имеют ореол, а некоторые — со встроенными фарами дальнего света.Я избавлю вас от риторики «Покупайте в США», но об этом нужно помнить. Проблема с ними (а у меня есть набор, в настоящее время они находятся в JK моей жены и отрегулированы ПУТЬ вниз) в том, что они фактически являются «прожекторами». У них есть горячая точка, но она огромная, когда вы наводите ее на крест, вы получаете тонны света над крестом даже при ближнем свете. Я мог попасть в проектор, часть света, почему он такой высокий, но вы можете посмотреть фотографии, которые я загружаю с этой (тирадой? Диатриба? Лекция?) Обсуждения, и точно понять, что я имею в виду, без включения света на.

Основное можно резюмировать следующим образом; «Вы получаете то, за что платите», будь то фары, комплекты подъемников, проститутки или чехлы на сиденья. На самом деле я слышал, что та же притча применима не только к деталям джипа, но и к другим вещам, но кто знает.

Светодиоды Quadratec

Моя рекомендация; Мне очень нравятся светодиоды Quadratec, сейчас они есть в двух установках. Truck Lites — тоже отличная фара, но вот важная часть; приобретите приличный бренд, на котором есть светлые очертания, а не огни, которые выглядят так, как будто они были разработаны, чтобы осветить сцену для концерта Джастина Б.Они освещают вам дорогу, показывая, где безопасно и чего следует избегать во время вождения. Они не мешают другим делать то же самое. Как минимум, сходите сегодня вечером и посмотрите, где они находятся, даже если они еще не заменены.

Опции Truck Lite

Боковое примечание, Truck Lite и некоторые другие выпустили вариант с подогревом для своих светодиодов. Я помню, когда они впервые появились на рынке (у меня был комплект…. ОНИ были дорогими… если моя жена не читала это, тогда они прислали мне оценочный комплект бесплатно), они говорили о том, что светодиодные фонари не нагреваются, как лампы накаливания. фонари, чтобы они не растопили снег и к ним ничего не прилипло.Теперь у них есть фонари с подогревом, чтобы избежать образования снега? (См. Также: 2 типа владельцев джипов: джиперы и невоспетые джиперы)

Езда по снегу

Подумайте о вождении по снегу. Снег прилипает к капоту во время вождения? Нет, недостаточно тепло, а что с лобовым стеклом? Да, он тает, потому что у вас включена разморозка, поэтому вам нужно постоянно вытирать его дворниками. Мне никогда не приходилось накапливать светодиоды на снегу, если только вы не говорите о слякоти, из-за которой вы можете получить любую фару.Просто не вижу необходимости в обогреве фар. Для меня это решение проблемы, которой не существует. Как штамп «НЕ ЕШЬТЕ» на писсуарном торте в книжном магазине для взрослых.

Сообщите нам, если вы отрегулировали фары на своем джипе или другом автомобиле. Поделитесь с нами своими советами и мнением в разделе комментариев ниже. Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что она может помочь вашим друзьям, поделитесь ею или напишите в Твиттере своим подписчикам.

Все, что вам нужно знать

Хотите узнать больше о дальнем свете и фарах в вашей новой Toyota? Просто посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Транскрипция видео

Органы управления фарами расположены с левой стороны рулевого колеса. Чтобы включить фары, поверните конец подрулевого переключателя. При повороте на одну позицию назад или вниз дневные ходовые огни выключаются. Поворачивая его вперед или вверх в первое положение (Авто), дневные ходовые огни, стояночные огни, фары, задние фонари, огни номерного знака и подсветка приборной панели включаются автоматически, когда темно, и выключаются, когда светит.

Датчик автофары расположен посередине приборной панели, рядом с лобовым стеклом. Не кладите ничего на датчик, чтобы обеспечить работоспособность системы.

При повороте подрулевого переключателя во второе положение включаются все фары, кроме фар. А третья позиция включает фары и все остальные огни, кроме дневных ходовых огней.

При включенных фарах нажатие подрулевого переключателя вперед включает дальний свет — на приборной панели загорается индикатор дальнего света.Если вернуть его в центральное положение, дальний свет выключится. Если потянуть подрулевой рычаг на себя, фары будут мигать. Вы можете мигать дальним светом независимо от того, включены фары или нет.

Если ваш автомобиль оборудован автоматическим дальним светом, вы можете активировать его, переместив подрулевой переключатель в положение «Авто» и нажав подрулевой переключатель вперед, как если бы вы включали дальний свет.

Пламегаситель вместо катализатора своими руками видео

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

• автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
• скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
• понижается уровень шума;
• уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

• сварочный аппарат;
• щетки по металлу;
• болгарка с отрезным кругом;
• дрель;
• набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
2. Использовать универсальную деталь.
3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

• сварочный аппарат;
• две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
• металлические щетки-скребки для мытья посуды;
• старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Изготовление пламегасителя своими руками

Как всем известно, каталитический нейтрализатор, устанавливается в выхлопную систему автомобилей и служит очищением газов, отработанных двигателем и достигает требований с высокими показателями евро. Но, вследствие такого очищения, катализатор, сильно понижает пропускную способность выхлопной системы, за счет микроскопических сот, что снижает мощность двигателя в пределах десяти лошадок. Еще к недостаткам можно отнести низкий срок службы, особенно в России, за счет некачественного топлива. По истечению срока его службы, соты забиваются или прогорают и скипаются, тем самым, повышая давление воздуха в системе выхлопа, что влечет за собой повышенный расход топлива и ухудшение динамики разгона автомобиля, дребезг от этого в глушителе такой, что ехать просто не хочется.

Вид катализатора, снятого с автомобиля, и имеющий все симптомы, показывающие то, что срок его службы подошел к концу.

Уважаемые автолюбители! Давайте немного отойдем от темы и поговорим о таком автомобильном термине, как альтернативная оптика. Все мы знаем, что можно легко купить фары: рынок большой, представлено огромное количество экземпляров на любой вкус и кошелек. Можно даже уже покупать тюнингованые фары. Что же касается альтернативной оптики, то у нее есть явные преимущества: она одерживает верх в своих параметрах над обычной автомобильной оптикой и выделяет владельца автомобиля с альтернативной оптикой, так сказать, из толпы. В наше время нельзя стоять на месте, нужно развиваться. Альтернатива оптика — ступень развития. А теперь снова к теме…

Исключение катализатора из системы выхлопа, заметно улучшит динамику разгона и снизит расход топлива на 1-1.5 литра на сотню километров пути. Многие сервисы, занимающиеся тюнингом глушителей в России, давно нашли решение, как избавится от катализатора и чем его заменить. Ответ прост – это пламегаситель. Конструкция его прямоточная и очень проста, а значит, его можно изготовить своими руками в гараже, не тратя большие средства на автосервисы. Главная функция пламегасителя, заключается в том, что он гасит пламя, которое в свою очередь выходит из выпускного коллектора и температура его такова, что со временем может произойти прогар задней банки глушителя. Если просто взять и вварить прямую трубу, вместо катализатора или разрезать банку с катализатором и удалить все внутренности, после чего, заварив обратно, от таких переделок можно заметно навредить выхлопной системе, что приведет к ее полной замене. Вот поэтому и нужен пламегаситель, который по своим свойствам схож с обычным катализатором, но в отличие от него, не задерживает потоки и по стоимости в разы меньше катализатора. Можно приобрести пламегаситель в магазине, но найти подходящий к именно Вашему авто, очень сложно, и зачастую невозможно. Вот, поэтому сегодня мы расскажем, как изготовить пламегаситель своими руками.

Первое, что потребуется для данного процесса – это сварка, металлические трубы двух диаметров и металлические щетки для мытья железной посуды.

Трубы должны быть разных диаметров: первый должен иметь такой же диаметр, как у выхлопной системы, а второй диаметром больше.

Трубу, которая равна диаметрами с основной системой, нужно перфорировать, то есть высверлить отверстия, диаметром 6мм, по всей длине и окружности, затем вставляем ее в трубу большего размера и центрируя, провариваем один край.

Теперь берем щеточки и растягиваем их насколько это возможно и пропихиваем их одну за другой, трамбуя их металлическим прутом. Данную процедуру, нужно повторять, до тех пор, пока щетки не заполнят всю полость трубы большего размера. Количество щеток напрямую зависит от длины трубы большего размера. По окончанию процесса заполнения щетками, завариваем второй конец трубы, перед этим загнув края по окружности. Вот, перед нами готовый пламегаситель, теперь его можно спокойно устанавливать на место катализатора и радоваться его прекрасной и тихой работой.

Источник: forum.autolabs.ru

Изготовление пламегасителя своими руками

Пламегаситель вместо катализатора своими руками

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

• автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
• скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
• понижается уровень шума;
• уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

• сварочный аппарат;
• щетки по металлу;
• болгарка с отрезным кругом;
• дрель;
• набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000—3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

«>

Устанавливаем пламегаситель вместо катализатора своими руками. Пошаговая инструкция

Пламегаситель вместо катализатора своими руками – это возможность увеличить показатель мощности двигателя, добиться снижения расхода топлива (около 2-3 литров на 100 км), избавить себя от проблем с катализатором. Сам процесс установки достаточно прост, при некоторых технических навыках любой способен справиться с работой без особых проблем, хотя консультации с профессионалами могут оказать ощутимую помощь.

Пламегаситель – изготовление

Итак, необходимость замены осознана, осталось немного – удалить из системы катализатор, поставив на его место пламегаситель. Конечно, с подобной операцией справится практически любой автосервис, но эта работа вполне под силу любому автовладельцу.

Для начала необходимо приобрести две металлические трубки, одна из которых должна точно совпадать по диаметру с трубой глушителя, другое – иметь немного больший диаметр. Также покупаются металлические ершики-мочалки, используемые домохозяйками для мытья посуды (понадобится примерно 30 штук).

В первой трубе высверливаются сквозные отверстия диаметром 3 мм Вставив ее потом в трубу большего диаметра, фиксируем один край сваркой. Другой край слегка прорезается «болгаркой» для дальнейшего загиба.

Следующий этап – заполнение просверленными трубы металлическими мочалками. Для этого их нужно немного растянуть и одеть на край, затем протолкнуть внутрь – заваренного до конца.

Проталкивание удобно осуществлять с помощью металлической планки. Заполнив свободное пространство, загибаем прорезан край (это предотвратит самопроизвольное выпадение ершиков). Загиб необходимо аккуратно обработать сваркой («обварить»).

Полезная информация

Присутствие в современных авто катализаторов обусловлено стремлением к обеспечению контроля за выхлопными газами, точнее, за наличием в них вредных для человека веществ. Наиболее опасным для организма признан газ СО2. Катализатор как раз и ограничивает выброс в атмосферу этого газа, обеспечивая автомобилей необходимую экологическую чистоту.

Достаточно жесткие европейские стандарты регламентируют этот показатель таким образом, чтобы добиться если не полностью безвредного, то максимально безопасного количества вредных веществ.

Итак, предназначение катализатора понятно, но зачем же искать ему замену? Дело в том, что катализаторы, при их бесспорную пользу для атмосферы, обладают достаточно серьезными недостатками с точки зрения водителей:

• они «воруют» у автомобиля изрядное количество мощности – около десяти лошадиных сил;
• срок службы катализаторов ограничен, они довольно быстро выходят из строя, следствием чего является дальнейшее падение мощности, увеличение расхода топлива;
• автомобиль, оснащенный катализатором, очень «капризный» о качестве потребляемого топлива – малейшее отступление от рекомендованных стандартов вызывает быстрый износ катализатора.

Указанных причин достаточно, чтобы отечественные автолюбители всерьез задумались о поиске альтернативы, свободной от перечисленных недостатков. Такой альтернативой стал пламегаситель – устройство, во многом похожее с катализатором, однако имеет прямоточную конструкцию, что дает возможность обеспечить, кроме экологических требований, выходную мощность двигателя, а также снизить расход топлива.

Все, пламегаситель готов. Остается только покрыть его антикоррозийным составом и установить, предварительно демонтировав катализатор. Здесь нужно иметь в виду, что во многих современных авто катализатор оснащен специальным датчиком, удаление которого может спровоцировать выдачу ошибки на блок управления. По этому вопросу желательно проконсультироваться со специалистами.

Как видим, установить пламегаситель вместо катализатора своими руками достаточно просто. Главное – предельная аккуратность и тщание, без которых, впрочем, не должна обходиться любая работа.

Пламегаситель из катализатора

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

• Выхлопная система
• Инструкция
• Сделай сам

Изготовление пламегасителя своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
2. Использовать универсальную деталь.
3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

• сварочный аппарат;
• две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
• металлические щетки-скребки для мытья посуды;
• старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается. Сегодня используется два типа катализаторов:

• коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
• магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:

1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

• значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
• уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
• чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

• пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
• мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
• если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• набор ёршиков для мытья посуды;
• дрель;
• болгарка;
• отрезной круг;
• щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Как сделать пламегаситель из катализатора

Катализатором принято называть часть системы выхлопа газов автомобиля, которая предназначена для превращения газовых выхлопов в экологически чистые элементы. Катализатор находится либо на приемной трубе, либо сразу за ней.

Внутренняя часть катализатора представляет собой керамическую конструкцию из сот. Они применяются в катализаторе для того, чтобы увеличить контактную площадь выхлопных газов с поверхностью, которая покрыта тонким слоем сплава платины и иридия.

Недогоревшие остатки, которые касаются поверхности каталитического слоя катализатора, окисляются кислородом. В результате такой реакции выделяется тепло, которое разогревает катализатор, благодаря чему активизируется реакция окисления. На выходе из катализатора выхлопные газы имеют определенную концентрацию углекислого газа.

Пламегаситель является одной из разновидностей резонатора и входит в состав элементов автомобильной системы выхлопа газов. Он устанавливается на место неисправного каталитического резонатора. В связи с тем, что данный вид резонаторов подвержен серьезным нагрузкам, он должен обладать высокой надёжностью. Помимо этого, пламегаситель позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.

Для выполнения замены катализатора, пламегаситель можно купить или сделать самостоятельно. Чтобы собрать пламегаситель в домашних условиях, необходимо понимать его прямое предназначение. Процесс установки весьма прост. При минимальных технических навыках любой сможет выполнить работу без каких-либо трудностей.

НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

Изначально стоит разобраться с тем, для чего нужен катализатор в автомобиле. У него всего две главные функции:

• уменьшение температуры и энергии газов, которые выделяются в камере сгорания;
• доведение состава выхлопных газов до экологических стандартов.

В связи с тем, что газы выводятся на очень высокой скорости и с большой температурой, соты из керамики очень быстро закупориваются, а бекфиллер спекается или вообще выгорает.

Это является причиной того, что возможность резонатора пропускать газы резко снижается. Проще говоря, двигатель автомобиля “задыхается” выхлопными газами, так как неисправная деталь не в состоянии их вывести.

В результате такой проблемы, динамика автомобиля многократно падает — это можно заметить во время разгона машины.

Помимо этого, значительно увеличивается расход бензина. Автомобиль, который оснащен катализатором, весьма требователен в плане качества используемого топлива. Минимальное отклонение от рекомендуемых стандартов приводит к очень быстрому износу катализатора.

Такой перечень недостатков и проблем заставил автомобилистов всерьез задуматься над поиском альтернативы использования вышеупомянутого катализатора системы выхлопа газов.

Полностью удалять катализатор из системы выхлопа газов нельзя. Через некоторое время, это станет причиной того, что в задней банке глушителя образуется выжженная газами дыра.

Во избежание подобных проблем рекомендуется собрать пламегаситель и заменить им катализатор. Конструкция пламегасителя позволяет напрямую и без задержек выводить выхлопные газы из автомобиля, а его принцип работы абсолютно не влияет на продуктивность работы двигателя. Пламегаситель эффективно снижает температуру газов.

Единственным существенным недостатком считается то, что уровень выбрасываемых в атмосферу газовых отходов значительно повышается, поэтому в европейских странах их использовать запрещено.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ

В процессе работы пламегаситель принимает выхлопные газы, которые поступают в систему выхлопа, обрабатывает их и выводит. На выходе температура газов становится значительно ниже, а их скорость существенно падает.

Помимо этого, пламегаситель разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора. Этот подход применяется с целью стабильного функционирования основного резонатора.

Кроме того, пламегаситель смешивает все нестабильные потоки ufpjd из цилиндров в одно стабильное течение. Благодаря конструкции корпуса самой детали, пламегаситель значительно снижает уровень шумов, которые появляются внутри него из-за биения газов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус пламегасителя состоит из двух частей — внешней и внутренней.

Для того, чтобы при работе системы выхлопа газов не появлялись лишние шумы, используются специальные шумоподавляющие системы.

Система шумоподавления пламегасителя условно разделяется на 2 вида:

К сожалению, высокие температуры приводят к тому, что наполнители очень быстро выгорают. Продлить срок их службы можно при помощи специальной сетки из нержавеющей стали. Использование пассивного шумоподавления гораздо практичнее. Чтобы избежать излишних шумов, корпус пламегасителя делается двухслойным. В этом случае все колебания, которые создает внутренний слой будут глушиться наружным.

Материалом, из которого изготовлен наружный слой, должен быть стойким к коррозии — внезапные перепады температуры, в сочетании с солями, убивают за пару лет даже сталь с примесями алюминия, поэтому корпус нужен из нержавеющей жаропрочной стали. Следует учитывать объём самого пламегасителя, от которого зависит то, как будут работать следующие за ним резонатор и глушитель. При недостаточном его объёме в резонаторе или глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг, а на выходе из глушителя общий уровень звука становится выше. В случае, когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезжание обычно не так заметно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ ПРИ ТЮНИНГЕ

При установке тюнинговой системы выпуска прямоточного типа требования к звучанию несколько другие: нужен породистый, громкий звук с преобладанием низких частот. Поэтому используемый для тюнинга прямоточный пламегаситель может быть более простым по конструкции. Он должен быть надёжным, иметь двухслойный корпус и соответствующее мощности мотора проходное сечение.

Катализаторы слишком сильно сдавливают выхлопы. При прохождении выхлопных газов через катализаторы, происходит сильное понижение пропускных возможностей трассы. Пламегасители избавлены от такого недостатка и позволяют нормализовать среднее давление газов.

Также немаловажен внешний вид пламегасителя. Возможность использовать различные цвета и виды красок позволяет подогнать дизайн пламегасителя под стиль автомашины.

К огромному сожалению, даже известные бренды в своем большинстве не имеют в наличии прямоточных резонаторов с двухслойным корпусом, так как на Западе контроль за чистотой выхлопа газов значительно строже. Поэтому там пользуются популярностью катализаторы на металлической основе с низким сопротивлением. Приемлемым у них считается оставить за настроенным коллектором стандартный катализатор. Отсутствие интереса к деталям, которые могут быть использованы взамен катализатора, считается главной причиной того, что западные производители не выпускают никаких деталей такого плана.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ?

Чтобы самостоятельно сделать пламегаситель, необходимо иметь в наличии определенный набор инструментов, таких как сварочный аппарат и металлические щётки, а также две трубы с разным диаметром. Одна из труб должна совпадать по диаметру с выхлопной системой машины, а вторая иметь больший диаметр.

На трубе, равной по диаметру трубе глушителя, по всему кругу и длине необходимо вырезать отверстия диаметром 3мм. Это можно сделать при помощи газосварочного аппарата или дрели.

Данную трубу нужно вставить по центру в трубу большего диаметра и заварить с одной стороны.

После этого, сетки-ёршики нужно растянуть по кругу в виде кольца.

Их надевают на трубу меньшего диаметра и плотно проталкивают металлической планкой до тех пор, пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра.

Далее, заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра загибаются и обвариваются по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя.

Остается только покрыть его специальным составом, который будет защищать деталь от коррозии и установить, предварительно избавившись от катализатора.

Наличие в современных машинах катализаторов объясняется стремлением к предоставлению контроля за выхлопными газами, а точнее, за присутствием в них опасных для человека веществ. Одним из наиболее опасных для организма считается газ СО2. Катализатор ограничивает выброс в окружающую среду именно этого газа, обеспечивая автомобили необходимым уровнем экологической чистоты. Весьма суровые европейские нормы используют определенные значения, которые дают возможность достичь если не абсолютно безопасного, то максимально безвредного количества опасных выбросов газов.

Related posts:

Катализаторы пламегасители, пламегаситель вместо катализатора, труба, катализатор выхлопной, Опель Астра, BMW, ВАЗ 2115, Дэу, Аутлендер, Мазда 3, на Хендай. — Чип-тюнинг Набережные Челны | PAULUS-CHIP

Катализаторы пламегасители – что поставить? Именно такой выбор стоит у многих автовладельцев, чьи каталитические преобразователи пришли в негодность. Специалисты компании Чип-Тюнинг, осуществляющие профессиональную замену катализаторов на пламегасители в Набережных Челнах и Татарстане, расскажут о факторах, которые стоит учитывать, если вы решили поставить пламегаситель вместо катализатора.

Катализаторы пламегасители – что поставить? Именно такой выбор стоит у многих автовладельцев, чьи каталитические преобразователи пришли в негодность. Специалисты компании Чип-Тюнинг, осуществляющие профессиональную замену катализаторов на пламегасители в Набережных Челнах и Татарстане, расскажут о факторах, которые стоит учитывать, если вы решили поставить пламегаситель вместо катализатора. 

Одними из главных причин такого выбора служит неисправность оригинального фильтра или снижение мощности. Последнее, к слову, это не столько технический просчет, сколько особенность российских реалий. При использовании некачественного топлива даже самый качественный катализатор Мазда 3, Аутлендер катализатор или на bmw катализатор забьется и придет в негодность. 

Как вы понимаете, снижение пропускной способности системы выхлопа приводит к ухудшению динамики разгона. На мощность забитые соты также влияют не лучшим образом. Установка пламегасителя устраняет эти проблемы (за счет его прямоточности выхлопные газы не задерживаются), но порождает другие. 

Речь идет, прежде всего, об экологии, ведь пламегаситель не окисляет (дожигает) вредные вещества, а снижает их температуру и энергию выхлопа. Если этот вопрос вас не волнует и машина не находится на гарантийном обслуживании – то операция замены позволит весьма существенно сэкономить ваш бюджет. 

Стоит принимать во внимание, что пламегаситель и труба катализатора должны быть практически идентичны по размерам. В противном случае вас будут беспокоить усиленные шумы при выхлопе. Понятно, что провести такую точную работу и заменить катализатор выхлопной на подходящий пламегаситель в полевых условиях не удастся. 

Именно поэтому компания Чип-Тюнинг рекомендует обращаться в профессиональные сервисные центры. Катализаторы пламегасители, которые мы устанавливаем, подбираются после диагностики автомобиля, с учетом его характеристик и особенностей эксплуатации. То есть замененный на пламегаситель катализатор на Хендай, Опель Астра катализатор или катализатор Дэу будут идеально подходить вашему автомобилю. 

В этом случае, напротив, отмечается снижение уровня шума, а также, за счет организации беспрепятственного выхлопа, улучшается динамика разгона автомобиля. Для машин последних поколений остается еще одна проблема. Датчики, следящие за концентрацией выхлопа, будут сигнализировать о неисправности. 

Для устранения этой неполадки дополнительно к пламегасителю устанавливается так называемая обманка катализатора. Как вы можете понять, обсуждаемые сервисные работы от мастеров серьезного навыка, а множество статей в интернете на тему «пламегаситель своими руками из куска трубы» вряд ли можно рассматривать всерьез. 

Даже если вы меняете на ВАЗ 2115 катализатор, или решили апгрейдить систему выхлопа более ранних тольяттинских машин, делайте это у специалистов. Компания Чип-Тюнинг умеет солидную репутацию на рынке автомобильных услуг в Набережных Челнах и может гарантировать вам качественную рокировку: катализаторы пламегасители.

Ремонт и замена катализатора своими руками. Удаление катализатора.

Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.

Содержание этой статьи

В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.

По данной теме есть похожая статья — Плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель.

Краткая история появления каталитических нейтрализаторов

Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0. Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.

В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1. И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.

Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.

После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.

На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.

И для них решение нашлось во внедрении в систему выпуска особого устройства: каталитического нейтрализатора.

Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6. И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.

Устройство автомобильного катализатора

Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

В некоторых модификациях авто в системе устанавливается несколько катализаторов. Это зависит от типа двигателя, его мощности и конструктивных решений автопроизводителя.

Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

Принцип работы катализатора

Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.

Важно понимать, что сами металлы в реакциях не участвуют. Они лишь инициируют и ускоряют разложение некоторых веществ.

Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

1. Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
2. Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
3. Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

Удаление катализатора. Видео:

Факторы, снижающие ресурс каталитического нейтрализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега. Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.

1. Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
2. Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
3. Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
4. Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.

В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.

Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

• снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
• падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания;
• механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

1. Ошибка на приборной панели.
2. Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
3. Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
4. Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
5. Повышение расхода топлива.
6. Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

Диагностика

Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см³.

Для автомобилей со стандартами ЕВРО-4 и выше можно проверить давление после катализатора, выкрутив контрольный датчик. Разница показаний до и после нейтрализатора не должна превышать 20-30%.

В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

Ремонт катализатора своими руками

Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента, который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

Нарушаются заложенные конструкцией системы параметры. Это приводит к повышению температуры отдельных элементов выпускного тракта и усилению звука выхлопа.

Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

1. Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
2. Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
3. Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.

Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

Однако часто подобное решение сказывается негативно на работе двигателя. Не все прошивки, имеющиеся в свободном доступе, работают корректно.

Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.

Проточка тормозных дисков своими руками. — здесь больше полезной информации.

1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.

2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.

Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить?

3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.

После его удаления возрастает динамическая нагрузка на выпускную магистраль, что также приводит к увеличению шума работы двигателя.

Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.

В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.

Постельное белье Ecotex: отзывы, характеристики, особенности