17Ноя

Разновидности полного привода – Разновидности полного привода — DRIVE2

Второй всероссийский тест-драйв внедорожников Toyota X-Country прошел в Санкт-Петербурге

26 февраля 2011 года на горнолыжном курорте «Игора» в 54 километрах от Санкт-Петербурга прошел второй ежегодный тест-драйв внедорожников Toyota из цикла Toyota X-Country

Второй всероссийский тест-драйв внедорожников Toyota X-Country прошел в Санкт-Петербурге 26 февраля 2011 года на горнолыжном курорте «Игора» в 54 километрах от Санкт-Петербурга прошел второй ежегодный тест-драйв внедорожников Toyota из цикла Toyota X-Country. В мероприятии в Санкт-Петербурге приняли участие более 280 клиентов дилерских центров Тойота в Санкт-Петербурге и их семьи – всего около 900 человек. Toyota X-Country 2011 года стартовал 19 и 20 марта в Москве и продолжится 6 марта в Краснодаре, 12 марта в Казани, 19 марта в Екатеринбурге, и завершится 26 марта в Новосибирске.

 

Toyota X-Country – это серия выездных тест-драйвов внедорожных моделей Toyota. Цель мероприятия – дать возможность клиентам компании протестировать полный модельный ряд внедорожников Toyota, включая премьеры Московского Международного Автомобильного Салона 2010 — семейный кроссовер Toyota Highlander и мощный пикап Toyota Hilux, а также обновленный RAV4, Land Cruiser Prado нового поколения и легендарный Land Cruiser 200.

Участники тест-драйва оценивали динамические характеристики автомобилей и их внедорожные качества путем прохождения внедорожных природных трасс различного уровня сложности и специально изготовленных искусственных препятствий. Гостям была предложена насыщенная развлекательная программа, включающая активные вид спорта на свежем воздухе, мастер классы по традиционным японским развлечениям – каллиграфии, японской монохромной живописи суми-э и старинной японской технике упаковки в тканевые платки – фуросики.

Всероссийский тест-драйв внедорожников Toyota X-Country проводится второй год подряд. В 2010 году Toyota X-Country прошел в 5 крупных городах России, его участниками стали более 1200 клиентов дилерских центров Тойота и их семьи – всего более 3700 человек. В 2011 году география Toyota X-Country расширена до 6 крупных городов России, также ожидается увеличение числа участников до 2000 клиентов с семьями – всего около 6000 человек.

 

Такеши Исогая, президент ООО «Тойота Мотор», комментирует: «Опыт прошлого года показал, что наши клиенты остались довольны индивидуальным подходом и вниманием, которые мы предложили им в рамках Toyota X-Country. В этом году мы предоставляем участникам возможность протестировать расширенный и дополненный модельный ряд наших внедорожных моделей и отдохнуть на свежем воздухе с семьей, наслаждаясь высоким уровнем заботы и внимания в лучших традициях Toyota».

 

 

 

Хочу получать самые интересные статьи

5koleso.ru

Полный привод — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. 4X (значения). полноприводный автомобиль

По́лный при́вод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или как минимум временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводный автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля. В случае одного двигателя идея полного привода реализуется только посредством полноприводных трансмиссий различных схем, каждая из которых подразумевает свои уникальные правила раздачи мощности между осями. В случае нескольких двигателей идея полного привода может быть реализована посредством раздельного (не связанного друг с другом) привода осей.

2×2, 4×4, 6×6, 8×8, 12×12[1], 24×24, 4WD, AWD, Four-wheel drive и т. п.

До 1980-х годов полный привод ассоциировался почти исключительно с вездеходами, а полноприводные автомобили как правило имели увеличенные дорожный просвет и другие атрибуты повышенной проходимости.

Однако после появления систем полного привода на обычных автомобилях, без основной задачи повышения проходимости, на мелкосерийный Jensen FF[en] в 1960-х, на серийные Audi с 1980-го, и ряда аналогичных систем у других компаний, привод на все колёса стал рассматриваться и как средство повышения ходовых качеств. В этом случае обеспечивается наиболее эффективное использование мощности двигателя при любом режиме движения, улучшается устойчивость при прохождении виражей, особенно на скользких покрытиях[2].

Именно с этими целями полный привод используется на спортивных автомобилях, например, Lamborghini Murciélago и некоторых моделях Porsche, широко распространён на автомобилях Subaru, а также на представительских автомобилях для повышения уровня активной безопасности — примеры такого использования включают системы 4Matic (на автомобилях Mercedes Benz), XWD (Saab), xDrive (BMW), AWD[3] (Volvo), 4 Motion (Volkswagen), а из российских разработок — трансмиссию малосерийной представительской «Волги» ГАЗ-3105 и представительского проекта «Кортеж».

«Классическая»[править | править код]

Является дальнейшим развитием заднеприводного автомобиля классической компоновки (двигатель спереди продольно, ведущие колёса задние). Схема трансмиссии полноприводного автомобиля с раздаточной коробкой. Трансмиссия трёхосного полноприводного автомобиля ЗИЛ-157.

Грузовые автомобили повышенной проходимости, автобусы, сконструированные на их базе (ПАЗ-3206, штабные автобусы на шасси ГАЗ-66), внедорожники, начиная с Willys MA и ГАЗ-64.

Первый в мире мелкосерийный спорткар с полным приводом Jensen FFruen (1966)

Двигатель размещён продольно, в одном блоке со сцеплением и коробкой передач. Крутящий момент передаётся через промежуточный карданный вал на раздаточную коробку (ГАЗ-63, ГАЗ-69), впрочем, раздаточная коробка может быть в одном блоке с коробкой передач (УАЗ-469, УАЗ-452). От раздаточной коробки карданные валы передают крутящий момент на передний ведущий мост и на задний (или на тележку, если автомобиль трёхосный и более). Средний мост при этом проходной, от него к заднему идёт карданный вал. На выпускавшихся ранее трёхосных ЗИС-151, ЗИЛ-157, КрАЗ-214 отдельный карданный вал шёл к среднему мосту, а к заднему подходили последовательно два карданных вала с промежуточным подшипниковым узлом, установленным на среднем мосту.

В 1966 году с использованием «классической» схемы впервые начал серийно выпускаться легковой автомобиль (и первый серийный спорткар в частности), в котором полный привод применялся не для повышения проходимости, а для улучшения ходовых качеств на дорогах с твёрдым покрытием, не случайно эксперты-современники признали Jensen FFruen самой безопасной машиной в мире с точки зрения управляемости[4][5][6][7][8].

На основе переднего привода[править | править код]

Схема трансмиссии полноприводного автомобиля на основе переднеприводного с продольным расположением двигателя. Схема трансмиссии полноприводного автомобиля на основе переднеприводного с поперечным расположением двигателя.

На основе переднеприводных легковых автомобилей многие фирмы, особенно японские (родоначальником в 1971 году стала фирма Subaru), выпускают версии с приводом на заднюю ось (как отключаемым, так и постоянно включенным). Встречаются модели как с продольным расположением двигателя, например, Subaru Leone, Audi Quattro и т.д., так и с поперечным (представлены в настоящее время в большинстве случаев). Штатная коробка передач переднеприводного автомобиля (как механическая, так и автоматическая) изменена, установлен редуктор отбора мощности к задней оси, крутящий момент передаётся через карданный вал на заднюю ось. Дифференциал с блокировкой (если он есть, на моделях с постоянным приводом) находится в картере коробки передач. На автомобилях с отключаемой задней осью подключение её производится или рычагом, или кнопкой (вакуумный сервопривод с электрическим управлением). Многие легковые автомобили с полным приводом имеют защиту поддона картера двигателя, дорожный просвет не увеличен в сравнении с переднеприводной моделью (используются одни и те же детали подвески).

Subaru Leone Break 4WD (1972) — Переднеприводный легковой автомобиль дооснащенный полным приводом.

Из советских легковых автомобилей эту компоновку имели автомобили ЛуАЗ-967 и ЛуАЗ-969, на них устанавливался двигатель воздушного охлаждения автомобилей «Запорожец», изменённая коробка передач имела подключаемый вал отбора мощности к задней оси. Однако эти автомобили изначально относились к категории внедорожников.

С задним расположением двигателя[править | править код]

Схема трансмиссии полноприводного автомобиля на основе заднеприводного с продольным расположением двигателя. Subaru Sambar 4WD, Япония. Откинув задний бампер, можно получить доступ к двигателю.

До 2010-х существовало небольшое количество моделей полноприводных автомобилей с заднемоторной компоновкой, например, фургоны и микроавтобусы Subaru Sambar/Domingo, малотоннажные грузовики (грузоподъёмностью около 500 кг) других японских фирм, например, Honda. Основной привод на заднюю ось, коробка передач объединена с главной передачей. Привод на переднюю ось отключаемый или постоянно включен. Доступ к двигателю происходит через откидной задний бампер или через разбираемый пол в салоне микроавтобуса. Подвеска колёс независимая.

VW T3 Syncro Doppelcabine Lastwagen, Германия-Австрия

В Австрии фирма Steyr по заказу VAG выпускала в 1985-1992 гг. полноприводную версию Syncro заднемоторного микроавтобуса Volkswagen Transporter T3. С конца 1980-х модель Transporter Syncro предлагалась еще и в кузовах фургон и пикап, а также премиальных исполнениях Caravelle и Carat.

Некоторые колёсные бронированные машины также имеют заднее расположение двигателя (например, БРДМ-2, БТР-60), но в их конструкции используются агрегаты от «классических» грузовых полноприводных автомобилей (двигатель с коробкой передач, раздаточная коробка).

Схема, иллюстрирующая положение колёс при повороте автомобиля. Управляемые колёса передней оси катятся по окружности большего радиуса, нежели задние.

Под схемой ПП подразумевается то, каким образом передняя и задняя ведущая оси включены в раздачу мощности от двигателя. Выбор той или иной схемы для конкретного ТС определяется многими факторами: конструкцией шасси и способом поворота, областью предполагаемой эксплуатации, конструкторскими предпочтениями, ценой. Применение ПП всегда ставит перед конструктором задачу, как и чем на разрабатываемом ТС будет обеспечиваться возможность вращения ведущих осей с разными угловыми скоростями, что в свою очередь проистекает из-за факта того, что на всех ТС за исключением тракторов со складываемыми полурамами колёса передней и задней оси в повороте катятся по разным радиусам. Даже на ТС с полноуправляемым шасси колёса передней и задней оси обычно отклоняются на разные углы для поворота, а абсолютно подавляющее большинство ТС имеют как управляемые (обычно передние), так и неуправляемые оси, что при движении на дуге предполагает их неравную частоту вращения. У каждой схемы ПП имеется свой уникальный способ решения задачи обеспечения разноскоростного вращения осей в поворотах, предполагающий определённый набор кострукторских решений и используемых механических передач вращения. В некоторых случаях решением этой задачи вообще пренебрегают, и это тоже является одной из схем ПП.

Можно выделить четыре основных схемы полного привода: подключаемый полный привод (part-time), постоянный полный привод (full-time), постоянный по требованию полный привод (on-demand full-time) и многорежимный полный привод (selectable). На одной и той же модели ТС на разных модификациях могут применяться разные схемы (типичный пример — Jeep Wrangler).

Подключаемый полный привод[править | править код]

Один из самых компактных в мире классических внедорожников с несущим кузовом — российская LADA 4×4 ВАЗ-2121.

Самая простая и в то же время самая надёжная схема полного привода: при нормальной эксплуатации крутящий момент передаётся только на одну ось, а при необходимости подключается вторая ось — с помощью раздаточной коробки. При подключении о́си жёстко связываются между собой и вращаются с одинаковой скоростью, что создаёт некоторые ограничения: полный привод можно использовать только на покрытиях, допускающих проскальзывание колёс (грязь, песок, снег, лёд и т. п.). Какие колёса будут пробуксовывать — передние или задние — это зависит от нагрузки на ось в данный момент.

При жёсткой связи ведущих мостов в трансмиссии может возникнуть циркуляция мощности. При повороте циркулирующая мощность (ЦМ) может быть значительной. ЦМ не используется для преодоления сил сопротивления движению автомобиля, дополнительно нагружает механизмы трансмиссии и шины, вызывая их повышенный износ. Кроме того, из-за увеличения суммарной мощности, передаваемой через механизмы трансмиссии, возрастают потери мощности в трансмиссии на буксовании колёс, увеличивая расход топлива и износ деталей двигателя. Поэтому ЦМ является вредной, и её часто называют паразитной мощностью. Чтобы уменьшить дополнительное изнашивание механизмов трансмиссии, шин и расход топлива, вызванных ЦМ и перераспределением крутящего момента, при раздаточной коробке с блокированным приводом необходимо включать передний ведущий мост только для повышения проходимости и устойчивости автомобиля. При движении по хорошим дорогам необходимо принудительное отключение переднего ведущего моста для устранения циркуляции мощности или перераспределения крутящего момента.

Таким образом, основной недостаток подключаемого полного привода проявляется при перемещении по поверхности с часто меняющимися свойствами — асфальт с пятнами льда или снега, твердый грунт с участками грязи и т. д. Необходимо либо постоянно подключать и затем выключать передний мост (что иногда сопряжено с определёнными сложностями в зависимости от реализации способа подключения моста), либо перемещаться на заднем мосту, рискуя застрять, либо перемещаться на полном приводе, изнашивая трансмиссию циркуляциями мощности на хороших участках дороги.

Постоянный полный привод[править | править код]

Модель Audi Allroad с постоянным полным приводом.

Постоянный полный привод подразумевает постоянное подключение всех колёс к двигателю, для чего он подключается к осям через дифференциал. Некоторые модели автомобилей имеют принудительную блокировку межосевого дифференциала, например, ВАЗ-2121 «Нива», что позволяет им становиться аналогичными автомобилям с подключаемым полным приводом (в общем это повышает проходимость автомобиля). Некоторые современные автомобили имеют электронное управление межосевым дифференциалом, позволяющее динамически менять соотношение передаваемого момента между осями. В основном это используется для уверенного движения по дорогам, например, в системах динамической стабилизации. Тем не менее, в некоторых ситуациях это может внести неоднозначность в реакциях автомобиля на педаль газа.

Некоторые вседорожники имеют раздаточную коробку, поддерживающую как режим постоянного полного привода, так и режим подключаемого полного привода, то есть имеют дифференциал, блокировку дифференциала и возможность полного отключения одной оси. Такая схема считается наиболее предпочтительной для многоцелевого вседорожника.

Полный привод по требованию[править | править код]

Эта схема классифицируется продавцами автомобилей как разновидность постоянного полного привода. Преимуществ «настоящего» постоянного полного привода не даёт. Фактически это подключаемый полный привод с тем отличием, что подключение происходит автоматически. В этой схеме одна ось подключена жёстко, а вторая (передняя или задняя, чаще — задняя) подключается при проскальзывании первой через разнообразные муфты (вискомуфта (Гольф-3), Халдекс (Гольф-4)…), многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне (автомобили Nissan, система ATTESA). Управление муфтой осуществляется электроникой или механико-гидравлическим образом, за исключением вискомуфты. Недостатком такой схемы можно считать необходимость улавливания момента включения полного привода для корректировки управления автомобилем. В некоторых случаях это приводит к неоднозначности реакций на добавление тяги (открытие газа) и усложняет контроль над автомобилем на бездорожье. Вискомуфта сравнительно ненадёжна и может быть быстро выведена из строя на тяжёлом бездорожье.

Многорежимный полный привод[править | править код]

В другую категорию можно выделить автомобили Mitsubishi Pajero (трансмиссия Super Select 4WD) и Jeep Grand Cherookee (трансмиссия SelecTrac), Nissan Pathfinder (All-mode 4WD) с их селективной трансмиссией, которую можно назвать системой постоянного полного привода (автоматически подключаемого в случае с Nissan Pathfinder) с возможностью принудительного отключения переднего моста.

В Pajero, например, можно выбрать один из следующих режимов: 2WD, 4WD с автоматической блокировкой центрального дифференциала (аналогично Full-Time 4WD), 4WD с жестко заблокированным дифференциалом (аналогично Part-Time 4WD) и пониженная передача (Low range Part-Time 4WD).

Полный привод с использованием вспомогательного тягового электродвигателя[править | править код]

Некоторые легковые переднеприводные автомобили имеют ведущую заднюю ось, в корпусе главной передачи которой установлен тяговый электродвигатель небольшой мощности, включаемый, как правило, водителем при необходимости (система e.4WD). Электродвигатель получает питание от автомобильного генератора, напряжение и ток регулируется автоматически в зависимости от условий движения.

Подключенный задний привод улучшает управляемость автомобиля на скользкой дороге, а также позволяет более уверенно преодолевать тяжёлые участки (снег, гололедицу, грязь).

ru.wikipedia.org

Устройство и виды полного привода

Многие любители активного отдыха и частых поездок за город выбирают в качестве транспортного средства кроссоверы и внедорожники, в конструкции которых используется полный привод. Такие авто отличаются повышенным клиренсом и всеми ведущими колесами, что обеспечивает хорошую проходимость.

Но далеко не всегда такие авто способны преодолеть даже среднее бездорожье, не говоря уже о серьезной грязи. И виной этому может оказаться все тот же полный привод, точнее его конструктивные особенности. Поэтому наличие всех ведущих колес еще не означает, что машина способна на покорение сильной грязи.

Основные составные элементы трансмиссии

Полный привод подразумевает передачу крутящего момента от силового агрегата на колеса обеих осей, благодаря чему и повышается проходимость по грязи.

Основная конструктивная особенность привода этого типа перед другими (передний, задний) — наличие в трансмиссии дополнительного узла – раздаточной коробки. Именно этот узел и обеспечивает распределение вращения по двум осям авто, делая ведущими все колеса.

В целом эта трансмиссия авто состоит из:

  • сцепления;
  • коробки переключения передач;
  • раздаточной коробки;
  • приводных валов;
  • главной передачи обоих мостов;
  • дифференциалов.

Вариант конструкции полноприводной трансмиссии (подключаемый автоматически)

Несмотря на использование одних и тех же составляющих, вариаций и конструктивных исполнений трансмиссии – множество.

Конструктивные и эксплуатационные особенности

Стоит отметить, что на многих авто привод на все колеса осуществляется не всегда. То есть, ведущей постоянно является только одна ось, вторая же подключается только при надобности, причем делаться это может как в автоматическом режиме, так и вручную. Но есть и вариации трансмиссии, у которой отключение оси не осуществляется.

Трансмиссии с конструкцией, обеспечивающей передачу вращения на все колеса, используются на авто как с поперечной установкой силового агрегата, так и с продольной. При этом компоновка предопределяет, какая из ведущих осей функционирует постоянно (исключение – постоянный полный привод).

Система, обеспечивающая привод на все колеса может работать как с МКПП, так и с любой автоматической коробкой передач.

Устройство автоматической коробки передач

Принцип работы системы достаточно прост: от мотора вращение передается на КПП, которая обеспечивает изменение передаточных чисел. От коробки передач вращение поступает на раздатку, которая перераспределяет его на две оси. А далее уже по карданным валам вращение передается на главные передачи.

Но выше описана общая концепция системы полного привода. Конструктивно же трансмиссия может отличаться. Так, как правило, на авто с поперечным расположением в конструкцию КПП одновременно входят и главная передача переднего моста, и раздатка.

А вот в авто с двигателем, установленным продольно, раздатка и главная передача передней оси – отдельные элементы, и вращение на них поступает за счет приводных валов.

Существует еще ряд конструктивных особенностей, которые напрямую влияют на проходимость авто. В первую очередь это касается раздаточной коробки. В полноценных внедорожниках у этого узла обязательно имеется понижающая передача, которая в кроссоверах есть далеко не всегда.

Toyota Tundra

Также на внедорожные качества влияют дифференциалы. Количество их может быть разным. У одних авто присутствует межосевой дифференциал, входящий в устройство раздатки. Благодаря этому элементу осуществляется возможность изменения соотношение распределения момента вращения между осями в зависимости от условий движения. В некоторых авто для увеличения проходимости также предусматривается блокировка этого дифференциала, после задействования которого распределение вращения по мостам делается в строго заданных пропорциях (60/40 или 50/50).

Но межосевого дифференциала в конструкции системы может и не быть. А вот межколесные дифференциалы, устанавливаемые на главных передачах, присутствуют на всех авто, но не на всех имеются их блокировки. Это тоже сказывается на ходовых качествах.

Различаются также и механизмы управления приводом. В одних авто все делается в автоматическом режиме, у других для этого водителем задействуются электронные системы, у третьих – подключение полностью ручное, механическое.

В общем, полный привод, используемый на авто, система не такая уж и простая, как изначально кажется, хотя принцип его функционирования на всех авто одинаков.

Самыми известными являются системы:

  • 4Matic от Mercedes;
  • Quattro от Audi;
  • xDrive от BMW;
  • 4motion концерна Volkswagen;
  • ATTESA у Nissan;
  • VTM-4 компании Honda;
  • All wheel control разработка Mitsubishi.

Виды привода, используемые на авто

На автомобилях нашли применение три вида полного привода, отличающиеся между собой как конструктивно, так и по особенностям работы:

  1. Постоянный полный привод
  2. С автоматически подключаемым мостом
  3. С подключением вручную

Это основные и самые распространенные варианты.

Виды полного привода

Постоянный привод

Постоянный полный привод (международное обозначение – «full time»), пожалуй, единственная система, которая используется не только на кроссоверах и внедорожниках, а также и универсалах, седанах и хэтчбеках. Используется он на авто с обоими видами компоновки силовой установки.

Виды кузовов автомобиля

Особенность этого вида трансмиссии сводится к тому, что механизм отключения одной из осей не предусматривается. При этом раздаточная коробка может иметь понижающую передачу, включение которой осуществляется принудительно при помощи электронного привода (водитель просто выбирает селектором требуемый режим, а сервопривод осуществляет переключение).

Селектор выбора пониженной передачи и интенсивности движения в зависимости от местности

В его конструкции используется межосевой дифференциал с механизмом блокировки. В разных видах трансмиссии блокировка может осуществляться вискомуфтой, многодисковой муфтой фрикционного типа или же дифференциалом Torsen. Одни из них выполняют блокирование в автоматическом режиме, другие – принудительно, вручную (с использованием электронного привода).

Межколесные дифференциалы в системе постоянного полного привода также оснащаются блокировками, но не всегда (на седанах, универсалах и хэтчбеках ее обычно нет). Также не обязательно наличие блокировки сразу на двух осях, нередко такой механизм устанавливается только на одной из осей.

Привод с автоматически подключаемой осью

В авто с автоматически подключаемым мостом (обозначение – «On Demand»), полный привод включается только при определенных условиях – когда колеса постоянно работающей оси начали проскальзывать. В остальное время автомобиль является передне- (при поперечной компоновке) или заднеприводным (в случае, если двигатель располагается продольно).

У такой системы есть свои конструктивные особенности. Так, раздаточная коробка имеет упрощенную конструкцию и понижающей передачи в ней нет, но при этом она обеспечивает постоянное распределение крутящего момента по осям.

Также отсутствует и межосевой дифференциал, зато присутствует механизм автоматического подключения второй оси. Примечательно, что в конструкции механизма используются те же узлы, что и в межосевом дифференциале – вискомуфта или фрикционная муфта с электронным управлением.

Особенность работы привода с автоматическим подключением заключается в том, что распределение крутящего момента по осям делается с разным соотношением, которое меняется при разных условиях движения. То есть, при одном режиме вращение распределяется в пропорции, например, 60/40, а при другом — 50/50.

На данный момент система с автоматическим подключением полного привода является перспективной и ее используют многие автопроизводители.

Трансмиссия с ручным управлением

Трансмиссия с подключаемым полным приводом в ручном режиме (обозначение – «Part Time») сейчас считается устаревшей и используется не часто.

Ее особенность заключается в том, что подключение второго моста осуществляется в раздаточной коробке. И для этого может задействоваться как механический привод (посредством рычага управления раздаткой, установленной в салоне), так и электронный (водитель задействует селектор, а сервопривод осуществляет подключение/отключение моста).

В такой трансмиссии отсутствует межосевой дифференциал, что обеспечивает постоянное соотношение распределение крутящего момента (обычно в пропорции 50/50).

Практически всегда в межколесных дифференциалах используется блокировка, причем принудительная. Эти конструктивные особенности обеспечивают наибольшие показатели проходимости авто.

Иные варианты

Стоит указать, что существуют комбинированные трансмиссии, которым присущи конструктивные и эксплуатационные особенности одновременно нескольких видов систем. Они получили обозначение «Selectable 4WD» или многорежимный привод.

В таких трансмиссиях существует возможность установки режима работы привода. Так, подключение полного привода может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме (причем существует возможность отключения любого из мостов). То же касается и блокировок дифференциалов – межосевого и межколесных. В общем, вариаций работы трансмиссии – множество.

Есть и более интересные варианты, к примеру электромеханический полный привод. В этом случае весь крутящий момент поступает только на одну ось. Второй же мост оснащается электромоторами, которые задействуются в автоматическом режиме. Последнее время такая трансмиссия становиться все более популярной, хотя полноценной системой, в классическом понимании, ее назвать нельзя. Такие автомобили являются гибридными системами.

Положительные и отрицательные стороны

Полный привод имеет ряд достоинств перед другими типами. Основными из них можно выделить:

  • Эффективное использование мощности силовой установки;
  • Обеспечение улучшенной управляемости авто и его курсовой устойчивости на разных видах покрытия;
  • Повышенная проходимость авто.

Противовесом достоинств выступают такие негативные качества, как:

  • Повышенное потребление топлива;
  • Сложность конструкции привода;
  • Большая металлоемкость трансмиссии.

Несмотря на отрицательные качества, автомобили, у которых имеется полный привод, пользуются спросом и очень популярны даже среди автолюбителей, за город практически никогда не выезжающих.

autoleek.ru

Системы полного привода автомобиля. Виды, преимущества и недостатки

Конструкция трансмиссии полноприводного автомобиля предусматривает возможность передачи крутящего момента на все четыре колеса. Различные схемы позволяют реализовать весь заложенный потенциал мощности, управляемости и активной безопасности автомобиля в зависимости от его назначения. Полноприводная трансмиссия может обозначаться аббревиатурой 4х4, 4wd или AWD.

Преимущества полного привода

Преимущества автомобиля, оснащенного полноприводной трансмиссией, легко понять исходя из недостатков моноприводного автомобиля, у которого привод осуществляется лишь на одну ось (переднюю или заднюю), т.е ведущие колеса либо передние, либо задние.

Полноприводный автомобиль на бездорожье

Применение свободных дифференциалов на основной массе бюджетных авто в сложных дорожных условиях делает ведущим фактически одно колесо, обладающее худшим сцеплением с поверхностью дороги. Это особенность работы дифференциала. И даже если у обоих колес достаточное сцепление с дорогой, чрезмерная подача мощности часто приводит к их пробуксовке, потере управления или застреванию автомобиля. Это минусы монопривода, которые особенно видны на скользком дорожном покрытии и бездорожье. В целях устранения указанных недостатков производители используют самоблокирующиеся межколесные дифференциалы.

Однако оптимальное решение — сделать ведущими все колеса, усовершенствовав и дополнив конструкцию трансмиссии необходимыми компонентами. Полный привод обеспечивает автомобилю следующие преимущества:

  1. повышенная проходимость;
  2. улучшенное сцепление с дорогой при старте на скользком покрытии;
  3. курсовая устойчивость и предсказуемое поведение на скользкой дороге.

Элементы полноприводной трансмиссии

Полноприводная трансмиссия

Полноприводная трансмиссия автомобиля состоит из следующих основных элементов:

  • механическая или автоматическая коробка передач;
  • раздаточная коробка или многодисковая муфта;
  • межосевой дифференциал;
  • карданная передача;
  • задний и передний дифференциалы;
  • элементы управления.

Виды полного привода

Постоянный полный привод

Постоянный полный привод 4х4 – вид привода, при котором крутящий момент распределяется от двигателя одновременно на все колеса. Такой привод может использоваться на разных классах автомобилей с продольной или поперечной схемой расположения двигателя. Для оптимального распределения крутящего момента современные системы  полного привода снабжены самоблокирующимися дифференциалами с возможностью распределения мощности по осям в разных соотношениях.

Элементы постоянного полного привода системы Quattro

Электроника координирует работу системы, получая сигналы от датчиков скорости вращения колес, и моментально изменяет соотношение мощности в зависимости от дорожных условий и характера движения. Данный тип полного привода является наиболее прогрессивной системой, обеспечивающей лучшую активную безопасность и динамику вождения.

Недостатки: повышенный расход топлива и постоянная нагрузка на элементы трансмиссии.

Фирменный постоянный полный привод на все колеса используют в своих автомобилях такие производители, как Audi (Quattro), BMW (xDrive), Mercedes (4Matic) и другие.

Принудительно подключаемый

Для автомобилей повышенной проходимости оптимальный способ реализации полного привода – принудительно подключаемый. Он устроен по стандартной схеме, отсутствует лишь центральный дифференциал. Ведущая ось — задняя, подключаемая — передняя. Крутящий момент на переднюю ось передается посредством раздаточной коробки, которая управляется вручную.

Схема и элементы подключаемого полного привода

Водитель самостоятельно включает привод всех колес посредством рычагов или кнопок управления перед преодолением сложного участка или, например, бездорожья. Включение раздаточной коробки обеспечивает жесткую связь между осями и распределение крутящего момента в равном соотношении. На приборной панели загорается индикатор полного привода. Часто в конструкции дополнительно предусмотрена возможность жесткой блокировки межколесных дифференциалов, а также использование повышенной и пониженной передач.

При включенном полном приводе элементы трансмиссии испытывают сильные нагрузки, управляемость автомобиля значительно ухудшается. В нормальных условиях движения раздаточная коробка отключается, и индикатор полного привода гаснет, движение продолжается с задней ведущей осью. Трансмиссия освобождается, что обеспечивает продление ее ресурса и снижение расхода топлива. Принудительно подключаемый полный привод применяется, в основном, на внедорожниках. Например, на Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender.

Автоматически подключаемый

Схема автоматически подключаемого полного привода

Схема автоматически подключаемого полного привода разработана с учетом возможности моментального подключения второй оси к ведущей. Основной привод — задний или передний. При фиксации разности вращения колес фрикционная муфта межосевого дифференциала замыкается по команде электроники, и мощность начинает передаваться на все колеса. Ряд моделей предусматривает отключаемый режим 4х4, и автомобиль становится моноприводным. Автоматически подключаемая система полного привода 4Motion применяется на моделях автоконцерна Volkswagen.

Применение различных систем полного привода

В зависимости от класса и назначения автомобилей применяются различные виды полного привода, наиболее подходящие по своим рабочим и эксплуатационным характеристикам.

Для автомобилей премиум-класса, где, в первую очередь, имеют значение комфорт, управляемость и безопасность, оптимальный вариант — постоянный полный привод под контролем управляющей электроники. Внедорожники класса «люкс» комбинируют постоянный полный привод и принудительно подключаемый полный привод с возможностью жесткой блокировки дифференциалов. Работу системы полного привода контролирует и регулирует электроника. В случае необходимости водитель включает жесткую блокировку, если, например, нужно выехать из грязи.

Для внедорожников, эксплуатируемых в тяжелых условиях, лучше подходит принудительно подключаемый полный привод всех колес. Это позволяет отказаться от дорогостоящей электронной системы управления и самоблокирующихся дифференциалов, сделав конструкцию более надежной и простой. При необходимости водитель самостоятельно включает блокировки.

На автомобилях среднего и бюджетного классов используется автоматически подключаемый полный привод и свободные дифференциалы. Такое решение не требует применения дорогостоящих самоблокирующихся дифференциалов и управляющей электроники, обеспечивает приемлемые показатели проходимости в условиях зимних дорог и позволяет экономить топливо.

techautoport.ru

Правильный полный привод: victorborisov — LiveJournal


Удивительно, но факт — очень многие автовладельцы совершенно не разбираются в типах полноприводных трансмиссий. А ситуацию усугубляют автомобильные журналисты, которые сами с трудом разбираются в типах приводов и том, как они работают.

Самое серьезное заблуждение заключается в том, что многие до сих пор считают, что правильный полный привод должен быть обязательно постоянным, и категорически отвергают системы автоматически подключаемого полного привода. При этом автоматически подключаемый полный привод бывает двух типов, разделяемый по характеру работы: реактивные системы (включающиеся по факту пробуксовки ведущей оси) и превентивные (в которых передача момента на обе оси активируется по сигналу от педали газа).

Я расскажу про основные варианты полноприводных трансмиссий и покажу, что за электронно-управляемыми полноприводными трансмиссиями будущее.


Все примерно представляют как устроена трансмиссия автомобиля. Она предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на ведущие колёса. В трансмиссию входит сцепление, коробка передач, главная передача, дифференциал и приводные валы (кардан и полуоси). Важнейшим устройством в трансмиссии является дифференциал. Он распределяет подводимый к нему крутящий момент между приводными валами (полуосями) ведущих колёс и позволяет им вращаться с разной скоростью.

Для чего это нужно? При движении, в частности при поворотах, каждое колесо автомобиля движется по индивидуальной траектории. Следовательно все колёса автомобиля в поворотах вращаются с разной скоростью и проходят разные расстояния. Отсутствие дифференциала и жёсткая связь между колёсами одной оси приведёт к повышенной нагрузке на трансмиссию, неспособности автомобиля поворачивать, не говоря о таких мелочах, как износ шин.

Следовательно, для эксплуатации на дорогах с твёрдым покрытием любой автомобиль должен быть оснащен одним или несколькими дифференциалами. Для автомобиля с приводом на одну ось устанавливается один межколёсный дифференциал. А в случае полноприводного автомобиля необходимо уже три дифференциала. По одному на каждой оси, и одного центрального, межосевого дифференциала.

Чтобы подробнее понять принцип работы дифференциала, крайне рекомендую к просмотру документальное короткометражное кино Around the Corner снятое в 1937 году. За 70 лет в мире не смогли сделать более простое и понятное видео про работу дифференциала. Даже не обязательно знать английский язык.

Главный недостаток, а скорее особенность, работы свободного дифференциала известна всем — если на одном из ведущих колёс автомобиля будет отсутствовать сцепление (например, на льду или вывешенное на подьемнике), то автомобиль даже не сдвинется с места. Это колесо будет свободно вращаться с удвоенной скоростью, в то время как другое останется неподвижным. Таким образом, любой моноприводный автомобиль можно обездвижить если одно колёс ведущей оси потеряет сцепление с дорогой.

Если же взять полноприводный автомобиль с тремя обычными (свободными) дифференциалами, то его потенциальная способность передвигаться в пространстве может быть ограничена даже если ЛЮБОЕ из четырёх колёс потеряет сцепление с дорогой. То есть, если полноприводный автомобиль с тремя свободными дифференциалами поставить всего одним колесом на ролики/лёд/вывесить в воздухе — он не сможет сдвинуться с места.

Как сделать так, чтобы автомобиль смог передвигаться в этом случае? Очень просто — необходимо заблокировать один или несколько дифференциалов. Но мы помним, что жёсткая блокировка дифференциала (а по сути такой режим приравнивается к его отсутствию) неприменима к эксплуатации автомобиля на дорогах с твёрдым покрытием ввиду повышенных нагрузок на трансмиссию и неспособности поворачивать.

Поэтому при эксплуатации на дорогах с твёрдым покрытием необходима изменяемая степень блокировки дифференциала (речь сейчас в одновном про межосевой дифференциал) в зависимости от условий движения. А вот на бездорожье можно передвигаться хоть с полностью заблокированными всеми тремя дифференциалами.

Итак, в мире существует три основных типа решения полного привода:

Классическая полноприводная трансмиссия (в терминологии автопроизводителей обозначается как full-time) имеет три полноценных дифференциала, поэтому такой автомобиль в любых режимах движения имеет привод на все 4 колеса. Но как я уже писал выше, если хоть одно из колёс потеряет сцепление с дорогой — автомобиль потеряет способность передвигаться. Следовательно такому автомобилю обязательно нужна блокировка дифференциала (полная или частичная). Самое популярное решение, практикуемое на классических внедорожниках — механическая жесткая блокировка межосевого дифференциала с распределением момента по осям в пропорции 50:50. Это позволяет существенно повысить проходимость автомобиля, но с жестко заблокированным межосевым дифференциалом нельзя ездить по дорогам с твёрдым покрытием. Опционально внедорожные автомобили могут иметь дополнительную блокировку заднего межколёсного дифференциала.


В трансмиссии Full-time присутствует три дифференциала A,B и С. А в part-time межосевой дифференциал A отсутствует и его заменяет механизм жесткого подключения второй оси вручную.

Одновременно с этим появилось отдельное направление механически подключаемого полного привода (Part-time). У такой схемы полностью отсутствует межосевой дифференциал, а на его месте находится механизм подключения второй оси. Такая трансмиссия обычно применяется на недорогих внедорожниках и пикапах. В результате, на дорогах с твёрдым покрытием такой автомобиль может эксплуатироваться только с приводом на одну ось (обычно заднюю). А для преодоления сложных участков на бездорожье водитель вручную включает полный привод путём жесткой блокировки передней и задней оси между собой. В результате момент передаётся на обе оси, но не стоит забывать о том, что на каждой из осей продолжает оставаться свободный дифференциал. Это значит, что при диагональном вывешивании колёс, автомобиль никуда не поедет. Решить эту проблему можно только с помощью блокировки одного из межколёсных дифференциалов (в первую очередь заднего), поэтому некоторые модели внедорожников имеют самоблокирующийся дифференциал на задней оси.

И самое универсальное и популярное в настоящее время решение — автоматически подключаемый полный привод (A-AWD — Automatic all-wheel drive, часто обозначаемый просто как AWD). Конструктивно такая трансмиссия очень похожа на подключаемый полный привод (part-time), у которой отсутствует межосевой дифференциал, а для подключения второй оси используется гидравлическая или электромагнитная муфта. Степень блокировки муфты обычно управляется электроникой и существует два механизма работы: превентивный и реактивный. О них чуть ниже в подробностях.


В трансмиссии межосевой дифференциал отсутствует, из коробки передач выходит два вала, один на переднюю ось (со своим дифференциалом), другой — на заднюю, к муфте.

Важно понимать, что для максимально эффективной полноприводной трансмиссии (независимо от того, full-time это или a-awd) требуется наличие переменной блокировки межосевого дифференциала (муфты) в зависимости от дорожных условий (про межколёсные дифференциалы отдельный разговор, не в рамках этой статьи). Для этого существует несколько способов. Самые популярные из них: вязкостная муфта, шестерёнчатый самоблокирующийся дифференциал, электронное управление блокировкой.


1. Вязкостная муфта (дифференциал с такой муфтой называется VLSD — Viscous Limited-slip differential) самый простой, но при этом малоэффективный способ блокировки. Это простейшее механическое устройство, которое передаёт вращающий момент посредством вязкой жидкости. В случае, когда скорость вращения входящего и выходящего вала муфты начинает различаться, вязкость жидкости внутри муфты начинает увеличиваться вплоть до полного затвердевания. Таким образом происходит блокировка муфты и распределение крутящего момента поровну между осями. Недостатком вязкостной муфты является слишком большая инерционность в работе, это не критично на дорогах с твёрдым покрытием, но практически исключает возможность её применения для эксплуатации на бездорожье. Также существенным недостатком является ограниченный срок службы, и как следствие к пробегу в 100 тысяч километров вязкостная муфта обычео перестаёт выполнять свои функции и межосевой дифференциал становится постоянно свободным.

Вязкостные муфты в настоящее время иногда применяют для блокировки заднего межколёсного дифференциала на внедорожниках, а также в качестве блокировки межосевого дифференциала на автомобилях Subaru с механической коробкой передач. Раньше были случаи применения вязкостной муфты для подключения второй оси в системах с автоматически подключаемым полным приводом (автомобили Toyota), но от них отказались ввиду крайне низкой эффективности.


2. К шестерёнчатым самоблокирующимся дифференциалам относится известный дифференциал Torsen. Его принцип основан на свойстве червячной или косозубой передачи «заклинивать» при определённом соотношении крутящих моментов на осях. Это дорогостоящий и технически сложный механический дифференциал. Применяется на очень большом количестве полноприводных автомобилей (практически все модели Audi с полным приводом) и не имеет ограничений по использованию на дорогах с твердым покрытием или на бездорожье. Из недостатков следует иметь ввиду, что при полном отсутствии сопротивления вращению на одной из осей — дифференциал остаётся в разблокированном состоянии и автомобиль не в состоянии сдвинуться с места. Именно поэтому автомобили с дифференциалом Torsen имеют серьезную «уязвимость» — при полном отсутствии сцепления на ОБОИХ колёсах одной оси автомобиль не в состоянии сдвинуться с места. Именно этот эффект можно увидеть в этом видео. Поэтому, на новых моделях Audi в настоящее время применяется дифференциал на коронных шестернях с дополнительным пакетом фрикционов.


3. К электронному управлению блокировкой относятся как простые способы притормаживания буксующих колёс с помощью штатной тормозной системы, так и сложные электронные устройства управляющие степенью блокировки дифференциала в зависимости от дорожной обстановки. Их преимущество заключается в том, что вязкостная муфта и самоблокирующийся дифференциал Torsen являются полностью механическими устройствами, без возможности вмешательства электроники в их работу. А именно электроника способна моментально определять на каком из колёс автомобиля требуется крутящий момент и в каком количестве. Для этих целей используется комплекс электронных датчиков — датчики вращения на каждом колесе, датчик положения руля и педали газа, а также акселерометр, фиксующий продольные и поперечные ускорения автомобиля.

При этом хочу заметить, что система имитации блокировки дифференциала на основе штатной тормозной системы зачастую оказывается не настолько эффективной, чем непосредственная блокировка дифференциала. Обычно имитация блокировки с помощью тормозной системы применяется вместо межколёсной блокировки и в настоящее время применяется даже на автомобилях с приводом на одну ось. Примером электронно-управляемой блокировки межосевого дифференциала может быть полноприводная трансмиссия VTD, применяемая на автомобилях Subaru с пятиступенчатой автоматической коробкой передач, или же система DCCD, применяемая на Subaru Impreza WRX STI, а также Mitsubishi Lancer Evolition с активным центральным дифференциалом ACD. Это самые совершенные полноприводные трансмиссии в мире!

Теперь перейдём к главному предмету обсуждения — трансмиссии с автоматически подключаемым полным приводом (a-awd). Технически наиболее простой и недорогой способ реализации полного привода. В том числе его преимущество заключается в возможности использования поперечной компоновки двигателя в моторном отсеке, но существуют варианты его применения и при продольном расположении двигателя (например, BMW xDrive). В такой трансмиссии одна из осей является ведущей и на неё в обычных условиях обычно приходится большая часть крутящего момента. Для автомобилей с поперечным расположением двигателя это передняя ось, с продольным — соответственно задняя.

Главный недостаток такого типа трансмиссии заключается в том, что колёса на подключаемой оси физически не могут вращаться быстрее, чем колёса «основной» оси. То есть для автомобилей, где муфта подключает заднюю ось пропорция распределения момента по осям колеблется в диапазоне от 0:100 (в пользу передней оси) до 50:50. В случае, когда «основная» ось задняя (например, система xDrive), часто номинальное соотношение момента по осям устанавливают с небольшим смещением в пользу задней оси, для улучшения поворачиваемости автомобиля (например, 40:60).

Всего существует два механизма работы автоматически подключаемого полного привода: реактивный и превентивный.

1. Реактивный алгоритм работы подразумевает блокировку муфты, отвечающей за передачу момента на вторую ось, по факту пробуксовки колёс на ведущей оси. Это усугублялось огромными задержками в подключении второй оси (в частности по этой причине не прижились вязкостные муфты в таком типе трансмиссии) и приводило к неоднозначному поведению автомобиля на дороге. Такая схема стала массово применятся на изначально переднеприводных автомобилях с поперечным расположением двигателя.

В поворотах работа реактивной муфты выглядит так: В нормальных условиях практически весь крутящий момент передаётся на переднюю ось, и автомобиль по сути является переднеприводным. Как только наступает разность вращения колёс на передней и задней оси (например, в случае сноса передней оси) межосевая муфта блокируется. Это приводит к внезапному появлению тяги на задней оси и недостаточная поворачиваемость сменяется избыточной. В результате подключения задней оси происходит стабилизация скоростей вращения передней и задней оси (муфта же заблокировалась) — муфта снова разблокируется и автомобиль сновится переднеприводным!

На бездорожье ситуация лучше не становится, по сути это обыкновенный переднеприводный автомобиль, на котором момент включения задней оси определяется пробуксовкой передних колёс. Именно по этой причине многие кроссоверы с таким типом привода на бездорожье совершенно не способны двигаться задним ходом. И на такой трансмиссии особенно хорошо ощущается момент подключения задней оси. При этом на дорогах с твёрдым покрытием автомобиль всегда остаётся переднеприводным.

В настоящее время такой алгоритм работы автоматически подключаемого полного привода используется редко, в частности это кроссоверы Hyundai/Kia (кроме новой системы DynaMax AWD), а также автомобили Honda (система Dual Pump 4WD). На практике такой полный прив

victorborisov.livejournal.com

Системы полного привода: какие бывают и каких проблем ждать от каждой из них

Для большинства полный привод — это когда ведущими являются все четыре колеса. Однако, копнув чуть глубже, мы обнаружим, что, даже если на машине стоит шильдик AWD, это не значит, что момент от двигателя поступает на обе оси. Разобраться с тем, что сегодня представляют собой полноприводные системы и какие технические проблемы за собой тянут, мы решили вместе с техническими специалистами сервисного центра «Дилижанс», специализирующегося на ремонте автомобилей концерна VAG.

На сегодняшний день в гражданском автомобилестроении существует два основных вида полного привода: подключаемый полный (Part-time) и постоянный полный (Full-time). В условные подвиды можно выделить электронно-управляемый полный привод (On-demand) и многофункциональный полный привод, который у разных марок, как правило, носит собственное название.

Подключаемый полный привод

В данной системе автомобиль по умолчанию едет в моноприводном режиме. В случае если появляется необходимость во всех ведущих колесах, вторая ось подключаются либо по желанию водителя, либо по сигналу электроники. Причем в первом варианте система принципиально различается по своему конструктивному устройству.

Жестко подключаемый, или полный привод Part-time

Этот тип привода считается самым простым и надежным, так как не имеет никаких сложных систем, которые должны отвечать за автоматическое распределение тяги по осям. По умолчанию крутящий момент передается только на одну ось, вторая ось включается только по необходимости с помощью раздаточной коробки с кулачковой муфтой. При включении «раздатки» обе оси жестко соединяются между собой, обеспечивая постоянное симметричное распределение крутящего момента.

Несмотря на конструктивную простоту, система имеет значимую особенность: невозможность ездить в режиме полного привода постоянно, а также на высоких скоростях и по ровным сухим поверхностям. Вернее, ездить-то можно, только с огромной вероятностью повредить систему полного привода.

Дело в том, что при повороте каждое из четырех колес вращается с разной скоростью и проходит свою траекторию поворота. Между осями нет никаких систем, компенсирующих разность этих скоростей, а потому вся нагрузка ложится на «раздатку», которая со временем и выходит из строя. Проще говоря, подключать вторую ось необходимо только для увеличения проходимости автомобиля на покрытиях, допускающих проскальзывание колес, таких как грязь, песок, снег, лед или в крайнем случае сильный дождь.

Проблемы

Что же касается технических проблем, то основной причиной выхода из строя раздаточной коробки как раз является пренебрежение правилами использования полного привода. Например, «раздатка» регулярно ломается на автомобилях Suzuki Jimny в силу того, что основными потребителями этого автомобиля являются представительницы прекрасной половины человечества, не особо разбирающиеся в конструктивных нюансах системы Part-time.

Если жесткое включение происходит не старым добрым рычагом, а с помощью электропривода, то система может не включиться. Происходит это чаще всего на стоящей машине, потому что зубья валов не попадают в зацеп и электроника дает отбой. Неисправностью это не является и исправляется просто накатом, чтобы в момент движения зацеп все же произошел.

Очень часто автомобили с системой Part-time являются объектами серьезного внедорожного тюнинга, а следовательно, и жесточайших нагрузок. Так что развалившиеся межколесные дифференциалы, оборванная цепь переднего вала и менянные главные передачи — не редкость на подобных авто. Однако в большинстве случаев узел настолько прост и надежен, что может вызвать вопросы лишь в случае огромных пробегов или халатного отношения владельца, например к замене масла.

К автомобилям с системой Parttime относится большинство современных пикапов и серьезных внедорожников: «УАЗ Патриот», Toyota Hilux, Foton Sauvana и даже Suzuki Jimny. Как правило, большинство автомобилей с подобной системой имеют в «раздатке» дополнительно понижающий редуктор, а также заднюю межколесную блокировку — штатно или в качестве опции

Автоматически подключаемый или полный привод On-demand

Самый массовый тип полного привода, в основе которого — многодисковая муфта, способная перебрасывать момент от основной ведущей оси к вспомогательной. Серьезным оружием на бездорожье такой тип привода не является (хотя есть исключения) и служит в большей степени как дополнительная система для более уверенного движения по неровностям и более эффективного распределения крутящего момента по колесам в зависимости от типа поверхности.

По умолчанию система On-demand функционирует в моноприводном режиме. Как только электроника получает сигнал о пробуксовке ведущих колес, с помощью электронно-управляемой многодисковой муфты момент подается на вторую ось. Дополнительно с помощью вспомогательных электронных систем может регулироваться и момент на каждом колесе.

Конструктивно система работает по принципу сцепления: внутри муфты находятся диски, которые при поступлении сигнала с датчиков механически прижимаются друг к другу, передавая момент на ведомую ось. Системы у разных марок отличаются в основном принципом прижимания этих дисков и «навороченностью» электронных «мозгов» привода, которая выражается в быстродействии или наличии различных ручных режимов включения. Простые системы, опираются, например, на информацию от датчиков ABS и ESP, а премиум-кроссоверы умеют отслеживать уже такие показатели, как угол поворота руля, крен кузова и т. д.

 

Проблемы

Учитывая, что принцип работы фрикционной муфты основан на трении, главной проблемой системы On-demand является перегрев, при котором система выдает ошибку и отключает ведомую ось. В большинстве случаев он возникает при длительных пробуксовках, например при попытке покорить какое-либо бездорожье, причем иногда даже самое безобидное. Как правило, остыв, муфта вновь становится работоспособной. Регулярное повторение подобного приводит к замене пакета фрикционов.

Еще одной распространенной проблемой является выход из строя подшипника корпуса муфты, признаками износа которого является шум, вой или вибрации. Само собой, состояние и уровень масла в муфте также сильно влияет на работоспособность привода. Исправность датчиков, с которых «мозги» муфты получают информацию, напрямую влияет на включение полного привода. Также часто можно столкнуться с неисправностью приводного механизма, сжимающего диски.

В целом можно сказать, что, хотя система On-demand отлично изучена и хорошо известна механикам, в ремонте она достаточно капризна и дорога. Радует то, что большая часть проблем фрикционной муфты связана с ее жесткой эксплуатацией, то есть когда городские кроссоверы начинают использовать как внедорожники. Если же полный привод используется время от времени в легком режиме, система почти не доставляет проблем.

К автомобилям с системой Ondemand относится большинство современных кроссоверов: Nissan XTrail, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander. Однако встречаются и различные интересные исключения. Например, Renault Duster получил в пару к обычной муфте имитацию понижающей передачи, а Nissan Juke вообще имеет систему из двух независимых муфт на каждом из задних колес

Полный привод на основе муфты Haldex

Хотя система конструктивно является разновидностью подключаемого привода On-demand, она заслуживает отдельного упоминания, так как представляет собой нечто среднее между подключаемым и постоянным полным приводом.

В основе конструкции все та же многодисковая фрикционная муфта, управляемая посредством электрогидравлики. Фишка в том, что электроника запрограммирована даже на сухой ровной дороге часть момента передавать на заднюю ось, в результате чего автомобили с муфтой Haldex получаются с постоянным приводом. А отключается ось, например, при равномерном прямолинейном движении (например, на трассе) для экономии топлива.

 

Устройство муфты Haldex

Проблемы

На текущий момент муфта Haldex существует уже в пятом поколении. Проблемы с ней ровно те же, что и с обычными фрикционными муфтами, описанными выше. Особенности исключительно конструктивные: расположена муфта прямо в корпусе задней главной передачи, вместе с насосом и блоком управления. Учитывая, что первые версии Haldex скоро отметят двадцатилетие, у многих машин уже начинают отгнивать крышки электронного блока. Внимательно нужно относиться к замене масла, которая предполагает сокращенные интервалы: каждые 60 тыс. км.

Муфты Haldex используются такими марками, как Volvo, Land Rover, Ford, концерн VAG и многие другие 

Постоянный полный привод

Автомобили с такой системой полного привода всегда передают крутящий момент на все четыре колеса, что понятно из англоязычного названия Full-time. В своей основе система оснащена межосевым дифференциалом, который имеет несколько конструктивных вариантов: симметричный и несимметричный, блокируемый и неблокируемый. Блокировка, в свою очередь, может выполняться в автоматическом или ручном режиме. Все это зависит от того, для каких целей создается полный привод. Чаще всего используется самоблокируемый дифференциал, который также может быть выполнен на основе одной из трех систем: вязкостной или фрикционной муфты и с блокировкой типа Torsen.

Если в двух словах, то система Full-time и конструктивно, и функционально совмещает в себе принцип работы систем Part-time и On-demand. Дифференциал напрямую передает крутящий момент от одной оси к другой, а установленная с ним в одном корпусе муфта в зависимости от степени блокировки может перераспределять этот момент исходя из условий. Навороченные системы с двумя приводными валами, наподобие трансмиссии SuperSelect от Mitsubishi, умеют дополнительно «отстегивать» одну ось, превращаясь в отключаемый полный привод.

Дифференциал Torsen

Отдельно стоит упомянуть трансмиссию на основе дифференциала Torsen, который становится все популярнее. У него вместо муфт используется три пары червячных шестерней, которые осуществляют перераспределение момента. В свободном состоянии распределение тяги по осям равное, как только скорости вращения колес начинают отличаться, вращение шестерней заставляет частично блокироваться выходные валы, передавая момент на колесо с лучшим зацепом.

В зависимости от задач автомобили с подобными системами также дополнительно комплектуются задним (и иногда передним) блокируемым межколесным дифференциалом, понижающим редуктором и даже дополнительной муфтой. Комбинации могут быть совершенно разными в зависимости от задач — внедорожных, спортивных или экономящих топливо. Например, трансмиссия от Audi на легковых моделях и кроссоверах — quattro ultra — имеет многодисковую межосевую муфту и дополнительно дифференциал с кулачковой муфтой в приводе задней оси, также способной к полному отключению.

Система Quattro Ultra Full-Time (слева) и планетарный редуктор Mercedes-Benz (справа)

Проблемы

Как ни трудно догадаться, из-за невероятной сложности отдельных конструкций любая неисправность систем постоянного полного привода грозит непростым и недешевым ремонтом.

Системы на основе вязкостных и фрикционных муфт, как и в случае с системами On-demand, склонны к перегреву. Не избежал этой участи и дифференциал Torsen, шестерни которого также сильно нагреваются и требуют для охлаждения специального графитового масла.

Кроме того, на автомобилях Audi, например, дифференциал находится в блоке коробки передач DSG, так что любая проблема с «роботом» автоматически ведет к разбору и этого механизма. На сложных системах с отдельным передним валом прибавляйте встречающиеся проблемы привода — его включения/отключения либо датчика работы.

Соответственно, всевозможные датчики и управляющие электронные блоки при сбое и трансмиссию выводят из правильного режима работы. То же самое касается работы коробки передач, функционирование которой напрямую влияет на работу полного привода. Люфты карданов и вой редукторов — частая болезнь серьезных внедорожников.

Устройство дифференциала на спортивных полноприводных моделях Audi

К автомобилям с системой Fulltime относится большинство современных премиум-моделей, дорогих или просто серьезных внедорожников, а также отдельных версий пикапов: Mitsubishi Pajero, Toyota LC, VW Touareg, Land Rover Discovery

Каков итог?

Как ни крути, ни одной универсальной системы полного привода, подходящей на все случаи жизни, до сих пор не создано. Ее выбор зависит исключительно от поставленных задач и приоритетов. Внедорожные вылазки ограничиваются не чищенной грунтовкой на дачу? Вам за глаза хватит системы On-demand. Мечтаете покорять Эверест, пробиваться сквозь тундру и нырять в болота? Вам нужна система Part-time, способная выдержать многое вдали от цивилизации. Но придется пожертвовать ездовым комфортом и получить навыки уверенного вождения на заднем приводе. Хочется, чтобы было и то и другое? Тогда вам необходима система Full-time, однако стоить она будет как сама по себе, так и в ремонте немалых денег.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность сервисному центру «Дилижанс» за помощь в подготовке материала.

dvizhok.su

Распределение полного привода. Разновидности полноприводных автомобилей

В непогоду или сложных дорожных условиях у автомобилистов зачастую возникают мысли о приобретении автомобиля с приводом на все колеса или, иначе говоря, полноприводного авто. При упоминании об этом типе автомобилей зачастую на ум обывателя приходят огромные внедорожники, однако в современных условиях это скорее всего установившийся стереотип: полноприводная трансмиссия на сегодняшний день — отнюдь не прерогатива «джипов», а вполне традиционная распространенная схема, пусть и с множеством вариаций в исполнении, но встречающаяся даже на малолитражках. Автопроизводители внедрили достаточно большое количество компоновочных схем и формул, так что давайте попробуем внести ясность в некоторые моменты.

Терминология

Очень важно для начала определиться с терминологией, поскольку для любого четырехколесного транспортного средства в первом приближении AWD (ALL Wheel Drive) или 4WD (Four Wheel Drive) означают в общем одно и то же. Говоря обобщенно, AWD подразумевает постоянный или автоматически подключаемый полный привод, а 4WD — полный привод, подключаемый и отключаемый вручную и как правило имеющий понижающий ряд трансмиссии. Существует еще достаточно двусмысленный термин — полный привод, подключаемый при необходимости (on demand four wheel drive), который в интерпретации разных производителей может означать либо автоматически подключаемый полный привод, либо полный привод, подключаемый и отключаемый вручную.

Типы приводов

Подключаемый полный привод или полный привод Part-Time

Part-time 4WD, (англ. «Part time» — неполный рабочий день) — полный привод временного использования. При движении по дорогам с твёрдым покрытием вся тяга передаётся только на один мост, как правило задний. Второй мост подключается водителем с помощью рычага или кнопки.

У автомобилей с part-time 4WD отсутствует межосевой дифференциал, который позволил бы карданным валам вращаться с разными скоростями когда автомобиль поворачивает. При включенном полном приводе передний и задний карданные валы через раздаточную коробку жёстко соединены друг с другом и вращаются с одной скоростью. В повороте же передние колеса автомобиля проходят больший путь, чем задние, что взывает напряжения в трансмиссии, повышенный износ резины и так далее. Ослабить эти эффекты можно только за счет проскальзывания колес. Поэтому использование такого полного привода ограничено участками с очень низким коэффициентом сцепления (грязь, снег, лед, песок). На дороге с сухим твердым покрытием подключать полный привод такого типа не рекомендуется, во избежание серьезных поломок.

Постоянный полный привод

Англ. Full-time 4WD, Permanent 4WD, Permanently-engaged 4WD. Система, в которой уси

autokresla-isofix.ru

17Ноя

Как избежать лобового столкновения: Как избежать лобового столкновения на трассе

Как избежать ДТП, если автомобиль впереди резко затормозил

Способы выхода из нештатной ситуации на дороге есть. Пусть они не идеальны, но при уверенном и продуманном выполнении манёвра могут помочь.

Наверное, самый распространённый приём у водителей — экстренное торможение. Каков бы ни был уровень подготовки, но быстро нажать на педаль тормоза — это главное, что нужно усвоить, чтобы избежать аварии.

Вовремя остановились перед неминуемым столкновением — это ещё полдела, но тут сзади в машину может стремительно влететь другой участник движения, не знавший о ваших намерениях. И большинство сойдутся во мнении, что виноват тот, кто «догнал».

Водитель, перед которым резко остановилась впереди идущая машина, к сожалению, не всегда готов к такому событию. И о том, что нужно держать дистанцию он вспоминает слишком поздно.

Это и в ПДД сказано, а они, как известно, написаны не чернилами. Об этом не устают говорить инструкторы в автошколах, и знаки на дорогах предупреждают, но всё зря. Прилепятся, а потом проблемы разгребай.

Не каждый автомобиль может похвастаться эффективной работой тормозной системы и безотказностью ее элементов. Да и не любой водитель обладает мгновенной реакцией, чтобы ударить по тормозам, не теряя времени.

Зимой дорожное покрытие леденеет, а резина шин «дубеет», из-за этого тормозной путь значительно увеличивается. В холодный сезон вообще машина ведёт себя совсем не так, как летом. Это банальности, но это тоже нужно учитывать, как и многое другое, когда прикидываешь свои шансы на удачу и надеешься, что успеешь остановиться.

Напомню, что экстренно затормозить можно только для предотвращения аварии. В любом другом случае — хоть намеренно, хоть нечаянно, это будет признано нарушением.

Если кто-то захочет наказать такого шутника, то должен будет предоставить подтверждение. Поскольку незаинтересованных и готовых дать показания свидетелей может не оказаться, то остаётся надеяться только на видеорегистраторы. Записи с них принимаются в суде, и считаются полноценным доказательством.

Почему запись с видеорегистратора могут не принять во внимание в ГИБДД при разборе ДТП

ДТП по цепочке кто виноват

Очень часто в потоке машин бывает так: один вдруг остановился, второй «впечатался» в него, а следующие друг в друга, по цепочке. Если первый сделал это для предотвращения аварии, то он будет прав, а другие — нет. И вся их вина: несоблюдение безопасной дистанции. На ОСАГО тоже надеяться не стоит, ремонт может обойтись дороже, чем сумма страхового покрытия.

Что же остаётся тому, кто едет сзади, а перед ним резко затормозили? Есть ли какие-то варианты действий?

  1. Если на автомобиле нет АБС, то нужно освоить приём работы с педалью тормоза. Чтобы сделать торможение более эффективным, а тормозной путь более коротким, нужно несколько раз быстро нажимать и отпускать педаль тормоза.
  2. Если машина оборудована АБС, тогда лучше работает метод «педаль в пол» — нажать и держать.

Когда водитель понимает, что интервал сокращается, а до полной остановки ещё далеко, ему нужно принять меры, чтобы увернуться от столкновения с передним автомобилем.

  1. Повернуть на встречку — самый плохой вариант. Его никто не посоветует, потому что лобовое столкновение закончится ещё хуже, чем если «догнать» попутную машину. Исключение — совершенно пустая трасса, но в этом нужно быть уверенным на 200%.
  2. Повернуть в другую сторону, на обочину или в соседний попутный ряд — другое дело. При таком манёвре нельзя резко тормозить, потому что начнётся юз и машина не уйдёт в нужную сторону. Быстро оцените ситуацию взглядом в боковое зеркало и действуйте.
  3. Зимой может выручить заснеженная обочина, она подействует как мягкий ограничитель. Даже если обвес и бампер машины повредятся сильно, зато остальные агрегаты и, главное, люди — не пострадают.

Такие рекомендации дают автоинструкторы, но предупреждают, что самое важное: правильно оценить обстановку.

Концентрация внимания не должна покидать водителя, даже если дорога кажется безопасной. При въезде на однополосную дорогу, где, в случае чего, разъехаться будет не просто, уровень внимания должен взлетать на максимум.

Как вы понимаете, лучше не допустить опасной ситуации, чем лихорадочно искать из неё выход.

об этом знают только криминалисты — журнал За рулем

«За рулем» опровергает самую популярную страшилку.

Не дай вам Бог на полном ходу врезаться в дерево или стену. И уж совсем страшные последствия влечет за собой лобовое столкновение: ведь к вашей скорости фактически добавляется скорость встречной машины. А энергия, как учат в школе, пропорциональна квадрату скорости — в общем, о последствиях жутко думать.

Материалы по теме

Между тем, если все-таки подумать и вспомнить школьную физику, то… получается неожиданный вывод. Складывать скорости вовсе не нужно! И если, к примеру, на трассе сталкиваются лоб в лоб две одинаковые легковушки, двигавшиеся с равными скоростями, то энергия удара для каждой из них будет определяться только ее скоростью и массой. Иными словами, последствия для нее окажутся примерно такими же, как от удара в неподвижную стену! А вовсе не удвоенной и не учетверенной.

Непонятно? Между тем все просто — ситуацию описывал еще Яков Исидорович Перельман в своей «Занимательной механике». Действительно, если предположить, что в момент удара одна из машин стояла на месте, то очевидно, что последствия такой аварии будут куда менее страшными, чем при ударе в массивную неподвижную стену. Два столкнувшихся таким образом автомобиля продолжат движение и будут отброшены довольно далеко от точки столкновения; при этом энергия деформации поделится между ними, грубо говоря, пополам. А вот если тупо вмазаться в стену, то никакой траты энергии на перемещение уже не будет: вся накопленная энергия израсходуется на деформацию одного кузова. Если же теперь предположить, что вторая машина в момент столкновения тоже обладала скоростью, то по мере ее увеличения перемещение скомканных кузовов от точки удара будет сокращаться и, наконец, при равенстве скоростей, машины останутся после аварии в точке удара. При этом последствия такой аварии будут аналогичны удару в стену.

Материалы по теме

Таким образом, столкновение двух машин равной массы на скорости, к примеру, 100 км/ч будет аналогично удару об стену на тех же 100 км/ч, а вовсе не на 200 км/ч. Примерно об этом и говорил Перельман, описывая знаменитый опыт с магдебургскими полушариями. Напоминаю — их пытались разъединить две упряжки по 8 лошадей, тянувших в противоположные стороны. Но того же эффекта можно было бы добиться, обойдясь всего одной восьмеркой лошадей и прицепив одно из полушарий к неподвижной массивной стене…

Само собой, что если массы автомобилей значительно различаются, то и последствия такого столкновения будут как при контакте слона с Моськой. Во всех случаях тяжеленный «слон» пострадает заведомо меньше, чем крошечная «Моська».

Выводы довольно мрачные, но все-таки озвучу их. Для тяжелого автомобиля лобовуха с легкой машинкой может быть безопаснее наезда на неподвижное препятствие типа стены или опоры моста. Для маленькой машинки подобная «встреча» опаснее. Для машин равной массы разницы нет.

А совет в итоге простой: не гоните лошадей, друзья. Все-таки энергия до сих пор пропорциональна квадрату скорости…

10 советов от опытных водителей как избежать лобового столкновения

Одним из самых опасных вариантов на дороге является лобовое столкновение. Помимо того, что после этого, как правило, автомобиль не подлежит восстановлению, также иногда и люди в нем тоже нередко после этого восстановлению не подлежат.

Поэтому опытному водителю следует уметь избегать лобовых столкновений и уметь выходить из подобной ситуации, в этом помогут советы от опытных автомобилистов.

Обратите внимание.Вполне разумно, при наличии такой возможности, пройти курсы экстремального вождения. Они дадут нужный практический опыт и подготовят к различным ситуациям.

Ездить по безопасным дорогам. Этот совет относится к превентивным мерам и может казаться чрезмерным, но в действительности он разумен. Трудно отрицать, что дорога является опасным пространством. Поэтому вполне целесообразно ездить там, где есть отбойники по центральной части дороги, а также выбирать такие дороги, где просто отсутствует возможность разгона до высоких скоростей.

Отказаться от обгона. Тоже вариант превентивной меры. Конечно, потребуется тратить больше времени на дорогу, но и безопасность повысится. Ведь обгон является потенциально опасным маневром.

Ездить по правому краю. Не самый надежный вариант профилактики, но тоже достойный рассмотрения. Не всегда есть возможность просчитать траекторию встречного авто, но оно имеет меньше шансов оказаться на правой стороне вашего ряда, чем на левой. Помимо этого, езда по правому ряду дает запас времени.

Реакция на обгон. Если перед вами возникает автомобиль, который обгоняет свой ряд, то нужно оценить обстановку. При потребности снизить скорость и посигналить фарами для оповещения этого авто.

Съезд на обочину. Здесь следует развить ситуацию выезда на обгон со встречного ряда. Когда такой автомобиль явно приближается к вам, но торможение не создает нужной дистанции, следует съезжать на обочину. При этом нужно дать сигнал поворотника. Тогда встречное авто может понять, что вы поворачиваете на обочину, а ему нужно продолжить ехать прямо.

Сон во встречном авто. Иногда дистанция довольно значительная и скорость не стремительная, но проблема в том, что во встречном авто водитель спит. Тогда специалисты советуют использовать звуковые и световые сигналы, дабы разбудить его. При потребности, нужно постараться объехать такое авто, но далее не оставлять ситуацию и все равно разбудить, оповестить других водителей.

Занос автомобиля. Если на встречке наблюдается занос, то иногда хватает просто остановить собственное авто. Как правило, занос завершается съездом на обочину или остановкой транспорта, так или иначе, дистанция, на которой длится занос, достаточно короткая.

Резкое ускорение. Иногда, особенно на близкой дистанции, полезнее выполнить ускорение, как бы проехать за автомобиль, в частности, если он в заносе и практически не управляем.

Сохранять самообладание. Немного пространный совет, но полезный. Речь идет о том, чтобы максимально сохранять управление авто и контролировать ситуацию на протяжении всей опасной части пути, в частности не выпускать руль и подобное.

Не оставлять авто. Согласно статистике, в автомобиле безопаснее, поэтому при вероятности столкновения покидать автомобиль не так безопасно и рационально, как может казаться.

В завершение отметим, что именно тренировка различных ситуаций является залогом грамотного поведения, поэтому каждому автомобилисту следует отработать свое поведение, которое будет максимально грамотным и не принесет вреда другим существам.  

( Пока оценок нет )

Как избежать лобового столкновения?

В последние годы все чаще отмечаются ДТП, причиной которых стала потеря управления и выезд на встречную полосу одного из транспортных средств – участников аварии. Это может произойти как в результате чрезмерной усталости водителя, так и по причине неправильной оценки расстояния, необходимого для благополучного завершения обгона. Что делать в ситуациях, когда на вашей полосе движения появляется транспортное средство? Как предотвратить лобовое столкновение?

Обгон

Согласно информации, предоставляемой службой ГИБДД, подавляющее количество лобовых столкновений на трассе возникает как результат излишней уверенности одного из водителей в возможности быстро обогнать медленно движущееся впереди транспортное средство. При этом водитель неправильно оценивает скорость движущегося по встречной полосе автомобиля, скорость попутного транспорта, оптические эффекты, возникающие в условиях недостаточной видимости (туман), дорожные условия. Все это приводит к страшным последствиям. Однако избежать аварии можно, если действия человека, сидящего за рулем второго автомобиля, окажутся достаточно грамотными.

Заметив движущийся навстречу автомобиль, необходимо максимально быстро оценить его скорость и возможность благополучного завершения обгона. В случае, когда возникают сомнения, рекомендуется снизить скорость, тем самым увеличивая расстояние, имеющееся у встречного авто для завершения маневра. Подобные действия, при всей простоте, часто помогают избежать аварии.

Помимо этого, не будет лишним и световое оповещение водителя автомобиля, выехавшего на обгон, о наличии на его встречной полосе других транспортных средств. Нередко, особенно в сумерках, авто визуально сливается с асфальтом, становясь практически невидимым. Необходимо на несколько секунд включить дальний свет, который сложно будет не заметить.

В случаях, когда расстояние до встречного автомобиля уже критически мало, и торможение не способно обеспечить необходимую дистанцию, оптимальным решением является съезд на обочину дороги. При этом важно учитывать тот факт, что водитель нарушающего автомобиля, заметив встречный транспорт, может повторить его маневр. Тогда столкновение произойдет уже на обочине. Во избежание подобного развития событий, несмотря на критический недостаток времени, необходимо включить сигнал правого поворота. Таким способом удастся скоординировать свои действия с действиями встречного автомобиля. Если же сигнал поворота включает нарушитель, съезжать на обочину не следует. В данном случае достаточно будет продолжать торможение, максимально снижая скорость.

Сон водителя встречного автомобиля

Несколько иная ситуация возникает в случаях, когда водитель встречного автомобиля засыпает вследствие переутомления. Такое нередко происходит с водителями тяжелых грузовиков – фур. Понять, что водитель спит, можно по динамике разгона авто на встречной полосе, а также по его траектории движения. Транспортное средство при этом не стремится быстро покинуть «встречку», может двигаться неровно, вилять по дороге.

При подобном развитии событий специалисты рекомендуют попытаться разбудить водителя, подавая звуковые и световые сигналы. Однако это не должно продолжаться долго. Если авто продолжает двигаться по встречной полосе, необходимо максимально быстро выехать на обочину, полностью остановить автомобиль и покинуть его. Все это должно выполняться с запасом времени, к моменту, когда автомобиль со спящим водителем еще не приблизился на критическое расстояние.

Не рекомендуется пытаться разойтись с неуправляемым грузовиком правыми боками, проехав по его полосе. Такой вариант возможен в крайних ситуациях, когда остановиться уже невозможно, но велик риск того, что водитель проснется в момент, когда ваше транспортное средство будет в его «мертвой» зоне справа. При этом проснувшийся человек попытается в короткие сроки вернуться на свою полосу, сталкивая или подминая под себя находящийся там автомобиль.

Потеря управления

Пожалуй, самой опасной ситуацией из рассмотренных в данной статье, является потеря встречным автомобилем управления (занос, блокировка руля), сопровождающаяся выездом на встречную полосу. Опасность заключается в том, что встречный водитель не способен предпринять никаких действий по предотвращению ДТП. Все зависит от грамотности и своевременности мер, предпринятых вторым водителем.

В подобной ситуации необходимо максимально быстро оценить примерную траекторию движения потерявшего управление авто. Дальнейшие действия напрямую зависят от этого.

Если автомобиль в заносе выезжает на полосу встречного движения достаточно далеко впереди, нет необходимости использовать экстренные способы торможения и ухода от удара. Достаточно просто снизить скорость, а в некоторых случаях полностью остановить свой автомобиль. Как правило, занос не продолжается на протяжении большого участка дороги. Аварийный транспорт либо вновь обретает управление, либо съезжает с дороги.

В случаях, если встречный автомобиль начало заносить прямо на вас, торможение уже не способно спасти ситуацию. Гораздо больше пользы принесет резкое ускорение, что позволяет выйти из зоны возможного удара, при этом оставляя потерявшему управление водителю пространство для маневра.

Ситуации, когда автомобиль выезжает на «встречку» в непосредственной близости от вас, требуют максимально быстрой оценки ситуации, грамотной реакции. Пожалуй, единственно возможным действием здесь является резкий уход от удара вправо, на обочину. Однако существует риск заноса в момент, когда правые колеса авто уже находятся на грунте, а левые все еще на асфальте.

Если объезд невозможен, уход от лобового столкновения осуществляется путем съезда в приобочечную канаву (кювет). При этом съезд, во избежание опрокидывания, осуществляют под максимально тупым углом.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как избежать лобового столкновения — советы и приёмы

А знаете ли вы, чем опасно лобовое столкновение? Это очень страшная авария, и чтобы избежать её, надо знать специальные приёмы ухода. И наверное, многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией, когда с встречной полосы навстречу им с бешеной скоростью нёсся автомобиль. Тогда столкновения удалось избежать или из-за благоприятного случая, или же водитель знал, как себя вести. А что делать тем, кто этого не знает?

Прежде всего, чтобы избежать лобового столкновения, водитель при встрече неожиданного препятствия должен обязательно затормозить или сбросить скорость, но действовать рулём надо только в самый последний момент

Последствия лобового столкновения

Лобовое столкновение

Лобовое столкновение — самое страшное, что может случиться на дороге. Тем более если скорость движения высокая. Поэтому в первую очередь следует её сбросить.

Это самая страшная авария, и водитель всячески обязан её избегать.

Типичная ситуация, а такой вот аварии можно было бы и избежать. Дорога освещена хорошо, видимость прекрасная, ничем не ограничена. День хотя и зимний, но всё хорошо видно и на дорогах не скользко. Почему же такое ДТП произошло?

Дело в том, что водитель легковушки начал обгон на подъёме. А как известно, на подъёме нельзя обгонять, так как не видишь дороги впереди себя, особенно если трасса немного заворачивает вправо. Что должен был сделать в этом случае водитель легковушки? Как уйти от лобового столкновения в такой момент? Конечно же, максимально сбросить скорость и постараться вернуться на свою полосу.

Часто такие виды ДТП заканчиваются трагически и особенно страдает автомобиль, который размером меньше. Закон физики — разные весовые категории. А водитель легкового автомобиля, что на видео сверху, был неопытен, это видно сразу. Он запаниковал и растерялся.

Кроме того, на грузовиках, если они сталкиваются с легковушками, имеется впереди прочная рама. Она не только реально защищает грузовой автомобиль, но и становится настоящим бичом для легковушек.

Если неожиданно перед вами появилось препятствие в виде той же легковушки, не повторяйте ошибки. Избегайте лобового столкновения, максимально сбросив скорость и в последний момент действуя рулём. Машину даже желательно направить в снег или кювет на обочину, но никак не сталкиваясь лоб в лоб.

Как и говорилось выше, при лобовом столкновении скорости сталкиваются.

И вот последствия такого страшного столкновения:

Кстати, при столкновении грузовика и легковушки, которые мы видели на ролике, водитель грузовика не должен был сигналить, а взять слегка вправо. Благодаря такому несложному приёму аварии можно было бы избежать.

Что делать, если столкновения не избежать

А если же уже поздно и никак не удаётся столкновения избежать? Что делать в такой момент?

Некоторые опытные водители советуют (если имеется в виду авария неподвижного транспортного средства с едущим), спрятать его за стоящей впереди машиной и избежать, таким образом, лобового столкновения.

Кроме этого, даже остановившись, следует знать, что при лобовом ударе подушки безопасности не сработают, если что, и обязательно нужно быть пристёгнутым ремнём безопасности.

Обгон в условиях плохой видимости может привести к лобовому столкновению

Теперь о том, как максимально слабо принять удар при лобовом столкновении на едущем авто. Первое, что нужно сделать, это постараться перевести удар по касательной. Другими словами, опять же сделать всё, чтобы избежать лобового столкновения, направляя удар в боковую часть. Если вы не запаникуете, то на это всегда найдётся время.

Что касается звукового сигнала или светового, то он тоже нужен. Именно это делал водитель грузовика, столкнувшись с легковушкой (смотрим видео выше), непрерывно сигнализируя тому об опасности. Часто это помогает, выводит водителя встречного транспортного средства из ступора. Громкий сигнал в такой момент может подействовать, как ушат холодной воды, опорожнённый на голову потерявшего себя водителя. К тому же таким образом вы предупреждаете и участников других транспортных средств об аварии.

Если уж лобового столкновения избежать не удалось, а вы пристёгнуты ремнём безопасности (это очень важно), закройте руками лицо, особенно глаза. Осколки стекла могут их поранить очень сильно.

Если в такой момент, когда столкновение неизбежно, вы не пристёгнуты ремнём, то необходимо лечь вбок на сидение пассажирское.

Также будет нелишним убрать ноги от металлических педалей.

Причины, из-за которых происходят аварии и лобовые столкновения

Лобовые столкновения на трассе чаще происходят зимой. Хотя и посыпают дороги нещадно реагентом, зимой погода переменчивая и поверхность дорожного покрытия часто покрывается ледяной коркой. Бывает и так, что возникают настоящие зимние колеи, особенно на дорогах местного, не федерального значения. Понятно, что безопасности движения это очень мешает. И такие вот элементы могут сыграть злую шутку, даже если вы водитель опытный.

Если у нас в России главной причиной лобового столкновения становятся плохие дороги, то, по мнению зарубежного издания Форбс, частой причиной такой аварии становится пьянство. Как известно, у выпившего, даже немного, водителя реакция заметно снижается и в экстремальных ситуациях он ведёт себя неадекватно. В тех же штатах по вине пьяных водителей происходит около половины всех ДТП.

Не только пьянство и плохие дороги, но и мобильный телефон становится причиной лобового столкновения. Как это ни странно, но молодые люди, да и не только они, за рулём говорят по телефону и даже смс-сообщения посылают. А как известно, при разговоре по мобильному аппарату риск аварии увеличивается в четыре раза, а при наборе сообщений — в шесть раз. То же и скорость реакции, которая снижается на 9%, если водитель говорит по телефону, и на целых 30%, если он пишет смс.

Обгон на опасных участках дороги может привести к лобовому столкновению

Неблагоприятные эмоции также могут стать причиной аварии. Часто водители выезжают на встречную полосу, услышав что-либо плохое, или в ярости на кого-то становятся неадекватными. Был случай схожий в столице, когда водитель на огромной скорости врезался в грузовик. Что его к этому побудило? Те же эмоции. Он узнал, что его соседи залили его квартиру и спешил спасти имущество, но, к сожалению, скончался на месте.

Наконец, обычное, никому не нужное лихачество приводит к авариям на дорогах и лобовому столкновению. Не секрет, что часто заложниками таких ситуаций становятся водители неопытные и молодые. Превышая скорость, они думают, что научились ездить. Но это не так. Лихачество приводит к летальным исходам и составляет, как причина, 13% всех случившихся аварий в мире.

Умение правильно обгонять

Все вышеперечисленные причины аварий ничто по сравнению с квалификацией водителя. Действительно, именно умение правильно ездить спасает многих людей от аварий, лобового столкновения и смерти.

Речь пойдёт не просто об умении ездить, а об умении правильно обгонять. И часто при неправильно совершённом обгоне водитель автомобиля выезжает на встречную полосу и сталкивается лоб в лоб с другой машиной.

Уход от лобового столкновения зависит именно от этого умения. И обгонять на трассе хочется практически всем автомобилистам, тем более если впереди едет тихоход.

Полезно будет посмотреть вот это видео, если читать нижеследующий абзац нет времени:

Технике обгона обучают ещё в автошколах. И первое правило гласит: не обгоняй, пока не убедишься, что навстречу вам не движется автомобиль или нет иных препятствий! Нельзя забывать, что, обгоняя, ваша машина может оказаться зажатой между двумя автомобилями, едущими с обеих сторон.

Кроме того, всегда есть вероятность, что и сзади идущий автомобиль в этот момент решит обгонять. Поэтому никогда нельзя забывать о поворотнике и всегда нужно за дорогой следить в зеркало заднего вида.

Каждый водитель обязан соблюдать следующие требования к совершению обгона:

  • включать перед совершением обгона поворотник в ту сторону, куда хотим свернуть, чтобы предупредить всех участников движения о манёвре;
  • знать, что, смещаясь влево на метр или полтора, пространство впереди должно просматриваться метров на сто;
  • нельзя также забывать о запасе места для разгона, дабы минимизировать время пребывания на встречке;
  • если вы едете на автомобиле с МКПП, следует подобрать такую передачу, которая бы давала возможность моментально ускориться;
  • нужно всегда быть готовым к возможному отказу от обгона и возвращению в свой ряд;
  • лучше отказаться от обгона, если вдруг на встречке появился автомобиль, а не искать интервала-пространства между ним и обгоняемой машиной;
  • при обгоне следует вооружиться предельной концентрацией и внимательностью.

Правильный и безопасный обгон

Соблюдая все вышеприведённые правила, водитель обезопасит себя от самой страшной аварии, которая может произойти — лобового столкновения.

Видео — лобовое столкновение:

Как избежать лобового столкновения: 7 советов от полицейского

Лоб в лоб. Именно эти ДТП – одни из самых страшных, что случаются на дорогах. Как правило, пострадавшие и погибшие – их неотъемлемые спутники. О таких авариях на своей странице в Facebook рассказал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет Автотема, ссылаясь на Автоцентр.

Опасность для водителей и пассажиров очень и очень высока даже на небольшой скорости. Но, когда такое ДТП случается на трассе на скорости 100 и более км/ч, шансы на выживание уменьшаются в разы.

Какие же самые распространенные причины лобового столкновения?

1. Нарушение правил обгона. Или “Сейчас проскочу”. Неопытные или слишком самоуверенные водители часто переоценивают возможности техники и необходимое расстояние до приближающегося авто и не успевают завершить маневр. Есть еще отдельная каста “красавцев” – те, кто выезжает с расчетом: “я выехал, то пусть он (встречный) притормозит”.

2. Гаджеты. Или “Очень надо ответить на смс”. Здесь все понятно. Казалось бы, на секундочку посмотрел на экран, а тут уже на встречной полосе…

3.Сон. Или “дотяну еще 50км”. Очень много водителей пренебрегают отдыхом и не прислушиваются к своему организму во время управления авто. Ну ведь тут еще 50км. мне осталось или надо на полчаса раньше быть… Засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу, где движется водитель, который не ожидает такой ситуации!

Что делать:

1.Как водитель – всегда следите за самочувствием. Если проявляются какие-либо симптомы усталости: зевота, “песок в глазах”, слабость, сонливость – остановитесь и отдохните. Когда вы заснете, вы этого уже не заметите.

2. Не делайте марафонов. Пытаясь добраться до пункта назначения быстро, многие не делают остановок, кроме совсем необходимых. Монотонное длительное управление добавляет усталости. Старайтесь делать остановки, как минимум, каждые 200 км., чтобы отдохнуть и походить хотя бы 5мин.

3. Не совершайте обгон транспортного средства, если не видите, что впереди. Например, на поворотах, подъемах и тд. В большинстве мест это и так запрещено дорожными знаками и разметкой но, к сожалению, не всегда это останавливает…

4. Не выходите на обгон позади машины, которая уже совершает обгон. Вы не видите, что происходит спереди авто, которое движется перед вами. Не рассчитывайте на то, что водитель, совершающий обгон впереди вас, будет думать о вас и оставит вам достаточно времени и места для того, чтобы вернуться в свою полосу движения.

5. Никогда не рассчитывайте на “проскочу” или “пусть встречный немного притормозит”. На встречу может ехать такой же упрямый или неопытный водитель.

6. Двигайтесь, по возможности, в крайней правой полосе. И не только потому, что того требует ПДД, а и потому, что если кто-то выскочил на встречную полосу (вашу), у вас будет больше времени отреагировать на это, чтобы избежать столкновения.

7. Не отвлекайтесь на гаджеты. На этом стоит акцентировать особое внимание. По данным многих исследований, отвлечение внимания во время движения (distracted driving) выходит на лидирующие позиции как предпосылка ДТП. В некоторых зарубежных странах даже выделяют как самую главную проблему современности в борьбе с ДТП. Помните, что если вы отвлеклись на 2 секунды на скорости 100км/час – вы проехали 55,5 метров вслепую! СМСка, какой бы важной не была, не стоит вашей жизни или жизни других. Ошибиться можете не только вы, но и другой водитель. Всегда учитывайте это.

Как предотвратить лобовое столкновение

Что такое лобовое столкновение?

Лобовое столкновение означает, что два автомобиля врезаются друг в друга сначала лобовыми. Лобовые столкновения не очень распространены, но часто приводят к смертельному исходу и / или серьезным травмам. В сельской местности на этот тип ДТП приходится 13 процентов всех ДТП со смертельным исходом.

Лобовое столкновение происходит, когда водитель транспортного средства пересекает центральную линию, а другой водитель приближается с другой стороны.Они также случаются, когда водитель выезжает и едет не в ту сторону на съезде с шоссе или выезжает на разделенное шоссе не с той стороны разделителя.

Лобовые аварии на автострадах и межштатных автомагистралях участились в последние годы и часто вызваны водителями, которые едут или поворачивают не в ту сторону.

Всегда обращайте особое внимание на разметку на тротуаре. Цвет центральных и краевых линий подскажет, в правильном ли направлении вы едете. Знак «Не въезжать» и «Не сойти с пути» также предупредит вас, когда вы выезжаете на дорогу против движения.

Водители, движущиеся по неправильной стороне дороги или против транспорта, также являются частой причиной столкновений с боковым скольжением. Этот тип столкновений отличается от лобовых столкновений тем, что это скорее скользящий удар, чем прямое лобовое столкновение.

Когда встречный автомобиль на вашей полосе

Каждый раз, когда вы видите, что водитель выезжает на вашу полосу движения головой или водитель выезжает на шоссе не в том направлении, вам следует:

  • Быстро замедлить движение автомобиля, сбросив газ. и нажмите педаль тормоза.
  • Включите фары и включите звуковой сигнал в качестве предупреждения.
  • Держитесь правее встречного автомобиля.
  • Старайтесь держаться на любом свободном свободном участке, например на обочине.
  • При необходимости съехать с дороги. Лучше попасть в канаву, чем столкнуться с другой машиной.

Никогда не двигайтесь слева от другого автомобиля

Никогда не езжайте слева от другого транспортного средства и не сверните на полосу приближающегося транспорта. Другой водитель может внезапно осознать свою ошибку и повернуть обратно на свою полосу движения.

Если вы слишком остро отреагируете и поворачиваете слишком сильно, вы также можете сбежать и разбиться на другой стороне дороги.

Общие факторы лобовых столкновений

Некоторые из общих факторов лобовых столкновений включают:

  • Вождение в нетрезвом виде — Многие лобовые столкновения являются результатом дрейфа пьяного водителя через центральную линию, превышение скорости или неправильный выезд на улицу с односторонним движением.
  • превышение скорости — Водители, которые едут слишком быстро для условий, теряют контроль над транспортным средством и заносят на встречку.
  • Сонливое вождение — Водители, которые засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу движения или выезжают на другую сторону дороги.
  • Незаконный обгон — На дорогах с двусторонним движением и двухполосном движении проезд в запретной зоне может вызвать столкновения.
  • Дорожные препятствия — Водители, которые объезжают препятствие, животное или проезжают по проезжей части, могут свернуть на полосу встречного движения.

Что можно сделать для предотвращения лобовых столкновений

Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать для предотвращения лобовых столкновений:

Замедление .Важно понимать, что сила в автомобильной аварии увеличивается с увеличением скорости. Снижая скорость, вы покупаете драгоценное время реакции и тормозной путь. Повреждения и травмы при аварии, вероятно, будут менее серьезными.

Будьте начеку . Сканируйте свое окружение и ищите дорожные знаки, сигналы и разметку тротуаров. Сверните с дороги и отдохните, когда почувствуете усталость. Во время вождения избегайте отвлекающих факторов, таких как текстовые сообщения, разговоры по телефону, еда и питье.

Пропустить с осторожностью . Когда вы обгоняете другое транспортное средство на левой стороне дороги, всегда убедитесь, что у вас достаточно места для безопасного обгона. Никогда не обгоняйте другой автомобиль, если встречный автомобиль находится достаточно близко, чтобы создать опасность, или если ближе всего к вашей полосе проходит сплошная желтая центральная линия. После обгона вы должны вернуться на свою полосу движения, как только это станет практически возможным и безопасным, и всегда до того, как встречный автомобиль окажется в пределах 200 футов.

Не пей за руль .Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя или каких-либо наркотиков, которые могут повлиять на вашу способность безопасно управлять автомобилем.


Фотография автомобильной аварии — Фото: W. Robert Howell


Источники:

Как избежать лобового столкновения во время вождения — Car Talk

Как избежать лобового столкновения во время вождения

A head- при столкновении — это одна из самых страшных аварий, в которую могут попасть водители. Вы не только должны быть свидетелем происшествия, но и уровень смертности относительно высок.Не отчаивайтесь — лобовые столкновения редки, и их можно избежать. Узнайте, как предотвратить лобовое столкновение с помощью нескольких простых советов.

Почему случаются лобовые столкновения?

Часто лобовые столкновения происходят из-за отвлечения внимания, усталости, опьянения или неправильного принятия решений со стороны вовлеченных водителей. Извилистые дороги также могут быть причиной, хотя они, как правило, не так серьезны, как лобовые столкновения, которые происходят на прямых участках дороги.

Как избежать лобового столкновения?

Первая основная мера предосторожности при лобовом столкновении — это обращать внимание.Даже если другие водители на дороге сонливые, отвлеченные, пьяные или что-то еще, у вас будет больше времени, чтобы среагировать. Если вы полностью осознаете свое окружение, вы сможете увидеть, как водитель съезжает с дороги. Включите фары, чтобы привлечь внимание водителя к вашему присутствию даже днем. Они начнут думать о других машинах на дороге. Но будьте готовы врезаться в обочину, если они продолжат сворачивать на вас.

Никогда не садитесь на борт и не обнимайте центральную линию.Это просто просьба о лобовом столкновении либо из-за отвлеченных водителей, либо из-за того, что ваша рука уводит вас на встречную полосу. Двигайтесь по правой полосе в многополосных зонах движения, а если вы находитесь в левой полосе, двигайтесь как можно ближе к правой стороне. Это особенно актуально для извилистых дорог, так что вы можете избежать того, чтобы водитель на повороте навстречу вам.

Что делать, если вы столкнулись с лобовым столкновением

Иногда лобовое столкновение неизбежно, несмотря на все ваши меры предосторожности.В этой ситуации следует предпринять действия, которые могут снизить риск столкновения или уменьшить удар.

Снизьте скорость . Не позволяйте себе терять контроль, торможение так внезапно, что вы заносите, но сбавьте скорость настолько, насколько это возможно. Если произойдет столкновение, это значительно снизит нанесенный ущерб и риск летального исхода.

Движение вправо Канавы и обочины всегда лучше наезжать, чем другие автомобили. Если водитель сворачивает на вашу полосу движения, а вы снизили скорость, двигайтесь вправо.Это увеличивает вероятность того, что другой водитель пойдет прямо рядом с вами, а не столкнется с вами. Также водитель может осознать свою ошибку и быстро попытаться исправить ситуацию. В этом случае вам нужно быть как можно более правым, а не левым. Если вы окажетесь слева и столкнетесь с ним, это будет ваша вина в глазах закона. У вас также меньше шансов выжить. Это может быть сложно на городских дорогах с многополосным движением.

Будьте готовы . Если вам нужно ехать направо, не дожидайтесь последней секунды.Если вы начнете наклоняться вправо до того, как другая машина окажется прямо перед вами, у вас будет больше шансов избежать столкновения с твердым предметом. Если вы должны удариться о твердый предмет, постарайтесь взглянуть на него сбоку от машины. Не бей в лоб. Помните, что вы можете немного повредить вашу машину, но это будет лучше, чем лобовой удар.

http://mayfairrentacar.com/how-to-avoid-a-head-on-collision/

Как избежать лобового столкновения во время вождения — Автомобильный разговор (2)

Как избежать столкновения с головой- О столкновении во время вождения — Обсуждение автомобилей (2) — Nairaland

Nairaland Forum / Nairaland / Общие / Обсуждение автомобилей / Как избежать лобового столкновения во время вождения (13756 просмотров)

Что происходит, когда вы ставите свой автомобиль задним ходом За рулем? / Что делать, если рулевое управление выходит из строя / Самая безумная вещь, с которой вы когда-либо сталкивались во время движения по шоссе? (2) (3) (4)

(1) (2) ( Ответить ) ( Перейти вниз )

Re: Как избежать лобового столкновения при вождении автомобиля с поврежденным кузовом (м ): 7:57 утра 27 мая , 2016
Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо m): 8:07 am 27 мая , 2016
golamike :

Господин мужик, как бы я не хотел преуменьшать значение здравого смысла, я могу смело утверждать, что Призыв к имени ИИСУС спасал людей во времена несчастных случаев (предотвращая надвигающееся зло или возвращая надежду на жизнь).Я видел живых свидетелей и слышал о многих случаях.

А те, кто умерли, не звали Иисуса или не имели веры …?!

Re: Как избежать лобового столкновения при вождении путем растачивания: 8:17 утра 27 мая , 2016

4 действия равны и противоположны. .

Re: Как избежать лобового столкновения во время вождения по emperorchedda (m): 8:17 27 мая , 2016
golamike :

Г-н человек Как бы я ни хотел преуменьшить значение здравого смысла, я могу смело утверждать, что имя ИИСУС спасает людей во времена несчастных случаев (либо предотвращая надвигающееся зло, либо возвращая надежду на жизнь).Я видел живых свидетелей и слышал о многих случаях.

Госпожа абег, несу религию, идите в сторону. Если вам нравится кричать Иисус 10 раз и не применять быстрые меры безопасности, посмотрите, доживете ли вы, чтобы рассказать эту историю.

Количество усилий, которые люди прикладывают для крика Иисуса, следует использовать, чтобы замедлить их транспорт, свернуть с места приближающегося сумасшедшего транспортного средства или даже задействовать аварийный тормоз.

Re: Как избежать лобового столкновения во время вождения от souljaboi51 (м): 8:48 27 мая , 2016
Re: Как избежать A Лобовое столкновение во время вождения на дипорте: 9:09 27 мая , 2016

1 Как

Re: Как избежать лобового столкновения во время вождения от souljaboi51 (м): 9:21 утра 27 мая , 2016
diportivo :

Увидеть зубы, как у удава, собственные

Кто это? Пожалуйста, встаньте лицом вперед перед столкновением

1 Как

Re: Как избежать лобового столкновения во время вождения на eaglechild: 9:29 утра 27 мая , 2016
Emeka71 :
Молодец; также ; когда вы видите, что другой водитель пытается вас обогнать слева, и на этом шоссе едет встречный автомобиль; следует сбавить скорость; позволить автомобилю обогнать вас и выехать вперед.
Совершенно верно.
Некоторые водители склонны увеличивать скорость, когда другой автомобиль хочет обгонять, что совершенно опасно.

Другие сохраняют невозмутимое выражение лица, когда видят, что обгоняющий автомобиль сопротивляется и есть встречный.

Что вы получите, если столкнетесь лицом к лицу из-за раздутого эго.

Несколько раз мне приходилось почти полностью останавливаться только для того, чтобы позволить обгоняющему автомобилю выскользнуть на полосу движения и предотвратить столкновение.

Однако, именно поэтому нужно быть очень осторожным при обгоне сочлененных транспортных средств или других крупных транспортных средств, поскольку они не могут выполнять такие маневры.

Что вызывает лобовое столкновение автомобиля и как его избежать

Лобовое столкновение с автомобилем — обычное дорожно-транспортное происшествие с серьезными повреждениями. Однако это можно предотвратить. Узнай простые способы избежать столкновения с другими автомобилями!

Лобовое столкновение двух автомобилей — одно из самых ужасных происшествий, которые происходят на дороге. В дополнение к серьезным повреждениям и травмам, которые могут возникнуть в процессе, есть травма, связанная с тем, что вы наблюдаете аварию в полной мере.

Лобовые столкновения, несомненно, плохо. Но знаете что? Как и большинства автомобильных аварий, их можно полностью избежать. Все, что вам нужно сделать, это проявлять особую осторожность во время вождения. Naijauto.com здесь, чтобы вооружить вас советами по , как избежать лобовых столкновений , как мемориальная доска.

1. Что вызывает лобовое столкновение?

Лобовое столкновение не происходит внезапно. Этому всегда предшествует триггер. Главный фактор — отвлечение.Ожидается, что в дороге вы будете полностью сосредоточены на дороге. Отрыв глаза на полсекунды может привести к очень страшному лобовому столкновению.

Еще одна причина — извилистые дороги. Из-за особенностей дороги встречные автомобили могут не видеть друг друга, что может привести к столкновению. Однако столкновения на извилистых дорогах не так страшны, как на прямых.

При движении по извилистым дорогам обращайте особое внимание, чтобы избежать лобового столкновения!

2.Советы по предотвращению лобовых столкновений

Самым важным фактором предотвращения лобового столкновения является максимальное внимание на дороге. В ситуации, когда другой водитель чувствует себя сонным, усталым или рассеянным, вы можете увернуться, прежде чем его машина подъедет к вам.

Когда вы находитесь в состоянии боевой готовности, вы четко видите водителя, который сворачивает на дорогу к вам.

Желательно включать фары даже днем, чтобы привлечь внимание другого водителя на тот случай, если он не заметил вашего присутствия раньше.Если по какой-либо причине они продолжают поворачивать в вашу сторону, не бойтесь проехать до обочины.

Убедитесь, что вы не обнимаете и не заходите за центральную линию. Это эквивалентно постановке лобового столкновения самостоятельно, поскольку другой водитель может быть слишком отвлечен, чтобы предпринять соответствующие действия.

>>> Узнайте, как сосредоточиться на вождении: 6 способов не отвлекаться во время вождения

Езда на низкой скорости снижает вероятность лобового столкновения.Существует тенденция внезапно сломаться при столкновении. Сопротивляйтесь побуждению. Осторожно прервите, чтобы добиться медленной и устойчивой остановки. Даже при столкновении удар будет минимальным.

Последствия превышения скорости машины на такой дороге можно предвидеть

Одно из правил безопасного вождения во избежание несчастных случаев — заехать в канаву или обочину. Это намного лучше, чем столкновение с другими транспортными средствами. Если другой водитель поворачивает в вашу сторону, умело двигайтесь в правильном направлении.Водитель, скорее всего, тоже будет двигаться вправо, что снижает вероятность столкновения.

В некоторых случаях водитель может понять, что он / она допустил ошибку, и сразу же попытаться исправить ее. Так что лучше держитесь правой стороны, чтобы власти не назвали вас виновным.

>>> Несколько фактов об автомобилях: Почему нигерийцы перенимают американский стиль вождения с правой стороны?

Вы обязаны всегда быть начеку во время вождения.Секунда ослабления защиты может привести к столкновению со смертельным исходом. Если возникает необходимость ехать направо, не сомневайтесь. Сделай это немедленно. Когда вам нужно врезаться в объект, чтобы предотвратить столкновение с другим автомобилем, ударяйте его не лоб, а сбоку. Таким образом, воздействие будет уменьшено.

Лобовые столкновения фатальны, но их можно избежать

>>> Неожиданные ситуации на дороге неизбежны. Пожалуйста, обратитесь к 7 онлайн-курсам по безопасному вождению в Нигерии, которые вы можете пройти

Никто не боится попасть в автомобильную аварию.Иногда все происходит так быстро. Однако вы должны делать все возможное, чтобы несчастные случаи были на расстоянии вытянутой руки. Naijauto.com находится прямо здесь, чтобы предоставить вам всю информацию, необходимую для безопасного вождения.

>>> Больше советов по безопасному вождению и автомобильных новостей можно найти на нашем сайте!

Понимание, предотвращение и устранение столкновений и дорожно-транспортных происшествий

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия и столкновения — неотъемлемая часть жизни водителя.Если вы ведете автомобиль внимательно и осторожно, это резко ограничивает ваши шансы попасть в аварию, никто не принимает правильных решений при вождении все время. Совершать ошибки — это человеческая природа, поэтому даже если вам удастся избежать серьезного материального ущерба или травм во время вашего пребывания в качестве автомобилиста, вполне вероятно, что вы, по крайней мере, испытаете изгиб крыльев или какое-то незначительное столкновение. В следующем разделе мы научим вас избегать и минимизировать серьезность различных типов дорожных столкновений.Кроме того, мы подробно описываем все, что вам нужно знать о ваших юридических обязательствах после любого столкновения, в котором вы участвуете.

Прежде чем мы начнем, давайте подведем итоги ключевой информации, содержащейся в предыдущем разделе и касающихся науки о вождении. Не нужно быть астрофизиком, чтобы понимать, как силы природы определяют исход дорожного столкновения. Тем не менее, базовое понимание этих законов поможет вам предсказать, как разразится авария, и принять правильные решения, чтобы обезопасить себя.

Импульс и инерция

Ваша машина и все находящиеся в ней пассажиры имеют импульс . В физике импульс определяется как «количество движения» и рассчитывается с использованием массы и скорости. Чем больше инерции у движущегося объекта, тем труднее замедлиться и остановиться. Дорожные столкновения с участием транспортных средств с большим импульсом, как правило, более серьезны, поскольку больший импульс приводит к большей силе удара.

Инерция — это термин, описывающий нежелание движущегося объекта изменять направление или скорость.В соответствии с инерцией движущийся объект может быть ускорен, замедлен или перемещен с его текущего курса только в том случае, если на него действует сила, дающая ему «новые инструкции». Когда речь идет о вашем автомобиле, эта сила может быть связана с трением тормозов или с силой поворота рулевого колеса для изменения направления колес. Чем больше импульс у объекта, тем более он устойчив к внешним силам.

Важно понимать концепцию инерции применительно к автомобильным авариям и столкновениям.Находясь в движущейся машине, ваше тело будет двигаться с той же скоростью, что и автомобиль. Если автомобиль сталкивается с объектом и внезапно останавливается или замедляется, инерция заставит ваше тело продолжать двигаться вперед с исходной скоростью, пока сила удара о другой объект не остановит его. Если вы пристегнулись, этим «объектом» будут ремни вашего ремня безопасности. В противном случае это может быть рулевое колесо, приборная панель, лобовое стекло или что-то за пределами автомобиля. Помните, ремни безопасности спасают жизни.

Кинетическая энергия

Кинетическая энергия — это энергия, которую ваш автомобиль генерирует при движении.Чтобы автомобиль остановился, вся его кинетическая энергия должна рассеяться. В нормальных условиях, когда вы снижаете скорость или останавливаетесь, тормоза автомобиля поглощают эту энергию. Если автомобиль сталкивается с объектом до того, как вся его энергия будет поглощена, эта энергия будет мгновенно высвобождена в виде силы удара. Большая энергия приводит к большей силе и, как правило, к более разрушительному столкновению.

Как водителю важно понимать, как определяется энергия вашего автомобиля. Он увеличивается с весом автомобиля и его скоростью в квадрате.Это означает, что столкновение на скорости 75 миль в час имеет в девять раз больше силы удара, чем столкновение на скорости 25 миль в час. Ограничение скорости — это, безусловно, лучшая тактика, которую вы можете использовать, чтобы избежать столкновений и снизить их опасность.

Импульс

Импульсы возникают, когда ваш автомобиль использует энергию для ускорения или поглощает энергию при замедлении. Внезапное поглощение или расход энергии приводит к более мощному импульсу. Вы сможете почувствовать толчок по автомобилю, когда вы резко затормозите или ускоритесь во время движения.Когда вы постепенно замедляете или ускоряетесь, импульс, который вы чувствуете, будет намного мягче. Сила импульса также увеличивается, чем больше энергии у объекта. Как мы знаем, энергия вашего транспортного средства возрастает экспоненциально с увеличением его скорости.

Внезапная остановка или замедление при движении на высокой скорости может привести к смертельному импульсу, который может привести к переломам костей, разрыву внутренних органов и другим разрушительным травмам. Большинство современных транспортных средств построено с такими функциями безопасности, как подушки безопасности и зоны деформации, которые предназначены для замедления выделения энергии при ударе и уменьшения силы импульса.Эти меры снижают силу удара при лобовом и заднем столкновении; Если автомобиль ударится о борт пассажирского салона, где не приняты меры безопасности, пассажиры могут получить серьезные травмы.

Центробежные и центростремительные силы

Когда вы едете по изогнутому участку дороги, инерция создает центробежную силу, которая побуждает ваш автомобиль продолжать движение по прямой, уводя его в сторону от направления, в котором вы движетесь. Сила трения между вашими колесами и дорогой, тянущая вас к повороту, известна как центростремительная сила.Эти две силы необходимо уравновесить, если вы хотите оставаться на своей полосе движения на повороте.

Если из-за дисбаланса центростремительная сила побеждает, ваша машина будет слишком сильно поворачивать, когда вы движетесь по кривой. Чаще всего при вождении центробежная сила становится непреодолимой и не дает автомобилю достаточно повернуть, заставляя его покинуть полосу движения и съехать с края проезжей части. Самым большим фактором, способствующим этим инцидентам, является скорость. Чем быстрее ваш автомобиль движется по повороту, тем труднее преодолевать инерцию.

Сведения о дорожных происшествиях

Автомобильные аварии обычно можно разделить на две категории: лобовые, задние, боковые, опрокидывающиеся и столкновения с одним автомобилем. Эти метки относятся к точке столкновения между двумя объектами или способу столкновения. Большинство дорожных происшествий соответствует как минимум двум из этих определений, например:

  • Автомобиль, въезжающий прямо в сторону другого транспортного средства, квалифицируется как боковой удар И лобовое столкновение.
  • Транспортное средство, перевернувшееся на повороте и столкнувшееся с неподвижным объектом на обочине дороги, квалифицируется как одиночное транспортное средство И предполагает опрокидывание.

В каждом из этих типов столкновений импульс, энергия, инерция, импульс и сила играют разные роли. В результате некоторые типы дорожных столкновений обычно более серьезны, чем другие. Как обычно разыгрываются различные столкновения, полностью обсуждается в следующем модуле после этого введения.

Эти знания необходимы автомобилистам. У большинства неизбежных столкновений есть несколько возможных исходов. Когда вы знаете, какой результат с наибольшей вероятностью приведет к смерти или серьезной травме, вы можете принять меры, чтобы направить свой автомобиль в менее опасную ситуацию.

Что вызывает столкновения?

Ответ на этот вопрос — первый шаг к тому, чтобы полностью избежать дорожных столкновений. Все начинающие автомобилисты должны быть обучены тому, как реагировать и уклоняться от движения во время аварийной ситуации, чтобы снизить серьезность столкновений. Однако в борьбе с человеческими жертвами важнее научиться предотвращать столкновения. Дело в том, что большинства столкновений можно было бы избежать, если бы участвующие водители принимали более правильные решения. Исследования показали, что ошибка водителя — это, безусловно, самый главный убийца на дорогах нашей страны.

Важно понимать ошибку водителя, поскольку это относится не только к умышленным действиям опасного вождения. Также включены в список ошибок драйвера:

Большинство автомобилистов считают себя хорошими, ответственными водителями. Если вы не будете активно следить за своим поведением за рулем, печальная правда заключается в том, что вы, вероятно, совершаете хотя бы одну из этих ошибок водителя на регулярной основе. Узнайте больше о причинах дорожно-транспортных происшествий и столкновений.

Работа в аварийных ситуациях при вождении

Итак, что делать, если вы рискуете попасть в аварию на дороге? Что ж, вы можете многое сделать, чтобы избежать аварии — даже такой, которая кажется неизбежной! Действия, которые вы предпримете, должны зависеть от типа столкновения, которым вам угрожают.Даже если вы не можете полностью избежать инцидента, вы, вероятно, сможете уменьшить серьезность удара и уйти невредимым. В зависимости от того, столкнулись ли вы с лобовым, задним или боковым столкновением, этот модуль объяснит тактику в последнюю минуту, которую вы можете использовать, чтобы избежать столкновения или уменьшить силу удара.

Мы также рассматриваем жизненно важные методы контроля тяги, которые могут помочь вам сохранить сцепление с поверхностью дороги и контролировать транспортное средство при выполнении маневров уклонения.Основное правило, которое следует помнить в чрезвычайных ситуациях, заключается в том, что действовать под контролем — ключ к успеху. Если нажать ногой на тормоз или резко дернуть рулевое колесо, ваш автомобиль выйдет из равновесия и потеряет сцепление с дорогой, что значительно усугубит и без того опасную ситуацию.

Когда происходит столкновение

Несмотря на все ваши усилия, однажды вы можете попасть в дорожно-транспортное происшествие или столкновение. Хотя все водители должны делать все возможное, чтобы избежать этих инцидентов, они также должны быть готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам и знать, что делать в случае столкновения.В каждом штате Америки существуют строгие законы, регулирующие протоколы действий после столкновения для участвующих сторон. Наказания за нарушение этих законов варьируются от штата к штату. Мы включили в этот модуль некоторые общие рекомендации, чтобы дать вам представление о том, чего ожидать, если вы не выполните свои юридические обязательства. Тем не менее, вам также следует ознакомиться с местной информацией в руководстве по вождению вашего штата.

Правило номер один для любого водителя, вовлеченного в дорожно-транспортное происшествие: переехать и остановиться .По закону вы обязаны заявить о себе другим вовлеченным сторонам, оказать помощь пострадавшим и обменяться подробностями перед тем, как покинуть место происшествия. Если вы уедете с места столкновения, не выполнив эти основные обязанности, вас обвинят в наезде.

Необходимость вызова полиции на место происшествия будет зависеть от серьезности происшествия. Если никто не пострадал и все задействованные транспортные средства могут управляться безопасно, может не потребоваться присутствие сотрудника полиции на месте происшествия.Однако, если был нанесен какой-либо материальный ущерб или травмы, ВСЕГДА необходимо сообщить об инциденте в полицию при первой же возможности. Вам понадобится отчет из полиции, чтобы ваша страховая компания возместила ущерб.

После столкновений, при которых не сразу становится ясно, кто виноват, вы должны найти время, чтобы записать как можно больше информации на месте происшествия. Убедитесь, что у вас есть имена и адреса всех участников, отметьте любые соответствующие погодные и дорожные условия и краткое описание того, как произошло столкновение.Наличие духа для сбора этой информации во время инцидента избавит вас от стресса в дальнейшем!

Это могло случиться с вами

Никто не любит допускать возможность попадания в аварию или столкновение, особенно когда впервые учишься водить машину! Умение справляться с столкновениями — пугающий, но жизненно важный аспект подготовки вашего водителя. Как автомобилисты, мы не можем игнорировать тот факт, что столкновения происходят каждый день в каждом городе и штате. Что еще более важно, они могли случиться с кем угодно.Вы можете быть самым безопасным водителем в мире и при этом стать жертвой глупых действий другого участника дорожного движения. Поэтому вы должны быть готовы и вооружены необходимыми знаниями, чтобы эффективно справляться с опасными ситуациями и авариями.

Ваша безопасность на дороге в значительной степени под вашим контролем. Даже если вы не можете избежать столкновения, вы абсолютно можете повлиять на его характер. Методы, описанные в этом важном разделе, научат вас, как превратить потенциально разрушительное столкновение в незначительное столкновение — или как можно ближе к нему.Начнем с анализа серьезности столкновений различных типов.

Вы бы сдали экзамен по вождению сегодня?

Узнайте с помощью нашей бесплатной викторины!

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ ТЕСТ
Понравилась статья? Дайте нам 5 баллов!

Щелкните звездочку, чтобы добавить свой голос

5.0 из 5 звезды на основе 1 голосов.

Наиболее распространенные типы столкновений транспортных средств и советы по их предотвращению

Мы понимаем, что аварии случаются, но, к сожалению, они происходят слишком часто.По данным Национальной администрации дорожного движения, автомобильные аварии происходят каждую минуту в течение дня. Это в среднем 1440 аварий в день, большинство из которых — столкновения. За доли секунды ваш автомобиль может быть подсчитан из-за незначительной ошибки. Что касается сбоев, история продолжает повторяться. Мы снова и снова видим одни и те же закономерности, способствующие возникновению аварийных столкновений. Чтобы сделать наши дороги безопаснее, мы делимся наиболее распространенными типами столкновений и советами по предотвращению аварий.

Основные столкновения и советы по их предотвращению:

    1. Столкновения сзади. Вы смотрите вниз, чтобы переключить радиостанцию, и смотрите вверх, и внезапно вы оказываете заднюю часть машины перед вами. Просто не было времени на торможение. NHTA заявляет, что более 29% аварий на дорогах — это наезды сзади. Задние части встречаются в основном на перекрестках, шоссе, съездах с шоссе и в местах с интенсивным движением. Более смертоносные аварии сзади происходят при проезде через строительные или рабочие зоны.

  • Советы, которых следует избегать:
  • 89% аварий сзади происходит из-за того, что водитель отвлекся. Не отвлекайтесь от вождения, положите телефон и даже включите режим вождения, а перед взлетом установите музыку для поездки в автомобиле. Вот некоторые другие способы предотвращения задних колес: Сосредоточьтесь на дороге и автомобилях вокруг вас и, никогда не отставая, убедитесь, что между вами и автомобилем перед вами достаточно места. Практическое правило — ехать на 3 секунды позади другого автомобиля в идеальных условиях вождения.Если дорога извилистая, обледенелая, мокрая или при плохой видимости, уделите себе больше времени и увеличьте его до 6 секунд.

2. Столкновения с припаркованными автомобилями. Вы играете под свои любимые мелодии и идете назад со своего места для парковки, и мимо проносится машина, они не останавливаются, и вы сталкиваетесь друг с другом. Мы были там, и у нас есть вмятины на бампере, чтобы это доказать. Эти аварии обычно происходят, когда автомобиль выезжает со своего места для стоянки или когда на стоянке движется несколько автомобилей.

  • Советы, которых следует избегать:
  • При движении задним ходом не используйте только зеркало заднего вида или камеру заднего вида, чтобы проверить, нет ли приближающихся автомобилей. Сделайте это по-старинке: развернитесь и проверьте задние окна, чтобы увидеть, не едут ли к вам машины. Если вы припаркуетесь подальше от проезжей части, это может помочь предотвратить несчастные случаи, так как ваш автомобиль не будет окружен пробками.

3. Столкновения при гидропланировании. После ливня вы отправляетесь на выполнение поручений, а при проезде перекрестка ваш автомобиль проходит через большую лужу, и вы больше не можете его контролировать, из-за чего вы попадаете в столб.Это происходит со многими другими драйверами; Ежегодно мокрые дороги становятся причиной более 10% дорожно-транспортных происшествий. Когда вы гидропланете, вы не можете контролировать направление движения транспортного средства, поскольку шины не могут касаться дороги, что, скорее всего, приведет к аварии.

  • Советы, которых следует избегать:
  • Убедитесь, что протектор вашей шины не слишком изношен. Хороший протектор позволит вашим шинам лучше контактировать с мокрой дорогой. Двигайтесь медленнее, когда едете по большим лужам на дороге, и определенно сохраните функцию круиз-контроля на другой день.Если ваш автомобиль все-таки продолжает аквапланирование, прекратите ускоряться и не давите едой на тормоза. Вместо этого приложите постоянное давление и дайте автомобилю снизить скорость накатом.

4. Столкновения дикой природы. Знаете ли вы, что количество столкновений с крупными животными в осенний сезон увеличивается почти вдвое? В США ежегодно происходит 1,23 миллиона несчастных случаев, связанных с оленями. Отнеситесь серьезно к этим знакам перехода животных, никогда не угадаете, когда увидите оленя при свете фар.

  • Советы, которых следует избегать:
  • Если вы часто проезжаете по лесам, подумайте о том, чтобы получить свисток оленя. Шум защищает от животных и разработан специально для крепления на бампере автомобиля. Другие советы по предотвращению столкновения животных включают использование дальнего света и соблюдение ограничения скорости.

5. Боковые столкновения. Вы делаете поворот налево, и другой автомобиль проезжает на светофоре и ударил вас об бок. Другими словами, тебя только что трахнули, ай! Боковое столкновение происходит с любым транспортным средством, у которого есть правая рука, но другой водитель не может остановиться.По данным Страхового института дорожной безопасности, этот тип ДТП является причиной 27% смертей пассажиров.

  • Советы, которых следует избегать:
  • Соблюдайте правила дорожного движения, обращайте внимание на знаки остановки, красный свет и у кого есть право сразу. Не пытайтесь зажечь свет до того, как он станет красным, вместо этого соблюдайте ограничение скорости и сбавьте скорость на желтом. Купите автомобиль с боковыми подушками безопасности для защиты вашего драгоценного груза внутри.

6. Фронтальные столкновения. Дороги немного скользкие, и вы в конечном итоге въезжаете прямо в дерево.Передок вашей машины теперь выглядит как скомканный лист бумаги. Фронтальные удары составляют 54% всех происходящих автомобильных аварий, и именно здесь передняя часть вашего автомобиля сталкивается с другим транспортным средством или другим предметом.

  • Советы, которых следует избегать:
  • Приспособьте свое вождение к погоде; если идет дождь или снег, сбавьте скорость и будьте осторожнее. Это даст вам больше времени, чтобы отреагировать, если ваша машина потеряет контроль. Не спускайте глаз с дороги, избегайте текстовых сообщений и вождения.

Несмотря на то, что это наиболее частые столкновения, это не значит, что они должны произойти с вами, оставайтесь в безопасности.

17Ноя

Замена контактной группы замка зажигания калины – 176 Ремонт kalina — Энциклопедия журнала «За рулем»

Неисправности замка зажигания калина

Снятие и разборка выключателя зажигания

Выключатель зажигания снимаем для его замены в сборе, а также для замены контактной группы выключа­теля или катушки АПС.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Снимаем подрулевые переключате­ли (см. «Снятие подрулевых пере­ключателей»).
У болтов крепления выключателя за­жигания головки срезаны. Поэтому..

. отворачиваем их с помощью зубила.
Ослабленные болты можно отвер­нуть пассатижами.

Снимаем скобу с рулевой ко­лонки.

. и замок зажигания.
Шлицевой отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катуш­ки АПС.

. и отсоединяем колодку прово­дов катушки от колодки прово­дов блока АПС.

Нажав на фиксатор колодки.
..отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта.

. и снимаем кронштейн выклю­чателя зажигания.

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства.
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания.

. и вынимаем привод запорного стержня. Вынимаем из привода пружину стержня.

. и стопор с пружиной.
Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя.

. и вынимаем стопорный шарик.

Вынимаем цилиндр из корпуса выключателя.

Извлекаем из отверстия в цилин­дре пружину стопорного шарика.

Поддев отверткой.
..выводим из зацепления две пласт­массовые защелки крышки колодки проводов.

. и открываем крышку.
Помечаем провода, расположенные в колодке.

Тонким шилом или жесткой про­волокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов.

. и вынимаем провода из колодки.

Снимаем с проводов изоляцион­ную трубку.

Сжав отверткой три пластмассо­вые защелки.
..снимаем контактную группу с кор­пуса.

. и выводим провода через от­верстия в корпусе.

Поддев отверткой.
. выводим из зацепления три пласт­массовые защелки.

. и разъединяем контактную группу.

Снимаем подвижную часть кон­тактной группы.

Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.

. снимаем его с корпуса.

Снимаем пружину контакта.

. вынимаем катушку АПС.
Сборку и установку выключателя за­жигания проводим в обратной по­следовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.

. чтобы широкий выступ под­вижного контакта был располо­жен напротив выступа на крыш­ке с неподвижным контактом.
. а выступ на цилиндре замка дол­жен войти.

. в углубление на корпусе под­вижной части контактной группы.

Инструмент:

  • Мультиметр
  • Зубило
  • Молоток большой
  • Плоскогубцы с узкими губками
  • Гаечный ключ накидной прямой 10 мм

Детали и расходники:

  • Болты с отрывными головками (4 шт.)

В цепи питания большей части электрооборудования автомобиля, кроме аварийной, звуковой и световой сигнализации, освещения салопа, габаритного света, сигнала торможения, охранной сигнализации и электропривода замков дверей, напряжение поступает через выключатель зажигания.

Для повышения противоугонных свойств автомобиля выключатель совмещен с замком, поэтому это устройство чаще называют замком зажигания. Корпус замка крепится к рулевой колонке четырьмя специальными болтами с отрывными головками.

При определенном моменте затяжки болтов головки отрываются, и после этого отвернуть болты гаечными ключами становится невозможно.

Замок зажигания дополнительно оборудован механизмом блокировки рулевого вала. После извлечения ключа из замка освобождается подпружиненная защелка. При попытке поворота рулевого колеса защелка фиксирует рулевой вал от проворачивания.

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки.

3. Разъединяем пару колодок шута проводов выключателя (замка) зажигания.

4. Ориентируясь по цвету проводов мультиметром (в режиме омметра) проверяем исправность замыкания выводов в колодке.

Проверку выполните, когда ключ находится в положении о — «выключено». Затем проверьте замыкание контактов в положении I — «включено» и II — «стартер».

Порядок замыкания контактов и цвета проводов на выводах показаны на схеме электрооборудования автомобиля. Замок зажигания с неисправной контактной группой заменяем.

Снятие

1. Разъединяем колодки жгутов проводов выключателя (замка) зажигания.

2. Уперев лезвие зубила в кромку головки одного из болтов, легкими ударами молотка по зубилу ослабляем затяжку болта. Аналогично ослабляем затяжку трех оставшихся болтов крепления выключателя.

Примечание:

Зубило не должно разрубить головку болта, оно должно повернуть болт против часовой стрелки, чтобы ослабить его затяжку.

3. Плоскогубцами с узкими губками выворачиваем болты. При отворачивании последнего болта придерживаем замок зажигания. Снимаем скобу крепления замка и сам замок зажигания с рулевой колонки.

Установка

1. Перед установкой замка зажигания вставляем в него ключ и поворачиваем его в положение I («включено»), чтобы защелка механизма блокировки рулевого вала была задвинута в корпус замка.

2. Устанавливаем замок зажигания со скобой крепления на рулевую колонку и от руки заворачиваем новые болты крепления.

3. Вынув ключ из замка зажигания, проверяем работу механизма блокировки рулевого вала. Если рулевой вал не фиксируется после полного оборота рулевого колеса, необходимо отрегулировать положение замка зажигания на рулевой колонке так, чтобы защелка замка могла войти в паз на рулевом валу.

4. Убедившись, что механизм блокировки работает, накидным ключом на 10 мм равномерно (крест-накрест, по пол-оборота) затягиваем болты до отрыва их головок.

5. Соединяем колодки проводов выключателя (замка) зажигания и устанавливаем накладки рулевой колонки.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Работа замка зажигания (ЗЗ), в автомобиле «Лада-Калина», не слышна и малозаметна. Он не участвует в приготовлении рабочей смеси, не влияет на скорость движения и не способен продлить срок службы двигателя. Про него, как правило, забывают сразу после запуска силового агрегата. Однако любое повреждение замка, механическое или электрическое, делает невозможной дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Его попросту нельзя завести. Поэтому необходимо иметь, хотя бы минимальные знания о конструкции замка зажигания «Калины», наиболее частых неисправностях и способах их устранения.

Общие сведения

Предназначение ЗЗ «Калины», ничем не отличается от других автомобилей, — включение зажигания и управление стартером двигателя. Он снабжен механической блокировкой и защитой от повторного включения стартера, без выключения зажигания. Это позволяет защитить венец маховика и бендикс от случайного поворота ключа. Имеется и электронная защита в виде иммобилайзера, антенна которого интегрирован в ЗЗ.

Замок зажигания «Калины» имеет 3 положения, каждое из которых расписано в таблице.

Габаритные огни, магнитола, аварийная сигнализация, стоп-сигнал, лампа плафона

Система зажигания автомобиля, ближний и дальний свет, отопитель, омыватель и дворники, указатели поворота, бензонасос.

Ключ можно вытащить только в нулевом положении. Чтобы не забыть его в замке, при выключенном двигателе, предусмотрена звуковая сигнализация, включающаяся одновременно с открытием водительской двери.

Конструкция

Замок состоит из механической и электрической частей. Коротко о конструкции каждой из них:

  • Механическая часть представляет цилиндрический механизм, повернуть который можно только предназначенным именно для него ключом. Кроме того, сюда можно отнести и противоугонную защелку, предотвращающую поворот руля.
  • Электрическая часть состоит из клемм и контактов, соответственным образом замыкающихся при каждом повороте ключа. Для этого она соединена с механикой замка. Контактов всего три. На один из них, тридцатый, подается плюс, непосредственно от аккумулятора. Остальные два (15 и 50) предназначены для включения потребителей и стартера, соответственно. Для ограничения тока через пятидесятый контакт, в его цепь включено реле. Через его контакты, а не через замок зажигания «Калины» запитывается стартер.

Антенна иммобилайзера расположена в декоративном кольце прикрывающем ЗЗ. Она реагирует на транспондер ключа, вставленного в замок. Иммобилайзер распознает только свой, уникальный, сигнал и дает разрешение блоку управления на запуск двигателя.

Неисправности ЗЗ

Чаще всего повреждения замка зажигания «Калины» связаны с его механической частью. В этом случае невозможно повернуть ключ в нужное положение. Неисправность не возникает, что называется, на ровном месте. Как правило, в течение нескольких месяцев наблюдаются частые заедания ключа, которые устраняются его покачиванием в личинке.

Редко, но бывают случаи выхода из строя и электрической составляющей замка зажигания «Лады-Калины». В основном они сводятся к отсутствию контакта при включении. Характерно это только для замков с большим сроком эксплуатации. Правда существует еще одна распространенная причина подгорания контактов — сам автовладелец.

Устанавливая дополнительное оборудование, хозяин машины не учитывает, что максимально допустимая нагрузка на контакт 15, всего 19 ампер. Этого вполне хватает для штатных потребителей, но дополнительные световые и звуковые приборы, особенно установленные кустарно, замок уже не выдерживает. Контакты начинают искрить и со временем выходят из строя. Поэтому устанавливая дополнительное оборудование, нужно обязательно использовать для его питания, дополнительное реле.

Признаки неисправности

Основные симптомы повреждения ЗЗ чаще всего очевидны:

  1. Не поворачивается ключ замка зажигания «Калины». Не следует думать, что он может заклинить только в положении «0». Иногда наоборот, автомобиль невозможно заглушить, потому, что ключ не возвращается в нейтральное положение.
  2. Не работает ряд приборов, в том числе, не горят контрольные лампы на панели.
  3. Не крутит стартер.
  4. Появляются постоянные перебои при движении, с пропаданием показаний контрольных приборов.
  5. Лампы панели приборов загораются после нескольких оборотов поворотов ключа в одну и другую сторону.

Как и в случае с любой неисправностью, некоторые симптомы не обязательно безоговорочно указывают на замок. Поэтому прежде чем разбирать его, нужно исключить все другие варианты. Это часто можно сделать по косвенным признакам. К примеру, если не вращается стартер, но при повороте ключа в положение «2», щелкает реле, значит замок исправен.

Отремонтировать или купить новый

На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что очень трудно найти новую контактную группу на ЗЗ «Калины», в отличие от классики, «Самары» и десятого семейства. Поэтому приходится ее ремонтировать, что без наличия опыта, навыков и желания — не самая лучшая затея. Чаще всего владельцы устанавливают новый ЗЗ, купив его в сборе.

В этом случае необходимо учесть, что замок зажигания «Калины» с иммобилайзером, который не будет реагировать на новый ключ и машину не удастся завести. Выход конечно есть. Можно переобучить иммобилайзер под новый ключ. При этом придется поменять еще и личинки на дверных замках.

Можно поступить проще — возить с собой два ключа. Правда непонятно, стоит ли их держать на одной связке. Поэтому самое разумное будет изготовить новое «жало» и установить его на старый ключ. Кстати говоря, оно может входить в комплект поставки нового замка.

Замена замка зажигания

Как всегда, если работа связана с электричеством, начинать ее нужно с отключения минусовой клеммы аккумулятора. Из инструмента потребуются фигурная отвертка и небольшое зубило. Необходимо заранее купить замок зажигания. При этом нужно учитывать наличие иммобилайзера. Если все готово, можно переходить к замене. Последовательность действий следующая:

  1. Открутив пять болтов, снимаем декоративный кожух рулевой колонки. Шурупы разные, поэтому лучше запомнить, какой, где стоял. Кроме того, чтобы снять кожух нужно опустить вниз рукоятку регулировки рулевой колонки.
  2. Замок зажигания закреплен на двух хомутах, стянутых болтами, которые невозможно открутить ключом. Поэтому придется воспользоваться зубилом. Его нужно упереть в шляпку и аккуратными, но довольно сильными ударами откручивать его до тех пор, пока не станет возможным делать это руками. То есть, зубилом нужно не срубать болт, а использовать его как аналог ключа.
  3. Таким образом, придется открутить все 4 шурупа.
  4. Замок останется висеть на проводах.
  5. Отключаем электрические разъемы, и замок зажигания легко снимается.
  6. Установка производится в обратной последовательности.

Стоит отметить, что данная последовательность действий аналогична для всех модификаций автомобиля, в том числе для замка зажигания «Калины 2», выпускаемой с 2013 г.

Заключение

Как и у всех автомобилей ВАЗ, замок зажигания «Калины» не нуждается в периодическом обслуживании и рассчитан на длительную работу. Правда справедливо это, только при соблюдении правил эксплуатации. Поэтому нужно предотвращать попадание в замок влаги и не превышать максимально допустимый ток через его контакты.

kalina-2.ru

Как заменить и отремонтировать замок зажигания автомобиля Лада Калина

Страница 1 из 2

Обычно замок зажигания снимают для его замены, а так же для замены контактной группы выключателя или катушки АПС.

рис. 1

Схема подключения включателя зажигания на рисунке 1.

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумулятора.

Снимаем подрулевые переключатели.

Болты крепления выключателя зажигания со срезанными головками.

Поэтому отворачиваем их с помощью зубила.

Как только болты ослабнут их можно отворачивать с помощью пассатиж.

Скобу снимаем с рулевой колонки

Снимаем замок зажигания

Отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катушки АПС

Отсоединяем колодку проводов катушки от колодки проводов блока АПС

 

Крестовой отверткой откручиваем три винта

 

И снимаем кронштейн выключателя зажигания

 

Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства

 

Поворачиваем ключ в выключателе зажигания и вынимаем привод запорного устройства

 

Вынимаем из привода пружину стержня

Извлекаем стопор с пружиной

 

Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя и вынимаем стопорный шарик

 

Извлекаем цилиндр из корпуса выключателя

 

Вынимаем из отверстия в цилиндре пружину стопорного шарика

avtomechanic.ru

Особенности конструкции, снятие, разборка и установка выключателя (замка) зажигания на автомобиле Лада Калина (ВАЗ 1118)

На автомобилях Лада Калина применяют замок зажигания типа 11180-6105006 с противоугонным запорным устройством, блокировкой повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и катушкой связи транспондера ключа зажигания с автомобильной противоугонной системой.

У замка зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа зажигания (табл. 2.6.4.1), работу противоугонного устройства и наличие связи с автомобильной противоугонной системой. Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контакту «30»

Для разгрузки контактов выключателя зажигания в монтажном блоке установлено реле К4.

Запорный стержень противоугонного устройства выдвигается, если установить ключ зажигания в положение «0» (выключено) и вынуть из замка зажигания. Запорный стержень утапливается после поворота ключа из положения «0» (выключено) в положение «I» (зажигание). Ключ можно вынуть из замка зажигания только в положении «0».
Блокировочное устройство повторного включения стартера не должно допускать повторного поворота ключа из положения «I» (зажигание) в положение «II» (стартер). Такой поворот должен быть возможен только после возвращения ключа в положение «0» (выключено).

 

Таблица 2.6.4.1 – Включаемые цепи при различных положениях ключа зажигания в замке зажигания

Положение ключа зажигания Контакты замка зажигания под напряжением Включаемые цепи
0 (выключено) I (зажигание) II (стартер) — 30-50 30-50   30-50 — Система управления двигателем, возбуждение генератора, фары, сигнализация поворота, контрольные приборы, очистители и омыватели ветрового и заднего стекол, электродвигатели стеклоподъемников передних дверей Стартер

 

Для снятия, разборки и установки выключателя (замка) зажигания на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

  • Отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
  • Снять кожух рулевой колонки
  • Отсоединить разъем с проводами замка зажигания от жгута проводов панели приборов
  • Отсоединить разъем с проводами замка зажигания от жгута проводов управления иммобилайзером (Рис. 2.6.4.1)

Рис. 2.6.4.1

· Вывернуть с помощью зубила и молотка или высверлить четыре болта с самосрезающимися головками и снять замок зажигания с рулевой колонки (Рис. 2.6.4.2)

Рис. 2.6.4.2

· Отогнуть фиксатор разъема жгута проводов замка зажигания и извлечь из разъема клеммы с проводами (Рис. 2.6.4.3)

Рис. 2.6.4.3

· Подогнуть защелки (Рис. 2.6.4.4)

Рис. 2.6.4.4

· Снять пластмассовую крышку с корпуса замка зажигания (Рис. 2.6.4.5)

Рис. 2.6.4.5

 

· Отогнуть две пластмассовые защелки (Рис. 2.6.4.6)

Рис. 2.6.4.6

· Вынуть контактную группу из крышки замка зажигания (Рис. 2.6.4.7)

Рис. 2.6.4.7

· Осмотреть контакты замка зажигания. Окисленные или подгоревшие контакты зачистить мелкозернистой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов заменить контактную группу или замок зажигания в сборе (Рис. 2.6.4.8)

Рис. 2.6.4.8

· Собрать замок зажигания в порядке, обратном снятию, при этом обратить внимание на расположение клемм с проводами в разъеме жгута проводов

· Установить на автомобиль замок зажигания в порядке, обратном снятию, предварительно утопив запорный стержень противоугонного устройства. Для этого вставить ключ в замок зажигания и повернуть его из положения «0».

 


Читайте также:


Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

poisk-ru.ru

Замена замка зажигания автомобиля Лада Калина

Страница 1 из 3

Обычно замок зажигания снимают для его замены, а так же для замены контактной группы выключателя или катушки АПС.

Для проверки выключателя зажигания последовательно устанавливайте ключ в положения, при которых должны замыкаться цепи, указанные в таблице.

При установке ключа в положение “III” должно включаться противоугонное устройство.

При повороте ключа из положения “III” в положение “0” противоугонное устройство должно выключаться. Это можно проверить, поворачивая рулевое колесо.

При повторном запуске из положения “I” в положение “II” включается блокировка. Ключ в положение “II” можно повернуть только из положения “0”.

Если есть дефекты, замените контактную группу или выключатель зажигания.

Вам потребуются: молоток, зубило, отвертка с плоским лезвием.

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумулятора.

Снимаем подрулевые переключатели.

Болты крепления выключателя зажигания со срезанными головками.

Поэтому отворачиваем их с помощью зубила.

Как только болты ослабнут их можно отворачивать с помощью пассатиж.

Скобу снимаем с рулевой колонки

Снимаем замок зажигания

Отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов катушки АПС

Отсоединяем колодку проводов катушки от колодки проводов блока АПС

Нажимаем на фиксатор разъема и отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов

Вынимаем стержень запорный противоугонки

Поворачиваем ключ в выключателе зажигания

Вынимаем привод запорного стержня. Вынимаем из привода пружину стержня

Вынимаем стопор с пружиной

Выталкиваем цилиндр из корпуса выключателя

autoruk.ru

Замок зажигания Lada Kalina: схема, провода, как подключить, снять, заменить — Зажигание — Статьи

Напряжение во всем электрическое оборудовании автомобиля, исключая габаритные сигналы, тормозные сигналы, освещение салона и аварийную сигнализацию управляется выключателем зажигания. Чтобы повысить стойкость машины к угонам, выключатель зажигания совмещён с замком. Замок, в свою очередь, держится на рулевой колонке на специальных болтах с отрывными головками.

Гаечным ключом снять такие болты невозможно, требуется сильно зажать болт и сорвать головку. Замок зажигания также оснащен механизмом, блокирующим рулевой вал. Вал фиксируется посредством защелки, которая на дает ему проворачиваться при повороте руля.

Проверить работу замка зажигания  можно следующим образом. В первую очередь понадобится подготовка автомобиля к проверке, из оборудования понадобится мультиметр. От минуса аккумулятора следует отсоединить клемму провода. После этого нужно снять с рулевой колонки декоративные накладки. 

Следующий шаг — разъединение колодок жгута проводов замка зажигания. Далее следует проверить, исправно ли замыкание выводов в колодке, используя мультиметр. Ключ в замке при этом должен находиться в нулевом положении (выключено). 

Потом следует проделать ту же процедуру проверки для положений ключа 1 и 2 — «включено» и «стартер». При наличии в замке зажигания каких-либо неполадок его нужно заменить на новый.

Снятие, установка и  разборка-сборка замка зажигания.

Требуемые инструменты: отвертка с  плоским наконечником, зубило и молоток.

Порядок действий:

Отсоединить от аккумулятора провод с отрицательной клеммы.Oтсоединить кожух от рулевой колонки.Отжать фиксатор.

Отсоединить колодку проводов замка зажигания от проводов приборной панели.

Эту же колодку отсоединить от жгута с проводами блока управления иммобилизатором.

Используя молоток и зубило, снять 4 болта с отрывными головками. 

Отделить замок зажигания от колонки рулевого управления.

Отогнуть фиксатор колодки проводов замка зажигания.

Отсоединить клеммы с проводами от колодки.

Сжать защелки.

Снять с корпуса замка зажигания пластиковую крышку.Отогнуть две пластиковые защелки.

Достать из крышки замка контактную группу.Осмотреть контакты. При наличии подгоревших либо окисленных нужно зачистить их мелкозернистой наждачной бумагой. Если же повреждения слишком большие, контактную группу или замок полностью подлежит замене.

>

Собрать выключатель зажигания, следуя описанным действиям по разборке в обратном порядке, следует обратить внимание на расположение в колодке клемм с проводами. Установить замок зажигания, следуя описанным действиям по его снятию. Перед началом установки следует утопить запирающий стержень антиугонного устройства. Для этого нужно вставить в замок ключ и изменить его положение с нулевого на любое другое.

Работа с зубилом

Сначала нужно снимать так, чтобы разъединить колодки жгутов проводов замка зажигания. При этом лезвие инструмента должно упираться в край головки болта, после этого ударами молотком по зубилу следует ослабить затяжку болта. 

Далее точно таким же способом нужно ослабить затяжку остальных болтов. Очень важно не разрубить зубилом головку болта. Для ослабления затяжки болт должен провернуться против часовой стрелки. Когда затяжка ослаблена, можно вывернуть болты плоскогубцами. 

При извлечении последнего болта необходимо придерживать выключатель зажигания. Так отсоединяется скоба крепления и непосредственно замок.

>Перед установкой замка  обратно следует вставить в него ключ и перевести его в первое положение. Это задвигает в замок защелку блокировки рулевого вала. 

Далее нужно установить замок зажигания на место, вынуть из него ключ и проверить, работает ли блокировка рулевого вала. Убедившись в исправности всех механизмов, нужно соединить колодки проводов замка зажигания и прикрепить накладки к рулевой колонке.

Похожие материалы

www.elektrik-avto.ru

Ремонт замка зажигания на Калине

ремонт замка зажигания калина

Перестал работать замок зажигания — ключ заклинило в положении «1» с работающим двигатель. Как бы я не старался, ключ ни в какую не хотел двигаться в положение «0», что бы заглушить мотор. Пришлось прийти к крайним мерам — вытащить предохранитель бензонасоса. Про 5-ю передачу и резкое бросание сцепления как-то сразу не подумал. Что бы включенное зажигание не посадило за ночь АКБ снял «-» клемму.

На следующий день, как обычно почитав пару статей из интернета, принялся искать причину поломки и пытаться отремонтировать замок зажигания на моей Калине.

Первое, что нужно сделать, что бы понять в чем дело, так это снять сам замок с рулевой колонки. Что бы добраться до его крепежных болтов необходимо демонтировать декоративные накладки. Делается это достаточно просто — выкручиваются все болты и снимаются сами накладки.

Отлично, теперь необходимо найти провода, идущие к замку зажигания и отключить их. Перед этим обязательно нужно снять «-» клемму с аккумулятора, если, конечно, Вы этого ещё не сделали. От замка отходят 2 жгута проводов — один тоненький, второй потолще. Контактный разъем первого находится на виду, а вот что бы дотянуться до второго (потолще) нужно потянуть за сами провода. Разъем спрятан за панелью.

Как снять замок зажигания? Прикручен он болтами с самосрезающимися головками. Поэтому, что бы их открутить понадобится помощь молотка и зубила. Можно, конечно, применить и электродрель, но это уже слишком. Как я делал? Легким ударом по ребру болта накернивал канавку, потом ставил это же зубило в эту канавку под углом (в сторону выкручивания) и легонько стучал, пока болт не провернется. И так до тех пор, пока он не станет крутиться достаточно легко, что бы выкрутить руками. В общем, навозился я с этими болтами достаточно и основная цель была достигнута — замок зажигания снят для дальнейшего ремонта.

Что бы добраться до внутренностей замка нужно открутить 3 болта.

А вот и причина поломки лопнула пружина, которая откидывает ключ с положения «2» в положение «1». Плюс, со своего места соскочил шарик, поэтому ключ и отказывался проворачиваться. Шарик на место я поставил, а вот с пружинкой проблема — отдельно она не продается, только в сборе с замком, сам замок зажигания я менять не особо хотел, так как нужно будет заново переобучать ключ, а так же менять личинки в дверях. Такая же пружинка стоит и в замке от ВАЗ 2108/2109. Можно купить его, вынуть пружину и поставить в Калиновский, так как стоит он раза в 2 дешевле. Есть ещё один вариант — отремонтировать старую.

Этот способ я и выбрал. Что бы достаточно легко выгнуть новый усик на пружине ее нужно нагреть до красна. Я грел над газовой плитой. Загибаем ус, а если остаётся лишнее — откусываем. Загибать желательно с таким расчётом, что бы он заходил в свой паз немного в натяг, тогда пружина будет работать более четко. Конечный результат можно полностью накалить и кинуть остывать в масло.

Вот, в принципе, и весь ремонт замка зажигания на Калине. Единственное, что можно сделать ещё, так смазать трущиеся части литолом.

car-hobby.ru

🚘 Профилактика выключателя (замка) зажигания

Поломка включателя (замка) зажигания приводит к невозможности завести автомобиль или заглушить двигатель. Замена выключателя (замка) зажигания не является сложной операцией и может быть выполнена своими руками буквально за несколько минут, однако немногие из автовладельцев везде возят с собой запасной замок. Поэтому возможные неисправности лучше предотвратить путем проведения профилактических мероприятий или своевременной замены.

Возможные причины неисправностей замка зажигания и способы их предотвращения

Чаще всего причиной неисправности замка зажигания является сильный механический износ его подвижных деталей. Чуть реже выходят из строя контакты в результате подгорания и окисления. Чтобы продлить срок службы замка, при появлении первых признаков неисправности его необходимо снять, разобрать и осмотреть, устранив продукты износа и задиры, нанеся смазку на подвижные части и зачистив контакты.

Профилактика выключателя (замка) зажигания Лады

О том, что замок вскоре может заклинить, свидетельствует периодическое заклинивание ключа в одном из положений, проблемы с его извлечением и вставкой или отсутствие должной реакции на его поворот. Чаще всего поначалу выключатель зажигания продолжает выполнять свои функции при осторожном покачивании ключа из стороны в сторону и поиске рабочего положения. Однако оттягивать решение проблемы не стоит – рано или поздно он сломается окончательно. Если незамедлительный ремонт невозможен, временно решить проблему иногда можно при помощи силиконовой смазки или жидкости типа WD-40, нанесенной на ключ и непосредственно на личинку замка через отверстие для ключа.

Спасибо за подписку!

Замок зажигания в калине: ремонт или замена?

Для замков классических ВАЗовских моделей контактная группа или личинки продавалась отдельно, что существенно удешевляло ремонт, при выходе из строя этих деталей. Замок зажигания для Калины можно приобрести только в сборе, поэтому многие предпочитают менять его сразу целиком, не озадачиваясь разборкой и сборкой. При этом необходимо помнить, что в этом случае придется также поменять личинки в замках дверей и багажника, так как в Калине все они отпираются одним ключом. В противном случае придется брать с собой два ключа.

Еще один нюанс состоит в том, что в автомобиле имеется встроенный иммобилайзер – противоугонная система, предотвращающая несанкционированный запуск двигателя. Если он активирован, то при установке нового замка и использовании новых ключей необходимо будет извлечь чипы из ключей для старого замка и установить их в новые, в противном случае вы не сможете завести автомобиль даже с исправным замком.

Предупредить полный выход из строя замка зажигания можно путем его разборки, устранения задиров и продуктов износа, восстановления смазки. Если повреждения серьезны, то лучше произвести замену выключателя зажигания в сборе или заменить износившиеся детали, взяв их из нового замка. В последнем случае, возможно, не придется менять прочие личинки или носить собой два ключа.

olade.ru

17Ноя

Как прогревать коробку автомат зимой: Прогрев АКПП зимой. Как правильно все сделать? | SUPROTEC

Прогрев АКПП зимой. Как правильно все сделать? | SUPROTEC

Нужен ли прогрев машины с АКПП

Один вариант отбросим сразу: начинать движение на холодную нельзя. При низкой температуре прогрев автомата зимой необходим. Все просто: трансмиссионная жидкость (ATF), выполняющая в коробке автомат функцию рабочего тела, – это масло. Значит, на зимнем морозе она густеет и теряет часть своих качеств. Для корректной работы агрегата нужно нагреть ATF до такого состояния, чтобы ее параметры соответствовали рабочему диапазону. При прогреве узел испытывает повышенные нагрузки, чтобы сохранить его функциональность лучше использовать Супротек АКПП.

Как работает коробка

Разберем подробнее принцип работы автоматической коробки, чтобы удостовериться, что прогрев необходим при низкой температуре воздуха. Функция трансмиссии – передать момент силы от двигателя на колеса, обеспечивая движение авто.

В автоматической коробке крутящий момент от двигателя полностью передается на гидротрансформатор, от которого распределяется за счет фрикционного сцепления определенных шестерен. Гидротрансформатор по форме напоминает стоящий на ребре тор, разрезанный по вертикали и погруженный в ATF.

Первая половина этого «бублика» жестко закреплена на валу мотора. Вращаясь, это кольцо своими лопатками закачивает масло на лопасти турбины (второй части тора), обеспечивая ее вращение. Между половинками «бублика» установлен реактор, повышающий момент силы. Такая конструкция позволяет сглаживать вибрации, создаваемые мотором.

От гидротрансформатора работает масляный насос, который закачивает ATF жидкость в тор. Этот же насос создает давление в гидроблоке («мозги» автомата), который управляет переключением передач. Это значит, что когда мотор выключен, давления в АКПП нет. Оно создается насосом после пуска мотора.

Если не прогрета жидкость ATF

Трансмиссионное масло передает крутящий момент и обеспечивает работу всей автоматической коробки передач. Если вязкость жидкости не соответствует параметрам, заложенным производителем, она не сможет создавать требуемое давление. Фрикционные диски не будут полностью смыкаться, переключение передач будет происходить некорректно.

Также следует учитывать, что вязкое трансмиссионное масло плохо проходит через фильтры. Если в жидкости имеется взвесь из продуктов износа фрикционов или других элементов механической части АКПП, фильтры почти наверняка будут забиты. Исправить ситуацию можно, только прогревом. Разогретая ATF становится более жидкой, смывая грязь с фильтров. Это помогает стабилизировать давление в гидроблоке, что обеспечивает точную работу фрикционов.

Движение на холодную – причина преждевременного износа

Проблемы с трансмиссионным маслом сразу же скажутся на работе коробки, водитель это обязательно почувствует. Машина будет дергаться при переключении скоростей, появятся пинки и рывки. Проскальзывающие фрикционные диски будут перегреваться, провоцируя появление продуктов износа, ухудшая состав масла.

Увидев полную картину работы АКПП с холодной ATF жидкостью, становится понятно, что перед началом движения автомобиля ее обязательно нужно прогревать. В противном случае коробка автомат работает на износ. Проблемы не заставят себя долго ждать.

Как прогревать коробку зимой

В том, что прогрев машины с АКПП зимой необходим, убедились. Теперь разберемся, как нужно греть автоматическую коробку. От того, насколько правильно вы будете выполнять эту процедуру, зависит здоровье трансмиссии вашего авто.

Что происходит с трансмиссионным маслом на морозе

Чтобы понять, как прогревать, нужно разобраться, как низкая температура влияет на трансмиссионную жидкость. Идем по порядку. ATF – это масло, значит, на морозе она густеет. Если охладить эту субстанцию ниже минус 45°C – минус 50°C, она потеряет текучесть и застынет.

Немного выправить ситуацию может применение специальных присадок для автоматической коробки. Хорошие результаты показывает триботехнический состав «АКПП» от российской фирмы Suprotec. Если добавить «Супротек» в трансмиссионное масло, средство поможет справиться с негативными последствиями низкой температуры, защищая поверхности трения от износа и задиров, но все равно без прогрева ATF движение начинать категорически не рекомендуется.

В московском регионе морозы ниже – 30 °C случаются редко, поэтому масло в коробке, как правило, не застывает, а густеет. В таком случае нужен правильный прогрев АКПП, чтобы избежать проблем и продлить ресурс агрегата. Разбираемся, как это делать правильно.

Греть АКПП нужно не торопясь

Первое, что нужно запомнить: для правильного прогрева автоматической коробки зимой требуется время. Не обязательно греть машину полчаса, но несколько минут потребуется обязательно. Длительность процедуры зависит от температуры окружающего воздуха.

Второе: греть нужно именно ATF жидкость. В интернете полно советов, что для прогрева масла необходимо прогнать селектор по всем положениям, задерживаясь в каждой точке на 10 – 20 секунд. При этом машину нужно удерживать на месте педалью тормоза. У большинства опытных мотористов подобные советы вызовут улыбку, остальные не станут улыбаться только потому, что будут раздражены.

Манипуляции с селектором в лучшем случае просто бесполезны. Открывая те или иные каналы (когда переводите селектор АКПП в разные положения), вы никак не влияете на температуру жидкости внутри коробки. При этом вы напрасно рискуете. Быстрое переключение селектора ЭБУ может интерпретировать как замыкание или другую поломку. И тогда здравствуй, «чек».

И еще одна опасность бессмысленного переключения селектора: если нога соскользнет с педали тормоза, машина неожиданно начнет движение. Хорошо, если на пути не будет препятствий…

Сколько длится прогрев автомата при разной температуре

Если «за бортом» мороз от -5 до -20 °C, правильный прогрев длится около 5 минут, пока датчик температуры охлаждающей жидкости покажет +60 — +80 °C. Затем можно трогаться и двигаться на оборотах от 1300 до 3000 в течение 5 минут. Так масло в коробке полностью прогреется.

Когда столбик термометра показывает от -20 до -35 °C, прогрев коробки должен длиться не менее 10 минут. Возможно появление небольшой вибрации. Это обусловлено тем, что насосное колесо гидротрансформатора заработало, а турбинное еще тормозит из-за вязкости ATF жидкости.

Нужно дождаться, когда обороты стабилизируются на штатном уровне, а затем плавно начать движение. До полного прогрева автомобиля следует избегать рывков. Скорость желательно ограничить на уровне 40 км/ч.

Приведенные нами рекомендации, как правильно прогревать АКПП, имеют общий характер. Это только ориентир. Необходимо вносить поправки на марку машины, ее пробег, качество трансмиссионной жидкости и температуру окружающего воздуха. Главное – начинать движение плавно, без резких разгонов и торможений. Двигаться желательно на 1500 – 2500 оборотах.

Несколько советов по эксплуатации АКПП зимой

Любую проблему легче предупредить, чем бороться с ней. Соблюдение нескольких совсем несложных правил поможет автоматической коробке пережить зиму без потерь.

Спокойная езда

Любите агрессивную езду? Зимой придется «наступить на горло собственной песне», чтобы сберечь АКПП. Резкие разгоны и торможения очень негативно сказываются на состоянии фрикционных лент, благодаря которым переключаются передачи. Движение «а-ля Шумахер» рано или поздно приведет к обрыву фрикциона.

Специальные режимы для зимы

Если ваш автомат вашего автомобиля имеет режимы Winter («зима») или Snow («снег»), обязательно пользуйтесь ими. Машина стартует со второй передачи, проскальзывание колес исключается. Трансмиссия быстро прогревается. В теплое время года режим использовать нельзя, иначе коробка перегреется.

Своевременная замена трансмиссионной жидкости

Производители советуют менять масло в автомате через 60 000 км пробега. Если перед наступлением зимних холодов коробка прошла более 40 000 после последней замены ATF, лучше не рисковать, и заменить жидкость, а также фильтр. Ремонт АКПП обойдется дороже. Эксперты передачи «Главная дорога» дают некоторые советы по уходу за КПП.

Использование специальных присадок

Чтобы защитить коробку автомат от износа, продлить ресурс узла, рекомендуем применять специальную присадку Suprotec «АКПП» или один из ее аналогов. Это средство добавляется в трансмиссионную жидкость, но не изменяет ее свойства. Триботехнический состав взаимодействует с механическими частями, поэтому может добавляться в ATF любой марки.

При добавлении в трансмиссионное масло продукт «Супротек» создает слой из металлических частиц на поверхности пар трения. Частично восстанавливается геометрия деталей масляного насоса, передаточных шестерен и подшипников. Слой микрочастиц помогает удерживать более плотную пленку масла, защищая детали от износа.

Средство восстанавливает производительность и давление насоса, убирает отложения в каналах и клапанах гидроблока. Это оптимизирует работу автомата. Фрикционные пакеты работают корректно, исключаются рывки, пинки и другие проявления неполадок.

Конечно, если износ автоматической трансмиссии уже значительный, никакая автохимия не спасет. Состав Suprotec помогает предотвратить износ, устраняет мелкие и средние неисправности, но чудес не совершает. Средство поможет коробке пережить морозную зиму или жаркое лето, но вернуть к жизни убитый агрегат не способно.

Чтобы добиться стойкого эффекта восстановления и защиты компонентов автомата от износа, рекомендуется добавлять средство «АКПП» при каждой плановой замене ATF жидкости. Можно использовать и другие составы аналогичного типа, но у российского продукта соотношение цены и качества заметно выше, чем у конкурентов.

Проблемы, возможные, если пренебречь прогревом АКПП зимой

Проблема

Последствия

Загустевшая трансмиссионная жидкость забивает фильтры

Насос работает с перегрузками, возможна его поломка.

Густое масло плохо двигает клапаны, поэтому фрикционные ленты неплотно прилегают к шестерням

Фрикционы пробуксовывают и подгорают. Коробка перегревается, в ATF жидкость попадают продукты разрушения фрикционов

Из-за загустевшей ATF жидкости фрикционы срабатывают с опозданием

Переключение скоростей работает некорректно. Рывки и пинки АКПП.

Из-за повышенной вязкости холодного масла фрикционы срабатывают с опозданием

Возможен обрыв фрикционной ленты при резком разгоне или пробуксовке колес на льду

Надо ли прогревать «автомат» зимой

Недавно одна знакомая дама меня удивила: перед каждой поездкой в мороз она сидела и щелкала туда-сюда селектором АКПП. "Это я так ее прогреваю", — объяснила мне она. И тут стало понятно, что пора рассказать, как на самом деле нужно греть коробку.

Как выяснилось из нашего разговора, «гонять» селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где «бывалые» поучают «новичков». Приведу несколько примеров:

«Для владельцев АКПП открою «секрет» прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».

«Следует буквально «прогнать» селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».

«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме «голодания» без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой «круговорот»). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».

В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-«коробочники», а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.

Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.

Комментируют сервисмены

У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.

В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер «К-14», все эти манипуляции с «перещелкиванием» селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом «зимний» режим с «автоматом» мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.



С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер «Питер АТ», а также Рамиль Мамедов, мастер «Питер Авто Трансмишн», считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.

Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО «Форд Озерки», который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без «фанатизма», в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.

Технический специалист СТО «Тойота на Невском» Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же «разгоняет» масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.



Что в итоге?

Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же «шаманизм», как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка «необслуживаемая» или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.

Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.

А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой «автомат». Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.


Читайте также:


Как и сколько нужно прогревать машину с коробкой автомат зимой

Как известно, езда на непрогретом автомобиле в холодное время года не только некомфортна и неэкономична, но и снижает срок службы отдельных узлов и агрегатов. В случае с АКПП это особенно актуально. Поэтому нередко у автовладельцев возникает вопрос о том, сколько нужно прогревать машину автомат зимой.

Содержание статьи

Зачем нужно прогревать машину

Большинство автомобилистов уверены в необходимости прогрева машины не только зимой, но даже летом. И температура воздуха играет здесь второстепенную роль. Прогрев проводится для того, чтобы привести масло в моторе, а также и в коробке передач в состояние, более подходящее для работы.

Оптимальная температура для функционирования большинства двигателей составляет 90 и выше градусов по Цельсию. В таких условиях узлы и детали воспринимают нагрузки с минимальным ущербом, что, в свою очередь, способствует продлению их срока службы.

В определенной степени можно провести аналогию с человеческим организмом. Ведь при нагрузках, особенно резких, без предварительной разминки (прогрева) велика вероятность получить растяжение или даже разрыв связок и мышц. С агрегатами то же самое, только в ДВС и КПП тепловые зазоры  после прогрева приходят в норму, размягчаются уплотнения, разжижается масло и т.д.

Учитывая то, что автоматическая коробка передач – устройство сложное и также работает благодаря маслу (жидкость для коробок-автомат ATF), вопрос о том, нужно ли летом прогревать АКПП, как и зимой, отпадает сам по себе. Для нормальной и долговечной работы этого узла прогрев просто необходим.

Как и сколько прогревать АКПП

Существует множество взглядов на то, сколько прогревать машину с автоматом. Однако если следовать логике, то можно сделать простой вывод: до приведения масла в коробке до нужной рабочей температуры. Проблема заключается в том, чтобы этого добиться, коробку нужно немного нагружать.

Другими словами, многие автолюбители полагают, что достаточно какое-то время подержать машину заведенной на холостых оборотах и можно ехать. Но дело в том, что в случае с коробкой-автоматом такой меры будет недостаточно. Прогреется только двигатель. Коробка нужную температуру так и не наберет.

Один из вариантов прогрева трансмиссионной жидкости выглядит так:

  • запустить двигатель;
  • выжать педаль тормоза;
  • переключать рычаг в разные режимы, удерживая его в каждом положении от 15 до 30 секунд;
  • после этих процедур можно начинать движение, но без перегрузок АКПП, как и самого двигателя;

С другой стороны, существует мнение, на котором часто настаивают мастера автосервиса, что переключение рычага коробки передач абсолютно бесполезно и становится причиной дополнительного износа (хотя этот способ описывается даже в инструкциях по эксплуатации к некоторым автомобилям).

Основной аргумент в пользу отказа от включения режимов — циркуляция жидкости в АКПП начинается вместе с запуском мотора. Вместо этого предлагается просто оставить машину  работать на холостых на 10-20 минут (в зависимости от мороза), после чего можно начинать движение, избегая нагрузок.

Полезные советы и рекомендации

Вне зависимости от того, сколько будете прогревать машину-автомат, в холодное время года не стоит сразу после выезда давать большую нагрузку. Рекомендуется минут 15-20 ехать плавно, без резких ускорений. Избегайте пробуксовок и экстремальной езды. Это продлит срок службы коробки автомат и убережет от поломок.

Что в итоге

По большому счету, ответ на вопрос о том, сколько надо прогревать машину с коробкой-автомат, зависит от температуры воздуха на улице,  а также от того, как долго машина простаивала. Главное, добиться нормальной рабочей температуры масла без значительного износа трансмиссии.

На практике многие прогревают АКПП как на месте, так и в движении. Если мороз сильный, тогда до полного прогрева масла в автомате нужно избегать режима кик-даун, высоких оборотов, пробуксовок, активных разгонов и т.д. Если говорить о том, сколько нужно греть зимой автомат в движении на той или иной марке и модели машины, обычно для прогрева нужно проехать в щадящем режиме около 10-15 км.

Напоследок отметим, несмотря на скептицизм  некоторых мастеров и продавцов в автосалонах,  привычка переключать селектор (рычаг) АКПП  при прогреве зимой лишней не будет, хотя летом от такой манипуляции можно отказаться. Тем более, это нередко прописано в мануале, так что несколько переключений в зимний период не причинят особого вреда. 

Читайте также

  • Признаки и причины перегрева АКПП

    Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

сколько нужно прогревать коробку автомат зимой и как правильно прогреть машину с автоматической КПП в зимнее время года

Многие водители под влиянием общепринятых заблуждений продолжают убивать двигатели, подолгу грея машины в мороз на холостых оборотах. При этом часто эти же автолюбители забывают о таком важном процессе, как прогрев АКПП. Мы уже рассматривали, почему не стоит прогревать современные бензиновые ДВС на холостом ходу. Настало время поговорить о том, как правильно прогреть коробку автомат гидротрансформаторного вида.

Зачем нужно прогревать коробку автомат?

Для нормального переключения передач в мороз необходимо соблюдение как минимум 2-х условий:

  • каналы гидроблока заполнены жидкостью ATF;
  • в системе создается рабочее давление масла.

Несоблюдение данных факторов ведет к пинкам, ударам при переключении передач, ускоренному износу пакетов фрикционов. Из-за недостаточного давления фрикционные и стальные диски смыкаются с запозданием, поэтому происходит более интенсивное истирание фрикционного слоя. Впоследствии взвесь продуктов износа переносится с маслом в каналы гидроблока.

Выступая в качестве абразива, фрикционная пыль ускоряет износ соленоидов, каналов, а также засоряет магистрали. В итоге, если вовремя не менять жидкость ATF, в скором времени вы почувствуете удары при переключении передач, запаздывание при смене ступеней и другие признаки неисправности. Прогрев АКПП уменьшает вред негативных факторов и продлевает срок службы.

Особенности конструкции

Необходимость прогрева АКПП обуславливается особенностями устройства и принципа работы автоматической коробки передач. Напомним, что в АКПП трансмиссионное масло играет роль рабочей жидкости. ATF используется не только для смазывания и охлаждения элементов трансмиссии, но и для передачи крутящего момента между входным и выходным валами, смыкания пакетов фрикционов.

Управляет всеми процессами блок управления АКПП, который через общение с ЭБУ двигателя (Engine Control Unit) решает, какую именно передачу включить. Но внутри корпуса АКПП блоку управления подвластны только соленоиды. Подавая/отключая в нужные моменты питание соленоидов, блок управления закрывает либо открывает каналы для циркуляции масла через гидравлическую плиту. Именно перенаправление потока жидкости ATF позволяет замыкать пакеты фрикционов, соответствующие необходимому в данном режиме передаточному числу.

Что происходит с маслом в мороз?

Необходимость прогрева коробки автомат в первую очередь обуславливается негативным воздействием отрицательных температур на вязкость жидкости ATF. Скорее всего, зимой после начала движения вы не раз наблюдали, как уже при -15°С тяжелеет руль на авто с гидравлическим усилителем. А ведь внутри АКПП масло, которое крайне близко по базовому составу и пакетам присадок к жидкостям, использующихся в гидроусилителе руля.

За давление в системе отвечает масляный насос, который с наступлением морозов вынужден прокачивать более густую жидкость. Теперь вы понимаете, что главная цель прогрева автоматической коробки передач – стабилизация давления в масляной системе. Также не стоит забывать о планетарном редукторе и других трущихся парах, которые при движении смазываются все той же жидкостью ATF. При таком взгляде прогрев АКПП нужен по той же причине, по которой многие водители прогревают в движении механическую КПП, раздаточную коробку, редуктор заднего моста.

Как все сделать правильно?

Прогревать коробку автомат зимой следует в 2 этапа:

  • до начала движения. Запустите двигатель. Удерживая педаль тормоза, переведите селектор АКПП сначала в положение D, затем в N, P, R. Для правильного прогрева необходимо сделать паузу в каждом из положений. Длительность задержки зависит от температуры за бортом. К примеру, после 15-20 часового простоя при -25ºС достаточно будет на 50-60 секунд задержаться в каждом из положений селектора, после чего можно начинать движение. Суть такого прогрева лишь в том, чтобы до начала движения сменой режимов полностью заполнить маслом как можно больше каналов в гидроблоке;
  • прогревочный режим движения. При эксплуатации автомобиля с коробкой автомат в мороз вам следует учитывать, что АКПП прогревается намного медленней двигателя. Поэтому когда указатель температуры ОЖ на приборной панели приблизится к 80-90°С, автоматическая коробка передач будет еще непрогретой. Именно поэтому специалисты советуют в мороз первые 15-20 минут воздерживаться от резких ускорений и двигаться со скоростью не более 70-80 км/час. По мере прогрева после начала движения возможно превышение рекомендованного лимита, но для сохранности АКПП воздержитесь от преодоления границы в 100 км/час. Разумеется, по мере снижения морозов коробка будет выходить на рабочую температуру быстрее, что допускает уменьшения времени прогрева.

Пробуксовка ведущих колес – один из самых травмоопасных режимов работы автоматической КПП. Особенно, после момента блокировки гидротрансформатора. Поэтому рекомендуем придерживаться техники разгона, описанной в статье «Правила безаварийного вождения зимой».

Зимой грейте машину комплексно

В статье «Почему не стоит прогревать машину на холостых» мы рассказали, почему долгие прогревы на холостом ходу ведут к перегреву поршневых колец, задирам в ЦПГ и пустой трате денег. В случае с АКПП, рекомендованные многими владельцами, прогрев в режиме P без движения не причинит вреда коробке передач, но и не сэкономит ваши средства. Масло внутри коробки автомат прогревается за счет циркуляции через гидроаккумулятор, масляный насос и каналы масляной системы. Правильно прогревая коробку автомат в движении, вы сэкономите средства на топливо, продлите ресурс КПП и двигателя.

Наиболее разумное решение зимой  – прогревать АКПП вместе с двигателем, раздаточной коробкой передач, мостами и ГУР.

Поскольку масло в системе гидроусилителя также густеет, после начала движения в мороз воздерживайтесь от резкого маневрирования, вращения рулевого колеса на асфальте, грунте без движения автомобиля.

Как правильно прогревать АКПП в морозы перед поездкой?

Считается, что механическая коробка передач проста и надёжна, в отличие от машин с АКПП, поэтому многие автомобилисты предпочитают покупать себе автомобили именно на «механике». Но несмотря на более сложное устройство «автомата», этот вид коробок передач нисколько не уступает по надёжности механическим коробкам, главное — правильно ими пользоваться и ухаживать. Особенно это важно зимой, когда из-за морозов все механизмы испытывают повышенную нагрузку. Как же правильно пользоваться автоматической коробкой зимой?

Прогревать нужно не только мотор

Перед тем, как начать куда-то ехать, необходимо прогреть до рабочей температуры не только двигатель, но и коробку передач. Многие водители считают: автоматическая коробка начинает прогреваться сразу же, как только запускается двигатель, отчасти это действительно так. Но при этом владельцы автомобилей с «автоматами» отмечают, что после начала движения, первые километры коробка может работать с задержками или даже толчками при переключении. При этом стоит ей полностью прогреться, как она начинает работать нормально.

Как прогревать АКПП?

В дополнительном прогреве нуждаются все типы АКПП, а не только старые 4-ступенчатые модели. Все автоматические коробки – это сложные гидравлические устройства, в которых масло является важнейшим компонентом. При сильных морозах любое масло становится более густым и, соответственно, менее текучим. Для «автомата» жизненно важно, чтобы внутри масло было под необходимым давлением, иначе он не сможет переключать передачи. Поэтому коробку нужно обязательно прогревать.

Делается это следующим образом. Для начала необходимо хорошо прогреть мотор. Поскольку АКПП напрямую связана с двигателем, то, прогревая до рабочей температуры движок, вы одновременно с этим прогреваете и коробку. Но этого недостаточно. Перед тем как начать движение, необходимо попереключать все доступные режимы движения. Переводим селектор из положения «Р» в положение «N» и даём машине немного поработать в этом режиме, потом включаем «D» и опять немного ждём, и так по всем режимам. Это позволит разогнать масло по всей коробке, после чего можно ехать.


Фото с интернет-ресурсов

мороз и прогрев АКПП в зимний период

Как известно, зимний период является достаточно тяжелым для автомобилей как с бензиновым, так и с дизельным двигателем по целому ряду причин. Прежде всего, в ДВС, коробке передач, ГУР и других агрегатах присутствует масло, при этом понижение температуры воздуха ниже -5 градусов часто приводит к тому, что смазочная жидкость становится более вязкой.

В результате давление масла в двигателе может быть недостаточным после холодного пуска, увеличивается износ нагруженных деталей. Причина – ухудшены смазывающие свойства холодного масла.

Что касается трансмиссии, «механика» и «робот» менее чувствительны к качеству трансмиссионной жидкости, однако этого нельзя сказать о гидромеханическом автомате АКПП. В этой статье мы поговорим о том, нужно или не нужно прогревать АКПП зимой, а также как прогревать коробку автомат.

Содержание статьи

Прогрев автомата (АКПП): все «за» и «против»

Начнем с того, что данный вопрос является спорным. Если изучить информацию на профильных автофорумах, одни владельцы настоятельно рекомендуют прогревать машину на автомате зимой и даже летом, тогда как другие утверждают, что АКПП прогревать не нужно.

Для начала, давайте разберемся, что такое прогрев коробки автомат. Как правило, под предварительным прогревом АКПП следует понимать включение каждого из режимов автомата тогда, когда автомобиль стоит на месте, то есть машина надежно удерживается при помощи нажатой педали тормоза от рывков или движения вперед или назад.

Простыми словами, водитель заводит двигатель в режиме P, затем нажимает на тормоз, после чего поочередно включает доступные режимы АКПП (R N, D, 2, 1). При этом рекомендуется включать каждый режим автомата, задерживаясь на нем, в среднем, на 30-60 сек, а уже затем переходить к следующему.

Также некоторые автолюбители советуют задерживаться в режиме R на 1-2 минуты в сильные холода, тогда как в других режимах можно ограничиться 15-30 секундами (в зависимости от наружной температуры). Более длительная задержка в «реверсе» продиктована тем, что максимальное тепловыделение в АКПП происходит именно в режиме заднего хода.

C одной стороны, указанные выше действия неизбежно станут причиной повышенного расхода топлива. Однако, по мнению сторонников прогрева АКПП, только так можно добиться определенного разжижения и нагрева рабочей жидкости ATF перед началом движения автомобиля. 

  • При этом противники прогрева автоматической коробки утверждают, что современные трансмиссионные масла и, тем более, технологичная синтетическая жидкость ATF не меняет своих заявленных свойств даже с учетом значительного понижения температуры.

Другими словами, трансмиссионное масло в коробке автомат имеет все необходимые присадки для сохранения текучести и других заявленных свойств. Получается, жидкость АТФ полностью синтетическая, она не замерзает и сразу после холодного пуска АКПП нормально работает, то есть трансмиссия готова к нагрузкам и т.д.

Еще противники утверждают, что прогрев АКПП происходит от двигателя, то есть тепло передается в результате работы ДВС. Также переключение режимов АКПП приводит к дополнительному износу коробки.

  • Теперь давайте разбираться. Сразу отметим, отказ от прогрева автомата из расчета на то, что современная жидкость обеспечивает все защитные свойства, частично оправдан только в том случае, если ATF в АКПП недавно была заменена, причем полностью.

На практике, с учетом ряда тестов и проверок было доказано, что на морозе ATF хоть и не замерзает, но густеет, то есть все же происходит определенное изменение вязкости. При этом, пока жидкость свежая, в этом случае вязкость меняется незначительно, однако если масло в коробке отработало 30 — 40 тыс. км., такая ATF начинает густеть заметно сильнее.

Не удивительно, что противниками прогрева автомата, как правило, являются владельцы новых авто, где износ АКПП минимален и жидкость свежая. В этом случае работа автоматической коробки обычно не отличается «на холодную» и на «горячую», водитель не ощущает легких толчков при переключении передач и т.д.

Что касается более опытных автовладельцев, как правило, на автомобилях с пробегом, если коробку автомат не прогреть, в движении можно почувствовать толчки, легкие пинки и т.д. При этом данные симптомы проходят после того, как автомобиль проедет 10-15 км., чего достаточно для выхода ATF в автоматической коробке на рабочие температуры.     

Для чего нужен прогрев и как правильно прогревать АКПП

Итак, с учетом приведенной выше информации не трудно догадаться, что если владелец намерен максимально увеличить ресурс и продлить срок службы АКПП, коробку автомат нужно прогревать. Также это справедливо для двигателя автомобиля и других узлов и агрегатов (например, ГУР). 

Начнем с того, что нужно знать некоторые нюансы касательно прогрева коробки автомат. Прежде всего, двигатель соединен с АКПП. При этом силовой агрегат нагревается намного быстрее коробки и способен передать часть тепла корпусу автомата, однако зимой этого явно недостаточно для прогрева ATF.

Еще отметим, что АКПП имеет отдельный масляный радиатор. При этом на современных авто данное решение совмещено с основным радиатором охлаждения ДВС. В результате многие думают, что в результате нагрева основного радиатора, по которому циркулирует нагретая жидкость системы охлаждения, тепло также передается через радиатор АКПП жидкости ATF в коробке.

На самом деле, эффективного нагрева трансмиссионного масла в этом случае также не происходит. Получается, просто оставить автомобиль работать на холостом ходу для прогрева АКПП будет недостаточно. Силовой агрегат прогреется, однако передать тепло коробке, особенно зимой,  не получится.   

  • Важно понимать, что прогреть автомат можно только под нагрузкой, то есть когда автоматическая трансмиссия задействована. Достаточно вспомнить устройство и принцип работы гидротрансформатора, в котором крутящий момент от двигателя передается на коробку через жидкость ATF. В результате нагрев масла будет быстрым и эффективным.

Однако перед началом движения нужно также разогреть АКПП, для чего и необходимо включение различных режимов автомата перед поездкой. Если не прогревать автомат, давление масла может быть низким (особенно если жидкость АТФ старая). Причина – грязное и вязкое масло не проходит через фильтры, забитые осадком.

В результате АКПП начинает дергаться, пробуксовывает на холодную. В этом случае усилен износ фрикционов, соленоидов, может выдавить сальники в коробке и т.д. Чтобы этого не происходило, автоматическую коробку нужно прогревать.

  • Если говорить о самом прогреве, все будет зависеть от температуры воздуха. Когда мороз не сильный (до -5), тогда двигатель прогревается, параллельно достаточно по одному разу включить каждый режим АКПП на 10 сек. После этого можно начать движение на низких оборотах ДВС со скоростью не выше 50 км/ч., избегая резких ускорений, включения режима кик-даун. При этом нужно проехать около 10 км. для полного прогрева АКПП.

Если же температуры ниже  -15, сначала нужно завести двигатель и прогреть мотор около 15 минут. За это время немного тепла от ДВС передастся на корпус АКПП. Затем нужно переключать все режимы АКПП, задерживаясь на каждом по 30-60 сек. Сначала включаются передние передачи и «нейтраль», затем включается задняя, хотя можно переключать режимы и по порядку.

Кстати, чтобы понять, как прогревается коробка автомат, нужно знать, что турбинные лопасти при включении передачи даже на автомобиле, который зафиксирован тормозами, вращаются без нагрузки. При этом жидкость АТФ начинает активно циркулировать и греться, смываются отложения с фильтра АКПП, масло разжижается.

Обратите внимание, больше, не значит лучше, то есть задерживаться на каждом режиме по несколько минут вместо 30 сек. также нет необходимости. Параллельно не следует по нескольку раз включать одни и те же режимы.

Еще добавим, что в списке инструкций от самих производителей автомобилей, причем как немецких, так и японских, часто встречается информация о том, что перед началом движения в условиях сильных морозов АКПП нужно прогревать.

Что в итоге

Как видно, даже с учетом того, что современные жидкости ATF имеют полный пакет активных присадок, с пробегом так или иначе происходит потеря свойств. Также сама жидкость накапливает в себе продукты износа коробки, снижается пропускная способность фильтрующих элементов АКПП, забивается масляный фильтр.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается или толкается. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым коробка автомат начинает переключаться  толчками или рывками.

По этой причине коробку автомат необходимо обслуживать каждые 40-50 тыс. км., причем даже если коробка официально считается необслуживаемой. В рамках обслуживания АКПП выполняется частичная или полная замена трансмиссионного масла в автомате, осуществляется замена/чистка фильтра АКПП и поддона коробки автомат.

Еще важно понимать, что пока жидкость свежая и/или коробка новая, непрогретый автомат будет работать без видимых сбоев, однако это не значит, что нагрузки «на холодную» не влияют на состояние АКПП.

Более того, если масло не менять, уже к 60 тыс. км. пробега смазка потеряет свойства, также в жидкости будет скапливаться большое количество продуктов износа фрикционов, загрязнения, отложения и т.д.

Если к этому добавить то, что в сильный мороз ATF густеет, тогда появление рывков, толчков или пинков АКПП на холодную без прогрева является вполне прогнозируемым. При этом такая работа автомата приведет к тому, что проблема будет прогрессировать и может стать причиной последующего преждевременного ремонта коробки автомат.

Читайте также

Прогрев и эксплуатация авто с АКПП в зимних условиях: фото и советы

Автоматическая коробка переключения передач, безусловно, удобнее механики, но она может стать опасным товарищем в зимнюю пору. Каждое новое поколение водителей придумывают свои мифы и легенды о ней. Узнайте же, как надо правильно пользоваться ею зимой.

Как зимой прогревать коробку автомат вопрос актуальный для всех автолюбителей. К сожалению, в холодное время года сбои и неполадки АКПП и двигателя становятся чаще. Причины тому, чаще всего, разные. Это может быть и неправильная эксплуатация АКПП в зимних условиях, а также внешние факторы:

  • негативное действие минусовой температуры на систему АКПП;
  • гололёд, пробуксовка машины по льду, когда пытаетесь начать движение;
  • застревание автомобиля в сугробах.

Чтобы ни одна из этих причин не вызвала поломку вашего авто и чтобы знать, как зимой прогревать автоматическую коробку следует соблюдать простые рекомендации.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Нужно ли прогревать автомат зимой

Автомобиль в зимнем «капкане»

Прогревать автомобиль зимой, после долгой стоянки просто необходимо, на это есть несколько причин:

  • прогреть и прогнать масло АТФ по системе, конечно, если вы своевременно меняете масло и фильтр внутри коробки автомат, то никаких вопросов с циркуляцией масла быть не может в любую погоду;
  • прогреть двигатель, чтобы при езде не было рывков и двигатель не заглох;
  • пока не прогреется, автомат не станет переходить на увеличенную передачу.

Как правильно прогреть

Если вы заведёте автомобиль сразу же надавите на газ, вы сократите срок службы автомата. При запуске автомобиля в мороз, изначально надо дать немного прогреться двигателю. Затем начинаем прогревать АКПП. Есть несколько вариантов:

  • В АКПП не присутствуют режимы «D1», «D2», «D3», то давим тормоз и ставим селектор на «D» или «R». Если движок заглох, повторяем через несколько минут. Сколько удерживать педаль тормоза? Все исходя из температуры окружающего воздуха и количества ATF в АКПП. Чем холоднее автоматическая коробка переключения передач, тем дольше, при минус 20 градусов Цельсия греем 5-8 минут.
  • В автоматической коробке передач присутствуют режимы «D1», «D2», «D3», тогда селектор ставим на первую передачу. И потихоньку проезжаем 100 метров. Потом переводим на вторую, третью передачу и наконец на «D». Этого времени должно хватить чтобы АТФ прогрелась до нужной температуры.
  • Если у вас есть зимний режим АКПП «WINTER», «SNOW», «*», «HOLD» тогда просто включайте его.

Не все автолюбители поддерживают важность прогрева АКПП. Если вы один из них или же у вас времени в обрез чтобы делать манипуляции по разогреву машины, тогда нужно ехать пару первых километров медленно и плавно, со скоростью не более 50 км в час. Это опять же даст возможность деталям и АТФ прогреться до необходимой температуры (подробно смотрите в видео).

Советы по эксплуатации авто с АКПП зимой

Ещё до наступления зимы проверьте уровень и состояние АТФ. Если в ней можно увидеть металлические или тёмные частицы или же она на цвет чёрная или тёмных оттенков нужно менять её. И не забудьте проверить фильтр тонкой очистки.

Что делать когда автомобиль застрял

Машина на сугробе

Для этого следует переключать коробку на понижающие передачи (если они есть). Если они отсутствуют – есть вариант выехать «в раскачку». Происходит это так: немного на 1/3 наживаем на педаль газа, чтобы автомобиль мог продвинуться чуть вперёд, потом, держа ногу на тормозе, переводим селектор на задний ход и отъезжаем немного, потом опять вперёд и так далее. Приём опасный для гидротрансформатора, поэтому если не получилось за пару раз, лучше вытолкать машину. Не забывайте выключать систему стабилизации ESP, которая в сугробе бесполезна.

Для любителей усердствовать со скоростью зимой надо помнить о покрытии дороги в зимнюю пору. Если дорога неоднородна (лёд вперемешку с сухим асфальтом) не жмите резко на газ. Правильно проезжать такие участки без ускорения.

Ситуации на дороге

Знак предупреждения о скользкой дороге

Один из вариантов проезда гололёда – торможение двигателем. Он не самый действенный для АКПП (все из-за проскальзывания гидротрансформатора), но тем не менее действенный. Для торможения двигателем надо иметь должный запас дороги перед собой. Для его совершения надо просто убрать ногу с газа и пользоваться понижающими передачами.

Важно знать, что на чересчур скользкой дороге такой способ может вызывать пробуксовку колёс и возникновению заноса. В такой ситуации необходимо делать следующее:

  • переднеприводная машина – нельзя отпускать газ;
  • заднепроходная – нужно отпустить газ;
  • полноприводная – нужно резко отпустить и снова плавно надавить.

Видео «Подготовка к движению в холодное время на автомате»

В данном видео вы узнаете как правильно прогревать авто и начать движение на нём.

Помогла информация? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Как прогреть машину морозным утром. Правильный прогрев двигателя автомобиля. Совет. Правильный прогрев двигателя автомобиля. Советы Как правильно прогреть машину зимой

Состоит из множества движущихся элементов, работающих в масляной среде. Специальная трансмиссионная жидкость смазывает и отводит тепло от трущихся металлических поверхностей автоматической трансмиссии. При отрицательных температурах окружающей среды технические и эксплуатационные характеристики рабочей жидкости значительно ухудшаются.Чтобы избежать преждевременного износа деталей и агрегатов трансмиссии, зимой требуется как следует прогреть АКПП.

Особенности работы АКПП зимой

Автопроизводители предупреждают, что перед поездкой необходимо зимой прогреть машину с АКПП. Существует несколько противоположных мнений о том, нужно ли зимой прогревать АКПП. Среди опытных автовладельцев можно найти самые разные ответы и рекомендации.Чтобы сделать для себя правильный вывод, и решить, нужно ли зимой прогревать АКПП, рекомендуется:

  • ознакомьтесь с конструкцией своего автомобиля;
  • особенностей устройства установленной АКПП;
  • изучить используемые спецификации;
  • помню, когда проводилось очередное ТО с заменой рабочей жидкости и масляного фильтра в АКПП.

Когда наступают морозы выше -30 ° С, для автомобиля с автоматической коробкой передач наступает непростой период. В таких сложных условиях рабочая жидкость густеет и теряет полезные смазочные свойства. В момент холодного пуска технические характеристики трансмиссионного масла существенно занижаются. В этом случае возможно серьезное повреждение рабочих агрегатов и деталей АКПП. Тщательный прогрев нужен не только силовому агрегату автомобиля, но и трансмиссионным механизмам, в том числе АКПП.

Как ведет себя ATF в холодную погоду

Сторонники холодного пуска, выступающие против прогрева АКПП, утверждают, что трансмиссионное масло — уникальное технологическое вещество, которое не боится заморозков, теоретически не должно замерзать даже при очень низких температурах, текучесть материала остается постоянной. На практике все выглядит совершенно иначе.

Важно: Смазка ATP изготовлена ​​на синтетической основе, содержит множество присадок — присадок.Однако в сильный мороз трансмиссионная жидкость имеет повышенную вязкость, что отрицательно сказывается на ее свойствах. Особенно это касается масла, которое долгое время эксплуатируется в машине без замены. Надо и даже нужно прогреть коробку устаревшим маслом.


Конструктивные особенности АКПП — влияющие на качество нагрева

АКПП автомобиля находится в непосредственной близости от. При повышении температуры корпуса силового агрегата тепло через металл распространяется на АКПП.Однако в сильные морозы придется очень долго ждать прогрева трансмиссионного масла внутри коробки передач.

Основные системы и механизмы, в которых особенно необходим нагрев трансмиссионная жидкость:

  1. Радиатор АКПП.
  2. Гидротрансформатор.

В радиаторе АКПП застывшая жидкость не может циркулировать, в результате избыток тепла рабочей коробки не может быть полностью удален с трущихся деталей. Циркуляция трансмиссионного масла в АКПП начинается только после достижения рабочей температуры плюс 60 ° С.

Качество работы также напрямую зависит от текучести рабочей жидкости. Не нагретое масло имеет высокую вязкость, при этом в первую очередь страдают фрикционные диски GTR. Чтобы не допустить преждевременного выхода из строя рабочих элементов дорогостоящего гидротрансформатора, необходимо подогреть масло СПС с целью его разбавления.

Переключать все режимы селектором лучше после прогрева трансмиссионной жидкости, иначе это приведет к дополнительному износу узлов и деталей АКПП.

Если в холодное время года водитель не дает автоматической коробке прогреться и сразу трогается с места, элементы гидроблока могут быстро выйти из строя. Во время работы АКПП возникают толчки, толчки, вибрации, ездить в таких условиях совершенно неудобно. Иногда машина вообще не движется, а бортовой компьютер сообщает о выходе из строя всего гидроблока.

Как правильно прогреть машину с АКПП зимой

Многие автовладельцы доверяют заверениям дилеров о том, что их автоматическая коробка передач не требует обслуживания. По их словам, характеристики трансмиссионного масла не меняются даже после большого пробега, равного более 60 тысячам километров. Такие водители часто сталкиваются с проблемой эксплуатации автомобиля в зимние месяцы. Неадекватно начинают себя вести и детали и механизмы АКПП:

  • появляются вибрации, толчки при переключении скоростей;
  • без переключения передач;
  • масло чернеет, в его составе появляются посторонние осколки в виде металлической стружки, частиц фрикционных накладок;
  • масляный фильтр перестает выполнять свои функции.


Только при возникновении серьезных проблем такой хозяин начинает интересоваться и узнавать, что делать для восстановления устойчивости транспортного средства, в частности, сколько нужно зимой прогреть машину автоматом.

Вот что происходит, когда автомобиль движется без предварительного нагрева:

  1. Густое трансмиссионное масло не проходит через фильтрующий элемент.
  2. Автомобиль дергается, буксует.
  3. Сальники, муфты АКПП выходят из строя.

Совет: Перед запуском автомобиля необходимо прогреть автоматическую коробку. При этом даже устаревшее трансмиссионное масло сможет нормально выполнять свои функции.

Однозначного ответа на вопрос, сколько топить зимой машину с АКПП, нет. Правильный режим отопления зависит от показания градусника, сколько градусов за окном. Если градусник показывает мороз в районе минус 5-8 ° С, автомату достаточно 5-10 минут.Далее первые пять минут движения нужно начинать со скорости не более 1500 об / мин, при этом скорость автомобиля составляет 40 км / ч. Во избежание поломок АКПП в это время категорически запрещается газовать.

В сильные морозы ниже минус 30 ° С алгоритм нагрева АКПП существенно другой:

  1. Включить двигатель.
  2. Подождите 10 минут (как можно дольше).
  3. Переведите селектор на все передачи с некоторой задержкой (не менее 10 секунд) в каждом положении.
  4. Начните движение в щадящем режиме.
  5. Двигайтесь со скоростью 40 км / ч пять минут.
  6. Продолжить движение в указанном режиме.

Что происходит внутри ящика при нагревании на морозе? Колеса турбины гидротрансформатора АКПП начинают вращаться без нагрузок, так как автомобиль не движется. Рабочая жидкость постепенно прогревается, к моменту прохождения шестерен масло прогревается до плюс 5–10 ° С. В результате автоматическая коробка передач нагревается равномерно, чтобы быть готовой к дальнейшей работе.

Автоматические трансмиссии — это трансмиссии, требующие особого обслуживания в холодное время года. В статье подробно рассматриваются моменты, как правильно прогреть машину зимой с АКПП. Также мы заметили нюансы, которые необходимо учитывать при эксплуатации АКПП в холодное время года.

[Скрыть]

Нужно ли прогревать АКПП на морозе?

Для начала разберемся, нужно ли греть коробку и двигатель перед переходом в зимнее время года. Даже если вы часто не водите машину, а иногда выходите, при минусовых температурах машину нужно прогреть. Все технические узлы перед эксплуатацией необходимо прогреть, и АКПП не исключение. При отсутствии прогрева АКПП быстрее изнашивается, что приводит к снижению срока ее службы и дальнейшей поломке. И двигатель автомобиля, и коробка передач оснащены подогревателем — маслоохладителем. Но в результате того, что трансмиссия расположена дальше от радиатора, чем двигатель автомобиля, смазка в ней будет дольше нагреваться.Постоянная циркуляция холодных расходных материалов приведет к выходу агрегата из строя или спровоцирует его выход из строя.

При эксплуатации автомобиля в морозную погоду агрегат необходимо прогревать, так как он оборудован системой пластиковых клапанов, которые открываются под действием давления смазки. Если жидкость не нагревается, и водитель сильно нажимает на педаль газа или автомобиль заносит, это приведет к выходу агрегата из строя. Клапаны не выдержат давления и сломаются, что чревато дорогостоящим ремонтом.

Обычно автоматические коробки передач более чувствительны к работе при отрицательных температурах, в отличие от механических коробок передач. Автовладельцам необходимо следить за использованием агрегатов. Езда на неотапливаемой коробке вызовет рывки и рывки при переключении передач. Пока двигатель и автоматическая коробка передач не прогреются, агрегат не сможет переключаться на более высокую передачу во время движения.

Нужно ли зимой греть автомат коробку и как это делать, узнайте из видео, снятого каналом Авто-Блоггер.

Как правильно прогреться?

Для правильного и быстрого прогрева АКПП автомобиля рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой на автомобиль. Производители указывают, как запустить и прогреть двигатель и трансмиссию. Если нет сервисной инструкции, то ниже можно прочитать, как правильно прогреть агрегат.

Подготовка к запуску двигателя

Перед запуском силового агрегата рекомендуем на полминуты включить ближний свет.Активация оптики на морозе позволит «разогнать» электролиты в растворе аккумулятора. В результате батарея будет иметь больше энергии перед запуском. Это позволит быстро повернуть стартер, чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания. Если у вас автомобиль с дизельным двигателем, рекомендуется прогреть свечи накаливания, а затем запустить агрегат. Если вам не удалось запустить двигатель с первого раза, то выполните вторую попытку через 1-2 минуты, чтобы аккумуляторная батарея немного восстановила заряд.

Что нужно знать при прогреве двигателя?

Когда вы можете запустить двигатель, вам не нужно включать печь. Силовой агрегат еще холодный и не сможет обеспечить тепло салоне автомобиля. Если не включать отопитель, двигатель автомобиля прогреется быстрее, что предотвратит негативное влияние низких температур на узлы и механизмы ДВС. Если машина работает на бензине, то подождите две минуты, если на дизельном топливе, то подождите не менее трех минут.

Канал «Автонакат — уроки вождения» предоставил видеоролик, в котором описаны все нюансы эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач в морозную погоду.

При включении системы отопления нагрев должен быть направлен непосредственно в салон автомобиля, а не на стекла. В результате резкого перепада температуры стекло может треснуть, а если трещины уже есть, то воздействие высокой температуры от плиты может их усилить. В общем, время прогрева двигателя зависит от того, насколько холодно на улице.Если температура окружающего воздуха зимой находится в районе 5-10 градусов мороза, то перед поездкой необходимо выждать пять минут. Если температура воздуха ниже -20 градусов, то ждать придется не менее 10-15 минут.

Когда вы можете начать движение?

А теперь проанализируем, сколько нужно ждать, прежде чем пользоваться автоматом зимой. Время, по истечении которого разрешается начало движения, определяется числом оборотов двигателя машины. Если двигатель прогретый, то количество оборотов прогретого агрегата будет не более 1 тысячи.Как долго будет нагреваться силовой агрегат, зависит от его конструктивных особенностей, качества смазки и температуры воздуха. Если двигатель холодный, этот показатель будет не менее 1500. Начинайте движение плавно, без резких ускорений, скорость движения не выше 40 км / ч.

Как прогреть коробку передач напрямую:

  1. Если агрегат поддерживает работу в режимах «D1», «D2», «D3», то необходимо нажать педаль тормоза и установить рычаг КП в положение «R» или положение «D». Продолжительность нажатия на педаль тормоза зависит от температуры и объема воздуха.смазка в трансмиссии.
  2. Если АКПП может работать в режимах «D1», «D2» или «D3», то рычаг АКПП устанавливается в первое положение. Осторожно, не увеличивая обороты двигателя, проехать около 100 метров. Затем селектор коробки передач переводится на вторую скорость, третью и т. Д.
  3. Если коробка передач поддерживает зимний режим «Снег» или «Зима», то переключите селектор в соответствующее положение и начинайте движение.

Перед тем, как следовать этим советам, прочтите сервисную книжку.Часто сами производители указывают, какие методы следует использовать при прогревании.

1. Вставить ключ в замок зажигания и запустить двигатель 2. Тронуться с места, по очереди переключая режимы D1-D3 через каждые 100 метров

Чтобы АКПП работала, нужно знать, как ею пользоваться в холодное время года. Правильная процедура обслуживания включает проверку уровня смазки до наступления морозов. Если в коробке мало масла, долейте. Если в трансмиссионном масле есть отложения или продукты износа, расходные материалы необходимо заменить.В противном случае с наступлением холодов отрицательные температуры могут сказаться на технических характеристиках смазочного материала и его эксплуатация станет неэффективной.

Что делать, если ваша машина застряла

Если машина застряла в сугробе или грязи, вы должны попробовать ехать «на качелях». Для этого нажмите педаль газа примерно на треть, чтобы машина слегка двинулась вперед. После этого держите ногу на тормозе, включите режим R и немного вернитесь назад. Затем снова двигайтесь вперед, повторите процедуру несколько раз, пока не выйдете из препятствия. Этот способ опасен для устройства гидротрансформатора и может привести к его повреждению. Если не удалось выбраться из сугроба, после нескольких попыток попробуйте вытолкнуть машину. Отключите ESP при выполнении задачи. Система стабилизации бесполезна при попытке выбраться из сугроба.

Если трансмиссия работает в режимах D1, D2 и D3, попытайтесь покинуть препятствие на пониженной скорости. Если сугроб небольшой, это поможет. Помните, что нельзя резко нажимать на педаль газа при движении по асфальтированной дороге, частично покрытой льдом.Это приведет к быстрому выходу из строя сцепления. Такие участки рекомендуется проходить без разгона.

Дорожные ситуации

При движении по обледенелой дороге для торможения лучше использовать мотор автомобиля. Из-за того, что гидротрансформатор коробки передач может пробуксовывать, метод не самый полезный для автоматических агрегатов, но он эффективен. Чтобы притормозить силовой агрегат, впереди должно быть достаточно места. Чтобы сбавить скорость, снимите ногу с педали газа и продолжайте понижать передачу. Если дорога слишком скользкая, такой способ может привести к пробуксовке колес, что чревато заносом.

Если вы попали в занос, то:

  • при движении на переднеприводном автомобиле не отпускайте газ, открутите руль в сторону заноса;
  • если машина заднеприводная, то газ нужно выпустить;
  • при движении на полноприводном автомобиле происходит резкий выпуск газа, после чего его снова нажимают, только плавно.

Пользователь Николай Прохоров в своем видео рассказал, как прогреть трансмиссионный блок при низких температурах.

Как пробуксовка колес влияет на износ АКПП зимой?

При скольжении на устройство ложится большая нагрузка, что может привести к неисправности. Подвижные узлы и узлы АКПП изнашиваются намного быстрее, что приведет к некорректной работе агрегата. Судя по отзывам автовладельцев, иногда пробуксовка вызывает подтекание смазки. При неправильной эксплуатации давление в системе увеличивается, в результате чего сальники и прокладки выдавливаются из коробки передач.

Признаки поломки АКПП

По каким «симптомам» можно определить неисправность АКПП:

  1. Двигатель машины не запускается. Рычаг трансмиссии можно установить в любой режим.
  2. Когда селектор находится в парковочном положении, двигатель не запускается. При переключении рычага в другое положение установка запускается.
  3. Если установить селектор АКПП в нейтральное положение, автомобиль тронется.
  4. При включении нейтральной скорости или режима парковки из коробки передач слышен необычный шум.Посторонние звуки также могут появляться при движении, а не только при перемещении рычага в эти положения.
  5. Следы утечек жидкости под нижней частью машины. Если это не моторное масло, а трансмиссионное, агрегат подлежит диагностике и ремонту.

Если сам рубишь дрова, согреют вдвое … Народная мудрость

Как прогреть машину зимой? Сразу вижу скептические ухмылки тех, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Зачем вообще греть — сел и поехал. А всякие разминки, ожидания и прочая трата времени — отголоски далекой эпохи, на которую современному человеку наплевать.

Тем, кто согласен с этим, не нужно читать наш материал. Потому что автор — профессиональный машинист со стажем — категорически не согласен. И он прекрасно знает: принципиальных отличий между моторами нынешнего века и прошлого века нет! Что бы ни говорили менеджеры на подиумах, кольца и поршни по-прежнему работают даже в самых современных двигателях внутреннего сгорания… При этом все детали мотора прогреваются по-разному! Например, головка поршня нагревается очень быстро, но зона канавки намного медленнее. Хорошо ? Одним словом, ответ: ничего хорошего. Впрочем, об этом мы уже писали более подробно.

Что касается заявлений менеджеров, которые убеждают наивных покупателей в том, что не нужно ничего топить, то их волнует вовсе не наше благосостояние, а экологические требования. И все эти «Евро-5» накладывают серьезные ограничения на выброс токсичных компонентов наружу при пусковых режимах. Однако мы все это неоднократно описывали, а потому возвращаемся к исходному вопросу: как прогреть двигатель?

Короче говоря, как можно быстрее! Зимняя езда в любом случае изнашивает машину намного сильнее, чем вождение в теплых условиях. Телекомментаторы и другие «эксперты» очень любят приравнивать один запуск холодного двигателя к сотням километров пробега автомобиля где-нибудь на Канарских островах. Сразу отметим, что точных цифр никто не знает. Главное, чтобы трансмиссия и подвеска изнашивались быстрее — страдают все резиновые детали.Ухудшаются характеристики амортизаторов — соответственно, на неровной дороге кузов испытывает большие нагрузки. Между тем, затвердевшие от мороза мастики, герметизирующие швы кузова, тоже склонны к растрескиванию.

Короче, первое, что нужно сделать, это запустить мотор. Если у вас есть система дистанционного запуска, то все просто (хотя угнать такую ​​машину намного проще). Если в вашей машине такой системы нет, то вам придется сначала зайти в салон, а это может быть сложно. Возможно, вам понадобится снежная щетка — принесите ее из дома! Кстати, один из наших читателей предложил хранить его в колесной арке — на колесе.

Мы очищаем только водительскую дверь и ее ручку. Если дверь застыла по контуру уплотнителя и не поддается, то стараемся сначала сильнее прижать ее к проему. Сделав это несколько раз, мы пытаемся открыть его снова. Иногда помогает распыление антиобледенителя по контуру двери. Не открывается водительская дверь — пытаемся открыть чужие.Но мы не рекомендуем поливать машину из чайника — это может закончиться треском стекла или, что еще интереснее, эта вода со временем тоже замерзнет.

Наконец-то мы на месте водителя.

Сразу же убедитесь, что переключатель стеклоочистителя находится в выключенном положении.

Первым делом включите обогрев заднего стекла и зеркал. Лобовое стекло обогревается не на всех автомобилях, поэтому электродвигатель отопителя мы включаем на малых оборотах. Отопление — полное, направление воздушных потоков — «все на стекле». Полезно включить другие обогреватели, например руль, парковку дворников, сиденья. Дело в том, что большая электрическая нагрузка на генератор приведет к тому, что двигатель должен будет работать не совсем на холостом ходу, а быть своеобразным мотор-генератором. Больше нагрузки — быстрее и разогревается. Если машина засыпана снегом, то времени, необходимого для ее очистки, будет достаточно, чтобы прогреться.

Но если бы не было снегопадов со времени вашей последней поездки, что бы вы сделали с пользой для прогрева автомобиля? Обязательно проверьте, не примерзли ли дворники к лобовому стеклу.

Далее, сидя на водительском сиденье, можно слегка стимулировать прогрев двигателя. Поворачивая рулевое колесо влево и вправо, вы разгоняете жидкость в системе рулевого управления с гидроусилителем. А если у вас есть электроусилитель, то повышенная нагрузка на двигатель через генератор тоже ускорит его прогрев. С механической коробкой передач ничего не поделаешь, но для быстрого прогрева двигателя и машины полезно переместить селектор передач в положения D и R при нажатой педали тормоза. Несколько минут — и можно идти. Но…

Но при этом не стоит сразу рвать с места: это вредно для мотора. Единственная ситуация, которая хоть как-то оправдывает такие действия, может возникнуть, если место, где вы припарковали машину на ночь, снегоочиститель или добрые дворники окружено валом снега. Тогда советую погреть двигатель подольше, ведь малыми силами выбраться из снежной ловушки не получится — нужны «кони»!

Первые несколько километров не показывайте соседям по потоку мощь и маневренность своего автомобиля.Ведь если двигатель и коробка немного прогрелись, то резиновым элементам подвески, амортизаторам и кузову на неровной дороге приходится нелегко. Однако интуитивно все это вполне понятно: представьте, что вы только что проснулись, и вас заставляют пробежать сотню метров на морозе. Точно так же ведет себя и машина. И только после некоторой адаптации она окончательно проснется и сможет адекватно реагировать на ваши команды.

В общем удачи на теплой машине! Только, конечно, не нужно слишком долго грохотать под окнами соседей.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС, Сергей Бобылев / ТАСС, Елена Алексеева / «За рулем» и журнал «Популярная механика»

Многие водители уверены, что долгое время ожидания прогрева автомобиля в современном мире совершенно неприемлемо, это требуется только для старых моделей автомобилей. Новому поколению достаточно сесть и уйти.

В данной статье будет учтено противоположное мнение, поскольку принципиальной разницы в моторах прошлого века и нынешнего нет.Профессиональные автомеханики со стажем уверены, что, как и прежде, в ДВС работают одинаковые поршни и кольца, при этом каждая деталь прогревается с разной скоростью. А неравномерно прогретый двигатель — это работа некоторых деталей за пределами рабочего температурного диапазона, что негативно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Менеджеры в автосалонах часто говорят о том, что их двигатели зимой не нужно прогревать, но это не более чем маркетинговая уловка и пустая болтовня.Еще больше его беспокоят экологические стандарты, которые теперь налагают серьезные ограничения. Во время прогрева автомобиля фактическое количество образующихся токсичных элементов может превышать допустимые пределы.

Поэтому перейдем к вопросу, как правильно прогреть машину в зимних условиях. Самое главное, чтобы разминка занимала как можно меньше времени. При эксплуатации в зимних условиях автомобиль в любом случае изнашивается больше, чем в теплую погоду. Больше всего страдают трансмиссия и подвеска (прежде всего, все их резиновые детали).Амортизаторы также теряют свое качество, что увеличивает нагрузку на неровности автомобиля.

Если у вас установлена ​​система дистанционного запуска двигателя, то все просто, первым делом нужно запустить двигатель. Но если у вас нет такой системы, то может быть проблема с проникновением из замерзшей машины.

Первый шаг — избавиться от излишков снега щеткой (желательно держать дома). Начать нужно с водительской двери. После того, как снег сметен, приступайте к открытию двери.Если он застыл по контуру, то сначала нужно попробовать несколько раз посильнее прижать его к проему, после чего снова пытаемся открыть дверь. В некоторых случаях помогает наложение замков размораживания по всему контуру двери. Если вы не можете открыть дверь водителя, попробуйте те же действия с другими дверями. Категорически запрещается лить горячую воду на дверцу из чайника. В этом случае велика вероятность, что стекло треснет или, что еще хуже, вода, которую вы налили, со временем замерзнет, ​​а проблема с открыванием двери будет еще хуже.

Как только вам удалось сесть на сиденье водителя, вы должны немедленно убедиться, что переключатель очистителя стекол находится в выключенном положении, потому что они могут прилипнуть к стеклу, что отрицательно скажется на приводе. Если у автомобиля автоматическая трансмиссия, то двигатель нужно запускать с выжатой педалью сцепления и педалью тормоза. Теперь начинается процесс прогрева автомобиля.

Сразу нужно включить подогрев зеркал и заднего стекла. Если в комплект входит лобовое стекло с подогревом, стоит его использовать.Но часто в машине такой функции нет, в этом случае прогреть стекло можно только с помощью обогревателя. Включаем на невысокой скорости, при этом температура нагрева на максимальном положении, а направление воздуха только на стекло. Если у вас есть другие обогреватели, такие как зоны парковки рулевого колеса или дворников, их также полезно включить. Полезность в том, что двигатель не заводится полностью на холостом ходу, и чем больше нагрузка, тем быстрее он прогреется. Достаточно времени, чтобы очистить всю поверхность машины от снега.Но если в последнее время снегопадов не было, то уделите себе время хотя бы на полезные дела — проверьте, не замерзли ли дворники, разогнайте жидкость в системе ГУР, поворачивая руль влево-вправо. Если у вас есть электроусилитель, то эти действия тоже пригодятся — будет создана повышенная нагрузка на двигатель. Если коробка передач автоматическая, можно также стимулировать ее прогрев: при нажатой педали тормоза переместите селектор передач из положения D в положение R. Для механической коробки передач таких действий не существует.

Когда вы закончите с вышеуказанными шагами, вы можете начать свое путешествие. В этом случае не рекомендуется сразу рвать с места, так как такие действия вредны для мотора. Но они неизбежны, если перед автомобилем лежит огромное количество снега. В этом случае рекомендуется прогреть машинку еще немного.

При езде первое время нельзя допускать резких движений и выжимать из машины всю мощность, потому что если двигатель и коробка передач уже прогреты, то амортизаторы, резиновые элементы и кузов по-прежнему остаются во льду.

Видео:

Многие водители под влиянием общепринятых заблуждений продолжают глушить двигатели, долгое время прогревая машины на морозе на холостом ходу … При этом эти же автомобилисты часто забывают о таком важном процессе, как прогрев АКПП коробка передач. Мы уже рассмотрели, почему современные бензиновые двигатели внутреннего сгорания не стоит прогревать на холостом ходу. Пора поговорить о том, как правильно прогреть АКПП гидротрансформаторного типа.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УГРЕВАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЯЩИК?

Для нормального переключения передач в холодную погоду должны быть выполнены как минимум 2 условия:

  • каналы гидроблока заполнены жидкостью ATF;
  • В системе создается рабочее давление масла.

Несоблюдение этих факторов приводит к ударам, толчкам при переключении передач, ускоренному износу пакетов сцепления. из-за недостаточного давления трение и стальные колеса закрываются с задержкой, поэтому происходит более интенсивное истирание фрикционного слоя.Впоследствии взвесь продуктов износа переносится с маслом в каналы гидроблока.


Действуя как абразив, фрикционная пыль ускоряет износ соленоидов, каналов, а также забивает линии. В результате, если вовремя не менять жидкость ATF, вы вскоре почувствуете неровности при переключении передач, задержку при переключении передач и другие признаки неисправности. Прогрев АКПП снижает вред негативных факторов и продлевает срок службы.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Необходимость прогрева АКПП обусловлена ​​особенностями устройства и принципа работы АКПП.Напомним, что в АКПП трансмиссионное масло играет роль рабочей жидкости. ATF используется не только для смазки и охлаждения элементов трансмиссии, но и для передачи крутящего момента между входным и выходным валами, для замыкания пакетов сцепления.

Блок управления автоматической коробкой передач управляет всеми процессами, которые посредством связи с ЭБУ двигателя (Engine Control Unit) решают, какую передачу включить. Но внутри корпуса АКПП блоку управления подчиняются только соленоиды.Путем подачи / отключения питания на соленоиды в нужное время блок управления закрывает или открывает каналы для циркуляции масла через гидравлическую плиту. Именно перенаправление потока жидкости ATF позволяет замыкать пакеты сцепления в соответствии с передаточным числом, требуемым в этом режиме.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С МАСЛОМ НА МОРОЗЕ?

Необходимость прогрева АКПП в первую очередь связана с негативным влиянием отрицательных температур на вязкость ATF.Скорее всего, зимой после начала движения вы неоднократно наблюдали, как уже при -15 ° С рулевое колесо на машине с гидроусилителем становится тяжелее. Но внутри АКПП находится масло, чрезвычайно близкое по базовому составу и пакетам присадок к жидкостям, используемым в ГУР.

За давление в системе отвечает масляный насос, который с наступлением морозов вынужден перекачивать более густую жидкость.Теперь вы понимаете, что основная цель прогрева АКПП — стабилизация давления в масляной системе. Также не стоит забывать о планетарной коробке передач и других трущихся парах, которые при движении смазываются той же ATF. С этой точки зрения АКПП нужна по той же причине, по которой многие водители прогревают в движении МКПП, раздаточную коробку, редуктор заднего моста.

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?

Автоматическая коробка должна прогреваться зимой в 2 этапа:

  • перед поездкой.Запустить двигатель. Удерживая педаль тормоза, переместите селектор АКПП сначала в положение D, затем в положение N, P, R. Для надлежащего прогрева необходимо сделать паузу в каждом из положений. Продолжительность задержки зависит от температуры за бортом. Например, после 15-20 часов бездействия при -25 ° C достаточно будет оставаться в течение 50-60 секунд в каждом из положений селектора, после чего можно начинать движение. Суть такого нагрева только в том, чтобы полностью заполнить маслом как можно больше каналов в гидроблоке перед началом движения путем смены режимов;
  • нагревательный режим движения.При эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач в морозную погоду следует учитывать, что АКПП прогревается намного медленнее, чем двигатель. Поэтому, когда указатель температуры охлаждающей жидкости на приборной панели будет приближаться к 80-90 ° C, автоматическая коробка передач будет еще холодной. Именно поэтому специалисты советуют первые 15-20 минут воздерживаться от резких ускорений в холодную погоду и двигаться со скоростью не более 70-80 км / ч. По мере прогрева после начала движения рекомендуемый предел может быть превышен, но для безопасности АКПП воздержитесь от преодоления границы в 100 км / ч.Конечно, по мере того, как морозы уменьшаются, коробка быстрее достигает рабочей температуры, что позволяет сократить время прогрева.

Пробуксовка ведущих колес — один из наиболее травмоопасных режимов работы АКПП . .. Особенно после блокировки гидротрансформатора. Поэтому рекомендуем придерживаться техники разгона, описанной в статье «Правила безаварийной езды зимой».

В ЗИМНИЙ ПРОГРЕВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В статье «Почему не стоит прогревать машину на холостом ходу» мы рассказали, почему длительные прогревания на холостом ходу приводят к перегреву поршневых колец, задиру в ЦПГ и расточительству Деньги.В случае автоматических коробок передач, рекомендуемых многими владельцами, прогрев в режиме P без движения не повредит трансмиссии, но и не сэкономит вам денег. Масло внутри коробки нагревается за счет циркуляции через гидроаккумулятор, масляный насос и каналы масляной системы. Правильно прогревая АКПП в движении, вы сэкономите на топливе, продлите ресурс коробки передач и двигателя.

Самое разумное решение зимой — прогреть АКПП вместе с двигателем, раздаточные коробки передач, мосты и гидроусилитель руля.

Так как масло в системе гидроусилителя руля тоже загустевает, воздержитесь от резких маневров, поворота руля по асфальту, грунта без движения автомобиля после начала движения в морозных условиях.

Сколько времени нужно прогревать перед поездкой

Возможно, пришло время развеять еще один давний миф водителей, прежде чем вы повредите свой двигатель

Не так давно автомобилистам было необходимо дать своим автомобилям поработать несколько минут, прежде чем они начнут движение, особенно в зимнее время.Логика, лежащая в основе этого, была достаточно проста: в тисках зимы водителям необходимо прогреть свои автомобили, чтобы дать смазочным материалам двигателя прогреться и начать течь, чтобы все работало плавно. Но вот проверка реальности: если ваша машина не является моделью с карбюратором и воздушной заслонкой, которой уже несколько десятилетий, или вы не живете на крайнем севере Канады, скорее всего, вам не нужно греть машину морозным зимним утром.

Современные автомобили оснащены сложной бортовой компьютерной системой в блоке двигателя, которая управляет устаревшими функциями их бывших предшественников.На самом деле, вполне возможно, что использование старой методики прогрева принесет вашему двигателю больше вреда, чем пользы.

Канадское бездействие: жаркие дебаты продолжаются

Несмотря на достижения в автомобилях и автомобильных технологиях, многие автомобилисты настаивают на том, что прогрев автомобиля в холодные месяцы поможет продлить срок службы двигателя. Тем не менее, это поверье не является непреложной истиной, не более, чем аргументы палки энтузиастов переключения сцепления в защите вождения автомобиля с механической коробкой передач по сравнению с одной с автоматической коробкой передач.

Благодаря электронным системам впрыска топлива, которые встроены в современные автомобили, существует больше фактических причин, по которым ваш автомобиль не может работать на холостом ходу, чем причин, подтверждающих это. На холостом ходу образуется дополнительный уровень окиси углерода, ядовитого, невидимого газа без запаха, это пустая трата топлива, которая со временем может вывести из строя ваш двигатель.

Аргумент о смазке

Скептики часто соглашаются со всем вышеперечисленным, прежде чем вернуться к аргументу о масляной смазке. То есть, когда ртуть падает ниже нуля, вы должны запустить двигатель на пару минут перед поездкой, поскольку моторное масло в вашем автомобиле в значительной степени оседает в масляном поддоне за ночь, и оно загустеет, что повлияет на его вязкость. Они могут иметь вескую точку зрения.

Может ли холодная погода негативно повлиять на трансмиссию вашего автомобиля? Возможные низкие температуры могут быть фактором, способствующим проскальзыванию шестерен или затруднениям при переключении передач. Хотя отрицательные температуры могут вызвать проблемы с трансмиссией, они не обязательно являются прямой причиной, а просто предвестником того, что должно произойти.Другими словами, если вы заметили предупреждающие знаки о трансмиссии, вам следует обратиться к сертифицированному специалисту для осмотра вашего автомобиля независимо от температуры на улице. Так сколько времени нужно прогреться перед поездкой? Скорее всего, в этом нет необходимости, если у вас современная машина.

Более 50 лет компания Mister Transmission удерживает канадских автомобилистов на дороге, следя за тем, чтобы трансмиссии в их автомобилях были в идеальном состоянии. Если у вас есть вопрос о вашей трансмиссии или вы хотите записаться на прием, обратитесь в ближайший к вам сервисный центр Mister Transmission.

Хотите узнать больше?
Посетите одно из наших заведений!

советов и хитростей Как прогреть машину с АКПП зимой

Автоматические трансмиссии — это трансмиссии, требующие специального обслуживания в холодное время года. В статье подробно рассматриваются моменты, как правильно прогреть машину зимой с АКПП. Также отмечены нюансы, которые необходимо учитывать при эксплуатации автоматических коробок передач в холодное время года.

[Скрыть]

Нужно ли греть АКПП на морозе?

Для начала разберемся, нужно ли прогревать коробку и двигатель перед поездкой в ​​зимнее время года.Даже если вы часто не водите машину, а иногда выходите из нее, при минусовой температуре необходимо прогреть машину. Все технические узлы перед работой нуждаются в прогреве, и АКПП не исключение. При отсутствии нагрева АКПП быстрее изнашивается, что приводит к снижению срока ее службы и дальнейшей поломке. И двигатель автомобиля, и коробка передач оснащены подогревателем — маслоохладителем. Но в результате того, что трансмиссия расположена дальше от радиатора, чем двигатель машины, смазка в ней будет дольше нагреваться.Постоянная циркуляция холодных расходных материалов приведет к выходу агрегата из строя или его выходу из строя.

При эксплуатации автомобиля в холодную погоду агрегат необходимо прогреть, так как он оборудован системой пластиковых клапанов, которые открываются под действием давления смазки. Если жидкость не нагрета, и водитель сильно нажимает на педаль газа или машина буксует, это приведет к выходу агрегата из строя. Клапаны не смогут выдержать давление и сломаться, это чревато дорогостоящим ремонтом.

В целом автоматические трансмиссии более чувствительны к работе при низких температурах, чем механические трансмиссии. Автовладельцам необходимо следить за использованием агрегатов. Езда на неотапливаемой коробке вызовет рывки и рывки при переключении передач. Пока двигатель и автоматическая трансмиссия не прогреются, агрегат не сможет переключиться на более высокую передачу во время движения.

Нужно ли прогревать АКПП зимой и как это сделать, узнайте из видео, снятого Авто-Блоггером.

Как прогреться?

Для автоматического и быстрого прогрева АКПП рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой на автомобиль. Производители указывают, как запустить и прогреть двигатель и трансмиссию. Если сервис-мануал недоступен, то ниже можно прочитать, как правильно прогреть агрегат.

Подготовка к запуску двигателя

Перед запуском силового агрегата рекомендуем на полминуты включить ближний свет.Активация оптики на холоде позволит «разогнать» электролиты в растворе аккумулятора. В результате батарея будет иметь больше энергии перед запуском. Это позволит быстро крутить стартер для запуска двигателя. Если у вас автомобиль с дизельным двигателем, рекомендуется прогреть свечи накаливания, а затем запустить агрегат. Если вам не удалось запустить двигатель с первого раза, то сделайте вторую попытку через 1-2 минуты, чтобы аккумулятор возобновил небольшой заряд.

Что нужно знать при прогреве двигателя?

Когда удалось запустить двигатель, не включайте печку.Блок питания еще холодный и не сможет обеспечить тепло внутреннему пространству машины. Если не включать подогреватель, двигатель прогреется быстрее, что предотвратит негативное воздействие низких температур на узлы и механизмы ДВС. Если автомобиль ездит на бензине, подождите две минуты, при использовании дизельного топлива подождите не менее трех минут.

Канал «Автонакат — уроки вождения» предоставил видеоролик, в котором описаны все нюансы эксплуатации машины с АКПП на морозе.

Когда вы включаете систему отопления, нагрев должен быть направлен непосредственно внутрь машины, а не на окна. В результате резкого перепада температуры стекло может треснуть, а если трещины уже есть, то воздействие высокой температуры от плиты может их усилить. В целом время прогрева двигателя зависит от того, насколько холодно на улице. Если температура окружающего воздуха зимой составляет около 5-10 градусов по Цельсию, то перед поездкой необходимо подождать пять минут. Если температура воздуха ниже -20 градусов, придется подождать не менее 10-15 минут.

Когда я могу начать движение?

А теперь разберемся, сколько нужно подождать, прежде чем использовать машину зимой. Время, по истечении которого разрешается начало движения, определяется числом оборотов мотора станка. Если двигатель прогретый, количество оборотов прогретого агрегата будет не более 1 тысячи. Как долго будет нагреваться силовой агрегат, зависит от его конструктивных особенностей, качества смазки и температуры воздуха.Если двигатель холодный, эта цифра будет не менее 1500. Начинайте движение плавно, без резких ускорений, скорость движения — не более 40 км / ч.

Как напрямую прогреть коробку передач:

  1. Если агрегат поддерживает работу в режимах «D1», «D2», «D3», то вы должны нажать педаль тормоза и установить рычаг переключения передач в положение «R» или положение «D». Время, в течение которого вы нажимаете педаль тормоза, зависит от температуры воздуха и количества смазки в трансмиссии.
  2. Если АКПП может работать в режимах «D1», «D2» или «D3», то рычаг АКПП устанавливается в первое положение.Осторожно, не увеличивая обороты двигателя, необходимо проехать около 100 метров. Затем селектор коробки переключается на вторую скорость, на третью и т. Д.
  3. Если коробка передач поддерживает зимний режим «Снег» или «Зима», то переключите селектор в соответствующее положение и начинайте движение.

Прежде чем следовать этим советам, просмотрите сервисный буклет. Часто сами производители указывают, какие методы следует использовать при разогреве.

1. Вставьте ключ в замок зажигания и запустите двигатель 2.Начните с включения режимов D1-D3 по очереди каждые 100 метров

Чтобы АКПП работала, нужно знать, как ее эксплуатировать в холодное время года. Правильная процедура технического обслуживания включает проверку уровня смазки до наступления морозов. Если в коробке мало масла, долейте. При наличии отложений, а также продуктов износа в трансмиссионном масле расходный материал необходимо заменить. В противном случае с наступлением холодов отрицательные температуры могут сказаться на технических характеристиках смазочного материала и его эксплуатация станет неэффективной.

Что делать, если машина застряла

Если машина застряла в сугробе или грязи, попробуйте выехать. Для этого нажмите педаль газа примерно на треть, чтобы машина немного продвинулась вперед. После этого, не отпуская стопы, включите режим R и немного верните его. Затем снова двигайтесь вперед, повторите процедуру несколько раз, пока не сможете выбраться из препятствия. Этот способ опасен для устройства гидротрансформатора, может вывести его из строя. Если вы не смогли покинуть сугроб, после нескольких попыток попробуйте толкнуть машину.Отключите ESP при выполнении задачи. Система стабилизации при попытке выехать из сугроба бесполезна.

Если трансмиссия работает в режимах «D1», «D2» и «D3», вам следует попытаться покинуть препятствие на пониженной скорости. Если сугроб небольшой, это поможет. Помните, что нельзя резко нажимать на педаль газа при движении по асфальтированной дороге, которая частично покрыта льдом. Это приведет к быстрому выходу из строя сцепления. Такие участки рекомендуется проходить без разгона.

Дорожные ситуации

При движении по покрытой льдом дороге лучше использовать мотор машины для торможения. Из-за того, что гидротрансформатор коробки передач может пробуксовывать, метод не самый полезный для автоматических агрегатов, но эффективный. Для торможения силового агрегата должно быть достаточно места спереди. Чтобы сбавить скорость, снимите ногу с педали газа и продолжайте движение, понижая передачу. Если дорога слишком скользкая, этот метод может привести к пробуксовке колес, что может привести к заносу.

Если попал в занос, то:

  • при движении на переднеприводном автомобиле не выпускать газ; повернуть руль в сторону заноса;
  • если машина заднеприводная, то газ нужно выпустить;
  • при движении на полноприводной машине резко отпускается газ, после чего снова нажимается, только плавно.

Пользователь Николай Прохоров в своем видео рассказал, как прогреть блок трансмиссии при низких температурах.

Как пробуксовка колес влияет на износ АКПП зимой?

При скольжении на агрегат возлагается большая нагрузка, удар которой вызовет сбои в работе.Подвижные узлы и узлы АКПП изнашиваются намного быстрее, что приведет к некорректной работе агрегата. Судя по отзывам автовладельцев, иногда пробуксовка вызывает подтекание смазки. При неправильной эксплуатации давление в системе повышается, в результате из коробки передач выдавливаются сальники и прокладки.

Признаки поломки коробки машины

По каким «симптомам» можно определить проблемы в АКПП:

  1. Двигатель не запускается.Рычаг трансмиссии можно установить в любом режиме.
  2. Когда селектор находится в парковочном положении, двигатель не запускается. Когда рычаг переводится в другое положение, установка запускается.
  3. Если установить селектор автоматической коробки передач в нейтральное положение, машина начнет движение.
  4. При включении нейтральной скорости или режима парковки из коробки передач начинается нехарактерный шум. Посторонние звуки могут возникать при движении, а не только при перемещении рычага в эти положения.
  5. Следы протечек жидкости под днищем машины. Если это не моторное масло, а трансмиссионное масло, агрегат необходимо диагностировать и отремонтировать.

На улице зима, в статье мы рассмотрим, какие болячки возникают у Шкоды на морозе.

— Заслонка застывшего бензобака, как открыть — видео;

— Замерзший иней в баке, что делать;
— Как зажечь Шкоду — краткая инструкция из мануала;
— Можно ли закрыть переднюю часть радиатора картоном, не нагреется?
— Перестал работать омыватель фар A5 FL;
— Замерзает трос ручного тормоза заднего правого колеса на Окташи;
— Лед на лобовом стекле — как избавиться — проверенный способ;
— Как прогреть АКПП зимой;

Самая частая и проблема №1 — обмерзание лючка бензобака. Проблема возникает зимой после стирки. Не открывается крышка бензобака — замерзает не сама крышка, а металлический штифт. Визуальные решения проблемы. Спасают людей силиконовая смазка, моторное масло или клиновое кольцо. Можно попробовать поддеть саму крышку подручными средствами, после чего нажать кнопку.

Мне не помогло. Нашел действенный вариант. — (см. Последние 2 фото в видео). После мойки автомобиля не на всех автомойках выдуваются замки, зеркала и люки.В результате эти места замерзают. Они также посоветовали использовать диск — пластиковую водостойкую смазку Литол.

А теперь займитесь коробкой.

Как прогреть АКПП зимой

Как прогреть АКПП
Собственно, дилер рекомендует то же самое.

1. Завел машину.

2. Прогреваем двигатель –5-7 минут. Задача, чтобы масло хоть немного потекло.

3. Когда вентилятор кабины начинает менять скорость, это означает, что антифриз прогрелся.Об этом нигде в инструкции не сказано. Чувства простоять полчаса на морозе с работающим двигателем — нет. Когда стоишь и просто прогреваешь двигатель, на холостом ходу молотит, Но не прогревается.

4. Еще один показатель. Смотрим на обороты — они падают с 1500 до 1 тысячи.

5. Затем нажмите на тормоз и удерживайте, по очереди переключая все положения коробки сверху вниз, при этом удерживая тормоз в каждом положении 3-5 секунд. Повторите 2-3 раза и медленно уходите.Таким образом, дайте коробке и маслу прогреться.

Как это:
P-3sec.
R-3сек.
Н-3сек.
D-3сек.
S-3 sec
В сильные морозы начинаем движение в ручном режиме и на каждой скорости проходим около 1 км без переключения! Машинка нагревается легче и быстрее.

7. Медленно, без резких движений начинаем двигаться. Стараемся проехать 100 метров на одной передаче. Потом газанул, перешел на вторую.

На морозе сложно переключать передачи.Вязкое масло, гидроплан не работают. Поэтому включил трансмиссию — поехали. Через некоторое время перешел на второй.

Когда на улице минус 30, первые 2-3 км — едем очень хорошо. осторожно. Замерзли амортизаторы и резина. Не должно быть резких лежачих полицейских, ускорений и торможений. Обычно машина прогревается через 1-2 км.

Ну подзарядите или поменяйте аккум. В зависимости от режима его работы.
* Срок службы батареи зависит от циклов запуска .В среднем 2-3 года.

Заедает трос ручного тормоза заднего правого колеса

Если на Skoda завис ручник, как решить проблему гарантированно?
Это правое колесо.
Внешне кабели все целы, но там скапливается грязь и влага.
По этой причине при сушке и замораживании кабели перестают функционировать.

Можно сушить феном и навесить ВДшкой.
Под резинку тоже можно залить смазку, графит, тормозной шприц — у кого есть.
Но, как правило, это помогает на время.

Решение: только замена кабеля.
Их два, лучше сразу поменять.
Слева и справа.
Ссылка Bosch 1987477958.

Омыватель фар A5 FL перестал работать

Проверить предохранитель.
Если после замены все равно не работает, а остальные шайбы исправны, то проверьте следующее.
Если вы попытаетесь разбрызгаться и услышите шум мотора, значит, он где-то захламлен.

Незамерзание в баке замерзло, что делать?

1. Прогреть машину типа подземной стоянки в гипермаркетах (полдня) или тупо налить спирт / водку, если бак не полный. Трубки еще тают только в тепле.
2. Чайник с горячей / некипящей водой, налейте в емкость и ждите. Насос можно снять, чтобы горячая вода вместе текла при таянии без мороза. При необходимости повторить. После того, как вся вода вылилась из бочки и растаял лед, вставляем насос и заливаем обычную незамерзающую.
3. Попробуйте разморозить и слить бачок феном или пушкой, а потом залить новый.
4. Можно настроить обогрев бачка омывателя.

Можно ли закрыть переднюю часть радиатора картоном, не нагреется?

Картон — это шутка.
Продам одеяла под капот.
Главное, покупать не олененок, который может выгореть.

А вообще лучше не рисковать и ездить без утеплителя.
Не греется от печки — проверьте термостат.
А в принципе Шкода прогревается давно.

Попасть внутрь лобового стекла — как избавиться — проверенный способ

Если с утра лобовое стекло стало покрываться льдом изнутри. Дует долго ждать.
Что делать:

Посмотрите, нет ли на полу воды. Под резиновыми ковриками сухо?
При необходимости просушите.
Сушен подручными средствами — газеты, силикагель, штатная печь с максимальным обдувом.
Если под ковриком подсохло, просто помойте стекло в теплом месте.Или обработайте специальный раствор. Хотя обычно умываюсь. Я имею в виду, внутри.

А как грязное стекло внутри может повлиять на лед?

Налет содержит влагу и удерживает ее.
Внутри всегда есть влага — если не из-под ковриков, то от человека.
А потом при перепаде температур конденсируется.

Народный способ: просто держите дверь открытой перед тем, как идти домой — в салоне упадет температура и не будет конденсата.

Skoda греется очень долго!

жалоб на многих Скодоводов.

Ребята, не прогревайте машину (любую) на холостом ходу 15-30 минут.
Достаточно 5 минут, пока выкуриваете или сваливаете снег с корпуса, ссылка на количество оборотов.
Упал до 1 тыс. — начинаем спокойный старт, без резких движений.

После езды — сразу не выключайте зажигание, 5 минут.
То же самое относится к любому автомобилю, а не только к Skoda.

Если же машина не особо греется и не греется на ходу — термостат умер — на вопрос — какой 1.6 MPi взять — BEHR или Wahler.

Зеркала заднего вида

Если вы припарковали зад и настаивали на просмотре дна, немедленно вернется в исходное положение.
Существует опасность, что ночью выпадет снег и зеркало замерзнет в нижнем положении.

Не открывать багажник в холодную погоду

Открывайте медленно.
Иначе выйдут из строя амортизаторы.

Как зажечь Skoda — инструкция

Если засветить, значит надо делать правильно.

Представители компаний-производителей единодушно высказали мнение, что нет смысла курить воздух на холостом ходу. А двигатель нужно прогреть — но ничто не мешает ему двигаться в движении. Читатели AutoVestey отреагировали на эту информацию противоречиво — некоторые вспомнили, что автоматические коробки передач не очень любят ездить без предварительного подогрева.

Если сразу трогаться с места, АКПП ведет себя неадекватно … которой очень не хватает прогрева… был замечен лично более чем на одной марке автомобилей. И на немцев, и на японцев.

Алексов Алексей

Мы решили проконсультироваться по этому поводу с техническими специалистами ООО «ММС Рус» (официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi) — и получили ответ, что ситуация с коробками передач принципиально не отличается от ситуации с двигателями. Да, агрегат требует подогрева — ведь температура масла и деталей коробки не может мгновенно подняться до рабочей. А кроме металла и масла в конструкции КПП есть много деталей, имеющих в своем составе резину — манжеты уплотнительные, сальники и так далее. Конечно, за последние 20-30 лет в этой области был достигнут определенный прогресс, и соответствующие детали стали намного лучше при экстремальных температурах, но в любом случае у них есть свои пределы.

Дело не в том, поворачиваете ли вы ручку АКПП в положение Drive сразу после запуска двигателя, а в том, насколько агрессивно вы после этого крутите педали.

«Здесь можно провести прямую аналогию с человеческим телом, которое, по сути, является совершенной биологической машиной», — поясняют представители ООО «ММС Рус». «Что чувствует человек, если после сна резко вскакивает и бегает? Наверняка все согласятся, что ощущения далеки от приятных, ведь кровь в мышцах и сосудах минимальна, пульс минимален, а синовиальная жидкость в суставах минимальна. это не просто аналогия. Мы состоим из одних и тех же химических элементов, и к нам применяются одни и те же законы физики. «

Поэтому никто из технических специалистов даже не утверждает, что через пять секунд после запуска двигателя уже можно разогнаться, утопив педаль в пол по максимуму. «Сразу дать максимальную нагрузку нельзя — это напрямую влияет на состояние деталей, узлов и агрегатов. Действовать нужно медленно и осторожно, экономно нагружая двигатель и трансмиссию », — резюмируют представители ООО« ММС Рус ». Опять же, сложно представить, чтобы среднестатистический автомобилист сразу после трогания с места (особенно зимой, что часто упоминалось читателями при обсуждении материала о прогреве двигателя) начинает заглушать двигатель и пытается разогнаться до на сотни быстрее, чем обещает производитель в таблице технических характеристик.Таким образом, в большинстве реальных жизненных ситуаций двигатель и машина не работают даже близко к пиковым режимам, что позволяет им прогреваться на ходу.

Практически все автовладельцы знают, что перед тем, как начать движение, нужно прогреть двигатель. Особенно в холодное время года. У каждой машины своя хладостойкость и рекомендуемые параметры нагрева. Но, как мало кто знает, кроме двигателя необходимо прогреть коробку передач. Если она автоматический тип. Сегодня мы расскажем, как это сделать.Но для начала разберемся, зачем нужно прогревать АКПП.

Любые технические узлы требуют обогрева. Неважно, автомобильные они или из другой сферы. И автоматическая коробка передач не исключение. Если «коробку» не прогреть, то хотя бы срок ее службы пролетит быстрее. А иногда его можно полностью сломать. Дело в том, что у двигателя и АКПП одинаковый масляный радиатор. Но «коробочка» находится дальше от нее, поэтому масло в ней будет дольше греться.Холодное вязкое масло может стать причиной поломки или просто плохой работы «машины».

Особо нетерпеливые господа и многие барышни любят прыгать в машину и, немного завелась, сразу же съезжать с дороги. После пары сезонов такой эксплуатации вы тоже получите удовольствие, прыгнув в маршрутку.

Кроме того, АКПП имеет систему пластиковых клапанов, которые открываются за счет давления масла. Если при непрогретом вязком масле сильно надавить на газ или начать скользить, то «коробочка», скорее всего, сломается.Клапаны просто не выдерживают давления.

В целом автоматические коробки передач более чувствительны к зиме, чем механические. И вам нужно соответственно им следовать. Надеемся, вы узнали, что АКПП необходимо прогреть. Лучше постоять «разогреться» лишние 10 минут, чем ждать машину в автосервисе и получать огромные счета за ремонт. Теперь приступим к самой процедуре разминки.

Прогрев АКПП

Итак, чтобы прогреть АКПП классического типа, для начала рекомендуем запустить двигатель и перевести «коробку» в положение Drive.И так, удерживая ногу на тормозе, постойте несколько минут на холостом ходу. Настройте время прогрева в зависимости от температуры наружного воздуха.

После этого переключите селектор во все возможные положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Эта процедура позволит вам разогнать масло в «коробке». Как мы писали выше, масляные системы двигателя и «коробки» связаны между собой. Но, помимо этого, у них также есть связанные системы охлаждения. Поэтому хорошим показателем готовности машины может служить теплый воздух от системы отопления.До того момента, когда ваша плита начнет отдавать тепло, лучше никуда не двигаться. Также не рекомендуем начинать движение реверсом, особенно если вам недостаточно тепла. Из-за сильной вязкости при движении задним ходом можно сломать планетарную передачу.

Как ни странно, но в большинстве сервисных инструкций ничего не говорится о прогреве АКПП, роботизированной КПП или вариатора. Даже если у вас есть гарантия от дилера и вас этот момент особо не беспокоит, то подумайте, нужны ли вам лишние проблемы в виде незапланированного визита в автосервис с последующим ремонтом, даже если он бесплатный.

В любом случае, даже если вы хорошо прогрелись и набрали рабочую температуру, первые километры лучше не баловаться, двигаться без рывков и не использовать кикдаун.

Как прогреть вариатор?

Вариатор, как и АКПП, — очень сложный механизм, требующий подогрева. В нем также есть трансмиссионное масло, которое на морозе становится вязким. Если не греть вариатор при уличной температуре ниже –15 градусов, то во время езды вы будете ощущать толчки при переключении передач.А при морозе ниже -30 градусов даже лучше не пользоваться машиной.

Холодный вариатор, как и автомат, легко ломается. Но как его прогреть? Вариатор можно подогревать классическим способом. То есть сесть в машину, запустить двигатель и подождать 10-20 минут. Правда, по такой схеме вариатор нагревается дольше, чем АКПП. Так как стоя он получает тепло только от двигателя, а нагревается только во время движения. Поэтому в вертикальном положении вариатор нельзя прогреть до конца.

Через несколько дней прогрев коробки войдет в привычку и не доставит вам никакого дискомфорта. Наличие таких привычек отличает опытного автомобилиста от новичка.

Отсюда и второй способ разминки — в движении. Просто начните медленно, спокойно и без рывков, пока двигатель и коробка передач не достигнут своей рабочей температуры. Затем «коробочка» будет прогреваться постепенно и до конца. Рекомендуем использовать этот способ только при не очень сильных морозах.Если у вашей машины «холодный» режим езды, то все нормально. Механизмы «коробки» не будут изнашиваться слишком сильно.

Важный момент — вариатор нельзя нагревать так же, как АКПП. Некоторые автомобилисты поступают так же — сначала нагревают его в положении D, а затем переключают селектор между всеми положениями. С вариатором такая схема не подойдет. Это просто ничего не сделает. Единственное, что можно переключить «коробку» в нейтральное положение, чтобы немного встряхнуть сцепление.В остальном переключатель никакой пользы не принесет.

Самым оптимальным способом прогреть вариатор будет комплексный прогрев — на ходу и в дороге. «Прогреть» сначала 10 минут стоя, а затем спокойно довести до заданной рабочей температуры.

Прогрев коробки DSG

Этот тип коробки передач по внутреннему устройству мало чем отличается от «механики», поэтому особых тонкостей нагрева не имеет. Но прогреть его еще нужно. И есть пара своих нюансов.

Прогрев таких коробок передач должен производиться только на нейтральной передаче. Вы можете простаивать 10-20 минут в зависимости от температуры наружного воздуха. И уже во время езды КПП выйдет на полный прогрев. Здесь, как и на других «коробках», не стоит резко ускоряться в начале пути. Но в отличие от классической машины DSG устойчива к скольжению и вряд ли от этого сломается.

Так же можно сразу трогаться без разминки, но не забывайте делать все спокойно и без рывков.Когда неотапливаемый «ящик» получает множество сложных команд, он испытывает те же чувства, как если бы вас подняли с постели и заставили бежать по пересеченной местности.

Ну, мы вам рассказали все, что знали сами. К сожалению или к счастью, автовладельцы получают много знаний только после неудачного опыта. А чтобы этого не произошло, внимательно прочтите эту статью еще раз и не забудьте прогреть свою «машинку». И делаю это круглый год. Даже если на улице нет мороза, «коробка» и двигатель все равно должны греться.По крайней мере, немного.

На видео специалисты не только рассказывают о необходимости предварительного прогрева коробки передач, но и с помощью диагностического оборудования опытным путем показывают, насколько быстро прогревается АКПП.

Каждый настоящий автомобилист по-особенному относится к своему автомобилю, смотрит не только на свою внешность, но и на все элементы в частности. Вы, наверное, слышали выражение «прогреть двигатель» много раз. Практически все автомобилисты в холодное время года стараются прогреть машину перед поездкой.

Это верно под любым углом. Главное понимать, зачем и как это делать. Наша страна большей частью расположена в довольно суровых широтах, где зимой бывают сильные холода. Такие условия могут стать серьезной проблемой для автовладельца. В этой статье мы расскажем, как прогреть машину зимой, с АКПП или любой другой трансмиссией.

Нужно ли зимой прогревать АКПП?

По рассказам некоторых автолюбителей с АКПП, в сервисе часто советуют прогревать не только двигатель, но и коробку передач, переключая рычаг переключения передач через все ступени при одновременном зажатии педали тормоза.Мастера постоянно придумывают способы ускорить нагрев ящика. Как правило, такие методы ошибочны, а иногда могут повредить трансмиссию.

Сразу можете быть уверены, что такие действия с агрегатом в большинстве случаев бесполезны, они ничего не изменят и лучше не пойдут. Однако бывают исключения, особенно когда производитель прямо указывает в технической документации по эксплуатации автомобиля, что коробку следует прогреть перед началом движения, выполнив несложные манипуляции с селектором АКПП.

Например, такие рекомендации можно найти в документации производителей автомобилей Mercedes, Toyota и других марок. Однако профессионалы утверждают, что при запуске мотора насос в коробке автоматически разгоняет масло по всей системе. Поэтому дергать за рычаг не имеет смысла, так как пользы от этого нет. И эти рекомендации в первую очередь связаны с конкретной конструкцией машины, в остальных случаях эти действия будут бесполезны.

Смотрим видео, прогревать ли двигатель зимой:

Как прогреть машину зимой?

В прогреве двигателя собственно ничего сложного нет.Но самое главное — не торопиться и рано выходить из дома, чтобы успеть подготовиться к поездке. Это особенно актуально, когда за окном температура воздуха упала далеко за пределы 20 ° С. Таким образом, вы успеете прогреть машину максимально эффективно, не нанося критических повреждений ее системам даже в самые сильные морозы.

Подготовка к запуску двигателя

Перед запуском двигателя включите ближний свет фар на 30 секунд.Таким образом, за определенный период времени батарея успеет «ожить», что позволит батарее дать стартеру больше энергии, необходимой для запуска двигателя.

На дизельном двигателе перед запуском двигателя следует также несколько раз прогреть свечи накаливания и только потом пытаться завести автомобиль. Если машина на механике, то сначала нужно выжать сцепление.

Если в рамках первой попытки двигатель запустить не удалось, не пытайтесь сразу запустить его снова.Между запусками следует делать паузу, чтобы аккумулятор мог восстановить заряд. Для этого просто подождите 40 секунд, прежде чем снова пытаться запустить машину.

Что нужно знать при прогреве двигателя?

Если вам удалось завести автомобиль, не включайте сразу отопление салона. Это позволит двигателю быстрее прогреться, а значит, вы сможете быстро исключить вредное воздействие низких температур на механизмы агрегата. Для бензинового двигателя достаточно подождать всего 2 минуты, для дизельного двигателя — не менее 3 минут.Пока двигатель прогревается, для экономии времени можно приступить к очистке стекол машины от снега.

Не забывайте, что теплый воздух в первую очередь следует направлять на обогрев салона, а уже потом — на окна автомобиля. Поскольку резкое изменение температуры стекла может привести к его повреждению. Например, при наличии на стекле трещин можно спровоцировать их увеличение.

Если на улице холодно, двигатель необходимо прогреть. Время прогрева напрямую зависит от температуры окружающей среды.Если «за бортом» от 5 до 10 градусов мороза, то и 5 минут вам хватит. Существенно увеличивается продолжительность прогрева машины при температуре воздуха от минус 20 и выше. Но, как правило, для этого достаточно 15-20 минут.

Когда я смогу начать движение?

Время, когда вы можете начать движение, можно определить по частоте вращения двигателя. Например, тахометр холодного двигателя при пуске может показывать до 1500 оборотов, а прогретого — не более 1000.Когда обороты доведены до нормальных значений холостого хода — это знак того, что можно ехать.

Однако начинать движение на машине зимой необходимо плавно, не более 40 км / ч, хотя бы первые пару перекрестков, независимо от трансмиссии.

Не советуем прогревать АКПП переключением режимов работы коробки, если конечно производитель явно не указывает это в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Поскольку это может вызвать проблемы наоборот.Главное не забыть, как прогреть машину зимой, с авто или механикой с АКПП — не беда, на прогрев двигателя это не влияет.

Разумеется, нельзя забывать о регулярном профилактическом обслуживании, сервисной диагностике, а также своевременной замене масла и фильтров. Так как именно из-за пренебрежения этой нормой чаще всего выходит из строя АКПП.

Дело в том, что отработанная жидкость АТФ с частицами металлической стружки может засорить масляный фильтр, что в конечном итоге грозит множеством проблем, в том числе повреждением прокладок, утечкой масла в машине.А сильный мороз, увеличивая вязкость трансмиссионной жидкости, только усугубляет и без того плачевную ситуацию.

Если вы не хотите столкнуться с дорогим ремонтом, необходимо своевременно проводить текущий ремонт и замену масла. В противном случае может случиться так, что ремонтировать АКПП будет бессмысленно и останется только заменить ее на новую. Конечно, замена АКПП стоит недешево, но иногда нет смысла ремонтировать дальше, и те, кто обещают это сделать, обычно либо непрофессионалы, либо рассчитывают получить от вас как можно больше денег, не решив проблему. .

Признаки поломки машинного ящика

Если вы предпочитаете автомобиль с автоматической коробкой передач, вы должны помнить, что за этим автомобилем нужно следить более тщательно, чем за механиками. Если так получилось, что коробка передач вашего автомобиля странно работает или вообще не хочет работать, то вам придется ее отремонтировать или даже поменять самостоятельно.

Наиболее частые варианты неисправностей:

  • Двигатель запускается при любом положении селектора;
  • Не запускается в положении P;
  • Автомобиль движется в положении селектора N;
  • Шум появляется в точках P и N.

Правда есть и другие признаки неисправностей, в том числе непонятный шум из коробки или подтеки жидкости АТФ на дороге. Тем не менее самостоятельно выяснить причину поломки практически невозможно, поэтому в любом случае нужно будет обратиться к специалистам. Только после прохождения диагностики станет понятно, какая деталь требует ремонта или замены.

Прежде чем обращаться к специалистам, следует тщательно определиться с выбором мастерской.Многие автомастерские устанавливают некачественные и неоригинальные детали, при этом требуя для этого довольно большие суммы. Если вам нужны оригинальные запчасти, вам часто придется долго ждать, прежде чем их привезут.

Как правильно прогреть машину зимой с МКПП. Как прогреть АКПП зимой

Зима. Идет снег, чистят дороги, опять снег подметает. Чистого асфальта давно не видели. И идти надо, и каждый день.

Как управлять автоматической коробкой передач зимой? Автомат зимой — это плюс или минус? Если плюс, то как использовать полноценно, если минус, то как это компенсировать?

Давайте разберемся со всеми этими проблемами.

Преимущества автоматической коробки

АКПП при движении автомобиля самостоятельно производит переключение передач, не отвлекая водителя от процесса вождения, особенно в сложных дорожных условиях… Это избавляет его от постоянного выжимания педали сцепления, включения правильной передачи, что для некоторых неопытных автомобилистов — настоящая мука. Автомат особенно удобен при движении в пробке, нажал на педаль тормоза, машина остановилась, отпустила, машина ехала плавно, не нужно бесконечно тянуть рычаг переключения передач, одновременно задействовать педали акселератора и сцепления. При трогании с холма машина перемещает машину без риска заглушить двигатель.

Все это делает вождение машины с автоматом комфортным и безопасным занятием, но только летом, по ровным хорошим дорогам … Зимой ситуация резко меняется. На дороге снег, под снегом лед, где-то видны куски чистого асфальта, сцепление колес с дорогой нестабильно. Возможны пробуксовки, заносы, потеря управления. Все это усложняет работу гидромеханической трансмиссии и требует от водителя дополнительных знаний и навыков для управления автомобилем с автоматической трансмиссией в зимний период.

Как правильно прогреть АКПП зимой

После ночной парковки машина должна завестись, несмотря на заметный холод. Современные двигатели с системой впрыска топлива, они позволяют сразу, практически без прогрева, тронуться с места, но не торопиться. Требуется дать двигателю немного поработать без нагрузки , разжижить моторное масло, заполнить им систему смазки, дать поршням и цилиндрам прогреться. На это уйдет всего 3-4 минуты, и двигатель отплатит владельцу за это длительной надежной работой.

АКПП — очень сложный и довольно капризный агрегат, требующий к себе еще более пристального внимания. Машину необходимо подготовить перед началом движения, что хорошо сочетается с прогревом двигателя.

Через две-три минуты после запуска двигателя рекомендуется нажать на педаль тормоза и перевести селектор АКПП в положение «D» (движение). Не отпуская тормоз, дайте коробке поработать в этом режиме 20 — 30 секунд, а затем переключитесь в режим «R» (реверс).Затем подождите еще 30 секунд. Повторить всю процедуру «D» — «R» пару раз, при этом можно слегка нажать на педаль газа, предварительно затянув «ручник».

Перед тем, как начать движение зимой, необходимо подготовить АКПП: перевести селектор в режим «D», затем в режим «R» и подождать полминуты, затем повторить эти действия пару раз.

Первоначальный прогрев силового агрегата и АКПП окончен, теперь можно трогаться.

Как начать ездить на машине зимой

Одно из главных преимуществ гидромеханической трансмиссии — плавный, без рывков начало движения. На машине с «механикой» комфортный старт зависит от мастерства и опыта водителя, состояния сцепления. Сама машина аккуратно сдвинет машину с места.

Если АКПП позволяет принудительно включить первую передачу (например, коробки с функцией «Типтроник» или при наличии режимов «1», «2»), то следует этим воспользоваться.

АКПП с функцией Tiptronic — Т-образное ответвление с правой стороны коробки для ручного управления.

Начало пути — первые 400-600 метров — проехать на первой, затем на второй передаче, поддерживая обороты двигателя около 2000 об / мин. После включите автоматический режим и продолжайте движение расслабленно, не рьяно нажимая на педаль акселератора. После 8-10 км пути АКПП готова к нормальной работе, переключаясь с передачи на передачу мягко, без толчков и рывков.Это еще один плюс АКПП.

Прогрев АКПП и двигателя — операции несложные. Они не отнимают много времени, но значительно облегчают и продлевают срок эксплуатации силового агрегата и гидромеханической АКПП. Но если ремонт двигателя — это операция отработанная, и выполняется многими ремонтными мастерскими, то ремонт АКПП — процедура очень и очень дорогая, ее проводят только специализированные предприятия, а результат не всегда положительный.

Как правильно водить машину зимой

Приведенные ниже правила действуют для автомобилей с любой коробкой передач, но для «автоматической» они особенно актуальны.

Проблемы АКПП зимой и пути их решения

Ниже перечислены присущие машинам недостатки, о которых необходимо помнить при зимней эксплуатации гидромеханических трансмиссий, а также варианты их устранения.

Автоматическое управление на крутых подъемах и затяжных спусках

При движении в сложных условиях, при преодолении крутого подъема или при движении по рыхлому снегу гидромеханическая трансмиссия может пробуксовывать — это ее особенность, так как между АКПП и двигателем нет жесткой связи.В этой ситуации водитель должен помочь автомобилю, предварительно принудительно включив понижающую передачу.

При движении по длинному склону, например, по горным дорогам, для предотвращения опасного ускорения автомобиля используйте только тормозную систему, которая приведет к перегреву колодок, дисков или барабанов. Необходимо принудительно включать вторую или даже первую передачу АКПП, чтобы эффективно тормозить автомобиль.

Управление АКПП при парковке зимой

При парковке, особенно на склоне, следует зафиксировать автомобиль педалью тормоза, перевести селектор АКПП в положение «N», затянуть «ручник» и только после этого установить режим «P» — парковка.Это убережет систему блокировки парковки АКПП от перегрузки.

Как известно, ехать на неотапливаемом автомобиле в холодное время года не только неудобно и неэкономично, но и сокращается срок службы отдельных узлов и агрегатов. В случае с автоматическими трансмиссиями это особенно актуально. Поэтому у автовладельцев часто возникает вопрос, сколько им нужно прогреть машину зимой.

Читайте в этой статье

Зачем нужно прогревать машину

Большинство автолюбителей уверены в.И температура воздуха здесь играет второстепенную роль. Прогрев осуществляется для того, чтобы привести масло в двигателе, а также в коробке передач до состояния, более пригодного для эксплуатации.

Оптимальная температура для работы большинства двигателей. В таких условиях узлы и детали воспринимают нагрузки с минимальными повреждениями, что, в свою очередь, способствует продлению срока их службы.

В определенной степени можно провести аналогию с человеческим телом. Ведь при нагрузках, особенно резких, без предварительной разминки (разминки) велика вероятность получить растяжение связок или даже разрыв связок и мышц.То же самое и с агрегатами, только внутренние и тепловые зазоры после прогрева они возвращаются в норму, уплотнения размягчаются, масло разжижается и т. Д.

Что в результате

По большому счету, ответ на вопрос, сколько прогреть машину с АКПП, зависит от температуры воздуха на улице, а также от того, сколько времени машина простаивала. Главное — добиться нормальной рабочей температуры масла без значительного износа трансмиссии.

На практике у многих автоматическая коробка передач прогревается как на месте, так и в движении.Если мороз сильный, то до полного прогрева масла в машине нужно избегать режима kickdown, высоких оборотов, проскальзывания, активного разгона и т. Д. Если говорить о том, насколько нужно нагреть машину зимой в движении на той или иной марке и модели автомобиля, обычно для прогрева нужно проехать около 10-15 км в щадящем режиме.

Напоследок отметим, несмотря на скептицизм некоторых мастеров и продавцов в автосалонах, привычка переключать (рычажную) АКПП при прогреве зимой не будет лишней, хотя летом от таких манипуляций можно отказаться.Более того, это часто прописано в инструкции, поэтому несколько переключений зимой не принесут особого вреда.

Читайте также

Рывок АКПП, появление рывков при переключении АКПП, рывок АКПП на месте: основные причины таких неисправностей АКПП.

  • Зимой прогревайте или не прогревайте двигатель перед поездкой. Зачем прогревать двигатель, как правильно прогревать двигатель перед поездкой и во время движения.
  • Автоматические трансмиссии — это трансмиссии, требующие особого обслуживания в холодное время года. В статье подробно рассматриваются моменты, как правильно прогреть машину зимой с АКПП. Также мы заметили нюансы, которые необходимо учитывать при эксплуатации АКПП в холодное время года.

    [Скрыть]

    Нужно ли прогревать АКПП на морозе?

    Для начала разберемся, нужно ли прогревать коробку и двигатель перед поездкой в ​​зимнее время года.Даже если вы часто не водите машину, а иногда выходите из нее, при минусовых температурах необходимо прогреть машину. Все технические узлы перед эксплуатацией необходимо прогреть, и АКПП не исключение. При отсутствии прогрева АКПП быстрее изнашивается, что приводит к снижению срока ее службы и дальнейшей поломке. И двигатель автомобиля, и коробка передач оснащены подогревателем — маслоохладителем. Но в результате того, что трансмиссия расположена дальше от радиатора, чем двигатель автомобиля, смазка в ней будет дольше нагреваться.Постоянная циркуляция холодных расходных материалов приведет к выходу агрегата из строя или спровоцирует его выход из строя.

    При эксплуатации автомобиля в условиях мороза агрегат необходимо прогревать, так как он оборудован системой пластиковых клапанов, которые открываются под действием давления смазки. Если жидкость холодная, а водитель сильно нажимает на педаль газа или машина заносит, это приведет к выходу агрегата из строя. Клапаны не выдержат давления и сломаются, что чревато дорогостоящим ремонтом.

    В целом автоматические трансмиссии более чувствительны к работе при отрицательных температурах, чем механические трансмиссии. Автовладельцам необходимо следить за использованием агрегатов. Езда на неотапливаемой коробке вызовет рывки и рывки при переключении передач. Пока двигатель и автоматическая коробка передач не прогреются, агрегат не сможет переключаться на более высокую передачу во время движения.

    Нужно ли зимой греть автомат коробку и как это делать, узнайте из видео, снятого каналом Авто-Блоггер.

    Как правильно прогреться?

    Для того чтобы правильно и быстро прогреть АКПП автомобиля, рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой на автомобиль. Производители указывают, как запустить и прогреть двигатель и трансмиссию. Если нет сервисной инструкции, то ниже можно прочитать, как правильно прогреть агрегат.

    Подготовка к запуску двигателя

    Перед запуском силового агрегата рекомендуем на полминуты включить ближний свет.Активация оптики на морозе позволит «разогнать» электролиты в растворе аккумулятора. В результате батарея будет иметь больше энергии перед запуском. Это позволит быстро включить стартер для запуска двигателя внутреннего сгорания … Если у вас автомобиль с дизельным двигателем, рекомендуется прогреть свечи накаливания, а затем запустить агрегат. Если вам не удалось запустить двигатель с первого раза, то выполните вторую попытку через 1-2 минуты, чтобы аккумуляторная батарея немного восстановила заряд.

    Что нужно знать при прогреве двигателя?

    Когда вы можете запустить двигатель, вам не нужно включать печь. Силовой агрегат еще холодный и не сможет обеспечить тепло салоне автомобиля. Если не включать отопитель, двигатель автомобиля прогреется быстрее, что предотвратит негативное влияние низких температур на узлы и механизмы iCE … Если автомобиль работает на бензине, то подождите две минуты, если на дизеле топлива, затем подождите не менее трех минут.

    Канал «Автонакат — уроки вождения» предоставил видеоролик, в котором описаны все нюансы эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач в морозную погоду.

    При включении системы отопления нагрев должен быть направлен непосредственно в салон автомобиля, а не на стекла. В результате резкого перепада температуры стекло может треснуть, а если трещины уже есть, то воздействие высокой температуры от плиты может их усилить. В общем, время прогрева двигателя зависит от того, насколько холодно на улице.Если температура окружающего воздуха зимой находится в районе 5-10 градусов мороза, то перед поездкой необходимо выждать пять минут. Если температура воздуха ниже -20 градусов, то ждать придется не менее 10-15 минут.

    Когда вы можете начать движение?

    А теперь проанализируем, сколько нужно ждать, прежде чем пользоваться автоматом зимой. Время, по истечении которого разрешается начало движения, определяется числом оборотов двигателя машины. Если двигатель прогретый, то количество оборотов прогретого агрегата будет не более 1 тысячи. Как долго будет нагреваться силовой агрегат, зависит от его конструктивных особенностей, качества смазки и температуры воздуха. Если двигатель холодный, этот показатель будет не менее 1500. Начинайте движение плавно, без резких ускорений, скорость движения не выше 40 км / ч.

    Как прогреть коробку передач напрямую:

    1. Если агрегат поддерживает работу в режимах «D1», «D2», «D3», то необходимо нажать педаль тормоза и установить рычаг КП в положение «R» или положение «D». Продолжительность нажатия на педаль тормоза зависит от температуры и объема воздуха.смазка в трансмиссии.
    2. Если шестерни АКПП могут работать в режимах «D1», «D2» или «D3», то рычаг АКПП устанавливается в первое положение. Осторожно, не увеличивая обороты двигателя, проехать около 100 метров. Затем селектор коробки передач переводится на вторую скорость, третью и т. Д.
    3. Если коробка передач поддерживает зимний режим «Снег» или «Зима», то переключите селектор в соответствующее положение и начинайте движение.

    Перед тем, как следовать этим советам, прочтите сервисную книжку.Часто сами производители указывают, какие методы следует использовать при обогреве.

    1. Вставить ключ в замок зажигания и запустить двигатель 2. Тронуться с места, по очереди переключая режимы D1-D3 через каждые 100 метров

    Чтобы АКПП работала, нужно знать, как ею пользоваться в холодное время года. Правильная процедура обслуживания включает проверку уровня смазочного материала до наступления морозов. Если в коробке мало масла, долейте. При наличии отложений, а также продуктов износа в трансмиссионном масле расходный материал необходимо заменить.В противном случае с наступлением холодов отрицательные температуры могут повлиять на технические характеристики смазки и ее работа станет неэффективной.

    Что делать, если ваша машина застряла

    Если машина застряла в сугробе или грязи, вы должны попробовать ехать «на качелях». Для этого нажмите педаль газа примерно на треть, чтобы машина слегка двинулась вперед. После этого держите ногу на тормозе, включите режим R и немного вернитесь назад. Затем снова двигайтесь вперед, повторите процедуру несколько раз, пока не выйдете из препятствия.Этот способ опасен для устройства гидротрансформатора и может привести к его повреждению. Если не удалось выбраться из сугроба, после нескольких попыток попробуйте вытолкнуть машину. Отключите ESP при выполнении задачи. Система стабилизации бесполезна при попытке выбраться из сугроба.

    Если трансмиссия работает в режимах D1, D2 и D3, попытайтесь покинуть препятствие на пониженной скорости. Если сугроб небольшой, это поможет. Помните, что нельзя резко нажимать на педаль газа при движении по асфальтированной дороге, частично покрытой льдом.Это приведет к быстрому выходу из строя сцепления. Такие участки рекомендуется проходить без разгона.

    Дорожные ситуации

    При движении по обледенелой дороге для торможения лучше использовать мотор автомобиля. Из-за того, что гидротрансформатор коробки передач может пробуксовывать, метод не самый полезный для автоматических агрегатов, но он эффективен. Спереди должно быть достаточно места для торможения силовым агрегатом. Чтобы сбавить скорость, снимите ногу с педали газа и продолжайте понижать передачу.Если дорога слишком скользкая, такой способ может привести к пробуксовке колес, что чревато заносом.

    Если вы попали в занос, то:

    • при движении переднеприводного автомобиля не отпускайте газ, открутите руль в сторону заноса;
    • если машина заднеприводная, то газ нужно выпустить;
    • при езде на полноприводной машине резко отпускают газ, после чего снова нажимают, только плавно.

    Пользователь Николай Прохоров в своем видео рассказал, как прогревать блок трансмиссии при низких температурах.

    Как пробуксовка колес влияет на износ АКПП зимой?

    При скольжении на агрегат оказывается большая нагрузка, следствием которой являются неисправности. Подвижные узлы и узлы АКПП изнашиваются намного быстрее, что приведет к некорректной работе агрегата. Судя по отзывам автовладельцев, иногда пробуксовка вызывает подтекание смазки. При некорректной работе давление в системе увеличивается, в результате чего сальники и прокладки выдавливаются из коробки передач.

    Признаки поломки АКПП

    По каким «симптомам» можно определить неисправность АКПП:

    1. Двигатель машины не запускается. Рычаг трансмиссии можно установить в любой режим.
    2. Когда селектор находится в парковочном положении, двигатель не запускается. При переключении рычага в другое положение установка запускается.
    3. Если установить селектор АКПП в нейтральное положение, автомобиль тронется.
    4. При включении нейтральной скорости или режима парковки из коробки передач слышен необычный шум.Посторонние звуки также могут появляться при движении, а не только при перемещении рычага в эти положения.
    5. Следы утечек жидкости под нижней частью машины. Если это не моторное масло, а трансмиссионное масло, агрегат необходимо диагностировать и отремонтировать.

    Зимние холода — это испытание для всех автомобилей, независимо от того, какой трансмиссией они оснащены. В современном автомобиле присутствует большое количество механизмов, в которых присутствует масло — двигатель, трансмиссия, раздаточные коробки, мосты и т. Д.Масло в морозную погоду имеет свойства загустевания, что может привести к серьезным поломкам или повышенному износу, поскольку его смазывающие свойства в первые несколько минут после запуска находятся на крайне низком уровне. Споры о том, нужно ли прогревать силовой агрегат и трансмиссию автомобиля, не утихают уже много лет. У каждого автолюбителя на этот счет свои причины и личное мнение. А как насчет коробки передач? Нужно ли его греть и как это сделать? Об этом и пойдет речь сегодня.

    Современные автомобили комплектуются коробками передач самых разных типов: от классических механических и гидротрансформаторных «автоматов» до сложных роботизированных трансмиссий и вариаторов. Каждый тип коробки передач имеет свои особенности при работе как зимой, так и летом. Для правильной работы транспортного средства недостаточно запустить двигатель и начать движение, необходимо соблюдать правила использования коробки передач, иначе неисправностей не избежать. Кроме того, очень важно знать, что способ прогрева коробки передач одного типа может быть категорически противопоказан для другого типа.

    Механическая коробка передач

    Механическая коробка передач существует с момента появления первого автомобиля. И примерно за 120 лет в принципе его работы ничего не изменилось. Сегодня «механика» считается самой надежной коробкой передач из всех. Ей не страшны ни лютые морозы, ни знойные летние дни. Недаром техника, предназначенная для работы в экстремальных условиях, обычно оснащается механической коробкой передач.

    В этой коробке передач используется синтетическое масло, и она рассчитана на весь срок службы.Правда, у каждого производителя свой «срок жизни». На морозе такое масло менее подвержено загустению, чем в коробках передач других типов. В связи с этим особых и особых требований к прогреву МКПП нет. После запуска силового агрегата можно начинать движение через несколько минут, после того, как прогреется сам двигатель. Но есть одно правило — движение нужно начинать плавно, не давая больших нагрузок на трансмиссию. По мере повышения температуры можно увеличивать темп движения.

    Классический «автомат»

    Коробка передач такого типа может составить конкуренцию «механике» по надежности. Это сложный и дорогой агрегат с планетарными передачами и гидротрансформатором. В АКПП нет трущихся деталей — момент от двигателя к гидротрансформатору передается с помощью пары рабочих колес, расположенных в едином корпусе на минимальном расстоянии друг от друга и вращающихся в масле. Автовладельцы разделились во мнениях: как правильно прогреть «машину».

    Некоторые считают, что через несколько минут работы двигателя нужно переключить селектор в положение «D» и удерживать педаль тормоза. Масло пойдет по маслопроводам коробки, затем селектор переведут в положение «R», и масло пойдет на другие шестерни планетарных колес. Этот алгоритм следует повторить несколько раз. Однако некоторым водителям лень держать тормоз самостоятельно, оставляя машину на ручнике, экономя время и используя его для очистки окон от снега. Делать это крайне нежелательно. Поскольку в этом состоянии электроника некоторых производителей считает, что автомобиль не может двигаться из-за какого-то препятствия, и увеличивает нагрузку на преобразователь крутящего момента, увеличивая в это время частоту вращения двигателя. Эта ситуация ни к чему хорошему не приводит.

    Другие водители, с другой стороны, считают, что манипулирование переключателем — пустая трата времени. Использование автоматической коробки передач ничем не отличается от использования «механики» зимой. Прогреваем силовой агрегат и смело начинаем ездить в тихом режиме.Именно этот метод рекомендуют специалисты, занимающиеся ремонтом АКПП.

    Роботизированные трансмиссии

    Коробка передач этого типа — одна из самых молодых. Стандартная роботизированная трансмиссия основана на механической трансмиссии с добавлением механизмов активации коромысла и блоков управления. Коробка передач такого типа относительно надежна, но в сильные морозы может замерзнуть тяга электроприводов и возникнуть неисправность. Роботизированная трансмиссия — лучшая из всех зимой.

    В отличие от механической трансмиссии, «робот» не может сразу начать движение, нужно немного подождать, пока сенсоры и электроприводы оттаивают. К тому же держать его в режиме «Д» категорически противопоказано — это приводит к сбоям электроники, которая в свою очередь переводит коробку передач в аварийный режим … Спасти «робота» можно только длительным прогревом мотора.

    Коробка передач DSG (автоматический робот)

    Коробка передач DSG является наиболее совершенным и эффективным вариантом трансмиссии среди «автоматов».Этот тип коробки передач делится на два типа: сухое сцепление и масляное сцепление. Последний тип («мокрый») установлен для более мощных моторов, так как часть энергии уходит на преодоление сопротивления масляной ванны. Как правило, это DSG6, то есть шестиступенчатая DSG. На силовых агрегатах меньшей мощности устанавливаются сухие типы DSG7 (семиступенчатые). В отличие от типа DSG нагрев будет другим.

    «Сухая» DSG может работать аналогично «механике» — прогреваем двигатель и плавно трогаемся. Сухое сцепление, долгое время стоящее на тормозе, лучше не портить, особенно после холодного пуска.Если случилось так, что после старта вы попали в пробку, сначала необходимо перевести селектор в положение «N», чтобы избежать быстрого износа дисков сцепления.

    «Мокрая» DSG нужно прогревать дольше, иначе из-за загустевшего масла вы почувствуете толчки при переключении передач. Это сцепление необходимо прогреть кратковременным нахождением в режиме «D». Но не переусердствуйте, так как длительное пребывание в этом режиме для неотапливаемого «робота» нежелательно из-за отсутствия гидротрансформатора.

    Кроме того, очень важно знать, что трансмиссия DSG не любит активной езды в сильные морозы сразу после езды. Обязательно дать им время разогреться.

    Регулируемый привод

    Это самая хрупкая автоматическая коробка передач из всех. Конструктивно это два конических шкива, обычно соединенных металлическим ремнем и электронным блоком управления. Прогреть вариатор без движения невозможно, но при этом и быстро ехать нельзя.Поэтому, как только двигатель прогреется, переводим селектор в режим «Д» и плавно трогаемся.

    В вариаторе установлен гидротрансформатор, поэтому пробки и светофоры ему не страшны. Вариатор лучше всего прогревается при медленной езде. При низких температурах электроника не допустит быстрого разгона. Ни в коем случае нельзя бороться с электроникой, это может привести к сильному износу ремня и образованию заеданий на шкивах. Обычно на прогрев вариатора требуется 5-10 минут.

    Как видите, трансмиссию любого типа нужно прогревать, как и силовые агрегаты. Позаботьтесь о своем «стальном коне», и он с удовольствием прокатится на вас.

    Как правильно прогреть автомобиль с АКПП и МКПП зимой: алгоритм действий

    Любой автомобилист знает, как и насколько меняется работа автомобиля с приходом холодов, и при этом ставит свой ежедневный будильник на 20-30 минут назад, чтобы успеть прогреть машину перед поездкой.

    Хотя не все знают, как это правильно делать, и чем отличается прогрев авто с коробкой автомат от механической коробки передач. А между тем правильный прогрев автомобиля и запуск двигателя снизят его износ и увеличат ресурс.

    нужно ли прогревать машину в сильный мороз? Да!

    Как правильно прогреть автомобиль с МКПП

    1. После морозной ночи или рабочего дня аккумулятор полностью остывает.Его необходимо подготовить к работе по запуску двигателя, тем более что аккумулятор теряет часть своих свойств на морозе и должен восстанавливаться. Перед восстановлением убедитесь, что у всех потребителей электроэнергии есть плита, кондиционер. подогрев сидений, стекол и руля, магнитола. DVR — отключен. Далее нужно включить дальний свет фар на 15-20 секунд. За это время прогревается электролит, и аккумулятор готов к серьезным работам по запуску замерзшего двигателя.
    2. После того, как аккум восстановился, можно начинать.Но для начала нужно провернуть двигатель стартером, не заводя его некоторое время. Это обеспечит запас масла, загустевшего на морозе после длительного пребывания.
    3. После этого, чтобы стартер не проворачивал застывшие элементы — коленчатый вал и коробку передач — необходимо выставить нейтральную скорость и нажать педаль сцепления. И только при выжатом сцеплении можно включить зажигание.
    4. Если автомобиль заводится сразу, сцепление должно оставаться нажатым в течение нескольких минут.Это нужно для того, чтобы масло в коробке передач немного прогрелось и разжижилось. Если автомобиль не заводится с первого раза, вам нужно повторить поездку только через несколько минут, чтобы аккумулятор восстановился. Если двигатель не запускается сразу, время вращения стартера следует ограничить не более 20 секундами. В противном случае аккумулятор полностью разрядится и самостоятельно не восстановится.
    5. Сколько времени нужно для прогрева двигателя? Обычно несколько минут.Определить прогрев двигателя можно не только по устройству, но и по звуку — он должен работать стабильно, без перебоев и не менять звук работы при отпускании педали сцепления.
    6. После прогрева двигателя можно начинать прогрев салона и включать печку и обогрев окон. В это время можно счистить снег с тела.
    7. Как только стекло нагреется и очистится от льда и снега, можно начинать движение.Больше не нужно ждать, потому что в движении двигатель прогревается намного быстрее и эффективнее. Но нужно знать, как правильно двигаться, если машина еще прогревается.
    8. Нужно трогаться плавно, не ускоряться резко. Первые 300-400 метров нужно проходить медленно, со скоростью 20-25 км / ч. И только после этого переключите рычаг на вторую передачу и разгонитесь, и первые 1-2 км проедьте, не превышая скорости более 40 км / ч. Это медленное движение не только снижает нагрузку на двигатель, который еще не полностью прогрет, но также полезно для замерзших шин и амортизаторов.Чтобы ускорить процесс прогрева двигателя, можно закрыть решетку радиатора снаружи. И только после того, как автомобиль проехал несколько километров, его функции полностью восстановятся, и вы сможете разогнаться до максимально разрешенной скорости.

    Как правильно прогреть авто с АКПП

    АКПП тоже требует прогрева

    1. Вне зависимости от коробки передач автомобиля принцип работы АКБ остается прежним.Поэтому необходимость подготовить аккумулятор к работе относится к автомобилям с АКПП. То есть здесь также нужно убедиться, что вся электрика выключена и включить дальний свет на 20-30 секунд.
    2. Включите стартером, не включая зажигание некоторое время, чтобы обеспечить подачу масла после длительного пребывания на холоде. В это время можно очистить машину от снега.
    3. АКПП прогревается только на ходу. Поэтому начинать движение нужно практически сразу.Для этого сначала нужно нажать на педаль тормоза. Это действие похоже на выжимание сцепления на автомобиле с механической коробкой передач и облегчает вращение замерзшего коленвала.
    4. Запустите двигатель, при этом рычаг выбора диапазонов автоматической коробки передач необходимо последовательно переместить во все доступные положения, удерживая его в течение нескольких секунд в каждом положении. Для чего это? Для того, чтобы загустевшее масло заливало всю систему управления. Это действие можно повторить 2-3 раза.
    5. Далее нужно установить селектор в положение «L» и проехать первые 100-150 метров.Затем нужно остановиться, перевести селектор в положение «D» и продолжить движение, но медленно, не более 20-30 км / ч. Так нужно проехать около 2 км, пока стрелка температуры двигателя не начнет поползать вверх. И только тогда вы можете разогнаться до скорости потока или максимально допустимой. Но первые несколько километров пути следует избегать резкого резкого ускорения, пока функции автомобиля не будут полностью восстановлены. Такая последовательность действий способствует правильному прогреву АКПП, а также ДВС и трансмиссии.

    http://pegas-avtocom.ru

    Как прогреть машину с автоматической коробкой передач. Нужно ли прогревать машину Нужно ли зимой прогревать АКПП

    Многие водители под влиянием общепринятых заблуждений продолжают глушить двигатели, долго грея машины в мороз на холостом ходу. Однако часто эти самые автомобилисты забывают о таком важном процессе, как подогрев АКПП.Мы уже рассмотрели, почему не стоит прогревать современный бензиновый ДВС на холостом ходу. Пора поговорить о том, как прогреть коробку с гидротрансформатором.

    Зачем нужно прогревать автоматическую коробку передач?

    Для нормального переключения передач на холоде необходимо соблюдать как минимум 2 условия:

    • каналы гидроблока заполненные ATF;
    • система создает рабочее давление масла.

    Несоблюдение этих факторов приводит к ударам, толчкам при переключении передач, ускоренному износу пакетов сцепления.Из-за недостаточного давления фрикционные и стальные диски закрываются поздно, поэтому происходит более интенсивное истирание фрикционного слоя. Впоследствии взвесь продуктов износа переносится с маслом в каналы гидроблока.


    Действуя как абразив, фрикционная пыль ускоряет износ соленоидов, каналов, а также забивает линии. В результате, если не вовремя, вскоре вы почувствуете неровности при переключении передач, отставание при переключении передач и другие признаки неисправности. Прогрев АКПП снижает вред негативных факторов и продлевает срок службы.

    Особенности конструкции

    Необходимость прогрева АКПП определяется особенностями. Напомним, в АКПП трансмиссионное масло играет роль рабочей жидкости. ATF используется не только для смазки и охлаждения элементов трансмиссии, но и для передачи крутящего момента между входным и выходным валами, а также для замыкания пакетов сцепления.

    Блок управления автоматической коробкой передач управляет всеми процессами, которые, через обмен данными с ЭБУ двигателя (), решают, какую передачу включить.Но внутри корпуса АКПП блоку управления подчиняются только соленоиды. Включая / отключая питание соленоидов в нужное время, блок управления закрывает или открывает каналы для циркуляции масла через гидравлическую пластину. Именно перенаправление потока жидкости ATF позволяет замыкать пакеты сцепления в соответствии с передаточным числом, требуемым в этом режиме.

    Что происходит с маслом на морозе?

    Необходимость прогрева АКПП в первую очередь определяется негативным влиянием отрицательных температур на вязкость жидкости ATF. Скорее всего, зимой после начала движения вы не раз наблюдали, как на машине с гидроусилителем руль на машине с гидроусилителем становится тяжелее при -15 ° С. Но внутри АКПП находится масло, что крайне близко по характеристикам. базовый состав и пакеты присадок к жидкостям, применяемым в гидроусилителе руля.

    За давление в системе отвечает масляный насос, который с наступлением морозов вынужден перекачивать более густую жидкость. Теперь вы понимаете, что основная цель прогрева АКПП — стабилизация давления в масляной системе.Также не стоит забывать о планетарной коробке передач и других парах трения, которые при движении смазываются той же ATF. С этой точки зрения подогрев автоматической коробки передач необходим по той же причине, по которой многие водители нагревают механическую коробку передач, раздаточную коробку и коробку передач заднего моста в движении.

    Как все сделать правильно?

    Автомат прогревать зимой в 2 этапа:


    Зимой всесторонне прогрейте машину

    В статье «» мы рассказали, почему длительные прогрева на холостом ходу приводят к перегреву поршневых колец, задирам в ЦПГ и пустой трате денег. В случае с автоматическими трансмиссиями, рекомендованными многими владельцами, нагрев в режиме P без движения не нанесет вреда коробке передач, но и не сэкономит ваши деньги. Масло внутри коробки нагревается за счет циркуляции через гидроаккумулятор, масляный насос и каналы масляной системы. Правильно прогревая АКПП в движении, вы сэкономите на топливе, продлите срок эксплуатации КПП и двигателя.

    Самое разумное решение зимой — прогреть АКПП вместе с двигателем, раздаточной коробкой, мостами и гидроусилителем руля.

    Так как масло в системе гидроусилителя тоже загустевает, после начала движения на морозе воздержитесь от резких маневров, поворота рулевого колеса на асфальте, грунте, не двигая автомобиль.

    На улице зима, в статье рассмотрим, какие болячки возникают у Шкоды на морозе.

    — Заслонка застывшего бензобака, как открыть — видео;

    — Незамерзание в баке замерзло, что делать;
    — Как зажечь Шкоду — краткая инструкция из мануала;
    — Можно ли закрыть переднюю часть радиатора картоном, не нагреется?
    — Перестал работать омыватель фар A5 FL;
    — Замерзает трос ручного тормоза заднего правого колеса на Окташи;
    — Лед на лобовом стекле — как избавиться — проверенный способ;
    — Как прогреть АКПП зимой;

    Самая частая и проблема №1 — обмерзание лючка бензобака. Проблема возникает зимой после стирки. Не открывается лючок бензобака — замерзает не сама крышка, а металлический штифт. Визуальные методы решения проблемы. Людей спасает силиконовая смазка, моторное масло или клин. Можно попробовать поддеть саму крышку подручными средствами, после чего нажать кнопку.

    Мне не помогло. Нашел действенный вариант. — (см. Последние 2 фото в видео). После мойки автомобиля не на всех автомойках выдуваются замки, зеркала и люки.В результате эти места замерзают. Они также посоветовали использовать диск — пластиковую водостойкую смазку Литол.

    А теперь займитесь коробкой.

    Как прогреть АКПП зимой

    Как прогреть АКПП
    Собственно, дилер рекомендует то же самое.

    1. Завел машину.

    2. Прогреваем двигатель –5-7 минут. Задача, чтобы масло немного потекло.

    3. Когда вентилятор кабины начинает менять скорость, значит антифриз прогрелся.Об этом нигде в инструкции не сказано. Чувства простоять полчаса на морозе с работающим двигателем — нет. Когда стоишь и просто прогреваешь двигатель, на холостом ходу молотит, Но не прогревается.

    4. Еще один показатель. Смотрим на обороты — они падают с 1500 до 1 тысячи.

    5. Затем нажмите на тормоз и удерживайте, по очереди переключая все положения коробки сверху вниз, при этом удерживая тормоз в каждом положении 3-5 секунд. Повторите 2-3 раза и медленно уходите.Таким образом, дайте коробке и маслу прогреться.

    Как это:
    P-3sec.
    R-3сек.
    Н-3сек.
    D-3сек.
    S-3 sec
    В сильные морозы начинаем движение в ручном режиме и на каждой скорости проходим около 1 км без переключения! Машинка нагревается легче и быстрее.

    7. Медленно, без резких движений начинаем двигаться. Стараемся проехать на одной передаче около 100 метров. Потом газанул, перешел на вторую.

    На морозе сложно переключать передачи.Вязкое масло, гидроплан не работают. Поэтому включил трансмиссию — поехали. Через некоторое время перешел на второй.

    Когда на улице минус 30, первые 2-3 км — едем очень хорошо. аккуратно. Замерзли амортизаторы и резина. Не должно быть резких лежачих полицейских, ускорений и торможений. Обычно машина прогревается через 1-2 км.

    Ну подзарядите или поменяйте аккум. В зависимости от режима его работы.
    * Срок службы батареи зависит от циклов запуска .В среднем 2-3 года.

    Заедает трос ручного тормоза заднего правого колеса

    Если на Skoda завис ручник, как решить проблему гарантированно?
    Это правое колесо.
    Внешне кабели все целы, но там скапливается грязь и влага.
    По этой причине при сушке и замораживании кабели перестают функционировать.

    Можно сушить феном и навесить ВДшкой.
    Под резинку тоже можно залить смазку, графит, тормозной шприц — у кого есть.
    Но, как правило, это помогает на время.

    Решение: только замена кабеля.
    Их два, лучше сразу поменять.
    Слева и справа.
    Ссылка Bosch 1987477958.

    Омыватель фар A5 FL перестал работать

    Проверить предохранитель.
    Если после замены все равно не работает, а остальные шайбы исправны, то проверьте следующее.
    Если вы попытаетесь разбрызгаться и услышите шум мотора, значит, он где-то захламлен.

    Замерзшая незамерзайка в баке, что делать?

    1. Нагреть машину типа подземной стоянки в гипермаркетах (полдня) или тупо залить спиртом / водкой, если бак не полный. Трубки еще тают только в тепле.
    2. Чайник с горячей / некипящей водой, налейте в емкость и ждите. Насос можно снять, чтобы горячая вода вместе текла при таянии без мороза. При необходимости повторить. После того, как вся вода вылилась из бочки и растаял лед, вставляем насос и заливаем обычную незамерзающую.
    3. Попробуйте разморозить и слить бачок феном или пушкой, а потом залить новый.
    4. Можно настроить обогрев бачка омывателя.

    Можно ли накрыть картоном перед радиатором, не нагреется?

    Картон — это шутка.
    Продам одеяла под капот.
    Главное, покупать не олененок, который может выгореть.

    А вообще лучше не рисковать и ездить без утеплителя.
    Не греется от печки — проверьте термостат.
    А в принципе Шкода прогревается давно с самого начала.

    Попасть внутрь лобового стекла — как избавиться — проверенный способ

    Если с утра лобовое стекло стало покрываться льдом изнутри. Дует долго ждать.
    Что делать:

    Посмотрите, нет ли на полу воды. Под резиновыми ковриками сухо?
    Если есть, просушите салон.
    Сушен подручными средствами — газеты, силикагель, штатная печь с максимальным обдувом.
    Если под ковриком подсохло, просто помойте стекло в теплом месте. Или обработайте специальный раствор. Хотя обычно умываюсь. Я имею в виду, внутри.

    А как грязное стекло внутри может повлиять на лед?

    Налет содержит влагу и удерживает ее.
    Внутри всегда есть влага — если не из-под ковриков, то от человека.
    А потом при перепаде температур конденсируется.

    Народный способ: просто держите дверь открытой перед тем, как идти домой — в салоне упадет температура и не будет конденсата.

    Skoda греется очень долго!

    жалоб на многих Скодоводов.

    Ребята, не прогревайте машину (любую) на холостом ходу 15-30 минут.
    Достаточно 5 минут, пока вы курите или стряхиваете снег с тела, ссылка на количество оборотов.
    Упал до 1 тыс. — начинаем спокойный старт, без резких движений.

    После езды — сразу не выключайте зажигание, 5 минут.
    То же самое относится к любому автомобилю, а не только к Skoda.

    Если все же машинка не особо греется и не прогревается на ходу — умер термостат — к вопросу — какой брать 1.6 MPI — BEHR или Wahler.

    Зеркала заднего вида

    Если вы припарковались задом наперед и настаивали на просмотре дна, немедленно вернется в исходное положение.
    Существует опасность, что ночью выпадет снег и зеркало замерзнет в нижнем положении.

    Не открывать багажник в холодную погоду

    Открывайте медленно.
    Иначе выйдут из строя амортизаторы.

    Как зажечь Skoda — инструкция

    Если засветить, значит надо делать правильно.

    Здравствуйте, уважаемые гости и посетители автомобильного сайта Autoguide.ru. В статье вы узнаете, как прогреть машину зимой и использовать машину в холодную погоду с максимальной эффективностью. Наступление зимы и холода заставляет водителя по утрам все чаще поглядывать на градусник за окном и с тревогой смотреть новости.

    Большинство водителей паркует машины во дворах домов или на платных охраняемых стоянках. Есть теплые отапливаемые паркинги, но они доступны автомобилистам в крупных городах. Часто стоимость аренды одного места довольно высока. Все это толкает водителей нагружать дворы многоэтажных домов транспортом круглый год.

    Отрицательная температура вносит коррективы в машину. Увеличивается нагрузка на двигатель, систему охлаждения и отопление салона. Все неисправности вылезают как тараканы из щелей, заставляя нервничать рядового водителя.

    Эта статья поможет вам узнать, как прогреть машину зимой и как правильно обращаться с ней в это время года. Начинающие водители найдут в материале для себя много новой и, надеюсь, ценной информации.

    Современный водитель в потоке информации, обрушивающейся на него из различных источников (Интернет, телевидение, газеты, журналы, соседи по гаражам и др.), Иногда не знает, зачем нужно знать и уметь прогреть машину в зима.Если просто сели, запустили и поехали.

    Иногда поступающая информация настолько противоречива, что трудно понять вербальный поток и найти здравое рациональное ядро. Положительный эффект от прогрева машины выше возможных отрицательных последствий.

    Следующие аргументы указывают на преимущества и необходимость прогрева машины:

    Моторное масло тяжелое

    Даже качественное синтетическое масло, предназначенное для использования зимой при низких температурах, увеличивает свою вязкость.Он загустевает и первые несколько минут после запуска двигатель не работает полноценно.

    Все это влияет на эффективность смазки и снижение трения рабочих элементов двигателя автомобиля. Плавная работа двигателя без резких ускорений на холостом ходу позволяет моторному маслу нагреться и тем самым снизить вязкость. Он становится жидким и равномерно распределяется по мотору.

    Безопасность

    Автомобиль, стоящий во дворе утром, может напоминать сугроб, увиденный снегом.Все стаканы полностью замерзают и покрываются коркой льда. Многие водители, очистив небольшой участок лобового стекла, выходят на дорогу.

    Это очень опасно, так как видимость значительно ухудшается и водитель не может полностью контролировать дорожную обстановку. Неполностью очищенное лобовое стекло может стать причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Важно полностью очистить боковые передние и лобовые стекла автомобиля и только после этого отправляться в путь.

    Износ двигателя

    Холодный двигатель не рекомендуется.В холодную погоду металлические части силовой установки уменьшаются в размерах. Если запустить двигатель без прогрева и дать ему нагрузку, такие действия приведут к ускоренному износу отдельных элементов.

    Прогрев двигателя минимизирует негативные последствия, связанные с отрицательной температурой воздуха. Все элементы двигателя вернут свои прежние размеры после 5-10 минут холостого хода.

    Расход топлива

    Экономные водители, считающие каждый литр топлива, будут неприятно удивлены тем, что холодный двигатель потребляет больше топлива, чем в нормальных условиях.

    Это связано с тем, что в условиях отрицательной температуры образование топливно-воздушной смеси затруднено. Особенно это актуально для дизельных двигателей.

    Для воспламенения смеси требуется большее усилие от дизельной силовой установки. Ей придется преодолевать сопротивление вязкого топлива и холодного воздуха.

    Интерьер автомобиля

    Пользоваться автомобилем с холодным салоном — удовольствие сомнительное. Холодные места негативно сказываются как на мужском, так и на женском здоровье.Лучше заранее выйти из дома или квартиры и прогреть двигатель, чем лениться расплачиваться за здоровье в будущем.

    Аккумулятор

    Прогрев автомобиля позволяет снизить нагрузку на аккумулятор. Многие водители вместо постепенного обогрева лобового и заднего стекла включают принудительный электрический обогрев.

    Холодный аккумулятор начинает активно отдавать электрическую энергию источникам потребления. Страдает эффективность его работы. Все это может привести к снижению плотности электролита и сокращению срока службы аккумулятора.

    По данным опроса сайта Autoguide.ru из 130 Водителями в возрасте от 18 до 65 лет по вопросу прогрева двигателя автомобиля были получены следующие данные. Всегда греть машину зимой 38,46% водителей от общего числа опрошенных. Никогда не прогревайте двигатель 15,38% водителей . Очень редко это делают 19,23% водителей и иногда прогревают двигатель 26,92% автомобилистов .

    В любом случае, подавляющее большинство водителей предпочитают зимой прогревать машину.

    Как прогреть машину зимой?

    Действия по прогреву двигателя автомобиля и его правильному запуску зимой просты и не требуют от водителя специальных знаний. Главное — не полениться и выйти из дома на 15-20 минут раньше, чтобы подготовить машину к поездке. Это даст возможность использовать автомобиль с максимальной экономичностью в самые лютые морозы.

    Порядок прогрева автомобиля зимой такой:

    Подготовка двигателя автомобиля к запуску

    Перед запуском двигателя автомобиля нужно на короткое время включить ближний свет.Достаточно 30 секунд, чтобы «оживить» батарею. Выжмите сцепление автомобиля и тем самым отсоедините стартер от коленчатого вала и коробки передач. Обязательно включите нейтральную передачу.

    Это поможет упростить запуск двигателя автомобиля даже при высоких отрицательных температурах воздуха. Если дизельному автомобилю нужно подождать, пока погаснет спираль свечей подогрева топлива. Рекомендуется несколько раз использовать свечи для разогрева.

    Пуск двигателя

    Если двигатель автомобиля не запустился с первого раза, не нужно «форсировать» стартер и «ставить» аккумулятор. Нужно дать аккумулятору восстановиться (30-40 секунд достаточно) и попробовать еще раз.

    При запуске двигателя автомобиля нельзя сразу включить обогрев стекол. Вы должны подождать 1 или 2 минуты. Нет необходимости отводить тепло от остывшего двигателя с самого начала.

    Не рекомендуется направлять теплый воздух на холодное стекло. Если есть небольшие трещинки, можно спровоцировать их увеличение. Сначала воздух попадает в салон, а уже потом — на окна. Нужно знать и уметь правильно прогревать салон автомобиля зимой.

    Пока двигатель работает и салон прогревается потоками теплого воздуха, можно начинать чистку стекол и фар автомобиля снаружи. Таким образом сохраняется приличное количество свободного времени.

    Следует обратить внимание на мытье лобового и боковых стекол автомобиля. Их уровень видимости и безопасность движения на машине зависят от их чистоты. Оптимальное время прогрева автомобиля зимой зависит от температуры воздуха и активности использования транспортного средства. В среднем достаточно 15-20 минут и можно отправиться в путь.

    Начало движения

    Холодный двигатель работает на высоких оборотах даже без холостого хода. После запуска тахометр может показывать 1200-1300 об / мин. Двигатель в прогретом состоянии развивает частоту вращения коленчатого вала около 1000 оборотов.

    Если обороты двигателя упали, то уже можно начинать движение. Не рекомендуется управлять автомобилем первые 10-15 минут на большой скорости. Первый километр желательно преодолевать на скорости 40-60 км / ч.После этого вы можете постепенно набирать необходимую скорость.

    Такая тактика позволит двигателю автомобиля набрать рабочую температуру и избежать повышенной нагрузки двигателя, увеличения износа его рабочих элементов.

    Заключение

    Правильно прогреть машину зимой — обязательно. Каждый водитель научится определять конкретное время прогрева двигателя самостоятельно и без посторонней помощи. Эти знания приходят с опытом вождения. Пешка в утренние зимние часы негативно скажется на работе двигателя и всего автомобиля.

    Зима. Идет снег, чистят дороги, снег снова их подметает. Чистого асфальта давно не видели. И ездить нужно, и каждый день.

    Как управлять автоматической коробкой передач зимой? Автомат зимой — это плюс или минус? Если плюс, то как его использовать в полной мере, если минус, то как его компенсировать?

    Мы займемся всеми этими вопросами.

    Преимущества автоматической коробки

    АКПП при самостоятельном движении автомобиля производит переключение передач, не отвлекая водителя от процесса управления машиной, особенно в сложных дорожных условиях.Это избавляет его от постоянного выжимания педали сцепления, включения необходимой передачи, что для некоторых неопытных автомобилистов становится настоящим мучением. Машинка особенно удобна при движении в пробке, нажала педаль тормоза, машина остановилась, отпустила, машина ехала плавно, не было необходимости дергать рычаг переключения передач до бесконечности, и одновременно работать педалями акселератора и сцепления. При движении в гору машина заставляет машину двигаться без риска выключения двигателя.

    Все это делает езду на машине с автоматом комфортной и безопасной, но только летом, по ровным, хорошим дорогам.Зимой ситуация кардинально меняется. На дороге снег, под снегом лед, где-то видны куски чистого асфальта, сцепление колес автомобиля с дорогой нестабильное. Возможны пробуксовки, заносы, потеря управления. Все это усложняет работу гидромеханической трансмиссии и требует от водителя дополнительных знаний и навыков для управления автомобилем с автоматической трансмиссией зимой.

    Как прогреть АКПП зимой

    После ночной парковки машина должна заводиться, несмотря на заметный мороз.Современные двигатели с системой впрыска топлива позволяют сразу, практически без нагрева, тронуться с места, но не торопиться. Необходимо дать двигателю немного поработать без нагрузки , разбавьте моторное масло, залейте его в систему смазки, дайте поршням и цилиндрам прогреться. Времени на это уйдет всего 3-4 минуты, а двигатель вернет владельцу долгую надежную работу.

    АКПП — очень сложный и довольно капризный агрегат, требует к себе еще более пристального внимания.Машину необходимо подготовить перед началом движения, что хорошо сочетается с прогревом двигателя.

    Через две-три минуты после запуска двигателя рекомендуется нажать педаль тормоза и установить селектор АКПП в положение «D» (движение). Не отпуская тормоз, нужно дать коробке поработать в этом режиме 20-30 секунд, а затем переключиться в режим «R» (реверс). Затем подождите еще 30 с. Повторить всю процедуру «D» — «R» пару раз, при этом можно слегка нажать на педаль «газа», предварительно затянув «ручник».

    Перед началом движения зимой необходимо подготовить АКПП: перевести селектор в режим «D», затем в режим «R» и подождать полминуты, затем повторить эти действия пару раз.

    Первичный прогрев силового агрегата и АКПП завершен, теперь можно двигаться дальше.

    Как начать ездить на машине зимой

    Одно из главных достоинств гидромеханической трансмиссии — плавный, рывковый старт.На машине с «механикой» комфортный старт зависит от мастерства и опыта водителя, состояния сцепления с дорогой. Сама машина аккуратно уронит машину.

    Если АКПП позволяет форсировать первую передачу (например, коробки с функцией Tiptronic или при наличии режимов «1», «2»), то стоит этим воспользоваться.

    АКПП с функцией Tiptronic — Т-образное ответвление с правой стороны коробки для ручного управления.

    Начало пути — первые 400-600 метров — проехать на первой, затем на второй передаче, выдерживая обороты двигателя около 2000 об / мин.После включаете автоматический режим и продолжаете движение в спокойном стиле, не рьяно нажимая на педаль акселератора. После 8-10 км пути АКПП готова к работе в штатном режиме, переключаясь с передачи на передачу плавно, без толчков и рывков. Это еще один плюс АКПП.

    Прогрев АКПП и двигателя — операции несложные. Они не занимают много времени, но существенно упрощают и продлевают срок эксплуатации силового агрегата и гидромеханической АКПП.Но если ремонт двигателя — это операция, отработанная и проводится многими ремонтными мастерскими, то ремонт АКПП — процедура очень и очень дорогая, ее проводят только специализированные предприятия, а результат не всегда положительный.

    Как водить зимой

    Приведенные ниже правила действуют для автомобилей с любой коробкой передач, но для «автоматической» они особенно актуальны.

    Проблемы АКПП зимой и пути их решения

    Ниже перечислены недостатки, присущие автоматам, о которых необходимо помнить при зимней эксплуатации гидромеханических трансмиссий, а также варианты их устранения.

    Автоматическое управление на крутых подъемах и затяжных спусках

    При движении в сложных условиях, при преодолении крутого подъема или при движении по рыхлому снегу гидромеханическая трансмиссия может пробуксовывать — это ее особенность, поскольку между АКПП и двигателем отсутствует жесткая связь. В этой ситуации водитель должен помочь машине переключиться на пониженную передачу.

    В случае движения на длительном спуске, например, по горным дорогам, для предотвращения опасного разгона автомобиля использование только тормозной системы приведет к перегреву колодок, дисков или барабанов.Вы должны заставить вторую или даже первую автоматическую коробку передач эффективно тормозить автомобиль.

    Управление АКПП при зимней парковке

    При парковке, особенно на склоне, следует заблокировать автомобиль педалью тормоза, перевести селектор АКПП в положение «N», затянуть «ручной тормоз» и только после этого установить режим парковки на «P». Это защитит автоматический стояночный тормоз от перегрузки.

    Практически все автовладельцы знают, что перед тем, как начать движение, нужно прогреть двигатель.Особенно в холодное время года. У каждой машины своя хладостойкость и рекомендуемые параметры нагрева. Но, как мало кто знает, кроме двигателя необходимо прогреть коробку передач. Если она автоматический тип. Сегодня мы расскажем, как это сделать. Но для начала разберемся, зачем нужно прогревать АКПП.

    Любые технические узлы требуют обогрева. Неважно, автомобильные они или из другой сферы. И автоматическая коробка передач не исключение.Если «коробку» не прогреть, то хотя бы срок ее службы пролетит быстрее. А иногда его можно полностью сломать. Дело в том, что у двигателя и АКПП одинаковый масляный радиатор. Но «коробочка» находится дальше от нее, поэтому масло в ней будет дольше греться. Холодное вязкое масло может вызвать поломку или просто плохую работу «машины».

    Особо нетерпеливые господа и многие барышни любят прыгать в машину и, немного завелась, сразу же съезжать с дороги.После пары сезонов такой эксплуатации вы тоже получите удовольствие, прыгнув в маршрутку.

    Кроме того, АКПП имеет систему пластиковых клапанов, которые открываются за счет давления масла. Если при ненагретом вязком масле сильно надавить на газ или начать скользить, то, скорее всего, «коробочка» сломается. Клапаны просто не выдерживают давления.

    В целом автоматические коробки передач более чувствительны к зиме, чем механические. И вам нужно соответственно им следовать.Надеемся, вы узнали, что АКПП необходимо прогреть. Лучше подождать лишние 10 минут, чтобы «прогреться», чем ждать машину в автосервисе и получать огромные счета за ремонт. Теперь приступим к самой процедуре разминки.

    Прогрев АКПП

    Итак, чтобы прогреть АКПП классического типа, для начала рекомендуем запустить двигатель и перевести «коробку» в положение Drive. А так, не отпуская стопы, постойте несколько минут на холостом ходу.Настройте время прогрева в зависимости от температуры наружного воздуха.

    После этого переключите селектор во все возможные положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Эта процедура позволит вам разогнать масло в «коробке». Как мы писали выше, масляные системы двигателя и «коробки» связаны между собой. Но, помимо этого, у них также есть связанные системы охлаждения. Поэтому хорошим показателем готовности машины может служить теплый воздух из системы отопления. До того момента, когда ваша плита начнет отдавать тепло, лучше никуда не двигаться.Также не рекомендуем начинать движения с реверса, особенно если вам недостаточно тепла. Из-за сильной вязкости при движении задним ходом можно сломать планетарную передачу.

    Как ни странно, но в большинстве сервисных инструкций ничего не говорится о прогреве АКПП, роботизированной КПП или вариатора. Даже если у вас есть гарантия от дилера и вас этот момент особо не беспокоит, то подумайте, нужны ли вам лишние проблемы в виде незапланированного визита в автосервис с последующим ремонтом, даже если он бесплатный.

    В любом случае, даже если вы хорошо прогрелись и набрали рабочую температуру, первые километры лучше не баловаться, двигаться без рывков и не использовать кикдаун.

    Как прогреть вариатор?

    Вариатор, как и АКПП, — очень сложный механизм, требующий подогрева. В нем также есть трансмиссионное масло, которое на морозе становится вязким. Если не греть вариатор при уличной температуре ниже –15 градусов, то во время езды вы будете ощущать толчки при переключении передач.А при морозе ниже -30 градусов даже лучше не пользоваться машиной.

    Холодный вариатор, как и автомат, легко ломается. Но как его прогреть? Вариатор можно подогревать классическим способом. То есть сесть в машину, запустить двигатель и подождать 10-20 минут. Однако по этой схеме вариатор нагревается дольше, чем АКПП. Так как стоя он получает тепло только от двигателя, а нагревается только во время движения. Поэтому в вертикальном положении вариатор нельзя прогреть до конца.

    Через несколько дней прогрев коробки войдет в привычку и не доставит вам никакого дискомфорта. Наличие таких привычек отличает опытного автомобилиста от новичка.

    Отсюда и второй способ разминки — в движении. Вы просто начинаете движение медленно, спокойно и рывками, пока двигатель и коробка передач не достигнут своей рабочей температуры. Затем «коробочка» будет прогреваться постепенно и до конца. Рекомендуем использовать этот способ только при не очень сильных морозах.Если у вашей машины «холодный» режим езды, то все нормально. Механизмы «коробки» не будут изнашиваться слишком сильно.

    Важный момент — вариатор нельзя нагревать так же, как АКПП. Некоторые автомобилисты поступают так же — сначала прогревают его в положении D, а затем переключают селектор между всеми положениями. С вариатором такая схема не подойдет. Это просто ничего не сделает. Единственное, что можно переключить «коробку» в нейтральное положение, чтобы немного встряхнуть сцепление.В остальном переключатель никакой пользы не принесет.

    Самым оптимальным способом прогреть вариатор будет комплексный прогрев — на ходу и в дороге. «Прогреть» сначала 10 минут на месте, а затем спокойно довести до заданной рабочей температуры.

    Прогрев коробки DSG

    Этот тип коробки передач по внутреннему устройству мало чем отличается от «механики», поэтому особых тонкостей нагрева не имеет. Но прогреть его еще нужно.И есть пара их нюансов.

    Прогрев таких коробок передач должен производиться только на нейтральной передаче. Простоять можно 10-20 минут в зависимости от уличной температуры. Причем коробка передач полностью прогреется уже во время езды. Здесь, как и на других «коробках», не стоит резко ускоряться в начале пути. Но в отличие от классической машины DSG устойчива к скольжению и вряд ли от этого сломается.

    Так же можно сразу трогаться без разминки, но не забывайте делать все спокойно и без рывков.Когда неотапливаемый «ящик» получает множество сложных команд, он испытывает такие же чувства, как если бы вас подняли с кровати и заставили бежать по пересеченной местности.

    Ну, мы вам рассказали все, что знали сами. К сожалению или к счастью, автовладельцы получают много знаний только после неудачного опыта. А чтобы этого не произошло, внимательно прочтите эту статью еще раз и не забудьте прогреть свою «машинку». И делаю это круглый год. Даже если на улице нет мороза, «коробка» и двигатель все равно должны греться. По крайней мере, немного.

    На видео специалисты не только рассказывают о необходимости предварительного прогрева коробки передач, но и с помощью диагностического оборудования опытным путем показывают, насколько быстро прогревается АКПП.

    Влияние холода на вашу трансмиссию

    Вам все время говорят, чтобы ваша трансмиссия не перегревалась, потому что это разрушает жидкость, что приводит к множеству проблем. Никто не мог обвинить вас, если вы думали, что зимой не о чем беспокоиться.К сожалению, это неправда.

    Прежде чем вы от разочарования вскинете руки и спросите: «Тогда как холодная погода влияет на вашу трансмиссию?», Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

    Проблемы, характерные для низких температур

    Некоторые проблемы с трансмиссией действительно уникальны для холодной погоды, в то время как другие становятся хуже, чем в любое другое время года. Вы можете быть удивлены, обнаружив несколько из следующего:

    Сужение : Детали сокращаются или становятся меньше в холодном состоянии. В результате компоненты ослабляются, детали изнашиваются быстрее, а утечки возникают из-за затвердевания уплотнений.

    Изменение вязкости : Вязкость трансмиссионной жидкости изменяется, и на морозе она становится гуще. Идеальная температура для него составляет 175 градусов плюс-минус 25 градусов, а когда коробка передач опускается ниже нуля градусов, она становится слишком толстой. Жидкость также может не смазывать детали, когда она слишком холодная, что приводит к излишнему износу деталей. Эту характеристику можно смягчить с помощью синтетической жидкости, которая часто менее вязкая при низких температурах.

    Проблемы с переключением передач : В холодную погоду коробка передач переключается сильнее, и точки переключения могут задерживаться, что может привести к еще более сложному переключению. Эти резкие сдвиги могут создать повышенное давление на многие детали, что увеличивает риск отказа в более поздний момент.

    Отложенная повышающая передача : компьютер может отложить использование повышающей передачи до тех пор, пока трансмиссия не достигнет надлежащей рабочей температуры. Эта задержка не только влияет на комфорт вождения вашего автомобиля, но также ускоряет использование и давление на другие передние передачи, на которые полагаются, потому что OD не доступен в соответствии со спецификациями OEM.

    Вода : Вода в трансмиссии никогда не бывает хорошей. На самом деле это ужасно и может привести к огромному счету за ремонт. Если в нем будет холодная вода, она замерзнет до 32 градусов по Фаренгейту. Когда он замерзает, он расширяется, и это может вызвать повреждение корпуса и корпуса клапана в трансмиссии из-за образования трещин. Если эти трещины появятся, трансмиссия не может быть восстановлена.

    Эта проблема, как правило, является серьезной проблемой для некоторых автомобилей Nissan с коробкой передач RE5. Сама трансмиссия работает хорошо. Однако радиаторная жидкость может попасть в трансмиссию, что приведет к значительным повреждениям автомобиля, что часто требует перестройки трансмиссии с новым корпусом клапана, заменой радиатора и перепрограммирования модуля управления трансмиссией.

    Проблемы с поведением

    Вы можете думать о проблемах поведения только с точки зрения детей и школы … но ваша передача, если бы она не дрожала от холода, могла бы указать пальцем на некоторые из ваших привычек, которые необходимо изменить, по крайней мере, зимой.

    Водители должны иметь в виду, что трансмиссии все чаще контролируются компьютерными системами и обладают адаптивными возможностями. Если трансмиссия работает неправильно, способность устройства адаптироваться к внешним или внутренним условиям исчерпана. Чтобы продлить срок службы трансмиссии, выполняйте эти действия в холодные месяцы, особенно утром, когда детали и жидкость в автомобиле самые холодные.

    Двигайтесь медленно : Первые несколько миль двигайтесь медленно, дайте двигателю и трансмиссии прогреться до нормальной температуры.

    Избегайте чрезмерного холостого хода : Длительный холостой ход может вызвать проблемы. Это означает, что ваш автомобиль работает на богатой смеси, создает дополнительное загрязнение, повреждает каталитический нейтрализатор, использует дорогое топливо и, возможно, повреждает внутренние детали. Это может произойти из-за того, что некоторые трансмиссии не смазывают детали во время парковки, поэтому ледяные детали вращаются, а жидкость их не смазывает.

    Минимизировать переключение передач : Если автомобиль застрял в снегу, автоматическая коробка передач не должна чрезмерно переключаться между парковкой, задним ходом и движением.Этот вид деятельности может оказать чрезмерное давление на трансмиссию холода и привести к повышенному износу внутренних деталей. По возможности избегайте езды на автомобиле вне снега и по снегу, особенно если на нем нет зимних шин.

    Развлечения

    Дайте двигателю прогреться перед тем, как покинуть автомобиль. : Современные трансмиссии полагаются на информацию от датчиков на двигателе. Если двигатель холодный, компьютер решит, что трансмиссия тоже холодная. Компьютер будет изменять характеристики передачи до тех пор, пока не определит, что она достигла рабочей температуры.Вы же не хотите, чтобы ваш автомобиль «чрезмерно адаптировался» только потому, что на нем холодно.

    Храните свой автомобиль в гараже с климат-контролем. : В гараже не обязательно должно быть жарко, достаточно тепла, чтобы минимизировать загустение жидкости и усадку деталей. При температуре выше нуля все в порядке. Даже если гаража нет, крытое парковочное место может защитить автомобиль от холода и скопления льда и снега. Кроме того, последнее, что вам нужно зимним утром, — это выйти из своего теплого дома, чтобы убрать снег и лед с вашего автомобиля.

    Купите обогреватель двигателя : Это еще один вариант, если в вашем районе очень холодно. Купите обогреватель двигателя, который подключается к розетке и прогревает двигатель перед тем, как вы выйдете из него утром. Таймер может позволить вам начать нагревание до того, как вы будете готовы к отъезду, что сэкономит вам деньги и сэкономит на износе машины.

    Используйте синтетическую трансмиссионную жидкость. : Синтетические жидкости ведут себя намного лучше и сохраняют свои характеристики в холодных погодных условиях.Обязательно найдите синтетическую жидкость, предназначенную для вашего автомобиля. Не все трансмиссии будут правильно работать с синтетической жидкостью, хотя новые автомобили все чаще продаются с синтетической жидкостью в качестве требуемой жидкости. Синтетическая жидкость имеет и другие преимущества, помимо регулирования температуры — она ​​снижает окисление и срезание шестерен.

    Первые пару миль двигайтесь медленно. : Это даст жидкости и внутренним частям время для прогрева до нормальных рабочих температур и смазки.

    Другие рекомендации для холодной погоды

    Когда дело доходит до холода, пронизывающего ветра и безжалостной зимней погоды, не только ваша трансмиссия может обойтись с небольшой дополнительной заботой и баловством. Вот еще несколько вещей для вашего списка дел:

    Заменить жидкости : Помимо трансмиссионной жидкости, другие жидкости в вашем автомобиле — масло, антифриз и т. Д. — загустевают при низких температурах, что означает, что они не двигаются легко и в этом состоянии недостаточно тонкие.Когда они толстые, они могут порвать уплотнения или вызвать другие проблемы. Поможет переход на более легкую жидкость на зиму, равно как и заведение автомобиля, позволяющее ему прогреться в течение 10-15 минут.

    Проверьте аккумулятор : Аккумулятор должен работать больше, чтобы завести автомобиль в холодную погоду, чем в теплую погоду, поэтому на нем указаны значения силы тока запуска на холоде. Если батарея старая — три или четыре года — подумайте о покупке новой или проверке ее емкости. Новая батарея имеет большое значение, чтобы вы не застряли где-нибудь.

    Проверьте давление в шинах : Шины могут сдуться при низких температурах, и их следует регулярно проверять. Вождение с низким (или высоким) давлением в шинах может привести к неравномерному износу, сокращению срока службы или даже к взрыву шины во время движения.

    Избавьтесь от соли : Когда соль используется на зимних дорогах для борьбы со льдом, она поднимается и прилипает к металлу нижней части автомобиля — таким компонентам, как тормоза и тормозные магистрали, колесные арки и т. Д.Со временем это вызовет коррозию металла, что может привести к механическим проблемам. Вместо этого чаще мойте машину зимой и следите за тем, чтобы ее нижняя часть также была чистой.

    Нужна помощь? Звоните нам!

    Если у вас возникли проблемы с трансмиссией вашего автомобиля или ваша интуиция подсказывает вам, что возникла проблема, позвоните нам в Advanced Transmission Center и доставьте его для TrueTest Inspection . Это бесплатно. Он всеобъемлющий. И он сообщит нам, есть ли проблемы с вашей передачей.

    Мы также предоставляем бесплатную местную буксировку, если вы в конечном итоге проводите ремонт трансмиссии с помощью в одном из наших магазинов — позвоните нам, если вы застряли!

    Southwest Metro Denver (Lakewood / Littleton): Позвоните по телефону (303) 816-3856
    Northwest Metro Denver (Westminster): Позвоните по телефону (303) 647-5257

    Борьба с воздействием низких температур

    Техническое обслуживание автомобиля — важная часть подготовки к зимним месяцам. Экстремальные зимние погодные условия могут сделать поломки особенно опасными, и большинство людей не подозревают о влиянии холода на обычные смазочные материалы.

    Характеристики масла при низких температурах относятся к его способности течь, когда двигатель холодный или ниже типичной рабочей температуры (212 ° F), а не просто к тому, что кажется холодным людям — теплые летние дни также холодны для двигателя. . Смазка при пуске напрямую зависит от текучести смазочного материала на холоде, и это воздействие ощущается при более высоких температурах, чем думает большинство потребителей.Например, в начале 1991 года General Motors прекратила продажи Corvette ZR-1. На сборочном предприятии в Боулинг-Грин, штат Кентукки, было изъято восемь двигателей. Температура только упала до немного ниже точки замерзания, и при запуске трудно перекачиваемое моторное масло не доходило до подшипников переднего распределительного вала, и они были разрушены из-за отсутствия смазки. GM отреагировал, потребовав использовать синтетическое масло в Corvette.

    Моторное масло

    Наибольший износ двигателя происходит при запуске. Низкие температуры могут сделать масло настолько густым, что оно не сможет протекать через узкие проходы для защиты критически важных компонентов, что увеличивает износ.Парафины в обычном масле только усугубляют проблему. Синтетические моторные масла AMSOIL не содержат парафина, остаточной жидкости при низких зимних температурах (до -63 ° F) для облегчения запуска, улучшения потока масла и превосходной защиты подшипников. Их уникальные синтетические составы позволяют им течь в условиях сильного холода и сохранять высокую прочность пленки при сильной жаре, обеспечивая превосходную всесезонную защиту.

    Transmission Fluid

    Transmission Fluid также подвержены влиянию низких температур.Поскольку способность трансмиссионной жидкости течь напрямую не влияет на способность автомобиля запускаться, характеристики трансмиссионной жидкости при низких температурах не в первую очередь в умах потребителей. Однако это влияет на ударные характеристики и износ. В автоматических трансмиссиях переключение передач на морозе может быть сложнее, но изменения характеристик трансмиссии, вызванные низкими температурами, обычно более заметны для водителей, использующих механические трансмиссии. Поскольку трансмиссионная жидкость загустевает на морозе, синхронизаторы в механических трансмиссиях не могут вращаться так быстро, как им необходимо, что может серьезно повлиять на способность водителя переключать передачи, пока жидкость не нагреется достаточно, чтобы обеспечить надлежащий поток — и защиту.

    Трансмиссионные жидкости AMSOIL не содержат парафина и обладают исключительной текучестью на холоде. Они помогают улучшить время переключения передач, повысить энергоэффективность и время прогрева.

    Gear Lube

    Редукторные смазки с высокой вязкостью при низких температурах менее эффективны, а шестерням требуется больше энергии для поворота, что приводит к снижению расхода топлива. Шестерни и подшипники в дифференциале и картере моста смазываются разбрызгиванием, а трансмиссионные смазки, слишком густые при низких температурах, могут истощить внутренние компоненты смазки, что может вызвать отказ.

    Синтетические трансмиссионные смазки AMSOIL. Конструкция без парафина улучшает текучесть на холоде для максимальной экономии топлива и плавной работы в холодную погоду.

    Дизельное топливо

    При понижении температуры парафин, содержащийся в дизельном топливе, начинает кристаллизоваться. Точка образования кристаллов воска называется точкой помутнения. Эти кристаллы парафина в конечном итоге забивают топливный фильтр и лишают двигатель топлива, препятствуя его запуску. В то время как низкокачественное топливо может образовывать кристаллы парафина при температурах до 40ºF (4ºC), большинство видов топлива имеют точку помутнения около 32ºF (0ºC).Точка, в которой кристаллы забивают топливный фильтр, называется точкой холодного забивания фильтра (CFPP).

    AMSOIL Diesel Cold Flow снижает CFPP до 20ºF (15ºC) в дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD). В нем используется антиобледенитель реактивного топлива, который рассеивает воду для контроля образования льда в топливной системе. AMSOIL Diesel Cold Flow препятствует образованию кристаллов парафина, позволяя топливу легче поступать в двигатель и повышая надежность дизельного двигателя при низких температурах. AMSOIL Diesel Recovery быстро превращает гелеобразное дизельное топливо в жидкое состояние и оттаивает замерзшие топливные фильтры в двигателях, не обработанных Diesel Cold Flow.

    Знаете ли вы?

    AMSOIL Dominator® Coolant Boost значительно сокращает время прогрева двигателя в холодную погоду. Вы можете быстрее наслаждаться теплым воздухом от отопителя вашего автомобиля в холодные зимние дни, добавив Coolant Boost в радиатор.

    .