2Сен

Антифриз для автомобиля – Выбираем антифриз для своего автомобиля — DRIVE2

Что такое антифриз,для чего он нужен и какие виды существуют?

 

Нормальное функционирование автомобиля невозможно без охлаждающей жидкости. А разъяснения, что она собой представляет, куда залить антифриз, фото этого процесса и другие полезные сведения мы предоставим далее в статье. 

ЧТО ТАКОЕ ТОСОЛ И АНТИФРИЗ?

Тосол — название антифриза, разработанного для автомобилей ВАЗ. Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих жидкостей. Название возникло так: первые 3 буквы взяли из названия отдела, где он был изготовлен: «Технология Органического Синтеза». А окончание «ол» пришло из химической промышленности и указывает на принадлежность продукции к спиртам.

В итоге появился ТОСОЛ, который предназначался для первых автомобилей ЖИГУЛЕЙ. Со временем название из аббревиатуры (ТОСОЛ) превратилось в нарицательное — так автолюбители стали называть любые охлаждающие жидкости. Не стоит поддаваться заблуждению, что для отечественных машин предназначен тосол, а для иномарок — антифриз. Тосол — это один из антифризов.

Антифризы — охлаждающие жидкости для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Состоят из двухатомного спирта — этиленгликоля (65%), воды (35%) и антикоррозионных присадок, которые химики называют ингибиторами — замедлителями коррозии. Изготовители дают им собственные имена («Тосол», «Лена») или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40).

Для чего нужен антифриз

Охлаждающая жидкость необходима для автомобиля всегда. Она выводит лишнее тепло из работающего двигателя и не замерзает при сильных морозах, не давая, таким образом, разорваться стенкам мотора.

Благодаря специальному насосу, который иногда называют помпой, антифриз (куда заливать его, вы узнаете чуть позже) циркулирует по названной системе автомобиля. Если машину необходимо нагреть, жидкость пройдет так называемый малый круг — не задевая радиатор и помогая равномерно распределяться теплу.

В случае, когда двигатель нагревается до определенной температуры, включается система «большого круга», и задействованным для циркулирования антифриза оказывается радиатор охлаждения. Движение антифриза осуществляется внутри блока цилиндров. Стенки его представляют собой целую систему. Благодаря быстрому нагреву жидкости, цилиндры быстро передают тепло помпе, которая и выводит антифриз к радиатору. Охлажденная жидкость попадает в специальные бачки, откуда вновь возвращается к блоку цилиндров двигателя. Таким образом, на вопрос, зачем же все-таки необходим антифриз, можно ответить так: для оптимального функционирования автомобиля. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первые ДВС охлаждали с помощью воздуха. Но чем мощнее и сложнее становились моторы, тем тяжелее было организовать необходимый теплоотвод, используя воздушную систему охлаждения. Выход был найден — для охлаждения моторов стали использовать жидкость.

Первой охлаждающей жидкостью (ОЖ) стала вода. За долгие годы использования выявились ее основные недостатки:

  • необходимость слива из неработающего двигателя при отрицательных температурах;
  • способствование возникновению коррозии.

В двадцатых годах прошлого столетия на помощь конструкторам двигателей пришла химия. В роли ОЖ стали использовать смесь этиленгликоля и воды. Чистый этиленгликоль — двухатомный спирт — замерзает при температуре 13 градусов ниже нуля, но в смеси с водой (65% к 35%) не замерзает до тех пор, пока температура не опустится до отметки минус 65 градусов по шкале Цельсия. При этом антифриз не превращается в лед, а остается вязкой массой, которая не разрушает детали двигателя.

Какие виды существуют

Антифриз – общее название всех охлаждающих жидкостей. Их огромное разнообразие. В качестве охлаждающей жидкости изначально использовали простую воду. Затем ее заменили раствором воды и соли. Прототип современного антифриза был создан в 1930 году. Охлаждающую роль начал выполнять этиленгликоль. В дальнейшем к нему добавили различные присадки.

Сегодня в магазине можно наткнуться на огромное разнообразие антифризом. Они отличаются своим составом, цветом и сроком службы.

По своему составу они бывают:

  • силикатными;
  • карбоксилатными;
  • гибридными.

Каждый вид имеет свои особенности и характеристики.

  • Силикатные содержат соли неорганических кислот. Они являются основными присадками данного типа охлаждающей жидкости. Отрицательной характеристикой подобной жидкости заключается в образовании налета. Соли со временем образуют тонкую пленку налета. Она оседает и не дает системе полноценно работать. Что приводит к нагреванию мотора машины, следовательно, к большему потреблению им масла, топлива.
  • В карбоксилатном типе кислоты органические. Этот вид антифриза обозначается следующим образом — G12 или G12+. Органические кислоты, в отличие от неорганических, не образуют накипи и налета. Этот тип способен прослужить около 5 лет. Карбоксилатные антифризы имеют антикоррозионные и антикавитационные свойства.
  • Гибридный тип содержит в себе как органические, так и неорганические кислоты. Этот тип обозначают – G11. Этот тип комбинирует в себе положительные и отрицательные свойства двух предыдущих видов.

Новинкой среди охлаждающих средств является лобрид антифриз — G12++ и G13. Он содержит органическую основу и минеральные добавки. Благодаря уникальному составу это вещество способно прослужить до 100 000 км пробега.

Самым распространенным и популярным, хотя не очень качественным является Традиционный антифриз. Срок его службы не более 2 лет. Этот тип не выдерживает высокой температуры. Он начинает кипеть при 105 градусах по Цельсию. Из Традиционных антифризов наиболее известен тосол.

Антифризы отличаются друг от друга и цветовой окраской. На самом деле цвет вещества никак не обусловлен его составом или качеством. Определенный цвет закреплен за конкретным производителем.

 

Можно ли смешивать антифризы и на что влияет цвет?

Вопрос о совместимости антифризов обычно возникает у автовладельцев, которые приобрели подержанную машину и не имеют возможности определить марку залитой в систему охлаждения жидкости. Причем не разбирающиеся в технических тонкостях автолюбители в ходе решения данной проблемы, прежде всего, берут в расчет цвет плещущегося в расширительном бачке состава. И, действительно, производители для окраса охлаждающих жидкостей используют красители с самыми разными оттенками. Наиболее ходовые цвета: красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, оранжевый. Некоторые стандарты даже регламентируют использование тех или иных оттенков. Однако, по факту, цвет – это едва ли не последний критерий, который стоит учитывать при смешивании разных марок антифризов. Вводимые в антифриз красители применяются лишь для того, чтобы дать понять, что жидкость техническая, а, значит, может угрожать здоровью человека. Кроме того, благодаря приобретаемому оттенку улучшается видимость антифриза (изначально бесцветной жидкости) в том же бачке системы охлаждения. Прямой связи между цветом и свойствами охлаждающей жидкости нет.

Какими же соображениями стоит руководствоваться при смешивании антифризов? Здесь можно дать, как минимум, пару советов:

  1. Без проблем можно соединять антифризы, имеющие одну основу и соответствующие общепризнанным стандартам качества. Правда, состав жидкости часто не публикуется производителем, поэтому остается только следовать рекомендациям, указанным на этикетке.
  2. Разные типы антифризов (с неорганическими и органическими присадками) разрешается смешивать только при явном указании производителя на такую возможность.

Несовместимость антифризов заключается в вероятности возникновения реакции между входящими в их состав присадками. Это чревато выпадением осадка или ухудшением характеристик, что может сказаться на работе двигателя.

СРОК СЛУЖБЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет — концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля.

Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель. Обычно антифриз нужно менять раз в 2-3 года. На современных автомобилях срок замены антифриза может составлять более 5 лет или 250 000 км пробега. Например, Volkswagen придерживается такого графика замены антифриза, залитого в новую машину. А АвтоВАЗ указывает замену через 75 000 км пробега или 3 года, при использовании подобного антифриза. Далее перечислим признаки, когда охлаждающая жидкость стареет раньше, при этом:

    • образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности;
  • антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила.

Слив антифриза

Перед тем как обратиться к вопросу, куда заливать антифриз, необходимо рассказать о том, как его правильно слить. Кстати, удалить ненужные остатки охлаждающей жидкости куда сложнее, чем эту самую жидкость залить

Для начала необходимо найти ровную поверхность, чтобы припарковать автомобиль. Если машина будет стоять наклонно, значительно увеличится риск того, что жидкость просто нельзя будет разглядеть. Далее нужно подставить емкость под то место, куда антифриз будет вытекать. После этого открываются краники слива в системе (на некоторых машинах есть специальные патрубки, которые придется снять). Делать это нужно очень аккуратно, ведь охлаждающая жидкость может начать выливаться неконтролируемым потоком. После того, как весь антифриз равномерно выльется, необходимо закрыть краник или же закрутить патрубок. Таким образом, нет ничего особо сложного в том, чтобы вылить антифриз. Куда заливать охлаждающую жидкость и как это необходимо делать, мы расскажем дальше. 

Залив антифриза

Как правильно залить антифриз? Куда заливать его необходимо? Опытные, уже имеющие некоторый стаж водители давно знают ответ на этот вопрос. Более того, ничего сложного в сливе и заливе охлаждающей жидкости они не видят. 

Нужно отвинтить крышечку расширительного бачка. В отверстие этого бачка вставляется специальная линейка. Лишь после этого спокойно и без резких движений нужно залить охлаждающую жидкость внутрь. Делать это нужно строго по установленной линейке — иначе антифриз прольется. Не стоит лить слишком быстро и много — в этом случае может образоваться воздушная пробка. Ничего хорошего эта пробка не даст, только плохое функционирование системы охлаждения в дальнейшем.

Если в расширительном бачке есть обозначения «максимум» и «минимум», то ориентироваться нужно по ним. После того как жидкость будет залита, нужно плотно, но аккуратно закрыть крышку бачка. Далее необходимо включить двигатель. Примерно около 10 минут придется следить за состоянием антифриза. Затем нужно долить его до конечной отметки. Лишь после этого все работы с заменой охлаждающей жидкости будут завершены.

Особенности и предостережения

Всегда возникает необходимость дополнить охлаждающую жидкость. Для этого следует приобрести новый антифриз именно того же типа, который уже залит в автомобиль. Следует остерегаться смешивания разного типа жидкостей, даже если они одного цвета. Крайне запрещено смешивать антифризы G12 и G11. Они несовместимы.

Жидкости G12+ допускают смешивание с двумя иными типами.

Добавлять воду на антифриз не рекомендуется, тем более в холодное время года. Смешать эти жидкости можно лишь на короткое время. Через некоторое время необходимо непременно слить всю смесь и залить антифриз. Следует помнить, что добавление воды значительно снижает градус замерзания, закипания смеси. Теряются и защитные свойства.

ВЛИЯНИЕ АНТИФРИЗА НА ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

Температура кипения антифриза — не менее 105°С. Это если охлаждающая жидкость соответствует всем стандартам и ГОСТам. Бывает, что производители пытаются сэкономить на продукции и вместо дорогого этиленгликоля добавляют более дешевый глицерин, который стоит «копейки». Однако антифриз на основе глицерина становится вязким, в результате мотор может перегреться. 

Чтобы данный антифриз с глицерином вместо этиленгликоля не замерзал при -25°С, изготовители добавляют метанол, который существенно снижает температуру замерзания. При этом температура кипения метанола составляет всего 65,5°С. И при более высоких температурах метанол начинает активно испаряться и снижает температуру кипения охлаждающей жидкости до 85-90°С вместо положенных 105-108°С. 

Утечки некачественного антифриза приводят не только к перегреву двигателя, но и к пожару. Попади метанол, например, на раскаленный коллектор — и может произойти открытое горение.

Не всегда, добавление в состав глицерина говорит о некачественном антифризе. Например, компания Volkswagen при производстве охлаждающих жидкостей под маркировкой G13 добавляет небольшой процент (до 20% в концентрате) глицерина в состав. Делается это не ради экономия, а ради экологии. Ведь глицерин побочный продукт при производстве биодизеля, а значит его нужно куда-то девать — например, использовать в антифризе.

Советуем приобретать антифриз в фирменных точках продажи или через официальных поставщиков в интернет-магазинах. Один из способов оградить себя от неприятностей — приобретать только те товары, которые имеют хорошие отзывы, а производитель — положительную репутацию. Не стоит экономить на антифризе, ведь и в магазине может попасться некачественный товар.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Opel Agila: описание,характеристики,фото,видео,комплектация.
  • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
  • Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
  • Лучшие автомобильные аксессуары с amazon.com
  • Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.
  • Какой штраф за не постановку автомашины на учет
  • Как завести машину в мороз: советы и решения
  • Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
  • Тормозная жидкость описание,виды,состав,основные свойства,фото,видео.
  • Объем двигателя — как работает и что это такое,на что влияет.
  • Как проверить и заменить катушку зажигания — фото видео.
  • Как прогреть двигатель?
  • 35 самых дорогих автомобилей в мире

seite1.ru

Как выбрать охлаждающую жидкость для авто?

Правильно выбрать охлаждающую жидкость для автомобиля могут далеко не все автомобилисты. Многие из них считают, что жидкость для охлаждения двигателя не так уж важна. Это мнение довольно распространено, и является заблуждением.

Защита мотора от размораживания блока цилиндров зимой или перегрева обуславливает интенсивную эксплуатацию охлаждающей жидкости. При этом ее постоянные параметры меняются. Использованный несколько раз состав охлаждающей жидкости не обеспечит должной защиты двигателя, а только навредит ему.

Каждый автомобилист когда-либо сталкивался с проблемой замены охлаждающей жидкости по различным причинам:

  • Жидкость совершенно изменила свою структуру и цвет в процессе работы.
  • По желанию автовладельца, например, после полного ремонта двигателя совместно с применением нового масла меняется и охлаждающая жидкость.
  • В процессе эксплуатации из-за периодических утечек выполнялась доливка воды или жидкости неизвестного качества.
  • Температура замерзания антифриза не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.
  • Истек срок службы жидкости.

Также причиной замены может быть много других факторов. Практика показывает, что с проблемой замены охлаждающей жидкости владельцы автомобилей обычно сталкиваются  перед наступлением зимы. Но выполнять это необходимо независимо от температуры внешней среды, а согласно условиям технического обслуживания.

Отечественная торговая сеть предлагает большой ассортимент охлаждающих жидкостей разных торговых названий, цветов и маркировок. Бывают и некачественные жидкости, являющиеся поддельным товаром. В этом случае вместо качественной жидкости для охлаждения может использоваться вода, закрашенная красителем. Часто в такие поддельные жидкости добавляют химические вещества, повышающие ее плотность.

Это делается для того, чтобы доказать потребителю, что этот продукт замерзает при низкой температуре, так как у настоящих охлаждающих жидкостей чем больше плотность антифриза, тем ниже температура его замерзания. Поэтому при езде на автомобиле с использованием некачественных жидкостей для охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы.

Наиболее существенные из них – неисправность элементов системы охлаждения мотора и обогрева салона. Никому не хочется нарваться на поддельный товар, создавая вероятность выхода из строя своей машины и подвергать себя опасности. Разберемся, как необходимо выбирать жидкость для охлаждения двигателя автомобиля.

Что такое охлаждающая жидкость

Таким термином называют определенный химический состав жидкости, не замерзающий при отрицательных температурах, и предохраняющий детали двигателя от размораживания. Заводы изготовители такого товара дают им свои названия, и обозначают на упаковке температуру замерзания.

Тосолом называют охлаждающую жидкость, которая была создана в 1971 году. Ее производили для автомобилей ВАЗ. Предполагалось заменить этой жидкостью итальянский состав «ПАРАФЛЮ». Завод изготовитель «Тосол» не стал регистрировать свою разработку, поэтому это название сейчас применяют многие отечественные изготовители антифриза.

Антифризом называют более современную охлаждающую жидкость для мотора автомобиля. Она необходима для наилучшего охлаждения двигателя и недопущения чрезмерного нагревания.

Антифриз переводится с латинского языка – «незамерзающий». Но это всего лишь химический состав в виде жидкости с температурой кристаллизации меньше, чем у воды. Такой параметр применяют при отрицательной температуре для предотвращения обледенения техники, и для охлаждения моторов.

Из физики известно, что при замерзании вода увеличивает свой объем, и при нахождении в водяной рубашке двигателя она просто разорвет блок цилиндров на морозе. Поэтому в автомобилях используют современные жидкости для охлаждения – антифризы, не замерзающие при эксплуатации, и не разрывающие двигатель.

Состав антифриза

  • Дистиллированная вода.
  • Краситель.
  • Набор присадок.
  • Пропиленгликоль или этиленгликоль.

Пропорция этих составляющих непосредственно связана с расширением воды при понижении температуры до замерзания. Чистая вода при замерзании расширяется на 9%, а если ее смешать с компонентами антифриза, то процент расширения уменьшается до 1,5%. Это позволяет вести речь о безопасном применении антифриза зимой в период морозов.

Этиленгликоль имеет и другой параметр – высокую температуру кипения. Это оптимизирует его характеристики при охлаждении двигателя в летнее время. Набор присадок состоит из смазывающих, антипенных и антикоррозийных компонентов. Он может отличаться по своему качеству и составу. Это непосредственно влияет на его стоимость.

Краситель вообще не влияет на эксплуатационные качества антифриза, и является только своеобразной рекламной «приманкой» для визуального восприятия потребителем. Цвет охлаждающей жидкости не имеет никакого значения, а только определяет покупательский спрос и пристрастия.

Если при эксплуатации цвет жидкости меняется, и появляются хлопья и осадок, то жидкость необходимо срочно менять, так как она уже непригодна к использованию. Если при приобретении автомобиля, бывшего в употреблении, охлаждающая жидкость оказалась коричневого или бурого цвета, это означает, что за мотором не следили, и он подвергался периодическим перегревам. От такой покупки лучше отказаться.

Классификация антифризов

Охлаждающие жидкости (антифризы) можно разделить на три вида. Основным отличием разных антифризов является содержание набора присадок, которые называют ингибиторами.

  1. Гибридные антифризы G11. В их состав входят неорганические (нитриты, силикаты, бораты) и органические присадки. Они являются наиболее дешевыми присадками и способны оседать в виде силиконового слоя по поверхности охлаждающей системы. Поэтому эффективность охлаждения снижается, так как уменьшается тепловой обмен. Срок эксплуатации антифриза не более 5 лет.
  2. Карбоксилатные антифризы G12. Главной особенностью этого класса стал состав применяемых присадок. Это ингибиторы на основе органических карбоновых кислот. Присадки этого вида распространяются только в зонах, подвергаемых коррозии, и не оседают на остальной части поверхности. Поэтому не ухудшается тепловой обмен и увеличивается эффективность процесса охлаждения двигателя. Антифризы 12 класса можно применять в двигателях автомобилей с большой скоростью вращения, при повышенном нагревании, и где нужна эффективная система регулировки рабочей температуры. Срок эксплуатации антифриза 12 класса больше 5 лет.
  3. Антифризы G13 изготавливают с содержанием органических присадок и пропиленгликоля. При этом присадки являются минеральными ингибиторами. Присадки не содержат в составе отравляющих веществ и способны быстро разложиться во время утилизации. Жидкость для охлаждения 13 класса разработана для экологической безопасности и относится к наиболее качественным и дорогим составам.

Какую марку антифриза выбрать

Наиболее рациональным вариантом выбора охлаждающей жидкости для автомобиля являются технические параметры автомобиля с учетом допуска. На каждую марку автомобиля имеется определенная спецификация к допуску. Для примера:

  • Для автомобиля БМВ спецификация BMW № 600 . 69 . 0.
  • Для Фольксваген допуск VW TL — 774.
  • Для автомобиля Форд имеется спецификация FORD SSM — 97B 9102 A.

Точные данные можно найти в руководстве по эксплуатации машины, либо у официальных дилеров на их сайте.

Применение охлаждающих жидкостей

С выбором антифриза особых сложностей обычно не возникает. Но при его использовании возникают некоторые особенности.

При приготовлении раствора охлаждающей жидкости и концентратов необходимо выполнять требования пропорции.

Антифриз необходимо заменять по мере необходимости или по графику технического обслуживания, если замена не требуется во время ремонта двигателя. Нельзя смешивать различные по свойствам и виду охлаждающие жидкости, так как могут возникнуть неисправности системы охлаждения.

Если неизвестна марка залитого в двигатель антифриза, то лучше его весь слить, и приобрести новый антифриз. Нежелательно смешивать разные марки антифриза, так как разные наборы присадок обладают разными свойствами, и в итоге химических реакций возникнет их разбалансировка. При смешивании разных реагентов возможно возникновение неисправностей и осадка балласта, поломка водяной помпы, перегрев двигателя, засорение охлаждающей системы, капитальный ремонт силового агрегата. Не стоит экономить на покупке антифриза, так как ремонт двигателя обойдется гораздо дороже.

Антифриз для двигателя автомобиля продается в готовом или концентрированном состоянии. Многие автолюбители привыкли приобретать концентрат, чтобы самому делать раствор в необходимой пропорции. Но нельзя забывать, что для разведения раствора необходима только дистиллированная вода, а пропорция должна определяться температурой замерзания. Каждый раз необходимо пользоваться только инструкцией изготовителя концентрата.

Влияние антифриза на перегрев мотора

Температура закипания жидкости ОЖ-40 более 108 градусов. Но перед закипанием образуется паровая пробка, мешающая нормальной циркуляции жидкости в системе. Это провоцирует перегрев мотора.

При постоянной эксплуатации машины в экстремальных условиях, лучше использовать жидкость с высокой температурой кипения.

Как слить жидкость

Ответ на этот вопрос очень простой. Охлаждающая жидкость требует слива в следующих случаях:

  • При необходимости замены по сезону.
  • При замене радиатора охлаждения.
  • При установке нового термостата.

Работа выполняется в два шага, так как антифриз имеется в радиаторе и в двигателе. Эта работа уже стала привычной для владельцев автомобилей отечественного производства.

Нужно начинать сливать жидкость из радиатора:

  1. Заглушить двигатель.
  2. Выждать 15 минут, чтобы двигатель немного остыл.
  3. Рукоятку отопителя салона переключить на крайнее правое положение. При этом откроется сливной кран печки.
  4. Далее необходимо открыть пробку расширительного бачка.
  5. Открутить сливную пробку радиатора.
  6. Подождать около 10 минут до полного сливания жидкости.

Из двигателя охлаждающая жидкость сливается следующим образом:

  1. Взять накидной ключ и отвинтить сливную пробку на блоке двигателя.
  2. Подождать около 10 минут до полного слива жидкости.
  3. Протереть сливную пробку и проверить качество уплотнительной резинки, при необходимости заменить ее, и пробку закрутить на место.

При сливе антифриза необходимо соблюдать осторожность, так как эта жидкость имеет сладковатый запах, который привлекает к себе детей и домашних животных. Поэтому тосол или антифриз необходимо сливать в емкость, и утилизировать, а не выливать на землю.

Советы по выбору антифриза

​Приобретение охлаждающей жидкости лучше делать по инструкции завода изготовителя автомобиля, в специализированной торговой точке, а не на рынке. Концентрат реализуется для приготовления раствора.

Руководство по приготовлению жидкости для охлаждающего состава составляет производитель. Подделка всегда стоит дешево, поэтому перед покупкой лучше заранее пройти несколько магазинов и узнать цены.

По внешнему виду канистры уже можно понять качество товара, так как качественную продукцию упаковывают аккуратно, не допуская небрежности. Канистра должна быть закрыта пломбой с лентой или ярлыком. Пломба не должна иметь повреждений.

Чтобы проверить герметичность канистры, нужно перевернуть ее и слегка сжать по бокам. Течь из канистры не допускается. Качественный товар имеет четкую маркировку, без расплывчатых цифр и рисунков.

Информация на канистре должна указывать: производителя, аннотацию, рабочие температуры, сроки хранения, дату и номер партии.

Прозрачные упаковки дают возможность увидеть наличие в жидкости осадка. Такие антифризы лучше не приобретать.

mirmotor.ru

Как выбрать антифриз для автомобиля

Для любого автовладельца не является новостью тот факт, что охладительная система транспортного средства требует к себе особого внимания. На сегодня в роли охлаждающей жидкости для силового агрегата выступают эмульсии, именуемые антифризами. При правильном подборе и своевременной замене они предотвращают вероятность закипания в сложных эксплуатационных условиях, а также исключают возможность замерзания системы при минусовых температурах. Дилемма, какой антифриз выбрать для своего автомобиля, нередко ставит в тупик потенциальных покупателей, так как разнообразие товаров этой категории на рынке в нынешнее время очень велико, а отличаются они не только ценой, но и техническими характеристиками. Рассмотрим в этой статье, как решить проблему выбора антифриза, по каким критериям стоит подбирать продукцию, поможем определиться с лучшим вариантом охладительной эмульсии на сегодняшний день.

Советы по выбору антифриза для автомобиля.

Что необходимо знать при выборе продукции?

Несмотря на скептическое отношение многих автовладельцев к выбору антифриза, безответственный подход к покупке товара может вылиться потребителю в существенные проблемы в виде выхода важных узлов транспортного средства из строя и дорогостоящего ремонта. Наиболее рациональный и стопроцентно верный ответ на вопрос, как выбрать антифриз для автомобиля, даёт руководство пользователя к машине, в котором предельно чётко расписаны требования к заливаемой эмульсии, с предписаниями по классификации товара и предпочтительных производителях.

Если купить антифриз от изготовителя, указанного в техническом паспорте машины, нет возможности, тогда предпочтение стоит отдать аналоговым эмульсиям, максимально соответствующим требованиям автопроизводителя по техническим свойствам и составу. В настоящее время в продаже имеются антифризы следующих видов:

  1. Эмульсия, базой которой является этиленгликоль, с маркировкой G11. Самая бюджетная продукция из всего ассортимента хладагентов, применяемая для систем транспортных средств до 1996 года производства. 
  2. Хладагенты со стандартом G12 применяются преимущественно для автомобилей с 1996 до 2001 года производства. Эмульсии этого стандарта производится на базе пропиленгликоля, характеризуются пролонгированным периодом службы, который при благоприятных условиях может составлять до пяти лет эксплуатации. По цене антифризы G12 дороже предыдущего вида, однако, их качественные свойства значительно лучше. 
  3. Категория охлаждающих жидкостей стандарта G12 Плюс рекомендуется к применению в системах машин, сошедших с конвейера после 2001 года. Товары этой спецификации характеризуются отсутствием в составе вредных для человека и окружающей среды компонентов. 
  4. Класс жидкостей G13 отличается от предыдущего вида усовершенствованными технологиями изготовления, которые влияют на качественность товара в положительную сторону. Преимущественно жидкости этого класса рекомендуются для автомобилей, работающих в сложных эксплуатационных условиях, с большими нагрузками. Эмульсии G13 характеризуются улучшенными показателями тепловой мощности и высокими коэффициентами теплопроводности. 

Кроме спецификации требуемого антифриза, специалисты советуют тщательно изучать перед покупкой состав эмульсии, от которого напрямую зависят его главные физические особенности:

  • температура закипания и воспламенения;
  • порог замерзания;
  • критерий температуропроводности;
  • стойкость к пенообразованию;
  • антикоррозийные показатели;
  • агрессивное влияние на компоненты системы охлаждения.

Определившись с типом подходящей жидкости для транспортного средства, стоит также учитывать факт, что большинство эмульсий, разных по составу, могут в процессе их смешивания вступать в реакцию, которая негативно отразится на работоспособности системы. Профессионалы настоятельно не рекомендуют смешивать эмульсии от разных производителей и марок, даже если они очень «похожи» по составу, в случае потребности в кардинальной смене хладагента промыть систему перед заливом новой жидкости. По поводу сроков замены антифриза стоит руководствоваться инструкцией, в которой прописаны периоды эксплуатации продукции.

Ещё один важный и одновременно спорный момент при выборе хладагента – это его цветовая гамма. Некоторые автовладельцы считают, что цвет продукции свидетельствует о её химическом составе и классовой принадлежности, однако, имеются и приверженцы теории об отсутствии взаимосвязи между окрасом антифриза и его свойствами, а цвет не является важным параметром при его подборе. Попробуем разобраться, какая из теорий является правдивой, как выбрать антифриз «по цвету», и стоит ли ориентироваться на этот параметр.

Какого цвета бывает?

Рассмотрим, какого цвета бывает антифриз, и является ли расцветка важным показателем выбора охлаждающей жидкости.

Несмотря на устоявшееся мнение многих автовладельцев о том, что цвет – это критерий качественности охлаждающей жидкости, профессионалы и эксперты научным путём доводят обратную позицию, усложняющую проблематику, какой хладагент выбрать для системы своего транспортного средства. Согласно научным данным, хладагенты изначально являются абсолютно бесцветными жидкостями, которые окрашиваются в яркие и нестандартные цвета для отличия своей продукции от товаров других производителей. Причина окрашивания антифриза также кроется в его «ядовитости»: за счёт насыщенного цвета производитель позволяет отличить эмульсию от воды. Кроме этого, при заливе в систему цветной жидкости проще увидеть утечку эмульсии и вовремя исправить неполадки в системе.

У приверженцев противоположной теории также есть обоснованное право утверждать, что цвет антифриза является показателем качества товара, однако, если только хладагент изготовлен согласно общепринятым нормам негласного характера. Большинство товаров для системы охлаждения, реализуемых на территории постсоветского пространства, изготавливаются согласно нормам от Volkswagen, где цветность антифриза говорит о его классовой принадлежности.

Наиболее популярными на отечественном рынке являются антифризы красного и зелёного цветов. Попробуем разобраться, какой антифриз лучше – красный или зелёный, сколько оттенков существует хладагентов, и стоит ли ориентироваться при покупке на цветовой параметр товара.

Зелёный

Жидкости зелёного цвета, представленные в достойном ассортименте на отечественном рынке, зачастую относятся к товарам традиционного класса G11, или же являются эмульсиями категории G12 гибридного типа. Зелёный антифриз, при условии его соответствия этим категориям, характеризуется периодом эксплуатации от двух до трёх лет, а также достойными теплопроводными свойствами, за счёт наличия в них присадок органического и неорганического вида. Преимущественно их выбирают владельцы бюджетных транспортных средств, за счёт условно демократичной ценовой политики товаров. Чтобы разобраться, какой хладагент лучше выбрать для своего авто, ознакомимся с особенностями ещё одного распространённого и популярного антифриза, предоставленного на рынке в красном цвете.

Красный

Наиболее популярным среди покупателей является красный антифриз. Зачастую эти хладагенты являются товарами класса G12 и G12 Плюс, карбоксилатной категории, базой которых выступают присадки исключительно органического типа. Если исходить из трактовки цвета, то и зелёный, и красный хладагенты могут причисляться к одной классовой принадлежности с аналогичными химическими свойствами. Попробуем ответить на вопрос, какая разница между зелёным и красным антифризом, выделить их основные отличия.

Основное различие между этими двумя жидкостями – это их цвет. Если говорить о составе эмульсий, то производители и профессионалы утверждают, что различия кроются не только в цвете, но и в их химическом составе, а именно – в наборе присадок. При изготовлении хладагентов производители используют присадки, которые обуславливают температурный порог замерзания и кипения жидкости. Большинство присадок, кроме позитивного эффекта, имеют и так называемый негативный момент, который выражается во взаимодействии с определёнными видами металлов. Зелёные жидкости характеризуются лояльностью к алюминию и его сплавам, в то время как красный не вступает в реакцию с медными и латунными элементами.

Соответственно, от того, какой антифриз по составу вы выберете, напрямую зависит работоспособность системы охлаждения и критерий защиты её от повреждений, преждевременного выхода из строя. Это ещё раз доказывает, что выбирать хладагент для системы охлаждения автомобиля важно исключительно в соответствии с рекомендациями автопроизводителя по классу эмульсии и по её технологическим параметрам.

Другие цвета

Кроме распространённых хладагентов красного и зелёного цветов, на рынке можно встретить охладители разной цветовой гаммы. Например, голубой оттенок охлаждающей жидкости чаще всего ассоциируется у потребителей с Тосолом, а также синий цвет могут иметь жидкости традиционной категории G11 с присадками силикатного типа. В жёлтый или оранжевый оттенок зачастую производители мирового уровня окрашивают жидкости лобридного или гибридного типа. Фиолетовый цвет эмульсии и его близкие оттенки говорят о принадлежности товара к классу G13, что свидетельствует о пролонгированном периоде службы эмульсии, её относительной экологической чистоте, безопасности для окружающей среды и живых организмов.

При подборе хладагента для своей машины автовладельцу стоит понимать, что цветовая палитра охлаждающих жидкостей очень богата, а основных негласных стандартов по окраске продукции придерживаются зачастую только производители с мировым уровнем. Малоизвестные или небольшие фирмы могут использовать при производстве хладагентов красители любых оттенков, потому при подборе продукции наиболее рационально ориентироваться не на их цвет, а на состав, основные технические характеристики и классовую принадлежность.

Концентрированный или готовый хладагент?

Ранее в продаже для охладительной системы транспортного средства были предоставлены только товары в готовом виде: заливаемые в систему без дополнительного разведения или подготовки. Сегодня ассортимент антифризов расширен ещё и продукцией, которая предлагается автовладельцу в форме концентрата. У концентрированного антифриза в последнее время появляется всё больше почитателей. Причиной этого являются следующие преимущества концентрированной продукции:

  1. Уверенность потребителя в свойствах антифриза.
  2. Возможность приготовить эмульсию в соответствии с условиями эксплуатации машины и климатическими особенностями региона. При разном соотношении концентрата и дистиллированной воды, которая добавляется для приготовления эмульсии, можно добиться нужной стойкости к минусовым режимам. Так, при приготовлении жидкости в пропорции один к одному потребитель может добиться стойкости антифриза до температуры в минус сорок пять градусов, при этом чистый «антифриз» замёрзнет уже при температуре двенадцать градусов мороза. В соответствии с таблицей, прилагаемой к концентрату, можно добиться такого результата, который нужен автовладельцу для корректной функциональности системы.

Большинство потребителей, несмотря на некоторые преимущества концентратов, отдают предпочтение готовой продукции, которая не требует проведения дополнительных работ перед процедурой замены, исключает возможность ошибки в расчётах при приготовлении антифриза. Ответ на вопрос, какой антифриз лучше выбрать – в готовом виде или в форме концентрата, для каждого является сугубо индивидуальным, зависит от личных предпочтений. В первом случае при осуществлении выбора в пользу концентрата, потребитель сможет приготовить эмульсию, соответствующую своим требованиям, в другом случае, купив хорошую, качественную жидкость в готовом виде, потребитель облегчает себе работу по замене антифриза.

Какой хладагент лучше?

Определяться с вопросом, какую охлаждающую жидкость залить в систему, необходимо далеко не по рекомендациям продавцов в магазине, знакомых или по цвету. Единственным стопроцентно правильным ориентиром является технический паспорт автомобиля: в нём чётко указаны параметры подходящего наилучшего хладагента для конкретного транспортного средства. При этом в руководстве пользователя указывается не только классовая принадлежность хладагента, но и предпочтительная марка, которая соответствует требованиям автопроизводителя.

Согласно отзывам пользователей и профессионалов, наиболее хорошо в процессе эксплуатации зарекомендовали себя охлаждающие жидкости от компаний Liqui Moly и Castrol, а также товары более демократичной ценовой категории под брендами SINTEC LUX, FELIX или Motul. Перед приобретением хладагента внимательно изучите его технические характеристики и состав, сопоставьте данные с требованиями автопроизводителя и только на основании этой информации осуществляйте покупку.

Подведём итоги

Хладагент – это жидкость, без которой работоспособность автомобиля и его функциональность могут быть поставлены под сомнение. Покупка качественного и эффективного антифриза гарантирует профилактику закипания мотора в экстремальных условиях, а также превенцию замораживания системы в лютый мороз. Рынок автомобильной химии представлен многими изготовителями мирового уровня, так и мелкими поставщиками, однако, профессионалы рекомендуют не экономить на антифризе, покупать товар исключительно в соответствии с требованиями автопроизводителя. Тщательный подход к выбору хладагента и покупка подходящего товара – это залог бесперебойной работы охладительной системы, а соответственно и мотора, как главного функционального узла машины.

rating-avto.ru

2Сен

Редукционные: редукционный{ –} — это… Что такое редукционный{ –}?

Редукционный клапан — Википедия с видео // WIKI 2

Рис. 1. Конструктивная схема простейшего редукционного клапана

Рис. 2. Условное графическое обозначение редукционного клапана

Каждый масляный фильтр имеет редукционный клапан, предназначенный для пропуска неочищенного масла в магистраль в обход фильтра. Дело в том, что при очень сильном загрязнении фильтрующего элемента или зимой, когда вязкость холодного масла очень сильно увеличивается, значительно возрастает гидравлическое сопротивление и двигатель будет испытывать масляное голодание, разумеется, может быстро выйти из строя. У этого термина существуют и другие значения, см. Клапан.

Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе. Сопротивление редукционного клапана в каждый момент пропорционально разности между переменным давлением на входе и постоянным (редуцированным) давлением на выходе.

Виды редукционных клапанов:

  • Редукционный клапан прямого действия (не требует внешнего источника питания).
  • Клапаны, управляемые пневмо- или электроприводом.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/2

    Просмотров:

    2 031

    574

  • Редукционный клапан. Перебираем. Шарапов механик.

  • Редукционный клапан пускового воздуха. Как перебрать редукционный клапан. Шарапов механик.

Содержание

Область применения

Эти клапаны применяются в гидроприводе в том случае, когда от одного источника гидравлической энергии (насоса) необходимо запитать несколько потребителей гидравлической энергии (гидродвигателей), работающих одновременно и имеющих разный характер нагрузки. Необходимость применения редукционного клапана обусловлена тем, что включение в работу одного из гидродвигателей приводит (при отсутствии данного редукционного клапана) к изменению давления на входе в остальные гидродвигатели, а следовательно, и к падению усилий на выходных звеньях гидродвигателей. Если гидродвигатели включаются в работу не одновременно или имеют одинаковые нагрузочные характеристики, то использование редукционных клапанов, как правило, не является обязательным. Например, отвал бульдозера приводится в движение обычно двумя гидроцилиндрами. Но поскольку оба гидроцилиндра приводят в движение один и тот же рабочий орган (то есть, отвал), то их характер нагрузки является одинаковым, и в гидросистемах бульдозеров редукционные клапаны, как правило, не применяются.

В пневмоприводах применение редукционных клапанов является обязательным, поскольку, вследствие сжимаемости воздуха, пневмосистемы склонны к значительным колебаниям давления.

Принцип действия

На рис. 1 показана конструктивная схема простейшего редукционного клапана. При увеличении входного давления Рн возрастает давление в полости Б, а также давление в полости В (редуцированное давление Рред). Под действием возросшего редуцированного давления плунжер смещается влево, тем самым уменьшая размер дроссельной щели у. При этом возрастает сопротивление потоку жидкости при прохождении её через дроссельную щель, а значит, возрастают и потери давления. Как следствие уменьшается значение редуцированного (выходного) давления Рред. Таким образом обеспечивается устойчивость значения выходного давления при изменении входного давления. Следует отметить, что в описанном процессе возросшее давление в полости Б не мешает перемещению плунжеров влево, так как это возросшее давление действует не только на дросселирующую конусную головку, но и на уравновешивающий поршень, и эти силовые воздействия уравновешивают друг друга.

См. также

Литература

  • Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. — Москва: Машиностроение, 1972. — С. 320.
  • Схиртладзе А. Г., Иванов В. И., Кареев В. Н. Гидравлические и пневматические системы. — Издание 2-е, дополненное. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», «Янус-К», 2003 г. — 544 с.
Эта страница в последний раз была отредактирована 21 ноября 2020 в 12:07.

Редукция — Википедия с видео // WIKI 2

Реду́кция (лат. reductio «сведение, возведение, приведение обратно») — многозначный термин.

  • Редукция в логике и математике — логико-методологический приём сведения сложного к простому.
  • Редукция в астрономии и геодезии — приведение результатов наблюдений и измерений из одной системы отсчёта в другую путём введения в них некоторых поправок, обусловленных влиянием тех или иных причин. Поправки за редукцию вводят потому, что угловые измерения выполняют на визирные цели, вертикальные оси которых, как правило, не совпадают с центрами пунктов. Поправку за редукцию вводят в измерения, выполненные на смежном пункте.
  • Редукция в химии — восстановление из оксида, раскисление, процесс, противоположный окислению.
  • Редукция в биологии — развитие, ведущее к упрощению строения организма.
  • Редукция в технике — сокращение, уменьшение силы движения, напряжения.
  • Редукция в философии — попытка объяснения сложных явлений с помощью законов, свойственных явлениям более простым.
  • Редукция в лингвистике — ослабление звучания гласных в безударном положении.
  • Синтаксическая редукция, или синтаксическая компрессия — выпадение из логически развёрнутых конструкций избыточных словесных компонентов и синтаксическое объединение оставшихся при полном сохранении семантико-синтаксического значения исходных структур.
  • Редукция в социологии — когда объяснение общественного поведения сводится к объяснению на психологическом или социологическом уровне.
  • Редукция (Швеция) — изъятие у шведской аристократии перешедших в её руки коронных земель, проводившееся королями Карлом X Густавом и Карлом XI в XVII веке.
  • Редукция предков в генеалогии — уменьшение количества предков по причине вступления в брак между собой дальних родственников.
  • Индейские редукции — поселения индейцев, созданные для их эффективной христианизации.
    • Иезуитские редукции — редукции в Парагвае, состоявшие под непосредственным управлением Иезуитского ордена.

Энциклопедичный YouTube

  • 1/3

    Просмотров:

    905 839

    23 964

    21 744

  • Introduction to Oxidation Reduction (Redox) Reactions

  • NaBh5, LiAlh5, DIBAL Reduction Mechanism, Carboxylic Acid, Acid Chloride, Ester, & Ketones

  • Clemmensen and Wolff Kishner Reduction of Ketones and Aldehydes

Составные термины

См. также

Эта страница в последний раз была отредактирована 4 февраля 2020 в 11:34.

Редукционный клапан — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Рис. 1. Конструктивная схема простейшего редукционного клапана Рис. 2. Условное графическое обозначение редукционного клапана Каждый масляный фильтр имеет редукционный клапан, предназначенный для пропуска неочищенного масла в магистраль в обход фильтра. Дело в том, что при очень сильном загрязнении фильтрующего элемента или зимой, когда вязкость холодного масла очень сильно увеличивается, значительно возрастает гидравлическое сопротивление и двигатель будет испытывать масляное голодание, разумеется, может быстро выйти из строя. У этого термина существуют и другие значения, см. Клапан.

Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе. Сопротивление редукционного клапана в каждый момент пропорционально разности между переменным давлением на входе и постоянным (редуцированным) давлением на выходе.

Виды редукционных клапанов:

  • Редукционный клапан прямого действия (не требует внешнего источника питания).
  • Клапаны, управляемые пневмо- или электроприводом.

Область применения

Эти клапаны применяются в гидроприводе в том случае, когда от одного источника гидравлической энергии (насоса) необходимо запитать несколько потребителей гидравлической энергии (гидродвигателей), работающих одновременно и имеющих разный характер нагрузки. Необходимость применения редукционного клапана обусловлена тем, что включение в работу одного из гидродвигателей приводит (при отсутствии данного редукционного клапана) к изменению давления на входе в остальные гидродвигатели, а следовательно, и к падению усилий на выходных звеньях гидродвигателей. Если гидродвигатели включаются в работу не одновременно или имеют одинаковые нагрузочные характеристики, то использование редукционных клапанов, как правило, не является обязательным. Например, отвал бульдозера приводится в движение обычно двумя гидроцилиндрами. Но поскольку оба гидроцилиндра приводят в движение один и тот же рабочий орган (то есть, отвал), то их характер нагрузки является одинаковым, и в гидросистемах бульдозеров редукционные клапаны, как правило, не применяются.

В пневмоприводах применение редукционных клапанов является обязательным, поскольку, вследствие сжимаемости воздуха, пневмосистемы склонны к значительным колебаниям давления.

Принцип действия

На рис. 1 показана конструктивная схема простейшего редукционного клапана. При увеличении входного давления Рн возрастает давление в полости Б, а также давление в полости В (редуцированное давление Рред). Под действием возросшего редуцированного давления плунжер смещается влево, тем самым уменьшая размер дроссельной щели у. При этом возрастает сопротивление потоку жидкости при прохождении её через дроссельную щель, а значит, возрастают и потери давления. Как следствие уменьшается значение редуцированного (выходного) давления Рред. Таким образом обеспечивается устойчивость значения выходного давления при изменении входного давления. Следует отметить, что в описанном процессе возросшее давление в полости Б не мешает перемещению плунжеров влево, так как это возросшее давление действует не только на дросселирующую конусную головку, но и на уравновешивающий поршень, и эти силовые воздействия уравновешивают друг друга.

См. также

Литература

  • Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. — Москва: Машиностроение, 1972. — С. 320.
  • Схиртладзе А. Г., Иванов В. И., Кареев В. Н. Гидравлические и пневматические системы. — Издание 2-е, дополненное. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», «Янус-К», 2003 г. — 544 с.

Самостоятельный ремонт и замена редукционного клапана масляного насоса

Бесперебойное функционирование смазочной системы двигателя внутреннего сгорания предполагает исправность всех её элементов. Силовой агрегат машины может выйти из строя по различным причинам, в том числе и из-за редукционного клапана, регулирующего давление масла в системе. В работоспособном состоянии этот клапан позволяет автовладельцу избежать серьёзных неприятностей.

Принцип работы и основные функции редукционного клапана

Непрерывно циркулирующее в двигателе моторное масло оказывает определённое давление на все его элементы. Постоянный контроль этого показателя в установленных производителем пределах является обязательным условием нормальной работы силового агрегата.

Назначение и функции

Любое отклонение давления масла может стать причиной выхода из строя отдельных узлов или мотора в целом. В этом случае может потребоваться капитальный ремонт двигателя, связанный с большими финансовыми расходами. Для предотвращения таких ситуаций был изобретён редукционный клапан, отвечающий за давление масла. Несмотря на важность выполняемых функций, он отличается простой конструкцией, легко ремонтируется и заменяется.

Редукционный клапан является важнейшим элементом масляного насоса

Масляный насос, элементом конструкции которого является редукционный клапан, обеспечивает циркуляцию смазки по всему двигателю. Корректировка давления масла происходит именно с помощью клапана, который открывает или закрывает входное отверстие. Излишки масла уходят в запасной канал, что, в свою очередь, позволяет стабилизировать давление в системе.

Расположение

В современных автомобилях редукционный клапан расположен вместе с масляным насосом. Сам же насос, как правило, устанавливается за генератором. В зависимости от модели автомобиля и вида клапана, последний находится либо на масляном фильтре, либо на крышке насоса.

Расположение редукционного клапана в масляном насосе

Редукционные клапаны бывают двух видов: разборные и встроенные. В первом случае устройство можно разобрать и заменить отдельные детали, вышедшие из строя. Встроенные же модели в случае поломки меняются целиком, а иногда и вместе с масляным насосом или его крышкой.

Принцип работы

Давление моторного масла в системе двигателя зависит от скорости вращения коленчатого вала. Нажатием на педаль акселератора приводятся в действие шестерни насоса. При этом чем сильнее нажатие, тем быстрее вращаются шестерни. С ростом скорости вращения увеличивается объём масла, закачиваемого из картера, и, как следствие, повышается давление. Исправный редукционный клапан при достижении определённой величины давления открывается и возвращает масло обратно в картер.

Рядом с входным отверстием устройства располагается поршень или металлический шарик на пружине, прикреплённой к упорному винту. Под давлением, создаваемым маслом, клапан утапливается в корпус и приводит пружину в действие. Излишки масла через открывающееся отверстие и запасной канал насоса уходят обратно в картер двигателя.

Около входного отверстия клапана располагается поршень или металлический шарик на пружине

При снижении давления масла его величины уже не хватает для поддержания клапана в открытом состоянии и он закрывается. Пружина переводит поршень или шарик в исходное положение, перекрывая отверстие.

Диагностика неисправностей

Редукционный клапан чаще всего выходит из строя по двум основным причинам. Первая — его неспособность поддерживать в системе нормальное давление. Это обычно связано с механическими повреждениями составляющих его элементов. Чаще всего выходит из строя пружина. За время эксплуатации она растягивается и не может удержать клапан, который открывается даже при незначительном изменении давления. Это, в свою очередь, приводит к недостатку масла в двигателе и выходу из строя других его узлов и деталей.

Такая ситуация встречается в случаях, если:

  • продолжительность работы клапана без замены превышает срок, регламентированный производителем;
  • в клапан установлена пружина от другой конструкции;
  • пружина или сам клапан установлены неправильно.

Вторая причина выхода из строя клапана — превышение давлением масла максимально допустимого значения. Низкое качество масла и его нерегулярная замена приводит к накоплению на корпусе редукционного клапана и масляного насоса грязи и последующему заклиниванию входного отверстия в корпусе механизма. Таким образом, несвоевременная замена масла может привести к капитальному ремонту двигателя.

Работоспособность редукционного клапана проверяется по уровню давления масла. При избыточном уровне на корпусе двигателя появляются следы вытекающего масла. Недостаточное давление определяется с помощью жидкостного манометра. Оптимальные значения давления можно найти в технической документации на автомобиль, причём эти значения индивидуальны для каждой марки и модели авто. Так, на «Таврии», клапан масляного насоса срабатывает при давлении 0,55 МПа. Аналогичные показатели у многих автомобилей семейства ВАЗ.

Видео: измерение давления масла

Ремонт, замена и регулировка

Работоспособность редукционного клапана можно определить только после его снятия и разборки (в случае разборной конструкции). Масляный нагар и грязь на его корпусе удаляются керосином, бензином или специальной жидкостью для чистки карбюраторов. Особое внимание уделяется пружине — её меняют даже при малейших признаках сжатия, растяжения или деформации.

Для проверки работоспособности клапана «кустарным» способом достаточно надавить на поршень или шарик. Если для приведения их в действие нужно приложить определённые усилия, устройство можно считать исправным.

Клапан неисправен, если в процессе надавливания он заклинивает или недостаточно зажимает отверстие. В первом случае его вытаскивают, а затем тщательно промывают в бензине. Во втором случае необходимо подобрать новую пружинку, обеспечивающую плотное закрытие отверстия, и заменить ею износившийся механизм.

Видео: замена редукционного клапана

После ремонта или замены редукционного клапана его следует установить на место и отрегулировать. Регулировка осуществляется упорным винтом, вращение которого сжимает или растягивает пружину. Величина давления при этом определяется с помощью жидкостного манометра.

Отметим, что сам клапан можно регулировать можно только на неработающем двигателе, а давление масла измеряется на работающем.

Редукционный клапан масляного насоса — небольшая, но крайне важная деталь двигателя любого автомобиля. От его исправности зависит работоспособность всего силового агрегата. Своевременная диагностика неисправностей клапана и их немедленное устранение позволят вам избежать серьёзных неприятностей на дороге.

Добрый день. Меня зовут Михаил. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Редукционный клапан — Википедия. Что такое Редукционный клапан


Материал из Википедии — свободной энциклопедии Рис. 1. Конструктивная схема простейшего редукционного клапана Рис. 2. Условное графическое обозначение редукционного клапана Каждый масляный фильтр имеет редукционный клапан, предназначенный для пропуска неочищенного масла в магистраль в обход фильтра. Дело в том, что при очень сильном загрязнении фильтрующего элемента или зимой, когда вязкость холодного масла очень сильно увеличивается, значительно возрастает гидравлическое сопротивление и двигатель будет испытывать масляное голодание, разумеется, может быстро выйти из строя.

Редукционный клапан — это автоматически действующий пневматический или гидравлический дроссель, предназначенный для поддержания на постоянном уровне давления на выходе. Сопротивление редукционного клапана в каждый момент пропорционально разности между переменным давлением на входе и постоянным (редуцированным) давлением на выходе.

Виды редукционных клапанов:

  • Редукционный клапан прямого действия (не требует внешнего источника питания).
  • Клапаны, управляемые пневмо- или электроприводом.

Область применения

Эти клапаны применяются в гидроприводе в том случае, когда от одного источника гидравлической энергии (насоса) необходимо запитать несколько потребителей гидравлической энергии (гидродвигателей), работающих одновременно и имеющих разный характер нагрузки. Необходимость применения редукционного клапана обусловлена тем, что включение в работу одного из гидродвигателей приводит (при отсутствии данного редукционного клапана) к изменению давления на входе в остальные гидродвигатели, а следовательно, и к падению усилий на выходных звеньях гидродвигателей. Если гидродвигатели включаются в работу не одновременно или имеют одинаковые нагрузочные характеристики, то использование редукционных клапанов, как правило, не является обязательным. Например, отвал бульдозера приводится в движение обычно двумя гидроцилиндрами. Но поскольку оба гидроцилиндра приводят в движение один и тот же рабочий орган (то есть, отвал), то их характер нагрузки является одинаковым, и в гидросистемах бульдозеров редукционные клапаны, как правило, не применяются.

В пневмоприводах применение редукционных клапанов является обязательным, поскольку, вследствие сжимаемости воздуха, пневмосистемы склонны к значительным колебаниям давления.

Принцип действия

На рис. 1 показана конструктивная схема простейшего редукционного клапана. При увеличении входного давления Рн возрастает давление в полости Б, а также давление в полости В (редуцированное давление Рред). Под действием возросшего редуцированного давления плунжер смещается влево, тем самым уменьшая размер дроссельной щели у. При этом возрастает сопротивление потоку жидкости при прохождении её через дроссельную щель, а значит, возрастают и потери давления. Как следствие уменьшается значение редуцированного (выходного) давления Рред. Таким образом обеспечивается устойчивость значения выходного давления при изменении входного давления. Следует отметить, что в описанном процессе возросшее давление в полости Б не мешает перемещению плунжеров влево, так как это возросшее давление действует не только на дросселирующую конусную головку, но и на уравновешивающий поршень, и эти силовые воздействия уравновешивают друг друга.

См. также

Литература

  • Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. — Москва: Машиностроение, 1972. — С. 320.
  • Схиртладзе А. Г., Иванов В. И., Кареев В. Н. Гидравлические и пневматические системы. — Издание 2-е, дополненное. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», «Янус-К», 2003 г. — 544 с.

Редукционная установка

Введение

Благодаря своей уникальной способности в передаче тепловой энергии, пар широко используется в качестве энергетической среды

  • на электростанциях,
  • заводах,
  • химической и топливной,
  • а также в перерабатывающей промышленности.

Пар – понятия и наблюдения

Парообразование и испарение воды

Таблица насыщенного пара

При производстве пара очень важно обеспечить требования потребителей пара. В зависимости от этих требований существуют различные подходы к обеспечению потребителей паром с требуемыми характеристиками.

Самый сложный и следовательно дорогостоящий вариант производства пара — это установка отдельного парогенератора для каждого конечного потребителя, требующего пар с определенными характеристиками.

Однако наиболее предпочтительный метод — это использование пара с индивидуальных точек отбора пара в паровых турбинах. Недостатки данного метода, включают  разрывов в общих термодинамических характеристиках тепловых станций возникающие из-за производства и выбросов большого количества пара и несоответствие качественных характеристик пара в турбине с необходимыми конечному потребителю.

Поэтому редукционная установка или станция редуцирования давления как система контролирующая  качество, необходимое конечному потребителю получила очень широкое применение на производственных предприятиях.

Такие  контролирующие системы обычно основаны на регулирующих клапанах, которые работают как от дополнительной энергии (электрической и пневматической) так и без помощи дополнительной энергии (действующий автоматически, так называемого «прямого действия»).

В данной статье представлена концепция редукционной установки работающей без помощи дополнительной энергии.

Некоторые товары из каталога:

Клапан запорный сильфонный ARI-FABA -Plus фланцевый, ковкий чугун, 22046, Dn15, Pn16

Регулятор давления после себя ARI-PREDU (редукционный клапан) (фланцевый, ковкий чугун, 22701, Dn15, Pn16, 2.0-5.0)>

Конденсатоотводчик термодинамический ARI-CONA -TD (фланцевый, кованая сталь, 85640.1, R32, Dn15, Pn40.)


Проектирование

Автоматически действующий контроллер давления  работает  как специальный регулирующий клапан, (редукционный клапан). Этот клапан относится к группе регуляторов давления без использования внешней энергии, то есть действующих автоматически в системе вспомогательных и дозирующих клапанов и ниппелей, необходимых в редукционной установке.

Клапан редукционный

Особые указания по монтажу редукционного клапана

Подготовка к монтажу редукционных клапанов ARI-PREDU

Термин  «редукционная установка» включает все необходимые компоненты вместе с вспомогательными элементами трубопроводной арматуры.

На рис. 1  изображена концептуальная модель стандартной редукционной установки

На рисунке отчетливо виден главный трубопровод и байпасная линия.

  1. Главный трубопровод делится редукционным клапаном на трубопровод верхнего (высокого) давления и трубопровод нижнего (низкого) давления.
  2. Сначала пар проходит через запорный клапан и фильтр в трубопроводе высокого давления перед тем как достичь основного клапана, снижающего давление  — эту функцию выполняет редукционный клапан.
  3. Дальнейшее снижение давления осуществляется после прохождения редукционного клапана, когда водяной пар проходит через расширенный диаметр трубопровода, на котором установлен запорный клапан и предохранительный клапан.
  4. Расход  пара на входе и выходе с редукционной установки постоянен, однако объем и давление пара на выходе будет отличаться от объема и давления пара на входе в редукционную установку.
  5. Объем пара на выходе из редукционной установке будет намного больше, чем на входе.
  6. Размер главного трубопровода зависит от максимально допустимой проходной величины. С целью достижения эффективного контроля  редукционный клапан  часто устанавливается с меньшим номинальным  диаметром, чем диаметр в трубопроводе с высоким давлением.
  7. Контрольная линия должна соединяться в точке трубопровода с низким давлением, где давление стабилизируется, то есть там не должно быть ни клапанов, ни изгибов как минимум на расстоянии  10x DN или хотя бы  1 м от места ввода. К тому же, линия контроля и водяная конденсатная емкость должны быть наполнены водой. В этом случае диафрагма редуктора давления, которая установлена ниже вместе с приводом, защищена от высокой температуры пара.
  8. Байпас необходим для  обеспечения работы всей системы во время технического обслуживания или ремонта, например, редукционного клапана. С этой целью запорные клапаны перед редуктором и после него закрываются и запорный клапан расположенный на байпасной линии открывается.  Для эффективной настройки системы и предохранительного клапана необходимо время от времени проверять уровень давления на входном манометре.

Во время движения пара  в трубопроводе постоянно образуется конденсат, который необходимо дренировать через  конденсатоотводчик основного трубопровода. Отвод конденсата в трубопроводе высокого давления, в форме механического поплавкового конденсатоотводчика, хорошо продемонстрирован на рис. 1.

  1. Запорный клапан на входе в конденсатоотводчик обычно открыт, а закрывается только с целью завершения технического обслуживания конденсатоотводчика.
  2. Нижний запорный  клапан устанавливается для очищения данного участка от грязи и шлама и обычно закрыт. 
  3. Поток конденсата можно увидеть через смотровое стекло, которое помогает отслеживать работу конденсатоотводчика.
  4. Система отвода конденсата также необходима и в трубопроводе низкого давления. Эта система не отражена на рис. 1, так как она обычно расположена в коллекторе или  теплообменнике в нижней секции трубопроводной системы.
  5. Манометры на входе и выходе с редукционной установки необходимы для наблюдения за самой редукционной установкой.
  6. Верхнее давление между фильтром и редукционным клапаном должно измеряться с целью определения уровня загрязнения.
  7. Давление в нижнем трубопроводе нужно измерять как давление на выходе с главного трубопровода, и это намного упрощает процедуру контроля, а также более эффективно выявляет нарушения.

Конденсатоотводчики

Классификация конденсатоотводчиков

Выбор конденсатоотводчиков

Редукционная установка и трубопроводная арматура

Ниже дано описание выполняемых функций и выбор трубопроводной арматуры для редукционной установки.  Порядок подбора трубопроводной арматуры для редукционной установки описан в статье далее.

Запорный клапан ARI-FABA®

Запорный клапан ARI-FABA® — это обозначение для сильфонного запорного клапана. Клапан на байпасе должен быть оборудован регулирующим затвором, для других клапанов достаточно использовать простой стандартный затвор.  Во избежание ошибок, ручной штурвал запорного клапана на байпасе должен быть закрыт опломбированной крышкой от несанкционированного доступа.

Фильтр грубой очистки ARI-Strainer

Фильтр грубой очистки ARI-Strainer или фильтр сетчатый ARI-Strainer необходимо установить на трубопроводе с высоким давлением, чтобы защитить седло и затвор редукционного клапана.

Во избежание накопления конденсата фильтр грубой очистки ARI-Strainer, а точнее его корзина должна быть установлена в бок.

По нашему практическому опыту в установке фильтра возможны вариации.

Мы рекомендуем нашим заказчикам устанавливать фильтр грубой очистки ARI-Strainer не после запорного клапана, а перед запорным клапаном. Такой монтаж фильтра грубой очистки позволит защитить седло и затвор не только редукционного клапана но и запорного клапана.

Редукционный клапан ARI-PREDU®

Редукционный клапан ARI-PREDU® — это сердце редукционной установки. Его функция объясняется ниже на упрощенной схеме на рис. 2. 

Нижнее давление воздействует посредством линии управления на диафрагму привода, где оно конвертируется в силу противодействующую силе сжатия и воздействует на затвор (снизу вверх). В зависимости от требуемого выходного давления с редукционного клапана может подбираться пружина необходимой жестокости.

Изменение расхода пара влияет на изменение положения затвора клапана до момента восстановления равновесия.

Два сильфона редуктора из нержавеющей стали показаны на рис. 2. Один служит для уплотнения вала от внешних усилий, и других сильфон снимает давление с элемента обеспечивающий равновесие сил на затворе клапана. С этой целью верхнее давление направляется через отверстие в затворе клапана во внутренней части напротив наружного внешнего сильфона редукционного клапана ARI-PREDU®. Внутренняя сторона  сильфона редукционного клапана соединяется через  отверстия со стороны высокого давления.

Так как эффективная зона сильфона редукционного клапана по размеру совпадает с размером седла, то силы различной направленности уравновешены, таким образом редукционный клапан ARI-PREDU® главным образом не подвержен влиянию колебаний входного давления пара.

В теории автоматического управления редукционный клапан классифицируется как пропорциональный контролер. Такие контролеры характеризуются по параметрам контролирующего отклонения, принимая во внимание, что установка зависит от следующих факторов: сила жесткости пружины, номинальный диаметр и отношение p2/p1.

Рис. 2: Редуктор давления ARI-PREDU  — внешний вид и функции

  • Входное давление
  • выходное давление
  • седло
  • затвор
  • сбалансированный сильфон
  • изолированный  сильфон

Клапан предохранительный ARI-SAFE

Клапан предохранительный ARI-SAFE — выполняет функцию безопасности на редукционной установке. Редукционная установка должна быть оборудована клапаном, выполняющим функцию безопасности для предотвращения повышения давления до недопустимого уровня, относительно низкой несущей способности составляющих компонентов и трубопровода (Смотрите источник 1 и 2 в библиографии в конце статьи).

Когда выбираются  составляющие, следует уделить особое внимание фактам, проиллюстрированным на рис. 1, привод редуктора давления и байпас напрямую соединяется с предохранительным клапаном. Это необходимо для продува предохранительного клапана, который не показан на Рис 1. для достижения точности. 

Как в случае со всеми паровыми трубопроводами, в трубопроводе должен быть смонтирован конденсатоотводчик, который открывается безопасно. Дальнейшие детали, касающиеся предохранительного клапана описаны в источнике (3).

Конденсатоотводчик поплавковый ARI-CONA®

Конденсатоотводчик поплавковый ARI-CONA® немедленно отводит собравшийся конденсат из системы. Интегрированный тепловой контролирующий элемент обеспечивает автоматическое вентилирование системы во время начала работы редукционной установки.

Смотровое стекло ARI-Armaturen

Смотровое стекло ARI-Armaturen позволяет контролировать работу конденсатоотводчика поплавкового ARI-CONA®.

Предложения от ARI-Armaturen для паровой котельной и пароконденсатной системы

Трубопроводная арматура для пара и конденсата

Ввод паропровода в эксплуатацию

Проектирование редукционной установки

  1. Рассчитаем параметры редукционной установки для паровой системы, показанной  на рис. 1: верхнее давление и нижнее давление, температура (очень горячий пар) и объем пара. KVS-величина редукционного клапана должна быть определена по формуле представленной в стандартах DIN EN 60534-2-2 (а также DIN IEC 60534).
  2. С помощью диаграммы 1 получим приблизительные результаты. Программа расчета ARI-myValve® облегчает расчеты и выбор клапанов (рис. 3). Важен также размер, его тоже необходимо выбрать правильно с установленными значениями. Например, необходимо обеспечить выходное давления с редукционного клапана 2.4.bar.
  3. Для решения данной задачи два диапазона регулирования. Первый — 0.8 — 2.5 bar, второй — от 2.0 до 5.0 bar. Для того что бы обеспечить требуемое выходное давление подходят оба диапазона, которым соответствуют две пружины определенной жесткости.
  4. Обе пружины в состоянии обеспечить требуемое выходное давление из редукционного клапана. Однако ошибка регулирования давления на выходе из редукционного клапана при использовании этих двух пружин будет различна. Для уменьшения ошибки регулирования рекомендуется выбрать пружину с жесткостью, соответствующую диапазону 2.0-5.0 bar.
  5. В нижних уровнях (0.8 и 2.0) этих двух диапазонов  пружины максимально зажаты (жесткость пружины максимальна), в то время как в верхних уровнях этих двух диапазонов (2.5 и 5.0) пружины максимально разжаты (жесткость пружины минимальна, соответственно, отсутствует запас). Этим и объясняется выбор с пружины с жесткостью, соответствующую диапазону 2.0-5.0 bar.

Благодаря регулируемой величине (отношение максимально возможного расхода среды к минимально разрешенному расходу среды) давление в  редукционном клапане меньше чем для регулирующего клапана, работающего на дополнительной энергии, более подходящие рабочие характеристики могут быть достигнуты  параллельным соединением редукционных клапанов разных размеров.

Редукционный клапан, установленный на трубопроводе нижнего давления немного пониже и отвечает за амплитуду, а другой редукционный клапан покрывает основную загрузку.

Рис. 3. Программа для подбора трубопроводной арматуры ARI-myValve®

Первый шаг — расчет предохранительного клапана для определения давления срабатывания.

  1. Прежде всего, давление срабатывания зависит от номинального давления в трубопроводе с учетом нижнего давления редукционной установки и привода редукционного клапана.
  2. Интервал между нижним давлением и давлением срабатывания должен быть достаточно большим в противном случае небольшой скачек давления и нулевой сброс ведет к постоянному действию предохранительного клапана.
  3. Размер предохранительного клапана зависит от максимально возможного объема пара (расхода пара), который может пропустить редукционная установка.
  4. Пропускная способность предохранительного клапана зависит от правильно подобранного давления срабатывания, которое в свою очередь зависит от выходного давления на выходе из редукционного клапана.  

Все эти параметры могут быть определены с помощью программы  ARI-myValve® так же как размер и выбор предохранительного клапана.

Подбор конденсатоотводчика зависит от количества конденсата, который собирается в системе. Количество конденсата зависит от специфики системы: длины, диаметра трубопровода, наличия или отсутствия изоляции. Поэтому мы детально не рассматриваем в данной статье метод определения количества конденсата. Как только количество будет определено, номинальный диаметр может быть установлен с помощью диаграмм (диаграмма 2).

Номинальные диаметры трубопровода в станции редуцирования зависят от максимально допустимой скорости потока входных и выходных линий. Следующие характеристики рассматриваются в приблизительных подсчетах:

Насыщенный пар со средней скоростью 25 м/сек; перегретый пар со средней скоростью 50 м/сек

Пример расчета редукционной установки

Схема подбора трубопроводной арматуры, описанная в разделе проектирование редукционной установки может быть проиллюстрирована с использованием перегретого пара со следующими исходными данными:

Входное давление (p1) = 16 bar
Выходное давление (p2) = 8 bar
температура (ϑ) = 300 C
массовый расход среды (Q) = 4000 кг/час

a) После внесения данных в программу и выбора трубопровода согласованного с максимальной скоростью 50 м/с (D1: DN 65; D2: DN 100) расчет редукционной установки с помощью программы ARI-myValve® дает следующие результаты:  kv характеристика 22.9. Принимая во внимание поправочный фактор 1.25, программа выбирает станцию редуцирования DN 50 с kvs 32. В соответствии с каталогом ARI-Armaturen (4), заданные диапазоны давления в  4.5 –10 bar и 8 – 16 bar могут быть выбраны для этой редукционной установки. В этом случае, диапазон 4.5 – 10 bar выбирается с расчетом, что контролируемые отклонения будут меньше.

b) При выключении из работы редукционного клапана, запорный клапан на байпасе должен пропускать необходимый объем, т.е. должен хотя бы иметь kv характеристику 22.9 как рассчитано в пункте  a).  В данном случае, на основании каталога ARI-Armaturen [4], номинальный диаметр должен быть DN 40 при kvs 27 (контрольный вход). В этом случае необходимо установить запорный клапан номинальным диаметром DN 40. Данный запорный клапан будет использоваться для  ручного управления только в исключительных случаях.

c) Давление срабатывания предохранительного клапана выбрано = 10 bar. Максимально допустимый объем потока выведенный из станции редуцирования рассчитанный с ARI-myValve® следующий: a) (p1 = 16 bar (g) / p2 = 10 bar (g) и D1 = DN 65/D2 = DN 100) и равняется Q = 5188 кг /час. При Q= 5188 кг/час, предохранительный клапан также может быть подобран с ARI-myValve®: предохранительный клапан  ARI-SAFE 900, DN 50.

Важное дополнение: Если есть возможность чтобы байпасный клапан работал с более высокой производительностью чем редукционная установка или они открывались одновременно, то эта добавочная скорость должна приниматься во внимание при определении размера  предохранительного клапана!

d) Клапаны в трубопроводе с высоким и низким давлением (запорные клапаны и фильтр грубой очистки) зависят от номинального диаметра соответствующих трубопроводов. Выходной диаметр предохранительного клапана может быть измерен с помощью ARI-myValve® (данная процедура не раскрывается детально в этой статье). Подбор клапанов и фитингов в на участке с отводом конденсата зависят от конденсатоотводчика. Процедура описанная в разделе «проектирование редукционной установки» подходит к нашему примеру.

Редукционная установка: краткие выводы

Редукционная установка часто используется для подачи пара необходимого давления на выходе. Выходное давление обеспечивается редукционным клапаном прямого действия в системе с другими клапанами. Данная статья иллюстрирует общие подходы и концепцию проектирования редукционной установки – пример станции, работу и схему, основанную на проходных характеристиках клапанов и трубопровода необходимого для этой цели.

Редуцирование пара при его постоянной подаче с 12 бар на входе до 2 бар на потребителе

Редуцирование пара при его постоянной подаче с 12 бар на входе до 4 бар на потребителе

Снизить давление с основной паровой магистрали с 6 бар до  4 бар при вводе на потребителя

Использованная литература:

[1] DIN EN ISO 4126-1: Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Überdruck — Teil 1: Sicherheitsventile

[2] DIN 3320 T.1: Sicherheitsabsperrventile — Sicherheitsventile – (11/84)

[3] Stork, E.: Das Edelstahl-Sicherheitsventil als Hauptkomponente zur Druckabsicherung von Anlagen mit korrosiven Medien. Industriearmaturen Heft 4 1996

[4] ARI-Armaturen: Полный каталог оборудования 2010-2011

Пароконденсатные системы — примеры и опыт Заказчиков.

В данной статье представлена концептуальная схема и подходы к проектированию редукционной установки с использованием редукционного клапана вместо регулирующего клапана. Вы можете ознакомиться с другими конкретными примерами реализации паро-конденсатных систем под конкретные требования Заказчиков, основанных на оборудовании ARI-Armaturen в разделе реализованные решения.

Снижение

— Викисловарь

Английский [править]

Этимология [править]

Из среднеанглийского reduccion , заимствование из старофранцузского сокращение , из латинского reductiō, reductiōnem .

Произношение [править]

Существительное [править]

уменьшение ( счетное и несчетное , множественное число уменьшение )

  1. Действие, процесс или результат сокращения.
  2. Сумма или ставка, на которую что-либо уменьшается, e.г. в цене.
    A 5% сокращение ограблений
  3. (химия) Реакция, в которой приобретаются электроны и снижается валентность; часто путем удаления кислорода или добавления водорода.
  4. (приготовление) Процесс быстрого кипячения соуса для его концентрирования.
  5. (математика) Преобразование выражения в более простую форму.
  6. (теория вычислимости) преобразование одной проблемы в другую, например редукцию отображения или полиномиальную редукцию.
  7. (музыка) Аранжировка для гораздо меньшего количества вечеринок, например. клавишное соло на основе полной оперы.
  8. (философия, феноменология) Философская процедура, направленная на раскрытие объектов сознания как чистых явлений. (См. Феноменологическую редукцию.)
  9. (медицина) Медицинская процедура по восстановлению перелома или вывиха до правильного положения.
Синонимы [править]
Antonyms [править]
Производные термины [править]
Переводы [править]

акт, процесс или результат уменьшения

сумма или ставка, на которую что-либо уменьшается

химия: реакция, в которой приобретаются электроны и снижается валентность

приготовление: процесс концентрирования соуса

математика: переписываем выражение

теория вычислимости: преобразование одной проблемы в другую

лечебная процедура по восстановлению перелома

Приведенные ниже переводы необходимо проверить и вставить выше в соответствующие таблицы переводов, удалив все цифры.Числа не обязательно совпадают с числами в определениях. См. Инструкции в Викисловаре: Макет статьи § Переводы.

Проверяемые переводы

Анаграммы [править]

определение сокращения по The Free Dictionary

Когда я хотел выяснить необходимое увеличение веса, необходимое для затопления «Наутилуса», мне нужно было только рассчитать уменьшение объема морской воды в зависимости от глубины ». [*]« Многие выступавшие в Доме прошлой ночью в дискуссия о сокращении вооружений, казалось, продемонстрировала прискорбное незнание условий, в которых Британская империя поддерживает свое существование.Относя исследование самого принципа к другому месту, как уже упоминалось, будет достаточно отметить здесь, что в смысле автора, который наиболее решительно цитировался по этому поводу, это потребовало бы лишь сокращения РАЗМЕР наиболее значительных ЧЛЕНОВ Союза, но не будет препятствовать тому, чтобы все они были объединены в одном правительстве Конфедерации. , мы не можем сомневаться в том, что сокращение периода с семи до трех лет вместе с другими необходимыми реформами настолько расширило бы влияние народа на своих представителей, что убедило бы нас в том, что проводимые раз в два года выборы в рамках федеральной системы не могут быть опасны для необходимой зависимости Палаты представителей от своих избирателей.Первый громко возразил против условий соглашения и настаивал на снижении цен. Более того, учитывая расходы на содержание вооруженной охраны в птичнике днем ​​и ночью на протяжении многих лет, Уолтер Мерритт Эмори мог бы сэкономить много тысяч долларов налогоплательщикам города и округа Сан-Франциско, и тысячи долларов, если бы они были потрачены иначе, могли бы быть направлены на сокращение пресловутой скученности в школьных классах, чтобы более чистое молоко для младенцев из бедных семей или к увеличению пространства передышки в системе парков для жителей удушающего гетто.Он чувствовал себя таким веселым, что вопреки своим правилам снизил свои условия до торгующейся женщины и отказался от ловли мотыльков, решив, наконец, что следующей зимой ему необходимо покрыть мебель бархатом, как у Сигонина. глаза, вероятно, вызваны постепенным сокращением из-за неиспользования, но, возможно, этому способствует естественный отбор. Мы лишь частично знаем, как свести физиологию к химии, но мы знаем достаточно, чтобы сделать вероятным, что сокращение возможно. цена, и он отверг ее как фиксированную конкуренцией между капиталистами, которые могут получить прибыль, только получая от своих рабочих больше продукции, чем они заплатили им, и могут соблазнять покупателей, только предлагая долю неоплаченной части продукции в качестве удешевление.На каждый отвеченный вопрос он задавал два реала, а для некоторых уменьшал, так же, как ему довелось пощупать пульс вопрошающих; и когда время от времени он приходил в дома, где с людьми, живущими там, происходили вещи, о которых он знал, даже если они не задавали ему вопроса, не заботясь о плате, он делал знак обезьяне, а затем заявляют, что он сказал то-то и то-то, что в точности соответствовало случаю. Его генералы в начале его правления пытались уменьшить Эфиопию и Аравию Феликс.

Закрытая редукция — определение закрытой редукции по The Free Dictionary

редукция

(rĭ-dŭk′shən) n.

1. Акт или процесс сокращения.

2. Результат сокращения: сокращение прогулов.

3. Величина, на которую что-то уменьшается или уменьшается: сокращение насильственных преступлений на 12 процентов.

4. Соус, загустевший или сконцентрированный путем кипячения.

5. Биология Первое мейотическое деление, при котором число хромосом сокращается с диплоидного до гаплоидного. Также называется сокращенным подразделением .

6. Химия

a. Уменьшение положительной валентности или увеличение отрицательной валентности за счет приобретения электронов.

б. Реакция, в которой водород объединяется с соединением.

г. Реакция, в которой кислород удаляется из соединения.

7. Математика

a. Удаление общих множителей в числителе и знаменателе дроби.

б. Преобразование дроби в ее десятичный эквивалент.

г. Преобразование выражения или уравнения в простейшую форму.


[Среднеанглийское reduccioun, восстановление, действие по возвращению в прежнее состояние , от среднефранцузского сокращения, от старофранцузского сокращения, от латинского reductiō, reductiōn-, от reductus, причастия прошедшего времени redūcere, , чтобы вернуть ; см. уменьшить .]


сокращение · al прил.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

сокращение

(rɪˈdʌkʃən) n

1. акт, процесс или пример уменьшения

2. состояние или условие сокращения

3. величина, на которую что-либо уменьшается

4. форма оригинала, полученная в результате процесса сокращения, такая как копия в меньшем масштабе

5. упрощенная форма, такая как оркестровая партитура, расположенная для фортепиано

6. (математика) математика

a. процесс преобразования дроби в десятичную форму

b. процесс деления общих множителей в числителе и знаменателе дроби; аннулирование

c. кулинария

г. процесс концентрирования жидкости, такой как вино или бульон, путем кипячения части воды в ней, особенно для приготовления соуса.

e. соус, приготовленный таким образом: редукция красного вина.

7. (Кулинария) кулинария

а. процесс концентрирования жидкости, такой как вино или бульон, путем кипячения части воды в ней, особенно для приготовления соуса.

b. соус, приготовленный таким образом: редукция красного вина.

редуктивная adj

Словарь английского языка Коллинза — полное и несокращенное, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

ред.

(rɪˈdʌk ʃən)

н.

1. акт или процесс уменьшения, или состояние уменьшения.

2. сумма, на которую что-то уменьшается.

3. форма, изготовленная уменьшением; копия в меньшем масштабе.

4. Биол. мейоз, особенно первое деление мейотической клетки, при котором число хромосом уменьшается вдвое.

5. процесс или результат восстановления химического вещества.

[1475–85; ранее сокращение <среднефранцузское сокращение сокращение <латинское сокращение сокращение возвращение]

сокращение • al, прил.

Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991 принадлежат компании Random House, Inc. Все права защищены.

сокращение

(rĭ-dŭk′shən)

1. Математика Преобразование дроби в более простую форму, особенно путем деления числителя и знаменателя на общий множитель. Например, дробь 8 / 12 может быть уменьшена до 4 / 6 , которая может быть уменьшена до 2 / 3 , в каждом случае разделив числитель и знаменатель на 2. .

2. Химия Химическая реакция, в которой атом или ион приобретают электроны, тем самым претерпевая уменьшение валентности.
2Сен

Как помыть машину – —

Как мыть машину зимой и как правильно это делать: правила и советы

Зима ассоциируется с белым и чистым снегом вокруг, но в нынешних дорожных реалиях все немного обстоит иначе — грязь и слякоть с дороги смешивается с дорожными реагентами, и покрывает коркой грязи кузов машины. Именно по этой причине машине так необходим уход.

Во-первых, это сохранение эффектного и красивого вида, и она не загрязняет Ваши руки и одежду. Во-вторых, соль и химические реагенты, которыми так обильно посыпают наши дороги, прилипает на кузов машины, под арками, вызывая в будущем процессы коррозии. И чтобы этого не допустить необходимо регулярно мыть машину. Нужно ли, и как мыть машину зимой, как при этом не создать для себя лишних проблем?

Содержание статьи

Мыть или не мыть машину зимой

Мыть или не мыть машину зимой

У многих автолюбителей часто возникает вопрос – стоит ли мыть машину зимой? А если мыть, то при какой температуре и как часто, не сделав хуже автомобилю. Кто-то боится навредить кузову и всю зиму ездит грязный, кто-то моет своего железного друга самостоятельно, с помощью ведра с водой и тряпочкой, что крайне не желательно зимой.

Другие обращаются в специализированные автомойки. Несмотря на все это, у многих все равно остается много вопросов по поводу как мыть машину зимой, когда нужно это делать.

Мыть ли машину зимой

Соль — зимний антигололедный реагент, которым посыпают наши дороги. По своему составу она агрессивна, и если ее вовремя не удалять с кузова автомобиля, то за пару зим соль разъедает ЛКП и металл. В итоге Ваш железный друг не только потеряет красивый и привлекательный внешний вид, но и дополнится большим количество следов ржавчины.

Однако, если обратиться к химии, то как известно протекание многих химических процессов зависит от температуры. И чем теплее на улице, тем быстрее они протекают. Т.е. если на улице будет мороз, при температуре от 10 до 20 градусов ниже нуля, все коррозийные процессы будут практически приостановлены, даже если машина будет полностью покрыта солью. Соль разъедает металл во время оттепели, при перепадах температур от -5 до +5 градусов.

В наше время зимы достаточно теплые, и количество дней с морозом очень мало, скорее характерны перепады температур, а это постоянная грязь на дорогах. Поэтому просто необходимо регулярно следить за гигиеной собственной машины. Как мыть машину зимой и как правильно это делать – читайте дальше.

Так надо ли мыть машину зимой?

Так надо ли мыть машину зимой?

Принимая во внимание все эти факторы мы рекомендуем мыть машину зимой, подытожим аргументы в пользу этого:

  1. Соль и химические реагенты, которыми так обильно посыпают российские дороги вызывают коррозию металла. Хорошо, если автомобиль новый, либо кузов двойной оцинковки, а если нет?
  2. Хоть резиновые уплотнители страдают в меньшей мере, чем металл, но все равно подвергаются воздействию дорожных реагентов.

Подводя итог, можно смело сказать, что мыть машину зимой необходимо в обязательном порядке, при этом даже чаще чем летом. Главное, мыть машину нужно правильно. В современных условиях эксплуатации автомобиля необходимо уделять внимание не только мойке его снаружи, но и качественной чистке салона, читайте об этом в статье — химчистка салона автомобиля.

При какой температуре можно мыть машину на улице

Когда лучше мыть автомобиль зимой? Мыть машину зимой на морозе вредно не только для собственного здоровья, но и для авто. Вода проникает через микротрещины в ЛКП, замерзает и разрывает в итоге краску. Да и не стоит забывать про температуру воды, если она слишком горячая, то резкий перепад температур может вызвать повреждение ЛКП кузова.

Лучше мыть машину зимой перед началом заморозков, во время оттепели. Если температура постоянно держится в районе нуля мыть своего железного друга нет смысла, на дорогах и без того много грязи. Естественно, если это длится не больше недели. С уменьшением температуры ее количество уменьшается.

Следите за прогнозами погоды, если помоете машину перед заморозками, то Вы надолго ее сохраните в чистом виде, и максимально избавитесь от химических реагентов на кузове.

Как часто мыть машину зимой

Как часто мыть машину зимой

Периодичность чаще всего связано с частотой использования транспортного средства и состояния дорожного покрытия. Если температура воздуха около нуля, а Вы каждый день используете свою машину, то мыть лучше не реже 2 раз в неделю. Так Вы будете оперативно смывать грязь и соль с кузова автомобиля.

А если Вы ездите на машине достаточно редко, и храните его в гараже, то 1-2 раз в месяц будет вполне достаточно. Конечно, стоит учитывать количество грязи на дорогах.

Вредно ли долго не мыть машину? Конечно, если наблюдаются регулярные скачки температуры, то соль и химические реагенты собираются на кузове и под арками. При таком подходе Вы создаете идеальную среду для протекания коррозии. Поддерживать чистым автомобиль нужно постоянно, особенно, если пришла зима.

Можно ли мыть машину зимой на улице

Такое допускается, при условии, если на улице не сильный мороз, и соблюдаются некоторые правила. Профессионалы советуют же в любое время года, будь зима или лето не мыть машину самому, а обращаться в профессиональные автоматические автомойки.

Качество мойки там явно выше будет, да и авто выезжает с нее сухой, и нет такого риска замерзания резиновых уплотнителей, дверных замков. Минус лишь в стоимости данной услуги.

В ситуации, когда посетить автоматическую мойку нет возможности, приходиться мыть машину зимой самому. Как мыть машину зимой самостоятельно мы дальше по статье рассмотрим, а пока разберем как правильно выбрать профессиональную автомойку, на что стоит обращать внимание в первую очередь.

Профессиональная мойка

Профессиональная мойка

Мыть машину зимой лучше всего аппаратом высокого давления, поэтому выбирайте именно такую, а не те, где она выполняется вручную.

Обращаясь к профессионалам заостряйте внимание на следующем:

  • Мойка машины должна выполняться в отапливаемом помещении;
  • Проследите, чтобы использовалась специальная пена;
  • Для сушки автомобиля должны применяться специальные насосы, позволяющие выдуть остатки воды с труднодоступных мест;
  • После мойки петли, замки, резиновые уплотнители обязательны должны быть обработаны силиконовой смазкой, игнорирование этого может стать причиной замерзания двери, замка, трещин резинок;
  • Перед выездом на улицу машина должна быть сухой. И это очень важно, и стоит на этом заострять внимание. Внимательно осмотрите кромку дверей, под арками, откройте лючок багажника, во всех этих местах не должно быть следов воды. При обнаружении воды, ее сразу же нужно удалить.

В мороз, при температуре ниже -20 градусов, небольшое количество воды, в результате некачественной сушки, на радиаторе может стать причиной выхода его из строя.

Как мыть машину зимой на мойке самообслуживания

Как мыть машину зимой на мойке самообслуживания

Многие специалисты советуют воздержаться от такой затеи зимой. Теплый бокс с автоматической мойкой и последующей сушкой намного качественнее и безопаснее для авто, чем мойка на станции самообслуживания. Если же мыть машину самостоятельно, то нужно обязательно следовать правилам.

Как мыть машину зимой на улице на станции самообслуживания:

  • Не забывайте про температуру воздуха, если столбик термометра опустился до -10 градусов, то с мойкой лучше всего повременить. В мороз вода очень быстро замерзает, и могут быть последствия – лопает ЛКП, пластик, стекло.
  • Убедитесь, что подается не слишком теплая вода, внезапные перепады температур вызывают микротрещины на ЛКП. Мыть машину зимой нужно теплой, а не горячей водой.
  • Извлеките из салона резиновые коврики и обязательно промойте их. На них скапливается грязь, снег, что потом становится причиной неприятного запаха в салоне автомобиля.
  • Аппарат высокого давления на мойке позволяет качественно удалять следы грязи, и мыть стоит не отдельные части кузова – бампер, двери, капот, а его целиком, снизу вверх.
  • Не забывайте про днище, пороги, подкрылки, там скапливается большое количество грязи вперемешку с солью и дорожными реагентами. Всю эту «кашу» необходимо обязательно смыть.
  • После мойки проведите рукой по подкрылкам, если грязь осталось процедуру стоит повторить.
  • По окончанию мойки кузов автомобиля нужно насухо вытереть. Особое внимание следует уделять дверным проемам, резиновым уплотнителям. Как ухаживать за резиновыми уплотнителями мы рассмотрим чуть позже.
  • Если после мойки машина будет стоять на улице, то необходимо запустить мотор и включить печку, а также открыть двери. Таким способом Вы удалите лишнюю влагу с салона машины.
  • Не забывайте поднимать дворники стеклоочистителя, чтобы они не примерзли к стеклу.

Также читайте в статье – какие дворники использовать зимой.

После мойки не спешите быстро ехать, сделайте несколько плавных торможений, просушив таким образом тормозные колодки и диски, чтобы они могли в нужный момент работать с полной эффективностью. Оставив машину на стоянке не затягивайте стояночный тормоз до конца, лучше на один щелчок, на случай, если тормозные элементы не до конца просохли.

Как помыть машину зимой в домашних условиях

Как помыть машину зимой в домашних условиях

Как мыть машину зимой самому. Мы крайне не рекомендуем мыть машину зимой вручную. Теплая вода вредна для металла, вдобавок если на улице мороз, то она быстро замерзнет, да и Вы себе отморозите руки.

В результате Вы получите не чистый кузов, а покрытый слоем льда. К тому же вода может попасть в стыки, дверные проемы и замки, в результате все это замерзнет и доставит Вам массу ненужных проблем. В мороз мы рекомендуем обращаться в специализированную теплую автомойку, там все сделают качественно и профессионально.

Какой водой мыть машину зимой? Мыть нужно теплой водой, ни в коем случае горячей. Такая вода ведет к образованию микротрещина на ЛКП. Также стоит учесть, что если столбик термометра достиг -10 градусов, то температура воды должна быть не выше 40 градусов.

Вначале облейте авто несколькими ведрами воды, позволив грязи немного размокнуть. Приступайте к мойке сверху вниз, губка при этом будет оставаться максимально надолго чистой, к тому же стекающая вода сверху будет дополнительно смывать грязь. Особое внимание уделяйте подкрылкам, там скапливается достаточно большое количество грязи.

Мойка автомобиля зимой

Выбор моющих средств для мойки автомобиля. Для этого применяйте специальные автомобильные шампуни, которые позволяют качественно удалять загрязнения. Ни в коем случае не используйте порошки на синтетической основе, они в своем составе имеют щелочь, что при взаимодействии с металлом приведет к окислению. Если нет подходящего автомобильного шампуня пойдет обычный для мытья посуды.

Бампер, оптику, колесные диски следует мыть отдельной губкой, и водой с другого ведра

Сушка. После мойки необходимо обязательно просушить кузов и вытереть насухо. Хорошо, когда есть аппарат для подачи сжатого воздуха, им можно хорошо продуть замочную скважину, ручки дверей, проемы, уплотнители, таким образов вытесняя оттуда остатки воды.

Если его нет, придется делать это самостоятельно. Откройте двери авто и заведите двигатель, включив при этом печку на полную мощность. Так Вы удалите лишнюю влажность с салона, и обезопасите себя от замерзания дверей.

Нередко бывают случаи, когда после мойки примерзают задние тормозные колодки. Происходит, это когда машину помыли и оставили стоять на том же месте, при этом с затянутым «ручником».

Чтобы этого избежать, следует после мойки машины пару раз его затянуть, чтобы вытеснить влагу, и вообще лучше оставлять машину на стоянке при включенной передней 1-ой передаче, а не с затянутым «ручником».

Уход после мойки за резиновыми уплотнителями и замками

Уход после мойки за резиновыми уплотнителями и замками

Правильно помыть машину зимой – пол дела. Также нужно знать, как правильно ухаживать за резиновыми уплотнителями и дверными замками. Даже после качественной протирки и сушки авто вся вода может не уйти, и капельки могут остаться на пластике, резиновых уплотнителях, в замочной скважине.

После мойки автомобиля резиновые уплотнители нужно протереть и смазать силиконовой смазкой. Также подвергается обработке дверной замок машины.

Читайте также — чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.

Для ухода за уплотнителями и замком подходит любая силиконовая смазка. Ее необходимо распылить и затем снять с помощью мягкой тряпки излишки. Силикон образует на поверхности тонкую защитную пленку, которая отталкивает воду и не дает грязи на ней скапливаться. Вещь незаменимая зимой.

Возможные неприятности после мойки автомобиля

Возможные неприятности после мойки автомобиля

Езда на чистом автомобиле приятно и всегда радует владельца, но куда более неприятно – это последствия некачественной и неумелой мойки.

Какие бывают проблемы:

  1. Трескаются резиновые уплотнители, если их не смазать;
  2. Замерзает замок двери, если не смазать водоотталкивающей смазкой;
  3. Замерзают дворники, двери, багажник, лючок бензобака, если сушка была некачественной;
  4. Замерзание воды на стекле фар может стать причиной появившейся трещины;
  5. Примерзают колодки к тормозным дискам;
  6. Повреждение ЛКП при резком перепаде температур.

Видео: моем машину правильно

В заключение…

Избежать этих вышеописанных проблем можно, если знать, как мыть машину зимой правильно, придерживаясь при этом несложных правил и рекомендаций. Не забывайте, что главное, не причинить больше вреда автомобилю.

Полезные статьи

auto-word.ru

Мойка автомобиля — чем и как правильно помыть самому кузов машины

Мойка автомобиля – регулярная процедура, которую проводят не реже одного раза в неделю летом и одного раза в месяц зимой. Для каждого сезона предусмотрены определенные правила промывки машины. С чистого кузова быстрее сходят осадки, что предотвращает коррозию.

мойка-авто-самостоятельно

Когда нужно мыть автомобиль

Многим автомобилистам интересно, как часто и правильно мыть машину на мойке самообслуживания. Существует несколько особенностей очистки деталей машины летом и зимой. Отличается как периодичность процедуры, так и технология.

В летнее время

В летний сезон мойкой автомобиля занимаются реже или чаще, в зависимости от погоды. В дождливые периоды кузов желательно ополаскивать через день, так легче сохранить ЛКП в первозданном виде. На автомойку лучше ездить каждые полтора месяца, чтобы обезжирить поверхности и убрать стойкие загрязнения.

Летом не стоит слишком часто очищать машину. Достаточно одного раза в неделю. Как после длительных поездок, так и при сильном загрязнении кузова проводят внеочередную мойку. При слишком частой промывке машины в домашних условиях поверхность ЛКП становится матовой, что особенно заметно на черных моделях.

Летом в ясную погоду при поездках по городу можно промывать детали кузова и подвески реже – раз в две недели.

В зимнее время

Правила мойки машины зимой отличаются от особенностей летней очистки. В теплое время года автомобиль быстро высыхает даже на стоянке. Зимой же вода замерзает, оттаивая только в гараже. Лед и снег могут негативно сказаться на состоянии кузова – вызвать ржавчину в точках сварки, на различных крепежных элементах, даже на одной детали в точках с разной механической обработкой поверхности.

мойка-кузова-автомобиля

Основные правила очистки автомобиля от грязи зимой:

  1. Если авто хранится в отапливаемом гараже, мыть его следует не чаще одного раза в 2 недели. Лучше промывать машину раз в месяц.
  2. Не рекомендуется заниматься мойкой вечером, если авто останется без движения. На холоде вода может замерзнуть на многих элемента – трос, вытягивающий подсос, дверные уплотнители и др. Лучше очищать машину утром, перед поездкой.
  3. Не следует заниматься мойкой на улице. При температуре ниже -10 градусов вода быстро замерзает, не успевая стечь, что приводит к растрескиванию как стекол, фар, так и радиатора. Безопаснее мыть машину в теплые зимние дни.
  4. Бесполезно очищать машину перед снегопадом. В такие периоды кузов загрязняется очень быстро, поэтому мойка машины станет лишней тратой времени.

Чтобы мыть авто реже, его обрабатывают жидким воском. Средство образует на ЛКП защитную пленку, снижающую воздействие ультрафиолета, реагентов, воды и грязи на кузов. Это средство используют и в летний период.

Главное – отмывать машину не чаще 1 раза в неделю, следить, чтобы вода не замерзала после мойки, и выполнять очистку в отапливаемом помещении.

Какие места нужно мыть

Мойка кузова автомобиля проводится с учетом нескольких важных моментов. С него необходимо сбить поверхностную грязь аппаратом высокого давления. Если этого не сделать, мелкие частицы песка будут царапать поверхность при механической мойке. Осторожно следует мыть окна, чтобы не допустить мелких повреждений.

бесконтактная-мойка-кузова-автомобиля

Самый оптимальный вариант – очистить авто как сверху, так и снизу. Промывки требует двигатель, подвеска и днище. Химические реагенты, находящиеся на дороге, могут разъедать ЛКП и металл. Поскольку для полноценной очистки подвески придется снимать колеса, лучше выполнять процедуру на специальной станции. Салон хорошо очищают перед мойкой наружных элементов. Уборку проводят регулярно и тщательно.

Как правильно мыть машину

Стоит разобраться, как помыть автомобиль правильно вручную – бесконтактным способом или механическим, большими или маленькими губками, автохимией или бытовыми моющими средствами.

Щетки используют только для колес, поскольку они легко повреждают ЛКП кузова. Бытовые очистительные жидкости для механической и бесконтактной мойки авто использовать запрещено. Они содержат щелочи и растворители, разъедающие лак и краску.

Понять, как провести мойку автомобиля, несложно – достаточно очищать авто сверху вниз, начиная с крыши. В процессе промывки направляются к колесам. Насухо автомобиль вытирают микрофиброй. Нельзя использовать вафельное полотенце, спустя несколько таких моек, ЛКП может стать матовым.

Простой и дешевый способ, как очистить машину без воды, – воспользоваться специальными химическими составами в виде аэрозолей. После их нанесения достаточно протереть поверхность салфеткой.

Температура воды

Многим автомобилистам интересно, можно ли мыть машину горячей водой в зимнее время, ведь на морозе мерзнут руки, а холодная вода застывает быстрее. Стоит разобраться с тонкостями обработки ЛКП в зависимости от сезона.

Для очистки кузова летом используют холодную воду. Не следует приступать к процедуре сразу после поездки или долгого нахождения авто под солнцем. На нагретом кузове жидкость быстро высыхает, оставляя разводы.

Как и летом, в зимнее время для мойки авто не используют горячую воду. Если на солнце машина прогревается постепенно, то при резком воздействии тепла поверхность ЛКП подвергается повышенной нагрузке. Чтобы не возникало необходимости греть воду, стоит заниматься мойкой в теплом боксе. Зимой используют холодную воду, а не теплую, как летом.

Технология мойки

Разобраться, как вымыть машину самому, помогает знание особенностей выбранной химии. При использовании «активной пены» мойщик дает ей возможность стекать по кузову, используя АВД. Такая химия очищает, пока течет по поверхности.

Мыть автомобиль следует горизонтально. Не рекомендуется выполнять вращательные движения – они не позволяют качественно очистить ЛКП без разводов.

Перед мойкой автомобиля проверяют и чистят такие места, как дренажные отверстия в дверях, крыльях и порогах. Если этого не сделать, в различных полостях будет скапливаться влага, что вызовет коррозию.

сухая-мойка

Технология мойки автомобиля:

  1. Мойщик двигается по кругу. После того как он обойдет автомобиль один раз, пена останется на крыше машины. На боковых поверхностях ее будет гораздо меньше.
  2. Затем водитель обходит машину второй раз, чтобы смыть остатки пены и ополоснуть крышу.
  3. Открыть авто и небольшой струей воды омыть пороги и нижнюю кромку дверей. При аккуратных действиях вода не попадет в салон, а пороги очистятся от песка.
  4. Ручная мойка автомобиля проводится с учетом правила «2-х ведер». В одно из них наливают чистую воду, во второе – автошампунь для ручной очистки. Выполняют мойку крупнопористой губкой (не поролоновой). Поролон не может поглотить мелкие частицы, такие как песок или мелкий мусор.

Во время механической мойки прямые движения выполняют без нажима, чтобы оставшимися частицами не поцарапать ЛКП. Основное правило – ополаскивать губку после очистки каждого элемента. Только после этого можно наносить раствор с шампунем на поверхность кузовных деталей.

Бамперы, пороги и диски моют отдельной губкой. Для труднодоступных мест (молдинги, люк бензобака, значки и решетки) подготавливают кисточку. После механической очистки машину ополаскивают из АВД. Мойка дисков автомобиля проводится щеткой и мягкой губкой. Для защиты элементов применяют специальный колесный воск.

мойка-авто-в-домашних-условиях

Имеет значение, как отмывать машину зимой и летом. В теплое время года бесконтакт наносят на сухую поверхность (кроме тех случаев, когда автомобиль сильно загрязнен). При такой методике поверхностные активные вещества (ПАВы) быстрее реагируют со слоем грязи.

В зимнее время, когда машина облеплена снегом, реагентами и солью, сначала с нее смывают основную грязь из АВД, а затем наносят бесконтакт. При использовании только бесконтактного метода не устранить все загрязнения, если же использовать только ручную мойку, можно нанести ЛКП серьезный вред. Лучше сначала использовать бесконтактный метод, а затем механический.

В завершение мойки кузов вытирают насухо. Поскольку оставшиеся капли воды действуют подобно линзам, через которые солнце точечно выжигает ЛКП. Зимой следует удалять оставшуюся влагу с резиновых уплотнителей и из замковых личинок.

После того как авто вымыто, очищенные поверхности обрабатывают обезжиривателем. Состав удаляет асфальтовый налет, битумные капли, смазки и масла, жиры и резиновую крошку. Поверхности обезжиривают перед покраской и полировкой.

самостоятельная-мойка-авто

Уборку салона проводят перед тем, как мыть кузов. Так, пыль с сидений не попадет на очищенные поверхности. После того как мойка завершена, на лакокрасочное покрытие автомобиля наносят специальный защитный состав.

Чем мыть машину

Использовать для помывки авто бытовые чистящие средства категорически запрещено. Нельзя пользоваться хозяйственным мылом или средствами для очистки посуды, кафеля, стекол. Чтобы помыть машину, выбирают специальное моющее средство – автошампунь. Он эффективно устраняет загрязнения и не повреждает лакокрасочное покрытие. Шампунь для сухой чистки выбирают при промывке авто без использования воды. Особой популярностью пользуется средство EcoDux.

средста-для-мойки-авто

Внутри колес скапливается трудновыводимый нагар, который не отчистить простым автошампунем. Для такой процедуры используют специальные химические соединения из отдела автокосметики. Это вещества, которые содержат активные элементы для устранения масляных пятен, ржавчины и нагара. Среди них пользуются популярностью «Cleanol Колесо» и «DISCO».

Шины и колеса очищают отдельной тряпкой, поскольку эти детали загрязняются песком, пылью, металлическими частицами от тормозных колодок. Грязь удаляют мягкой неабразивной тканью. Собрать с дисков невычищенные остатки помогает пылесос.

Обратите внимание

Стоит разобраться, как правильно промывать разные элементы авто, уделяя внимание важным мелочам. Для качественной промывки кузов мысленно делят на несколько участков. Сначала моют крылья, затем двери авто, повторяя процедуру с другой стороны. Пока намыливается следующий участок, предыдущий сохнет. Все труднодоступные места тщательно почистите своими руками.

При использовании для мытья автомобиля автомоечной машины следует позаботиться о создании большого объема пены. Смывая пену, автомобилисты обычно не используют специальные насадки, так можно снизить давление воды и сохранить защитную пленку.

мойка-авто-обложка

Если машину полировали, ее моют бесконтактным способом и протирают послеполировочной салфеткой от 3M. Пену не применяют, поскольку грязь смывается легко. Новую машину моют по стандартному алгоритму – обливка водой, нанесение шампуня, обливка, обработка жидким воском, протирание насухо.

Воском машину следует обработать, чтобы не допустить скопления влаги и облегчить очистку поверхностей от загрязнений в дальнейшем. Можете нанести на авто керамическое покрытие, которое усилит лоск заводской краски.

Как видно, автомобильные мойки самообслуживания с простым оборудованием предоставляют возможность качественно помыть свою машину без серьезных затрат. Следуя технологии, вы очистите авто от любых загрязнений.

infokuzov.ru

Как правильно мыть автомобиль?

Когда Вы еде­те на машине и даже когда авто­мо­биль при­пар­ко­ван на ули­це, пыль и части­цы гря­зи под­ни­ма­ют­ся вет­ром и осе­да­ют на кузо­ве. За счёт влаж­но­сти воз­ду­ха, пыль и грязь при­ли­па­ют к авто­транс­пор­ту. Дорож­ные загряз­не­ния, содер­жа­щие части­цы от изно­са покры­шек, коло­док, мас­ла, выхлоп­ные газы, могут при­ли­пать к кузо­ву и без вла­ги. Так, маши­на посте­пен­но обрас­та­ет сло­ем пыли. Даже если неде­лю или две не было дождя, авто­транс­порт будет не чистый. К это­му ещё мож­но доба­вить смо­лу с дере­вьев, битум, насе­ко­мых, пти­чий помёт и дру­гие труд­но уда­ля­е­мые загряз­не­ния.

Содер­жа­ние:

Зачем мыть автомобиль?

Грязь не про­сто ухуд­ша­ет внеш­ний вид транс­пор­та, но и вли­я­ет на целост­ность лако­кра­соч­но­го покры­тия, воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии, без­опас­ность дви­же­ния и даже на рас­ход топ­ли­ва. Если грязь име­ет хоть немно­го соли, то она будет дей­ство­вать как ката­ли­за­тор и спо­соб­ство­вать появ­ле­нию кор­ро­зии. Гря­зе­вые наро­сты, к тому же, впи­ты­ва­ют и удер­жи­ва­ют в себе вла­гу, как губ­ка, что не луч­шим обра­зом вли­я­ет на ЛКП. Пти­чий помёт и смо­ла от дере­вьев могут въедать­ся в крас­ку и остав­лять после себя пят­на, кото­рые будет не воз­мож­но убрать (см. ста­тью как убрать пти­чий помёт и как отмыть смо­лу). Гряз­ные окна ухуд­ша­ют обзор­ность при вожде­нии, а авто­мо­биль, покры­тый сло­ем гря­зи, менее заме­тен на доро­ге, что вли­я­ет на ава­рий­ность. Грязь во внут­рен­ней части колёс­ных дис­ков может вли­ять на их баланс.

Реко­мен­ду­ет­ся мыть авто каж­дую неде­лю, но в реаль­но­сти, часто­та моек зави­сит от усло­вий экс­плу­а­та­ции.

Подготовка к мойке

  • Одеж­да при мой­ке маши­ны не долж­на содер­жать мол­ний и метал­ли­че­ских ком­по­нен­тов, кото­рые могут поца­ра­пать крас­ку. Такое может про­изой­ти, когда надо дотя­нуть­ся до даль­ней части кры­ши или капо­та на авто­мо­би­ле боль­шо­го раз­ме­ра. С рук луч­ше снять коль­ца и брас­ле­ты или часы, кото­рые так­же могут поца­ра­пать ЛКП.
  • Нуж­но, что­бы поверх­ность кузо­ва не была горя­чей. Луч­ше выбрать не жар­кий день или при­пар­ко­вать авто в тени, под наве­сом или в гара­же. Так­же мож­но мыть авто рано утром или вече­ром. Если кузов горя­чий, то мыль­ная вода будет высы­хать, не успе­вая подей­ство­вать на загряз­не­ния. Так­же после мой­ки, что­бы избе­жать пятен и полос от высох­шей воды, нуж­но, что­бы поверх­ность кузо­ва была про­хлад­ной. К тому же, паля­щие сол­неч­ные лучи могут сде­лать крас­ку более вос­при­им­чи­вой к появ­ле­нию цара­пин во вре­мя мой­ки.
  • Если есть доступ к про­точ­ной воде, то луч­ше исполь­зо­вать шланг со спе­ци­аль­ной регу­ли­ру­е­мой насад­кой.
  • Важ­но при­ме­нять пра­виль­ные мето­ды и мате­ри­а­лы для сохра­не­ния ЛКП в хоро­шем состо­я­нии. Не нуж­но исполь­зо­вать кухон­ные поло­тен­ца и ненуж­ные тряп­ки. Это при­ве­дёт толь­ко к появ­ле­нию допол­ни­тель­ных цара­пин. Так­же, не сто­ит при­ме­нять сред­ство для мытья посу­ды. Оно доста­точ­но агрес­сив­ное, смо­ет защит­ный состав ЛКП (если он есть) и будет высу­ши­вать рези­но­вые уплот­ни­те­ли.

Bad_Wash

  • Для каче­ствен­ной мой­ки сво­и­ми рука­ми, может потре­бо­вать­ся сде­лать неко­то­рые вло­же­ния. Купи­те мою­щую рука­ви­цу из овчи­ны или мик­ро­фиб­ры (в край­нем слу­чае, губ­ку), каче­ствен­ное мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це для суш­ки с вафель­ной тек­сту­рой (см. ста­тью про мик­ро­фиб­ру для авто­мо­би­ля), хоро­ший авто­шам­пунь, 2 вед­ра с решёт­ча­ты­ми встав­ка­ми на дно (ниже рас­смот­рим подроб­нее), спе­ци­аль­ные щёт­ки для отмы­ва­ния колёс, очи­сти­те­ли, поз­во­ля­ю­щие смы­вать труд­но­уда­ля­е­мые загряз­не­ния.

32

  • При мой­ке авто поль­зу­ют­ся попу­ляр­но­стью рас­пы­ля­е­мые чистя­щие сред­ства. Их при­ме­не­ние помо­га­ет исклю­чить или сокра­тить отти­ра­ние труд­но­уда­ля­е­мых загряз­не­ний. Нуж­но про­сто рас­пы­лить сред­ство, подо­ждать неко­то­рое вре­мя, пока оно впи­та­ет­ся и подей­ству­ет и смыть. В ста­тье “сухая мой­ка, прин­цип рабо­ты” опи­сан про­цесс мой­ки не силь­но загряз­нён­ных авто­мо­би­лей толь­ко при помо­щи рас­пы­ля­е­мо­го сред­ства и мик­ро­фиб­ры.
  • Для колёс луч­ше исполь­зо­вать отдель­ную губ­ку. Для труд­но­до­ступ­ных мест, при отмы­ва­нии колёс, мож­но исполь­зо­вать зуб­ную щёт­ку.
  • Авто­шам­пунь дей­ству­ет как смаз­ка при мой­ке, смяг­ча­ет тре­ние и умень­ша­ет веро­ят­ность появ­ле­ния цара­пин. Исполь­зуй­те толь­ко реко­мен­до­ван­ное коли­че­ство авто­шам­пу­ня. Боль­ше не зна­чит луч­ше.
  • Уда­ли­те с мик­ро­фиб­ро­вых поло­те­нец бир­ку, так как она может поца­ра­пать крас­ку.

Метод двух вёдер

Этот метод помо­га­ет раз­де­лить гряз­ную воду для полос­ка­ния губ­ки или мою­щей рука­ви­цы и чистую, кото­рая кон­так­ти­ру­ет с ЛКП и не долж­на содер­жать частиц загряз­не­ния. Луч­ше, что­бы вёд­ра были 20 лит­ро­вые.

2_bucketsВёд­ра с решёт­ча­ты­ми встав­ка­ми помо­га­ют отде­лить твёр­дые части­цы загряз­не­ний (осе­да­ют на дно) от основ­но­го объ­ё­ма воды в вед­ре.

Если исполь­зо­вать толь­ко одно вед­ро, то в нём будет накап­ли­вать­ся вся грязь с маши­ны через губ­ку. Потом она сно­ва будет попа­дать на кузов, после сма­чи­ва­ния губ­ки. Грязь дей­ству­ет как абра­зив и цара­па­ет крас­ку при мой­ке. Даже если с одно­го раза таких цара­пин будет немно­го, то мно­го непра­виль­ных моек исца­ра­па­ют всю поверх­ность. Таким обра­зом, исполь­зо­ва­ние двух вёдер сокра­ща­ет веро­ят­ность того, что на мою­щей губ­ке или рука­ви­це оста­нет­ся грязь, кото­рая может поца­ра­пать крас­ку. После каж­дой про­це­ду­ры воз­дей­ствия губ­ки с мыль­ной водой на гряз­ную поверх­ность, погру­жай­те и про­по­лас­ки­вай­те её в обыч­ной воде. Таким обра­зом, мыль­ная вода оста­нет­ся доста­точ­но чистой, а основ­ная грязь оста­нет­ся во вто­ром вед­ре.

В вёд­ра не лиш­ним будет допол­ни­тель­но уста­но­вить спе­ци­аль­ные решёт­ки на дно. Они есть в про­да­же отдель­но. Твёр­дые части­цы мусо­ра пада­ют сквозь решёт­ку и оста­ют­ся на дне. Таким обра­зом, вода будет без твёр­дых абра­зив­ных частиц.

Если быть щепе­тиль­ным, то мож­но пой­ти ещё даль­ше и исполь­зо­вать два вед­ра для опо­лас­ки­ва­ния и одно для мыль­ной воды. Так, поэтап­ное полос­ка­ние гаран­ти­ро­ван­но сохра­нит мою­щую рука­ви­цу от частиц гря­зи, кото­рые могут поца­ра­пать крас­ку.

Метод с дву­мя вёд­ра­ми рабо­та­ет и без спе­ци­аль­ных защит­ных решёт­ча­тых вста­вок на дне, но с решёт­ка­ми эффек­тив­ней.

Так­же мож­но выбрать уни­вер­саль­ный вари­ант и исполь­зо­вать все­го одно вед­ро со спе­ци­аль­ной решёт­кой на дне. Каж­дый раз оку­ная губ­ку, Вы не буде­те доста­вать до дна, где скап­ли­ва­ет­ся вся грязь.

Процесс и последовательность мойки

  • Перед тем как мыть маши­ну, рас­пы­ли­те спе­ци­аль­ное чистя­щее сред­ство на колё­са. Пока буде­те зани­мать­ся кузо­вом, сред­ство подей­ству­ет. Потом, когда дой­дёт оче­редь колёс, грязь лег­ко отмо­ет­ся. Для колёс суще­ству­ют спе­ци­аль­ные щёт­ки и чистя­щие сред­ства, кото­рые нель­зя исполь­зо­вать для отмы­ва­ния кузо­ва. На колё­сах мно­го абра­зив­ных частиц от коло­док, поэто­му, если Вы нач­нё­те отмы­вать кузов той же водой или той же губ­кой, то они поца­ра­па­ют ЛКП. Колё­са луч­ше отмы­вать тоже, как и кузов, когда они не горя­чие. Если на машине недав­но езди­ли, то колёс­ные дис­ки могут быть горя­чи­ми от тор­моз­ных коло­док. Рас­пы­ляя чистя­щее сред­ство на горя­чие дис­ки, оно будет испа­рять­ся и не подей­ству­ет, как сле­ду­ет.

washing-wheel

  • Нуж­но начать с опо­лас­ки­ва­ния всей поверх­но­сти. Если есть про­точ­ная вода или мой­ка высо­ко­го дав­ле­ния, то ей нуж­но убрать основ­ную мас­су загряз­не­ний. Более подроб­но о том, как пра­виль­но исполь­зо­вать мой­ку высо­ко­го дав­ле­ния, може­те про­чи­тать в ста­тье “как мыть мой­кой высо­ко­го дав­ле­ния авто­мо­биль”. Не нуж­но при­ме­нять слиш­ком силь­ный напор. Вода под высо­ким дав­ле­ни­ем будет воз­дей­ство­вать на твёр­дые части­цы загряз­не­ний и поца­ра­па­ет поверх­ность. Сле­ду­ю­щим эта­пом уже мож­но начи­нать мыть спе­ци­аль­ной рука­ви­цей или губ­кой с пеной.
  • Обиль­ная пена слу­жит смаз­кой и помо­га­ет пере­но­сить грязь на рука­ви­цу, не цара­пая крас­ку.
  • Нач­ни­те с вер­ха и дви­гай­тесь к низу. Ниж­няя часть авто обыч­но самая гряз­ная. Зачем нуж­на такая после­до­ва­тель­ность (свер­ху вниз)? Если Вы нач­нё­те отмы­вать авто­мо­биль сни­зу, то грязь с верх­ней части, потом попа­дёт на чистую ниж­нюю часть, кото­рую при­дёт­ся сно­ва отмы­вать. Полу­чить­ся двой­ная рабо­та.
  • Сра­зу после мой­ки каж­дую панель опо­лас­ки­вай­те чистой водой, что­бы пена не оста­ва­лась на дол­гое вре­мя на поверх­но­сти и не высы­ха­ла.
  • Гори­зон­таль­ные поверх­но­сти мой­те пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад.
  • Пря­мые дви­же­ния рука­ви­цей име­ют опре­де­лён­ный смысл. Даже если неболь­шие цара­пи­ны воз­ник­нут, то так они будут менее замет­ны. Кру­го­вые цара­пи­ны от кру­го­вых дви­же­ний будут вид­ны под все­ми угла­ми, поэто­му будут более замет­ны.
  • Не нуж­но ниче­го отца­ра­пы­вать или отти­рать. Исполь­зуй­те гли­ну для чист­ки кузо­ва (см. ста­тью о её исполь­зо­ва­нии) и спе­ци­аль­ные очи­сти­те­ли (спреи) для труд­но уда­ля­е­мых загряз­не­ний.
  • После отмы­ва­ния каж­дой сек­ции, опо­лас­ки­вай­те губ­ку, поскре­би­те ей по решёт­ке, кото­рая уста­нов­ле­на на дне, что­бы все части­цы гря­зи оста­лись под решёт­кой. Это помо­жет убрать грязь с губ­ки или мою­щей рука­ви­цы. Далее погру­жай­те сно­ва в вед­ро для мой­ки с пеной и про­дол­жай­те.
  • После того, как закон­чи­те с гори­зон­таль­ны­ми, пере­хо­ди­те к вер­ти­каль­ным поверх­но­стям. Мой­те пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми вверх-вниз, неболь­ши­ми сек­ци­я­ми. Чем более гряз­ная маши­на, тем чаще нуж­но опо­лас­ки­вать губ­ку или рука­ви­цу.
  • Рука­ви­цей мож­но делать по 2 про­хо­да. Сна­ча­ла одной сто­ро­ной, потом пере­вер­нуть и прой­тись вто­рой чистой сто­ро­ной.
  • При мой­ке, не надав­ли­вай­те силь­но на мою­щую рука­ви­цу. Пусть мыль­ная вода дела­ет своё дело, дай­те ей хоро­шо впи­тать­ся в загряз­не­ния.
  • Для чист­ки стё­кол мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное чистя­щее сред­ство для стё­кол.
  • Завер­ша­ю­щее опо­лас­ки­ва­ние со шлан­га (без насад­ки) нуж­но делать тоже с вер­ха к низу. Если нет про­точ­ной воды, то исполь­зуй­те облив из вед­ра.
  • При отмы­ва­нии маши­ны, не забудь­те открыть две­ри, крыш­ку багаж­ни­ка и капот и про­мыть про­ёмы.
  • Если есть в нали­чии мой­ка высо­ко­го дав­ле­ния, то не забы­вай­те отмыть дни­ще.

Сушка автомобиля после мойки

  • Сра­зу после мой­ки, маши­ну нуж­но высу­шить, что­бы не было пятен от высох­шей воды. Для это­го мож­но исполь­зо­вать зам­шу или мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це. Мик­ро­фиб­ра дей­ству­ет мяг­че.
  • Исполь­зуй­те мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це с вафель­ной тек­сту­рой. Оно спо­соб­но впи­тать до 5 раз боль­ше вла­ги, чем её соб­ствен­ный вес. Такое поло­тен­це слу­жит для впи­ты­ва­ния вла­ги, а не для выти­ра­ния. Поло­жи­те его на влаж­ную область и похло­пай­те свер­ху, для луч­ше­го про­пи­ты­ва­ния, потом выжми­те. Повто­ри­те про­цесс, пока вся вла­га не впи­та­ет­ся.

microfiber

  • Если нет тер­пе­ния ждать, то пол­но­стью раз­ло­жи­те поло­тен­це и, когда впи­та­ет­ся вла­га, тяни­те его мед­лен­но за края на себя вдоль поверх­но­сти. Вафель­ное поло­тен­це име­ет харак­тер­ную тек­сту­ру, кото­рая помо­жет тянуть за собой остат­ки вла­ги и мел­ких частиц.
  • Суш­ку мик­ро­фиб­рой нач­ни­те с кры­ши, потом стёк­ла, капот, багаж­ник, перед­ние и зад­ние кры­лья.
  • Если есть воз­мож­ность, то после мой­ки нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом все угол­ки и сты­ки авто.
  • Для обду­ва после мой­ки мож­но исполь­зо­вать воз­ду­хо­дув­ку для листьев, если есть такая в хозяй­стве. Она выду­ет 80 про­цен­тов вла­ги. Про­дув­ка помо­га­ет изба­вить­ся от вла­ги в труд­но­до­ступ­ных местах.
  • Не начи­най­те дви­же­ние на помы­той машине, пока она пол­но­стью не высу­ше­на. Ина­че на поверх­но­сти появят­ся сле­ды от высох­шей во вре­мя дви­же­ния воды.

После мой­ки авто­мо­би­ля, мож­но нане­сти защит­ный слой вос­ка или силан­та.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Искусство мыть машину — журнал За рулем

КЛУБ

Автолюбителей

ИСКУССТВО МЫТЬ МАШИНУ

— За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите

автомобиль без колес на домкрате, а возле него ведро и человека,

который моет автомобиль.

— Вы сегодня там были? — спросил я в волнении.

— Я был там месяц тому назад.

— Так почем же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?

— Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.

М. Булгаков, «Театральный роман»

Наверное, кое-кто посмеется над названием этой статьи: какое там, к черту, искусство с помощью ведра воды и тряпки привести машину в порядок? Но не торопитесь с выводом — рекомендации, адресованные прежде всего автомобильным гурманам, чем-то будут полезны и не относящим себя к их числу. Слово — инженеру Михаилу КРОТКОВУ, знатоку автомобильной косметики.

Настоящая мойка — это целый комплекс действий по уходу за внешним видом автомобиля. С ним я и хочу вас познакомить, а заодно посмотреть на современный рынок банных услуг для автомобиля. Но сначала коротко напомню, ради чего стоит стараться.

Не просто чистый, а искусно вымытый и защищенный полиролем автомобиль служит дольше. И хотя у нас обычно кузов ржавеет раньше, чем выцветает, для бережливого хозяина или любителя раритетов сохранение первоначального вида окраски — аргумент весомый.

Грамотно вымытый автомобиль меньше пачкается и легче очищается — на обработанной эмали грязи собирается меньше.

По исследованиям фирмы «Тертл Вакс», само по себе улучшение внешнего вида автомобиля, хотя и не приносит видимой практической пользы, оказывает весьма позитивный психологический эффект на его владельца; он (или она) начинает гордиться своей машиной, с большим удовольствием воспринимают себя, свой имидж. Пожалуй, желание ездить не просто на красивой, а даже больше того — на ухоженной, холеной машине и подвигает людей на довольно трудоемкие операции по уходу за кузовом. «Краткий курс правильной мойки» начнем с вопроса

ГДЕ МЫТЬ?

Конечно, лучше всего на даче, в гараже или просто вблизи от источника воды. Но это — по теплу. А сейчас вымыть автомобиль самостоятельно — большая проблема, приходится обращаться к помощи сервиса, как, впрочем, иногда и летом.

Самый навязчивый и худший сервис предоставляет ребятня, зарабатывающая на нашей лени: «Дядь (теть), давай машину помою!» Ни в коем случае! Во-первых, обычно они располагаются по берегам естественных водоемов. В Москве, например, даже зимой много малолетних мойдодыров на набережных вечно незамерзающей Яузы. Вода в ней, как и у всех промышленных объектов, оживленных городов и т. п., содержит огромное количество агрессивных примесей. Рискуете смыть не только грязь, но и краску. Кстати, мыть машину на бережку очень часто запрещено: вы будете неприятно удивлены, когда штраф возьмут не с самих мойщиков, а с вас, как владельца автомобиля.

Во-вторых, предприимчивому молодому (и не очень) поколению технология настоящей мойки неизвестна, из инструментов доступна только тряпка, а уж никак не автомобильный шампунь. Встречаются, правда, счастливые исключения — с таковыми следует заводить знакомство и набиваться в постоянную клиентуру.

В последнее время, особенно в столице, появилось много новых, оборудованных импортной техникой моек. Разделяют их на два типа — «щеточные» (иногда — «портальные») и «под давлением».

Первые более известны, их издавна применяют на многих автотранспортных предприятиях — таких, как таксопарки. На примере «волг» с шашечками видно, почему человеку, радеющему за отличный внешний вид своего автомобиля, не стоит пользоваться щеточной мойкой. Дело в том, что жесткая щетина щеток немилосердно трет лакированные бока автомобиля и вместе со снимаемой грязью прямо-таки задирает покрытие. К тому же почти всегда щетки оставляют непромытые места где-нибудь в углублениях или на колесах. Неоспоримые достоинства таких моек — автоматизация и быстрота. А грубость их, выясняется, можно и смягчить, применяя специальные хитрые щетки или «тряпки» — поролоновые полосы, вращающиеся на тех жерновах, где раньше была щетина. И все же щеточную мойку я бы особенно бережливым не рекомендовал.

«Под давлением» — это не просто шланг, а целая установка, подающая воду нужной температуры, под нужным напором и к тому же экономно. Пожалуй, это идеал для требовательного автомобилиста — опять же при условии соблюдения технологии мойки. Или еще лучше — при условии допуска к управлению самого клиента, если он этого хочет. Интересно, что в Англии подобные мойки именно так и работают: приехал, бросил монетку, шланг в руки и вперед! В агрегат заложено несколько программ, по которым он и воду приготовит, и шампунь, и даже полироль — то есть технология будет соблюдена независимо от знания ее клиентом. У нас таких чудо-моек пока, насколько мне известно, только две — в столице, и на обеих есть свой обслуживающий персонал — нашего автомобилиста как клиента английская машина может и не перенести.

И, наконец, последний и лучший способ мойки — своими руками. Помните только, что мыть машину можно не везде (в Москве почти нигде), и не пренебрегайте средствами малой механизации, как-то шлангами в больших гаражах и автохозяйствах. За небольшую плату вам позволят воспользоваться местом для мытья и ме

www.zr.ru

Как помыть машину без разводов, чтобы блестела

Автомобиль, сияющий чистотой, радует сердце своего владельца и обращает на себя внимание прохожих. Блеск лакокрасочного покрытия, насыщенность его цвета, особенности экстерьера авто и задумки дизайнеров — все это смотрится гораздо привлекательнее, чем когда оно покрыто слоем пыли и грязи. Однако есть небольшая проблема: многие автолюбители жалуются, что после мытья на кузове и стеклах остаются мутные пятна и разводы. В этой статье мы поделимся с вами секретами, которые научат вас тому, как помыть свою машину правильно — без разводов и пятен — своими руками. Если у вас есть керхер, то здесь подробно описано, как правильно мыть автомобиль с его помощью.

Чистый и блестящий автомобиль всегда радует глаз

Моем авто самостоятельно

Как лучше мыть машину — на автомойке или самостоятельно? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый автовладелец выбирает тот вариант, который ему удобнее. Одним проще приехать к специалистам и отдать своего железного коня в их руки, другие предпочитают делать все сами.

Автомойка — неплохой вариант, если у вас есть время для ожидания в очереди и деньги для оплаты услуг мойщиков, но и этот вариант не идеален. В сети можно найти жалобы хозяев автомобилей, которые после мойки обнаружили на кузове разводы, пятна и, что гораздо хуже, мелкие царапины, оставленные во время попыток рабочих оттереть пятна. Основные минусы автомоек — это:

  • финансовые траты, размер которых зависит от степени загрязнения авто;
  • высокая вероятность получить автомобиль с разводами, поцарапанным покрытием или сколами, появившимися из-за небрежности мойщика;
  • мойка на скорую руку (т.к. в очереди ждут другие клиенты), что приводит к некачественной просушке и появлению подтеков.

Видео, которое демонстрирует специальное полотенце для авто:

Дабы избежать таких ситуаций, следует заниматься мытьем машины самостоятельно. Если вы до этого ни разу не мыли автомобиль своими руками, постарайтесь учесть все рекомендации, которые найдете в этой статье. Научиться мыть автомобиль так, чтобы она блестела, вы сможете за два-три раза.

Подготовительный этап

Если вы хотите вымыть машину быстро, качественно и без разводов, вам нужно заранее подготовить место и необходимые принадлежности.

Где осуществлять мойку

Правильно выбранное место — уже половина успеха. Выбирайте его так, чтоб не забрызгать соседские машины и иметь достаточно пространства для маневров. Ни в коем случае не пытайтесь мыть авто на солнце: под его лучами вода и моющие средства быстро высыхают, оставляя те самые пресловутые пятна. Наилучшее место для того, чтобы качественно помыть автомобиль — это гараж с хорошим освещением или тенистый участок. И не забудьте: вся жидкость (вместе с грязью и химией) будет стекать с вашей машины на землю, поэтому не стоит устраивать автобаню на газоне или детской площадке.

Авто не желательно мыть под солнечными лучами

Средства для мытья

Чем тщательнее вы подойдете к выбору средств для мытья, тем лучше будет результат.

  • Вода. Чуть ли не половина всех пятен появляется из-за плохого качества воды. Если вы не пользуетесь системой фильтрации и в вашем водопроводе слишком жесткая вода, она может оставить белесый щелочной налет на поверхности кузова. Водопроводы на загородных участках очень часто подают воду с примесями глины, песка и известняка, которые, высыхая, также оставляют пятна. Чтобы снизить вероятность появления налета, по возможности, старайтесь мыть автомобиль отфильтрованной водой.
  • Шланг или ведра. Если у вас нет садового шланга, при помощи которого можно поливать автомобиль, вам понадобятся ведра или другие емкости для воды.
  • Моющие средства. Приготовьте специальный автошампунь. Если он концентрированный, то разведите его в соответствии с указаниями на упаковке. Вам также будет нужно средство для мытья стекол. Не стоит использовать жидкость для мытья посуды — ее состав подходит не для всех ЛКП.
  • Вспомогательные инструменты. Чтобы как следует помыть свою машину, подготовьте следующие инструменты: крупнопористую губку, мягкую щетку, силиконовый скребок и тряпочку. В автомагазинах продаются специальные тряпочки, которые отлично собирают влагу. Изготовляются из микрофибры или мягкой замши. Такие тряпочки используют для тщательного сбора излишков воды с поверхности кузова. Они позволяют не допустить появления пятен и ворсинок на покрытии кузова.
  • Дополнительные средства. Многие специалисты советуют использовать после мытья воск для полировки кузова. Он создает защитную пленку на поверхности ЛКП, устраняет все пятна и защищает машину от загрязнений. Отполированный при помощи воска кузов приобретает глубокий насыщенный оттенок и блеск.

Автомобильный шампунь

Секреты мытья автомобиля

Мыть автомобиль нужно после того, как он охладится — это позволит избежать быстрого высыхания жидкости. Итак, приступаем к водным процедурам.

  1. Этап первый: автомобиль нужно намочить. Это делается для того, чтобы засохшие пятна грязи, птичьего помета и другие загрязнения размокли и лучше поддались воздействию моющего средства. Полностью смочите весь кузов, не забывая про нижние части зеркал и подкрылки, также смочите колеса. Если у вас есть шланг, весь процесс не потребует много усилий. В том случае, когда шланга нет, просто аккуратно облейте машину двумя-тремя ведрами воды. Также можно использовать крупнопористую губку: смачивая ее в ведре с водой, выжимайте воду на кузов, стараясь не прикасаться к нему, дабы случайно не задеть губкой — так на нем не появятся мелкие царапины от засохшей грязи.
  2. Этап второй: наносим моющее средство. Для этого можно использовать пульверизатор или ту же губку, которой вы смачивали кузов. После нанесения шампуня можно выждать пару минут – он как следует размягчит грязь. Затем начинаем мыть автомобиль.
  3. Этап третий: мойка. Используя мягкую губку, аккуратно смывайте с кузова грязь по направлению сверху вниз. Старайтесь сильно не нажимать на губку и следить за тем, чтобы на ней не было крупных песчинок, которые могут поцарапать покрытие. Помыть колеса и диски можно при помощи щетки. Не упустите из виду дверные проемы.
  4. Этап четвертый: ополаскивание. Смойте остатки моющего средства с кузова при помощи шланга или окатите автомобиль из ведра. Проверьте мягкую мочалку на предмет наличия соринок и пройдитесь ею по кузову еще раз, смачивая в чистой воде.
  5. Этап пятый: сушка. Здесь вам понадобится силиконовый скребок и специальная тряпочка из микрофибры или мягкой замши. Скребком удалите с поверхности кузова излишки воды, а затем пройдитесь по нему тряпочкой, собирая влагу и периодически отжимая ее. Так вам удастся избежать появления налета и пятен.
  6. Этап шестой: мойка стекол. Мыть зеркала и стекла можно при помощи спрея для чистки стекол и мягкой сухой ткани. Распыляйте средство аккуратно, дабы его излишки не попали на свежевымытый кузов.
  7. Этап седьмой, завершающий. Тряпочка из замши или микрофибры качественно убирает всю влагу, не оставляя пятен, однако многие автовладельцы предпочитают использовать автомобильную полироль, чтобы придать покрытию блеск и обеспечить дополнительную защиту. Нанесите полироль, руководствуясь инструкцией на упаковке.

Специальная тряпка поможет вытереть авто без пятен

Надеемся, что эти рекомендации помогут вам быстро научиться мыть свой автомобиль без разводов на кузове. Желаем удачи!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

avtomobilabc.ru

Как правильно мыть автомобиль. Советы по мойке машины.

Моем автомобиль правильно

Вопрос о том, мыть машину или нет – из разряда риторических. Автомобиль нуждается в периодической мойке, прежде всего для того, чтобы был сохранен его товарный вид. А вот какой способ мойки лучше всего подходит для машины, и как часто нужно ее производить в зависимости от времени года, пойдет речь в этой статье.

правильная мойка автомобиля

Способ мойки авто №1: вручную

Ленивый автолюбитель, как правило, пользуется платными мойками. Владелец автомобиля, который по-настоящему заботится о своем «железном коне» и находит время привести его в надлежащий внешний вид, предпочитает мыть машину самостоятельно. Способов очистки автомобиля от грязи существует два: ручная мойка и мойка при помощи специальных технических средств. Остановимся на каждом из них подробно.

Ручная мойка – самый простой способ очистить автомобиль от грязи. Для этого автолюбителю потребуется следующий инвентарь: ведро, замшевая салфетка, салфетка из микрофибры, телескопическая щетка с поролоновым валиком и сгоном для воды, пористая губка, ёршик для чистки колесных дисков, моющее средство (автомобильный шампунь) и большое количество воды. В идеале это должен быть искусственный или естественный водоем (с тем условием, что грязная вода не будет стекать в него). Или же, если позволяет ситуация, — водопроводная вода. Шампунь для такой мойки подбирается в зависимости от жесткости используемой воды и степени загрязненности автомобиля. Процедура мойки авто вручную довольно проста.

Шаг первый: окатываем автомобиль сверху вниз большим количеством воды. Большую часть воды льем на кузов, колеса – это, обычно, самые загрязненные места. Стекла требуют меньшего количества влаги. Таким образом, мы сбиваем с поверхности кузова первый слой грязи – различные органические частицы и силикаты.

Шаг второй: «намыливаем» машину автомобильным шампунем – он нужен для снятия второго слоя, состоящего из сажи, гудрона и смеси выхлопных газов с пылью. Для этого используем пористую губку, обильно смачивая ее в разведенной шампунем воде. Вода в ведре должна быть теплая, чтобы моющее средство нормально растворилось, и образовался пригодный для мытья состав.

Шаг третий: даем шампуню оказать свое воздействие на грязь (время варьируется в зависимости от степени загрязненности поверхностей). В это время можно при помощи ёршика удалить грязевые отложения с колесных дисков.

Шаг четвертый: большим количеством воды смываем нанесенный ранее шампунь. Окатив автомобиль водой из ведра, при помощи щетки с поролоновым валиком и сгоном для воды, очищаем намыленные места. Причем, сгон используется для удаления излишнего количества влаги со стекол.

Шаг пятый: удаляем остатки воды и моющего средства с кузова автомобиля, стекол, колесных дисков, внутренних поверхностей (порогов, дверных проемов) при помощи специальных салфеток из замши или микрофибры. Следим за тем, чтобы на кузове, стеклах не оставалось разводов. Если они есть – придется повторить процедуру ополаскивания заново. Ведь разводы свидетельствуют о том, что на авто есть остатки моющего средства, которые могут вступить в реакцию с лакокрасочным покрытием и со временем вызвать коррозию (особенно, если на кузове уже есть повреждения – царапины, сколы).

Шаг шестой: тщательно высушиваем автомобиль, при необходимости отполировывая его кузов до блеска при помощи специальных салфеток.

Способ мойки авто №2: при помощи техники

Ручная мойка – это так называемый легкий вариант очистки автомобиля от загрязнений. Практика показывает, что таким способом удалить грязь с поверхности машины можно лишь частично. Более эффективна мойка при помощи специальных технических средств – компактных автомоек, подающих моющее средство и воду под высоким давлением.

Домашняя минимойка.Домашняя минимойка.

Именно таким способом можно очистить не только два первых слоя грязи, о которых шла речь в разделе о ручной мойке, но и еще два – слой оксидов и синтетических смол, которые в процессе езды глубоко «втираются» в лакокрасочное покрытие. Их удаляют специальными моющими средствами, которые подаются под высоким давлением. Кроме этого, нам потребуется минимойка с различными насадками, вода (количество зависит от габаритов автомобиля и степени его загрязненности), сгон, салфетки.

Шаг первый: сбиваем струей воды из распылителя автомойки грязь. Если при ручной мойке мы лили воду сверху вниз, то при мойке при помощи спецтехники сбивка грязи идет в различных направлениях.

Шаг второй: под малым давлением наносим на поверхность кузова слабый концентрат пены. Он нужен для того, чтобы эффективно смыть первые два слоя грязи.

безконтактная мойка автомобиля.безконтактная мойка автомобиля.

Шаг третий: ополаскиваем поверхность машины большим количеством воды.

Шаг четвертый: под большим давлением наносим основное моющее средство, причем, делаем это по направлению снизу вверх. Оставляем нанесенное средство на 3-5 минуты. В это время можно промыть загрязненные поверхности колесных дисков, днище, элементы подвески.

Шаг пятый: ополаскиваем поверхность авто большим количеством воды, удаляем ее остатки при помощи сгона и специальных салфеток. Насухо вытираем автомобиль, не игнорируя и внутренние поверхности (порогов, дверных проемов).

Советы по мойке автомобиля

1. Нельзя мыть авто до того, пока его кузов не охладится. При соприкосновении воды с раскаленным кузовом может возникнуть химическая реакция, которая впоследствии приведет к коррозионным процессам.

2. Не рекомендуется в процессе мытья автомобиля при помощи минимойки использовать слишком высокое давление, если поверхность кузова подвергалась ремонту с использованием шпаклевки.

3. Мойте автомобиль специальными моющими средствами не чаще 1-2 раз в месяц – в их составе есть вещества, которые негативно влияют на лакокрасочное покрытие.

4. Избегайте попадания воды в салон машины, на двигатель, проводку, скважины замков.

5. При мойке автомобиля в зимнее время желательно нужно проводить эту процедуру в закрытом помещении.

6. По возможности, пользуйтесь рекомендованными производителем автомобиля моющими средствами – они лучше всего подойдут к лакокрасочному покрытию вашей машины.

Просто чистый автомобиль :)Просто чистый автомобиль 🙂

Читайте также:

Как помыть двигатель автомобиля

Как почистить салон машины

avtoexperts.ru

Моем машину народными методами — журнал За рулем

Какие бытовые средства можно использовать при мойке машины вместо специализированных препаратов автохимии?

Мы не раз отмечали, что многие химические препараты совершенно разного предназначения имеют очень похожие химические формулы. И мой самый любимый пример на эту тему — это средство для мытья сантехники, которое идеально удаляло перхоть! Кто и зачем это проверял — не знаю, но об этом мне сообщил в свое время руководитель одного уважаемого НИИ.

Материалы по теме

Понятно, что производители профессиональной автохимии очень не любят подобные сравнения. Дескать, зачем покупать дорогой флакончик, когда у тебя практически то же самое уже используется в гараже или на кухне? Однако на практике часто оказывается, что многие бытовые средства действительно работоспособны и неплохо справляются с непрофильными автомобильными задачами.

От жира до хрома

Сразу отметим, что сегодня за термином «хром» чаще всего скрывается некий блестящий пластик. Впрочем, самое популярное средство в этой номинации все равно Fairy. Хотя, честно говоря, все-таки следует помнить, что от кислоты или растворителя хром может заметно потускнеть.

Вообще, Fairy часто используют при уборке автомобилей. Почистить пластик или кожу — пожалуйста. Им часто разбавляют воду в бачке омывателя. Главное достоинство — отличный обезжиривающий эффект. Недостатки? Говорят, что могут потрескаться щетки дворников.

Авторитетом Fairy пользуется не только на кухне — это средство справляется со многими загрязнениями

Авторитетом Fairy пользуется не только на кухне — это средство справляется со многими загрязнениями

«Шуманит» — мое любимое кухонное средство. Потемневшие изнутри чашки, которые уже не брала ни сода, ни соль, вонючий препарат одолел с первой попытки.

«Шуманит» — мое любимое кухонное средство. Потемневшие изнутри чашки, которые уже не брала ни сода, ни соль, вонючий препарат одолел с первой попытки.

Кроме алюминия

Недостаток израильского средства для уборки «Шуманит»  — сильнейший кислотный запах. Да и руки после его использования желательно как следует вымыть. Но все остальное — достоинства: на кухне оно реально справляется с работой, которую не могут выполнить «коллеги». В гаражах средство также пользуется уважением — в частности, им любят мыть двигатели. Сразу предупреждаем: поаккуратнее с алюминием: он наверняка потемнеет!

Удаляем смолу

www.zr.ru

2Сен

Nissan x trail длина: Габариты Nissan X-Trail I — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com

Nissan X-Trail T32 — Технические характеристики и габаритные размеры — Об автомобиле

Модель 1.6 dCi 130 л.с. 2.0 144 л.с. 2.5 171 л.с.
Количество мест 5 5 5
Двигатель 1.6 dCi 130 л.с. 2.0 144 л.с. 2.5 171 л.с.
Код двигателя R9M MR20 QR25
Кол-во цилиндров, конфигурация 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Кол-во клапанов на цилиндр 4 4 4
Объем двигателя [см³] 1598 1997 2488
Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] 80×79. 5 84 x 90.1 89×100
Максимальная мощность [кВт (л.с.) / об.мин] 96 (130)/4000 106 (144)/6000 126 (171)/6000
Максимальный крутящий момент [Нм / об.мин] 320/1750 200/4400 233/4000
Степень сжатия 15.4:1 11.2:1 10
Тип топлива Дизель Бензин Бензин
Объем топлива бака [л.] 60 60 60
Трансмиссия 4WD 2WD 2WD 4WD 4WD
Трансмиссия 6-ступенчатая механическая 6-ступенчатая механическая Вариатор Xtronic CVT Вариатор Xtronic CVT Вариатор Xtronic CVT
1-я передача 3. 727 3.727 2.631 2.631 2.631
2-я передача 2.043 2.105      
3-я передача 1.322 1.519      
4-я передача 0.947 1.171      
5-я передача 0.723 0. 914      
6-я передача 0.596 0.767 0.378 0.378 0.378
Задний ход 3.641 3.687 1.960 1.960 1.960
Главная пара 4.428 4.733 6.386 6.386 6.386
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop)
Шасси 1. 6 dCi 130 л.с. 2.0 144 л.с. 2.5 171 л.с.
одвеска [передняя] Независимая, пружинная на стойках McPherson
Подвеска [задняя] Независимая, многорычажная
Рулевое управление Рулевое управление с изменяемым усилием
Тормозная система Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist,
антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD
Размер/тип колесных дисков 17×7.0J, 18×7.0J
Размер шин 225/65R17, 225/60R18
Массогабаритные показатели 1. 6 dCi 130 л.с. 2.0 144 л.с. 2.5 171 л.с.
Снаряженная масса мин/макс [кг] 1600-1635 / 1630-1637 1445 /1445 1480 /1510 1566-1614 / 1566-1616 1586-1626 / 1616-1628
Допустимая полная масса [кг] 2130 1930 1990 2060 2070
Макс. грузоподъемность [кг] 435 435 435 435 435
Макс. нагрузка на ось, передняя [кг] 1110 975 1015 1040 1055
Макс. нагрузка на ось, задняя [кг] 1090 1005 1040 1090 1090
Макс. буксируемая масса с тормозами [кг] 750 750 750
Макс. буксируемая массабез тормозов [кг] 75 75 75
Длина [мм] 4640 4640 4640
Ширина [мм] 1820 1820 1820
Высота [мм] 1710 (1715 с рейлингами) 1710 (1715 с рейлингами) 1710 (1715 с рейлингами)
Колесная база [мм] 2705 2705 2705
Свес передний [мм] 940 940 940
Свес задний [мм] 995 995 995
Колея передняя [мм] 1575 1575 1575
Колея задняя [мм] 1575 1575 1575
Дорожный просвет [мм] 210 210 210
Минимальный радиус разворота [м] 11. 2 11.2 11.2
Багажное отделения макс. длина [мм] 900 900 900
Багажное отделения макс. ширина [мм] 1305 1305 1305
Объем багажного отделения VDA [л] 430 430 430
Объем багажного отделения с опущенными задними сиденьями [л] 760 760 760
Динамические характеристики 1. 6 dCi 130 л.с. 2.0 144 л.с. 2.5 171 л.с.
Расход топлива
городской цикл [л/100км] 6.2 11.2 9.0 9.4 11.3
загородный цикл [л/100км] 4.8 6.6 6.1 6.4 6.6
смешанный цикл [л/100км] 5.3 8.3 7.1 7.5 8.3
Выброс СО2 [г/км] 139 192 165 174 192
Экологический класс Euro 5
Максимальная скорость [км/ч] 186 183 183 180 190
Разгон 0-100 км/ч [сек. ] 11.0 11.1 11.7 12.1 10.5

Багажник Ниссан Х Трейл серии Т30, Т31, Т32

Японская техника заслуживает доверие потребителей так же, как и ее автомобили. Ниссан х Трейл с объемом багажника внушительных размеров приковывает внимание автолюбителей. На компактном кроссовере удобно колесить по городским дорогам и перевозить большой багаж.

Ниссан Х-Трейл T30

Эта модель появилась на рынке с 2001 года и представляет собой комфортабельный семейный автомобиль. Его производством занимаются в Японии. Бывают следующие комплектации этой модели:

Опции и технические характеристики во всех моделях отличаются. Автомобиль обладает интересным интерьером, полной комплектацией. Имеются разные электронные, вспомогательные системы. Он достаточно комфортный. Размер багажника Ниссан на 410 литров может увеличиваться за счет складывания сидений до 1100 литров. Эта модель уже не производится, поэтому покупатель не сможет приобрести кузов X-Trail в салоне официального дилера.

Автомобиль приобрел большую популярность на рынке поддержанных машин.

Модель T31

Покупатели выбирают эту машину, так как на ней можно с комфортом ездить на работу или по другим делам. Ниссан пришелся по душе автолюбителям со всего мира. Из-за длины базы Ниссан Х-Трейл T31 нельзя считать настоящим кроссовером. Его багажник имеет объём 603 литра:

  1. Открывать багажное отделение можно кнопкой.
  2. Внутри багажника вмещается много вещей, поэтому на нем удобно будет ездить на дачу или за город.
  3. Имеется двойной пол.

Особенность японского автомобиля Т31 состоит в том, что он невысокий. Багажное отделение изменяется в размерах, для этого используют откидную полочку. Квадратная форма обеспечивает больше свободного места. Трехэтажная система применяется для компактного расположения:

  • запаски;
  • чемоданчика с инструментами;
  • свободной зоны.

Здесь хранят разные инструменты и необходимые вещи. Каждая машина обладает объемным трансформирующимся багажником. Если сложить задние сидения, то он увеличится.

Икстрейл 2015 отличается своим небольшим багажником на 270 литров. По сравнению с предыдущими моделями, это низкий показатель. Чтобы положить коляску, придется отодвигать задние кресла.

Модель T32

Глядя на эту марку, можно принять ее за Кашкай или Pathfinder. Особенно х Трейл т32 выделяется своим багажным отделением. Оно не такое большое, как на других моделях, но очень вместительное. Внутри имеется ворсовая обшивка. Вид очень эстетичный и крутой, по сравнению с голым пластиком. Только за ним надо постоянно следить, как за замшевой или набуковой обувью. Тем более после перевозки домашних животных или другого какого-нибудь пачкающегося груза.

В багажном буфере этой модели может поместиться даже человек. Если посмотреть на объем багажника, то Nissan x Trail этого поколения более просторный. Его размер составляет 497 литров. Производством авто занимается завод Nissan, построенный в Санкт-Петербурге.

Если отодвинуть диванчик, то пространство багажной площади увеличится. Задняя дверь, как и на модели x Trail 2017, оснащена электроприводом, чтобы можно было легко открывать замок. Багажный отдел оснащен двумя полками для аккуратной укладки груза. Здесь даже двухметровый человек может удобно расположиться. Задний диванчик в салоне тоже очень удобный.

За счет системы «без рук» можно просто преподносить ключи к машине, замок на багажнике сам откроется и вместе с ним двери.

Тридцать второй Ниссан Икстрейл имеет массу достоинств. Только покупатели беспокоятся за сохранение внешнего вида авто из-за слабого лакокрасочного покрытия. Со временем на нем могут появиться царапины и сколы. Салон имеет хорошую шумоизоляцию, которую некоторые автовладельцы не замечают, когда машина движется с высокой скоростью. Только от этого спрос на машину не падает.

Особенности багажного отделения

Производители обеспечили топовые модели удобными функциями. Чтобы открылась пятая дверь, достаточно нажать на кнопку. После того как появились сидения на третьем ряду, багажного пространства стало меньше. Габариты заднего буфера следующие: высота – 1 метр, длина – 1 метр 74 см, ширина – 1,5 метра.

Если сдвинуть пассажирские кресла, задний буфер способен трансформироваться. Он оснащен небольшим жестким фальшполом, с его помощью разграничивают свободное пространство. Буфер способен вместить в себя запасные шины. Салон можно использовать для перевозки грузов размером 2 метра 60 сантиметров в длину. Только чтобы увеличить вместимость, придется складывать сидения на втором ряду.

Покупая транспортное средство, автолюбители смотрят не только на его внешние качества, но и на внутренние стороны. Салон так же, как и задний отсек, в разных моделях обладает разной вместительностью. Перед тем как выбрать авто, следует подумать о его предназначении: для каких поездок оно будет использоваться. Если нужно постоянно перевозить много вещей, то стоит обратить внимание на объем багажного отсека.

Технические характеристики Ниссан Х-Трейл 2014-2015 (Nissan X-Trail)

 Вариант двигателя     1,6 л. dCi 130 л.с. 2,0 л. 144 л.с. 2.5 л. 171 л.с.
МОДИФИКАЦИЯ
Количество мест   человек 5 5 5
Технические характеристики двигателя Nissan X-Trail 2014 — 2015
Код двигателя x-trail     R9M MR20 QR25
Кол-во цилиндров, конфигурация     4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Кол-во клапанов на цилиндр     4 4 4
Объем двигателя Nissan X-Trail   см³ 1598 1997 2488
Диаметр цилиндра/ход поршня   мм 80 x 79. 5 84 x 90.1 89 x 100
Максимальная мощность1   кВт (л.с.) / об.мин 96 (130)/4000 106 (144)/6000 126 (171)/6000
Максимальный крутящий момент   Нм / об.мин 320/1750 200/4400 233/4000
Степень сжатия     15.4:1 11.2:1 10
Тип топлива     Дизель Бензин Бензин
Объем топлива бака Nissan X-Trail   л. 60 60 60
ТРАНСМИССИЯ 4WD 2WD 2WD 4WD 4WD
Трансмиссия     6-ступенчатая механическая 6-ступенчатая механическая Вариатор Xtronic CVT Вариатор Xtronic CVT Вариатор Xtronic CVT
Передаточные числа 1-я передача   3. 727 3.727 2.631 2.631 2.631
  2-я передача   2.043 2.105 2.631 2.631 2.631
  3-я передача   1.322 1.519
  4-я передача   0.947 1.171
  5-я передача   0.723 0.914
  6-я передача   0.596 0.767 0.378 0.378 0.378
  Задний ход   3.641 3.687 1.96 1.96 1.96
  Главная пара   4. 428 4.733 6.386 6.386 5.694
Система автоматического запуска и остановки двигателя (Start-Stop)     *
Технические характеристики шасси Nissan X-Trail 2014 — 2015
Подвеска передняя   Независимая, пружинная на стойках McPherson
  задняя   Независимая, многорычажная
Рулевое управление     Рулевое управление с изменяемым усилием
Тормозная система     Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD
Размер/тип колесных дисков     17×7. 0J, 18×7.0J
Размер шин Nissan X-Trail     225/65R17, 225/60R18
Технические характеристики: Масса и габариты Nissan X-Trail 2014 — 2015
Снаряженная масса мин/макс   кг 1675-1717 1525 /1525 1555 /1585 1642-1692 1659-1701
Допустимая полная масса   кг 2130 1930 1990 2060 2070
Макс. грузоподъемность2   кг 435 435 435 435 435
Макс. нагрузка на ось передняя кг 1110 975 1015 1040 1055
  задняя кг 1090 1005 1040 1090 1090
Макс. буксируемая масса с тормозами кг 1000 1000 1000 1000 1000
  без тормозов кг 750 750 750
Макс. верт нагрузка на сцепное устр-во   кг 75 75 75
Длина   мм 4640 4640 4640
Ширина   мм 1820 1820 1820
Высота   мм 1710 (1715 с рейлингами) 1710 (1715 с рейлингами) 1710 (1715 с рейлингами)
Колесная база   мм 2705 2705 2705
Свес Передний мм 940 940 940
Задний мм 995 995 995
Колея передняя мм 1575 1575 1575
задняя мм 1575 1575 1575
Дорожный просвет   мм 210 210 210
Минимальный радиус разворота   м 11. 2 11.2 11.2
Объем багажного отделения Nissan X-Trail макс. длина мм 900 900 900
макс. ширина мм 1305 1305 1305
VDA л 497 497 497
с опущенными задними сиденьями л 1585 1585 1585
Динамические технические характеристики и топливная экономичность Nissan X-Trail 2014 — 2015
Расход топлива3 городской цикл л/100км 6.2 11.2 9 9.4 11.3
загородный цикл л/100км 4. 8 6.6 6.1 6.4 6.6
смешанный цикл л/100км 5.3 8.3 7.1 7.5 8.3
Выброс СО2   г/км 139 192 165 174 192
Экологический класс     Euro 5
Максимальная скорость Nissan X-Trail   км/ч 186 183 183 180 190
Разгон 0-100 км/ч   сек. 11 11.1 11.7 12.1 10.5
               
Межсервисный интервал км 15000

Nissan X-Trail T30: цена Ниссан Икс-Трейл T30, технические характеристики Ниссан Икс-Трейл T30, фото, отзывы, видео

Одноклассники Nissan X-Trail T30 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников. ..

Отзывы владельцев Nissan X-Trail T30

Nissan X-Trail T30, 2002 г

Взяли Nissan X-Trail T30 с пробегом в 115 тысяч километров, однако прежний хозяин был «летчиком», и машина досталась нам безупречной в техническом плане. В течение полугода намотали 10 тысяч километров по самым разным дорогам. Ощущения по большей части позитивные. Автомобиль более чем прекрасно держит дорогу: на льду или в ливень езда такая же предсказуемая и уверенная, как по сухой дороге. Ощущение полной защищенности, как в БТР. Поломок не было. Разве что поменял «сигналку». Автоматическая коробка передач несколько задумчива, однако когда стартуешь на светофоре оптимально начинать двигаться секунду спустя перемены передачи с нейтрали, в таком случае все нормально. Мощность достаточная, хотя на подъемы Nissan X-Trail T30 лезет плоховато. На резких подъемах сбавляет в скорости. Мотор не шумный и не отличается аппетитами: потребляет 12 л в городском цикле и 10 л на шоссе. Чуть- чуть подъедает масло — около 100 грамм на тысячу километров. Оформление салона Nissan X-Trail T30 достаточно хорошее: отделка светлой кожей, комфортабельные сиденья, необычное и удобное местонахождение панели приборов в центре. Правда, имеются и минусы: отсутствуют подлокотники, пусть и есть место для их установки.

   Достоинства: надежность, расход топлива, обзор, головное освещение.

   Недостатки: штатная аудиосистема.

  Александр, Санкт-Петербург


Nissan X-Trail T30, 2003 г

Автомобиль собран в конце весны в 2003 году. Приобретен в дилерском автосалоне в 2003 году осенью. Производство — Япония. 2,0- литровый атмосферный двигатель, четырехступенчатая автоматическая КПП, три режима подключения и опцией «овердрайв». С пробегом в 147 тысяч километров при активной езде по самым разным дорогам почти никаких перебоев в технической части не было. За 140 тысяч километров пробега заменили пыльники на амортизаторах, задние ступичные подшипники, диски передних тормозов с колодками, генераторный ремень. Отличное качество сборки Nissan X-Trail T30 из Японии не может не радовать, запчасти также хорошие, в особенности пластмасса и прокладки.

В салоне Nissan X-Trail T30 удобно и много места, спокойно помещаются пятеро взрослых людей и багаж для долгого пути. Отлично организованное багажное отделение с удобными возможностями трансформации — если сложить оба задних кресла, то можно положить лыжи. В особенности нравится огромный люк на крыше. Фактический расход топлива: по шоссе — от 8 до 9 литров на сотню, по городу — от 12 до 13 литров на 100 километров, в смешанном цикле — от 9,5 до 11 литров на «сотню». Управляется Nissan X-Trail T30 легко и четко, рулевое колесо информативное, ГУР не ограничивает возможности при динамичном вождении. В крутые развороты можно хорошо входить благодаря системе ЕСП. Короче говоря, положительных качеств более чем хватает.

   Достоинства: нравиться почти все.

   Недостатки: звукоизоляция салона.

  Валерий, Москва


Nissan X-Trail T30, 2004 г

Владею Nissan X-Trail T30 2004 года. Панорамный люк — вот это конечно вещь. Когда салюты пускали, брат 100 кг весом и с соответствующими габаритами без проблем высунулся и наблюдал. Классное расположение регулировок музыкальной системы и круиза на рулевом колесе. Круиз-контроль на шоссе нередко очень кстати, есть возможность расслабить нижние конечности, к тому же регулировать газ можно в ручном режиме. Нередко катаюсь в горах и двигатель в 2,5 литра превосходно справляется с имиджем очень юркой машины. Не так давно катался на новой версии «RAV-a», что порадовало — интерьер, но нет в нем чего- то особенного, в отличие от Nissan X-Trail T30, как по мне, не слишком- то он хорош. Машина в любой ситуации пригодится, на любой дороге. Огромное количество ящиков прекрасные возможности изменить багажное отделение и легко почистить. Одолел 22000 километров никаких проблем не имеется. К зиме приобрел акционные шины с литыми дисками, пусть без шипов, но отлично показывают себя на отечественных, выразимся так, непростых, трассах.

   Достоинства: дизайн кузова, мощность, динамика, надежность.

   Недостатки: жесткий пластик в салоне.

  Павел, Новосибирск

 

размер, длина, какие, задний, замена

При ухудшении качества работы дворников Ниссан Х-Трейл их нужно менять. Какие размеры у передних стеклоочистителей? Также укажем длину заднего и разберём порядок замены для Nissan X-Trail.

Щетки X-Trail обеспечивают видимость дороги в снежную и дождливую погоду, поэтому к их выбору надо отнестись серьезно.

Размеры дворников Ниссан Х-Трейл

В таблице приведена длина стеклоочистителей Nissan X-Trail трех поколений (Т30, Т31, Т32). Указан и размер задней щетки. Тип крепления у всех кузовов кроссовера — крючок.
Поколение,
год
Длина
водительского
дворника (см)
Размер
пассажирского
стеклоочистителя
(см)
Длина
задней
щетки (см)
Х-Трейл Т32
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
6542-4330
X-Trail T31
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
6040-4135
Х-Трейл Т30
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
6040-4142-43

Какие бывают щетки стеклоочистителя?

На Nissan X-Trail устанавливают один из трех базовых типов стеклоочистителей:

  • каркасные;
  • бескаркасные;
  • гибридные.

Каркасные дворники

Щетки каркасные относятся к классическому типу. Это жёсткая конструкция, которая обеспечивает сильное прижатие рабочей поверхности к стеклу по всей длине.

Используя каркасные дворники для Ниссан X-Трейл, сэкономите. Из минусов выделяется малый ресурс. Это обусловлено постепенным образованием люфта в местах соединения, что снижает качество очистки стекла. Стеклоочиститель оставляет за собой пропуски.

Бескаркасные стеклоочистители

Бескаркасные щетки для Ниссан Икстрейл — корпус из резины и пластика, в котором зафиксирован очистительный элемент.

Достоинства таких стеклоочистителей:

  • противодействие образованию наледи;
  • отсутствие сложного крепления, что исключает люфт;
  • можно менять только резинку;
  • приличные аэродинамические показатели;
  • равномерное распределение прижимного усилия по длине.

Недостаток — недостаточно сильное прилегание к стеклу.

Гибридные щетки

Гибридные дворники — наилучший вид стеклоочистителей для Nissan X-Trail.

К плюсам относятся:

  • прочный каркас;
  • отличная аэродинамика;
  • практически не подвергаются обледенению;
  • способность прилегания даже к сильно выпуклым поверхностям;
  • высокая степень очистки стекла;
  • большой ресурс.

Минус — высокая цена.

Производители дворников

При замене дворников Ниссан Х-Трейл можно купить щетки следующих фирм:

BOSCH – мировой бренд с хорошей репутацией. Бескаркасные дворники модели Aerotwin AR604S подойдут для Ниссан X-Трейл. Для изготовления стеклоочистителя используется многокомпонентная резина с добавлением каучука. Ассиметричная форма и нажимная пластина лучше прижимают к стеклу. Она без проблем справляется с очисткой снега и дождя даже на повышенных скоростях. Преимущества:

  • высокий ресурс;
  • наличие переходников для разных автомобилей;
  • отсутствие проблем в работе при любых климатических условиях;
  • не оставляют разводов на стекле;
  • низкий уровень шума при работе.
Дворники Bosch. Модель Aerotwin AR604S (ссылка на источник фото)

К отрицательным моментам относится цена, а также проявление скрипов в момент работы на большой скорости.

Trico – зимние бескаркасные стеклоочистители модели Trico Ice с усиленной резиной и тефлоновым напылением от американского производителя. Мягкая резина щетки с высоким бортом предотвращает образование наледи. К плюсам отнесем:

  • очистка стекла без образования разводов;
  • простота монтажа за счёт переходников;
  • возможность эксплуатации летом.

Стеклоочиститель Trico Ice

Из минусов выделяются:

      • слабое прижатие по краям;
      • формирование наледи в месте фиксации с рычагом.

Valeo – ещё один вариант бескаркасной модели стеклоочистителя. First Pyramid Multiconnection VFB48 обладают симметричной формой. Предназначены для очистки лобового стекла X-Trail. Рабочий очистительный элемент имеет графитовое покрытие. Это снижает шумности во время работы. Разработчики создали аэродинамический кожух. Достоинства:

  • бесшумность работы;
  • мягкое скольжение по поверхности;
  • надёжная фиксация;
  • качество материалов.

Стеклоочистители Valeo. Модель First Pyramid Multiconnection VFB48

Из очевидных недостатков выделяется малый ресурс и цена.

Denso – японская компания занимается производством запасных частей для автомобилей. Для Х-Трейл можно купить щетки Denso DUR-060R гибридного типа. Они надежны. Базовый очистительный материал — резина фирмы NWR. К плюсам относятся:

  • высокая степень очистки в любую погоду без оставления разводов;
  • четкое прилегание всей длины рабочего элемента;
  • отсутствие шума при работе;
  • повышенный ресурс.
  • Минусом — цена.

Стеклоочистители Denso DUR-060R

Champion – американская компания. Для Nissan X-Trail можно рассмотреть каркасную модель Winter WX60 для эксплуатации зимой, и для заднего дворника. Конструкцией предусмотрен резиновый чехол, который защищает от наледи и коррозии. Отмечаются преимущества:

  • мягкая очистка стекла даже при отрицательных температурах;
  • не примерзают к стеклу;
  • работают без потери рабочих характеристик несколько сезонов.

Стеклоочистители Champion. Модель Winter WX60

Главный недостаток — скрип при большом промежутке использования.

Меняем дворники на X-Trail

Замена стеклоочистителей Икстрейл проходит в следующем порядке:

  1. Предварительно выполняется поднятие рычагов до упора, чтобы избежать повреждения стекла или лакокрасочного покрытия.
  2. В месте соединения рычага и щетки, следует зажать пластиковый фиксатор, который расположен на внутренней стороне рычага. Зажимаем пластиковый фиксатор (ссылка на источник фото)
  3. Потянуть щётку по направлению к основанию рычага.
  4. Извлекается дворник Ниссан X-Trail, устанавливается новый до проявления характерного щелчка.Устанавливаем новый дворник (ссылка на источник фото)

Замена задней щетки Ниссан Х-Трейл выполняется по аналогичной схеме.

Заключение

Замена дворников Ниссан Х-Трейл не требует инструмента и навыков. Главным критерием — подбор размера щетки. Её длина разная и зависит от конкретного места монтажа на Ниссан Х-Трейл.

Видео

Технические характеристики nissan x trail

Nissan X-Trail – это компактный кроссовер, который сравнительно быстро сумел завоевать хорошую позицию  на рынке. Разработчики сумели создать авто, в котором и водитель, и пассажиры чувствуют себя очень комфортно, а в управлении транспортное средство легкое и надежное.

Особенности технических параметров кроссовера

В последней модификации ниссана используются инновационные технологии, которые помогают максимально упростить процесс управления транспортным средством и обеспечить безопасность для водителя и пассажиров.

Производитель предлагает Nissan X-Trail с двумя вариантами двигателей. Один из них имеет объем 2 л, а выдает 141 л. с. Второй – 2,5 литровый, а мощность его 169 л.с. Каждая из этих машин комплектуется 6-ступенчатой коробкой передач.

В каждом внедорожнике предусмотрен полный привод, а также система курсовой устойчивости. Еще разработчики оснастили модель системой TCS – она обеспечивает комфортное продвижение по любым дорогам, каким бы сложным и некачественным ни было их покрытие.

Следует отдельно рассказать о том, что кроссовер японского концерна считается весьма экономичным. Он расходует в городских условиях чуть более 11 литров, а на трассе – 7,6 л.

Основные характеристики двухлитрового дизельного Ниссан X-trail:

Модель Двигатель 2.0TD
Тип кузова 5-ти дверный универсал
Количество мест 5
ДВИГАТЕЛЬ SE, LE (2.0TD)
Модель M9R
Количество и расположение цилиндров 4, рядное
Система воздухозабора Турбонаддув с промежуточным охладителем
Рабочий объем [см3] 1995
Максимальная мощность [кВт(л.с.)/об.мин] 110(150)/4000
Тип топлива Дизельное
Система подачи топлива Непосредственный впрыск с общей топливной рампой (Common Rail)
ТРАНСМИССИЯ SE, LE (2. 0TD)
Коробка передач 6-ступенчатая механическая 6-ступенчатая автоматическая
Ведущие колеса полный привод
ШАССИ SE, LE (2.0TD)
Колесные диски 17×6.5J
Шины 215/60R17
МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ SE, LE (2.0TD)
Снаряженная масса (мин/макс) [кг] 1625/1711 1637/1737
Полная масса [кг] 2050
Максимальная полезная нагрузка [кг] 545 533
Максимальная нагрузка на переднюю ось [кг] 1180
Максимальная нагрузка на заднюю ось [кг] 1170
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) [кг] 2000 1350
без тормозов [кг] 750
Максимальная нагрузка на крышу [кг] 100
Габаритная длина [мм] 4630
Габаритная ширина [мм] 1785
Габаритная высота [мм] 1685/1770
Колесная база [мм] 2630
мин. длина/макс. длина 1088/1742
мин. ширина/макс. ширина 1100/1570
мин. высота/макс. высота 1012 (884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения)
Объем багажного отделения (VDA) [л] 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения)
Максимальный объем при сложенных сиденьях (VDA) [л] 1773
Объем топливного бака [л] 65
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SE, LE (2.0TD)
Расход топлива
Городской цикл [л/100км] 8,7 10,5
Загородный цикл [л/100км] 5,2 6,7
Комбинированный цикл [л/100км] 7,1 8,1
Максимальная скорость [км/ч] 188 181
Разгон 0-100км/ч [с] 11,2 12,5
Диаметр разворота [м] 10,8
Максимальный дорожный просвет [мм] 200
Угол преодолеваемого подъема [град] 30

Все технические характеристики можно посмотреть здесь.

История создания популярной модели

Впервые производство компактного автомобиля, который совмещает в себе высокую проходимость с достойным уровнем комфорта, японский концерн запустил в самом начале нового тысячелетия. За основу инженеры взяли платформу Nissan FF-s. Ранее ее использовали в таких моделях, как Primera и Almera. А вот дизайн новинки знатокам напомнил внедорожник Patrol.

Спустя семь лет гости Женевского автосалона смогли увидеть концепт уже второго поколения. И очень быстро, в конце того же 2007 года, был налажен серийный выпуск этого авто для Европы.

На этот раз разработчики решили работать на платформе Nissan С. А еще спустя три года корпорация выполнила рейстайлинг кроссовера, который стал популярным среди автолюбителей.

В 2010 году Nissan X-Trail получил новый бампер и подкрылки колесных арок. В нем появились хромированные накладки для противотуманных фар. Также инженеры усовершенствовали решетку радиатора, предложили для покупателей обновленную палитру цветов корпуса. Поменялась машинка и внутри. В салоне выполнили отделку более современными материалами и в соответствии с новым дизайном.

В 2012 году на Женевском автосалоне японский автопроизводитель показал свой новый концепт. В 2013 году сошла с конвейера первая машина третьего поколения. Для него инженеры позаимствовали модульную платформу CMF у Nissan Qashqai.

Высокая степень комфорта и безопасность

В Nissan X-Trail производитель не пожалел новейших технологий, которые обеспечивают комфортное и безопасное путешествие. Например, для водителя предусмотрена цветная камера заднего вида. Облегчает управление электроусилитель руля.

В автомобиле имеется двухзонный климат-контроль. Это означает, что в любую погоду и пассажиры, и водитель будут путешествовать в максимально комфортной атмосфере. Свою функцию система выполняет очень тихо, что тоже очень важно, особенно для семей, которые привыкли отправляться в поездку с самыми маленькими детками – ребенок будет спать, совершенно не ощущая работы климатической системы.

Также в салоне установлена качественная аудиосистема с магнитолой, а для дополнительного комфорта предусмотрена система handsfree bluetooth.

В автомобиле достаточно вместительный багажник. В обычном виде его объем составляет 410 литров. Если же выполнить легкую трансформацию салона, то размер багажного отсека существенно вырастает – до 1841 л.

Недостатки Nissan X-Trail

Среди покупателей японского кроссовера немало довольных водителей, которые готовы порекомендовать эту модель друзьям и знакомым. Но не обошлось и без критики в адрес автомобиля.

Например, прозвучали отдельные негативные отзывы по отношению к тормозной системе. Ее назвали не самой эффективной в классе кроссоверов. Некоторые покупатели считают, что у внедорожника слишком большой радиус разворота, а также недостаточная шумоизоляция.

Технические характеристики Nissan X-Trail

Описание автомобиля Nissan X-Trail

Кроссовер D-класса Nissan X-Trail выпускается с 2001 года, данная модель является прямым конкурентом Honda CR-V и Toyota RAV4. Этот автомобиль имеет отличное базовое оснащение, в состав которого входит премиальная стереосистема BOSE, камера заднего обзора, изображение с нее может выводиться на плоскость лобового стекла. Кроме этого в состав штатной комплектации входит навигатор, фирменный мультимедийный комплекс, подогрев или охлаждение бардачка передней панели, подогрев переднего ряда кресел. Силовой агрегат интегрирован с системой полного привода All Mode 4x4i, при необходимости она включается в специализированный режим работы, при котором облегчается процесс преодоления труднопроходимых участках дороги.

Автомобиль обладает броской, внушительной внешностью, крутые скосы носовой части и кормы прикрыты защитным обвесом, решетка радиатора, блоки светотехники оформлены декоративными вставками. Некоторые элементы кузова имеют индивидуальный, нестандартный дизайн, к ним в первую очередь относятся блоки фронтального света и объемные габаритные огни. Внутреннее пространство отделано премиальными материалами, объем кабины визуально расширяется за счет панорамной крыши. Автопроизводителю удалось сократить количество элементов управления за счет наличия на борту многофункциональной информационной системы.

Экстерьер

Арки колес Nissan существенно расширились, под ними смонтирован защитный обвес, передние крылья X-Trail слегка выступают над капотом, в его центре в районе двигателя выполнена невысокая штамповка. Широкая носовая часть условно разделена на две половины наклоненных под разнонаправленными углами. Верхняя половина содержит в своем составе крупные блоки фронтального света, решетка радиатора изготовлена из полимерной сетки с оригинальной текстурой ячеек, поверх нее нанесены широкие вертикальные планки формирующие рамку, в которую заключен логотип автопроизводителя. Нижняя половина бампера оборудована овальными нишами с противотуманными огнями подчеркнутыми серебристыми полимерными вставками, свободное между элементами светотехники пространство занято секциями воздухозаборника защищенными широкой пластиковой пластиной. На прямой крыше располагаются интегрированные рейлинги, вся поверхность задних стоек занимают объемные вертикальные полосы стоп-сигналов. В защитный обвес бампера вмонтированы круглые повторители задних фонарей, на дверях багажника образована рельефная поверхность.

Кузов обладает габаритами 4635/1790/1700 мм, размер передней/задней колеи – 1530/1535 мм. Под багажник выделен объем в 479 литров, это пространство можно увеличить до 1773 литров, типоразмер шин — 215/60 R17. Величина колесной базы – 2630 мм, собственная масса – 1482 кг, допустимая – 1980 кг, диаметр полного разворота – 10,8 метров, высота дорожного просвета – 200 мм.

Интерьер

Кабина Nissan визуально смотрится объемнее чем есть на самом деле, такой эффект был достигнуть благодаря большой площади застекления и удачной компоновке элементов салона X-Trail. Кресла обтянуты темных оттенков чехлами из натуральной кожи, передние сиденья способны смещаться по всем возможным осям. Широкие прямые подлокотники дверей в нижней части переходят в неглубокие карманы, перед ними смонтированы динамики штатного автозвука. Центральную ось руля обтекают декоративные вставки с клавишами управления автозвуком и круиз-контролем. Выступающую из передней панели консоль по бокам ограничиваются серебристого оттенка накладки, в состав консоли вошел широкоформатный HD-дисплей информационной системы, под ним располагается шайба управления параметрами работы системы, два ряда клавиш управления бортовыми системами и поворотные регуляторы изменения интенсивности функционирования климатического оборудования. Селектор трансмиссии смонтирован н отдельной площадки круглой формы выполненной из серебристого полимера, за ним присутствует ниша, бокс с рычагом ручного тормоза.

Технические характеристики

В базе под капотом Ниссан Икс-Траил устанавливается 141-сильный двигатель функционирующим на топливе АИ-95. Он обеспечивает динамику разгона в 11,1 секунды, предельный крутящий момент – 196 Нм, максимальная скорость – 184 км/час, расход горючего – 8,7 литров. Более продвинутая модификация машины  поставляется с дизелем на 173 л. сил. Его динамика разгона составляет 10 секунд, максимальная скорость – 173 км/час, крутящий момент – 360 Нм, средний расход солярки – 7,2 литров.

Nissan X-Trail Практичность, размер багажника, размеры и вместимость багажа

По первым впечатлениям, X-Trail — это отличный семейный автомобиль. У него приличное пространство в салоне, и Nissan эффективно консолидировал линейку кроссоверов, предложив X-Trail в качестве замены старому семиместному Qashqai + 2.

Однако, если вам нужен третий ряд сидений, X-Trail предлагает их только в качестве опции за 1000 фунтов стерлингов, даже на самой дорогой модели. Мы бы предпочли, чтобы дополнительные стулья были включены в стандартную комплектацию в верхней части диапазона, и мы бы порекомендовали серьезно подумать о том, достаточно ли вы действительно используете сиденья, чтобы оправдать дополнительные затраты.

Тем не менее, стандартный пятиместный X-Trail предлагает множество привлекательных практических деталей, с необычно широко открывающимися дверцами, большим количеством места для хранения вещей, включая отсек с крышкой между сиденьями и полезный перчаточный ящик. Затем есть большая задняя грузовая площадка.

Размер

X-Trail — один из самых больших автомобилей в классе средних внедорожников. Его длина 4690 мм такая же, как у Hyundai Santa Fe, а Ford Kuga короче — 4626 мм. Он немного уже, чем оба: 1820 мм против 1882 мм (Kuga) и 1880 мм (Санта-Фе).X-Trail — самый высокий из трех — 1710 мм, но их не так уж много, чтобы их разделить.

Другие отзывы

Групповые испытания автомобилей
Углубленные обзоры
Дорожные испытания
Испытания подержанных автомобилей

Однако, благодаря обновленной платформе, разработанной совместно с Renault, которая отличается растяжением колесной базы 76 мм по сравнению с предыдущей версией , X-Trail предлагает приличное пространство в салоне.

Пространство для ног, место для головы и место для пассажиров

В салоне X-Trail хорошее пространство, включая приличное пространство для ног.Ряды сидений расположены в многоуровневой системе в театральном стиле, где каждый ряд расположен немного выше, чем передний, поэтому самые задние сиденья не вызывают такой клаустрофобии, как могли бы. Однако это не происходит за счет высоты над головой, так как на задних сиденьях достаточно места.

Задние двери открываются наружу почти на 80 градусов, облегчая доступ для пассажиров и для фиксации детских сидений. Дополнительный третий ряд состоит из пары складывающихся плоских сидений, но они достаточно велики только для детей — несмотря на то, что средний ряд сдвигается вперед и назад, чтобы освободить больше места для дополнительных пассажиров или для багажа.Во втором ряду есть три ремня безопасности, а на крайних сиденьях есть крепления для детских сидений ISOFIX.

Багажник

При всех семи установленных сиденьях Nissan предлагает 445 литров пространства, а в пятиместном варианте — 565 литров. Сложите средний и третий ряды, и вы получите огромный объем 1996 литров. Но, несмотря на то, что грузовое пространство хорошее, оно все же немного меньше, чем у Peugeot 5008 и Skoda Kodiaq.

У X-Trail есть некоторые очень практичные штрихи, такие как пол багажника, который перемещается вверх и вниз, создавая горизонтально разделенные зоны погрузки — на самом деле, Nissan утверждает, что универсальный X-Trail имеет 18 различных конфигураций зоны загрузки.

Буксировка

Nissan X-Trail имеет разную буксировочную способность в зависимости от того, какой двигатель и комбинацию трансмиссии вы выберете, начиная с 1 500 кг и заканчивая 2 000 кг. Водителям, стремящимся к максимальному тяговому потенциалу, придется довольствоваться дизельным двигателем с ручным управлением.

Nissan X-Trail: технические характеристики, размеры, факты и цифры

Посмотреть все технические характеристики Nissan

Нашли Nissan X-Trail своей мечты? Теперь вы хотите знать об этом все! С помощью Parkers вы можете узнать все ключевые характеристики Nissan X-Trail, от эффективности использования топлива в MPG и максимальной скорости в MPH до эксплуатационных расходов, размеров, данных и многого другого.У нас есть самые полные спецификации, доступные в Интернете

У нас есть спецификации 1 для новейшего Nissan X-Trail:

Последние новости

  • Лучшие первые автомобили для молодых водителей 2021

    Обучение вождению по-прежнему является обрядом для молодых людей в Великобритании, и покупка первой машины — естественный следующий шаг. Но это может быть …

  • Лучшие электромобили за 300 фунтов стерлингов в месяц

    Думаете о переходе на электричество? Ты не единственный.Регистрации электромобилей летают. Продажи электромобилей в Великобритании в 2020 году выросли на 185,9% по сравнению с 2019 годом. Это все …

  • Лучшие купе 2021 года

    Пришло время начать покупать новую машину, но на этот раз вы действительно хотите заявить о себе, как о четырехколесном автомобиле. Вам нужно что-то, что кричит «вы». У тебя нет …

  • Qash-ing in: расцвет семейного внедорожника

    С тех пор, как в 2007 году был представлен Nissan Qashqai, автомобильный мир сошел с ума от внедорожников.Вы не можете теперь ехать по главной улице, не увидев ни одной, а Qashqai остался …

  • Лучшие б / у семейные внедорожники

    Ищете универсальный семейный автомобиль 4×4, который удовлетворит все запросы молодой семьи? Мы выбрали наши фавориты, которые подойдут вашему семейному автомобилю из . ..

  • Лучшие подержанные семейные внедорожники менее чем за 15 000 фунтов стерлингов

    Благодаря повышенной топливной экономичности, маневренности и более изящному виду по сравнению с полноразмерным внедорожником 4×4, небольшой внедорожник становится все более популярным за последние несколько лет.Если вам нравится …

Nissan X Trail (T30) 2.0 2WD Технические характеристики и размеры

Nissan X Trail (T30) 2.0 2WD Производительность

Максимальная скорость : 177 км / ч или 110 миль / ч
Разгон от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч): 10,3 с

Nissan X Trail (T30) 2.0 2WD Размер, габариты, аэродинамика и вес

Num. дверей: 4
Колесная база: 262 см или 103,15 дюйма
Длина: 451 см или 177,56 дюйма
Ширина: 176 см или 69,29 дюйма
Рост : 168 см или 66.14 дюймов
Максимум. Вес буксировочной способности: 0 кг или 0 фунтов
Коэффициент аэродинамического сопротивления — Сх:
Передние тормоза — Размеры дисков: Диски с вентиляцией (- мм)
Задние тормоза — Размеры Dics: Диски (- мм)
Передние шины — Размеры дисков: 215/70 R15
Задние шины — Размеры дисков: 215/70 R15
Снаряженная масса: 1405 кг ИЛИ 3097 фунтов
Соотношение массы и выходной мощности: 10 кг / л.
Объем багажника / багажника: 410-1841 л
Передняя подвеска: Независимый.Макферсон. стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвеска : Винтовые пружины. стабилизатор поперечной устойчивости

2006 Nissan X-Trail | Технические характеристики — Характеристики автомобиля

Коврики в салон передние и задние

Раскладная скамья 60/40

Передний подлокотник с ящиком для хранения

Передние сиденья. Активные подголовники

Активный передний подголовник

Регулируемая вручную поясничная опора водителя

Передние сиденья.СпередиСиденьеНазадХранение

Карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира

Обтянутый кожей рычаг стояночного тормоза

Теплые и прохладные подстаканники

Кожаная ручка переключения передач

Кожаное рулевое колесо

Начало страницы

Nissan X-TRAIL 2020 года — Комплектация, версии и характеристики

  • Дисплей Advanced Drive-Assist®

  • Телефонная система с функцией громкой связи Bluetooth®

  • Монитор Around View®

  • Кондиционирование воздуха

  • Двухзонный автоматический контроль температуры (ATC)

  • Вентиляционные отверстия кондиционера заднего пассажира

  • Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического подъема / опускания одним касанием водителя

  • Механические дверные замки с функцией автоматической блокировки

  • Nissan Intelligent Key® с кнопочным зажиганием

  • Функция рулевого управления с ручным наклоном и выдвижением

  • Круиз-контроль с переключателями на рулевом колесе

  • Интеллектуальный круиз-контроль (ICC)

  • Переменные стеклоочистители прерывистого действия

  • Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы

  • Три розетки постоянного тока на 12 В

  • Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами с подсветкой

  • Интеллектуальное зеркало заднего вида

  • Светодиодные фонари над головой

  • Место для хранения солнцезащитных очков

  • Nissan X-Trail SUV 2020 — Практичность и место в багажнике

    Nissan X-Trail — довольно громоздкий автомобиль, но стандартные датчики парковки и система камеры с высоты птичьего полета на N-Connecta и Tekna помогают освещать работа парковки. Автомобили Tekna также имеют интеллектуальную систему помощи при парковке. Задние двери открываются необычно широко, что должно быть благом для родителей, устанавливающих детские кресла, или людей, которым обычно трудно сесть в машину.

    Сиденья устроены театрально, поэтому сидящие сзади — например, маленькие дети — приподняты и имеют хороший вид на улицу. Неудивительно, что для такого большого автомобиля объем багажника велик, в то время как система «багажника» Nissan (стандартная для всех версий) обещает девять различных конфигураций салона для максимальной гибкости.

    Nissan X-Trail Внутреннее пространство и место для хранения

    Внутреннее пространство — это то, где Nissan X-Trail действительно имеет преимущество над своими конкурентами-внедорожниками — это то, что должны оценить активные семьи и пары. У X-Trail самое большое пространство для ног в своем классе, и хотя сиденья постепенно поднимаются по мере движения вниз по машине, это не происходит за счет высоты над головой — даже в моделях с панорамным люком на крыше.

    Средний ряд сидений сдвигается, чтобы при необходимости было больше места для ног или багажа.Дополнительный третий ряд сидений, которые можно сложить, действительно предназначен только для детей — взрослым он покажется слишком тесным. Внутри много места для хранения вещей, в том числе центральный отсек с крышкой между двумя передними сиденьями, большой перчаточный ящик и пара подстаканников.

    Объем багажного отделения

    Объем багажника X-Trail с максимальным объемом сидений 565 литров и опущенным сиденьем 1996 литров впечатляет, но он не может сравниться с огромными 720 литрами Skoda Kodiaq. Если вы закажете два дополнительных сиденья, это пространство сократится до 445 литров, так как в сложенном виде они занимают некоторое пространство в полу багажника.С ними багажник X-Trail достаточно велик для нескольких сумок с покупками, но не для багажа семи человек. В отличие от некоторых конкурентов, система полного привода X-Trail (если таковая имеется) не снижает грузоподъемность. А «багажная доска» Nissan, которая позволяет использовать девять различных конфигураций багажника, создавая потайные отсеки и дополнительные полки, еще больше повышает практичность.

    Буксировка

    Максимальная буксировочная способность X-Trail с тормозом 1500 кг с бензиновым двигателем, 2000 кг со всеми дизельными двигателями с ручным управлением или 1500 кг, если вы выбираете автоматическую коробку передач с 1.7-литровый дизель. Максимальный вес прицепа без тормозов во всем диапазоне 750 кг. Однако, учитывая его характеристики при небольшой нагрузке, X-Trail может испытывать трудности при буксировке более тяжелых грузов.

    Nissan X-Trail Цена и характеристики

  • 6 спикеров

  • CD-плеер с разъемом AUX и USB-разъемом

  • Цифровое аудиовещание (DAB)

  • Bluetooth с микрофоном

  • 5-дюймовый дисплей Advanced Drive-Assist

  • Двухзонный автоматический кондиционер

  • Монитор кругового обзора

  • Передние и задние датчики парковки

  • Круиз-контроль и ограничитель скорости

  • Холостой ход Стоп Старт

  • I-Key с кнопкой запуска / остановки двигателя

  • Электрический стояночный тормоз

  • Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

  • Интеллектуальное экстренное торможение с распознаванием пешеходов

  • Автоматические фары с функцией дальнего света

  • Помощь при трогании с подъема

  • Интеллектуальное предупреждение о выезде с полосы движения

  • Обнаружение движущихся объектов

  • Дворники с датчиком дождя

  • Распознавание дорожных знаков

  • Индикатор переключения передач

  • TPMS (система контроля давления в шинах)

  • .