регулировка света фар на автомобилях ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112
Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем семейства ваз 2110 была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света. Регулировка фар на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 производится с помощью вращения винтов 1 и 2 (см. рис. 7-36), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Удобнее всего регулировать фары на машинах ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана. Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль ваз 2110, -2111, -2112 с нагрузкой 750 Н (75 кгс) на сиденье водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит) фанеры размером около 2×1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок. Начертите на экране (рис 7-35) вертикальные линии: осевую 0 и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля семейства ваз 2110. На высоте 600 мм, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 75 мм линию 2 центров световых пятен. Установите ручку гидрокорректора фар на панели приборов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем. Включите на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 (рис. 7-36) и 2 световые пучки фар. У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 7-35), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.
рис. 7-35. Схема регулировки света фар
рис. 7-36. Регулировочные винты блок-фар: 1 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости 2 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости
Регулировка фар
Самой распространенной причиной ДТП является плохая видимость. Поэтому не стоит объяснять, почему ваши фары должны быть хорошо отрегулированы. На иномарках можно встретить адаптивный свет – это когда фары направляют свет в зависимости от угла наклона авто, загруженности и других параметров.
Самым простым способом регулировки света фар является станция техобслуживания. Но, мы же все делаем своими руками и не хотим отдавать лишние деньги. Поэтому в данной статье я расскажу вам как отрегулировать фары на ВАЗ 2110.
Перед началом регулировки, чтобы избежать погрешностей следует проверить несколько вещей, а именно:
Проверить фары на наличие загрязнений.
Просмотреть фары на наличие повреждений.
Проверить давление шин.
За рулем должен быть вес, который приблизительно равен вашему.
Как отрегулировать фары ВАЗ 2110 своими руками?
Регулировку производим на досконально ровном месте. При этом напротив должна быть стена, которая стоит под 90° к площадке.
Расстояние от стены до машины равно 5 м.
На стену нанесите данный рисунок мелом. Или же нарисуйте данное изображение на листах бумаги и наклейте их на стену.
Первую линию рисуем параллельно площадке, расстояние от площадки до линии должно быть равно расстоянию от площадки до верхушки фар.
Вторую линию проводим параллельно предыдущей, на 7,5 см ниже.
Проводим 2 линии, условно идущие по центру фар. Назовем эти линии А и В. Они параллельны между собой и перпендикулярны линиям 1 и 2. Точки пересечения их с линией 2 назовем Е. Расстояние между этими точками равно 936 мм.
Если в вашем ВАЗ 2110 есть гидрокорректор, то установите его в положение 1 и включите ближний свет фар.
Накройте чем-нибудь светонепропускным одну из фар (тканью)
Добиваемся свечения пучка фары по линии 2. (Используя регулировочный винт сзади фары)
Вторым винтом добиваемся совмещения точки излома света в вертикальной границе центра фар.
Теперь закройте эту фару тканью и отрегулируйте вторую аналогично первой.
Видим, что ничего сложного нет и времени долго не нужно. Зато вы будете уверены в том, что в темное время суток вы будете хорошо видеть поверхность дороги и не будете слепить водителей встречных авто.
(голосов: 1, в среднем: 5,00 из 5)
Навигация по записям
Интересные статьи
Регулировка фар ВАЗ 2110.
Ни для кого не является секретом, что от того, насколько правильно настроены фары в автомобиле, зависит не только безопасность автовладельца и его пассажиров, но и других участников движения: пешеходов, водителей попутных и встречных транспортных средств. Поэтому очень важно осуществлять регулировку фар своими руками правильно. А что это «правильно» под собой подразумевает, рассмотрим в данной статье – на примере автомобиля ВАЗ 2110.
Необходимые условия.
Для того чтобы настройка фар была проведена правильно, прежде чем ее осуществлять, позаботьтесь об обеспечении выполнения следующих условий:
топливный бак должен быть полностью залит;
фары – тщательно вымыты;
автомобиль — снаряжен всем необходимым: комплектом инструмента, огнетушителем, запаской и др. предметами, которые согласно правил безопасного движения должны всегда присутствовать в автомобиле;
давление в шинах должно быть идентичным, указанному в руководстве по эксплуатации «десятки».
Далее найдите ровную вертикальную поверхность (забор, стену) — такую, чтобы перед ней еще было около 8 метров свободного пространства, а свет от фар падал на нее перпендикулярно. Запаситесь мелом или клейкой лентой. Переходите к разметке.
Разметка стены.
Отгоните авто на 2 метра от выбранной вертикальной плоскости.
С помощью рулетки, нити и линейки или иного приспособления измерьте расстояние от центра стела фары до земли. Перенесите это расстояние на стену (у новых авто оно, как правило, равняется 60 см). Начертите горизонтальную линию. А под ней, на 7,5 см ниже, – еще одну.
Включив фары, отметьте их центры на имеющихся горизонтальных линиях и проведите через них две вертикали, а между ними (на равноудаленном расстоянии) – центральную ось. Расстояние между крайними вертикалями для ВАЗ 2110 должно получиться около 110,8 см.
Импровизированный экран готов, можно приступать к непосредственной настройке.
Пошаговая инструкция по регулировке фар на ВАЗ 2110 своими руками.
Отгоните машину на 5 метров от стены и выставьте ее так, чтобы продольная ось авто проходила через центральную ось на стене.
Включите ближний свет.
Установите ручку гидрокорректора фар, находящуюся на приборной панели, в положение «I» — «водитель и передний пассажир».
И, если расположение центров световых пятен от каждой фары не соответствует точкам пересечения нижней горизонтальной линии и крайних вертикалей или лучи света выходят за границы верхней горизонтальной линии, откройте капот и произведите ручную их подстройку, подкручивая винты регулировки вертикальной и горизонтальной плоскостей.
Главное – не забывайте при настройке каждой из фар вторую обязательно накрывать плотным, непрозрачным материалом.
Самой распространенной причиной ДТП является плохая видимость. Поэтому не стоит объяснять, почему ваши фары должны быть хорошо отрегулированы. На иномарках можно встретить адаптивный свет – это когда фары направляют свет в зависимости от угла наклона авто, загруженности и других параметров.
Самым простым способом регулировки света фар является станция техобслуживания. Но, мы же все делаем своими руками и не хотим отдавать лишние деньги. Поэтому в данной статье я расскажу вам как отрегулировать фары на ВАЗ 2110.
Перед началом регулировки, чтобы избежать погрешностей следует проверить несколько вещей, а именно:
Проверить фары на наличие загрязнений.
Просмотреть фары на наличие повреждений.
Проверить давление шин.
За рулем должен быть вес, который приблизительно равен вашему.
Регулировку производим на досконально ровном месте. При этом напротив должна быть стена, которая стоит под 90° к площадке.
Расстояние от стены до машины равно 5 м.
На стену нанесите данный рисунок мелом. Или же нарисуйте данное изображение на листах бумаги и наклейте их на стену.
Первую линию рисуем параллельно площадке, расстояние от площадки до линии должно быть равно расстоянию от площадки до верхушки фар.
Вторую линию проводим параллельно предыдущей, на 7,5 см ниже.
Проводим 2 линии, условно идущие по центру фар. Назовем эти линии А и В. Они параллельны между собой и перпендикулярны линиям 1 и 2. Точки пересечения их с линией 2 назовем Е. Расстояние между этими точками равно 936 мм.
Если в вашем ВАЗ 2110 есть гидрокорректор, то установите его в положение 1 и включите ближний свет фар.
Накройте чем-нибудь светонепропускным одну из фар (тканью)
Добиваемся свечения пучка фары по линии 2. (Используя регулировочный винт сзади фары)
Вторым винтом добиваемся совмещения точки излома света в вертикальной границе центра фар.
Теперь закройте эту фару тканью и отрегулируйте вторую аналогично первой.
Видим, что ничего сложного нет и времени долго не нужно. Зато вы будете уверены в том, что в темное время суток вы будете хорошо видеть поверхность дороги и не будете слепить водителей встречных авто.
От освещенности дорожного покрытия перед автомобилем в ночное время зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Для обеспечения необходимого потока света требуется периодическая регулировка фар ВАЗ 2110, которая может выполняться своими руками.
Какие фары для ВАЗ 2110 лучше и проще в регулировке
На автомобилях ВАЗ 2110 с завода устанавливались два типа передней оптики:
отечественного производства, так называемые фары Киржач;
импортные комплектующие, сделанные компанией Бош.
Схемы и конструкция деталей несколько различны, однако методики регулировки угла наклона отличий не имеют. В запчасти часто поставляются изделия китайского или кустарного производства, которые не отличаются высоким качеством. Подобные фары нередко не удается настроить на совместную работу в допустимых стандартом пределах.
Фары Киржач
В конструкции изделий производства АО «Автосвет» (г. Киржач) использована линзовая оптика для ламп ближнего света. В теории подобное решение должно обеспечивать направленный и интенсивный пучок света, который легко подлежит регулировке. На практике свет искажается внешним рассеивателем, а также погодными явлениями (дождь, снег, туман).
Лампы дальнего света установлены в стандартном отражателе, расположенном ближе к решетке радиатора. Отражательный элемент имеет небольшие размеры и ненадежное крепление. Из-за этого наблюдается эффект дрожания света при движении.
На сегодняшний день предприятие «Автосвет» является банкротом, часть оборудования передана заводу «Освар». Встречающиеся в продаже запчасти под маркой «Киржач» являются подделками и не имеют к оригинальной продукции никакого отношения.
Немецкие бошевские фары
Германская оптика оборудована обычными светоотражателями, но за счет высокого качества комплектующих позволяет получить интенсивный и стабильный пучок света. По отзывам владельцев, фары обеспечивают лучшую освещенность в любую погоду, чем отечественная продукция.
Выпуск фар велся в Рязани. В настоящее время там располагается предприятие Automotiv Lighting, являющееся структурным подразделением компании Magnetti Marelli (Италия). Именно эта продукция поставляется на завод и в запчасти. Название «немецкие Бош» используется автовладельцами по старой памяти.
В чем заключается важность регулировки фар?
Важность регулировки фар объясняется такими нюансами безопасности:
Некорректно отрегулированные фары формируют перед автомобилем широкий световой луч, который фактически ставит завесу, ограничивающую видимость. Данный эффект особенно заметен в дождливую или туманную погоду, а также во время снегопада.
Неотрегулированный поток света на ближнем режиме ослепляет водителей встречного автотранспорта, увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий. При переключении света на дальний режим будут «освещаться деревья», но не дорога перед автомобилем.
Как правильно отрегулировать фары, не снимая их?
Автомобильные фары регулируются без снятия с автомобиля. Для настройки применяется специальный стенд, с индивидуальной разметкой для каждой модели. Для самостоятельной корректировки применяется переносной шаблон из фанеры или нарисованный на стене. В условиях автосервиса используются специальные регулируемые приборы, обеспечивающие повышенную точность измерения.
Процедура регулировки в гаражных условиях состоит из этапов:
Нанесение шаблона разметки на стене или установка готового.
Обозначение точек центров ламп.
Непосредственно регулировка света.
Для регулировки пучка света используются два регулятора, установленных сзади корпуса. Ближний к поворотнику отвечает за изменение направления по вертикали, второй — по горизонтали. Доступ к регуляторам свободный и не перекрывается агрегатами моторного отсека.
Подготовительные работы перед корректировкой без разборки
Требования перед началом регулировки:
Вымыть внешнюю поверхность фар. На стекле не должно быть налетов пыли, остатков насекомых или замасливаний.
Проверить работу корректирующего устройства, которое может иметь гидравлический или электрический привод.
Провести визуальный осмотр стекла рассеивателя. При обнаружении помутнений или царапин рекомендуется провести полировку. Выполнять процедуру лучше в специализированном сервисе, обладающем инструментами и материалами.
Проконтролировать внешнее состояние линз и поверхностей отражателей. При наличии отслоений, трещин, выкрашиваний придется заменить деталь или фару.
Рекомендуется провести замену ламп ближнего и дальнего света, особенно в случаях, когда источники света эксплуатируются длительное время. Не следует устанавливать в фары лампы повышенной мощности, поскольку они вызывают перегрев и разрушение узла.
Проанализировать технические требования к регулировке. Довести загрузку автомобиля до требуемого уровня, выставить соответствующее давление в шинах.
Основной сложностью при самостоятельной регулировке фар является поиск ровной площадки, позволяющей свободно разместить автомобиль и контрольный экран.
Алгоритм действий при настройке
Инструкция по регулировке фар своими руками:
Установить ВАЗ 2110 на ровной площадке на дистанции 5 м от установленного измерительного шаблона. Между машиной и шаблоном должен быть прямой угол.
Догрузить сидение водителя балластом весом 75 кг. Зачастую на месте водителя располагается помощник.
Качнуть автомобиль за переднее крыло для установки амортизаторов и пружин подвески в рабочее положение.
Нанести на шаблоне или стене вертикальную линию, соответствующую оси автомобиля (на схеме обозначена как «О»).
Провести параллельные линии А и В, соответствующие центрам ламп. Расстояние между центрами составляет 1108 мм.
Отбить две горизонтали. Обозначенная на схеме цифрой 1 линия расположена на расстоянии 600 мм от пола и соответствует центру фар. Линия 2, размещена на 75 ниже и служит для отображения центра светового пятна фары.
Повернуть регулятор гидравлического корректора фар в положение, соответствующее минимальной загрузке.
Открыть капот.
Закрыть одну из фар плотным материалом, например, куском картона.
Вращением регулировочных стержней выставить пучок света на открытой фаре. Верхний предел светового пятна должен лежать на линии 2. Точка соединения горизонтального и наклонного сегмента светового пятна совпадает с точкой Е.
Провести аналогичную процедуру с другой фарой.
Визуализация процесса настройки
Если в процессе регулировки фар на ВАЗ 2110 не удается вывести пучок в заданные параметры, то необходимо демонтировать устройство освещения для ремонта или замены.
Как самостоятельно снять фары и отрегулировать их, если на устройстве имеются дефекты?
В ряде случаев фары ВАЗ 2110 отрегулировать не удается. Это связано с повреждениями гидравлического корректора или с дефектами, имеющимися на отражателях или стеклах. В этом случае можно попытаться разобрать узел и заменить непригодные к эксплуатации детали.
Как осуществить разборку фары?
Последовательность разборки фары ВАЗ 2110:
Демонтировать деталь с автомобиля, вынуть из корпуса все лампы.
Равномерно прогреть стекло строительным феном, растапливая слой герметика. Отделить рассеиватель от корпуса фары при помощи плоского предмета. При разборке фары Бош требуется отстегнуть скобы крепления стекла.
Открутить три точки крепления отражателя.
Снять пружину корректора через отверстие для установки исполнительного механизма.
Вынуть отражатель из корпуса путем вращения регуляторов угла наклона.
Вымыть узлы фары, заменить неисправные детали и собрать узел заново. В качестве герметика используются силиконовый состав, применяемый для установки автомобильных стекол.
Особенности снятия и регулировки блок-фары
Процедура демонтажа фары:
Отключить клемму аккумулятора.
Удалить верхнюю декоративную решетку радиатора, установленную на двух болтах.
Снять штекеры подачи питания на головную фару.
Вынуть исполнительные механизмы корректоров. Деталь крепится на защелке и поворотном фиксаторе.
Отвернуть три болта крепления фары и немного утопить ее вглубь.
Сдвинуть декоративную планку («ресничку») и вынуть ее из посадочного места на бампере. Для облегчения демонтажа ослабить верхнее крепление бампера, расположенное между фарами.
Открутить четвертую точку крепления фары и вынуть ее из гнезда.
Установить новую деталь (процедура производится в обратном порядке).
Снятая фара ВАЗ 2110 может быть очищена от грязи и отремонтирована, никаких регулировок конструкцией не предусмотрено.
Что делать, если блок-фара неисправна?
Распространенным дефектом «киржачских» деталей является выход из строя гидравлического корректора. Из-за этого фара не регулируется или пучок света изменяет направление при попытке настройки корректором. Причиной дефекта является нарушение герметичности или заклинивание исполнительного механизма. Для контроля исправности узла применяется замер хода исполнительных штоков, который должен лежать в пределах 6,5-7,5 мм. В случае поломки требуется замена узла, ремонт деталей невозможен, поскольку устройство является неразборным.
Самым простым способом ремонта является установка механического регулятора. Для этого в корпус исполнительного механизма вкручивается подходящий болт с контргайкой. Минусом такой конструкции является необходимость ручной настройки каждой фары. Поэтому устанавливать ручной регулятор не рекомендуется.
Установка гидрокорректора
Для замены штатного гидрокорректора на оригинальный узел необходимо:
Снять все точки крепления трубопроводов корректора к кузову.
Вынуть регулятор, расположенный в панели приборов.
Демонтировать защитное жабо трапеции дворников.
Снять с креплений и отодвинуть расширительный бачок в сторону.
Вывести старые трубки из посадочных мест, защищенных резиновыми уплотнителями. Многие владельцы перекусывают магистрали и вынимают их по частям.
Снять старый главный цилиндр системы.
Вычистить мусор из-под жабо. Продеть новую трубку в штатное отверстие. Для упрощения процедуры рекомендуется использовать медную проволоку, которой протягивается трубка.
Установить на место резиновые уплотнители каналов. Это является важным моментом, поскольку отверстие расположено непосредственно над монтажным блоком реле и предохранителей.
Протянуть магистрали по штатным маршрутам через моторный отсек.
Проверить работу системы.
Регулировать фары описанным выше методом.
Перед покупкой каждому водителю нужно определиться, какие лампочки ближнего света ВАЗ 2110 обеспечивают оптимальную яркость и имеют совместимый цоколь.
Регулировка фар ВАЗ 2110 требуется, когда световой пучок направляется в глаза водителям встречных авто. Она производится с разборкой и без разборки оптики своими руками в условиях гаража.
Процесс регулировки
Настройка фар на ВАЗ 2112 или 2110 предполагает следующий алгоритм действий:
демонтаж оптики (снятие стекол с герметичной основы путем подогрева строительным феном и последующего разрезания ножом) и скрепок из металла;
срезание на линзе выпуклого профиля в форме буквы «П», а на пластиковой детали — вогнутого профиля;
Разборка фары на Ваз 2110
снятие бумажного отражателя путем откручивания трех небольших саморезов с его обратной стороны. Вы увидите в районе гидрокорректора фар ВАЗ 2110 пружину;
демонтаж пружины и пары «розочек» из пластмассы, удерживающих отражатель, путем их удерживания;
защелкивание шара на конце отражателя в пластик;
защелкивание шпульки из металла во вторую канавку. Предотвратит выкручивание регулирования дальше крепежа. Если вы чересчур закрутите гидрокорректор ВАЗ 2112, то деформируете ограничитель из металла. При этом шар выйдет из пластика, а фара упадет.
При перекручивании гидрокорректора вы столкнетесь с необходимостью замены вышедшей из строя детали из металла прокладкой из резины, которая используется в сантехнике. Это не самое лучшее решение, так как при наличии прокладки будет сложно понять, в какой момент вы отрегулировали оптику до крайнего положения, и в результате снова столкнетесь с перекручиванием. Чтобы этого не случилось, регулировка фар ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 должна включать дополнительный крепеж, например, проволочный шплинт. Он вставляется между лепестками «розочки».
Сборка после регулировки фар ВАЗ 2110 происходит в обратной последовательности. Не забудьте отчистить герметичное вещество и нанести для закрепления линзы новое.
Альтернативный метод ремонта
Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом включает в себя:
нарезку резьбы на крепежах регулировки оптики;
вкручивание винтов в фары и надевание шайб;
демонтаж креплений из пластика;
установку планки с приборами для освещения вблизи и вдали;
установку поверх планки еще одной шайбы, пружины и снова шайбы;
закручивание конструкции при помощи контргайки с последующей фиксацией анаэробным герметиком.
Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом
Регулировка без разборки
Чтобы не разбирать оптику, можете отрегулировать комплектующую следующим образом:
установите до щелчка шарик в пластмассу без снятия стекла. Это делается через дырки с обратной стороны оптики, предназначающиеся для демонтажа ламп;
просверлите отверстие в верхней части элемента оптики. Оно должно располагаться напротив защелки из пластика. Вставьте туда отвертку и зафиксируйте цангу на регулировочный шарик. После работы отверстие заклейте;
на каждый демонтированный корректорный узел возьмите по петле от навесного шкафа — металлической полосе, достигающей в длину 5—6 см. Навес заводится в отверстие на винте регулирования и сдвигается таким образом, чтобы прорезь была в узкой части навеса.
Изготовление элемента вручную
Главное достоинство метода в том, что при деформации гидрокорректора вам не потребуется его ремонтировать — нужно просто вручную отрегулировать фары.
Для одного элемента оптики вам потребуются:
контргайка;
пара гаек с обточенными концами, чтобы зафиксировать болт в корпусе изделия;
болт М8 длиной 6—10 см;
корректорный корпус от прибора в рабочем состоянии.
С задней стороны корректорного корпуса просверлите отверстие для нормального движения в нем болта. Конструкция сядет ровно благодаря гайкам со сточенными гранями. Для дополнительной уверенности можете посадить гайки на эпоксидный клей.
kekso.ru
Регулировка фар на ВАЗ-2110 своими руками — детальная инструкция
Я уверен, что каждый ответственный автовладелец понимает, насколько важно, что бы свет фар вашего автомобиля был верно отрегулирован. Ведь неверная регулировка фар приводит не только к тому, что вы плохо видите дорогу в темное время суток, но и к тому, что вы можете слепить встречный транспорт а это не менее, а может даже и более опасно, и может привести к серьезным последствиям в виде ДТП. Именно поэтому мы уделим в этой статье внимание правильной регулировке фар на ВАЗ-2110, 2111 и 2112, расскажем как можно самостоятельно правильно отрегулировать фары на вашей десятке и что для этого нужно. Итак, поехали.
Для правильной регулировки фар на автомобилях десятого семейства не требуется особых сверхнавыков, достаточно иметь площадку с ровным полом и забором, а так же возможностью расположить автомобиль на расстоянии 5 метров от стены или забора. Стена или забор тоже должны быть максимально ровными, в идеале расположение по уровню, чтоб 90 градусов были выдержаны. Вот схема рисунка (стенда) по которому мы и будем регулировать свет наших фар. Можно нанести мелом, или другими сподручными средствами, главное без фанатизма и вандализма. Итак, вот схема рисунка, который нам нужен:
Обратите внимание на вертикальные линии – осевую О, а так же А и В, которые пересекаются через точки Е, эти две линии должны быть четко по центру фар вашего автомобиля. Они должны быть абсолютно симметричны относительно так называемой осевой линии автомобиля, которая обозначена буквой О на рисунке (мысленно поделили машину пополам). Расстояние между линиями А и В должно составлять 964 мм.
Замерьте высоту от пола до средней линии фар вашего автомобиля (на рисунке обозначена H), и по этой высоте прочертите линию на стене, верхняя горизонтальная на рисунке, и отступив в низ от нее на 65 мм прочертите параллельную ей вторую горизонтальную линию.
Она будет соответствовать горизонтальному центру световых пятен фар. Перед регулировкой установите гидрокорректор в среднее положение. В идеале посадить «водителя» на переднее сидение автомобиля, дабы симитировать авто при стандартной загруженности.
Теперь включаем ближний свет фар и прикрывая фары по очереди сподручными средствами приступаем к регулировке. На фарах ВАЗ-2110 присутствуют два регулировочных винта, вот они на схеме:
А вот они на фото:
На правильно отрегулированных фарах верхняя черта световых пятен на стене должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен совпадают с точками пересечения Е. То есть, если у вас все как на рисунке с регулировочными параметрами, вы можете считать регулировку фар успешно законченной. Если вышеописанным методом не удается отрегулировать какую либо из фар, то следует демонтировать фару с автомобиля и убедиться в ее исправности, возможно есть повреждения, которые не позволяют отрегулировать световой пучок.
Всем удачи на дорогах!
www.vazdriver.ru
Как отрегулировать фары на ВАЗ-2110 своими руками: инструкция с видео
Многие обладатели данной марки неоднократно сталкивались с проблемой неправильной работы фар. Из-за этого ухудшается видимость в плохих условиях либо же ночью. Если автолюбитель разбирается в особенностях своей машины, он знает, как самому отрегулировать фары на ВАЗ-2110. В этой процедуре нет ничего сверх сложного. При четком соблюдении всех правил фары будут работать на высшем уровне и проблем с видимостью у владельца не возникнет.
Отрегулированный свет фар гарантирует отличную видимость, в результате чего снижается риск аварии. Именно поэтому при первых же признаках некачественной работы оптической системы автомобиля нужно сразу приступать к работам по улучшению светового потока. Это можно сделать такими способами:
обратиться к мастеру, который отрегулирует работу;
приобрести специальное устройство для регулировки светового потока;
выполнить эту работу самостоятельно.
Некоторые считают, что без специальных знаний и навыков фары не отрегулировать. Однако это вовсе не так. Данную работу можно выполнить собственноручно, сэкономив при этом средства, которые пришлось бы отдать мастеру, и время, затраченное на ожидание визита специалиста. Как самому отрегулировать фары на ВАЗ-2110? Для того чтобы это сделать, нужно знать некоторые правила. Итак, начинается процедура с таких этапов:
Сначала необходимо выполнить разметку по схемам на стене.
После этого переходим к разметке расположения ламп.
Далее осуществляем настройку света.
Необходимо понимать, что направление светового потока зависит от следующих факторов:
давления шин машины;
исправности пружин;
нагрузки на распределение подвески.
Очень важно, чтобы все составляющие автомобиля были исправны, иначе фары будут светиться под неправильным углом.
Непосредственно регулирование фар включает в себя выполнение таких мер, как:
Для начала необходима ровная стена, которую нужно разместить напротив машины. Расстояние между объектами должно быть не менее 7 метров.
После этого надо подготовить мел и клейкую бумагу, которые пригодятся для осуществления разметки.
Перед настройкой важно очень тщательно разметить поверхность исходя из параметров авто.
Подробнее о разметке и регулировке фар
Сначала нужно приблизиться к стене на расстояние 2-3 метра. Далее необходимо пометить на стене центр осей фар. После этого надо отъехать на 8 м. Затем центры каждой лампы соединяются линией. Также понадобится еще одна линия разметки. Она должна быть параллельно первой линии, но расположенная на расстоянии около 6 см. На этом разметка окончена.
Перед тем как приступить к настраиванию работы оптики, нужно хорошенько ее помыть. Бывает, что из-за грязи не получается правильно отрегулировать световой поток. Вне зависимости от того, какой вид, «Бош» или «Киржач», он должен быть чистым и без дефектов. Если присутствуют царапины либо трещины, нужно заменить фару, так как регулировка в данном случае ничем не поможет. Если все в порядке, можно приступать к главной работе. Процесс настраивания светового потока происходит следующим образом:
Сначала нужно вывезти автомобиль на просторную площадку, где имеется стена.
После этого ВАЗ-2110 надо разместить напротив данной стены.
Затем следует начертить линии, проходящие через центральные точки фар.
Далее включаем свет одной из них, а вторую прикрываем картоном. Это необходимо сделать для того, чтобы понять, соответствует ли свет размеченным линиям. Если совпадает, значит работа выполнена благополучно. Если нет – процедуру нужно выполнить повторно.
Читайте также: Правила отключения иммобилайзера ВАЗ-2110
Как отрегулировать противотуманные фары
Данная работа осуществляется методом вращения. Оптический прибор нужно повернуть в вертикальной плоскости и по горизонтали. Также важно ослабить болты крепления деталей. Для этого есть специальные приборы. В случае если их нет, порядок действий таков:
как и при регулировке обычных фар, нужно поставить машину напротив высокой стены и сделать разметку;
очень важно проверить, насколько хорошо давление в шинах;
после этого включаем фары и смотрим, какое направление света мы имеем. По ходу нужно регулировать световой поток, закрыв одну из них картоном;
такая же процедура выполняется с другой деталью.
На этом работы по настраиванию функционирования фар авто окончены. Если вы чувствуете, что вам не под силу самому это сделать, обратитесь к специалисту, который быстро и успешно отрегулирует оптический прибор.
ladaautos.ru
Регулировка фар на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Как отрегулировать свет фар?
1) Сперва в ночное время суток, поставьте свой автомобиль, параллельно любой вертикальной поверхности, которой может выступать как гараж, стена, и другие препятствия.
Примечание! Располагать автомобиль нужно строго за пять метров до препятствия!
2) Затем если есть возможность, начертите с помощью мела, или либо маркера, на препятствие возле которого вы собираетесь производить регулировку фар, следующий рисунок:
Примечание! Если нет возможности начертить рисунок, то в таком случае при регулировки фар, воссоздайте его в своей голове!
3) Далее включив именно ближний свет фар, и накрыв в это время левую фару толстым полотном ткани, отрегулируйте сперва правую фару, для этого: 1. Прокрутив в нужную для вас сторону винт «1», отрегулируйте положение света фары по вертикали. 2. После взявшись рукой за винт «2», отрегулируйте положения света фары по горизонтали.
Регулируйте положение фары до того, пока оно не совпадет по начерченному рисунку на препятствии, а именно: 1. По вертикали в обязательном порядке, свет должен касаться линии «N» и не выходить за пределы линии «M». 2. А по горизонтали в обязательном порядке, свет должен соприкасаться с линиями «C», и «D».
4) Когда вы закончите работу по настройки правой фары, эту же операцию проделайте и с левой фарой.
Важно! 1) Для того что бы достичь самой точной регулировки фар, для этого перед началом регулировки, машина должна быть полностью заправлена бензином! 2) А так же при регулировки фар на сиденье рекомендуется посадить человека приблизительно вашего телосложения, а что бы быть более точным, то одинакового с вами веса! 3) Перед началом регулировки так же стоит проверить давление в колесах, и в случае необходимости довести его до нормы!
vaz-russia.com
фары Bosch Ваз 2110 часть 2 — logbook Lada 2110 2006 on DRIVE2
Всем привет! Я не знаю с чего начать. Многим понравилось, а многим и не понравилось моя доработка фар. Вот моя статейка www.drive2.ru/l/8466579/ Много спрашивают про то, как они себя ведут на разных покрытиях. Не слепят ли они встречный транспорт? Так же просят фото у стены. Все будет описано и показано. И еще раз оговорюсь, я ни кого не принуждаю это делать. Я это писал для тех, кому не нравятся свои фары и то, как они светят. Вот и все! Поехали! Короче, стоя у стены, я заколебался их регулировать. Плюнул на все, снял их и принес домой. Разобрал их полностью. И, глядя на сам отражатель, понял из-за чего не мог настроить их. А вот из-за чего
Zoom
Это из-за него все происходит. Колпачок, мать его))) Я летом другу менял лампочки в фарах ксенон. Поменял, а лампы он хотел выкинуть. Покрутил их в руках, я не дал ему это сделать. Забрал их себе. Уж больно понравились мне на этих лампах колпачки, которые установлены на них. Колпачок держится на двух маленьких шурупчиках. Лампы выкинул, а колпачки прибрал. И вот, глядя на мои фары, вспомнил про эти колпачки. Сам колпачок с лампой H7 не входили, и пришлось немного поработать наждачной бумагой. Блин, я так был увлечен, что не сделал фото моих колпачков. Я надеюсь, вы меня простите! Разделил верхнюю часть ножницами по железу, сам колпачок. И получилось как в линзах Киржача. Все это делалось для того, чтоб на стене получилась полоса, а не пучок света в разные стороны. Вот фото у стены как было летом
Zoom
А так стало
Zoom
По отдельности светят так. Левая
Zoom
Правая
Zoom
Еще раз про колпачок. А то чую не поняли. Смотрим фото ксенона. На фото видно сам колпачок- он сверху самой лампы. Он держится на 2-х шурупах. А у основания лампы тоже есть 2 шурупа, они тоже откручиваются. Вот я и взял не один колпачок, которы
www.drive2.com
Регулировка фар ВАЗ 2110 — как правильно настроить фары?
Перед покупкой каждому водителю нужно определиться, какие лампочки ближнего света ВАЗ 2110 обеспечивают оптимальную яркость и имеют совместимый цоколь.
Регулировка фар ВАЗ 2110 требуется, когда световой пучок направляется в глаза водителям встречных авто. Она производится с разборкой и без разборки оптики своими руками в условиях гаража.
Регулировка фар ВАЗ 2110 своими руками
Процесс регулировки
Настройка фар на ВАЗ 2112 или 2110 предполагает следующий алгоритм действий:
демонтаж оптики (снятие стекол с герметичной основы путем подогрева строительным феном и последующего разрезания ножом) и скрепок из металла;
срезание на линзе выпуклого профиля в форме буквы «П», а на пластиковой детали — вогнутого профиля;
Разборка фары на Ваз 2110
снятие бумажного отражателя путем откручивания трех небольших саморезов с его обратной стороны. Вы увидите в районе гидрокорректора фар ВАЗ 2110 пружину;
демонтаж пружины и пары «розочек» из пластмассы, удерживающих отражатель, путем их удерживания;
защелкивание шара на конце отражателя в пластик;
защелкивание шпульки из металла во вторую канавку. Предотвратит выкручивание регулирования дальше крепежа. Если вы чересчур закрутите гидрокорректор ВАЗ 2112, то деформируете ограничитель из металла. При этом шар выйдет из пластика, а фара упадет.
При перекручивании гидрокорректора вы столкнетесь с необходимостью замены вышедшей из строя детали из металла прокладкой из резины, которая используется в сантехнике. Это не самое лучшее решение, так как при наличии прокладки будет сложно понять, в какой момент вы отрегулировали оптику до крайнего положения, и в результате снова столкнетесь с перекручиванием. Чтобы этого не случилось, регулировка фар ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 должна включать дополнительный крепеж, например, проволочный шплинт. Он вставляется между лепестками «розочки».
Сборка после регулировки фар ВАЗ 2110 происходит в обратной последовательности. Не забудьте отчистить герметичное вещество и нанести для закрепления линзы новое.
Сборка фары после регулировки
Альтернативный метод ремонта
Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом включает в себя:
нарезку резьбы на крепежах регулировки оптики;
вкручивание винтов в фары и надевание шайб;
демонтаж креплений из пластика;
установку планки с приборами для освещения вблизи и вдали;
установку поверх планки еще одной шайбы, пружины и снова шайбы;
закручивание конструкции при помощи контргайки с последующей фиксацией анаэробным герметиком.
Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом
Регулировка без разборки
Чтобы не разбирать оптику, можете отрегулировать комплектующую следующим образом:
установите до щелчка шарик в пластмассу без снятия стекла. Это делается через дырки с обратной стороны оптики, предназначающиеся для демонтажа ламп;
просверлите отверстие в верхней части элемента оптики. Оно должно располагаться напротив защелки из пластика. Вставьте туда отвертку и зафиксируйте цангу на регулировочный шарик. После работы отверстие заклейте;
на каждый демонтированный корректорный узел возьмите по петле от навесного шкафа — металлической полосе, достигающей в длину 5—6 см. Навес заводится в отверстие на винте регулирования и сдвигается таким образом, чтобы прорезь была в узкой части навеса.
Изготовление элемента вручную
Главное достоинство метода в том, что при деформации гидрокорректора вам не потребуется его ремонтировать — нужно просто вручную отрегулировать фары.
Для одного элемента оптики вам потребуются:
контргайка;
пара гаек с обточенными концами, чтобы зафиксировать болт в корпусе изделия;
болт М8 длиной 6—10 см;
корректорный корпус от прибора в рабочем состоянии.
С задней стороны корректорного корпуса просверлите отверстие для нормального движения в нем болта. Конструкция сядет ровно благодаря гайкам со сточенными гранями. Для дополнительной уверенности можете посадить гайки на эпоксидный клей.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Одно неосторожное движение — и на любимой вещи появилась царапина. Не спешите отчаиваться или выбрасывать дорогой сердцу предмет. Не слишком глубокие царапины можно удалить своими силами.
Мы в AdMe.ru собрали несколько советов, которые помогут в домашних условиях спасти разные поверхности, чтобы они вновь заблестели как новенькие.
Стеклянные поверхности
Чтобы удалить или замаскировать мелкие царапины на стеклянных поверхностях, воспользуйтесь одним из следующих способов.
Нанесите немного зубной пасты (без гранул и эффекта отбеливания) на ватный диск или хлопчатобумажную ткань. Аккуратно втирайте ее в стекло круговыми движениями в течение 10 секунд. Следы пасты удалите водой.
Если нанести на салфетку из микрофибры или вату тонкий слой растительного масла и аккуратно втирать его несколько секунд, можно на время избавиться от неглубоких царапин. Для достижения такого же эффекта можно использовать небольшое количество вазелина.
Сделайте полирующую пасту, смешав обычную пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите на стекло и протрите, используя хлопковую или шерстяную ткань. Аккуратно удалите остатки пасты влажной тряпочкой.
Справиться с царапинами на стеклянных поверхностях помогут полироли для стекол автомобиля. Следуйте инструкции, предварительно убедившись, что состав реагентов подойдет для поверхностей, на которые вы их наносите.
Кожаные изделия
Царапины на кожаных изделиях не редкость. Если повреждение не слишком серьезное, приведите вещь в порядок самостоятельно.
Нанесите на царапину ватной палочкой растительное или детское масло. Вотрите его круговыми движениями и дайте высохнуть. Остатки вытрите чистой тканью. При необходимости повторите процедуру.
Замаскировать повреждения на кожаной поверхности можно с помощью лака для ногтей. Для этого на поврежденный участок нанесите зубочисткой лак подходящего цвета.
Убрать царапины поможет специальный воск для кожи. При его отсутствии можно воспользоваться и обычным пчелиным, например из свечи. Нагрейте воск и нанесите на царапину. Протрите фланелевой тканью. Закрасьте места обработки на цветных изделиях фломастером, маркером или кремом для обуви нужного оттенка.
Деревянные поверхности
www.adme.ru
Как убрать царапину на металлической двери
Как избавиться от царапин на стальной двери
С течением времени внешний вид может испортиться из-за банальных царапин, потертостей. Они могут появляться незаметно – например, когда соседи проносят мимо мебель и случайно задевают дверь, или ключи постоянно бьются о дверь при отпирании и запирании замка. А могут быть нанесены специально, если дверь пытались вскрыть или хулиганы решили «порезвиться». Бывает, что во время монтажа двери или ремонта случайно наносятся такие мелкие повреждения, в целом не влияющие на возможность пользования дверью, но заметно портящие ее внешний вид. От подобных неприятностей можно избавиться достаточно быстро, просто и дешево. Это зависит от глубины повреждения и типа поверхности.
Как убрать царапины на металлической поверхности
Здесь действует одно важное правило – чем свежее царапина, тем проще от нее избавиться. Потому приступать к устранению нужно сразу же после обнаружения такой неприятности.
Первым делом следует внимательно осмотреть царапину. Если она неглубокая, то есть затрагивает только покрытие, а сам металл не поврежден, можно выбрать вариант устранения из перечисленных ниже. Но предварительно следует тщательно очистить место повреждения жесткой щеткой (не металлической) и обезжирить его растворителем, например, при помощи губки.
Способы устранения неглубоких царапин следующие.
Использование мастики. В строительных магазинах продаются специальные мастики, которые действуют по принципу холодной сварки. Они выпускаются в разных цветах, так что можно подобрать подходящий под отделку двери. Такую мастику наносят на царапину и аккуратно затирают.
Мелкие царапины отлично заделываются силиконовой смазкой. Она полностью заполняет повреждение, защищая металл от коррозии, а благодаря прозрачности сливается с покрытием, идеально маскируя царапину.
Можно отшлифовать поврежденное место, затем прогрунтовать его, после чего окрасить той же краской, что и вся дверь. Этот способ подходит для дверей, окрашенных эмалью. Если дверь покрыта порошковым красителем, то придется тщательно подбирать цвет, и то нет гарантии, что место ремонта не будет выделяться – ведь такое покрытие наносится только в заводских условиях.
В продаже есть специальные карандаши для царапин, можно попробовать даже те, которые предлагаются для автомобилей. К ним прилагается инструкция по применению, самое главное – точно подобрать оттенок.
«Бабушкин» метод. Этот способ можно использовать, если на поверхности двери много мелких царапин и потертостей. Для начала нужно взять влажную губку и нанести на нее средство для мытья посуды. Тщательно натереть поврежденные места. Затем протереть их чистой влажной тряпочкой, и после этого вытереть насухо. Далее понадобится лимонное масло или полироль. С их помощью нужно тщательно отполировать поверхность.
Если царапина настолько глубокая, что поврежден металл, нужно действовать иначе. Для начала точно так же поврежденное место очищают и обезжиривают. Далее понадобится автомобильная шпаклевка. Она аккуратно наносится на место повреждения и сразу же затирается. После полного высыхания место ремонта шлифуется. А затем необходима покраска. Удобнее всего сделать это аэрозольной краской, тогда не придется снимать дверь с петель, чтобы не было потеков. Нужно будет нанести два слоя, причем после нанесения первого нужно подождать не менее 2 часов для высыхания.
Как убрать царапины на накладных панелях
Здесь речь идет о накладках из МДФ или древесины. Эти материалы повреждаются даже легче, чем металл с покрытием. Но и устранять царапины тоже проще. Лучше всего использовать специальные восковые карандаши, которые продаются практически в любом строймаркете. Они имеют широкую гамму оттенков, от самых светлых до самых темных, так что подобрать подходящий не составит проблем. Применять такой карандаш довольно просто.
Провести по царапине с легким нажимом, если необходимо – несколько раз.
Мягкой чистой ветошью аккуратно заполировать место ремонта.
Если повреждение глубокое, можно отщипнуть кусочек воскового стержня, размять его в ладонях и аккуратно заделать царапину, как шпаклевкой. После высыхания отполировать.
Есть также способы устранения царапин на деревянных поверхностях с использованием подручных средств.
Царапины на накладных панелях черного цвета хорошо маскируются машинным маслом. Важно аккуратно наносить его, для чего можно использовать спичку, зубочистку, тонкую кисточку.
Для коричневых панелей подходят раствор йода, крепкий чай.
Светлые панели ремонтируются при помощи ядрышка грецкого ореха. Нужно разрезать его и хорошо натереть поврежденное место.
Что делать при серьезных повреждениях
Случается, что царапины на поверхности двери настолько глубокие и большие, что ни один из предложенных способов не позволит вернуть двери привлекательный внешний вид. Или же повреждения старые, в их местах уже начал ржаветь металл.
В таких ситуациях лучше обратиться к профессионалам, в специальные мастерские. Если попробовать заделать крупные повреждения самостоятельно, это чревато появлением неровностей, пятен на поверхности. Возможно, даже придется отвезти дверь на производство – если затраты на такую перевозку и сам ремонт гораздо меньше стоимости новой двери. В мастерской или на производстве царапину зашлифуют машинкой и нанесут новое покрытие по всем правилам.
Есть и кардинальные методы решения подобных проблем. Иногда при повреждении накладной панели проще просто ее заменить целиком, чем тратить время и силы на ремонт. Но даже когда металлическая поверхность не подлежит ремонту, ее можно закрыть листом стали толщиной около 1 миллиметра. На массу полотна такая «накладка» не особо повлияет, хотя на всякий случай этот фактор нужно учесть, чтобы не провисли петли. А для установки фурнитуры дополнительный миллиметр вообще не существен. Зато дверь будет снова выглядеть новой и привлекательной.
При покупке двери следует учитывать возможность появления на ней царапин. Например, если она будет установлена в месте с высокой проходимостью, или в доме есть животные с коготками, то риск появления царапин достаточно высок. На такие случаи есть специальные антивандальные покрытия. Но не стоит считать их панацеей. Ведь всегда более твердый материал повредит более мягкий, чем бы он ни был покрыт. Хотя антивандальные покрытия обладают гораздо большей прочностью, чем стандартные. И, само собой, лучшая защита от царапин – аккуратное пользование дверью.
guardian-spb.ru
Как реанимировать поцарапанные поверхности: 14 простых способов
На экране любимого телефона появилась царапина? Не спешите менять экран либо покупать новый телефон, существуют простые методы удалить неглубокие царапины самостоятельно. Предлагаем подборку лайфхаков для реанимирования любых поверхностей своими руками.
Поверхности из стекла
Часто появляются небольшие царапины на стеклянных поверхностях и удалить их можно, например, с помощью обычной белой зубной пасты.
Возьмите ватный диск, выдавите на него горошину пасты и круговыми движениями вотрите в поцарапанную стеклянную поверхность. Остатки зубной пасты сотрите мягкой хлопчатобумажной тканью.
Также можно для удаления мелких царапин на стекле использовать обычное растительное масло или вазелин. Каплю масла (вазелина) с помощью ватного диска втирайте в поцарапанную стеклянную поверхность, как бы полируйте. Результат неглубокие царапины удастся замаскировать.
Для удаления мелких царапин на стеклянных поверхностях можно также самостоятельно сделать полирующую пасту. Для этого в емкость с небольшим количеством воды добавьте пищевую соду и перемешайте. Полирующая паста готова. Далее с помощью хлопчатобумажной ткани и приготовленной смеси отполируйте поцарапанную поверхность.
Поверхности из кожи
На кожаных поверхностях часто появляются неглубокие царапины и их можно удалить самостоятельно, например, детским массажным масло или обычным растительным. На царапину на изделии из кожи нанесите каплю масла и ватной ушной палочкой круговыми движениями вотрите и высушите. Если царапина немного еще видна, тогда процедуру повторите.
Также для удаления царапин на кожаных поверхностях используйте обычный лак для ногтей. Важно правильно подобрать цвет лака. Зубочисткой на поврежденную поверхность нанесите лак и высушите.
Для устранения царапин также можно использовать специальное средство – воск для кожаных поверхностей. Но, его можно заменить и обычным пчелиным воском, эффект будет одинаковым. Разогрейте небольшой кусочек воска (свечи из пчелиного воска) и аккуратно нанесите на поврежденную поверхность, отполируйте хлопчатобумажной тканью. После этого возьмите крем для обуви необходимого цвета и закрасьте обработанное воском место.
Поверхности из дерева
На деревянных поверхностях можно самостоятельно удалить царапины и неглубокие повреждения, например, с помощью обычного йода из домашней аптечки. Это способ можно использовать только для поверхностей из темного дерева. Разведите йод с небольшим количеством воды и этим раствором обработайте царапины на деревянной поверхности. Если необходимо поврежденное место вскройте специальным лаком.
Также избавиться от царапин на деревянных поверхностях помогут ядра грецких орехов. Половиной ядра ореха натрите поцарапанное место, через некоторое время обработанное место потемнеет. Отполируйте его салфеткой и вскройте бесцветным лаком.
Потрескавшуюся деревянную поверхность можно реставрировать с помощью обычного майонеза. На поврежденные места тонким слоем нанесите ватным диском майонез и оставьте сохнуть на 2 дня. Трещина практически исчезнет.
Поверхности из пластика
На пластиковых поверхностях также появляются царапины и удалить их можно с помощью фена для сушки волос либо же строительного фена. Направьте фен на поврежденную поцарапанную поверхность и включите его. Через некоторое время царапины на пластике от горячего воздуха начнут разглаживаться. Температуру можно регулировать увеличивать либо уменьшать. После исчезновения царапин поверхность отполируйте.
Для удаления царапин также можно использовать полирующие аэрозоли или карандаши. Приобрести их можно в автомагазине. А далее следовать инструкции, очистить поверхность от загрязнения, нанести полироль и тканью отполировать.
Поверхности из металла
К таким поверхностям необходимо отнестись с осторожностью, ведь они разнообразны и их можно легко испортить. Например, поврежденные ювелирные изделия (часы, иконки и прочее) лучше доверить мастерам ювелирной мастерской.
А вот на матовой нержавеющей поверхности царапины можно удалить своими руками, например, с помощью полировочного блока для ногтей или обычной отбеливающей зубной пасты. На поцарапанную металлическую поверхность выдавите горошину зубной пасты и салфеткой из микрофибры вдоль текстуры нержавейки втирайте пасту. Остатки пасты протрите влажной тряпкой.
Помните, что вышеперечисленные способы помогут справиться с неглубокими царапинами и повреждениями. В иных случаях лучше обращаться к специалистам.
www.furnishhome.ru
Как убрать царапины с любой поверхности в домашних условиях? — ЗнайКак.ру
Как бы вы аккуратно не пользовались тем или иным изделием, на его поверхности появляются царапины. Не нужно расстраиваться и менять или выбрасывать вещь. Если повреждения не глубокие, тогда вы сможете справиться с ними самостоятельно. Сайт «ЗнайКак.ру» собрал для вас несколько хитростей, при помощи которых можно убрать подобные повреждения с любой поверхности.
Стекло
Следующие способы позволят справиться только с мелкими повреждениями на стекле. В большинстве случаев они просто маскируются, но совсем маленькие царапины на стеклянных поверхностях можно удалить путем полирования.
Зубная паста. Воспользуйтесь средством без гранул и отбеливающего эффекта. Дополнительно вам понадобится фланелевая ткань или вата. Нанесите немного средства на материал и круговыми движениями начинайте обрабатывать стекло. Продолжайте это делать на протяжении 10 секунд. Остатки средства снимите влажной тканью или бумажными полотенцами.
Вазелин. При помощи ватного диска втирайте средство на месте царапин в течение нескольких секунд. Остатки снимите салфеткой. Вазелин уберет только мелкие царапины. Вместо него можно использовать любое растительное масло.
Пищевая сода. Царапины можно отполировать. Для этого необходима полирующая паста, которую можно сделать из соды. Разведите порошок водой до состояния густой сметаны. Нанесите смесь на стеклянную поверхность и протрите шерстяной тканью, затем обработайте влажной салфеткой.
А вот для ликвидации царапин со стекла телефона воспользуйтесь следующими вариантами, которые описаны в отдельной статье.
Кожа
Царапины на кожаных вещах и аксессуарах не редкость. Спасти вещь можно попытаться самостоятельно.
Растительное масло. Размягчить кожу сможет обычное растительное масло. Ватной палочкой нанесите его на царапину, оставьте высохнуть. Затем мягкой тканью натрите поверхность. Вместо растительного масла можно использовать детское средство.
Пчелиный воск. Если у вас нет специального воска по уходу за кожей, тогда воспользуйтесь свечой с натуральным пчелиным воском. Нарежьте его на мелкие кусочки, подогрейте и аккуратно нанесите на повреждение. Сразу натрите это место сухой и мягкой тканью. Когда воск застынет, нанесите сверху крем для кожи необходимого оттенка.
Дерево
Деревянную поверхность легче замаскировать от царапин. Полностью их убрать поможет только полировка.
Йод. Справиться с мелкими повреждениями на темной древесине поможет йод. Разведите его теплой водой, нанесите только на царапину, дайте полностью высохнуть. Если царапина широкая, тогда дополнительно покройте этот участок лаком по дереву.
Грецкий орех. Обработайте царапину грецким орехом, подождите, пока царапина потемнеет. Если есть необходимость, то повторите процедуру.
Майонез. Быстро отреставрировать поврежденный участок дерева поможет обычный майонез. Намажьте царапину толстым слоем, оставьте на пару дней. За это время древесина разбухнет и заполнит царапину.
Пластик
Конечно, пластиковые вещи можно заменить. Но, изменить ситуацию и отложить новую покупку смогут такие небольшие хитрости.
Фен. Включите прибор на минимальный режим и направьте теплый поток воздуха по длине царапины. Постепенно увеличьте мощность. Пластик немного расплавиться. Затем сразу отпарируйте поверхность.
Карандаш, полироль. С повреждениями на пластике помогут справиться карандаши, которые предназначены для полировки автомобильной панели. Очистите поверхность от загрязнений, нанесите средство и отполируйте.
Металл
А вот поверхности с металлическим основанием очень разнообразны и нуждаются в особом подходе. Повреждения на ювелирных изделиях доверьте профессионалам, всё-таки ценная вещь. А вот с царапинами на нержавейке можно попробовать справиться самостоятельно.
Прибор для полирования ногтей. Данный аппарат справиться с небольшими дефектами на матовой поверхности. Обрабатывайте ее только в сухом виде.
Зубная паста. Продукт с отбеливающим эффектом для чистки зубов можно использовать в качестве абразивного средства по уходу за металлическими изделиями. Обработайте им царапину щеткой с мягкой щетиной и отполируйте мягкой тканью.
Данные способы предполагают избавление только от мелких и неглубоких царапин. Если вещь сильно повреждена, тогда воспользуйтесь услугами профессионалов или вам придется купить новое изделие.
www.znaikak.ru
Как убрать царапины с металла?
#1
Рекомендации по удалению царапин с нержавеющего металла. Очень важно во время устранять подобные повреждения, так как они могут разрушить тонкий оксидный слой, который служит защитой от коррозии. Это может привести метал к негодности к применению. Как убрать царапины с металла? Во-первых, необходимо удалить вапняковый налет с поверхности нержавеющего метала. Если загрязнения не сильный, они легко удаляются лоскутом сухой ткани.
#2
Если же нужно провести глубокую очистку, обработайте нержавейку губкой смоченной 9% уксусом. Проверьте, качество проведенной работы. Во-вторых, просмотрите поверхность стали на количество царапин и отполируйте специальным полиролем, приобретенным в специализированном магазине. В-третьих, тщательно протрите метал губкой, которая не имеет ворсовой поверхности. Не делайте круговых движений, перемещайте губку вдоль металла. Это поможет не повредить другие участки металла.
#3
Особенно, будьте внимательны, если натираете матовую поверхность. В-четвертых, дайте просохнуть отполированному в первый раз металлу. Повторите распыление спрея, чтобы он заполнил мелкие царапины и повторите процедуру натирания поверхности металла используя губку без ворса. Царапины на металле автомобиля убираются совершенно другим способом. Если царапины не глубокие, то их можно удалить с помощью полироля с абразивом.
#4
Необходимо заехать в теплое помещение, например гараж, потому что температура воздуха должна быть не ниже 10 градусов по Цельсию. Для этого нужно тщательно очистить поверхность автомобиля от загрязнений, просушить метал и отполировать полиролем, купленном в специализирующемся магазине. Повторять процедуру следует несколько раз, пока царапины не станут невидимыми, острые углы сравняются, а поверхность заполнится и станет плавной.
#5
Если автомобиль получил сильные повреждения поверхности, то необходимо обратиться к специалистам в полировке. Они делают эту работу в несколько этапов, в среднем справляясь в течение одного рабочего дня. Количество этапов, специалисты определяют индивидуально, все зависит от сложности поврежденной поверхности и в соответствии с этим автомобиль останется в ремонте на определенное время.
uznay-kak.ru
Как убрать царапины серебристый металлик
Царапины на автомобили, как удалить царапины кузова своими руками. Как убрать царапины с авто при помощи реставрационного карандаша. Убираем царапины с помощью карандаша для подкраски, техника безопасности в процессе работы.
Со временем, на поверхности каждого автомобиля, даже самого нового и современного, образуются сколы и царапины. Сегодня, существует два наиболее действенных и эффективных способа от них избавиться. Первый вариант предполагает обращение в автосервис, в котором быстро и качественно удалят царапины за соответственную плату. Однако, более простым и дешевым методом является применение специального карандаша. Его цена колеблется от десяти до пятнадцати долларов. Нельзя сказать, что это дешево, но, зато эффективно. В любом случае, за карандаш вы заплатите меньше, чем работникам автосервиса. Для достижения максимального результата, важно знать, каким образом стоит использовать карандаш для царапин.
Царапины на кузове авто, причины мелких повреждений
Даже самый аккуратный автомобилист не может быть застрахован от мелких повреждений на кузове транспортного средства. Наиболее частыми причинами появления царапин на поверхности автомобиля можно выделить:
1.Вылетающие из-под шин камни;
2.Различные ветки, на которые может наехать машина.
3.Действия злоумышленников.
4.Аварии и много других причин.
Даже в случае незначительных царапин и сколов, можно здорово потрепать себе нервы, так как они очень опасны и являются очагами коррозии, не говоря уже про эстетическую привлекательность автомобиля. Когда на кузов транспортного средства попадает соленая влага, особенно часто это происходит зимой, сколы представляют особую опасность. Они способны ускорить развитие процессов коррозии в несколько раз. По этому, перед использованием автомобильной косметики, стоит удалить мелкие повреждения.
Полировка кузова автомобиля для устранения царапин лакового покрытия
Большинство автомобилистов уверены, что избавится от царапин можно различными полиролями, пастами и другими средствами. На современном рынке и в правду существует множество подобных товаров, однако, не все они способны предоставить желаемый результат. Зачастую, такие средства могут нейтрализовать лишь те царапины, которые задевают лако-красочный слой. Но, со сколами, проникающими внутрь краски, справится они не способны.
Реставрационный карандаш для сколов и царапин, состав карандаша
Специальный реставрационный карандаш имеет способность удалять даже очень глубокие царапины. Вещество имеет акриловую основу, что позволяет ему легко ложится на любые сколы. Представлены эти карандаши в самых разнообразных вариантах. Их можно подобрать в зависимости от марки и цвета транспортного средства. Существуют даже бесцветные универсальные карандаши, которые подходят для автомобилей любых оттенков. Применение этого средства является довольно простым процессом, не требующим специальных навыков, однако, нюансы в его использовании все же стоит знать.
Достоинства карандаша для подкраски
1.Из-за уникального состава, карандаш отличается высокой эффективностью. В его активную формулу входят микроскопические полирующие частицы, которые заполняют собой царапину и покрытие восстанавливается.
2.В веществе не содержатся токсины, по этому оно абсолютно безопасно для человека.
3.Средство полностью заполняет скол, предотвращая этим коррозию.
4.Карандаш для подкраски невозможно смыть, по этому не стоит переживать, что на машину попадет вода или другая жидкость.
5.Он не способен оставлять следы на поверхности транспортного средства, потому что его структура очень схожа с лакокрасочным покрытиям автомобиля.
6.При помощи такого карандаша каждый водитель может закрасить трещины или царапины, не прибегая к помощи специалистов. Также, стоит сказать, что его приобретение довольно экономично, потому как ремонт в специальном автосервисе, обойдется вам примерно в двадцать раз дороже.
Как применять карандаш для подкраски и удаления царапин
1.Перед использованием реставрационного карандаша, необходимо тщательно промыть кузовную поверхность водой с мылом.
2.Далее, необходимо удалить остающееся моющие средства и протереть корпус насухо. Не рекомендовано применять для этого ворсистые ткани, так как они способны снизить прочность сцепления краски и ремонтного вещества. Для форсирования процесса сушки, можно использовать обыкновенный бытовой фен.
3.Затем, мы встряхиваем карандаш и нажимаем на его конец, что бы появилась корректирующая жидкость. Зависимо от конструкции, карандаши для корректирования царапин и сколов могут быть укомплектованы кисточкой либо стержнем-апликатором.
4.Аккуратно и не спеша наносим вещество на царапины. Наносить его нужно равномерно и небольшими порциями, распределив по всей поверхности скола.
5.Если необходимо, устраняем остатки средства при помощи сухой салфетки.
После того, как процедура проведена, необходимо просушить автомобиль на солнечном свете. Хорошо, если машина простоит на улице около двух суток. Важно знать, что если царапины слишком глубокие и большие, то вы не сможете устранить их самостоятельно. Вы только сгладите их, однако, что бы полностью их устранить, без обращения в специализированную мастерскую, вам не обойтись. Не забудьте закрыть карандаш колпачком после использования. В случае засыхания жидкости на конце приспособления, необходимо вытащить кусочек, который засох и опустить этот конец на пять или шесть часов в растворитель. После окончания ремонта и полного высыхания вещества, вы можете отполировать замазанное место.
Техника безопасности при работе с реставрационным карандашом New Ton
Реставрационный карандаш необходимо хранить в местах, к которым дети не имеют доступа. В случае попадания корректирующей жидкости на кожу, ее сразу же необходимо смыть теплой водой. Но все же, не стоит этого допускать. При обработке автомобильной поверхности желательно использовать резиновые перчатки. Если жидкость попадет в глаза, следует некоторое время их промывать ( примерно пятнадцать минут ), после чего необходимо сразу обратиться к доктору. Категорически запрещено вдыхать пары этого вещества, лучше провести обработку машины на улице.
Рекомендовано сразу использовать весь карандаш, так как он может засохнуть через некоторое время. Именно по этой причине, большинство реставрационных карандашей представлены на рынке в небольшом объеме. На свежем воздухе и при условии попадания прямых солнечных лучей, жидкость способна затвердевать фактически мгновенно. Однако, в тени, вещество может засыхать от семи и до десяти дней, в зависимости от температуры воздуха. Для увеличения срока эксплуатации карандаша, после применения, требуется очень плотно закрыть колпачок, а также, перемотать его изолентой.
Профессионалы советуют корректировать глубокие царапины в несколько слоев. Для начала необходимо нанести первый слой жидкости, дать ему просохнуть в течении одного или двух дней, после чего нанести второй и также дать ему просохнуть. Эту процедуру нужно повторять несколько раз до тех пор, пока царапина не станет полностью незаметной. Осуществлять этот процесс следует с максимальной аккуратностью и осторожностью, что бы на поверхности транспортного средства не оставалось следов.
На сам конец, хотелось бы сказать, что некоторые автомобилисты, считают реставрационный карандаш средством для «замазывания» глаз, которое долго не продежится. Однако, тут все зависит от правильного выбора карандаша. На современном рынке их существует огромное количество, и нельзя поспорить, что некоторые из них, могут быть более эффективны и качественны, чем другие. По этому, при выборе карандаша для подкраски не стоит экономить, желательно остановить свой выбор на одном из наиболее известных и проверенных производителей, также, можно предварительно почитать отзывы о нем.
Что касается восковых карандашей, то из-за посещения бесконтактых моек и различных химикатах на дорогах, они просто вымываются из царапин, по этому их нельзя назвать оптимальным средством для удаления повреждений.
prosedan.ru
Как убрать царапины с холодильника стального цвета?
Покупая новый холодильник, мы надеемся, что он прослужит нам долго и не доставит больших забот. Особенно, если он сделан из нержавеющей стали, которая содержит хром. Она образует защитный слой, способный противостоять ржавчине. Но несмотря на свое противостояние коррозии, сам металл достаточно мягкий, на нем легко появляются вмятины и царапины, которые портят внешний вид вашего помощника на кухне. Глубокие царапины, как правило, невозможно удалить без помощи квалифицированного специалиста и не менее квалифицированного оборудования. Но небольшие поверхностные недочеты можно вывести при помощи тряпки и мягкого полирующего средства. Рассмотрим несколько способов, как убрать царапины с холодильника стального цвета.
к содержанию ↑
Подготовительные работы
Прежде всего, любая нержавеющая сталь имеет свою структуру или, как ее называют, текстуру. При чистке поверхности или же при ее полировке нужно двигаться вдоль этой текстуры. Для этого нужно определить ее направление. Присмотритесь к двери холодильника. Вы увидите маленькие следы, указывающие на направление структуры. Когда вы определились, в каком направлении вам двигаться при полировке и чистке поверхности, нужно подготовить поверхность к шлифовке.
Для этого ее нужно почистить, чтобы при полировке грязь и пыль не испортили все дело:
Намочите всю поверхность водой.
Нанесите на влажную поверхность мягкое чистящее средство, например, Comet, протрите им поверхность вдоль текстуры.
Вымойте дверь холодильника чистой водой, чтобы смыть остатки чистящего средства и грязи.
Высушите поверхность при помощи микроволокнистой ткани.
Чтобы очистить поверхность также от жирных пятен, очистите ее уксусом. Только разведите его предварительно в небольшом количестве воды:
Налейте разведенный в воде уксус в небольшую емкость.
Возьмите чистую тряпку, смочите ее в уксусном растворе и, двигаясь вдоль текстуры металла, протрите поверхность.
Удалите остатки уксуса, протерев поверхность сухой мягкой тряпочкой.
к содержанию ↑
Полируем дверь холодильника чистящими средствами
Существуют несколько растворов, предназначенных именно для очистки и полировки нержавеющей стали. В продаже есть средства от фирм Bon Ami, Ajax и Comet в виде порошков или мазей. Если вы решили воспользоваться таким средством, то внимательно изучите инструкцию, которая прилагается вместе с составом.
Важно! Особое внимание обратите на меры предосторожности, в большинстве случаев предлагается работать в перчатках.
Попробуйте сначала обработать небольшую неглубокую царапину и посмотрите, как поведет себя выбранное вами средство. Дальше:
Если вы используете для полировки порошок, разведите его водой до получения однородной пасты.
Нанесите пасту на царапину при помощи влажной ткани или губки, вотрите.
Полируйте поверхность до тех пор, пока царапина не исчезнет.
к содержанию ↑
Используем специальный преобразователь
Попробуйте средство WD-40. Поместите небольшое количество WD-40 на сухую бумажную салфетку. Аккуратно протрите царапину.
Важно! Это средство может нанести вред вашему здоровью, так что пользуйтесь им предельно осторожно, обязательно в защитных перчатках.
к содержанию ↑
Детское масло
Для удаления мелких потертостей можно использовать любое детское масло. Просто нанесите небольшое количество на чистую тряпочку и вотрите в проблемный участок. Масло заполнит микротрещинки, сделает их малозаметными. Остатки масла можно удалить бумажным полотенцем.
к содержанию ↑
Полировка зубной пастой
Как еще можно убрать царапины на холодильнике? Мелкие незначительные царапины можно убрать при помощи зубной пастой белого цвета без кристаллов и гранул. Если полировка мягкой тряпочкой не принесла должных результатов, можно прибегнуть к более жестким, то есть к зубной щетке:
Нанесите на щетину зубной щетки немного пасты, потрите ею проблемные зоны. Двигайтесь вдоль текстуры металла и не трите очень сильно.
Периодически стирайте зубную пасту тряпкой и проверяйте результат. Продолжайте до тех пор, пока результаты ваших стараний вас не удовлетворят.
После всех манипуляций протрите поверхность влажной тряпкой.
Нанесите на очищенную и отшлифованную поверхность немного оливкового масла.
к содержанию ↑
Наждачная бумага
Глубокие царапины можно удалить при помощи наждачной бумаги. Но сначала проконсультируйтесь с производителями, если это возможно, чтобы узнать, какой размер наждачной бумаги вам нужно подобрать для вашей модели. Когда вы прояснили этот вопрос, можно начинать:
В процессе шлифовки поверхность должна оставаться мокрой. Поэтому намочите поцарапанный участок и следите за тем, чтобы он оставался мокрым на протяжении всего процесса полировки.
Наждачная бумага должна быть влажной, так что слегка смочите ее и слегка проведите наждачной бумагой поверх царапины, двигаясь вдоль текстуры металла.
В конце пройдитесь вокруг царапины, чтобы сгладить шлифовку.
Высушите обработанный участок. Для этих целей отлично подойдет ткань с микроволнистой поверхностью.
Нанесите на отполированный участок оливковое масло.
к содержанию ↑
Комплект для удаления царапин на нержавеющей стали
Если у вас на холодильнике огромное множество царапин, то стоит задуматься о том, чтобы приобрести специальный комплект для удаления царапин. Он содержит шлифовальное устройство, три или больше типов наждачной бумаги, смазку. Как правило, в комплекте идет диск с обучающим видео.
Чтобы убрать царапины с холодильника стального цвета этим способом, действуйте так:
Прикрепите к полировальному бруску самую мелкую наждачную бумагу, нанесите на нее смазку и обработайте поврежденный участок.
Если проблема не исчезла, прикрепите следующую по размеру наждачку и точно так же обработайте этот участок.
Важно! Если царапина по-прежнему видна, воспользуйтесь еще более крупной бумагой.
После того, как вы избавились от царапин, отшлифуйте всю поверхность холодильника последней использованной наждачной бумагой.
Важно! Не забывайте, что нужно двигаться всегда вдоль структуры металла.
к содержанию ↑
Помощь специалиста
Если холодильник сильно поврежден и вы не хотите сами бороться за его внешний вид, то стоит обратиться к профессионалам, которые могут справиться с этой задачей. Мастер оценит масштаб работ и предложит способы восстановления поверхности.
Важно! В крайнем случае можно полностью заменить испорченную дверь. Если вы пришли к такому решению, то обратитесь в сервис-центр и узнайте, как это можно сделать.
к содержанию ↑
Полезные советы:
Удалять царапины с поверхности нужно очень аккуратно, двигаясь только вдоль структуры металла. Если полировать нержавеющую сталь поперек ее текстуры, то это только добавит вам проблем — появятся заметные полосы на поверхности двери и вам придется решать проблему, как удалять еще и их.
Не используйте при полировке мочалку из стальной проволокой. Она не только не поможет убрать старые царапины, но и добавит новые. Кроме того, это может привести к образованию ржавчины.
Если у вас глубокие царапины, но они не очень длинные, их можно просто замаскировать. Повесьте на это место магниты такого размера, чтобы они закрывали поцарапанный участок.
к содержанию ↑
Видеоматериал
В этой статье мы предложили вам несколько действенных способов, чтобы вы смогли избавиться от потертостей на стильном и красивом холодильнике стального цвета. Применяйте эти советы на практике, чтобы ваш дом всегда сиял чистотой и опрятностью.
serviceyard.net
Подкраска и полировка автомобиля
Подкраска и полировка автомобиля.
5. Подкрасимся?
Сколы, царапины, вздувшиеся пузырьки краски (особенно на ЛКП белых ”нашемарок”, покрашенных по железу плохой краской) — все это очаги коррозии (уже существующие или потенциальные). Особенно опасны они зимой, так как на металл попадает соленая влага, что многократно ускоряет коррозию. До применения средств автокосметики все эти ”прыщи” должны быть тщательно обработаны и нейтрализованы.
5.1 Обработка царапин.
Царапины по верхнему слою краски — ”волосяные” царапинки или ”лучики” вполне можно скрыть восковым карандашом или/и цветообогащенной полиролью. В случае более глубоких тонких царапинок (если их краешки позволяют воску ”зацепиться”) подойдет восковой карандаш. Перед нанесением состава карандаша следует промыть царапины от грязи — подойдет уайт-спирит, бензин или ”левая” водка. Можно подполировать абразивной полиролью (см раздел ”Полировка ЛКП”). Если царапины широкие — потребуется подкраска. Для этой цели можно использовать ”родную” эмаль (баночка прилагается к автомобилю) или ремонтный флакончик акриловой краски. Краску нужно очень аккуратно нанести на царапину, постаравшись не намазать вокруг — можно использовать промытую в ацетоне выщипанную кисточку от лака для ногей или даже заточенную и слегка размочаленную спичку. Перед закрашиванием царапина должна быть промыта. Царапины до грунта — особо тонкие можно заделать карандашом, но его придется периодически обновлять, поскольку стойкость такой обработки не очень хорошая. Более широкие- необходимо подкрасить. Чтобы не выходить за границы, можно обвести царапину по периметру узким лейкопластырем или клейкой лентой (но той, которую впоследствии можно отодрать без особых усилий — не используйте скоч!!!) Подкраску следует выполнять в два слоя, слои краски должны быть тонкими. Царапины до металла — заделка только с подкрашиванием. Причем на грунтованных машинах рекомендуется хотя бы один тонкий слой грунта — помимо дополнительного слоя (поскольку глубина уже получается приличная), нанесение грунта позволит краске лучше держаться. После того, как грунт высох, нанести краску в 2-3 тонких слоя и тщательно просушить. Если обнаружена желтизна — протравить уайт-спиритом или бензином до чистого металла, протереть влажной, затем сухой тканью и нанести грунт On-Rust (грунты с антикоррозийными добавками, наносимые на поверхность, пострадавшую от ржавчины). Царапины на окрашенных пластиковых бамперах — имеет смысл аккуратная подкраска из ремонтного флакончика. Примечание — на машинах ”металлик” места подкраски могут искрить (”светиться” ярче, чем остальное ЛКП). Для того, чтобы минимизировать этот эффект, рекомендуется поверх подкрашенного места нанести слой акрилового лака из ремонтного баллончика.
5.2 Обработка сколов
Сколы краски — неизбежное явление при эксплуатации машин на наших дорогах, где щебенки валяется едва ли не больше, чем заделано в ”подушку” под асфальтом. При кажущейся безобидности (подумаешь, кусочек краски где-то внизу отлетел!) сколы довольно коварны — в этих местах машина начинает ржаветь, ”зацветает”. Поэтому желательно регулярно проводить ”ревизию” и заделывать эти дефекты. Оцинкованные кузова менее чувствительны к коррозии, но тем не менее, тоже могут обрасти желтыми пятнами, особенно, после зимы. Заделка сколов аналогична заделке царапин, за исключением, пожалуй, одного момента — скол имеет небольшую глубину и относительно обширную поверхность. Поэтому восковой карандаш применять практически бесполезно — ему не за что ”зацепиться”. И лучше все же подкрасить (если скол до металла — это обязательно, если до грунта — можно попробовать заретушировать цветообогащенной полиролью и закрыть защитной). Зимой, когда не у всех есть возможность поставить машину в теплый бокс и спокойно заняться делом, рекомендуется хотя бы закрыть сколы мовилем (или другим консервантом) до ”лучших времен” — немного неэстетично, зато не пойдет ржавчина. Впоследствии мовиль можно смыть (уайт-спиритом, соляркой) и не торопясь заделать поврежденное место. Перед подкраской и полировкой сколы необходимо очистить от желтизны (если есть), обезжирить уайт-спиритом или бензином.
5.3 Пузырьки краски.
Явление, хорошо знакомое владельцам белых ”нашемарок”, которые в последние года три практически не грунтуют. Краска вздувается пузырьками, которые затем лопаются,обнажая точки коррозии. При обнаружении такого дефекта лучше не ждать, пока краска ”слезет”, обнажив ржавый металл, а вскрыть пузырек, осторожно удалить отстающую краску до места надежного соединения с металлом, промыть участок уайт-спиритом или бензином (если действительно необходимо — протравить преобразователем ржавчины — но не задев краску вокруг, поскольку остается черное пятно, которое потом довольно сложно убрать). Подготовленную ”лунку” (она получается довольно глубокой) подкрасить в несколько слоев. В качестве первого слоя можно использовать грунтовку типа ”On Rust” — которая может наноситься на поврежденный коррозией металл. Лунку заполнить краской в несколько слоев, доведя до уровня поверхности ЛКП, затем можно подполировать, чтобы убрать границу подкраски.
6. Полировка ЛКП
Полировка не такое уж сложное дело, но требует соблюдения ряда правил, только в этом случае можно рассчитывать на ”блестящий” результат. Поэтому, говоря о полировке, будем учитывать следующие начальные условия: Машина чисто вымыта и высушена, на ЛКП нет битума, следов антикора, прочей грязи. Сколы, царапины до металла и др. тщательно закрыты (кроме полировки цветообогащенными полиролями, для них это не критично) Машина не стоит на прямых солнечных лучах (во избежание перегрева ЛКП) Машина не подвергается налету пыльной бури (делать надо в безветренную, непыльную погоду или в боксе). Используются не поддельные средства (как располировать столярный клей ”случайно” оказавшийся в бутылочке — неизвестно). На выполнение операции есть достаточно времени и сил. Полировку делают для разных целей, поэтому ниже будут описаны основные этапы с применением разных средств, а в зависимости от проблемы подбирать эти этапы надо под свой случай. В качестве примера в каждом пункте приводятся названия средств, которые могут применяться при выполнении работ. Прошу не считать это рекламой фирмы TW, названия приведены исключительно ради информативности, чтобы было проще выбрать продукт или подобрать аналог другого производителя.
6.1 Полировка абразивными полиролями.
Используется при мутности ЛКП у старых машин, в результате ”гаражной” покраски, для сведения границ подкраски, шлифовки мелких царапин, выведения стойких пятен (например, от птичьего помета или проникновения капель отработанного масла в микротрещины ЛКП) и др. Используются абразивные полироли типа Clear Coat Polishing Compound, Polishing Compound, Rubbing Compound, Color Back и Color Back Metallic Finish Restorer (все продукты TW). На чисто вымытую и просушенную (вытертую) машину, небольшими участками наносится полироль, растирается легкими, полирующими круговыми движениями без излишнего нажима. Остатки полироли удаляются чистой, слегка влажной салфеткой или тряпкой. Повторить по необходимости до получения блестящей гладкой поверхности. Полироль не должна высыхать на краске, эту операцию надо проводить ”мокрой” полиролью. Подсохшие участки (если таковые все же есть) аккуратно протереть влажной тканью, удалив остатки средства с кузова. В зависимости от глубины царапин надо подобрать тип полироли (по тонкости абразива. По окончании следует тщательно убрать с ЛКП остатки полироли чуть влажной чистой тряпкой. Перед покупкой абразивов следует оценить, какая полироль нужна для конкретного случая. Так, для того чтобы убрать въевшееся пятно вполне достаточно ”пройтись” мелкоабразивной пастой типа Clear Coat Polishing Compound (TW), а вот с ”дядь Васиной покраской воздушной сушки под забором” придется бороться как минимум двумя-тремя полиролями, от Hi Tech Rubbing Compound (TW) до той же Clear Coat Polishing Compound, последовательно снижая абразивность. То же самое относится и к ликвидации границ подкраски — для тонких и не очень заметных хватит и Clear Coat, а ”рубцы” потребуют более серьезного отношения.
6.2 Полировка цветообогащенными полиролями.
Наиболее распространенный вариант — Color Magic (TW). Используется для освежения и подравнивания цвета, ретуши микроцарапин и мелких сколов, предпродажной подготовки и др. Перед полировкой рекомендуется ”прикрыть” наиболее глубокие царапинки (тонкие, но довольно глубокие) ремонтным восковым карандашом или воспользоваться ремонтным баллончиком для .
6.3 Подкраски сколов.
Технология аналогична полировке восковыми полиролями (см.ниже)
6.4 Полировка ”восковыми” полиролями
Используются полироли , содержащие воск (чаще всего, воск карнобы) — Excalibur (TW), The Treatment, итд. Применяется для достижения ярко выраженного блеска, обновления внешнего вида. Не лишняя при предпродажной подготовке машины для создания ”первого впечатления”. Технология та же, что и при полировке цветообогащенной полиролью. Тщательно вымыть и высушить машину. По небольшим участкам протереть чуть влажной тканью. Губкой или куском мягкой ткани нанести полироль (ровным тонким слоем) Подождать, пока полироль высохнет до образования матового налета. Располировать до блеска и безупречного скольжения куском мягкой ткани или искусственной замши. Аналогичным образом обработать всю машину. ВНИМАНИЕ: по сравнению с защитными, полироли содержащие воск, потребуют больше усилий для выполнения работ. Это связано с консистенцией воска. Поэтому полировку надо выполнять аккуратно и не спеша, не допуская ”неразмазанных” участков.
6.5 Полировка защитной полиролью
Применяется для защиты ЛКП от воздействий внешней среды (грязь, вода, соль и др.), особенно в неблагоприятных климатических условиях. Может выполняться как в комплексе по уходу за ЛКП в качестве верхнего слоя или отдельно. Полироль вступает в реакцию с верхним слоем краски и полимеризуется, образуя защитный слой. В основном, в продаже представлены два типа защитных полиролей — с добавкой тефлона (PTFE) (TW with PTFE) и уретана (TW Finish 2001). Обработанная машина меньше пачкается, легче моется. Влага скатывается в ”шарики”, как ртуть и облетает при движении. Требует тщательного соблюдения технологии обработки, поскольку плохо располированные (рыхлые) участки притягивают грязь, а на поверхности не образуется защитный слой. Не следует наносить полироль в пыльную, ветренную погоду, а также располагать автомобиль на прямых солнечных лучах, во избежание появления пятен и разводов вследствие перегрева ЛКП.
Порядок выполнения.
Тщательно вымыть и высушить (протереть) машину. Убедиться, что на ЛКП отсутствуют незакрытые сколы, царапины. Небольшой участок (полдвери, полкапота, итд) аккуратно, без лишнего нажима протереть чистой белой, слегка влажной тканью (или чуть увлажненным бумажным полотенцем), чтобы удалить все пылинки. На влажную губку (или небольшой кусок мягкой ткани) нанести полироль и ровным тонким слоем круговыми движениями распределить средство по предварительно очищенному участку. Подождать около 10 минут, чтобы полироль высохла (до образования матового налета на ЛКП — полировка по недосохшей поверхности отрицательно повлияет на конечный результат) Мягкой тканью или искусственной замшей располировать до блеска. Аналогичным образом обработать всю машину. Удалить очистителем следы полироля с пластиковых и резиновых окантовок, молдингов и др. Примечание: Для достижения лучшего результата можно оставить обработанную машину в боксе на ночь и на следующий день повторить обработку — держаться будет дольше.
6.6 Обработка Тор Sealer’ом
Top Sealer представляет собой аналог защитной полироли с повышенным содержанием активных защитных компонентов (Top Sealer Finish 2001, TW, уретан). Более высокое содержание уретана (по сравнению с защитной полиролью) позволяет создать на поверхности ЛКП более прочный защитный слой. Используется для защиты ЛКП в особо неблагоприятных климатических условиях, при консервации машин на зимний период и др в качестве самого последнего слоя. Технология обработки аналогична защитной полировке. ВНИМАНИЕ: Поскольку приведенные выше рекомендации носят достаточно общий характер, перед выполнением полировки почитайте инструкцию на то средство, которое Вы собираетесь использовать, чтобы свериться с технологией, рекомендованной производителем. Отличия могут заключаться в том, что например, не надо ждать, пока средство высохнет на поверхности, а производить обработку ”мокрой” полиролью. Помимо этого, инструкция обычно содержит противопоказания к применению и др.информацию. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся случаи, при которых хозяин машины решает, что полировка необходима как воздух, а также общие рекомендации по использованию препаратов в зависимости от случая.
6.7 Уход за новой машиной.
Уход за новой машиной себя оправдывает. Меньше сколов краски, поскольку защита в определенной мере укрепляет ЛКП. Легче мыть, грязь липнет не так сильно, машина дольше сохраняет ”новый” вид и менее чувствительна к воздействиям влаги, соли и прочей таблице Менделеева с наших дорог. Рекомендуется полировка цветообогащенной полиролью с последующей обработкой Top Sealer’ом (в осенне-зимний период), летом можно обойтись защитной полировкой.
6.8 Уход за подержанной машиной
Даже если о возрасте машины хозяин говорит с грустью, ее можно поддерживать в приличном состоянии. Надо следить за сколами, царапинами, пятнами коррозии, заделывать их качественно и вовремя. И для такой машины, скорее всего, понадобится и абразивная, и цветообогащенная и защитная полировка. Заделать царапины и сколы, ликвидировать пятна коррозии на кузове (”цветение”) Выполнить абразивную полировку до восстановления гладкости и блеска ЛКП, отполировать цветообогащенной полиролью (желательно, полировочной пастой для получения более плотного слоя). Финишный слой — защитная полироль или Top Sealer.
6.9 Предпродажная подготовка
Что в первую очередь замечает Ваш потенциальный покупатель? Правильно, внешний вид машины. И он должен быть привлекательным. Поэтому в данном случае надо, чтобы машина заблестела ”жирным, глубоким” блеском. И тут очень кстати придется полировка воском или восковой полиролью с предварительной подготовкой абразивом (по необходимости). Если машина старая, убрать сколы, царапины и пятна коррозии, обработать абразивной полиролью. Далее выполнить полировку хорошей ”восковой” полиролью (или ее более концентрированной формой, которая обычно называется просто ”воском” и расфасовывается в плоские банки). Не забудьте про элементы пластиковой и хромированной отделки, уборку салона.
6.10 Самооборона от коррозии
Полировка защитной полиролью, обработка Top Sealer’ом с обязательным и тщательным контролем точек коррозии и сколов. Выполняется перед началом неблагоприятного сезона и по возможности, в течение этого сезона. Особенно важна при консервации машины на зиму, а также для машин, ”живущих” в ракушках и железных боксах. С особой тщательностью закрыть сколы и царапины, по необходимости выполнить полировку цветообогащенной полиролью. Далее обработать защитной полиролью с тефлоном или уретаном, после чего произвести обработку Top Sealer’ом.
6.11 Помутнение краски, разводы, отсутствие блеска
Обычно, это результат плохой покраски ”в дядь Васином гараже” или просто возраст машины, или обслуживание в автоматических мойках предыдущих поколений (с жесткими щетками). Но это не очень проблема, все можно исправить, но прилется поработать. Матовость покрытия удаляется полировкой абразивными полиролями, причем возможно, придется полировать несколько раз, сначала более грубой полиролью, затем более нежной, закрывать защитным слоем. В зависимости от состояния ЛКП, обработать абразивом один или несколько раз, до блеска поверхности. Закрыть сколы, царапины. Сделать защитную полировку с уретаном или тефлоном.
6.12 Пятна, разводы, неравномерное изменение цвета.
Результат локальной (самостоятельной) подкраски, отличие оттенков по тону. Плохой подбор краски. Исправляется не всегда успешно, но кое-что можно сделать. Въевшиеся пятна также оставляет несмытый птичий помет, отработанное масло и др, особенно это справедливо для не нового, уже имеющего микротрещины ЛКП. В зависимости от характера дефекта, отполировать абразивной полиролью подходящего типа, сделать защитную полировку.
6.13 Исцарапанное ЛКП (по вине кошек, пионеров и пр.представителей ”группы риска”)
Действительно, это могут быть кошки, которые ловили мух, поскребывая коготками крышу, капот и багажник Вашей машины. Или любимый куст ежевики, в который от души въехал при парковке на даче после поездки в сельпо за пивом. Или пионер, который учился рисовать гвоздиком на по крылу…. Причин много, но исход один — царапины во всех проявлениях — от тонких и по краске до безобразных ”лент” до металла. И в этом случае полировка сама по себе довольно бесполезна — надо предварительно подготовить поврежденные места к обработке. Полировка способна лишь ретушировать заделку царапин. Узкие (тонкие), но относительно глубокие (так чтобы карандаш мог ”зацепиться” за края) царапины можно скрыть восковым карандашом. Более широкие — подкрасить краской из ремонтного флакончика. Отполировать цветообогащенной полиролью. Сделать обработку защитной.
7. Прочие проблемы (уход за пластиковыми деталями, обивкой салона, текстилем) 7.1 Пластиковые бамперы и другие элементы внешней отделки.
Пластик внешней отделки имеет зернистую (шершавую) поверхность, что способствует оседанию грязи, пыли, соли и др и, с другой стороны, затрудняет промывание этих поверхностей. Поэтому довольно быстро эти элементы приобретают неухоженный ”седоватый” вид. Вернуть их первоначальное ”свежее” состояние довольно несложно. Если позволяют финансы, можно купить что-то типа ”Black Chrome” (TW) — средство для ухода за пластиком и резиной (Внимание — Black Chrome предназначен именно для черных поверхностей!). Удаляет загрязнения, создает защитное покрытие, предотвращающее ”налипание” грязи в поры пластика. Но можно сделать и проще и дешевле, практически, с тем же результатом — бамперы и другие пластиковые элементы отмываются, высушиваются и протираются тряпкой с WD-40 — будет не хуже J
7.2 Хромированные поверхности (бамперы, окантовки стекол, фар и др)
Очистители хрома (”Silver Chrome”, TW) довольно легко отмывают страшные рыжие пятна и приводят хром в благообразное, зеркальное состояние. Способ применения — намазать, подождать 2-3 мин, вытереть чистой тряпкой пока не засохло. Средство расходуется очень экономно, поэтому имеет смысл купить банку с кем-нибудь на двоих и поделить — лично мне не удалось за полгода израсходовать и четверти пузырька объемом 500 мл. Если пятна ржавчины совсем свежие, можно их удалить той же ”ВД-шкой”.
7.3 Очистка текстиля в салоне.
В данном случае речь идет об удалении слабых загрязнений, поскольку от серьезных пятен может спасти лишь профессиональная химчистка на станции, уборка моющим пылесосом или стирка чехлов. Для регулярного ухода (освежения) элементов текстиля применяются средства типа ”Renew” (TW). Способ применения: встряхнуть баллон, распылить пену по ткани, щеткой или губкой втереть пену в поверхность. Чистой сухой тканью, с небольшим нажимом протереть поверхность, как бы отжимая впитавшееся средство. Дать просохнуть (мин 30-40). Данная обработка освежает текстиль, удаляет желтоватый налет от табачного дыма с текстильных потолков, обшивки дверей, создает защитное покрытие, препятствующее повторное налипанию грязи. Удаляет статическое электричество.
7.4 Пластик, винил, резина в салоне машины.
Наиболее распространенное средство — полироль приборного щитка. Используется для удаления слабых загрязнений и придания ”нового” вида элементам пластиковой отделки салона. Придает поверхностям блеск, дезодорирует, снимает статическое электричество. Однако неэффективна при наличии более серьезных загрязнений (масло, технические смазки, старые пятна). Для удаления таких загрязнений применяются очистители типа ”Trim Clean” (TW). Способ применения: нанести на поверхность или кусок ткани, почистить, протереть насухо. В случае сильных загрязнений, предварительно ”замочить” пятно. По совместительству, это средство неплохо удаляет грязь с двигателя и других элементов подкапотного пространства.
8. Обзор Turtle Wax
Данный раздел представляет собой обзор средств торговой марки Turtle Wax. Информация позволяет получить представление об автокосметике этой фирмы и случаях, когда она применяется. Если подобного рода сводки по другим маркам могут быть полезны, сообщите об этом и они появятся J Продукты Turtle Wax (по материалам ”Полезных страниц” ЗР, осень-зима 1998)
Продукт Проблема Комментарий
1. Обработка кузова. Автошампуни Zip Wax или Hot Wax (шампунь-полироль) Общее загрязнение кузова Эффективно очищают кузов, придают блеск, создают защитный слой. Hot Wax (шампунь-полироль) Специфические загрязнения (консервант, битум и др Удаляет загрязнения, одновременно оказывая полирующий эффект. Для удаления пятен применять в концентрированном виде с предварительным замачиванием пятна. Zip Bug & Tar Car Wash Тополиные почки, птичий помет, насекомые, битум. В концентрированном виде удаляет агрессивные загрязнения. В разбавленном — используется как обычный автошампунь. 2. Обработка кузова. Полироли
Восстановитель краскиColor Back Потускнение, изменение тона окраски кузова Мягко снимает окисленный микронный слой, восстанавливая первоначальную окраску кузова.
3 способа избавиться от повреждений в домашних условиях с прибора стального цвета
Холодильник, поверхность которого покрыта множеством царапин, выглядит неэстетично.
Отделочный слой служит декоративным украшением электроприбора, кроме того, он защищает материал корпуса от коррозии.
Поэтому его повреждение может привести к ржавлению металлических частей агрегата и ухудшению его функциональных свойств.
Причины появления повреждений
Наиболее всего подвержены появлению различных царапин и сколов внешние части холодильника — боковые стенки и дверь.
Одной из причин возникновения дефектов является несоблюдение правил транспортировки электроприбора: перевозка агрегата без упаковочной коробки.
Если же рефрижератор «переезжает» не из магазина, а требуется переместить его из старой квартиры в новый дом, прибор, в случае отсутствия картонной упаковки, следует обязательно защитить с помощью специальной воздушно-пузырчатой пленки или пенопласта.
Повреждения могут возникнуть в результате царапания холодильника о стены или предметы мебели во время его установки на постоянное место.
Причины появления дефектов внешнего покрытия электроприбора вследствие несоблюдения правил его эксплуатации:
применение моющих средств, содержащих абразивные частицы;
удаление загрязнений с внешних и внутренних поверхностей рефрижератора металлическими губками, скребками, щетками с жесткой щетиной и другими острыми предметами;
размещение на боковых стенках и двери холодильника декоративных магнитов, неаккуратное перемещение которых нередко способствует повреждению защитного покрытия;
высокая степень заставленности рефрижератора: большое количество кастрюль, мисок и другой посуды (нередко расположенных одна поверх другой) приводит к тому, что во время извлечения емкостей происходит повреждение внутренних пластиковый частей электроприбора.
Загрузка …
Способы избавиться
Перед процедурой устранения повреждений с рефрижератора необходимо подготовить поверхность к работе:
вымойте тряпкой, увлажненной в теплом мыльном растворе, стенку или дверь устройства, которая нуждается в ремонте;
протрите несколько раз обрабатываемые участки водой и чистой, сухой салфеткой высушите их.
После этого оцените степень имеющихся повреждений: если царапины незначительные, для их маскировки подойдет способ с использованием детского масла или зубной пасты.
Для удаления глубоких борозд на защитном покрытии рефрижератора потребуется наждачная бумага или специальные средства: полироли, карандаши.
Детское масло
Выполните следующие действия:
нанесите несколько капель средства на ватную палочку или кусок мягкой ткани;
круговыми движениями вотрите масло в царапину;
через 10-15 минут, когда косметический препарат немного подсохнет, возьмите чистую тряпку или бумажное полотенце и аккуратно отполируйте обработанную поверхность.
СПРАВКА! В качестве альтернативы детскому средству вы можете использовать оливковое или массажное, желательно бесцветное, масло.
Полировка зубной пастой
Если масло не помогло, попробуйте избавиться от мелких повреждений средством, которое совершенно точно найдется в каждой ванной – зубной пастой:
возьмите старую зубную щетку (именно старую – щетина должны быть мягкой), нанесите на нее пасту;
аккуратными движениями, направленными вдоль текстуры материала поверхности, обработайте средством царапину и подождите несколько минут, чтобы оно немного подсохло;
возьмите тканевую салфетку и, не надавливая, отполируйте поврежденный участок, при необходимости повторите всю процедуру вновь.
По завершении процесса устранения дефекта можно нанести несколько капель оливкового масла на восстановленную поверхность.
ВАЖНО! В составе зубной пасты, которую вы применяете для удаления царапин, не должны содержаться красители и абразивные частички.
Наждачная бумага
С помощью этого метода можно избавиться даже от глубоких повреждений на поверхности рефрижератора. Главное условие эффективности процедуры – бумага и обрабатываемое покрытие в течение всего процесса должны оставаться увлажненными:
подготовьте небольшой кусок мелкозернистого листа, предназначенного для финальной шлифовки, смочите его водой;
увлажните участок поверхности с царапиной;
приложите бумагу к повреждению и, двигаясь строго вдоль направления текстуры покрытия, без нажима проведите наждачным листом по линии борозды несколько раз;
обработайте участок вокруг царапины, чтобы сгладить следы на поверхности после шлифовки.
В заключение высушите поверхность и обработайте ее безворсовой тканью с нанесенными на нее несколькими каплями оливкового масла.
Загрузка …
Удаляем с поверхности стального цвета в домашних условиях
Для устранения дефектов с корпуса, выполненного из нержавеющей стали, подойдет способ с использованием детского мыла:
намыльте кусок увлажненной мягкой ткани и вотрите средство в поврежденный участок;
через несколько минут мыло высохнет, после чего отполируйте проблемную зону.
Удалить дефекты с внешних частей холодильника можно с помощью специального аэрозольного средства, предназначенного для предотвращения коррозии стальных поверхностей – ВД-40. Препарат нередко продают в магазинах автозапчастей.
Порядок действий:
распылите средство на проблемном участке;
протрите обработанную зону бумажной салфеткой, при необходимости повторите процедуру.
Если ваш рефрижератор покрыт множеством царапин, стоит приобрести специальный комплект для их удаления, в который входит набор наждачной бумаги различной зернистости или войлок (шлифовальный, полирующий), полировальное средство.
Данный метод подходит для холодильников, у которых нет специального прозрачного слоя, устойчивого к следам отпечатков пальцев.
Также стоит посмотреть — как избавиться от плесени в холодильнике.
Технология использования данного набора заключается в первоначальной обработке поверхности мелкозернистой бумагой и последующей шлифовкой (если царапины глубокие) листами с более высокой абразивностью.
После устранения дефекта, на обработанную зону наносят специальную полировку.
А на вашем холодильнике есть царапины?
ДаНет
Убираем с пластиковых частей и комбинированных деталей на холодильнике
Восстановить внешний вид неметаллических элементов прибора можно следующим образом:
Если борозда появилась на пластиковой детали, попробуйте поднести к проблемному участку на расстоянии 1 см зажженную зажигалку или спичку. Пламя должно воздействовать на поверхность 3-4 секунды. Поверхность пластика прогреется и царапины «затянутся».
С помощью автомобильного маркера – обезжирьте поврежденную зону и нанесите средство. Остатки краски удалите после ее высыхания безворсовой тканью.
Воск, используемый в производстве свечей – нагрейте материал так, чтобы он размягчился, и вотрите его в царапину, отшлифуйте фланелевой тканью.
Полируем дверь холодильника чистящими средствами
Дверь холодильника загрязняется быстрее всех остальных внешних поверхностей электроприбора. Особенно некрасиво смотрятся отпечатки пальцев и мельчайшие царапинки на гладком металлическом покрытии.
Быстро привести дверь в порядок и вернуть ей первоначальный сверкающий вид можно с помощью специальных средств в виде порошков или пасты, предназначенных для полировки нержавеющей стали (например препараты фирм Комет, Бон Ами и других):
разведите порошок водой до пастообразной консистенции;
нанесите препарат на повреждение и увлажненной губкой вотрите его;
через несколько минут отполируйте поверхность чистой тканью или салфеткой.
Перед применением средства для устранения царапины на видном месте, потренируйтесь в его использовании на удаленном от взгляда участке.
ВАЖНО! Внимательно изучите инструкцию к препарату: он может содержать опасные для здоровья вещества, в этом случае выполняйте процедуру в резиновых перчатках.
Посмотрите, как можно помыть холодильник с помощью уксуса.
Как предотвратить?
Чтобы исключить порчу внешнего покрытия корпуса холодильника, при необходимости его перемещения с места на место, передвигайте его аккуратно, не прижимая к стенам и не цепляя прибором мебель.
Расставляя предметы интерьера, не придвигайте вплотную к стенкам рефрижератора стол, шкафы, оставьте небольшое расстояние в 1-2 см:
так будет удобней мыть электроустройство;
это исключит царапание или скалывание участков покрытия.
Отдельно стоит обратить внимание на недопустимость расположения холодильника вблизи газовой плиты: между кухонной техникой должно быть расстояние не менее 20-30 см (3-5 см, если вы пользуетесь электрической плитой).
В случае невозможности удаления приборов друг от друга нет – обустройте между ними плотную декоративную перегородку.
Если в помещении, где стоит рефрижератор, проводится ремонт – вынесите агрегат в другую комнату или тщательно закройте его со всех сторон плотной полиэтиленовой пленкой.
Вам также может быть интересно узнать, как часто нужно размораживать холодильник, подробно ответили в этой статье.
Полезные советы
Используйте для регулярного мытья прибора мягкие моющие препараты (хозяйственное мыло или средство для посуды). Кислотосодержащие, щелочные жидкости или абразивы применяйте, предварительно ознакомившись с инструкцией по эксплуатации рефрижератора.
Категорически недопустимо соскабливать, очищать стальные или пластиковые элементы холодильника жесткими губками, металлическими скребками, мочалками.
Старайтесь расставлять емкости с пищей так, чтобы от посуды до стенок камеры также оставалось небольшое расстояние.
Удаляя бороздки с рефрижератора губкой или тряпкой, двигайтесь только вдоль направления структуры материала.
Если царапины все же появились и ни один из методов борьбы с ними не помог, выходом из ситуации может быть размещение на крупных повреждениях магнитов такого размера, чтобы они замаскировали проблемную зону.
В ситуации, когда все боковые стенки и дверь рефрижератора покрыта множеством потертостей и бороздок, следует отделать поверхности самоклеящейся пленкой или перекрасить электроприбор.
Полировка всех внешних поверхностей холодильника должен быть заключительным этапом каждого процесса очистки агрегата: благодаря регулярно проводимой процедуре ваш холодильник будет выглядеть, как новенький, в течение длительного времени.
Советы из статьи помогли вам?
ДаНет
Полезное видео
Вы можете визуально ознакомиться с тем, как убрать царапины с холодильника с помощью чистящих средств:
С каждым годом мы наблюдаем быстрое развитие технологий и механизмов в автомобильной сфере. Так как к деталям требуются все большие требования. Например, тот же автомобильный стартер, все знают о его огромной важности в работе автомобиля. Так как при его неисправности, возможности привести автомобиль в движение невозможно. Вследствие этого, большинство автолюбителей окружают его дополнительным вниманием.
Основные функции
Ни для кого не секрет, что двигатель внутреннего сгорания вырабатывает необходимую энергию для движения автомобиля с помощью оборотов коленвала. Аналогично от этой энергии функционирует все электрооборудование автомобиля. Когда авто не находится в движении, двигатель не может выдать крутящий момент, а также генерировать электрическую энергию. Из-за вот такого «недостатка» его приходится крутить, и прекрасно с этой задачей справляется специальный электродвигатель в союзе с аккумулятором.
Устройство стартера
Большое количество стартеров аналогичны между собой и всегда имеют штатные компоненты. Разница может был, но лишь несущественная. Такое несоответствие чаще всего можно заметить в системе, служащей для автоматические отсоединения шестеренок. Она нужна для того, чтобы предотвратить запуск двигателя на включенной передаче в те моменты, когда автомобиль движется.
Основные компоненты и их назначение:
Электромотор. Служит для того, чтобы устройство начало свое движение; Втягивающее реле — предназначена для непосредственной передачи тока от замка зажигания к электродвигателю стартера. Также выполняет довольно важную задачу – выталкивает обгонную муфту;
Бендикс. Служит для отлаженной передачи момента вращения с электромотора на коленвал с помощью маховика;
Коммутирующие устройства. Подключение стартера к электросети происходит при участии плюсовой клеммы аккумулятора — это толстый кабель. А вот блок зажигания проходит уже через тонкий провод. Заземление осуществляется через контакт с двигателем, но не напрямую с заземлением. Знание этих вещей поможет вам лучше сориентироваться в том, где что находится.
Когда вы поворачиваете ключ зажигание, то электричество от аккумулятора начинает проходить на обмотку втягивающего реле. Благодаря якорю втягивающего реле бендикса имеется возможность осуществлять движение. Он соприкасается с маховиком и это приводит к замыканию контакта на электромоторе. Мотор начинает свою работу, вращает бендикс, и он же за счет сцепления с маховиком вращает коленвал.
Когда двигатель приведен в действие и коленвал движется быстрее мотора стартера, бендикс разрывает свое соединение с маховиком и становится в свое исходное положение. Это происходит с помощью возвратной пружины. По истечении процесса водитель может повернуть ключ влево – выключить стартер, поскольку ток на него поступать уже не будет.
Виды стартеров
Автомобильные стартеры отличаются друг от друга конструктивно. А именно:
Безредукторный стартер имеет самую обычную конструкцию, в которой бендикс располагается прямо на валу якоря. В большинстве случаев такой стартер можно увидеть на маломощных бензиновых двигателях. Вследствие очень простой конструкции такие стартеры ремонтопригодны. В них невелико значение времени срабатывание (соединение бендикса и маховика происходит очень быстро). Соответственно, он не тяжелый и не дорогой. Но у такого механизма не могут быть одни плюсы. Значимым минусом безредкуторного стартера является малый показатель мощности. Из-за этого он не непригоден для запуска высокомощных двигателей. Также он чувствителен к холоду;
Редукторный стартер. Тут же вал якоря соединяется с бендиксом с помощью планетарного редуктора. Внедрение редуктора в стартер позволило увеличить мощность и пусковой момент, при этом стартер ничуть не изменился в размерах. А по весу где-то в два раза легче безредукторного. Его характерным плюсом является то, что даже при аккумуляторе с неполным зарядом, обеспечит запуск двигателя. Вот такой стартер способен заводить мощные дизельные, бензиновые двигатели не только в легковых автомобилях. А также в грузовых и на спецтехнике. Главный недостаток — это дополнительный узел, в нем могут возникать дополнительные неисправности.
Технические характеристики
Как и каждой детали в электрооборудовании автомобиля, характеристики стартера четко подогнаны под характеристики смежных узлов. Все эти соответствия описаны в руководствах от автоконцернов. Резюмируем те, что касаются стартером:
Напряжения. Напряжение питания должно находиться в соответствии с номинальным напряжением для аккумулятора. У легкового автомобиля этот показатель равен 12 вольт;
Мощность. Мощность – определение максимального усилия, которого достигает стартер для прокручивания коленвала. Может варьироваться от 0,7 до 8 кВт;
Потребляемый ток. Так называются энергозатраты стартера. Когда автомобиль не движется, но двигатель работает на холостом ходу, определить потребляемый ток не составит проблем;
Момент сопротивления проворачиванию. Это показатель, который скорее описывает двигатель, нежели сам стартер. А именно, это та сила, без приложения которой невозможно вращение осуществить вращение коленвала. Через значение моменты инженеры можно рассчитать мощность и потребляемый ток;
Направление вращения. Обращайте на это внимание при выборе стартера с асимметричным креплением;
Количество зубцов у шестерни бендикса;
Дополнительные параметры. К ним относят тип крепления, тип используемых разъемов, количество отверстий и т.д.
Поломки и их причины
Неисправности стартера могут возникнуть по абсолютно разным причинам. Начиная от банального механического износа деталей, с которым со временем столкнется любая техника, до человеческого фактора. К тому же поломки в стартере работают по эффекту домино – одна неисправность провоцирует возникновения второй, чаще всего более серьезной. Но не все так плохо, ведь стартер можно отремонтировать. Поскольку устройство разборное, непригодный узел в нем можно заменить на новый. Чаще всего люди сталкиваются с поломками таких компонентов:
Тяговое реле;
Щеточный узел;
Коллектор якоря.
Виновниками являются не только неправильная эксплуатация и действие времени. На стартер оказывает влияние, аккумулятор, маховик коленвала, проводка, заземление, замок зажигания – коротко говоря, вся система, отвечающая за запуск двигателя.
Втулки вала быстрее всех подвергаются механическому износу. Из-за этого начинается биение вала во время вращение. От этого очень быстро приходит в непригодность коллектор якоря, редуктор, а также зубцы маховика.
Иные неприятности со стартером и причины их возникновения:
Стартер отказывается работать, когда вы поворачиваете ключ зажигания. Основных причин может быть две: замыкание обмотки тягового реле и заклинивание якоря втягивающего реле. В обоих случаях реле меняется на новое или подвергается ремонту;
Отсутствие тока от аккумулятора. Тут уже много причин начиная от банально разряженного аккумулятора до проблем с проводкой или клеммами. Вполне возможно, что и замок зажигания неисправен;
Стартер вроде издает звуки работы, но коленвал не прокручивается. Вероятнее всего, причина неисправности в уже ненадлежащем состоянии шестерен бендикса, редуктора или маховика коленвала. Или же нерабочая обгонная муфта. Она обеспечивает отсоединение бендикса от маховика после того, как двигатель начал свою работу;
Стартер выполняет свою работу не так быстро, из-за чего коленвал крутится медленно. Механический износ щеток, а из-за этого плохой контакт с коллектором, замыкание или пригорание в коллекторе, замыкание в обмотках якоря, разрывы обмотки – все это может быть причинами данной проблемы. Но также недостаточная мощность является результатом низкого заряда аккумулятора или окисления клемм;
Нехарактерные звуки (скрип) во время работы стартера. С вероятностью 99% звуки вызваны изношенными шестернями;
Стартер продолжает свою работу даже после пуска двигателя. Скорее всего, это поломка возвратной пружины или неисправность тягового реле. Стоит также проверить замок зажигания.
Порой бывает сложно с высокой точностью определить причину неисправности. Она может проявлять себя на нерегулярной основе: сначала стартер скрипит изредка, а потом чаще. Так что если вы заподозрили малейшую неисправность или вам просто не нравится работа устройства, обращайтесь на СТО, где вам проведут диагностику и в случае нужды осуществят ремонт.
По какой причине сгорает стартер
Зимой вероятность сжечь свой стартер намного выше, чем в другие времена года. Связано это напрямую с температурой окружающей среды. Запустить двигатель зимой сложнее, чем летом. Следовательно, в холодные периоды нагрузка на стартер будет максимальной. Неопытные водители по неаккуратности запросто могут сжечь свой стартер.
Есть ряд причин, по которым зимний период является самым неблагоприятным для автомобильного стартера:
Аккумулятор не держит заряд;
Моторное масло густеет;
Тяжелее запустить двигатель.
Стартеру и аккумулятора придется выполнять работу, на которую они могут быть не рассчитаны. При попытке запустить двигатель на стартер подается достаточно большой ток, и если работа в таком режиме будет продолжительной, контакты и электрические обмотки начнут быстро перегреваться. Длительная работа в этом режиме гарантированно заканчивается перегоранием компонентов.
Еще одна проблема относится только к дизельным двигателям. В дизтопливо часто добавляют специальные присадки. Иногда они провоцируют детонацию топлива в цилиндрах, из-за чего маховик коленвала делает быстрый рывок, который ломает стартер.
Чтобы никогда не столкнуться с вышеперечисленными проблемами, нужно запомнить одну вещь: непрерывная работа стартера свыше 8-16 секунд категорически запрещена. После такой жесткой эксплуатации стартеру потребуется время для охлаждения (около минуты, иногда больше). При некорректно работающем аккумуляторе и в случае окисления контактов вероятность сжечь стартер возрастает в разы. Так что во время сильных морозов уделяйте больше внимания всем электромеханизмам и стартеру в частности.
Ремонтируется ли устройство
Мы уже разобрались с тем, что стартер – это довольно сложный механизм, состоящий из нескольких компонентов. Его можно отремонтировать в случае локализированной поломки, т.е. выхода из строя одного из блоков. Приобрести и заменить бендикс или втягивающее реле выйдет намного дешевле, нежели покупать устройство в сборе. Ремонт будет хорошей идеей лишь в том случае, когда он проводится сразу после возникновения проблем.
Вот пример: втулка со временем подвергается механическому износу. Приобрести ремкомплект и произвести замену расходников просто и недорого. Но если это не сделать своевременно, то придется покупать полностью новый стартер, так как успеют износиться смежные узлы. Никак не избежать полной замены сгоревшего стартера, но как уменьшить вероятность подобного исхода мы уже рассказали. Ресурса у стартера как такового нет, все зависит от условий его эксплуатации.
Рекомендуем автолюбителям не давать на стартеру нагрузки и на регулярной основе проводить его осмотр.
Правила подбора и выбор бренда
Стартер надо выбрать так, чтобы его характеристики соответствовали мощности двигателя и параметрам аккумулятора. Так вы будете уверены в том, что двигатель запустится без осечек. Первый вариант: искать запчасть по параметрам вашего автомобиля. Второй: искать по VIN-коду.
Если же возникло желание установить неродные компоненты, выбирайте стартер в соответствии с характеристиками, которые покажут наилучшую производительность в заданных условиях работы.
Глядя на сравнительно небольшую стоимость стартера, пытаться сэкономить на нем довольно глупая затея. И самый лучший вариант при покупке – обращать внимание лишь на оригинал и забыть о существовании недорогих аналогах.
Лидерами продаж автомобильных стартеров в странах Европы являются немецкий производитель Bosch и французский VALEO. Они производят стартеры не только для рынка автозапчастей, но также поставляют их автоконцернам напрямую. А это говорит нам о том, что производители транспорта этим брендам доверяют.
Из бюджетных вариантов можно посоветовать польский Lauber и JP Group из Дании. Их популярность обусловлена приятной ценой и хорошим качеством за свои деньги.
Вывод
Из всего вышесказанного можно легко понять, что стартер далеко немаловажная деталь автомобиля, которая требует к себе пристального внимания. В устройстве стартера нет ничего сложного, но это и является его неотъемлемым плюсом. Так как стартер делится на несколько компонентов, можно говорить о его ремонтопригодности. Поломки стартера могут возникнуть абсолютно по разным причинам, но в основном их две:
Механический износ в следствии истечении времени;
Отсутствие должного внимания к детали.
Так что не забывайте о своевременном ТО. Если вы заподозрили неисправность стартера, осмотр нужно проводить обязательно. При покупке нового стартера не экономьте деньги. Лучше купить оригинальную и надежную деталь, которая будет служить дольше недорого фальсификата. Это экономия на перспективу. Сделать это довольно просто: подбирайте стартер в соответствии с характеристиками вашего авто, отдавая предпочтения продукции указанных выше фирм.
Как устроен автомобильный стартер, принципы работы
Большинство водителей очень быстро переходят от желания просто ездить к желанию проводить самостоятельно некоторые ремонтные работы своего авто. Для того чтобы совершенствовать свой автомобиль нужно знать принцип его работы и внутренне устройство. А приступить к изучению лучше с самого начала, то есть со стартера автомобиля – то, без чего движение ТС изначально невозможно.
Стартер, его назначение
Стартер – это устройство относительно маленьких размеров, которое, в силу своей конструкции, преобразовывает электрический поток энергии в механический. Из самого названия следует, что служит деталь для запуска двигателя.
Визуально, стартер – это небольшой мотор постоянного тока, который имеет механический привод. Он запускает первичное движение коленвала с частотой, необходимой для запуска ДВС и является обязательно составляющей электрического оборудования транспортного средства.
Если разбирать структуру стартера более детально, то можно понять, что он выглядит как четырехполюсный двигатель. Питает такой мотор аккумулятор автомобиля – сразу после поворота ключа зажигания, на клемму реле поступает ток. Мощность у элемента бывает разная, но производители предусматривают для большинства бензиновых ДВС стартеры на 3кВт. Напряжение от АКБ автомобиля значительно усиливает работу электромотора.
Поскольку, в идеале, стартер – единственный способ завести двигатель, автомобильные производители изобретают массу дополнительных функций и блокирующие механизмы для повышения безопасности при запуске двигателя и снижения риска угона.
К примеру, некоторые модели автомобиля предусматривают запуск двигателя только при выжатом сцеплении. При АКПП включение стартера происходит, только если селектор находится в положении «parking».
Виды стартеров
Среди всего спектра автомобильных деталей выделяют только два типа стартеров двигателя:
Без редуктора. Не имея редуктора, такие детали обладают возможностью прямого воздействия на шестерню. Кроме того, после момента получения тока на контроллер, стартер обеспечивает более быстрое зажигание, за счет мгновенной цепкости шестерни и маховика. Такие устройства имеют большое преимущество в виде простой конструкции, легкой возможности ремонта и очень низкой вероятности поломки из-за влияния электричества. Однако среди недостатков автомобилисты выделяют иногда перебойную работу в условиях низкой температуры.
С редуктором. Казалось бы, после большого списка преимуществ безредукторного стартера, выбор можно остановить, но нет. Большинство специалистов настаивают на эксплуатации стартера с редуктором. За счет последнего эффективная работа возможна, даже если заряд АКБ на исходе. Сниженная потребность тока усиливается наличием постоянных магнитов. Подобный тандем снижает вероятность проблем с обмоткой практически к нулю. С другой стороны, продолжительная эксплуатация такого устройства чревата поломками основной шестерни. Хотя чаще к этому приводит производственный брак.
Внутреннее устройство и особенности
ДВС генерирует энергию для работы при помощи оборотов коленвала. Другие электрические системы транспортного средства работают от этой же энергии. Чтобы запустить ТС с неподвижной точки необходимо правильное взаимодействие электродвигателя и внешнего источника – аккумулятора.
Общий тандем обеспечивается благодаря некоторым составляющим:
Якорь. Имеет запрессованный сердечник и несколько коллекторных пластин. Основа изготовляется из легированной стали.
Щетки и держатели. По ходу главного цикла, щетки способствую повышению мощности. В первую очередь, служат для подачи рабочего напряжения на набор пластин якоря.
Реле. Главное назначение втягивающего реле – подача питания от зажигания и выталкивание обгонной муфты. Производители предусмотрели в структуре несколько силовых контактов и специфичную перемычку.
Непосредственно электромотор. Включает несколько сердечников и обмотки возбуждения; имеет форму цилиндра.
Бендикс и шестерня. Главный рабочий механизм стартера, который перенаправляет момент вращения на венец маховика ДВС через шестерню при помощи роликового механизма. После запуска система разрывает связь венца маховика и приводной шестерни, сохраняя работоспособность всего устройства.
Подобным образом устроено большинство автомобильных стартеров, хотя могут быть некоторые отличия. В целом, если разобрать элемент, можно насчитать порядка 50 различных составляющих компонентов.
Чаще всего отличия между разными устройствами заключаются в механизме рассоединения шестерен.
В автомобилях с АКПП стартер может иметь несколько дополнительных обмоток, чтобы предотвратить запуск мотора при ходовой позиции селектора.
Принцип работы автомобильного стартера
Автомобильный стартер относится к ряду электромеханических приспособлений ТС. В основе лежит преобразование природы одной энергии в другую, и чтобы в итоге завести двигатель, происходят следующие процессы:
Ток попадает на обмотку тягового реле после прохождения по реле стартера, исключительно после замыкания контакта замка зажигания.
Якорь взаимодействует с бендиксом. Через втягивающее реле внутри мотора бендикс заставляет венец маховика и шестерню сцепиться.
При достижении верхней точки, контакты взаимодействуют для передачи напряжения к обмотке стартера.
Движение вала провоцирует запуск ДВС. В момент, когда скорости маховика и вала отличаются в положительную сторону, зацепление прекращается и бендикс возвращается в стартовую позицию за счет пружины.
Подача энергии прекращается при повороте ключа.
С виду может показаться, что механизм работы стартера достаточно запутан, но это чувство преследует водителя до первого самостоятельного ремонта элемента.
Возможные проблемы стартера
Естественно, что на стартер приходится гораздо меньше нагрузки, чем на многие другие узлы транспортного средства, но даже при лояльных нагрузках полностью исключить вероятность поломки невозможно.
Стартер «отказывается» запускаться. Причин для такого поведения устройства может быть несколько, и все они напрямую связаны с внутренней конструкцией элемента – неисправности реле, нарушение контактов или обмотки.
Медленное движение коленвала. Возможной основой для замедленного вращения вала может стать повышенная вязкость масла, снижение заряда внешнего источника питания или окислением контактов проводов.
Вращение якоря не приводит в движение коленчатый вал. Скорее всего, подобная неприятность возникает из-за буксировки муфты свободного хода привода или помехи в передвижении элемента по винтовой нарезке вала.
Скрежет шестерни. За нехарактерным поведением шестерен стоит неправильно отстроенное замыкание контактов или задиры на зубчиках венца маховика ДВС. Маловероятной, но все-таки причиной, может быть ослабление пружины привода.
Излишне продолжительная работа стартера. Специалисты считают, что причина кроется в заедании замка зажигания или обмотки в структуре стартера, неправильная работа контактов.
Усиление шума. Нехарактерные громкие звуки появляются по причине ослабевания креплений деталей стартера или из-за медленного выхода шестерни из зацепления.
Проблем в работе стартера лучше не допускать. Естественно, что практически любую его поломку можно компенсировать грамотным ремонтом, но правильнее будет приобрести новое исправное устройство, не стараясь при этом сэкономить на стоимости элемента.
Чтобы разбираться в пусковой системе автомобиля, необходимо не только знать устройство стартера, но и разбираться в его технических характеристиках: напряжение, мощность, потенциальная скорость движения вала, величина крутящего момента и необходимый ток. Естественно, что любые знания лучше закрепить практикой. Для начала можно ознакомиться с некоторыми видео в сети:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
Всё про автомобильный стартер
Во время работы двигателя часть полученной энергии расходуется на поддержание процесса, то есть вращение коленвала и движение поршней. Но для перехода в рабочий режим двигатель нужно подтолкнуть извне. Обеспечение этого начального импульса и берет на себя стартер.
Немного истории
Необходимость «стартовать» двигатель существует столько же, сколько и сам двигатель внутреннего сгорания. Первым стартером была «заводная рукоятка», с помощью которой коленвал прокручивался за счет усилий самого водителя. Свою функцию она, несомненно, выполняла, но конструкторы постоянно искали способ сделать пуск автомобиля более простым и удобным. В поисках решения пытались использовать и сжатый воздух, и пружинный механизм, и множество других идей, но серьезной и надежной альтернативы не было до 1910 года. Именно в тот год погиб друг владельцев компании «Cadillac», которому при попытке запустить двигатель автомобиля отскочившая рукоятка попала в голову. Этот трагический случай побудил начать разработку реальной альтернативы механическому пуску, и первый электрический моторчик, запускающий двигатель, был установлен на Cadillac Model 30 уже в 1912 году. Для уменьшения нагрузки на электромотор использовался редуктор, и даже маломощный агрегат вполне справлялся со своей задачей.
Cadillac Model 30 – первый в мире автомобиль
с электрическим стартером и электрическими фарами
Более 100 лет от экспериментального прототипа до обязательного элемента каждого транспортного средства – такой путь прошел автомобильный стартер.
Устройство и принцип работы
Основные элементы стартера и их функции:
электромотор приводит в движение всё устройство;
втягивающее реле подводит бендикс к маховику коленвала, а после сцепления зубцов шестерен бендикса и коленвала замыкает контакты электромотора;
бендикс передает момент вращения от электромотора на коленвал через маховик.
Стартер подключается к плюсовой клемме аккумулятора (через толстый кабель) и к блоку зажигания (через тонкий провод). Заземление происходит через контакт с двигателем и от него – с «массой».
Электрическая схема подключения стартера
При повороте ключа зажигания в крайнее правое положение ток от аккумулятора начинает поступать на обмотку втягивающего реле.
Якорь втягивающего реле приводит в движение бендикс.
В крайнем выдвинутом положении бендикс входит в зацепление с маховиком, после чего замыкается контакт на электромотор.
Мотор приходит в движение, вращает бендикс, а он в свою очередь вращает коленвал через зацепление с маховиком.
Как только двигатель запускается и коленвал начинает вращаться быстрее, чем мотор стартера, бендикс отсоединяется от маховика и возвращается в исходное положение благодаря возвратной пружине. После этого можно повернуть ключ зажигания влево, и ток не будет подаваться на стартер.
Виды стартеров
Стартеры для легковых автомобилей различаются по типу конструкции.
Безредукторный (простой) стартер имеет более простую конструкцию с бендиксом установленным непосредственно на валу якоря.
Такие стартеры применяются на маломощных бензиновых двигателях. Благодаря более простой конструкции они легче ремонтируются, быстрей срабатывают (сцепление бендикса и маховика происходит почти мгновенно), легче по весу и ниже по стоимости. Минусом этой конструкции является сравнительно небольшая мощность, из-за которой их не применяют для запуска мощных двигателей. Еще один недостаток – чувствительность к низким температурам.
Редукторный стартер – конструкция, в которой вал якоря соединяется с бендиксом через планетарный редуктор.
Использование редуктора позволило усилить мощность и пусковой момент без увеличения размеров самого агрегата (редукторные стартеры почти в 2 раза легче, чем безредукторные), обеспечивает нормальный пуск даже при подсевшем аккумуляторе. Такая конструкция позволяет запускать мощные бензиновые и дизельные двигатели, в том числе на грузовиках и спецтехнике. Основной недостаток – наличие дополнительного узла, в котором могут возникать неисправности.
Технические характеристики
Как и любое электрооборудование автомобиля, стартер должен соответствовать остальным компонентам, с которыми он непосредственно связан. Это соответствие можно определить по техническим характеристикам, которые указывает производитель.
Напряжение питания (V) должно соответствовать номинальному напряжению аккумулятора. Для легковых автомобилей это 12V.
Мощность (кВт) – показатель максимального усилия, которое развивает стартер для прокручивания коленвала. Может составлять от 0,7 до 9 кВт.
Потребляемый ток (А) – это энергозатраты стартера. Определяется в режимах максимальной мощности, в заторможенном состоянии и на холостом ходу. Напрямую зависит от показателя тока холодной прокрутки аккумулятора.
Пусковая частота вращения (об/мин) зависит от характеристик двигателя. Запустить бензиновый мотор на порядок легче, чем дизельный. Частота вращения может составлять от 40-60 до 100-250 об/мин (для мощных дизелей).
Момент сопротивления проворачиванию (Нм) – это скорей характеристика двигателя, чем стартера. Обозначает усилие, необходимое для прокручивания коленвала. Исходя из этого показателя рассчитывается мощность и потребляемый ток стартера.
Направление вращения (влево или вправо) учитывается при выборе стартера с асимметричным креплением.
Количество зубцов шестерни бендикса (обычно от 8 до 13, чаще 9 или 10).
Передаточное отношение – зависимость между оборотами электромотора и бендикса. В безредукторных стартерах составляет 1:1, в редукторных – больше, до 1:4.
Линейные размеры, тип и количество отверстий под крепление, типы используемых клемм и разъемов и т.д.
Неисправности и их причины
Проблемы стартера возникают по разным причинам: это и механический износ деталей, от которого не застрахована ни одна техника, и человеческий фактор, и неисправности связанных со стартером элементов. При этом проблемы в стартере нарастают лавинообразно: даже маленькая неисправность быстро приводит к более серьезным. Но есть и хорошая новость: в некоторых случаях стартер можно отремонтировать, если заменить вышедшую из строя часть или ремкомплект.
Детали стартера, которые чаще всего выходят из строя
Помимо стартера, проблемы с запуском может давать аккумулятор, проводка, маховик коленвала, замок зажигания и заземление двигателя. Иногда вместо дорогостоящего ремонта достаточно просто очистить клеммы от слоя окислов, чтобы полностью устранить проблему.
Механическому износу подвержены в первую очередь втулки вала (в некоторых моделях вместо них устанавливаются подшипники). При этом начинается биение вала во время вращения, отчего быстро выходит из строя коллектор якоря, шестерня бендикса, редуктор и даже зубцы маховика.
Другие проблемы со стартером и их причины:
Стартер никак не реагирует на поворот ключа зажигания. Причиной может быть замыкание обмотки тягового реле или заедание якоря втягивающего реле. В этом случае тяговое реле ремонтируется или заменяется. Другие причины – отсутствие тока от АКБ: разряженный аккумулятор, проблемы с клеммами и проводкой, проблемы с замком зажигания.
Стартер работает, но коленвал не проворачивается. Причина, скорей всего, в износе шестерен бендикса, редуктора или маховика коленвала. Другая причина – неисправность обгонной муфты, которая отвечает за отсоединение бендикса от маховика после старта двигателя.
Износ редуктора
Стартер работает медленно и коленвал проворачивает тоже медленно. Причины: износ щеток и, как следствие, плохой контакт с коллектором, подгорание или замыкание в коллекторе, замыкание в обмотках якоря или статора, обрывы обмотки. Другие причины – недостаточная мощность тока из-за недозаряженного аккумулятора или сильно окисленных клемм.
Результат износа токосъемного коллектора
Посторонние звуки при работе стартера (скрип, скрежет) – износ шестерен.
Стартер не отключается после запуска двигателя. Причина может быть в поломке возвратной пружины или заедании тягового реле. Другая причина – неисправность в замке зажигания.
Иногда достаточно сложно выявить причину неисправности: на первых порах проблема может появляться не постоянно, а от случая к случаю, и только в мастерской удается найти ее источник. Тем не менее, даже при однократном сбое работы стартера лучше обращаться на СТО сразу: чем меньше «мучить» проблемный агрегат, тем больше шансов обойтись только ремонтом, а не заменой.
Отчего сгорает стартер?
Зимой спрос на стартеры заметно повышается: на холоде запустить двигатель намного сложней, и у начинающих водителей (да и опытных тоже) стартеры буквально сгорают от чрезмерной нагрузки. Почему так происходит и как этого избежать?
Зима – не самое благоприятное время для автомобиля: аккумулятор разряжается быстрей, моторное масло загустевает, провернуть двигатель становится намного трудней, мотор, особенно дизельный, не запускается за секунду, как это было летом. И вся нагрузка падает на стартер и аккумулятор, которые в паре вынуждены бороться с трудностями. При запуске на стартер подается достаточно мощный ток, который в считаные секунды перегревает электрические обмотки и контакты. Если ток будет подаваться достаточно долго, от перегрева агрегат в буквальном смысле сгорает и ремонту уже не подлежит.
Вторая причина досрочной смерти стартера – присадки в дизтопливо, которые, опять-таки, используются зимой. В некоторых случаях примеси в топливе вызывают во время запуска детонацию в цилиндрах, отчего маховик коленвала делает резкий рывок, выводящий из строя стартер.
Чтобы избежать этих неприятностей, нужно помнить, что непрерывная работа стартера не должна превышать 10, максимум 15 секунд, после чего потребуется время на его охлаждение (около 0,5-1 минуты). При неисправном аккумуляторе, окисленных контактах или проблемной проводке шансы сжечь стартер возрастают в несколько раз. Зима – это то волшебное время, когда следить за состоянием всей автоэлектрики нужно особенно тщательно.
Подробнее о том, как выбирать стартер и на что обращать внимание, читайте наш «Гид покупателя».
Устройство стартера автомобиля, принцип работы
Для того чтобы двигатель внутреннего сгорания начал работать, нужно заставить его коленвал вращаться. В зависимости от вида энергии используемой для пуска ДВС, устройство стартера будет сильно отличаться. Запустить мотор можно несколькими способами:
Силой мышц человека.
Электродвигателем.
Пневматическим пусковым агрегатом.
Так как для пуска двигателя автомобиля чаще всего использует электрическую энергию, остальные виды пусковых устройств мы рассматривать не станем. Рассмотрим только принцип работы стартера использующего энергию аккумулятора.
Виды стартеров и их составляющие
Редуктор
Все стартеры можно разделить на две группы:
Без редуктора.
С редуктором.
Устройство и работа стартера принадлежащего к первой и ко второй группе, как понятно из названия, отличается только наличием или отсутствием редуктора.
Итак, из чего состоит электрический стартер автомобиля. Как любой двигатель постоянного тока он состоит из ротора, статора, и коллекторно-щеточного узла. Помимо этого, для передачи вращения якоря маховику в его состав входит обгонная муфта с шестерней (бендикс), а для включения вращения и введения бендикса в зацепление с венцом маховика втягивающие реле. Вилка в стартере передает усилие от втягивающего реле к бендиксу.
Безредукторный
Устройство стартера автомобиля с редуктором, как правило, отличается тем, что на статор устанавливаются вместо катушек электромагнитов постоянные магниты. Стартер с постоянными магнитами в статоре отличается от укомплектованных электромагнитами тем, что потребляет меньший ток и развивает меньшую мощность. Редуктор такому стартеру обязательно нужен для увеличения крутящего момента. Такое устройство имеет как свои преимущества, так и недостатки. Преимущество состоит в малом токе, необходимом для пуска мотора. Недостаток в более сложной, чем у пускателя без редуктора, конструкции.
Электрическая схема любого автомобильного стартера аналогична схеме электродвигателя постоянного тока с добавлением схемы втягивающего реле.
Схема включения стартера с постоянными магнитами в статоре такая же, как для пускового агрегата с электромагнитами. Поэтому изготовленные для одной модели автомобиля они взаимозаменяемы.
Принцип работы стартера автомобиля: при включении замка зажигания в положение start реле стартера подает управляющие напряжение на втягивающие реле, которое вводит шестерню бендикса в зацепление с венцом маховика и включает вращение стартера, подавая на него питание. При повороте ключа зажигания из положения start в любое другое реле стартера отключает питание от втягивающего. Возвратная пружина сердечника выбрасывает его из корпуса катушек. А он выводит бендикс из зацепления с венцом маховика и отключает питание.
Втягивающие
Втягивающие реле для уменьшения потребляемого тока, как правило, имеет две катушки. Одна катушка, из более толстого провода потребляющая больший ток, срабатывает только в момент включения стартера для того, чтобы уверенно втянуть сердечник. Вторая из более тонкого провода потребляет меньший ток. Она предназначена для удержания сердечника, в то время пока ключ зажигания находится в положении start. Схема их включения такова:
один вывод каждой катушки присоединяется к управляющей клемме реле;
второй вывод удерживающей катушки присоединяется к массе.
Так как второй вывод, удерживающей катушки, подключен к массе, ток через нее идет всегда, когда ключ зажигания находится в положении start. Второй вывод втягивающий катушки подключен к плюсовому выводу стартера, то есть в момент подачи питания на втягивающие реле он через катушки статора и ротора тоже подключен к массе. После того как втягивающие сработает, оно подаст на стартер питание. И на обоих выводах втягивающей катушки будет положительный потенциал, а значит, ток через втягивающую катушку прекратится. Далее будет работать только удерживающая катушка. Применением двух катушек достигается значительное усилие втягивания сердечника при небольшом токе его удержания.
Подшипники
Ось ротора вращается в двух меднографитовых втулках, являющихся подшипниками скольжения. От их состояния зависит не только звук, который будет издавать узел при работе. При их чрезмерном износе пластины сердечника ротора при работе будут касаться магнитов статора. Когда между пластинами ротора и магнитами статора нет воздушного зазора говорят что стартер «башмачит». Потери энергии при этом столь велики, что его ротор с трудом вращается и не в состоянии провернуть коленчатый вал двигателя.
Потери складываются из потерь механической энергии, возникающих за счет сильного затормаживания ротора статором, и потерь на коллекторно-щеточном узле, возрастающих из-за поперечных колебаний якоря и ухудшения контакта щеток с ламелями коллектора. Еще сильнее описанных возрастают потери в стали ротора, они становятся больше за счет замыкания якорных пластин, из-за чего сильно увеличиваются вихревые токи в пластинах сердечника ротора. Эти процессы приводят к тому, что ток, проходящий через обмотки, по большей части нагревает их, не преобразуясь в механическую энергию.
Устраняют эту неисправность заменой втулок. С удалением изношенных втулок трудностей обычно не бывает. Ставить вместо них лучше неразвернутые втулки. Забивать их следует через деревяшку, так как они очень хрупкие. После установки их внутреннюю поверхность следует обработать разверткой соответствующего диаметра. Диаметр большинства валов роторов стартеров легковых авто бывает около 12 мм. Точнее узнаете, померив вал после разборки штангенциркулем. После развертки немного смажьте втулки изнутри литолом и можете собирать агрегат. Перед установкой узла не забудьте почистить клеммы на втягивающем реле и поменять гайку и шайбу крепления провода питания, так как в процессе работы они сильно греются и окисляются.
Типы стартеров и их работа
Пользуясь механическими характеристиками существующих типов стартеров, построенных с учетом работы стартера с возможными для данного стартера
[c. 85]
Типы стартеров и их работа
[c.309]
Стартеры этого типа применимы при любых мощностях и, отличаясь солидной конструкцией и качественным выполнением, работают надёжно. Однако расчёт их сложен, и они трудны в производстве кроме того, из-за перемещения всего якоря, имеющего большой вес, при больших углах наклона (танки, вездеходы) они отказывают. Поэтому эта система не может считаться перспективной, хотя применение её и продолжается.
[c.324]
Регулятор напряжения типа РН-180 предназначен для стабилизации напряжения стартеров-генераторов типа СТГ-12, СТГ-18 и генераторов ГС-12 всех модификаций и включения их в параллельную работу.
[c.227]
Система пуска обеспечивает принудительное проворачивание коленчатого вала при пуске двигателя. Исполнительным устройством системы является стартер, представляющий собой электромеханическое устройство. В автомобиле он устанавливается на двигателе и является самым мощным потребителем энергии. Электродвигатель стартера потребляет ток в сотни ампер. В систему также входят устройства, обеспечивающие дистанционное управление стартером. Питание стартера обеспечивается аккумуляторной батареей. К системе пуска можно отнести устройства электрооборудования, обеспечивающие работу различного типа подогревателей, облегчающих пуск при низких температурах.
[c.133]
Угольный регулятор напряжения РУГ-82 используется для совместной работы с генераторами и стартер-генератора.чи, ток возбуждения которых изменяется в пределах от 1,9 до 15 А. Регулятор работает совместно с выносным сопротивлением типа ВС-20.
[c.319]
Регулятор напряжения типа РН-180 используется для совместной работы со стартер-генераторами типа СГТ-12 и генераторами типа ГС-12.
[c.319]
По типу и принципу работы приводных механизмов выделяют две группы стартеров
[c.121]
У стартеров типа МАФ-4006 шестерня привода при работе должна перемещаться по направлению от конца вала к корпусу, а у стартеров типа МАФ-4007 и МАФ-31 — от корпуса к концу вала.[c.617]
Стенд (рис. 58) работает от сети переменного трехфазного тока напряжением 220/380 в, частотой 50 гц и от двух аккумуляторных батарей типа 6СТ-68 при проверке стартеров и генераторов в режиме двигателя с общим напряжением 12 или 24 в.
[c.152]
Пуск дизеля. Для приведения во вращение коленчатого вала дизеля используется стартер типа ЭС-2 постоянного тока смешанного возбуждения с механизмом зацепления и тяговым электромагнитом. Режим работы стартера кратковременный с продолжительностью включения до 6 с. Допускается трехкратный пуск с интервалами 10—15 с. Перерыв после трехкратного пуска для охлаждения стартера до температуры 60° С — 30 мин. Максимальная мощность стартера 30 л. с. при п— = 2500 об/мин.
[c.54]
Регулятор типа РНТ-3 проверяется и настраивается на напряжение 1]0 1 в. Во вре.мя испытаний и в эксплуатации могут иметь место нарушения нормальной работы регулятора. При обрыве провода или соединения на хомутике потенциометра выходе из строя тиристора ТЗ, обрыве цепи стабилитронов ri—СтЗ, пробое диода Д8 будет заброс напряжения стартер-генератора.
[c.47]
Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя Электрический стартер типа СТ-103, 24 в Отлит Из легированного чугуна вместе с верхней частью картера
[c.7]
К источникам электроэнергии относятся генератор двигателя и аккумуляторная батарея. Генератор типа Г-15Б мощностью 220 вт работает в комплекте с реле-регулятором типа РР-24. Стартер типа СТ-15Б питается от аккумуляторной батареи типа ЗСТ-98 напряжением 12 в, емкостью 98 а-ч.
[c.86]
Типы приводов вспомогательного оборудования. Вспомогательная мощность может передаваться от вала дизеля к агрегатам-потребителям следующими способами механическим (непосредственное соединение, клиноременная или зубчатая передача) гидравлическим (гидростатический привод или гидродинамическая муфта), электрическим (электродвигатели переменного или постоянного тока с питанием либо от тягового генератора, либо от специального вспомогательного генератора, например стартер-генерато-ра). Привод любого типа может быть групповым или индивидуальным. Разные агрегаты вспомогательного оборудования предъявляют различные требования к приводу в зависимости от особенностей режимов своей работы.
[c.344]
Если после нормального запуска двигателя во время его работы со стороны стартера слышен металлический стук или звон, это может быть сломанная упорная пружина (привод инерционного типа].
[c.85]
Обмотка возбуждения стартеров выполняется из медной шины, которая свертывается в спираль вместе с полоской из прессшпана или литероида. Ширина полоски изоляции равна ширине медной шины. Число витков в каждой катушке в зависимости от типа стартера бывает в пределах от 5 до 10 (табл. 18). После намотки такой катушки производят ее онлетку тесьмой из хлопчатобумажной ткани, придают ей нужную форму под прессом и пропитывают лаком. При разборке и сборке индуктора стартера используется то же оборудование, что и для генераторов. Места соединения катушек между собою, а также медных канатиков, соединяющих щетки, требуют надежной пайки, так как стартер работает при больших токах и величина переходного сопротивления имеет большое значение.[c.300]
Через определенный пробег автомобиля, зависящий от типа стартера, производится проверка технического состояния стартера. Например, у стартера СТ130АЗ рекомендуется выполнять эти работы при каждом восьмом ТО-2, а у стартера 25.3708 — через 150 тыс. км пробега при очередном ТО-2. Для этой цели стартер снимают с автомобиля и очищают его наружные поверхности от масла и грязи.
[c.167]
У некоторых типов стартеров наряду с регулировкой положения шестерни привода в конце хода якоря тягового реле предусмотрена возможность регулировать исходное положение этой шестерни. Для этой цели служит регулировочный винт с контргайкой на крышке стартера со стороны привода. В эксплуатации необходимость в регулировке исходного положения шестерни привода воз-йикает редко (в случае, когда во время работы двигателя торцы зубцов маховика задевают за торцы зубцов шестерни стартера).
[c.57]
При включении стартера крутящий момент от втулки 1 передается роликами 10 на ступицу шестерни. В этом случае ролики заклинены (рис. 12.5,6) между ступицей шестерни и обоймой 8. Как только двигатель будет запущен, ступица шестерни станет ведомой (ведущим будет зубчатый венец маховика), ролики 10 расклиниваются и муфта начинает пробуксовывать (рис. 12.5, в). На рис. 12.5, г показана конструкция бес-плунжерной муфты свободного хода, применяемой на новых типах стартеров (СТ-230 и др.). Бесплунжерная конструкция обеспечивает более надежную работу муфты. стартерах большой мощности муфты свободного хода не при еняются, так как в этих условиях они работают ненадежно.
[c.137]
В зависимости от типа стартера используются включатели различных типов. Стартеры с непосредственным включением (без включающего электромагнита) приводятся в действие ногой при помощи смонтированной на полике и установленной на изоляционной панели кнопки (фиг. 89) в некоторых случаях включатель монтируют непосредственно на самом стартере. Включение стартеров с дистанционным управлением (с включающими электромагнитами) может осуществляться при помощи кнопки. В дизелях со свечами накаливания используют комбинированные включатели, осуществляющие включение как свечей накаливания, так и стартера такие включатели имеют ручной привод. В комбинированных включателях с двумя ступенями включения (фиг. 90) на первой ступени включаются свечи накаливания, а на второй — стартер, причем одновременно с включением стартера происходит закорачивание индикатора работы свечей накаливания. При отпускании рукоятки пружина возвращает детали переключателя в их исходное положение.
[c.359]
Наименование типа стартера расшифровывается следующим образом РИМ-24ИР — ручной, инерционный, модернизированный, для работы от аккумуляторной батареи напряжением 24 в, редукторный СКД-2В — стартер комбинированного действия, одифнкацин 2В.
[c.98]
Освещение включается ручным переключателем света ПС, имеющим, как обычно, три позиции а) всё выключено б) малый свет и задний фонарь в) главные фары и задний фонарь. Переключение главных фар с дальнего света на ближний (во избежание ослепления встречных) производится отдельным ножным переключателем ЯЯ(ДС—дальний свет С—ближний свет). Манометр мас а М, термометр воды Т и указатель бензина (бензиномер) УБ работают на электрическом принципе передачи показаний от своих датчиков манометр и термометр—термовибрационной (импульсной) Системы, бензиномер же—реостатный. На схеме фиг. 47 означают СТ — стартер (типа СТ-15) Я—распределитель (типа Р-21) С—звуковой сигнал (гудок) S —выключатель стоп-сигнала, связанный с тормозной педалью ЯЛ — контрольная лампа дальнего света /У — выключатель освещения приборов ЗЖ—замок (выключатель) зажигания LUT — штепсельная розетка для переносной лампы ЛТ—кнопка гудка ДМ—датчик манометра ДТ—датчик термометра Р Б-реостат бензиномера ЗФ — комбинированный задний фонарь и стоп-сигнал
[c.327]
Однако после первых успешных испытаний автомобилей с двигателями внутреннего сгорания они все более и более привлекали внимание не только конструкторов, но и предпринимателей. В результате автомобили быстро совершенствовались. Первые карбюраторы, сконструированные в 70-х годах, заменялись более прогрессивными карбюраторами поплавкового типа, в конце 80-х годов было создано магнето, в 1910 г. Ч. Кеттеринг создал электрический стартер и т. д. Первоначально работы проводили отдельные изобретатели, которые очень мало или ничего не знали о других, работавших в этой же области. Так, Даймлер и Бенц не обменивались никакой технической информацией, хотя жили вблизи друг от друга. Точно так же ничего не знали друг о друге жившие неподалеку Дьюреа и Максим, Поуп и Винтон и т. д.
[c.244]
Основными типами авиационных генераторов постоянного тока (табл. 5.1) являются генераторы типа ГСР (генераторы самолетные с расширенным диапа зоном скоростей вращения) и стартер-генераторы типа ГСР-СТ и СТГ. Стартер генераторы во время запуска авиадвигателя используются как стартеры, т. е работают в двигательном режиме и используются для запуска авиадвигателей
[c.317]
Генератор, имея специальную пусковую обмотку, работает как стартер. Аккумуляторная батарея типа 32-ТН-450 свинцовокислотная, с напряжением 64 в.
[c.107]
Механизм привода электростартера южeт быть механическим и электромагнитным. В механическом приводе шестерня стартера вводится в зацепление с венцом маховика рычажным устройством, включаемым машинистом. Электрическая цепь стартера подключается к аккумуляторной батарее после того, как его шестерня войдет в зацепление г [ .енцом маховика. Спепление шестерен при таком приводе происходит без удара, механизм привода выключается, когда машинист опустит рычаг включения. Чтобы предотвратить разносные обороты стартера после того как двигатель начнет работать, шестерню стартера устанавливают иа муфте свободного хода роликового типа, а в лющных стартерах применяют фрикционные муфты свободного хода.
[c.224]
Тип системы пуска определяется видом используемой энергии и конструкцией основного пускового устройства — стартера, который преобразует потребляемую от источника энергию в механическую работу вращения коленчатого вала. Для пуска двигателей внутреннего сгорания используют механические стартерь , пусковые бензиновые двигатели, пневматические, гидропневматические, электроинерционные и электростартерные пусковые системы. При выборе типа пусковой системы исходят из условия обеспечения надежного пуска, необходимого быстродействия, удобства управления и обслуживания, минимальной стоимости, массы и размеров.
[c.52]
Для привода компрессора на тепловозе 2ТЭ116 применен двигатель постоянного тока смешанного возбуждения типа ЭКТ-5 мощностью 30 кВт при напряжении ПО В, токе 340 А и частоте вращения 1450 об/мин. Масса двигателя 395 кг. Двигатель питается от стартера-генератора и работает в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ — 50%. Это означает, что из общей продолжительности рабочего цикла (20—30 с) двигатель работает 50% времени. Пуск производится при снижении давления в главных резервуарах до 750 кПа по сигналу реле давления. При этом напряжение стартера-генератора снижается до 22—25 В. По мере увеличения частоты вращения двигателя напряжение в течТение 2—5 с увеличивается до номинального значения. Напряжение при пуске регулируется автоматически воздействием регулятора напряжения на независимую обмотку возбуждения стартера-генератора. После окончания пуска компрессор включается под нагрузку. Двигатель отключается, когда давление в главных резервуарах достигает значения 900 кПа.
[c.90]
Блок обеспечивает заряд аккум ляторной батареи и предотвращает протекание тока от нее через якорь вспомогательного генератора (или стартер-генератора для 2ТЭ116). Кремниевый диод типа ВК2-200-6Б включается между вспомогательным генератором ВГ и резистором заряда батареи СЗБ таким образом, чтобы ток мог проходить от генератора к батарее (рис. 114, а). Ток не будет проходить, если напряжение вспомогательного генератора станет ниже напряжения аккумуляторной батареи. Диоды с воздушным охлаждением могут работать при температуре окружающей среды от —40 до -4-120° С, значительной влажности и вибрации. Однако эти диоды обладают небольшой перегрузочной способностью для защиты их от перегрузки используют предохранитель ПР-2. Блок Крис. 114,6) представляет собой пластмассовую панель, на Которой при помощи скобы крепится диод. Диод и его присоединения закрыты кожухом. Панель соединена с воздуховодом так, что ра- дигтор диода обдувается воздухом.
[c.163]
Работу генератора, снятого с автомобиля, проверяют на стенде модели 532 (рис. 80). Стенд предназначен для проверки генераторов, реле-регуляторов и стартеров, устанавливаемых на автобусах и дизельных автомобилях. На панели стенда размещены амперметр 17, вольтметр 12 и тахометр-омметр 15, а также необходимые переключатели, гнезда и зажимы для присоединения испытуемых приборов электрооборудования. Внутри стенда размещены электродвигатель трехфазного переменного тока мощностью 4,5 кет, клиноременный вариатор, позволяющий плавно увеличивать скоросгь вращения приводной муфты стенда от О до 5 000 об/мин, ползунковый реостат нагрузки, управляемый рукоят-кой 2, а также две аккумуляторные батареи типа 6-СТ-68 и селеновый выпрямитель, используемый при проверке генераторов переменного тока. Подъемно-поворотный стол 22 позволяет точно совмещать ось вала проверяемого генератора с осью приводной муфты стенда.[c.167]
По типу и принципу работы механизма принодз можно выделить следующие основные группы стартеров с принудительным механическим или электромеханическим вводом шестерни в зацепление и выводом из зацепления с
[c.23]
Двигатель типа 5П4-4Ч-8,5/11 четырехтактный, бескомпрессорный, вертикальный, иереверсив-ный, дизельный простого действия с водяным принудительным охлаждением. Двигатель снабжен центробежным регулятором скорости вращения, динамо для зарядки аккумуляторов, стартериым электродвигателем, устройством для запуска в холодную погоду, тахометром и щитком с приборами для контроля работы.
[c.25]
Электрический генератор питает электрические цепи тепловоза при частоте вращения коленчатого вала дизеля свыше 750 об/мин и заряжает аккумуляторную батарею. Реле-регулятор РРТ-32 поддерживает напряжение генератора при любой частоте вращения коленчатого вала дизеля в пределах 27—29 В, обеспечивает совместную работу аккум-уляторной батареи и генератора. Для йуока днзеля предусмотрен стартер типа СТ-722.
[c.138]
Для приведения во вращение коленчатого вала дизеля при пуске пользуются два стартера типа СТ-700. Стартер этого типа пред-1вляет собой электродвигатель постоянного тока сериесного воз-ждения, его максимальная мощность 15 л. с., напряжение 24 в, ссчитан он для кратковременной работы (не более 6 сек). На старее имеется реле привода РСТ-20.
[c.123]
Стартер-генераторы типов СТГ-12ТМО-1000 и СТГ-18ТМ применяются в различных системах питания и запуска (СПЗ). Все системы по принципу работы очень сходны они различаются лишь некоторыми особенностями запуска двигателей различных типов и требованиями, которые предъявляются к системам. Независимо от типа и количества двигателей, установленных на самолете (вертолете), почти во всех применяемых системах запуск каждого двигателя можно осуществлять как от аккумуляторных батарей, установленных на борту самолета (вертолета), так и от аэродромных источников питания. Как правило, питание стартер-генераторов в стартерном режиме осуществляется постоянным напряжением 24 в с последующим переключением питания якоря стартер-генераторов в процессе запуска на 48 в. Регламентация работы агрегатов запуска двигателей в СПЗ осуществляется как по времени — специальным программным механизмом, так и по числу оборотов двигателя с помощью автоматических устройств, отключающих стартер-генераторы при определенном числе оборотов. По окончании запуска двигателя стартер-генераторы автоматически переводятся в генераторный режим и подключаются для питания бортовой электрической сети.
[c.49]
Стартер — как он работает
Как известно, машина – штука, устроенная очень сложно и запутанно. Это целый комплекс сложных механизмов, которые взаимодействуют между собой, в результате чего Вы можете передвигаться по городу с комфортом и удобством. В современных автомобилях есть много новых наворочек, без которых передвигаться в машину можно, но, возможно, будет не так удобно.
Но вот есть детали, без которых эта груда железа и с места не сдвинется. К таким необходимым механизмам относится стартер.
Стартер – это электрическая машина, вернее, ее разновидность. Стартер потребляет постоянный ток и нужен для того, чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания. Этот механизм у всех машин практически одинаков, отличия минимальные.
Основные составляющие стартера
Любой стартер является объединением 40 – 60 отдельных деталей, из которых состоят главные части этого сложного механизма. Стартер является композицией 5 элементов:
Корпус
Корпус имеет цилиндрическую форму, изготовлен обычно из стали. Внутри на стенку крепят 4 обмотки возбуждения вместе с сердечниками. Крепление винтовое. Винт, который накручивают на полюс, прижимает обмотку к стенке. В корпусе сделаны специальные отверстия с резьбой, через которые крепится передняя часть, где двигается обгонная муфта.
Якорь стартера
Эта деталь состоит из оси, которая выполнена из легированной стали, к которой плотно прилегает сердечник якоря и коллекторные пластины. В сердечнике выполнены пазы, куда укладываются обмотки якоря. Концы обмоток крепятся к пластинам. Эти самые пластины крепятся по кругу на диэлектрической основе. Диаметральный размер сердечника зависит от внутреннего диаметра корпуса, измеряемый вместе с обмотками.
Якорь закрепляется спереди и сади стартера с помощью втулок, которые делаю или из латуни, или из меди. Втулки одновременно с этим выполняю роль подшипников.
Втягивающее реле
Крепится к корпусу стартера. Другое название – тяговое реле. Сзади тягового реле установлены, так называемые, «пятаки» — силовые контакты, вместе с подвижным контактом-перемычкой. Эти контакты делаются из мягкого металла.
Внешне эти «пятаки» являются обычными болтами, которые спрессовали в эбонитовую крышку реле. Гайками к ним прикрепляются силовые провода аккумулятора и плюсовые щетки стартера. Сердечник реле подключен к обгонной муфте через подвижное «коромысло».
Обгонная муфта (бендикс)
Бендикс – это роликовый механизм, подвижно прикрепленный к валу якоря и связанный с шестерней зацепления с венцом маховика. Данный механизм сконструирован так, что, когда на бендикс с одной стороны подается крутящий момент, ролики, которые расположены в сепараторе, покидают пазы сепаратора и жестко скрепляют шестерню с наружной обоймой.
Когда вращение выполняется в противоположном направлении, ролики западают в сепаратор, а шестерня вращается самостоятельно, вне зависимости от обоймы снаружи.
Щеткодержатель
Через щеткодержатель идет рабочее напряжение, которое идет и щетки из меди и графита. После этого напряжение идет на якорные пластины. Щеткодержатель представляет собой диэлектрическую обойму, в которой есть металлические вставки, внутри которых установлены щетки. Контакты щеток, которые имеют вид мягких многожильных проводков, крепятся к полюсным пластинам точечной сваркой. В роли полюсных пластин выступают «хвосты» обмоток возбуждения.
Функции стартера
Этот маленький электрический двигатель с 4мя полосами отвечает за приведение в действие коленвала двигателя. Коленчатый вал нужно привести в движение для того, чтобы потом можно было увеличить частоту его вращения до такой отметки, чтобы потом мог запуститься двигатель внутреннего сгорания.
Чтобы двигатель со средним объемом цилиндров запустился, нужно, чтобы мощность стартера была, как минимум, 3 кВт. Стартер получает энергию от батареи аккумулятора, а свою мощность увеличивает посредством использования четырех щеток, которые установлены в любом автомобильном стартере.
Виды стартеров
С редуктором
Именно этот вид стартера рекомендуют использовать специалисты, так как ему нужно не так много тока для того, чтобы работать эффективно. При использовании такого стартера коленвал будет двигаться даже тогда, когда заряд аккумулятора минимален. Еще один плюс стартера с редуктором – это наличие постоянных магнитов, благодаря которым проблемы с обмоткой минимальны. Но если очень долго использовать подобный стартер, то очень вероятна поломка вращающей шестерни. Но эта вероятность обусловлена или заводским браком, или некачественным производством.
Без редуктора
Подобный стартер действует на вращение шестерни непосредственно, то есть прямо. Превосходство стартера без редуктора перед аналогичным механизмом, но с редуктором, заключается в более простых конструкторских решениях, а также в более простом доступе в случае необходимости ремонта.
Плюс ко всему, в случае использования такого стартера шестерня с маховиком моментально сойдутся после того, как подастся ток. таким образом зажигание будет более быстрым. Такие стартеры очень выносливы, не сломаются под воздействием электричества. Но устройство без редуктора могут плохо работать при пониженных температурах, что очень плохо.
Принципы работы стартера с редуктором
Когда происходит замыкание зажигания, ток от батареи аккумулятора передается на стартер, после чего заряд идет через редуктор на якорь, благодаря чему в несколько раз увеличивается мощность проходящего напряжения. Потом крутящий момент передается от якоря к шестерне.
Происходит все благодаря наличию редуктора, в котором установлены магниты, которые постоянно работают. Также в стартере есть специальные щетки, которые вырабатывают сопротивление с большим показателем, нежели аналогичный показатель на обычном стартере. Благодаря этому стартер работает постоянно и эффективно.
Стартер с инерционным приводом
Такой стартер будет связан с кольцевым венцом маховика через маленькую шестеренку. Связь зубчатой шестеренки и спирального паза на валу якоря осуществляется через резьбовое соединение. В этом случае винт вращается в шестеренке посредством воздействия якоря в то время, когда стартер начинает работать.
Из-за инерционных явлений шестеренка не двигается, а за счет винта, который вращается внутри шестеренки, эта самая шестеренка смещается и сцепляется с зубчатым венцом маховика.
После того, как двигатель запущен, и по истечении определенного времени работы на своей мощности, шестеренка станет быстрее вращаться, что заставит вал якоря вращаться. Из-за этого шестеренка будет скручиваться назад по спиральному позу, а через время она вообще отсоединиться от махового колеса. Буфером будет главная пружина во время движения шестерни.
Главным минусом подобного устройства является чрезмерно агрессивная манера вхождения в зацепление, поэтому время эксплуатации кольцевого венца и механизма зацепления сильно сокращалось.
Стартер – штука очень важная, поэтому за состоянием этого механизма нужно следить постоянно и тщательно.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как выбрать стартер для люминесцентных ламп: как работает, устройство, маркировка
Стартер для люминесцентных ламп входит в комплектацию электромагнитного пускорегулятора (ЭМПРА) и предназначен для зажигания ртутной лампочки.
Каждая модель, выпущенная определенным разработчиком, обладает различными техническими характеристиками, однако используется для светотехники, питающейся исключительно от сети переменного тока, с предельной частотой, не превышающей 65 Гц.
Предлагаем разобраться, как устроен стартер для люминесцентных ламп, какова его роль в осветительном приборе. Кроме того, мы обозначим особенности разных пусковых приборов и расскажем, как выбрать нужный механизм.
Содержание статьи:
Как устроено приспособление?
Опционально стартер (пускатель) достаточно прост. Элемент представлен небольшой газоразрядной лампой, способной формировать при низком давлении газа и малом токе, тлеющий разряд.
Этот стеклянный малогабаритный баллон заполнен инертным газом – смесью гелия или неоном. В него впаяны подвижные и неподвижные электроды из металла.
Все электродные спирали лампочки оснащены двумя клеммными блоками. Одна из клемм каждого контакта задействована в цепи . Остальные — подключены к катодам пускателя.
Расстояние между электродами пускателя не существенно, поэтому посредством напряжения сети его легко можно пробить. При этом образуется ток и нагреваются элементы, входящие в электроцепь с определенной долей сопротивления. Именно стартер и входит в число этих элементов.
Конструкции стартеров для люминесцентных ламп имеют практически идентичное устройство: 1 – дроссель; 2 – стеклянная колба; 3 – пары ртути; 4 – клеммы; 5 – электроды; 6 – корпус; 7 – биметаллический контакт; 8 – инертная газовая субстанция; 9 – вольфрамовые нити накала ЛДС; 10 – капля ртути; 11 – разряд дуги в колбе (+)
Колба размещена внутри корпуса из пластмассы или металла, выполняющего роль защитного кожуха. В некоторых образцах сверху крышки дополнительно есть специальное смотровое отверстие.
Самым востребованным материалом для производства блока считается пластик. Постоянное воздействие высоких температурных режимов позволяет выдержать специальный состав пропитки — люминофор.
Приспособления выпускаются с парой ножек, выполняющих роль контактов. Они изготовлены из разных видов металла.
В зависимости от типа конструкции электроды могут быть симметричными подвижными или асимметричными с одним подвижным элементом. Их выводы проходят через патрон лампы.
Параллельно электродам колбы подключен конденсатор, емкостью 0,003-0,1 мкф. Это важный элемент, снижающий уровень радиопомех и также участвующий в процессе загорания лампы
Обязательной деталью в устройстве является конденсатор, способный сглаживать экстратоки и в тоже время размыкать электроды прибора, осуществляя гашение дуги, возникающей между токоведущими элементами.
Без этого механизма есть большая вероятность спайки контактов при возникновении дуги, что существенно снижает срок эксплуатации пускателя.
В быту наиболее популярны образцы балластов с симметричной системой контактов и электросхемой пуска. Такие образцы меньше подвергаются влиянию падения напряжения в электрической сети
Правильная работа стартера обусловлена напряжением питающей сети. При снижении номинальных величин до 70-80%, люминесцентная лампа может не зажечься, т.к. не будет производиться достаточный нагрев электродов.
В процессе подбора нужного пускателя, учитывая конкретную модель (люминесцентной или ЛЛ), необходимо дополнительно проанализировать технические характеристики каждого вида, а также определиться с производителем.
Принцип работы аппарата
Подав сетевое питание на светотехнический прибор, напряжение проходит через витки и нить накала, выполненную из монокристаллов вольфрама.
Далее подводится к контактам стартера и образует между ними тлеющий разряд, при этом воспроизводится свечение газовой среды посредством ее нагрева.
Поскольку в устройстве есть еще один контакт – биметаллический, он также реагирует на изменения и начинает изгибаться, видоизменяя форму. Таким образом этот электрод замыкает электрическую цепь между контактами.
Величина тока, сформированного тлеющего разряда варьируется от 20 до 50 мА, чего вполне достаточно для разогрева биметаллического электрода, который отвечает за замыкание цепи (+)
Образовавшийся в электросхеме люминесцентного прибора замкнутый контур проводит через себя ток и нагревает вольфрамовые нити, которые, в свою очередь, начинают испускать электроны со своей нагретой поверхности.
Таким образом формируется термоэлектронная эмиссия. В это же время воспроизводится разогревание ртутных паров, находящихся в баллоне.
Образованный поток электронов способствует снижению напряжения, приложенного от сети к контактам пускателя, примерно вдвое. Степень тлеющего разряда начинает падать вместе с температурой накала.
Пластина из биметалла уменьшает свою степень деформации тем самым размыкая цепочку между анодом и катодом. Течение тока через этот участок прекращается.
Изменение его показателей провоцирует внутри дроссельной катушки, в проводящем контуре, возникновение электродвижущей силы индукции.
Биметаллический контакт моментально реагирует произведением краткосрочного разряда в подсоединенной к нему схеме: между вольфрамовыми нитями ЛЛ.
Его значение доходит нескольких киловольт, чего вполне достаточно для пробивания инертной среды газов с нагретыми ртутными парами. Между концами лампы образуется электродуга, продуцирующая ультрафиолетовое излучение.
Поскольку такой спектр света не видимый для человека, в конструкции лампы есть люминофор, поглощающий ультрафиолет. В итоге визуализируется стандартный световой поток.
При изменении тока в контуре или его полного прекращения пропорционально происходят изменения магнитного потока через поверхность пластины, что ограничивает этот контур и приводит к возбуждению в этой схеме ЭДС самоиндукции
Однако напряжения на пускателе, подсоединенного параллельно лампе, недостаточно для формирования тлеющего разряда, соответственно, электроды остаются в разомкнутой позиции в период свечения лампы дневного света. Далее стартер не используется в рабочей схеме.
Поскольку после продуцирования свечения показатели тока нужно лимитировать, в схему вводится электромагнитный балласт. За счет своего индуктивного сопротивления он выполняет роль ограничивающего устройства, предотвращающего поломки лампы.
Виды стартеров для люминесцентных приборов
В зависимости от алгоритма работы, пусковые устройства делят на три основных вида: электронные, тепловые и с тлеющим разрядом. Несмотря на то, что механизмы имеют различия в элементах конструкции и в принципах работы, они выполняют идентичные опции.
Пускатель электронного типа
Процессы, воспроизводимые в системе контактов стартеров, не являются управляемыми. Помимо этого, значительное воздействие на их функционирование оказывает температурный режим окружения.
Например, при температуре ниже 0°C скорость нагревания электродов замедляется, соответственно, прибор будет затрачивать больше времени на зажигание света.
Также при нагреве контакты могут спаиваться друг с другом, что приводит к перегреванию и разрушению спиралей лампы, т. е. ее порче.
Большинство моделей электронных балластов для ЛДС выпущены на базе микросхемы UBA 2000T. Такой тип устройства позволяет устранить перегрев электродов, за счет чего существенно увеличивается эксплуатационный срок контактов лампы, соответственно, и период ее работы
Даже корректно функционирующие устройства с течением времени имеют свойство изнашиваться. Они дольше сохраняют накал контактов лампы, тем самым уменьшая ее производственный ресурс.
Именно для устранения такого рода недостатков в полупроводниковой микроэлектронике стартеров были задействованы сложные конструкции с микросхемами. Они дают возможность лимитировать количество циклов процесса имитации замыкания электродов пускателя.
В большинстве представленных на рынках образцах, схемотехническое устройство электронного стартера составлено из двух функциональных узлов:
управленческой схемы;
высоковольтного узла коммутации.
В качестве примера можно привести микросхему электронного зажигателя UBA2000T фирмы PHILIPS и высоковольтный тиристор TN22 производства STMicroelectronics.
Принцип работы электронного стартера основан на размыкании цепи посредством нагревания. Некоторые образцы обладают существенным преимуществом – опцией ждущего режима зажигания.
Таким образом размыкание электродов производится в необходимой фазности напряжения и при условии оптимальных температурных показателей нагрева контактов.
Полупроводниковые элементы электронного балласта должны подходить по ключевым рабочим характеристикам, а именно, соотношению значения мощности и напряжения сети подсоединенного светотехнического прибора
Важно, что при поломках лампы и неудачных попытках ее запуска такого типа механизм выключается, если их число (попыток) достигнет 7. Поэтому о досрочном выходе из строя электронного стартера и не может быть и речи.
Как только произойдет замена лампочки на исправную, приспособление сможет возобновить процесс запуска ЛЛ. Единственный минус этой модификации – высокая цена.
В схеме со стартером в качестве дополнительного метода снижения радиопомех могут использоваться симметрированные дросселя с обмоткой, разделенной на идентичные участки, с равным количеством витков, накрученных на общее устройство – сердечник.
На сегодняшний день, выпускаемые балласты имеют сборно-стержневую конструкцию. Вырубка магнитного провода осуществляется из стальных листов. Как правило, такие дроссели имеют две симметричные обмотки
Все области катушки соединены в последовательном порядке с одним из контактов лампы. При включении оба его электрода будут работать в одинаковых техусловиях, таким образом снижая степень помех.
Тепловой вид пускателя
Ключевой отличительной характеристикой тепловых зажигателей является длительный период пуска ЛЛ. Такой механизм в процессе функционирования использует много электричества, что негативно сказывается на его энергозатратных характеристиках.
Тепловой стартер также называют термобиметаллическим. Разогрев контактов происходит с замедлением, что эффективно сказывается на работе светотехнического прибора в низкотемпературной среде
Как правило, этот вид применяется в условиях низкого температурного режима. Алгоритм работы существенно разнится с аналогами других видов.
В случае отключения питания электроды устройства находятся в замкнутом состоянии, при подаче – образуется импульс с высоким напряжением.
Механизм тлеющего разряда
Пусковые механизмы, основанные на принципе тлеющего разряда, имеют в своей конструкции биметаллические электроды.
Они выполнены из металлических сплавов с различными коэффициентами линейного расширения при нагреве пластины.
Минусом зажигателя тлеющего разряда является низкий уровень импульса напряжения, из-за чего нет достаточной надежности загорания ЛЛ
Возможность розжига лампы определяется длительностью предшествующего нагрева катодов и показателей тока, протекающего через светотехнический прибор в момент размыкания цепи контактов стартера.
Если при первом рывке пускатель не зажигает лампу, он будет автоматически воспроизводить попытки до того момента, пока лампа не засветится.
Поэтому такие устройства не используются при низких температурных режимах или неблагоприятном климате, например, при повышенной влажности.
Если не будет обеспечиваться оптимальный уровень нагрева контактной системы лампа будет затрачивать много времени на розжиг или же будет выведена из строя. Согласно стандартам ГОСТа, потраченное стартером время на зажигание не должно превышать 10 секунд.
Пусковые приборы, выполняющие свои функции посредством теплового принципа или тлеющего разряда, в обязательном порядке оборудуются дополнительным устройством – конденсатором.
Роль конденсатора в схеме
Как уже было отмечено ранее, конденсатор располагается в кожухе приспособления параллельно его катодам.
Этот элемент решает две ключевые задачи:
Понижает степень электромагнитных помех, создаваемых в диапазоне радиоволн. Они возникают в результате контакта системы электродов пускателя и образуемых лампой.
Влияет на процесс зажигания люминесцентной лампы.
Такой дополнительный механизм снижает величину импульсного напряжения, сформированного при размыкании катодов стартера, и наращивает его продолжительность.
Конденсатор снижает вероятность слипания контактов. Если в устройстве не предусмотрен конденсатор, напряжение на лампе довольно быстро увеличивается и может доходить до нескольких тысяч вольт. Такие условия снижают степень надежности розжига ламп
Поскольку использование подавляющего устройства не позволяет достичь полного нивелирования электромагнитных помех, на входе схемы вводят два конденсатора, общая емкость которых составляет не менее 0,016 мкф. Они соединяются в последовательном порядке с заземлением средней точки.
Основные недостатки пускателей
Главным минусом стартеров является ненадежность конструкции. Отказ запускающего механизма провоцирует фальстарт – визуализируются несколько вспышек света до начала полноценного светового потока. Такие неполадки снижают ресурс вольфрамовых нитей лампы.
Пусковые аппараты образуют внушительные потери энергии и понижают КПД устройства лампы. К недостаткам также относится зависимость от напряжения и значительный разброс времени срабатывания электродов
У люминесцентных ламп со временем наблюдается повышение рабочего напряжения, тогда как у стартера, наоборот, чем выше срок службы, тем ниже напряжение зажигания тлеющего разряда. Таким образом выходит, что включенная лампа может провоцировать его срабатывание, из-за чего свет погаснет.
Разомкнувшиеся контакты пускателя вновь зажигают свет. Все эти процессы осуществляется в доли секунды и пользователь может наблюдать только мерцание.
Пульсирующий эффект вызывает раздражение сетчатки глаза, а также приводит к перегреванию дросселя, снижению его ресурса и выходу из строя лампы.
Такие же негативные последствия ожидают и от значительного разброса времени контактной системы. Его зачастую недостаточно для полноценного предварительного разогрева катодов лампы.
В итоге прибор загорается после воспроизведения ряда попыток, что сопровождаются увеличенной длительностью процессов перехода.
Если стартер подключен в цепь одноламповой схемы, в этом случае нет возможности снизить световую пульсацию.
С целью снижения негативного эффекта рекомендуется использовать такого рода схемы только в помещениях, где применены группы ламп (по 2-3 образца), включать которые необходимо в разные фазы трехфазной цепи.
Расшифровка маркировочных значений
Общепринятой аббревиатуры для моделей стартеров отечественного и зарубежного производства не существует. Поэтому рассмотрим основы обозначений по отдельности.
Декодировка значения 90С-220 выглядит так: стартер, функционирующий с люминесцентными образцами, сила которых составляет 90 Вт, а номинальное напряжение 220 В (+)
Согласно ГОСТу, расшифровка буквенно-цифровых значений [ХХ][С]-[ХХХ], нанесенных на корпус прибора, выглядит следующим образом:
[ХХ] – цифры, указывающие на мощность световоспроизводящего механизма: 60 Вт, 90 Вт или 120 Вт;
[С] – стартер;
[ХХХ] – напряжение, применяемое для работы: 127 В или 220 В.
Для реализации зажигания ламп иностранные разработчики выпускают приспособления с различными обозначениями.
Электронный форм-фактор выпускается многими фирмами.
Наиболее известная на отечественном рынке — Philips, производящая стартеры таких типов:
S2 рассчитаны на мощность 4-22 Вт;
S10 — 4-65 Вт.
Фирма OSRAM ориентирована на выпуск стартеров как для одиночного подключения осветительных приборов, так и для последовательного. В первом случае это маркировка S11 с ограничением по мощности 4-80 Вт, ST111 — 4-65 Вт. А во втором, например, ST151 — 4-22 Вт.
Выпускаемые модели стартеров представлены в широком ассортименте. Ключевые параметры, учитывающиеся при подборе — соразмерные значения характеристикам ламп люминесцентного типа.
На что смотреть при выборе?
В процессе выбора пускового механизма недостаточно основываться на имени разработчика и ценовом диапазоне, хотя и эти факторы должны быть учтены, т.к. указывают на качество прибора.
В этом случае выигрывают надежные аппараты, положительно зарекомендовавшие себя на практике. Стоит обратить внимание на такие фирмы: Philips, Sylvania и OSRAM.
Стартер FS-11 бренда Sylvania. Подбирается к лампам дневного света, мощностью 4-65 Вт. Может использоваться в сети переменного тока. Работает по принципу тлеющего разряда
Самыми основными эксплуатационными параметрами пускателя считаются такие технические особенности:
Ток зажигания. Этот показатель должен быть выше рабочего напряжения лампы, но не ниже сети питания.
Базисное напряжение. При подключении в одноламповую схему применяется аппарат на 220 В, двухламповую – на 127 В.
Уровень мощности.
Качество корпуса и его огнеустойчивость.
Эксплуатационный срок. При стандартных условиях применения, стартер должен выдерживать не менее 6000 включений.
Длительность разогрева катодов.
Тип применяемого конденсатора.
Также необходимо учитывать индуктивное противодействие катушки и коэффициент выпрямления, отвечающий за соотношение обратного сопротивления к прямому при постоянном напряжении.
Дополнительная информация об устройстве, работе и подключении пускорегулирующего механизма люминесцентных ламп представлена в .
Выводы и полезное видео по теме
Помощь в подборе необходимо балласта для лампы дневного света:
Пускатель для люминесцентных приборов: основы маркировки и конструктивное устройство аппарата:
Теоретически, время работы пускателя эквивалентно сроку службы лампы, которую он зажигает. Тем не менее стоит учесть, что с течением времени, интенсивность напряжения тлеющего разряда падает, что отражается на работе люминесцентного прибора.
Однако производители рекомендуют одновременно менять и стартер, и лампу. Для приобретения нужной модификации изначально стоит изучить основные показатели приборов.
Поделитесь с читателями вашим опытом выбора стартера для люминесцентных ламп. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Что такое пускатель двигателя
Основная функция пускателя двигателя — запускать и останавливать двигатель, к которому он подключен. Это специально разработанные электромеханические переключатели, похожие на реле. Основное различие между реле и стартером заключается в том, что стартер содержит защиту двигателя от перегрузки.
Таким образом, пускатель преследует двоякую цель: автоматически или вручную переключать мощность на двигатель и в то же время защищать двигатель от перегрузки или неисправностей.
Пускатели двигателей
доступны в различных номиналах и размерах в зависимости от номинала и размера двигателя (двигатель переменного тока). Эти статеры безопасно переключают необходимую мощность на двигатель, а также не позволяют двигателю потреблять большие токи.
В этой статье мы будем иметь дело только с пускателями двигателей переменного тока, так как они очень интересны в промышленности и коммерческом применении.
Зачем нужно подключать стартер к асинхронному двигателю?
Статор необходим для асинхронного двигателя (трехфазного типа) для ограничения пускового тока.В трехфазном асинхронном двигателе ЭДС, индуцированная ротором, пропорциональна скольжению (это относительная скорость между статором и ротором) асинхронного двигателя. Эта ЭДС ротора пропускает ток через ротор.
Когда двигатель находится в состоянии покоя (при пуске), скорость двигателя равна нулю и, следовательно, скольжение максимальное. Это вызывает очень высокую ЭДС в роторе при пуске, и, таким образом, через ротор течет очень большой ток.
Поскольку ротору требуется большой ток, обмотка статора потребляет очень большой ток от источника питания. Этот начальный потребляемый ток может быть в 5-8 раз больше тока полной нагрузки двигателя.
Этот большой ток при запуске двигателя может повредить обмотки двигателя, а также этот ток может вызвать большое падение напряжения в линии.
Эти скачки напряжения могут повлиять на другие устройства, подключенные к той же линии. Поэтому для ограничения пускового тока необходим пускатель, чтобы избежать повреждения двигателя, а также другого прилегающего оборудования.
Пускатель — это устройство, которое снижает начальный высокий ток двигателя за счет снижения напряжения питания, подаваемого на двигатель.Такое уменьшение применяется в течение очень короткого промежутка времени, и как только двигатель ускоряется, значение скольжения уменьшается, и, следовательно, затем применяется нормальное напряжение.
Помимо защиты от пускового тока, пускатель двигателя также обеспечивает защиту от перегрузки, однофазную защиту и защиту от низкого напряжения.
Защита от перегрузки необходима, потому что двигатель потребляет больше тока в состоянии перегрузки, и это вызывает чрезмерное нагревание обмоток. Это дополнительное тепло сокращает срок службы двигателя и может вызвать возгорание обмоток и, как следствие, возгорание.
Все пусковые устройства снабжены некоторыми элементами защиты от перегрева для ограничения высокого тока во время перегрузки. Большинство этих устройств работают по принципу синхронизированной перегрузки, при которой ток перегрузки допускается на короткое время (очень несколько секунд), а затем останавливается двигатель, если ток существует дольше этого времени.
Большинство пускателей оснащено биметаллическими полосами для выполнения этой операции.
Некоторые двигатели мощностью менее 5 л.с. подключаются напрямую (с помощью стартера DOL) без снижения напряжения питания (в исходном состоянии), но они имеют защиту от перегрузки, низкого напряжения и однофазную защиту.Это потому, что такие двигатели могут выдерживать высокий пусковой ток в течение короткого времени.
Как работает стартер двигателя?
По сути, стартер — это коммутационное устройство, состоящее из электрических контактов (как входящих, так и выходных). По принципу действия пускатели в основном делятся на устройства с ручным и электрическим приводом.
Ручной стартер состоит из рычага сбоку, который можно включать и выключать. Обычно они используются для небольших двигателей, поскольку они не могут работать удаленно.
Пускатели двигателей этого типа заставляют двигатели перезапускаться сразу после отключения электроэнергии. Эта мгновенная работа двигателя после сбоя питания может привести к протеканию опасных токов в двигатель и, следовательно, двигатель будет поврежден. По этой причине большинство пускателей оснащено электрическими выключателями.
В пускателях с электрическим приводом для коммутации токоведущих проводов используются электромеханические реле. Эти реле называются контакторами.Когда катушка в контакторе находится под напряжением, она создает электромагнитное поле, которое подтягивает контакты переключателя.
И когда катушка обесточена, контакты возвращаются в нормальное положение пружинным устройством. Обычно пускатели двигателей снабжены кнопками (кнопками пуска и останова), чтобы включать и выключать катушку, чтобы контакты работали. Эти пускатели с электрическим приводом не перезапустятся после сбоя питания, пока не будет нажата кнопка пуска.
Типы пускателей двигателей
Различные методы, используемые в пускателях двигателей
В большинстве промышленных предприятий используются трехфазные асинхронные двигатели по сравнению с любыми другими двигателями. Существуют различные методы запуска трехфазного асинхронного двигателя. Прежде чем знакомиться с различными типами пускателей, давайте сначала обсудим методы, используемые для пускателей асинхронных двигателей.
Техника полного напряжения
Этот метод часто называют прямым пуском от сети (DOL), и он является наиболее распространенным способом пуска трехфазного асинхронного двигателя.В этом методе на двигатель подается полное напряжение (или номинальное напряжение), поскольку это самозапускающийся двигатель, для запуска которого требуется полное напряжение.
Этот метод применяется только к двигателям мощностью менее 5 л.с., как описано выше. Пускатели двигателей, использующие этот метод, называются пускателями прямого включения.
Метод пониженного напряжения: этот метод используется для больших двигателей мощностью от 100 л.с. и выше (или для двигателей, требующих очень высоких пусковых токов).Как обсуждалось ранее, эти двигатели с высоким номиналом потребляют очень высокие пусковые токи, а также могут вызывать падение напряжения в сети.
В таких случаях используется метод пониженного напряжения, когда напряжение на двигателе сначала снижается на несколько секунд, пока двигатель не вращается, а затем приложенное напряжение увеличивается до номинального напряжения питания, в результате чего двигатель вращается до своей номинальной скорости.
Пускатели двигателей, использующие метод понижения напряжения, называются пускателями пониженного напряжения.Обычно используемые пускатели пониженного напряжения включают пускатель сопротивления статора, пускатель автотрансформатора и пускатель треугольником.
Двунаправленный стартер
В некоторых процессах необходимо управлять двигателем как в прямом, так и в обратном направлении. Как правило, направление трехфазного двигателя можно изменить, изменив любые два провода (то есть изменив последовательность RYB) трехфазного источника питания.
В этом методе используются два контактора с подходящим механизмом соединения и блокировки между ними для достижения двунаправленной работы.
Многоскоростная техника
В этом методе пускатели двигателей предназначены для подачи на двигатель разных напряжений для работы двигателя на разных скоростях.
Обычно эти пускатели предназначены для работы двигателя на двух или трех разных скоростях с использованием двух или более контакторов. Большинство этих пускателей выпускаются с полным и пониженным напряжением.
На основе описанных выше методов ниже перечислены наиболее распространенные типы стартеров.
Статор резистивный пускатель
Автостартер
Пускатель звезда-треугольник
Устройство прямого пуска
Устройство плавного пуска
Эти пускатели двигателей подробно рассматриваются в следующем разделе.
Типы
Стартер сопротивления статора
В этом методе пониженное напряжение подается на асинхронный двигатель путем последовательного подключения внешних сопротивлений к каждой фазе обмотки статора.
Во время запуска двигателя эти сопротивления поддерживаются в максимальном положении, так что на двигатель подается пониженное напряжение из-за большого падения напряжения на сопротивлениях. Принципиальная схема этого типа пускателя показана на рисунке ниже.
Когда двигатель набирает скорость, сопротивление, подключенное к каждой фазе, постепенно уменьшается в цепи статора.Когда эти сопротивления удаляются из цепи, на двигатель подается номинальное напряжение (полное напряжение), и, следовательно, он работает с номинальной скоростью.
В этом методе важно поддерживать пусковой момент двигателя, минимизируя пусковой ток. Это связано с тем, что ток изменяется пропорционально напряжению, тогда как крутящий момент изменяется в квадрате с приложенным напряжением.
Предположим, что если приложенное напряжение уменьшится на 50 процентов, ток будет уменьшен до 50 процентов, а крутящий момент уменьшится на 25 процентов.
Конструкция этого стартера проста и является наиболее экономичным методом, чем все методы. Кроме того, этот пускатель можно использовать для двигателей, подключенных по схеме звезды или треугольника. Однако из-за высокой рассеиваемой мощности на резисторах в двигателе происходят большие потери мощности.
Кроме того, пониженное напряжение вызывает уменьшение крутящего момента при запуске двигателя. Из-за этих ограничений метод сопротивления ограничен для некоторых приложений.
Автоматический пускатель трансформатора
В этом методе трехфазный автотрансформатор подключается последовательно к двигателю.Этот трансформатор снижает приложенное к двигателю напряжение и, следовательно, ток. Принципиальная схема этого типа пускателя показана на рисунке ниже.
Этот стартер состоит из переключающего переключателя, который переключает двигатель между пониженным и полным напряжением. Когда этот переключатель находится в исходном положении, на двигатель подается пониженное напряжение.
Это напряжение зависит от доли обмоток в процентах и регулируется путем изменения положения ползунка автотрансформатора.
Когда двигатель достигает 80 процентов своей номинальной скорости, переключающий переключатель автоматически переводится в положение РАБОТА с помощью реле. В связи с этим на двигатель подается номинальное напряжение. Эти трансформаторы также снабжены цепями перегрузки, холостого хода и выдержки времени.
В этом методе напряжение на клеммах двигателя выше для заданного пускового тока на стороне сети по сравнению с другими методами пониженного напряжения. Следовательно, этот метод дает самый высокий пусковой момент на линейный ток в амперах.
Этот статор может быть подключен к трехфазным двигателям, подключенным как звездой, так и треугольником. Однако эти пускатели более дорогие, чем пускатели сопротивления статора.
Стартер звезда треугольник
Это наиболее часто используемый пускатель пониженного напряжения, так как это самый дешевый пускатель среди всех. В этом методе асинхронный двигатель подключается звездой во время пуска и треугольником при работе с номинальной скоростью.
Эти пускатели предназначены для работы на статоре асинхронного двигателя, соединенном треугольником.Принципиальная схема этого пускателя представлена на рисунке ниже.
В этом стартере используется переключатель TPDT (трехполюсный двухпозиционный), который соединяет обмотку статора звездой во время запуска. Благодаря такому соединению звездой подаваемое на двигатель напряжение уменьшается в 1 / √3 раз. Это пониженное напряжение приводит к уменьшению тока через двигатель.
Когда двигатель набирает скорость, переключатель TPST автоматически переключается на другую сторону с помощью реле, так что теперь обмотка соединена треугольником через источник питания.Таким образом, на двигатель подается нормальное напряжение (поскольку при соединении треугольником напряжение такое же, VL = VP), и, следовательно, двигатель работает с нормальной скоростью.
Этот метод дешев и не требует обслуживания по сравнению с другими методами. Однако это подходит только для двигателей, подключенных по схеме треугольника, а также коэффициент, на который снижается пусковое напряжение, т.е. 1 / √3, не может быть изменен.
Устройство прямого пуска
Как обсуждалось ранее, двигатели малой мощности (ниже 5 л.с.) не имеют очень высоких пусковых токов.И без использования пускателя такие моторы выдерживают пусковые токи.
Нет необходимости снижать напряжение на двигателе при запуске, и, следовательно, двигатель можно подключить непосредственно к линиям питания. Этот тип устройства, применяемый в пускателе, называется пускателем прямого включения или просто пускателем прямого тока.
Хотя этот пускатель не снижает пусковое напряжение, он обеспечивает защиту двигателя от перегрузки, однофазного режима и низкого напряжения. Принципиальная схема прямого онлайн-пускателя показана на рисунке ниже.
Во время условия запуска нормально разомкнутый контакт (NO) нажат на долю секунды, и это вызывает возбуждение катушки намагничивания. Этот магнитный поток, создаваемый катушкой, притягивает контактор, так что двигатель теперь подключен к источнику питания.
Контактор сохраняет это положение, пока катушка получает питание от дополнительного переключателя. При нажатии нормально замкнутого (NC) переключателя катушка обесточивается, и контактор разъединяется пружинным расположением, при этом питание двигателя прекращается.
При любой перегрузке двигатель потребляет большой ток, вызывающий перегрев. Этот чрезмерный нагрев приводит в действие тепловые реле, использующие датчики перегрузки. Затем срабатывают контакты перегрузки, чтобы отключить питание двигателя.
Это самый простой, дешевый и надежный метод, поэтому он широко используется. Основным недостатком прямого пускателя является то, что двигатель в течение короткого периода времени потребляет очень высокий ток.
Чтение: Прямой онлайн-запуск
Устройство плавного пуска
В этом методе используются полупроводниковые переключатели мощности для снижения пускового тока асинхронного двигателя. Это еще один тип пускателя пониженного напряжения, который подключается последовательно с сетевым напряжением, подаваемым на двигатель. Принципиальная схема устройства плавного пуска представлена на рисунке ниже.
Этот пускатель состоит из встречных тиристоров или симисторов в каждой фазе обмотки статора. Регулируя угол включения этих тиристоров, напряжение, подаваемое на двигатель, будет плавно снижаться. Этот тип снижения напряжения обеспечивает более плавную работу по сравнению с другими методами, описанными выше.
Это приводит к отсутствию пульсаций крутящего момента и, как следствие, рывков при пуске двигателя. Как только двигатель набирает нормальную скорость, к тиристорам прикладывается такой угол зажигания, который обеспечивает полное напряжение двигателя.
Для двигателей большего размера используются частотно-регулируемые приводы с функцией плавного пуска. Такие приводы регулируют пусковой ток, а также скорость двигателя до желаемого значения.
Эти пускатели также снабжены дополнительной защитой, такой как защита от перегрузки, низкого напряжения и однофазность.
Авторы изображения:
1) img.directindustry
2) knoware-online.com
3) image.made-in-china.com
4) pimg.tradeindia.com
5) www.neweysonline.co.uk
Много типов электростартеров
Магнитный пускатель двигателя
Другой основной тип пускателя — пускатель магнитного двигателя переменного тока. Эти пускатели широко используются, и часто термин пускатель двигателя используется в
ссылка на пускатель магнитного двигателя переменного тока.Пускатели двигателей предлагают некоторые дополнительные возможности, недоступные в ручных пускателях, большинство
главное дистанционное и автоматическое управление. Другими словами, пускатель магнитного двигателя переменного тока удаляет оператора из непосредственной близости. Как и магнитные контакторы, пускатель двигателя зависит от магнитов и магнетизма. Эти дополнительные возможности обусловлены,
в частности, к электромагнитному срабатыванию пускателей двигателей и цепи управления.
Схема пускателя магнитного двигателя
Пускатель двигателя имеет две цепи: цепь питания , и цепь управления , . Цепь питания проходит от линии к двигателю.
Электричество проходит через контакты стартера, реле перегрузки и выходит на двигатель. Силовые (главные) контакты несут двигатель.
текущий. Схема управления управляет контактором (вкл / выкл).Контакты, которые прерывают или пропускают основной ток к двигателю:
управляется размыканием или замыканием контактов в цепи управления. Схема управления возбуждает катушку, создавая электромагнитное
поле, которое замыкает силовые контакты, тем самым подключая двигатель к линии. Схема управления обеспечивает дистанционное управление
возможное. Схема управления может получать питание одним из двух способов.Если схема управления получает питание от того же источника, что и двигатель,
это называется Common Control . Другой тип — Separate Control . Это наиболее распространенная форма контроля. При таком расположении цепь управления получает питание
от отдельного источника, обычно более низкого напряжения, чем источник питания двигателя. Кроме того, есть два способа подключения цепи управления.Один из распространенных методов подключения цепи управления известен как двухпроводной.
В нем используется пилотное устройство с поддерживаемым контактом, такое как термостат, поплавковый выключатель или датчик присутствия. Эта схема обеспечивает
автоматический режим (старт-стоп) нагрузки. Другой распространенный метод подключения цепи управления — трехпроводное управление. Он использует мгновенные контактные пилотные устройства и удержание
контурный контакт. Контакт удерживающей цепи обычно является вспомогательным контактом пускателя или контактора.Если питание отключено,
цепь должна быть перезапущена оператором или другой промежуточной логикой. Магнитные пускатели двигателя, подобные изображенному выше,
способны работать без использования ручного
вмешательство. Таким образом, оператор по-прежнему может
запуск мотора, правда, из удаленного места.
Типы пускателей двигателей
— Руководство по покупке Thomas
Пускатели двигателей
— это электромеханические устройства, которые обеспечивают запуск и остановку электродвигателей с помощью ручных или автоматических переключателей и обеспечивают защиту цепей двигателя от перегрузки. Основные характеристики включают предполагаемое применение, тип пускателя, электрические характеристики, включая количество фаз, ток, напряжение и номинальную мощность, а также характеристики. Пускатели двигателей используются везде, где работают электродвигатели с мощностью более определенной мощности. Существует несколько типов пускателей, в том числе ручные, магнитные, плавные, многоскоростные и пускатели полного напряжения. Некоторые пускатели двигателей также имеют функцию реверсирования, а также функции управления крутящим моментом и толчкового режима. Большинство из них также имеют стандартные монтажные конфигурации, обозначенные в размерах NEMA.
Пример нескольких пускателей двигателя на монтажной панели.
Изображение предоставлено: AndyPositive / Shutterstock.com
Типы и типы стартеров двигателя
Ручная
Ручные пускатели электродвигателей используются в так называемых линейных цепях полного напряжения для одно- и трехфазных двигателей малого и среднего размера. Ручной пускатель двигателя, состоящий из переключателя включения / выключения и реле перегрузки, обычно не обеспечивает отключения мощности двигателя в случае прерывания подачи электроэнергии, что может быть полезно для небольших насосов, вентиляторов и т. Д.поскольку они возобновят работу после восстановления энергоснабжения. Ручные пускатели двигателей с защитой от пониженного напряжения обеспечивают возможность обесточивания цепи пускателя после отключения электроэнергии и, следовательно, используются для конвейеров и т. Д., Где существует опасность автоматического перезапуска как для оборудования, так и для персонала. Ручные пускатели двигателей с защитой от пониженного напряжения используются на станках, деревообрабатывающем оборудовании и т. Д., Где требования безопасности требуют отключения двигателя после сбоя питания. Ручные пускатели двигателей доступны в конфигурациях и стандартных размерах NEMA и IEC.
Магнитный
Магнитные пускатели двигателей
полагаются на электромагниты для замыкания и удержания контакторов, а не на использование механической фиксации двухпозиционных переключателей, как в ручных пускателях. Они используются в линейных приложениях и в качестве пускателей пониженного напряжения для одно- и трехфазных двигателей. Магнитные пускатели двигателей, использующие управляющие устройства с мгновенным контактом (переключатели, реле и т. Д.), Требуют перезапуска после того, как потеря мощности или низкое напряжение вызывает отключение контактора.Магнитные пускатели двигателей также могут быть подключены для автоматического перезапуска двигателей, если этого требует приложение, например, удаленный насос. Магнитные пускатели двигателей доступны как в конфигурациях NEMA и IEC, так и в стандартных размерах.
Реверс
Реверсивные пускатели
содержат два набора контакторов, которые обеспечивают обратное направление электродвигателей, позволяя им вращаться в любом направлении. Реверсивные пускатели обычно обеспечивают как электрические, так и механические блокировки, которые предотвращают одновременное замыкание обоих наборов контактов.Они доступны в стандартных размерах NEMA.
Мягкий
Устройства плавного пуска
обеспечивают цифровое управление электромеханическими пускателями и позволяют двигателям последовательно набирать скорость, как для предотвращения повреждения приводных механизмов, продуктов и т. Д., Так и для предотвращения перенапряжения службы распределения электроэнергии из-за высокого пускового тока среднего и большие двигатели, запускаемые при полном напряжении.
Комбинация
Комбинированные пускатели, как правило, представляют собой блоки, которые включают в себя устройства отключения и защиты от короткого замыкания (в виде предохранителей или автоматических выключателей) вместе с компонентами пускателя двигателя
Приложения и отрасли
Пускатели двигателей
— это электрические устройства специального назначения, предназначенные для обработки высокого электрического тока, который двигатели мгновенно потребляют при запуске из состояния покоя, при этом защищая двигатели от чрезмерного нагрева при перегрузках во время нормальной работы. Пусковой ток может в несколько раз превышать ток, потребляемый двигателем при его рабочей скорости. Если бы использовался только предохранитель или автоматический выключатель, это устройство сработало бы или отключилось при каждом запуске.
Вместо этого в двигателях используются тепловые или магнитные реле перегрузки, чтобы ввести временную задержку во время запуска, когда двигатель подвергается воздействию высокого «пускового» тока. Если двигатель заклинивает — так называемый сценарий с заблокированным ротором — он будет постоянно потреблять такой же пусковой ток. В этом случае реле перегрузки будут нагреваться сверх времени, отведенного для нормальных мгновенных уровней броска тока, и отключат переключатель или контактор и, следовательно, двигатель.
Пускатели двигателей
доступны в открытых конфигурациях, которые устанавливаются в панели управления, или они могут быть автономными устройствами с собственными корпусами, сертифицированными NEMA или IEC. Стандартные размеры NEMA варьируются от 00 до 9, чтобы покрыть диапазон типоразмеров двигателей от 1,5 л. с. до 900 л.с.
Соображения
Ручные пускатели двигателей ограничены размером двигателя, который они могут запускать, начиная с дробных уровней л.с. и обычно увеличивая максимум до 10-15 л.с., в зависимости от напряжения.Они, как правило, используются с оборудованием, которое запускается нечасто или работает непрерывно с несколькими остановками. Кроме того, спецификаторам необходимо рассмотреть магнитные пускатели или даже устройства плавного пуска. Особые случаи, такие как реверсирование или многоскоростное обслуживание, решаются с помощью стилей для конкретных приложений. Другие соображения, помимо размера двигателя и напряжения, включают взрывозащиту, характеристики корпуса, защиту предохранителя или прерывателя и т. Д.
Большинство производителей стартеров предлагают продукцию как в соответствии с рейтингом NEMA, так и IEC.Пускатели NEMA, как правило, больше и дороже, чем пускатели IEC, но могут быть указаны на основе только мощности и напряжения, тогда как спецификации пускателей IEC более точно настроены. См. Ссылку ниже для обсуждения. В общем, североамериканские инженеры-конструкторы будут указывать применимость либо NEMA, либо IEC, а для новых покупок специалисты по спецификациям могут выбирать из соответствующих предложений поставщиков в этих двух диапазонах. Машиностроители в Северной Америке часто используют пускатели IEC в своих панелях управления из-за их способности более точно настраивать пускатель в соответствии с приложением, что необходимо в соответствии с более детальными критериями выбора IEC.
При выборе комбинированного пускателя разработчики обычно выбирают конфигурацию корпуса, пускатель и реле перегрузки соответствующего размера, управляющие напряжения, варианты связи и соответствующие контрольные устройства (лампы, аварийные остановки, переключатели ручного / выключения / автоматического переключения, нажимные переключатели, так далее.). Специалисты также могут выбирать между защитой от короткого замыкания с предохранителем или автоматическим выключателем. Многие производители имеют в наличии стандартные устройства, которые можно быстро доставить.
Устройства плавного пуска
больше похожи на приводы двигателей переменного тока, чем на традиционные пускатели, поскольку они используют твердотельную электронику для управления пусковыми токами.Часто их можно запрограммировать на управление пуском двигателя. Их можно заказать как открытые, так и закрытые.
Важные атрибуты
Отраслевые стандарты / Сертификация
Выбор NEMA или IEC сузит выбор для начинающих среди этих двух организаций по стандартизации.
Типы стартеров
Выбор среди этих различных вариантов, как описано выше, сузит поле до определенных типов пускателей, например, полного напряжения, ручного запуска и т. Д.
Размер стартера NEMA
Пускатели
NEMA классифицируются по размеру в зависимости от напряжения и мощности двигателя.Процесс выбора для начинающих МЭК более сложен, поэтому простого подхода «размер по количеству» не существует.
Характеристики
Характеристики пускателей включают корпуса, вспомогательные контакты, взрывозащищенные корпуса и т. Д.
Категории связанных продуктов
Двигатели см. Наше Руководство по покупке двигателей.
Контроллеры двигателей и приводы см. Наше Руководство по покупке контроллеров двигателей и приводов.
Автоматические выключатели — это электромеханические устройства, обычно устанавливаемые в электрические шкафы и используемые для защиты электрических цепей от перегрузок.
Реле защиты — это электромеханические переключатели, используемые для защиты различных устройств от перенапряжения, тока или тепловых перегрузок.
Электрические предохранители — это устройства, которые ограничивают прохождение тока через электрические цепи путем «размыкания» на заранее определенных уровнях тока, тем самым прерывая поток электричества .
Электрические контакторы — это электронные или электромеханические устройства, используемые для переключения электрических нагрузок.
Реле защиты — это электромеханические переключатели, используемые для защиты различных устройств от перенапряжения, тока или тепловых перегрузок.
Пусковое сопротивление подключено в каждой линейной серии с каждой фазной обмоткой статора. Изначально все сопротивления пускателя поддерживаются в положении «Пуск» , чтобы обеспечить максимальное сопротивление. Переключатель включается для подключения трехфазного источника переменного тока к обмотке статора. По мере ускорения двигателя сопротивление пускателя уменьшается за счет перемещения регулируемого контакта сопротивления в положение «Работа» .
Статор резистивный пускатель
Пускатель звезда-треугольник
Обмотка статора двигателя соединена треугольником во время пуска. Когда двигатель ускоряется, статор подключается по схеме треугольника для подачи номинального напряжения на обмотки. Пусковой крутящий момент уменьшается, поскольку крутящий момент пропорционален квадрату напряжения статора, и при переключении со звезды на треугольник наблюдается рывок.
Пускатель звезда-треугольник
Автотрансформатор пусковой
Автотрансформатор используется для подачи низкого напряжения на обмотку статора во время пуска. Когда скорость двигателя достигает желаемого уровня, автотрансформатор отключается, и двигатель подключается непосредственно к источнику питания. Управляется двухпозиционным переключателем, т.е. вручную / автоматически с использованием таймера для переключения из исходного положения в рабочее. В исходном положении питание подключается к обмоткам статора через автотрансформатор, который снижает подаваемое напряжение до 50, 60 и 70% от нормального значения в зависимости от используемого ответвления.Закваски, используемые в лагерной промышленности, крупнее и дороже.
Автотрансформатор пусковой
Ротор стартера сопротивления
Этот тип управления используется в асинхронных двигателях с контактным кольцом. В цепь ротора подключено внешнее переменное сопротивление, которое во время пуска этой переменной устанавливается на максимально возможное значение, равное току двигателя при пуске. Три подвижных контакта соединены между собой и образуют стартовую точку для резисторов. Чтобы гарантировать, что двигатель не может быть запущен, пока все сопротивление ротора не будет в цепи, установлена блокировка, которая предотвращает замыкание контакторов до тех пор, пока это условие не будет выполнено.
Ротор стартера сопротивления
Пуск с переменной частотой
Вместо того, чтобы контролировать только напряжение статора во время пуска, частота статора также должна поддерживаться низкой во время пуска двигателя.
Пуск с переменной частотой
Класс41
Дизлайк4
Что такое стартеры, разные типы и как они работают
Что делает стартер?
В нормальном режиме работы двигатель продолжает работать. Это
не совсем вечный двигатель, так как он требует ввода энергии в
форма газа, воздуха и искры, но сгорание в одной камере вызывает сжатие
в соседней камере через коленчатый вал. Это то, что поддерживает горение
езда на велосипеде и поддерживает работу двигателя.
Однако цикл должен где-то начинаться. Итак, в вашем двигателе должен быть какой-то первичный двигатель, и это
стартер.
Стартер представляет собой небольшой электродвигатель с якорем.
заканчивая передачей.Маховик двигателя имеет зубчатый венец, шестерня стартера,
называется ведущей шестерней, зацепляется с. Когда стартер работает, он раскручивает
ведущая шестерня, которая вращает коронную шестерню и маховик. Это заводит двигатель
и запускает цикл сгорания.
В качестве примечания, поскольку стартер вращает двигатель, хотя и
на очень низкой скорости можно было бы в критической ситуации переместить ручной
трансмиссия легкового или грузового автомобиля со стартером. Вы можете поставить передачу в
сначала, и проверните стартер, пока он медленно, болезненно не потянет автомобиль к
безопасность. Однако это почти наверняка приведет к износу стартера. Теперь, если вам случится оказаться на железнодорожных путях с
приближается поезд, мы бы посоветовали выйти из машины, а не
попробовать какой-нибудь трюк, о котором вы однажды читали в Интернете
Краткая история стартеров
Использование электростартеров, как и ваш двигатель на
холодный день, потребовалось немного времени, чтобы начать работу. Поначалу большинство автомобилей заводились вручную с помощью рукоятки.Это был трудный и порой опасный процесс.
Используемые кривошипы имели механизм свободного хода, который не позволял им продолжать работу.
чтобы повернуть после запуска двигателя — вы не хотите, чтобы кривошип начал вращаться
при сотнях оборотов в минуту (об / мин) в руке. Проблема заключалась в том, что
иногда эти двигатели отключались и вращались в обратном направлении. Шатуны
не были предназначены для этого случая и будут вращаться задом наперед вместе с двигателем.
Автопроизводители рекомендовали водителям поднимать кривошипную ладонь ладонью вверх чашеобразной формы. так что мятежный кривошип выскользнул из руки водителя.Эта хватка была
довольно неестественно, поэтому многие водители использовали более привычный закрытый
кулак. Неуправляемый рычаг в руке может привести к сломанному пальцу или
сломанное запястье, и это часто случалось.
Некоторые ранние автомобили использовали другие методы механического запуска.
Некоторые использовали шнурки. Отдача в этих системах может подтолкнуть водителя к
двигатель или дико крутить свободный шнур. Некоторые ранние двигатели должны были быть
началось с небольшого порохового взрыва.
Даже если они не представляли опасности, эти способы запуска
часто были неудобны. В то время как механический запуск, например, запуск двигателя
мотоцикл или запуск снегохода, все еще имеет смысл для небольших
двигатели сегодня, они быстро стали непригодными для быстрорастущих автомобильных
двигатели. Представьте, если бы вам приходилось каждое утро запускать свой четырехлитровый пикап.
перед работой.
Необходимо было придумать способ более легкого
запустить двигатель автомобиля.Инженеры Cadillac первыми разработали
электрический стартер. Он дебютировал в 1912 году. Продвигал проект Кадиллак.
Президент Генри Лиланд, недавно потерявший друга из-за фатального запуска автомобиля
неудача. Их изобретение сделало автомобили безопаснее и доступнее для большего числа людей.
но все же потребовалось время, чтобы это понять. Ford Model T продолжал использовать ручную
чудаки до 1919 года.
Типы стартеров
Было использовано несколько разных типов электростартеров.
на протяжении всей автомобильной истории.Их основная работа всегда в основном
то же самое, но они немного отличаются по способу зацепления с зубчатым венцом. Эти
разные конструкции должны компенсировать высокое передаточное отношение между
коронная шестерня и шестерня привода стартера.
Чтобы стартер оставался компактным, необходимо
довольно маленький. У него гораздо меньше зубьев, чем у зубчатого венца. Требуется больше
оборотов ведущей шестерни для однократного вращения коронной шестерни. Итак, он получает
двигатель запускается сначала на относительно низком уровне оборотов.В конце концов, однако,
двигатель набирает обороты. Если ведущая шестерня остается в зацеплении с коронной шестерней, она
будет закручиваться на очень высокой скорости. На каждый оборот двигателя привод
шестерня крутилась несколько раз. Так же, как кривошипы человеческих двигателей рисковали получить
их руки сломаны, стартер рисковал бы сломаться, если бы в нем не было
способ отсоединения от зубчатого венца.
Пускатели инерционные
Есть два метода, чтобы зубчатый венец не сломал стартер.в
Старые модели, называемые инерционными пускателями, шестерня навинчивается на двигатель.
вал как гайка на болте. Когда вал вращается, шестерня выходит наружу. Там
это упор, который удерживает его, когда он достигает конца, и входит в зацепление с зубчатым венцом.
Как только двигатель начинает вращаться, гораздо более быстрое движение коронной шестерни
по существу закручивает шестерню назад и ввинчивает ее обратно в вал.
Для этих типов стартеров требуется, чтобы шестерня начала вращаться.
прежде чем он войдет в зацепление с зубчатым венцом.Когда вращающаяся шестерня входит в зацепление с
с неподвижным зубчатым венцом может произойти некоторый износ шестерен.
Предварительно включенные стартеры
Для уменьшения износа шестерен,
были изобретены предварительно задействованные стартеры. В них ток от АКБ
активирует соленоид, который выталкивает шестерню, затем начинается другой ток
мотор. Шестерня на них имеет одностороннюю муфту, как у свободного колеса.
механизм, позволяющий двигаться накатом на велосипеде.
Редуктор передачи
Некоторые более поздние разработчики используют процесс, называемый передачей.
уменьшение.В них шестерня не прикреплена напрямую к якорю. Вместо,
якорь заканчивается шестерней, которая приводит в движение промежуточную шестерню, которая приводит в движение
шестерня на задней части узла шестерни. Промежуточная передача позволяет
более благоприятное передаточное число, что означает, что шестерня вращается быстрее с меньшим сливом
на батарее. Это используется в основном в high-end исполнении.
Приложения.
В конечном счете, эти разные типы закусок в значительной степени
историческое любопытство.Велика вероятность того, что ваш автомобиль использует
предварительно включили стартер.
Какой тип стартера лучше всего подходит для моего автомобиля?
Вам не нужно знать различные типы закусок, если
вам нужен новый стартер для вашего автомобиля или грузовика. Вам просто нужно найти
стартер, который разработан для вашей конкретной модели.
Как узнать, плохой ли у меня стартер?
Есть несколько признаков и симптомов плохого стартера. Как правило, автомобиль не заводится, и это обычно сопровождается звуком одиночного щелчка, а в некоторых случаях загораются световые индикаторы, но не включается автомобиль, или дребезжащий звук.Двигатель также может медленно проворачиваться или не запускаться вообще, и иногда вы можете услышать, как стартер не срабатывает, когда это происходит.
Как работает стартер?
Стартер работает так же, как и любой другой
электрический двигатель. С обеих сторон установлены фиксированные магниты с противоположными полюсами
арматура. Якорь действует как электромагнит. В нем две пластины, называемые
коммутаторы — по одному с каждой стороны. Коммутаторы получают заряд от
аккумулятор через неподвижные медные или стальные щетки, которые касаются их.Это поворачивает арматуру
в двухполюсный магнит. Каждый полюс якоря отталкивается своим
фиксированный магнит с одинаковым полюсом и притягиваемый магнитом с противоположным полюсом. Положительный
заряд соответствует южному полюсу, а отрицательный заряд — северному полюсу. Это
скажем, сторона якоря с положительно заряженным коммутатором будет вращаться
к северному магниту и стороне якоря с отрицательным
заряженный коммутатор будет вращаться в сторону южного магнита.
Можно ожидать, что как только якорь достигнет магнита, он прилипнет, и вы были бы правы, если бы не щетки
несут заряд коммутаторам.Как только якорь перевернется,
коммутаторы переместятся в положение, при котором они будут контактировать с
противоположные кисти. Это означает, что теперь у них противоположный заряд и они отталкиваются.
и привлечены к противоположному полюсу по сравнению с тем, чем они были раньше, поэтому они
чтобы снова перевернуть. Он продолжает вращаться (как будто ваша голова может быть в этом
точка), пока стартер не перестанет получать электричество от аккумулятора.
Процедура замены стартера своими руками
Это потребует некоторых усилий, но, безусловно, можно
замените стартер самостоятельно.Самая сложная часть замены стартера
может получить к нему доступ.
Стартер обычно располагается под двигателем.
рядом с местом соединения трансмиссии с двигателем. В некоторых случаях стартер
может быть найден в верхней части двигателя возле впускного коллектора. В большинстве случаев вы
придется поднять и закрепить автомобиль и получить доступ к стартеру из
под.
Обязательно отключите аккумулятор перед работой с
электрические компоненты, и убедитесь, что двигатель остыл, прежде чем пытаться
снимаем стартер. Имея это в виду, вам просто нужно отключить
проводку к стартеру, открутите его и подключите новый. Убедитесь, что у вас есть
правильный стартер для вашего автомобиля. Они могут отличаться в зависимости от конкретного
трансмиссия и маховик вашего автомобиля.
Потребность
Замена стартера?
Если вам нужен
замена стартера, вы попали в нужное место. 1А Авто не только все знает
о стартерах для автомобилей, но у нас в наличии самые качественные и надежные
доступны послепродажные стартеры.Везем новые стартеры для многих автомобилей, грузовиков, фургонов.
и внедорожники, и все по отличным ценам, так что вы можете вернуть свой автомобиль
снова в хорошем рабочем состоянии!
Мы в 1A Auto готовы помочь вам
получите подходящий стартер для своего автомобиля. Вы можете просмотреть наши большие
выбор стартеров послепродажного обслуживания и покупки прямо здесь, на 1AAuto. com.
Пускатели двигателей | Через линию | Миннеаполис, Миннесота
ISC Companies является дистрибьютором деталей механической передачи энергии и компонентов промышленной автоматизации.Мы также гордимся тем, что являемся сертифицированным магазином панелей UL 508A / 698A. Для получения дополнительной информации о брендах, которые мы предлагаем, и / или о ценах, свяжитесь с нами по телефону 763-559-0033, по электронной почте [email protected] или заполнив нашу онлайн-форму для связи.
Пускатель двигателя включает или выключает электродвигатель, обеспечивая защиту от перегрузки. Существует два основных типа пускателей: ручной и магнитный. В меньших размерах пускатель двигателя представляет собой переключатель с ручным управлением. Защита от низкого напряжения (LVP), которая предотвращает автоматический перезапуск после сбоя питания, обычно невозможна с ручным пускателем.В более крупных двигателях или в двигателях, требующих дистанционного или автоматического управления, используются магнитные контакторы. Очень большие двигатели, работающие от источников питания среднего напряжения, могут использовать силовые выключатели.
Пускатели магнитных двигателей переменного тока
для одно- и трехфазной работы состоят из двух основных частей; контактор (подключает двигатель к входящей мощности) и перегрузка (вызывает электрическое отключение контактора (срабатывание), когда он определяет ток, превышающий нормальный).
Все пускатели двигателей имеют следующие функции:
Номинальный ток (амперы) или мощность (лошадиные силы)
Дистанционное включение / выключение
Защита двигателя от перегрузки
Запуск и остановка (электрическая долговечность)
Заткание и толчковый режим (быстрый включающий и отключающий ток)
Пускатели полного напряжения
Пускатели полного напряжения
, также называемые линейными пускателями или пускателями прямого включения (DOL), являются нереверсивными (FVNR) при полном напряжении и подключают двигатель к линии питания. Ручные пускатели ограничены однофазными двигателями мощностью около 5 л.с. при 320 В переменного тока и трехфазными до 10 л.с. при 460 и 575 В переменного тока. Пускатели обычно разрабатываются в соответствии со стандартами NEMA (США) или IEC (Европа). Два типа пускателей различаются номиналами, сроком службы и типами перегрузки.
Номинальные характеристики рамы
Стандарты
NEMA определяют 11 размеров магнитных пускателей (00–9) для низковольтных пускателей и указывают номинальную мощность в лошадиных силах для каждого размера. Номинальные параметры пускателей IEC включают 15 размеров, и их физический размер может быть меньше.
Срок службы контактора
Стандарты
NEMA требуют, чтобы производители проектировали все контакторы для тяжелых условий эксплуатации; поэтому они обычно больше, чем соответствующие контакторы IEC. Стандарты IEC определяют различные уровни обслуживания, называемые категориями использования. Стартеры NEMA обычно имеют более длительный срок службы.
Реле перегрузки
Промышленность практически прекратила использование устройств защиты от перегрузок нагревательных элементов в пользу электронных полупроводниковых устройств защиты от перегрузок, которые обеспечивают большую защиту.Электронная система защиты от перегрузки контролирует фактический ток двигателя и отключает его за три секунды или меньше, когда он превышает предварительно установленный номинал. Они также защищают от потери фазы, фазового дисбаланса и короткого замыкания.
Стандарты
NEMA требуют, чтобы реле перегрузки имели сменные нагреватели или электронные устройства защиты от перегрузки для обеспечения характеристик отключения класса 20 при 600% тока полной нагрузки. Большинство электронных перегрузок имеют выбираемые на месте классы срабатывания от 5 до 30.
Реверсивные стартеры
Двигатели с тремя фразами меняются местами путем переключения любых двух из трех выводов питания на двигатель.Пускатели с реверсивным полным напряжением (FVR) имеют два контактора (прямой и обратный ход). Когда двигатель работает в одном направлении, а контактор противоположного направления находится под напряжением, это называется заглушкой. Двигатель быстро замедляется и ускоряется в противоположном направлении. Когда приложение требует быстрого замедления, но не последующего обратного вращения, двигатель может быть оснащен выключателем. Штекерный выключатель — это центробежный выключатель, который передает на двигатель противоположную мощность вращения для быстрого замедления, но полностью отключается, когда скорость двигателя приближается к нулю.
Пускатели пониженного напряжения
Пускатели пониженного напряжения (RVS) используются в приложениях с двигателями большой мощности. Они используются для уменьшения пускового тока, ограничения выходного крутящего момента и механической нагрузки на нагрузку.
Пускатель пониженного напряжения предотвращает бросок тока, позволяя двигателю набирать скорость небольшими шагами за счет меньших приращений тока. Этот стартер не является регулятором скорости. Уменьшает шок только при запуске.
Пускатели с первичным резистором : В простейшем пускателе пониженного напряжения резисторы вставляются последовательно с двигателем во время фазы пуска.При запуске система рассеивает мощность в виде тепла. В приложениях, в которых потери были бы неприемлемыми, часто используются реакторы, а не резисторы. Пускатели реакторов стоят дороже и имеют меньший коэффициент мощности при запуске.
Пускатели автотрансформатора : Во время разгона пониженное входное напряжение подается на двигатель через автотрансформатор, который ограничивает ток и предотвращает перенапряжение цепи двигателя. Когда достигается рабочая скорость, срабатывает второй контактор для обхода трансформатора и подает полное напряжение на двигатель.Третий контактор используется для заполнения временного интервала во время переключения (пускатель с закрытым переходом). Если третий контактор не используется, это пускатель с открытым переходом.
Пускатели с пониженным пусковым током
Пускатели звезда-треугольник : Во время пуска пускатель звезда-треугольник последовательно соединяет три набора обмоток статора, чтобы увеличить электрическое сопротивление и ограничить пусковой ток. Когда достигается рабочая скорость, таймер подключает их параллельно, и все три набора обмоток получают одинаковое линейное напряжение.Они используются в устройствах с низким пусковым моментом, таких как воздуходувки или центробежные насосы.
Пускатели с частичной обмоткой : Для них требуются двигатели, которые имеют специальную разводку, позволяющую пускателю подключаться только к части обмоток во время запуска. Во время разгона таймер вызывает замыкание второго контактора, запитывая другие обмотки. Пускатель с частичной обмоткой является наименее дорогим, но пусковой ток выше и требуется специальная проводка.
Твердотельные пускатели
В твердотельных пускателях тиристоры используются в качестве клапанов переменного напряжения. Они включают в себя рампы ускорения и замедления с регулируемым напряжением для медленного увеличения напряжения и скорости двигателя, чтобы избежать ударных нагрузок и ограничить пусковой ток. Твердотельные пускатели могут использовать либо линейное изменение предельного тока, либо обратную связь от тахометра. Твердотельные устройства плавного пуска доступны как автономные устройства, когда пускатель уже используется. Они популярны при перекачивании.
Пускатели комбинированные
Североамериканские электрические нормы и правила требуют, чтобы, если в ответвленной цепи есть двигатель, она также должна иметь устройство защиты от короткого замыкания и устройство отключения в дополнение к пускателю двигателя.В случае короткого замыкания требуется дополнительная защита в виде предохранителя или автоматического выключателя. Когда отключающее устройство, устройство защиты от короткого замыкания и пускатель двигателя объединены как узел, это называется комбинированным пускателем.
Предохранители-разъединители : Предохранители с выдержкой времени позволяют переносить тяжелые нагрузки в течение короткого времени и обеспечивают долгосрочную защиту от перегрузки. У них есть токоограничивающие возможности.
Автоматические выключатели : Удобнее, но по более высокой цене.Они служат средством отключения двигателя и пускателя от сети и защиты параллельной цепи от чрезмерного тока.
Существует три класса напряжения: низкий (менее 600 В), средний (от 600 до 15 000 В) и высокий (более 15 000 В). Три типа конструкции: литой корпус, изолированный корпус и низковольтный источник питания. Автоматические выключатели срабатывают или отключаются, когда ток превышает номинальное значение выключателя после временной задержки.
Контент на этой странице был создан с использованием выдержек из Руководства по передаче электроэнергии (5 -е издание) , которое написано и продается Ассоциацией дистрибьюторов силовых передач (PTDA).
Закажите копию здесь
▷ 5 наиболее распространенных типов пусковых устройств (пускатели двигателей низкого / среднего напряжения)
Привет, Стивен Милл. Я думаю, что никогда раньше не писал на эту тему, поэтому позвольте мне рассказать вам о пускателях двигателей…
Стартер более или менее выполняет роль контролера двигателя. Он контролирует электропитание, предотвращает переключение при перегрузках, а также берет на себя обязанность по отключению двигателя от сети, когда это считается необходимым.
Как мы можем прочитать по теме:
«Стартер можно определить как комбинированный контроллер электродвигателя, который может запускать или останавливать электродвигатель с помощью внешних переключателей, защищать электродвигатели от перегрузки и отключать их от сети в случае серьезного напряжения или колебания нагрузки за счет встроенных отключающих устройств ».
Наиболее важные компоненты и функции стартера
Контакторы или магнитные контроллеры
Пусковой контактор двигателя — одно из наиболее распространенных устройств, используемых для пуска двигателей низкого и среднего напряжения. В общих чертах, контактор в электрическом устройстве, который сам включается и выключается, пытаясь защитить электрооборудование при возникновении опасных перегрузок. Эти типы контакторов также известны как магнитные контроллеры.
Контактор против автоматического выключателя
Следует отметить, что пусковые контакторы двигателей не предназначены для работы в качестве выключателей короткого замыкания; Фактически, они предназначены для оптимизации работы двигателей низкого и среднего напряжения и увеличения срока их службы за счет защиты от коммутационных перегрузок.
Имея это в виду, следует понимать, что, несмотря на наличие контактора, электрическая цепь все же нуждается в автоматическом выключателе для защиты от коротких замыканий.
Примечание : Пускатели двигателей низкого и среднего напряжения доступны с номинальными характеристиками не более долей л.с. (лошадиных сил). Эти контакторы могут оказать большую помощь в повышении эффективности и срока службы двигателей малого и среднего размера, которые в основном используются в бытовых целях.
Внешние переключатели или ручные контроллеры
Контакторы малой мощности
также доступны в виде управляющих переключателей, которыми можно управлять вручную. Они известны как ручные контроллеры.
Их можно определить как отдельное устройство или группу подобных устройств, которые помогают контролировать мощность, подаваемую на двигатель (или любое электрическое оборудование) от сети. Контроллеры, как правило, предварительно запрограммированы на работу в определенном диапазоне напряжений, которые указаны заранее и считаются безопасными для электрического оборудования.
Комбинированные контроллеры
Пускатели двигателей низкого и среднего напряжения также доступны в виде комбинации контакторов и контроллеров. Это означает, что контактор в электрической цепи может управляться людьми извне с помощью управляющих переключателей.
Когда эти пускатели двигателей низкого и среднего напряжения объединяются вместе, они известны как «комбинированные контроллеры».
5 наиболее распространенных типов пусковых устройств
Типы пускателей низкого напряжения
В зависимости от используемых контакторов и контроллеров низковольтные пускатели можно разделить на класс A, класс B и класс V.
Класс A : Пускатели класса A предназначены для двигателей, работающих на переменном токе (AC). Они бывают трех видов, а именно:
Air-Break
Вакуум-разрыв
Масло-погруженный
Все эти варианты доступны с ручным или магнитным управлением. Эти пускатели способны выдерживать напряжение до 600 В и могут эффективно противостоять перегрузкам при нормальных условиях эксплуатации. Они не способны столкнуться с перегрузками, неисправностями или короткими замыканиями, выходящими за рамки рабочих перегрузок.
Класс B : Пускатели класса B предназначены для двигателей, работающих на постоянном токе (DC). Они относятся к типу пускателя с воздушным прерывателем и доступны с ручным или магнитным управлением.
Эти пускатели способны выдерживать напряжение до 600 В и могут эффективно противостоять перегрузкам при нормальных условиях эксплуатации. Они не способны столкнуться с перегрузками, неисправностями или короткими замыканиями, выходящими за рамки рабочих перегрузок.
Класс V : Пускатели класса V предназначены для двигателей, работающих на переменном токе (AC).Они относятся к типу пускателей с вакуумным прерыванием и доступны только с магнитными контроллерами.
Эти пускатели способны выдерживать напряжение до 1500 В и могут эффективно противостоять перегрузкам при нормальных условиях эксплуатации. Они также не способны к перегрузкам, неисправностям или коротким замыканиям, выходящим за пределы рабочих перегрузок.
Это означает, что почти все типы низковольтных пускателей двигателей, доступные сегодня, не способны справляться с короткими замыканиями, которые возникают выше рабочих перегрузок.Однако пускатели двигателей среднего напряжения могут с легкостью добиться этого.
Типы стартеров среднего напряжения
Существует два основных типа пускателей двигателей среднего напряжения.
Класс E1 : Как и любые другие пускатели, пускатели класса E1 также могут запускать и останавливать двигатель.
Помимо этого, эти пускатели также способны отключать короткие замыкания и отказы, которые возникают помимо рабочих перегрузок.Они используют вакуум как среду прерывания для обхода электрического оборудования от коротких замыканий и неисправностей.
Класс E2 : Пускатели класса E2 также могут запускать и останавливать двигатель.
Помимо этого, эти пускатели также способны отключать короткие замыкания и неисправности, которые возникают помимо рабочих перегрузок, и оснащены предохранителями, которые способны обнаруживать малейшие прерывания и мгновенно отключать электрооборудование.
В пускателях типа
класса E2 также используется вакуум в качестве среды для прерывания коротких замыканий и неисправностей.
рис. 7-35. Схема регулировки света фар
рис. 7-36. Регулировочные винты блок-фар:
Визуализация процесса настройки
Разборка фары на Ваз 2110
Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом
Многие обладатели данной марки неоднократно сталкивались с проблемой неправильной работы фар. Из-за этого ухудшается видимость в плохих условиях либо же ночью. Если автолюбитель разбирается в особенностях своей машины, он знает, как самому отрегулировать фары на ВАЗ-2110. В этой процедуре нет ничего сверх сложного. При четком соблюдении всех правил фары будут работать на высшем уровне и проблем с видимостью у владельца не возникнет.
Данная работа осуществляется методом вращения. Оптический прибор нужно повернуть в вертикальной плоскости и по горизонтали. Также важно ослабить болты крепления деталей. Для этого есть специальные приборы. В случае если их нет, порядок действий таков:
Регулировка фар ВАЗ 2110 своими руками
Разборка фары на Ваз 2110
Сборка фары после регулировки
Регулировка света фар ВАЗ 2110 альтернативным методом
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Загрузка …
После этого оцените степень имеющихся повреждений: если царапины незначительные, для их маскировки подойдет способ с использованием детского масла или зубной пасты.
А вот блок зажигания проходит уже через тонкий провод. Заземление осуществляется через контакт с двигателем, но не напрямую с заземлением. Знание этих вещей поможет вам лучше сориентироваться в том, где что находится.
А именно:
Вот такой стартер способен заводить мощные дизельные, бензиновые двигатели не только в легковых автомобилях. А также в грузовых и на спецтехнике. Главный недостаток — это дополнительный узел, в нем могут возникать дополнительные неисправности. 
Когда автомобиль не движется, но двигатель работает на холостом ходу, определить потребляемый ток не составит проблем; 
К тому же поломки в стартере работают по эффекту домино – одна неисправность провоцирует возникновения второй, чаще всего более серьезной. Но не все так плохо, ведь стартер можно отремонтировать. Поскольку устройство разборное, непригодный узел в нем можно заменить на новый. Чаще всего люди сталкиваются с поломками таких компонентов: 
Основных причин может быть две: замыкание обмотки тягового реле и заклинивание якоря втягивающего реле. В обоих случаях реле меняется на новое или подвергается ремонту;
Но также недостаточная мощность является результатом низкого заряда аккумулятора или окисления клемм; 
Запустить двигатель зимой сложнее, чем летом. Следовательно, в холодные периоды нагрузка на стартер будет максимальной. Неопытные водители по неаккуратности запросто могут сжечь свой стартер. 
Приобрести ремкомплект и произвести замену расходников просто и недорого. Но если это не сделать своевременно, то придется покупать полностью новый стартер, так как успеют износиться смежные узлы. Никак не избежать полной замены сгоревшего стартера, но как уменьшить вероятность подобного исхода мы уже рассказали. Ресурса у стартера как такового нет, все зависит от условий его эксплуатации. 
Поломки стартера могут возникнуть абсолютно по разным причинам, но в основном их две:
Для того чтобы совершенствовать свой автомобиль нужно знать принцип его работы и внутренне устройство. А приступить к изучению лучше с самого начала, то есть со стартера автомобиля – то, без чего движение ТС изначально невозможно.
Мощность у элемента бывает разная, но производители предусматривают для большинства бензиновых ДВС стартеры на 3кВт. Напряжение от АКБ автомобиля значительно усиливает работу электромотора.
Такие устройства имеют большое преимущество в виде простой конструкции, легкой возможности ремонта и очень низкой вероятности поломки из-за влияния электричества. Однако среди недостатков автомобилисты выделяют иногда перебойную работу в условиях низкой температуры.
Чтобы запустить ТС с неподвижной точки необходимо правильное взаимодействие электродвигателя и внешнего источника – аккумулятора.
Но для перехода в рабочий режим двигатель нужно подтолкнуть извне. Обеспечение этого начального импульса и берет на себя стартер.
Для уменьшения нагрузки на электромотор использовался редуктор, и даже маломощный агрегат вполне справлялся со своей задачей.
Но есть и хорошая новость: в некоторых случаях стартер можно отремонтировать, если заменить вышедшую из строя часть или ремкомплект.
Другие причины – отсутствие тока от АКБ: разряженный аккумулятор, проблемы с клеммами и проводкой, проблемы с замком зажигания.
Причина может быть в поломке возвратной пружины или заедании тягового реле. Другая причина – неисправность в замке зажигания.
И вся нагрузка падает на стартер и аккумулятор, которые в паре вынуждены бороться с трудностями. При запуске на стартер подается достаточно мощный ток, который в считаные секунды перегревает электрические обмотки и контакты. Если ток будет подаваться достаточно долго, от перегрева агрегат в буквальном смысле сгорает и ремонту уже не подлежит.
Одна катушка, из более толстого провода потребляющая больший ток, срабатывает только в момент включения стартера для того, чтобы уверенно втянуть сердечник. Вторая из более тонкого провода потребляет меньший ток. Она предназначена для удержания сердечника, в то время пока ключ зажигания находится в положении start. Схема их включения такова:
Далее будет работать только удерживающая катушка. Применением двух катушек достигается значительное усилие втягивания сердечника при небольшом токе его удержания.
Эти процессы приводят к тому, что ток, проходящий через обмотки, по большей части нагревает их, не преобразуясь в механическую энергию.
85]
Электродвигатель стартера потребляет ток в сотни ампер. В систему также входят устройства, обеспечивающие дистанционное управление стартером. Питание стартера обеспечивается аккумуляторной батареей. К системе пуска можно отнести устройства электрооборудования, обеспечивающие работу различного типа подогревателей, облегчающих пуск при низких температурах.
[c.133]
[c.617]
При обрыве провода или соединения на хомутике потенциометра выходе из строя тиристора ТЗ, обрыве цепи стабилитронов ri—СтЗ, пробое диода Д8 будет заброс напряжения стартер-генератора.
[c.47]
Привод любого типа может быть групповым или индивидуальным. Разные агрегаты вспомогательного оборудования предъявляют различные требования к приводу в зависимости от особенностей режимов своей работы.
[c.344]
[c.300]
В этом случае ролики заклинены (рис. 12.5,6) между ступицей шестерни и обоймой 8. Как только двигатель будет запущен, ступица шестерни станет ведомой (ведущим будет зубчатый венец маховика), ролики 10 расклиниваются и муфта начинает пробуксовывать (рис. 12.5, в). На рис. 12.5, г показана конструкция бес-плунжерной муфты свободного хода, применяемой на новых типах стартеров (СТ-230 и др.). Бесплунжерная конструкция обеспечивает более надежную работу муфты. стартерах большой мощности муфты свободного хода не при еняются, так как в этих условиях они работают ненадежно.
[c.137]
В дизелях со свечами накаливания используют комбинированные включатели, осуществляющие включение как свечей накаливания, так и стартера такие включатели имеют ручной привод. В комбинированных включателях с двумя ступенями включения (фиг. 90) на первой ступени включаются свечи накаливания, а на второй — стартер, причем одновременно с включением стартера происходит закорачивание индикатора работы свечей накаливания. При отпускании рукоятки пружина возвращает детали переключателя в их исходное положение.
[c.359]
Манометр мас а М, термометр воды Т и указатель бензина (бензиномер) УБ работают на электрическом принципе передачи показаний от своих датчиков манометр и термометр—термовибрационной (импульсной) Системы, бензиномер же—реостатный. На схеме фиг. 47 означают СТ — стартер (типа СТ-15) Я—распределитель (типа Р-21) С—звуковой сигнал (гудок) S —выключатель стоп-сигнала, связанный с тормозной педалью ЯЛ — контрольная лампа дальнего света /У — выключатель освещения приборов ЗЖ—замок (выключатель) зажигания LUT — штепсельная розетка для переносной лампы ЛТ—кнопка гудка ДМ—датчик манометра ДТ—датчик термометра Р Б-реостат бензиномера ЗФ — комбинированный задний фонарь и стоп-сигнал
[c.327]
Ч. Кеттеринг создал электрический стартер и т. д. Первоначально работы проводили отдельные изобретатели, которые очень мало или ничего не знали о других, работавших в этой же области. Так, Даймлер и Бенц не обменивались никакой технической информацией, хотя жили вблизи друг от друга. Точно так же ничего не знали друг о друге жившие неподалеку Дьюреа и Максим, Поуп и Винтон и т. д.
[c.244]
В механическом приводе шестерня стартера вводится в зацепление с венцом маховика рычажным устройством, включаемым машинистом. Электрическая цепь стартера подключается к аккумуляторной батарее после того, как его шестерня войдет в зацепление г [ .енцом маховика. Спепление шестерен при таком приводе происходит без удара, механизм привода выключается, когда машинист опустит рычаг включения. Чтобы предотвратить разносные обороты стартера после того как двигатель начнет работать, шестерню стартера устанавливают иа муфте свободного хода роликового типа, а в лющных стартерах применяют фрикционные муфты свободного хода.
[c.224]
При выборе типа пусковой системы исходят из условия обеспечения надежного пуска, необходимого быстродействия, удобства управления и обслуживания, минимальной стоимости, массы и размеров.
[c.52]
Диод и его присоединения закрыты кожухом. Панель соединена с воздуховодом так, что ра- дигтор диода обдувается воздухом.
[c.163]
[c.167]
Для йуока днзеля предусмотрен стартер типа СТ-722.
[c.138]
Как правило, питание стартер-генераторов в стартерном режиме осуществляется постоянным напряжением 24 в с последующим переключением питания якоря стартер-генераторов в процессе запуска на 48 в. Регламентация работы агрегатов запуска двигателей в СПЗ осуществляется как по времени — специальным программным механизмом, так и по числу оборотов двигателя с помощью автоматических устройств, отключающих стартер-генераторы при определенном числе оборотов. По окончании запуска двигателя стартер-генераторы автоматически переводятся в генераторный режим и подключаются для питания бортовой электрической сети.
[c.49]
Гайками к ним прикрепляются силовые провода аккумулятора и плюсовые щетки стартера. Сердечник реле подключен к обгонной муфте через подвижное «коромысло».
Контакты щеток, которые имеют вид мягких многожильных проводков, крепятся к полюсным пластинам точечной сваркой. В роли полюсных пластин выступают «хвосты» обмоток возбуждения.
При использовании такого стартера коленвал будет двигаться даже тогда, когда заряд аккумулятора минимален. Еще один плюс стартера с редуктором – это наличие постоянных магнитов, благодаря которым проблемы с обмоткой минимальны. Но если очень долго использовать подобный стартер, то очень вероятна поломка вращающей шестерни. Но эта вероятность обусловлена или заводским браком, или некачественным производством.
Таким образом этот электрод замыкает электрическую цепь между контактами.
е. ее порче.
Таким образом выходит, что включенная лампа может провоцировать его срабатывание, из-за чего свет погаснет.
Может использоваться в сети переменного тока. Работает по принципу тлеющего разряда
Эти статеры безопасно переключают необходимую мощность на двигатель, а также не позволяют двигателю потреблять большие токи.
Это дополнительное тепло сокращает срок службы двигателя и может вызвать возгорание обмоток и, как следствие, возгорание.
По принципу действия пускатели в основном делятся на устройства с ручным и электрическим приводом.
Обычно пускатели двигателей снабжены кнопками (кнопками пуска и останова), чтобы включать и выключать катушку, чтобы контакты работали. Эти пускатели с электрическим приводом не перезапустятся после сбоя питания, пока не будет нажата кнопка пуска.
Когда этот переключатель находится в исходном положении, на двигатель подается пониженное напряжение.
В этом методе асинхронный двигатель подключается звездой во время пуска и треугольником при работе с номинальной скоростью.
Этот магнитный поток, создаваемый катушкой, притягивает контактор, так что двигатель теперь подключен к источнику питания.
Это еще один тип пускателя пониженного напряжения, который подключается последовательно с сетевым напряжением, подаваемым на двигатель. Принципиальная схема устройства плавного пуска представлена на рисунке ниже.
Как и магнитные контакторы, пускатель двигателя зависит от магнитов и магнетизма. Эти дополнительные возможности обусловлены,
в частности, к электромагнитному срабатыванию пускателей двигателей и цепи управления.
Схема управления обеспечивает дистанционное управление
возможное. 
Основные характеристики включают предполагаемое применение, тип пускателя, электрические характеристики, включая количество фаз, ток, напряжение и номинальную мощность, а также характеристики. Пускатели двигателей используются везде, где работают электродвигатели с мощностью более определенной мощности. Существует несколько типов пускателей, в том числе ручные, магнитные, плавные, многоскоростные и пускатели полного напряжения. Некоторые пускатели двигателей также имеют функцию реверсирования, а также функции управления крутящим моментом и толчкового режима. Большинство из них также имеют стандартные монтажные конфигурации, обозначенные в размерах NEMA.
Ручной пускатель двигателя, состоящий из переключателя включения / выключения и реле перегрузки, обычно не обеспечивает отключения мощности двигателя в случае прерывания подачи электроэнергии, что может быть полезно для небольших насосов, вентиляторов и т. Д.поскольку они возобновят работу после восстановления энергоснабжения. Ручные пускатели двигателей с защитой от пониженного напряжения обеспечивают возможность обесточивания цепи пускателя после отключения электроэнергии и, следовательно, используются для конвейеров и т. Д., Где существует опасность автоматического перезапуска как для оборудования, так и для персонала. Ручные пускатели двигателей с защитой от пониженного напряжения используются на станках, деревообрабатывающем оборудовании и т. Д., Где требования безопасности требуют отключения двигателя после сбоя питания. Ручные пускатели двигателей доступны в конфигурациях и стандартных размерах NEMA и IEC.
Они используются в линейных приложениях и в качестве пускателей пониженного напряжения для одно- и трехфазных двигателей. Магнитные пускатели двигателей, использующие управляющие устройства с мгновенным контактом (переключатели, реле и т. Д.), Требуют перезапуска после того, как потеря мощности или низкое напряжение вызывает отключение контактора.Магнитные пускатели двигателей также могут быть подключены для автоматического перезапуска двигателей, если этого требует приложение, например, удаленный насос. Магнитные пускатели двигателей доступны как в конфигурациях NEMA и IEC, так и в стандартных размерах.
Пусковой ток может в несколько раз превышать ток, потребляемый двигателем при его рабочей скорости. Если бы использовался только предохранитель или автоматический выключатель, это устройство сработало бы или отключилось при каждом запуске.
с. до 900 л.с.
См. Ссылку ниже для обсуждения. В общем, североамериканские инженеры-конструкторы будут указывать применимость либо NEMA, либо IEC, а для новых покупок специалисты по спецификациям могут выбирать из соответствующих предложений поставщиков в этих двух диапазонах. Машиностроители в Северной Америке часто используют пускатели IEC в своих панелях управления из-за их способности более точно настраивать пускатель в соответствии с приложением, что необходимо в соответствии с более детальными критериями выбора IEC.
Д.
В цепь ротора подключено внешнее переменное сопротивление, которое во время пуска этой переменной устанавливается на максимально возможное значение, равное току двигателя при пуске. 
Это
не совсем вечный двигатель, так как он требует ввода энергии в
форма газа, воздуха и искры, но сгорание в одной камере вызывает сжатие
в соседней камере через коленчатый вал. Это то, что поддерживает горение
езда на велосипеде и поддерживает работу двигателя.
Однако это почти наверняка приведет к износу стартера. Теперь, если вам случится оказаться на железнодорожных путях с
приближается поезд, мы бы посоветовали выйти из машины, а не
попробовать какой-нибудь трюк, о котором вы однажды читали в Интернете
так что мятежный кривошип выскользнул из руки водителя.Эта хватка была
довольно неестественно, поэтому многие водители использовали более привычный закрытый
кулак. Неуправляемый рычаг в руке может привести к сломанному пальцу или
сломанное запястье, и это часто случалось.
Требуется больше
оборотов ведущей шестерни для однократного вращения коронной шестерни. Итак, он получает
двигатель запускается сначала на относительно низком уровне оборотов.В конце концов, однако,
двигатель набирает обороты. Если ведущая шестерня остается в зацеплении с коронной шестерней, она
будет закручиваться на очень высокой скорости. На каждый оборот двигателя привод
шестерня крутилась несколько раз. Так же, как кривошипы человеческих двигателей рисковали получить
их руки сломаны, стартер рисковал бы сломаться, если бы в нем не было
способ отсоединения от зубчатого венца.
Это используется в основном в high-end исполнении.
Приложения.
С обеих сторон установлены фиксированные магниты с противоположными полюсами
арматура. Якорь действует как электромагнит. В нем две пластины, называемые
коммутаторы — по одному с каждой стороны. Коммутаторы получают заряд от
аккумулятор через неподвижные медные или стальные щетки, которые касаются их.Это поворачивает арматуру
в двухполюсный магнит. Каждый полюс якоря отталкивается своим
фиксированный магнит с одинаковым полюсом и притягиваемый магнитом с противоположным полюсом. Положительный
заряд соответствует южному полюсу, а отрицательный заряд — северному полюсу. Это
скажем, сторона якоря с положительно заряженным коммутатором будет вращаться
к северному магниту и стороне якоря с отрицательным
заряженный коммутатор будет вращаться в сторону южного магнита.
Это означает, что теперь у них противоположный заряд и они отталкиваются.
и привлечены к противоположному полюсу по сравнению с тем, чем они были раньше, поэтому они
чтобы снова перевернуть. Он продолжает вращаться (как будто ваша голова может быть в этом
точка), пока стартер не перестанет получать электричество от аккумулятора.
Имея это в виду, вам просто нужно отключить
проводку к стартеру, открутите его и подключите новый. Убедитесь, что у вас есть
правильный стартер для вашего автомобиля. Они могут отличаться в зависимости от конкретного
трансмиссия и маховик вашего автомобиля.
Ручные пускатели ограничены однофазными двигателями мощностью около 5 л.с. при 320 В переменного тока и трехфазными до 10 л.с. при 460 и 575 В переменного тока. Пускатели обычно разрабатываются в соответствии со стандартами NEMA (США) или IEC (Европа). Два типа пускателей различаются номиналами, сроком службы и типами перегрузки.
Когда двигатель работает в одном направлении, а контактор противоположного направления находится под напряжением, это называется заглушкой. Двигатель быстро замедляется и ускоряется в противоположном направлении. Когда приложение требует быстрого замедления, но не последующего обратного вращения, двигатель может быть оснащен выключателем. Штекерный выключатель — это центробежный выключатель, который передает на двигатель противоположную мощность вращения для быстрого замедления, но полностью отключается, когда скорость двигателя приближается к нулю.
Уменьшает шок только при запуске.
Они включают в себя рампы ускорения и замедления с регулируемым напряжением для медленного увеличения напряжения и скорости двигателя, чтобы избежать ударных нагрузок и ограничить пусковой ток. Твердотельные пускатели могут использовать либо линейное изменение предельного тока, либо обратную связь от тахометра. Твердотельные устройства плавного пуска доступны как автономные устройства, когда пускатель уже используется. Они популярны при перекачивании.
В общих чертах, контактор в электрическом устройстве, который сам включается и выключается, пытаясь защитить электрооборудование при возникновении опасных перегрузок. Эти типы контакторов также известны как магнитные контроллеры.
