12Июн

Цоколь h4 и h7 разница – Какие лампы ближнего света H7 и H4 самые лучшие для авто

Лампы для фар автомобилей | Лампы h5 и H7

Поездки в темное время суток, какими бы опасными и некомфортными они не казались, неизбежны. Для обеспечения безопасности движения в подобных непростых условиях каждый автомобиль оснащен рядом специальных устройств, самыми важными из которых являются осветительные приборы. От их состояния и уровня оснащенности напрямую зависит качество освещения дороги и детальность обзора. 

О том, какие лампы лучше всего подойдут для правильного ближнего света, и на что обратить внимание при их выборе, рассказал специалист технического центра ГК FAVORIT MOTORS Дмитрий Кульков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Коптево.

От чего зависит качество света фар

На сегодняшний день почти треть автомобилей оборудованы недостаточно эффективными приборами головного освещения. Основной причиной плохого светового потока является ненадлежащее техническое состояние оборудования. Основной причиной плохого светового потока является ненадлежащее техническое состояние оборудования и несоответствие направления светового потока. Но в ряде случаев для улучшения обзора дороги требуется простая замена лампочки, полировка фары и регулировка направления пучка света фар.

Как выбрать необходимую лампу?

На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент ламп различных производителей. Однако среди разнообразия дорогих и доступных искусственных источников света важно разобраться, какие лампы лучше поставить в ближний свет именно вашего автомобиля. В зависимости от вида лампы могут различаться по своему функционалу.

  1. Ксеноновые лампы гарантируют отличную видимость на дороге, в том числе и во время дождя или снегопада. Важным преимуществом таких ламп является их относительная безопасность для человеческого глаза. Свет ксенона похож на дневной естественный и, даже если вы находитесь за рулем в течение нескольких часов в темное время суток, вы не почувствуете сильную усталость. При этом заявленный срок эксплуатации ксенона составляет около 3000 часов при потребляемой мощности всего 35 Вт. Единственным недостатком ксеноновых лампочек является высокая стоимость. 
  2. Галогеновые лампы также используются для установки в фары головного света. Особенностью таких автоламп накаливания является наполнитель колбы – инертный газ. Говоря о количестве полученного светового потока, «галогенки» менее эффективны по сравнению с ксеноном, однако, цена таких ламп выгодно отличается. Кроме того, галогеновые лампы имеют богатый выбор типоразмеров и срок службы около 4000 часов. 
  3. Светодиоды также можно поставить в оптику вашего автомобиля. Лампа диодного типа обладает особенно длительным сроком эксплуатации — около 50 000 часов и низким уровнем требуемого напряжения всего 12 В. Зачастую светодиоды устанавливаются в головные фары иномарок, а также в обычные противотуманные фары. Этот вид небольших по размеру ламп прекрасно справляется с обеспечением яркого ближнего света, а также дополнительной подсветкой. Если это неоригинальные фары, предназначенные под использование светодиодов, они не обеспечивают требуемой формы светового потока. Обязательно наличие надежной теплоотводящей конструкции.

Классификация ламп

В зависимости от назначения, особой конструкции колбы, а также нитей накаливания, спиралей и цоколя все лампы головного освещения делятся на определенные типы в соответствии с требованиями к световым приборам авто ЕЭК ООН. Наиболее распространенными типами ламп являются предусмотренные международными нормами двухнитевая лампа h5 и однонитевая H7, устанавливающаяся на автомобилях, выпущенных за последние 20 лет. Оба варианта используются в общепринятой двухфарной системе освещения типа CR, принятой в Европе. Самые лучшие лампы с цоколями h5 и H7 производят такие известные компании, как Hella, Philips, Osram, IPF, IL Trade и MTF-Light.  

Автолампы h5

Лампочки h5, благодаря двум нитям накаливания применяются как для ближнего, так и для дальнего света. По причине того, что современные производители предлагают множество модификаций необходимо знать характеристики лампочки h5 какие лучше всего подходят вашей системе оптики. В целом все лампы этого типа имеют стандартную мощность 60-65 Вт, режим работы на дальний или на ближний свет регулируется автоматическим выбором соответствующего электрода. После выхода закона об обязательном использовании в дневное время суток фар ближнего света, в магазинах появились лампы Н4 с увеличенным ресурсом эксплуатации. Теперь использовать такую лампу можно круглосуточно без ущерба автомобилю. На современном рынке запчастей 2018 года представлено несколько категорий автомобильных ламп h5:

  • Штатные лампы, которые устанавливаются на автомобиль на заводе;
  • Лампы с увеличенным световым потоком;
  • Универсальные лампы, обеспечивающие визуальный комфорт. Такие лампы способны заменить противотуманные фары;
  • Лампы повышенной мощности, которые используются в сочетании с дополнительным электронным оборудованием, защищающим генератор и электрическую проводку авто от перегрузки.

Автолампы H7

Сравнительно новая версия автомобильной лампы — с цоколем H7, которая обладает светопотоком повышенной яркости, усиленным благодаря включениям галогенных паров брома и йода. Нить такой лампы изготовлена из особых вольфрамовых сплавов высокой прочности. Прежде чем ставить подобную лампу в фару вашего автомобиля, проконсультируйтесь, какие лампы H7 лучше. Детальный обзор большинства галогеновых ламп h7 показывает, что все они обладают гарантировано длительным сроком службы. Отличительными особенностями ламп различных производителей являются мощность и спектр, который может варьироваться от теплого до холодного света. 

Если вы планируете совершить дальнее путешествие на автомобиле, обязательно позаботьтесь об установке качественной H7 лампы дальнего света. Благодаря специальному устройству лампы, оснащенной защитным кольцом, свет ваших фар не будет слепить водителей автомобилей встречного движения. Выбирая долговечную и безопасную лампу для головного света, обязательно обращайте внимание на репутацию производителя и страну происхождения изделия. Только произведенная в соответствии со специальными техническими условиями лампа способна обеспечить оптимальную безопасность движения.

Если Вы испытываете сложности с подбором или заменой необходимой Вам лампы ближнего и дальнего света, обратитесь к специалистам технических центров ГК FAVORIT MOTORS. У официального дилера известных автомобильных брендов оригинальные лампы всегда имеются в наличии. Опытные мастера подскажут, как сделать правильный выбор и в случае необходимости оперативно заменят лампы в осветительных приборах вашего автомобиля.


favorit-motors.ru

Таблица автомобильных ламп и их заменяемость. — Автосервис

 

Таблица-список автомобильных ламп

Обозначения в таблице представлены в двух форматах. Новом международном и старом обозначении автомобильных ламп. Дополнительное изображение поможет идентифицировать лампу.

 

 

 

* На первый взгляд абсолютно идентичны лампы H8, H9, h20, h21, h22 и h23, но это не так!

 

H8

Мощность — 35W

Напряжение — 12V

Световой поток — 800 лм

Цоколь — PGj19-1

h21

Мощность — 55W

Напряжение — 12V

Световой поток — 1350 лм

Цоколь — PGj19-2

H9

Мощность — 65W

Напряжение — 12V

Световой поток — 2100 лм

Цоколь — PGj19-5

 

  1. потребляемая мощность у всех этих ламп разная, что говорит о различных требованиях к проводке автомобиля. Так, например, для лампы h21 потребуются более толстые провода, т.к. ее номинальная мощность 55W, а максимальная порядка 62W. Если вместо H8 Вы установите лампы h21, то это может привести к сгоранию предохранителя или в крайнем случае, к возгоранию электропроводки автомобиля, что недопустимо;
  2. производители автомобильных ламп позаботились и выполнили цоколя этих ламп с небольшими отличиями. У каждой из этих ламп есть три «усика», дак вот выполнены они с небольшими отличиями, чтобы потребитель не смог установить одну лампу в замен другой и подверг свой автомобиль и себя опастности;
  3. и наконец последняя причина это разъем, как видно на фото, разъем у данных ламп разный, что также не позволит установить одну лампу вместо другой.

Цоколи ламп W5W, WY5W, W16W одинаковые, но диаметр самой лампы W16W намного больше, поэтому она может подойти не во все гнезда W5W. W5W, соответственно подойдет вместо любой W16W.

 

Взаимозаменяемы цоколи ламп P21W, R5W, R10W, RY10W.

 

Типы цоколей автомобильных ламп.

 

 

В зависимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква.

s — один контакт
d — два контакта
t — три контакта
q — четыре контакта
p — пять контактов

 

А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 — Диамтр колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются.
P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт.
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.

 

Буква «Y» в названии обозначает, что цвет лампы — желтый (yellow).

Обозначение «/4W», «/5W» и «/7W» показывает, что лампа имеет 2 нити накаливания (в светодиодных лампах — 2 режима работы: мягко/ярко). Цоколи ламп одинаковые. Разница в мощности: у ламп накаливания: 4W, 5W и 7W соответственно.

Цокольные лампы -T4W, P21W, P21/4W, P21/5W, R5W, R10W, RY10W для габаритов, поворотников, стоп-сигналов.

Безцокольные лампы — W16W, W21W, WY21W, W21/5W, P27W, P27/7W, T5.

 

Применяемость.

 

Как определить какой тип ксеноновых ламп установлен в вашем автомобиле?

 

Многие ксеноновые автомобильные ламы на первый взгляд одинаковые, но это не так. Они абсолютно разные по внешнему виду, характеристикам и служат для разных целей.

Последняя буква:

  • S — Для линзованной оптики.
  • R — Для рефлекторной оптики.

Напряжение:

  • D1S/D1R — 85v.
  • D2S/D2R — 85v.
  • D3S/D3R — 45v.
  • D4S/D4R — 45v.

Не взаимозаменяемы!

 

Если лампа в автомобиле отсутствует по какой-либо причине? Определяем по посадочному отверстию. Которое соответственно будет в зеркальном виде.

 

Заменяемость галогеновых ламп на Xenon.

 

 

Другие статьи:

automixed.ru

какие лучше светят, в чем их отличия, фото процесса установки и отзыв в сравнении с Osram

В этом обзоре я расскажу про ещё один тип светодиодных ламп. Первый вывод, который можно сделать при виде этой лампы, это отсутствие у неё светотеневой границы. Кроме этого у данной лампы ещё очень интересно реализован дальний свет. Далее более подробно.

Сразу оговорюсь, дабы избежать ругани в комментариях. С подобными лампами я не езжу, все обзоры ламп делаю интереса и удовольствия ради. В фаре стоит стандартная галогенка Osram, её можно будет увидеть в обзоре.

Лампа имеет стандартное металлическое основание, характерное для ламп с цоколем h5. Источником света служат 8 светодиодов, расположенные на алюминиевом столбике, по 4 светодиода с каждой стороны. Столбик со светодиодами защищен герметичной стеклянной колбой. Раз уж я сказал «герметичной» то давайте сразу поместим лампу в воду. Степень защиты здесь заявлена IP68.

В воде

Сделал скриншот погружения из видео версии обзора.


Приведу основные параметры лампы:

Степень защиты: IP68
Сертификат: ce/rohs
Световой поток: 1500 Лм
Цветовая температура: 6000 К
Напряжение питания: 9-30 В DC
Срок службы: более 100,000 часов

Далее, я измерил потребляемую мощность, в заявленном диапазоне рабочих напряжений 9-30 В. Из следующей таблицы видим, что средняя потребляемая мощность составила около 7Вт.

При нагреве, в небольшой картонной коробке, корпус лампы нагрелся 83.6 °С, как это можно видеть из следующей теплограммы. Нагрев проводился при напряжении 14.2 В, температура окружающего воздуха составляла +26 °С.

Многие лампы, имеют в своем корпусе вентилятор, из-за чего лампа может не уместиться в блок фары или в моем случае, может не надеться пыльник фары.

Однако данная лампа имеет габариты, идентичные стандартной галогенной лампе. Обычно светодиодные лампы для головного света имеют потребляемую мощность в диапазоне 20-35 Вт, здесь мощность значительно ниже. Однако слепить встречку этой лампе ничего не помешает.

Стандартный цоколь h5 имеет 3 контакта, один — общий, второй – положительный контакт для ближнего света, третий – положительный контакт для дальнего света. Здесь же, для дальнего и ближнего света, используются одни и те же светодиоды, которые светят с одинаковой яркостью для дальнего света и для ближнего. Т.е. при переключении с ближнего на дальний, или наоборот совершенно ничего не меняется.

Теперь посмотрим, как светит данная лампа. Для примера сравним её со штатной галогенной лампой. Видим, что данная лампа по центру имеет плохо освещенный участок, а по краям света немного больше. Слева – ближний и дальний свет галогенной лампы. Справа – ближний свет светодиодной лампы, он же дальний свет.

И ещё пара фотографий при свете, направленном вдаль. Все фотографии сделаны при одинаковой выдержке, одинаковой диафрагме и одинаковом значении ISO. Ниже, на крайней правой фотографии, видим темный участок, который находится непосредственно перед водителем. Получается так, что видим всё по бокам, но саму дорогу еле видно.

Лампа выпускается в различных видах цоколей, а именно: h2 h4 h5 H7 h21 h26 9005 9006.

Возможно, для противотуманок или каких-то подобных применений лампа годится, но устанавливать её в фару, головного света, рассчитанную на галогенную лампу h5, ни в коем случае нельзя. Эта лампа, именно в цоколе h5, занимает первое место по никчемности из всех ранее тестируемых мною ламп.

Ну и как обычно видео версия обзора:

На этом у меня всё.
Надеюсь обзор получился интересным.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Маркировка лампочек ближнего света, виды и выбор

Даже в дневное время водители могут сталкиваться с ситуацией плохой видимости, и не всегда могут быстро замечать встречно движущийся автомобиль. Одним из главных условий безопасности для вождения в ночное, а иногда и в дневное время суток, является правильно подобранный ближний свет, для обеспечения освещения дорожного полотна и обочин. В данной статье мы поможем разобраться с тем, как правильно выбрать лампочки ближнего света.

Отличия маркировки лампочек

В наше время на витринах магазинов предоставлен огромный выбор лампочек. У многих автолюбителей при покупке разбегаются глаза, и сделать правильный выбор помогут знания их маркировок. Правильно подобранные лампочки не только облегчат поездки в темноте, но и не навредят водителям встречной полосы.

Несмотря на то что в разных странах расшифровка маркировок может отличаться, да и некоторые производители хотят получить уникальные обозначения, существует определенный стандарт.

Первый тип маркировок – по назначению и их типу:

  1. h2 – универсальный тип лампочек, которые подойдут для любой оптики. По своему строению являются однонитевыми;
  2. h3 – лампочки с данной маркировкой предназначены для главного света, то есть дальнего или ближнего;
  3. h4 – лампочки данной маркировки являются вспомогательным освещением или для противотуманной оптики;
  4. h5 – также предназначены для главного освещения и по своему строению являются двухнитевыми. Кроме того, могут использоваться и в качестве противотуманного освещения;
  5. H7 предназначены для четырёхфарной системы. Может быть в виде маркировки НВ3 – дальний свет и НВ4 – ближний. Пользуются большим спросом для автомобилей американской и японской сборки. Данная марка является наиболее популярной и востребованной в странах Европы.

Отечественный производитель маркирует по модели и номеру разработки: А (стандартная), АС (софитная), АМН (миниатюрная), АКГ (галогенная или кварцевая).

Так же при выборе необходимо знать количество контактов в цоколе: s – 1, d – 2, t – 3, q – 4, p – 5.

После всех буквенных обозначений вы можете увидеть цифровые значения, которые будут обозначать мощность лампочек в ваттах (к примеру, 12W). Может быть обозначены две величины мощности, такое бывает, в случае если лампочка двухнитевая, и для каждой из нитей обозначена своя мощность. Некоторые производители указывают кроме мощности еще и напряжение и поэтому можно наблюдать несколько цифровых значений (12V21W – для однонитевой, 12V21/4W – для двухнитевой).

На упаковке принято указывать цветовой спектр освещения ламп. Лампочки с белым спектром освещения принято называть голубыми (blue). Часто используют так званые «невидимки» и обозначаются на упаковке словом «silver».

Усовершенствованные по сроку эксплуатации лампочки принято обозначать «LongLife», но у некоторых производителей вы можете столкнуться с обозначением HD LL или просто L.

Виды и характеристики ламп H7

Лампочки с данной маркировкой завоевали сердца автолюбителей не только в странах Европы, но и во всем мире. Существует несколько видов лампочек с цоколем H7:

  • Галогенные – они являются самыми дешевыми представителями данной маркировки. Главным минусом является то, что они быстро перегреваются, вследствие чего снижается их износостойкость.
  • Ксеноновые – главным отличительным достоинством является повышенная светоотдача. Но, они также имеют свои недостатки. Первый из них – высокая цена. Это связанно с тем, что для полноценной ее работы необходимы еще дополнительные устройства. Для работы лампу необходимо присоединять к специальному блоку розжига, также необходима специализированная оптика. Вследствие повышенного потребления энергии при работе данного типа лампочек, повышается нагрузка на генератор и в результате этого может значительно возрастать расход топлива.
  • Светодиодные, многим автолюбителям известно главное достоинство данного типа – экономичность расхода питания. Но есть и весомый недостаток – сложность в установке и регулировке данного типа лампочек. Правильно установить и отрегулировать может только опытный автолюбитель, который уже неоднократно приобретал такой вид лампочек, если же вы новичок в этом деле – вам помогут справиться с этим на СТО.

Варианты ксенона

В современном мире автоиндустрии существует несколько видов ксеноновых ламп:

  1. Монолампа или просто ксенон, при данном виде каждая колба взаимодействует с отдельным модулем, настроенным под газоразрядную лампу. В данном варианте для включения ближнего или дальнего света используются отдельные лампы.
  2. Биксенон или лампы два в одном – ближний и дальний свет расположен в одной колбе, и меняются они между собой с помощью перемещения специализированной шторки. Но устанавливать их рекомендуется лишь в фары, которые содержат специальный светоотражатель. Биксеноновые лампы – представлены в виде однолампового модуля. В данном случае шторка переключается управлением электромагнита. Такой вид ламп завоевал сердца многих автолюбителей, и применяются чаще всего. В большей степени это связано с тем, что пучок света имеет четкую светотеневую границу, и не слепят водителей, движущихся по встречной полосе.

Если у вас установлены галогеновые фары, вы также можете установить в них биксенон при помощи специализированных дополнительных комплектов для установки.

Для установки биксенона необходимо соблюдать определенные условия: фары обязательно должны быть оборудованы специальным омывателем, и автоматическим управлением угла наклона фар.

Разнообразие производителей

Несмотря на огромное разнообразие производителей лампочек ближнего света, некоторые из них завоевали особое доверие потребителей. Мы представим топ самых популярных производителей, у которых цена, несомненно, будет соответствовать качеству, также приведем примеры бюджетных вариантов.

  • Hella – немецкий производитель галогеновых ламп, занимающий лидирующие позиции в мире автоиндустрии. Данная фирма позиционирует себя как бюджетный вариант, но при этом во время проверок демонстрирует высокие показатели качества.
  • Osram – немецкая фирма. Лампы данного производителя показывают высокие результаты тестирований, наивысший коэффициент яркости на протяжении многих лет. Именно поэтому она завоевала доверие многих автолюбителей. Несмотря на то что дальность луча может достигать десяти метров, и как, может показаться, будет слепить водителей встречной полосы, они соответствуют норме и абсолютно безвредны.
  • Koito – представитель японской фирмы. Позиционируют себя как бюджетный вариант ламп. Дальность луча незначительно ниже, чем у выше указанных. В целом, несмотря на то что, они соответствуют все нормам, возможны неудобства и ослепляющее воздействие для водителей встречной полосы.
  • Bosch – немецкая фирма, которая появилась одной из первых в автомире, но при этом до сих пор остается одной из самых востребованных. Благодаря индивидуальной технологии конусоподобного направления пучков, достигается максимальное освещение дорожного полотна, без вреда для других участников движения.
  • Philips производится в Нидерландах и является бюджетным представителем. Несмотря на то, что световые показатели у них невелики, данные лампочки пользуются большим спросом. Главный плюс – высокие эксплуатационные показатели при правильном уходе за лампой.
  • Valeo – французская фирма, позиционирующая себя как самый бюджетный вариант ламп ближнего света. В эксплуатации показывает хорошие результаты и в целом высокие показатели износостойкости.

На просторах интернета вы наглядно можете увидеть различия в качестве каждого из производителей:

Требования при выборе

Первым делом обращайте внимание на упаковку и сертификацию самого продукта. Исходя из ваших личных предпочтений, обращайте внимание на уровень яркости и длинны луча. Лампочки должны быть:

  • устойчивы к перегреванию при длительной работе;
  • экономичными в плане энергопотребления;
  • устойчивы к излишним механическим воздействиям.

Покупайте лампочки лишь проверенных производителей и не пытайтесь на этом сэкономить.

Подобная тяга к экономии может привести к быстрому выходу лампочек из строя, а соответственно увеличить частоту их замены, что повлечет за собой лишние растраты.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Маркировка автоламп, как правильно выбрать лампу по назначению и цоколю

   Лампы головного освещения классифицируются не только по принципу действия. Они могут иметь различную конструкцию колбы, спиралей и цоколя, что зависит от назначения. Правилами ЕЭК ООН, на основании которых регламентируются требования к световым приборам машин, классифицируются лампы по таким типам: h2, h3, h4, h5, H7, HB1, HB2, HB3, HB4, D1, D2 (последней маркируются лампы газоразрядные). Лампы h2 используются в противотуманных фарах (рис.), однако их основным предназначением являются фары дальнего света в 4-ехфарной системе головного освещения (к примеру, ВАЗ 2106, BMW).

 

   Лампы h3 обычно используются в противотуманных фарах некоторых автомобилей французского производства и в дополнительной оптике Hella, лампы h4 с т.н. проводом-хвостиком встречаются гораздо чаще – исключительно в противотуманных фарах. Применение однонитевой лампы H7 и двухнитевой h5 предусмотрено международными нормами в традиционной 2-ухфарной европейской системе освещения типа CR. Недавно появившиеся лампы H7 в основном применяются на автомобилях, которые были выпущены после 1995 года, и оборудованы фарами, имеющими свободную форму.

 

   Лампы HB1, HB2, HB3, HB4, соответствующие американским стандартам, обычно устанавливаются на американские и некоторые японские авто. Нестандартную конструкцию цоколя можно назвать основной особенностью этих ламп. Двухнитевые фары HB1 и HB2 предназначены для американских автомобилей, однонитевые HB3 и HB4 чаще можно встретить на японских машинах. А главное отличие заключается в том, что с 1957 года в странах Европы принято асимметричное распределение света с четкой границей света и тени, а также с лучшим освещением обочины для пассажиров. Однако использование фар со светотеневой границей было разрешено только с 1997 года. Хотя делать обязательно это не заставляли. Свет «американских» фар полностью ослепляет встречных водителей, распределяясь практически симметрично. Кроме того, американцы осуществляют только вертикальную регулировку фар. Необходимо также отметить, что в США и Канаде нет единого порядка сертификации осветительных приборов.

 

 

   На рисунке можно увидеть, как выглядят схемы американского (снизу) и европейского (сверху) светораспределения на измерительном мониторе, расстояние которого от фар составляет 25 метров

Многие производители вместе с галогенными простыми выпускают всесезонные или другие лампы, имеющие улучшенные характеристики.

 

   Лампы с увеличенным сроком службы (долговечные)

Производители рекомендуют данную продукцию профессионалам, чьи автомобили круглосуточно эксплуатируются, гарантируя тем самым их удвоенную долговечность. Срок их службы продлевается специальным составом газовой смеси-наполнителя и особой технологией изготовления нити накаливания. К тому же, комплексом технологических мер обеспечивается большой уровень вибростойкости данных источников света.

 

 

 Osram, у Philips и Narva обозначаются одинаково — LongLife,

 

 

 

   С увеличенной отдачей света на 30% и 50%:

   Галогенные лампы появились несколько лет назад. При потребляемой мощности   55/60 Вт, которая для своего типа является стандартной, они имеют увеличенную светоотдачу (на 30%). Стоимость галогенных ламп сегодня такая же, что и стоимость обычных. Причиной большой эффективности является увеличение температуры нити накала, а применение газовой смеси особого состава исключает ее ускоренное выгорание.

Лампы с 50%-ной прибавкой яркости, то есть с 5-10-метровым увеличением длины луча, которая заметна даже «на глаз», – это последняя новинка в данной группе. Такая лампа позволяет водителю получить возможность принять необходимые меры, заметив препятствие раньше.

 

 

   Рекомендуются лампы повышенной яркости владельцам старых машин, оптика которых утратила первоначальные блеск отражателя и прозрачность стекла.

 

 

Излучающие свет с голубым оттенком (Белый спектр):

   Каждый автомобилист мечтает о комфортном путешествии в темное время суток. Многие фирмы, желая в этом помочь водителям, наладили производство ламп со спектром свечения ярко выраженного белого цвета. Некоторые из них, хоть и имеют в рыночном названии слово «голубой», в действительности имеют белые лучи.

Такой свет многие люди ошибочно называют ксеноновым. Сегодня лампы «дневного» света по этой причине пользуются большой популярностью, тем более что их установка осуществляется в обычные фары, которые предназначены для галогенных ламп. В целом, источники света данной группы отличаются от обычных ламп только спектром излучения, обеспечиваемым соответствующим цветом участка стекла колбы или всей колбы.

 

 

   Идеально белое освещение с голубым оттенком обеспечивается посредством голубого напыления ламп CoolBlue и BlueVision или RangePowerBlue, отсекающего выход света в желтом, красном и других спектрах из лампы. Поскольку глаза от такого освещения практически не устают, оно очень эффективно при длительных поездках ночью. К тому же, благодаря голубому оттенку сохраняется световое пятно при движении по улицам города, которые освещаются светом фонарей в спектре желтого цвета.

 

Лампы для тюнинга

   Лампы для тюнинга  «Silvervision» (называемые также «невидимыми») являются одной из последних разработок «Philips». Их колба покрыта серебристым напылением, лампочка же остается незаметной в современной фаре благодаря тому, что она сливается с отражателем по цвету. Кроме всего прочего, выпускаются лампочки для обозначения поворотов под названием «diadem», которые должны быть по определению желтыми. Как ни странно, они остаются невидимыми на фоне отражателя, имея колбу серебристого цвета. Светят же такие лампы именно желтым цветом.

 

    Лампы с увеличенной на 50% (Philips GT 150) и на 30% (Philips GT 130) светоотдачей для тюнинга «Power2Night»можно назвать еще одной интересной разработкой компании «Philips». Эти лампочки отличаются от «VisionPlus +50%» и «Premium +30%» синим колпачком на колбе, который заменил традиционный черный, и современной красивой упаковкой.

 

   Также заслуживают нашего внимания мультиспектровые лампы «NightGuide — 3 in 1», являющиеся своего рода уникальной разработкой компании «Philips» и объединившие в себе характеристики трех бестселлеров — «Weathervision», «BlueVision» и «VisionPlus +50%». Свет «NightGuide — 3 in 1» на дороге имеет три зоны: спереди – свет белого цвета с увеличенной на 50% светоотдачей, который позволяет освещать дорогу на 10-20 метров дальше, нежели обычный галоген; справа – зона дневного освещения с голубым оттенком, с помощью которого хорошо освещаются дорожные знаки и придорожная зона; слева – свет желтоватого оттенка, который не слепит встречных водителей.

 

 

uazinfo.ru

Какие лампочки в цоколе размера h7 лучше

В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы в цоколе H7, отличительной особенностью работы данных ламп является то, что данные лампы имеют возможность работать с двумя цветовыми температурами 6500 или 3000 К. Это уже вторые лампы, которые я тестирую имеющие такую отличительную особенность. Предполагается, что в хорошую погоду можно ездить с белым светом, в пасмурную и при плохих погодных условиях с желтым. Буду рад рассказать про эти лампы более подробно.

Комплект поставки достаточно скудный, сюда входят только лампы с драйверами и инструкция. С одной стороны это хорошо, потому что в богатой комплектации мы платим за то, что скорее всего нам никогда не пригодится и будет продолжать лежать в коробке. Как по мне то лучше стоимость пониже и комплектация поскромнее. Кстати пара слов про коробку. Посылка пришла ко мне всегда за 9 дней обычным почтовым отправлением. Но коробка была помята так, как будто её пинали всю дорогу. Благодаря мягкому наполнителю (не знаю как точно он называется) лампы остались целыми и невредимыми.

Макулатура



Лампы выполнены в алюминиевом корпусе, в тыльной части которого расположен радиатор с вентилятором. Защитный кожух вентилятора запрессован на радиатор и не снимается. Из кожуха выходит провод питания в прочной оплетке.

Далее на проводе присутствует разъем, для соединения с драйвером. Соединение очень плотное, чтобы разъем защелкнуть, нужно приложить не малые усилия, но разъем не герметичный. На разъеме подключения питания к драйверу видим обозначение полярности, этого обозначения следует придерживаться, потому что с обратной полярностью питающего напряжения лампа работать не умеет. Если полярность случайно перепутать, то ничего страшного с лампой случиться не должно, она просто не включится.

Драйвер выполнен в металлическом корпусе и на лицевой стороне имеет маркировку D33-H7. Также на драйвере указана мощность 36W. Провод входящий и выходящий из драйвера также имеет оплетку. Внутри драйвер как обычно залит компаундом.


Лампа выпускается в 11 цоколях: H8, H9, h2, h21, h4, h5, H7, h37/881, h37/880, 9005, 9006. Восемь их которых можно видеть на следующей картинке.

Переходник под цоколь H7 металлический и по непонятной причине он запрессован на корпус. Это и есть первый недостаток данных ламп. К примеру, в фары с креплением как на второй Калине, данные лампы установить если и получится, то с большим трудом, придется снимать саму застёжку с одной стороны, что не очень удобно.

В качестве источника света используются 4 светодиодные сборки, выполненные по технологии Flip Chip. Сборки расположены попарно с каждой стороны лампы. Две светодиодные сборки имеют цветовою температуру 6500 К, две другие 3000 К. Нельзя включить все светодиоды одновременно, при первой подаче питания включаются светодиодные сборки с цветовой температурой 6500 К, если лампу выключить, а затем включить, то включаются светодиодные сборки с цветовой температурой 3000 К. Таким образом осуществляется переключение цветовой температуры. Предполагается, что в хорошую погоду используется более холодный цвет, а при движении в пасмурную погоду или при плохих погодных условиях используется более тёплый цвет.

Светодиодная сборка имеет габариты, идентичные спирали галогенной лампы, к тому же она расположена на том же уровне, что и спираль в галогенной лампе. Но сборки расположены на некотором смещении от центра, что непременно скажется на светотеневой границе, а как именно скажется, увидим чуть дальше. Хочу отметить, что светодиоды расположены на печатной плате с медным основанием, что является большим плюсом. Сама плата, в свою очередь, при креплении к корпусу устанавливается на слой термопасты.

Также отмечу ещё одну отличительную особенность данных ламп. При работе вентилятора воздух, поступающий из тыльной части лампы, может частично попадать внутрь фары. Такое решение ранее мне уже несколько раз попадалось, и у ламп в цоколе h5 я отмечал его как недостаток, потому что лампы в таком цоколе, как правило, несколько больше по габаритам, чем лампы в цоколе H7. Из-за чего крышка блока фары может не закрыться, и пыль из подкапотного пространства будет попадать в фару, чего допускать разумеется нельзя. Здесь же габариты лампы небольшие и лампа должна хорошо уместиться в блок фар. Напомню, что для нормальной работы, лампе потребуется расстояние от корпуса до крышки блока фар минимум 5-7 мм. Длина лампы составляет 83 мм, диаметр защитного кожуха равен 35 мм. Весит лампа 60 грамм.

Заявленные характеристики ламп следующие:

Мощность: 36 Вт
Световой поток: 3800 Лм
Рабочее напряжение: DC 9 – 36 В
Цветовая температура: 6500 К и 3000 К ( для h5: дальний свет: 6500 К, ближний: 3000 К)
Степень влагозащиты: IP67
Материал корпуса: алюминий 6063
Рабочая температура: -40 — +80 °С
Срок службы: более 30000 часов

Теперь перейдём к тестам. Первое, что я замерил это потребляемую лампами мощность. Для этого я дал лампе поработать 15 минут, а затем снял зависимость потребляемого тока от приложенного напряжения. Измерения проводились для двух режимов работы лампы, а именно для 6500 и 3000 К при напряжениях от 6 до 30 В. Результаты можно видеть в следующей таблице:

Для большей наглядности по таблице я построил график, из которого видим, что потребляемая лампами мощность в обоих режимах работы (6500 и 3000 К) почти одинакова и составляет примерно 33 Вт.

Что касается максимальной рабочей температуры, то она высока, но не на столько, как это бывает у большинства ламп. Для проведения испытаний я, как обычно, поместил лампу в небольшую картонную коробку на полтора часа. Драйвер нагрелся до 65 °С, а самая горячая точка на радиаторе составила примерно 50 °С.

Прогрев проводился при напряжении 14,2 В. Светодиодная сборка с цветовой температурой 6500 К нагрелась до 122,7 °С, а светодиодная сборка с цветовой температурой 3000 нагрелась до 137,4 °С. На следующей теплограмме слева 3000 К, справа 6500 К.

Светотеневая граница данных ламп при работе с цветовой температурой 6500 К не четкая. Если бы светодиодные сборки располагались строго по центру, возможно результат был бы значительно лучше. На следующих фотографиях слева светодиодная лампа, справа галогенная. Для сравнения использовалась обычная галогенная лампа без увеличенной яркости.

При работе в режиме 3000 К стг немного лучше.

Теперь я направлю свет вдаль.


Вывод.

Применение двух типов светодиодов ведет к увеличению цены лампы, как по мне, то лучше бы было две лампы с разными цветовыми температурами и нормальной светотеневой границей. И всё же благодаря применению всё меньших светодиодов, светотеневые светодиодных ламп границы становятся всё лучше. Раньше даже такие светотеневые границы, как тут, встретить можно было достаточно редко. Единственное, что мне понравилось в данной лампе, это применение печатных плат с медным основанием, подобное улучшение цену добавляет не сильно, а вот пользы он него достаточно много.

На этом у меня всё.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Разница между лампами HIR2/9012 и HB3/9005, HB4/9006. Как переделать цоколь из HB3, HB4 в HIR2

По первым внешним признакам, это одинаковые лампы, но если присмотреться повнимательнее можно увидеть разницу:

  • На лампах HIR2 и HB3, в отличие от цоколя HB4, отсутствует защитное покрытие сверху стеклянной колбы.
  • На всех трех цоколях расположение лепестков.
  • Так же у всех разные пазы внутри фишки.
  • Центральная часть (посадочное кольцо у HB4 и HIR2 имеет диаметр 22 мм, у HB3 — 20 мм.
  • У лампы HIR2/9012 и HB4 штатная мощность 55 Вт (у некоторых HB4 — 51 Вт), а в цоколе HB3 штатная мощность — 60 Вт.

Но есть еще одно, самое важное отличие! Оно не во внешнем виде, а в названии — Halogen Infrared Reflective. Оно означает, что у ламп 9012 присутствует инфракрасное покрытие стекла изнутри, благодаря которому тепло, отраженное от стекла лампы дополнительно увеличивает нагрев нити накаливания, тем самым лампа светит ярче.


Разница во внешнем виде на фото


Как переделать из HB4 или HB3 в HIR2/9012?

Новая лампа HIR2/9012 не так много где используется, при этом считается самой яркой штатной галогеновой лампой с пластиковым основанием. Исходя из её редкости, а так же качеств, цена таких ламп выше в несколько раз самых распространённых, похожих аналогов. Но если надо сэкономить или рядом нет магазинов с лампами 9012, есть решение! Можно переделать галогеновую лампу HB4 или HB3, чтобы её возможно было бы установить в линзу с форматом HIR2.

Для этого надо поработать кусачками и/или напильником/надфилем.

  • HB3/9005 в HIR2/9012 — убираем оба верхних паза внутри фишки и лишнюю часть лепестка (отмечено красным на фотографии выше).
  • HB4/9006 в HIR2/9012 — убираем лишнюю часть лепестка (отмечено красным на фотографии выше).

Последствия переделки

Важно сказать, что галогеновые лампы HIR2/9012 все-таки по своим характеристикам считается самой яркой, и при установке ламп HB4 будет присутствовать потеря яркости, как минимум из-за двух вещей:

  • Специальное напыление сверху колбы лампы HB4 будет препятствовать лучшему рассеиванию света.
  • Отсутствие в лампе HB4/9006 инфракрасного покрытия на внутренней поверхности колбы, что приводит к худшим показателям освещения в сравнении с HIR2.

В случае с HB3/9005 основной минус заключается в повышенной температурной отдаче ламп. Отражатели и при штатных 55 Вт выгорают очень быстро на многих машинах, а повышение на 5 Вт просто ускорит этот процесс.

Помимо этого лампы HB3 и HB4 будут неплотно прижиматься в посадочное место фары из-за того, что у лампы с цоколем HIR2/9012 центральный лепеток шире и длиннее.

avto-lampa.ru

12Июн

Ауди а4 какой класс автомобиля: Классы автомобилей и автомобили бизнес класса

Классы автомобилей и автомобили бизнес класса

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Классы автомобилей, а вы знаете по какому принципу они разделяются??

 

В этой статье я расскажу по какому принципу разделяются авто на классы, и какие авто к каким классам относятся. Всего 20  классов автомобилей :

  • A, B, C, D, E, F1, F2, G1, G2, h2, h3, I, K1, K2, K3, K4, L, M1,M2 и наконец то  M3.
  • Множество людей гуляя по улице рассматривают проезжающие мимо машины и высказывают мнения друг другу, не зная даже в каком классе машина, сравнивая порой машины из разных классов. после прочтения этой статьи вы не будете попадать в это множество, так как будете лучше разбираться в машинах и грамотно аргументировать свое мнение.
  • Предприниматель или начинающий бизнесмен должен разбираться в авто даже не имея его, саморазвитие вот настоящая цель!!!
  • Машины распределяются по классам по нескольким критериям, по масштабам машины(пропорции ширина * размер), по числу мест по мощности двигателя, по проходимости и максимальной скорости, ну и конечно стоимости авто.
  • Теперь разберем каждый класс отдельно:
  • Класс А — это Городские автомобили, небольшие городские машинки не превосходящие 3,8 и 1,6 в ширину , к ним относятся 
  • Chevrolet Spark, Matiz, Peugeot 107, Suzuki Splash, Picanto, Mitsubishi i-MiEV, Citroen C1 и Chery Kimo.
  • Класс B — это Малый класс, автомобили класса b длинной не более 4,5 метра и Двигателем не менее 1,0 литра. Здесь будут находится такие как —
  • Audi A1, Chery IndiS, Chery Bonus, Chery Very, Chevrolet Aveo, Citroen C3, Fiat Albea, Ford Fiesta, Ford Fusion, Honda Jazz, Hyundai Solaris, KIA Rio, Lada Granta, Lada Kalina, Lifan Smily, Mazda 2, MINI Clubman One/Cooper/Cooper S/JCW, MINI One/Cooper/Cooper S/JSW, Nissan Note, Opel Corsa/Corsa OPC, Peugeot 207, Renault Clio/RS, Renault Logan, Renault Sandero, Renault Symbol, Seat Ibiza/SC/ST, Suzuki Swift, Skoda Fabia/Combi/Scout/RS, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Sedan, ZAZ Chance.
  • Класс С — это Малый средний класс, достаточно вместительные машины,а в ширину автомобили класса c не превосходят 1,8 метра —
  • BMW 1 серии, Bogdan 2111, Chevrolet Cruze, Citroen C4, Ford Focus, Dodge Caliber, Bogdan 2110, Chery M11 Sedan/Hatchback, Chevrolet Lacetti, Geely MK, Hyundai Accent, Hyundai i30, Honda Civic, Hyundai Elantra, KIA Cee’d/SW, KIA Cerato, Lada 2107,Lada Samara 15, Lada Priora, Lifan Solano, Lifan Breez, Mercedes-Benz A-Class, Mitsubishi Lancer X/Evolution, Mercedes-Benz B-Class, Nexia, Nissan Almera Classic, Nissan Tiida, Opel Astra/Astra Family/Astra GTC, Peugeot 308, Renault Fluence, Renault Megane, SEAT Leon, Skoda Roomster/Roomster Scout, Suzuki SX4 Sedan, Subaru WRX/WRX STI, TAGAZ C10, TAGAZ BYD F3, Toyota Auris, Toyota Corolla, Toyota Prius, Volkswagen Jetta, Volkswagen Golf Plus, Volvo S40, Volvo V50, Vortex Estina, Vortex Corda.
  • Класс D — автомобили среднего класса , эти просторные машины до 4,8 метра в длину —
  • Audi A4/A4 Avant/S4/S4 Avant, Audi A5 Sportback/S5 Sportback, Chery CrossEastar, BMW 3 серии/M, Chevrolet Epica, Citroen C5, Honda Accord, Hyundai Sonata, Infiniti G25/37, Lexus IS 250/250C/IS-F/F Sport, Mazda 6, Mercedes-Benz C-Class, Opel Insignia/Insignia OPC, Skoda Octavia/RS/Combi/Combi Scout, Subaru Legacy,Suzuki Kizashi, Toyota Avensis, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Passat/Passat Variant, Volvo S60, Volvo V60. Автомобили d класса еще более доступные чем ниже приведенные.
  • Класс E —  автомобили бизнес класса, высокий уровень комфорта, длина до 5 метров и почти не встречаются двигатели менее 2,0 литров. Эти автомобили класса е более комфортные, но и цена кусается. —
  • Audi A6/A6 Avant, BMW 5 серии/M, Cadillac CTS, Citroen C6, Ford Mondeo, Infiniti M25/37/56, Jaguar XF/XFR, Lexus ES350, Mercedes-Benz E-Class, Lexus GS300/GS350 AWD/GS460/GS450h, Renault Latitude, Nissan Teana, Toyota Camry, Skoda Superb/Combi, Volvo S80.
  • Класс F1— это Представительский класс, тут невероятный комфорт длина достигает от 4,9 метров, а двигатели не меньше 3,0 литров —
  • Volkswagen Phaeton, Mercedes-Benz S-Class, Porsche Panamera/Turbo S, Maserati Quattroporte, Lexus LS460/LS600h L/LS460 L/LS460 AWD/ LS460 L AWD, Jaguar XJ, Hyundai Equus, BMW 7 серии/Long /ActiveHybrid, Audi A8/A8 Long.
  • Класс F2 — Представительский класс премиум, конечно здесь уже больше для роскоши, для подтверждения статуса —
  • Bentley Mulsanne, Maybach 57/57S/62/62S, Rolls-Royce Phantom/EWB, Rolls-Royce Ghost/Extended Wheelbase, Maserati Quattroporte Sport GT S, Bentley Continental Flying Spur.
  •  Класс G1Купе, спортивный силуэт, 4- местный —
  • Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe/S5 Coupe/RS 5 Coupe, BMW 1 серии М Купе, BMW 3 серии Купе/M, BMW 6 серии Купе, Cadillac CTS Coupe, Citroen DS3, Evora/ Evora S, Exige S, Hyundai Genesis Coupe, Infiniti G37 Coupe, KIA Pro Cee’d, KIA Cerato KOUP, Mercedes-Benz CLS-Class, MINI Coupe, Mercedes-Benz E-Class Coupe, Porsche Cayman, Peugeot RCZ, Renault Megane Coupe, Renault Laguna Coupe, Volvo C30, Volkswagen Scirocco.
  • Класс G2 — Купе премиум
  • Aston Martin DB9, Aston Martin DBS, Aston Martin Rapide, Aston Martin V8 Vantage S Coupe, Aston Martin Vantage Coupe, Aston Martin Virage Coupe, Audi R8 Coupe, Bentley Continental GT New, BMW Гран Туризмо, Bentley Continental Supersports, Ferrari 458 Italia, Bugatti 16. 4 Veyron/Grand Sport/Super Sport, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari 599 GTO, Ferrari FF, Jaguar XK/XKR Coupe, Maserati GranTurismo, Maserati GranTurismo MC Stradale, Mercedes-Benz CL-Class, Mercedes-Benz SLS AMG, Porsche 911, Nissan GT-R, Rolls-Royce Phantom Coupe.
  • Класс h2 — Кабриолеты и родстеры
  • Audi TT Roadster/TTS Roadster/TT RS Roadster, Audi A5 Cabriolet/S5 Cabriolet, BMW 1 серии Кабриолет, BMW 3 серии Кабриолет/M, BMW 6 серии Кабриолет, BMW Z4, Elise/ 1.6/1.6 Club Racer, Infiniti G37 Cabrio, Lexus IS250C, Mazda MX-5, Mercedes-Benz E-Class Cabriolet, Mercedes-Benz SLK-Class, MINI Cabrio Cooper/Cooper S, Peugeot 308 CC, Volvo C70, Porsche Boxster/Boxster S.
  • Класс h3 — Кабриолеты и родстеры премиум —
  • Aston Martin DB9 Volante, Aston Martin V8 Vantage Roadster, Aston Martin DBS Volante, Aston Martin Virage Volante, Bentley Continental GTC, Audi R8 Spyder, Ferrari California, Jaguar XK/XKR Convertible, Maserati GranCabrio, Mercedes-Benz SL-Class, Porsche 911 Cabriolet, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.
  • Класс I — Универсалы повышенной проходимости
  • Volvo XC70, SEAT Altea Freetrack, Great Wall Hover M2, Audi A4 allroad quattro, Subaru Outback, Mercedes-Benz R-Class, Dodge Journey.
  • Класс K1 — Легкие внедорожники
  •  
  • Audi Q3, BMW X1, BMW X3, Chery Tiggo, Chevrolet Captiva, Chevrolet Niva, Citroen C-Crosser, Ford Kuga ,Geely MK Cross, Honda CR-V, Honda Crosstour, Hyundai ix35, Infiniti EX25/37, Jeep Compass, Jeep Liberty, KIA Sportage, Lada 4×4, Land Rover Freelander 2, Lexus RX270/RX350/RX450h, Mazda CX-7, Mercedes-Benz GLK-Class, MINI Countryman Cooper/Cooper S, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Outlander XL, Nissan Juke, Nissan Qashqai/Qashqai+2, Nissan X-Trail, Opel Antara, Peugeot 3008, Peugeot 4007, Range Rover Evoque, Renault Koleos, Skoda Yeti, Subaru Forester, Subaru Impreza XV, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki SX4, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volvo XC60, Vortex Tingo.
  • Класс K2 — Средние внедорожники
  • Audi Q5, BMW X5/X5 M, BMW X6/X6 M/ActiveHybrid, Cadillac SRX, Ford Explorer, Great Wall Hover h4, Great Wall Hover H5, Honda Pilot, Hyundai ix55, Hyundai Santa Fe, Infiniti FX37/50, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, KIA Sorento, Land Rover Discovery, Lexus GX460, Mercedes-Benz M-Class, Mitsubishi Pajero IV, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Porsche Cayenne, SsangYong Kyron, SsangYong NEW Actyon, SsangYong Rexton, Subaru Tribeca, TAGAZ Road, Partner/Pickup, TAGAZ Tager, Toyota Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, UAZ Hunter, Volkswagen Touareg, Volvo XC90.
  • Класс K3 — Тяжелые внедорожники
  • UAZ Patriot, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, Range Rover Sport, Nissan Patrol, Mercedes-Benz GL-Class,
  • Mercedes-Benz G-Class, Lexus LX570, Land Rover Defender 90/100, KIA Mohave, Infiniti QX56, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade/Hybrid, Audi Q7.
  • Класс K4 Пикапы
  • Ford Ranger, Great Wall Wingle 3, Great Wall Wingle 5, Mazda BT-50, Mitsubishi L200, Nissan Navara, Nissan NP-300, SsangYong Actyon Sports, Toyota Hilux, UAZ Pickup, Volkswagen Amarok.
  • Класс L — Минивэны
  •  
  • Chevrolet Orlando, Chrysler Grand Voyager, Citroen C3 Picasso, Citroen C4 Picasso, Citroen Grand C4 Picasso, Ford Galaxy, Ford, Grand C-MAX, Ford S-MAX, Hyundai h2, KIA Carens, Mazda 5, Mercedes-Benz Viano, Opel Meriva, Opel Zafira, Renault Scenic, Toyota Verso, Venga, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan, Volkswagen Touran.
  • Класс M1 — Мини-фургоны
  • Bogdan 2310, Fiat Doblo Panorama, Citroen Berlingo First VU, Citroen Berlingo VU, Ford Transit Connect, Peugeot Partner Origin VP, Ford Transit Connect, Peugeot Partner Origin VU, Peugeot Partner Tepee, Peugeot Partner VU, Renault Kangoo Fourgon, ВИС 234700-30, Volkswagen Caddy Kasten.
  • Класс M2 — Легкие фургоны
  • Ford Transit VAN 260-300, Mercedes-Benz Vito Van, Renault Traffic Fourgon, UAZ Commercial, Volkswagen Transporter, ГАЗ 2752 Соболь.
  • Класс M3 — Фургоны
  • Citroen Jumper Fourgon, Fiat Ducato Furgon, Ford Transit VAN 330-460, Iveco Daily Van, Mercedes-Benz Sprinter Van, Peugeot Boxer Fourgon, Renault Master, Toyota Hiace, Volkswagen Crafter, ГАЗ 2705 Газель.
  • Дорогие читатели надеюсь это статья была для вас полезной, с уважением BiznesBrend.ru
  • И напоследок предлагаю вашему просмотру видео про классную русскую тачку!!!

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Обзор Audi A4 B8: характеристики, модификации, слабые места

Модель Audi A4 B8 является четвёртым поколением популярной «четвёрки» из Ингольштада. Автомобиль Audi A4 B8 выпускался с 2007 по 2016 год. Автомобиль претерпел один рестайлинг в 2011 году. За время эксплуатации автомобиля владельцы написали о нём немало отзывов. Среди них есть как положительные, так и отрицательные. На их основе мы составим в этом обзоре полную картину о модели Audi A4 B8: характеристики, плюсы и минусы автомобиля.

 

Общая информация

Первые фотографии модели Ауди А4 Б8 стали появляться в прессе ещё в середине 2007 года. А широкой публике автомобиль представили на автомобильном салоне во Франкфурте, который проходил в сентябре 2007 года. Там была представлена версия Audi A4 B8 в кузове седан. Модификация автомобиля в кузове универсал была показана в марте 2008 на автомобильном салоне в Женеве. Модель Ауди А4 Б8 была создана на основе платформы MLP (Modular Longitudinal Platform). Как сообщалось, немецкая компания потратила на её разработку около 4 лет и примерно миллиард евро.



По сравнению с предыдущим поколением А4, которое было выполнено в кузове B7, новый автомобиль увеличился в длине на 117 мм, а колёсная база подросла на 160 мм. Благодаря этому в салоне добавилось дополнительное пространство для ног пассажиров, которые сидят на заднем ряду сидений. Несмотря на увеличение габаритов Audi A4 B8, масса автомобиля уменьшилась на 10 процентов по сравнению с предыдущей моделью. Объем багажника также немного вырос. В случае с седаном его объём составил 480 литров, а модель Avant имела багажник объёмом 1430 литров (если сложить задние сидения).

Рестайлинг, который прошёл в 2011 году, принёс с собой изменения в интерьере. В частности, изменилась центральная консоль и панель приборов. В экстерьере поменялся дизайн бамперов и радиаторной решётки. Кроме того, были добавлены фары головного света с ходовыми огнями на светодиодах. В результате проведённого рестайлинга также изменилась линейка силовых установок Audi A4 B8.

Седан Ауди А4 Б8 до рестайлинга



Теперь посмотрим характеристики и модификации Ауди А4 Б8, а затем перейдём к слабым местам этой модели. Можете также прочитать отдельный материал про модель Audi A4 Allroad по указанной ссылке.

Вернуться к содержанию
 

Характеристики

Характеристики Audi A4 B8 в кузове седан.

ХарактеристикаAudi A4 B8 седанAudi A4 B8 седан рестайлинг
Годы производства2007-20112011-2016
КатегорияDD
Кузовседанседан
ПлатформаMLB (Modular Longitudinal Platform)MLB (Modular Longitudinal Platform)
Длина, мм47034703
Ширина, мм18241826
Высота, мм14271427
Колесная база, мм28082808
Клиренс, мм160120
Передняя колея, мм15641564
Задняя колея, мм15511551
Вес, кг14551430
Объём бака, л6565
Объём багажника, л480/962480/962
Количество дверей44
Количество мест55

Характеристики Ауди А4 Б8 в кузове универсал.

ХарактеристикаAudi A4 B8 универсалAudi A4 B8 универсал рестайлинг
Годы производства2007-20112011-2016
КатегорияDD
Кузовуниверсалуниверсал
ПлатформаMLB (Modular Longitudinal Platform)MLB (Modular Longitudinal Platform)
Длина, мм47034703
Ширина, мм18241826
Высота, мм14361436
Колесная база, мм28082808
Клиренс, мм160120
Передняя колея, мм15641564
Задняя колея, мм15511551
Вес, кг14701490
Объём бака, л490/1430490/1430
Объём багажника, л6565
Количество дверей55
Количество мест55

Модификации Audi A4 B8 в кузове седан.

Тип и объём двигателя, лМощность, л. с.Коробка передачПриводКомплектации
бензин, 1.8 TFSI MT quattro160МКППполный
бензин, 1.8 TFSI MT160МКППпереднийBase
бензин, 1.8 TFSI MT120МКППпереднийBase, Comfort, Sport
бензин, 1.8 TFSI MT quattro170МКППполныйBase, ComforBase, Comfort, Sportt, Sport
бензин, 1.8 TFSI MT170МКППпереднийBase, Comfort, Sport
бензин, 1.8 TFSI multitronic120вариаторпередний
бензин, 1.8 TFSI multitronic160вариаторпереднийBase, Comfort, Sport
бензин, 1.8 TFSI multitronic170вариаторпередний
бензин, 2. 0 TFSI tiptronic quattro180АКППполный
бензин, 2.0 TFSI MT180МКППпередний
бензин, 2.0 TFSI flexible fuel MT quattro180МКППполный
бензин, 2.0 TFSI flexible fuel MT180МКППпередний
бензин, 2.0 TFSI MT quattro180МКППполный
бензин, 2.0 TFSI MT quattro211МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT120МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT136МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT150МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT143МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT163МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT quattro143МКППполный
дизель, 2. 0 TDI MT quattro150МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT170МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT177МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT quattro170МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT quattro177МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT136МКППпередний
бензин, 2.0 TFSI MT quattro180МКППполный
бензин, 2.0 TFSI MT quattro211МКППполный
бензин, 2.0 TFSI MT quattro225МКППполныйBase, Comfort, Sport
бензин, 2.0 TFSI MT180МКППпередний
бензин, 2.0 TFSI MT211МКППпереднийBase
бензин, 2.0 TFSI MT255МКППпереднийBase, Comfort, Sport
бензин, 2. 0 TFSI S-tronic quattro211роботполный
бензин, 2.0 TFSI multitronic180вариаторпередний
бензин, 2.0 TFSI multitronic225вариаторпереднийBase
дизель, 2.0 TDI multitronic143вариаторпереднийBase
дизель, 2.0 TDI multitronic150вариаторпереднийBase, Comfort
дизель, 2.0 TDI multitronic177вариаторпереднийBase, Comfort, Sport
бензин, 2.0 TFSI multitronic211вариаторпереднийBase
дизель, 2.7 TDI S-tronic quattro225роботполныйBase, Comfort, Sport
дизель, 2.7 TDI S-tronic quattro211роботполный
дизель, 2.7 TDI MT190МКППпередний
дизель, 2. 7 TDI multitronic190вариаторпередний
дизель, 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro240АКППполный
дизель, 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro245АКППполный
дизель, 3.0 TDI MT quattro240МКППполный
дизель, 3.0 TDI S-tronic quattro240роботполный
дизель, 3.0 TDI S-tronic quattro245роботполныйBase, Sport
бензин, 3.2 TFSI S-tronic quattro272роботполныйBase, Sport
бензин, 3.2 FSI tiptronic quattro265АКППполный
бензин, 3.2 FSI MT quattro265МКППполный
бензин, 3.2 FSI multitronic265вариаторпередний
дизель, 3. 0 TDI MT quattro245МКППполный
дизель, 3.0 TDI MT204МКППпередний
дизель, 3.0 TDI multitronic204вариаторпередний


Модификации Ауди А4 Б8 в кузове универсал.
Тип и объём двигателя, лМощность, л. с.Коробка передачПриводКомплектации
бензин, 1.8 TFSI MT quattro160МКППполный
бензин, 1.8 TFSI MT quattro170МКППполныйBase
бензин, 1.8 TFSI MT120МКППпереднийBase
бензин, 1.8 TFSI MT160МКППпереднийBase
бензин, 1.8 TFSI MT170МКППпереднийBase
бензин, 1.8 TFSI multitronic170вариаторпереднийBase
бензин, 1. 8 TFSI multitronic160вариаторпередний
бензин, 1.8 TFSI multitronic120вариаторпереднийBase
дизель, 2.0 TDI MT136МКППпередний
бензин, 2.0 TFSI MT180МКППпереднийBase
бензин, 2.0 TFSI MT211МКППпереднийBase
бензин, 2.0 TFSI MT quattro225МКППполный
бензин, 2.0 TFSI flexible fuel MT quattro180МКППполный
бензин, 2.0 TFSI flexible fuel MT180МКППпередний
бензин, 2.0 TFSI MT180МКППпередний
бензин, 2.0 TFSI MT quattro211МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT120МКППпередний
дизель, 2. 0 TDI MT136МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT143МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT quattro143МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT150МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT quattro150МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT163МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT170МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT quattro170МКППполный
дизель, 2.0 TDI MT177МКППпередний
дизель, 2.0 TDI MT quattro177МКППполный
бензин, 2.0 TFSI MT211МКППпереднийBase
бензин, 2.0 TFSI MT quattro211МКППполный
бензин, 2. 0 TFSI S-tronic quattro211роботполный
бензин, 2.0 TFSI MT225МКППпереднийBase, Comfort, Sport
дизель, 2.0 TDI S-tronic quattro177роботполный
бензин, 2.0 TFSI multitronic180вариаторпередний
дизель, 2.0 TDI multitronic143вариаторпередний
бензин, 2.0 TFSI multitronic211вариаторпередний
бензин, 2.0 TFSI S-tronic quattro225роботполныйBase
бензин, 2.0 TFSI S-tronic quattro211роботполный
дизель, 2.0 TDI multitronic177вариаторпередний
бензин, 2.0 TFSI multitronic225вариаторпереднийBase
дизель, 2. 0 TDI multitronic143вариаторпереднийBase
бензин, 2.0 TFSI multitronic211вариаторпереднийBase
дизель, 2.0 TDI multitronic150вариаторпереднийBase
дизель, 3.0 TDI MT quattro245МКППполный
дизель, 3.0 TDI MT204МКППпередний
дизель, 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro245АКППполный
дизель, 3.0 TDI S-tronic quattro245роботполныйBase
дизель, 3.0 TDI S-tronic quattro272роботполныйBase
дизель, 2.7 TD

Серия А

Наиболее популярным в этой категории можно назвать автомобиль Audi A4. Первое поколение A4 вышло в 1994 году. Автомобиль в различных модификациях выпускался до 2001 года. Те авто имели под капотом четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра. Мощность находилась в диапазоне 101─170 лошадиных сил. Примерно через 2 года после выхода первого автомобиля А4 стал выпускаться универсал и А4 quattro с полным приводом.

Самой мощной и престижной версией стала модель S4. Автомобиль имел под капотом битурбированный шестицилиндровый двигатель объёмом 2,7 литра (отдача 265 лошадиных сил). За всё время было продано около 30 тысяч таких Ауди S4. Двигатель этого авто работал в связке с пяти и шестиступенчатыми МКПП или АКПП с 4 или 5 ступенями.

Первое поколение A6 появилось в 1994 году, как и автомобилей A4. А6 появился на свет в результате модернизации Audi 100 с переименованием. Первые универсалы и седаны A6 имели под капотом бензиновыми четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,8 и 2 литра с отдачей в диапазоне 125–140 «лошадей». Кроме того, были версии с пятицилиндровым (2,5 литра) и шестицилиндровым (2,6 или 2,8 литра) V-образным силовыми агрегатами.

Также предлагались A6 с турбированными дизельными двигателями 1,9 и 2,5 литра. Привод у первого поколения Ауди А6 были передним или задним. Самый мощный и дорогой модификацией этой модели стал автомобиль Audi S6.

Второе поколение Ауди A6 появляется в 1997 году. Кузова были также универсал и седан. А вот линейка двигателей была гораздо шире, чем для первого поколения. Бензиновые моторы имели объем 1,8─3 литра и мощность 125–250 «лошадей». В их числе были и турбированные модели. Также предлагались 2 турбодизеля объёмом 1,9 и 2,5 литра. «Заряженная» версия S6 получила двигатель 335 лошадиных сил. Кроме того, семейство приросло мощным автомобилем Ауди RS6, который имел под капотом «табун» 444 «лошадей».

Сейчас уже выпускается четвёртое поколение Ауди A6. Подробнее об автомобилях этого семейства читайте в этом разделе.

Audi A3 – это ещё один яркий представитель продукции немецкой компании. Модель гольф-класса в кузове хэтчбек вышла в 1996 году. Продажи этой модели очень быстро набирали обороты и в 2003 году на рынок было выпущено второе поколение A3. Сначала Ауди A3 были трёх дверными, а версия с 5 дверями появилась в 1998 году.

Экстерьер автомобиля выделяется оригинальностью благодаря глубокой посадке фар с рассеивателями. Кроме того, после выхода этой модели она привлекла свои ксеноновым освещением.

Стоит также упомянуть представительский седан A8. История будущей модели A8 восходит к 1979 году, когда вышла Ауди 200 на базе платформы 100 C2. В модельном ряду Audi этот автомобиль стал первым представительским транспортным средством. В 1983 была выпущена модель 200 на основе платформы 100 С3. В 1988 году V8 выделяется в самостоятельный сегмент и из неё впоследствии вырастает A8. Первое поколение A8 вышло в 1994 году.

AUDI A4 — один из самых качественных автомобилей класса D

Вряд ли кто-то решится спорить, что AUDI относится к лучшим премиальным брендам, независимо от того, к какому классу относится модель…

Ведь эта марка всегда собрана из самых лучших материалов, с лучшим качеством изготовления. От своей предшественницы 8-я AUDI A4 отличается, прежде всего, фарами головного света.

Снизу фары получили волнообразную окантовку. Бампер теперь смотрится гораздо агрессивнее, т. к. получил больше ребер.

Изменению поддалась и решетка радиатора: ее верхние уголки теперь как бы загнуты вовнутрь самой радиаторной решетки. И капот, если сравнивать с предыдущей моделью, получился более выпуклым.

Салон, как и ранее, собран из высококачественных материалов. Очень дорого и интересно смотрится шпон, который обрамлен алюминиевой вставкой.

Длина автомобиля составляет 4700 миллиметра. Относят A4 к классу D – это семейные автомобили. При таких крупных габаритах, еще лет 8-9 назад, данную модель отнесли бы в класс E.

Главные функции управления вывели на рулевое колесо, для более легкого управления автомобилем. Авто оснащено адаптивной подвеской и системой AUDI DRIVE, которая предусматривает несколько режимов вождения: динамичный и комфортный.

При динамичном режиме автомобиль переключает скорости гораздо быстрее, рулевое управление становится упругим.

Более явным изменением в технической части, если сравнивать с предыдущей моделью, является электромеханический усилитель руля, который, по словам производителей, способствует экономии топлива (на 100 км экономится 300 мл топлива).

Объем у багажника, для этого класса, обычен и составляет 480 литров. Сложив заднее сиденье, объём можно увеличить до 962 литров.

У одного из двигателей, которым комплектуется AUDI A4, имеется 1984 лошадиные силы и при 6000 оборотах развивает 211 лошадиных сил.

AUDI A4 — один из самых качественных автомобилей класса D

Такое авто может развивать на шоссе скорость в 246 километров в час, а первые 100 километров набирает за 6.5 секунд. Обычно, A4 может быть автомобилем с полным или передним приводом.

Разумеется, что система полного привода, для авто бизнес класса, лучшая на рынке, ведь этот немецкий мегабренд и его раллийная модель ввели в ралли полный привод.

Система полного привода схожа с той, которую устанавливали на 7-й A4. Она зарекомендовала себя с очень хорошей стороны, как понятный, бес проблемный и надежный агрегат.

Салон у автомобиля получился довольно просторным, что напоминает младшую модель A6. Рулевое колесо на AUDI A4 именно от нее, а большая часть силовых агрегатов унифицирована.

Бак вмещает 61 литр топлива. При выборе на прожорливой версии, запас хода будет очень внушительным. AUDI A4 – это один из самых качественных автомобилей класса D, призванный составить конкуренцию лучшим брендам немецких конкурентов!..

——

Понравилась статья? Пожалуйста, поделитесь с друзьями. Спасибо 🙂



Классы автомобилей, какие классы бывают. Подробно от А до S

Автолюбители знают: чем выше класс машины, те круче и дороже. А вот начинающим драйверам разобраться в буквах бывает непросто. Всего в мире существует три системы классификации легковых автомобилей. В России применяют европейскую, систематизирующую авто по типу кузова и размерам. Рассмотрим основные различия.

А-класс — супермини (особо малые)

К А-классу относят малогабаритные авто, созданные для использования в городах. Иногда их еще называют «сити-карами» или «микролитражками». Они юркие и компактные, а потому на дороге легко вклиниваются даже в небольшой зазор между машинами. Основная часть представителей этого класса трехдверная. Вмещают от двух до четырех человек, двум пассажирам сзади не особо комфортно. В РФ автомобили А-класса часто считают женскими. Параметры таких авто: длина — 360 мм, ширина — 160 см. Объем двигателя не превышает 1.2 л.

В-класс — малые

Автомобилями В-класса называют доступные по стоимости малолитражки, внешне напоминающие уменьшенную копию машин С-класса. Предназначены для четырех-пяти человек, но ехать сзади втроем бывает тесновато. Бывают трех- и пятидверными. Чаще всего идут с кузовом типа «хэтчбек». Их параметры: длина — до 390 см, ширина — 170 см. Объем двигателя — от 1.2 до 1.6 л.

С-класс — малые средние (гольф-класс)

Средние по размеру автомобили особенно популярны в Европе: каждое второе проданное авто — авто одного из средних классов. Машины С-класса более просторны, чем представители предыдущего и с легкостью вмещают пятерых человек. Могут иметь любой тип кузова. Длина составляет от 390 до 440 см, ширина — от 160 до 175 см. Комплектуются двигателями до 2 л.

D-класс — средние (семейные)

Средние автомобили — это комфортные, вместительные и привлекательные внешне авто с хорошей «начинкой» и доступной ценой. Зависимо от комплектации делятся на два подвида: элитные и семейные. Длина такого авто 440-460 см, ширина — 170-180 см. Оснащаются двигателем, объемом до 2.5 л.

Е-класс — высший средний (бизнес-класс)

Авто бизнес-класса просторны, комфортны и характеризуются хорошим уровнем базовой комплектации. В РФ машины Е-класса делят еще на два подвида: представительские и высшие средние. Чаще всего идут с кузовами типов седан, универсал или хэтчбек. Параметры: длина — от 460 см, ширина — от 170 см. Объем двигателя стартует от 2.4 л. Спрос на авто Е-класса в Европе уменьшается, в России же пока подобной статистики нет.

Класс F — высший (люкс или представительский)

Основное предназначение — подчеркнуть статус владельца. Солидны не только внешне, но и изнутри. Все авто этого класса делятся на серийные F1 и премиум F2. Автомобили F2 собираются вручную и выпускаются в считанном количестве экземпляров. Среди представителей F-класса много спортивных авто.

Класс J — кроссоверы, внедорожники

Сюда относят особенно популярные в нашей стране полноприводные автомобили с высокой проходимостью, предназначенные для активного отдыха и использования на пересеченной местности. В свою очередь их подразделяют на компактные, средние и полноразмерные, а также на пассажирские и грузопассажирские.

Класс М — минивэны, УПВ (универсалы повышенной вместимости)

Отличаются просторностью: свободно вмещают до 8 пассажиров. Могут трансформироваться под грузопассажирские (демонтаж задних сидений). Становятся все более востребованными в США и Европе. Если в авто более 8 пассажирских мест, его относят к микроавтобусам (категория М1).  Транспорт, рассчитанный больше, чем на 20 мест причисляют к автобусам.

Класс S — купе, кабриолеты, родстеры

Сюда относят двухместные (иногда четырехместные) автомобили со спортивным характером. Не особо пользуются спросом из-за малой вместимости и низкой посадки.

Пикапы

Как понятно из названия, к этой категории относят пикапы всех размеров. Машины данного уровня предназначены для грузоперевозок. Чаще всего встречаются задне- или полноприводные авто.

Границы между классами размыты. Встречаются не только чистые представители классов, но и переходные авто. В таком случае после буквы, указывающей класс, ставится знак «+».

Все еще не знаете, машину какого класса приобрести? Обратитесь в прокат автомобилей и поочередно протестируйте представителей различных уровней.

Смотрите также

Вернуться к списку новостей

Audi A4 2011 — цена, характеристики и фото, описание модели авто

Современный дизайн, современные технологии, современное качество – это автомобиль Audi A4. Четвертое поколение модели впервые было представлено на автосалоне в 2011 году. Как и ранее, модель позиционируется в качестве седана класса «D». Считается, что данная модель, относится к среднему классу автомобилей, но если сравнивать ее с другими марками, вполне можно повысить Audi A4 до автомобилей «бизнес класса».

Несмотря на то, что производитель называет четвертое поколение Ауди А4 рестайлинговой версией, изменению, похоже, подверглось абсолютно все. Более агрессивным стал экстерьер автомобиля, комфортным интерьер и, конечно же, куда интереснее теперь техническая начинка модели.

Новая Ауди А4 считается одним из самых популярных автомобилей в Германии. Если верить статистике, модель занимает 4-е место по числу распространенности. И не удивительно, учитывая тот подход, то качество, которого придерживается производитель. Проще говоря, автомобиль Audi A4 – это действительно яркий представитель автомобильной индустрии Германии.

Но помимо высокого качества и передовых технологий, автомобиль обладает еще и совсем не скромной ценой. Наверное, именно поэтому в нашей стране модель является не такой распространенной, как в Европе. Но, как говориться, — «На каждый товар есть свой покупатель». Уверены, что свою аудиторию в России Ауди А4 обязательно найдет.

Отличительной особенностью новинки является увеличение ассортимента двигателей, которые, в соответствии с пожеланиями покупателя, могут устанавливаться на автомобиль. Производитель предлагает широкую линейку, как бензиновых, так и дизельных моторов, объемом от 1.8 до 3-х литров, и мощностью от 143 до 245 л.с.

Кроме этого, различные комплектации автомобиля предполагают установку различных типов привода. Для более доступных версий – это передний привод, для более дорогих – полный. Наконец, новая Ауди А4 имеет несколько вариаций трансмиссии: 6-ступенчатая механика, либо один из видов АКПП – вариатор или роботизированная коробка передач.

Audi A4 Обзор 2020 | Какая машина?

В тех же комплектациях вы также можете перейти на подвеску Adaptive Sport с электронным управлением. Он также ниже и жестче, чем Comfort Dynamic, но позволяет выбрать режим Comfort, чтобы немного смягчить ситуацию и насладиться более плавной ездой. Если вам нужно выбрать большие колеса для пикантного вида, мы рекомендуем этот вариант.

Прежде всего, Audi A4 ведет себя предсказуемо и надежно и исключительно хорошо держит дорогу. Версии, оснащенные более жесткой спортивной подвеской, кажутся наиболее маневренными, остаются довольно плоскими на поворотах и ​​меняют направление с разумным рвением.

Однако, несмотря на небольшой дополнительный наклон корпуса, мы остановились на более мягкой подвеске Comfort Dynamic, которая является стандартной для Technik и Sport; он обеспечивает лучший баланс между плавностью хода и управляемостью. Версии с передним приводом могут бороться за сцепление с медленными поворотами на мокрой дороге, но модели с полным приводом, которые имеют марку «quattro», в значительной степени невозмутимы.

Стандартное рулевое управление является точным и постоянно увеличивает нагрузку при поворотах на поворотах, но оно не дает большой обратной связи через руль. Опциональное динамическое рулевое управление сокращает время поворота руля для преодоления крутых поворотов на низких скоростях или при парковке. Это дорогое удовольствие, и добавлять его не стоит.

Удовольствие от управления не обязательно является приоритетом для покупателей седанов представительского класса, но если вам хочется чего-то интересного для вождения, вам лучше выбрать BMW 3 серии или Jaguar XE. Оба этих заднеприводных соперника более увлекательны в динамичном движении по проселочной дороге.

Это одна из самых сильных сторон Audi A4: ни один из его двигателей, даже дизели, не передает значительную вибрацию через кузов автомобиля.На скоростях автострады они могут быть немного громче и громче, чем бензиновые, но не громче, чем их аналоги 3-й серии или C-класса.

A4 превосходит своих соперников в подавлении шума ветра, и вы будете слышать только случайный приглушенный стук подвески даже на самых грубых участках асфальта. Дорожный шум также очень хорошо подавляется, хотя большие колеса могут вызывать гораздо больший рев шин.

Шестиступенчатая механическая коробка передач точна, легка и проста в использовании. Также возможна установка семиступенчатой ​​автоматической коробки передач под маркой S tronic.Однако, как и в случае с большинством современных коробок передач Audi, у нее наблюдается значительная задержка, когда вы опускаете ногу, оставляя неприятную задержку при увеличении скорости. Это особенно заметно при выезде на перекресток с круговым движением или смене полосы движения на автомагистрали.

Audi A4 Цена в Индии 2020

  • Уведомления
  • Место расположения
  • английский
    • हिन्दी
    • தமிழ்
    • বাংলা
  • Авторизоваться / регистр
  • Новые автомобили
    • Дом
    • Найди машины
    • Сравнить автомобили
    • Предстоящие автомобили
    • Последние автомобили
    • Автокредит
    • Рекомендовать автомобиль
    • Общая стоимость владения
    • Доступные автомобили
    • Найти дилеров
    • Автомобили ниже 3 лакх
    • Автомобили ниже 4 лакх
    • Хэтчбек Автомобили
    • Седан
    • Внедорожник Автомобили
    • Махиндра Тар
    • Марути Сузуки Альто 800
    • Киа Сонет
    • Nissan Magnite
    • Марути Сузуки Эртига
    • Hyundai Creta
    • против Kia Seltos
    • Maruti Suzuki Baleno против Toyota Glanza
    • Hyundai Venue
    • против Tata Nexon
    • Tata Harrier против MG Hector
    • Maruti Suzuki Baleno против Hyundai Elite i20
  • Подержанные автомобили
    • Дом
    • Найти подержанные автомобили
    • Продай свой автомобиль
    • Оцените свой автомобиль
    • Требуемые объявления
    • Подержанные автомобили менее 1 лакха
    • Подержанные автомобили менее 2 лакх
    • Подержанные автомобили от 2 до 5 лакхов
    • Подержанные автомобили от 5 до 8 лакхов
    • Подержанные автомобили от 8 до 10 лакх
    • Подержанные автомобили Хэтчбек
    • Подержанные автомобили Седан
    • Подержанные автомобили Внедорожник
    • Подержанные автомобили Бензин
    • Подержанные автомобили Дизель
    • Подержанные автомобили Maruti Suzuki
    • Подержанные автомобили Mahindra
    • Подержанные автомобили Hyundai
    • Подержанные автомобили Honda
    • Подержанные автомобили Toyota
    • Подержанные автомобили в Нью-Дели
    • Подержанные автомобили в Мумбаи
    • Подержанные автомобили в Бангалоре
    • Подержанные автомобили в Хайдарабаде
    • Подержанные автомобили в Ченнаи
  • Новые велосипеды
    • Дом
    • Найди велосипеды
    • Сравнить велосипеды
    • Предстоящие мотоциклы
    • Последние мотоциклы
    • Велосипедные займы
    • Доступные велосипеды
    • Найти дилеров
    • Популярные велосипеды
    • Отзывы пользователей
    • Пригородные велосипеды
    • Скутеры
    • Круизные велосипеды
    • Внедорожные велосипеды
    • Спортивные велосипеды
    • Hero Splendor Plus
    • Баджадж Пульсар 150
    • Роял Энфилд Классик 350
    • Hero HF Deluxe i3s
    • Honda Activa 5G
    • Honda Activa 6G против Honda Activa 5G
    • Husqvarna Vitpilen 250 против Husqvarna Svartpilen 250
    • Ямаха FZ S V3. 0 FI против Yamaha FZ V3.0 FI
    • Royal Enfield Classic 350 против Royal Enfield Bullet 350
    • Royal Enfield Bullet 350 против Royal Enfield Classic 350
  • Подержанные велосипеды
    • Поиск подержанных велосипедов
    • Продай свой велосипед
    • Велосипеды б / у до 10000
    • Велосипеды б / у до 20000
    • Подержанные велосипеды от 20000 до 30000
    • Подержанные велосипеды от 30000 до 40000
    • Подержанные велосипеды от 40000 до 50000
    • Подержанные пригородные велосипеды
    • Велосипеды-скутеры б / у
    • Подержанные круизные велосипеды
    • Б / у внедорожные велосипеды
    • Подержанные спортивные велосипеды
    • Подержанные велосипеды Hero Super Splendor
    • Велосипеды Royal Enfield Classic 350 б / у
    • Велосипеды Bajaj б / у
    • Подержанные мотоциклы Honda
    • Подержанные велосипеды Hero
    • Велосипеды Royal Enfield б / у
    • Подержанные велосипеды в Нью-Дели
    • Подержанные велосипеды в Мумбаи
    • Подержанные велосипеды в Бангалоре
    • Подержанные велосипеды в Хайдарабаде
    • Подержанные велосипеды в Ченнаи
  • Новости & Отзывы Новости
    • ТехнологииНовые
    • Легковые автомобили
    • Электромобили
    • Велосипеды
    • Сравнение
    • Мнение
    • Автоспорт
    • Предстоящие автомобили
    • Новости бизнеса
    • Последние новости
    Отзывы
    • Обзоры автомобилей
    • Первый проезд
    • Обзоры велосипедов
    • Сравнение
    • Дорожное испытание

Audi A4 (2020) Практичность, багажное пространство и размеры

  • Достаточно просторный для небольших семей
  • Впечатляющий багажник объемом 480 литров
  • Увеличивается до 965 литров при сложенных задних сиденьях

Люди обычно не покупают четырехдверные седаны среднего размера по премиальной цене из-за их абсолютной практичности, но Audi A4 окажется достаточно просторной для нужд большинства небольших семей. Если вам не нравится универсальный A4 Avant, есть также пятидверное купе A5 Sportback, если вам нужно немного больше гибкости, чем предлагается здесь.

Спереди достаточно места, но на задних сиденьях не хватает места для ног. Также обратите внимание, что из-за большого трансмиссионного туннеля, проходящего по центру автомобиля, место на среднем заднем сиденье ограничено.

Главный совет Parkers — это указать дополнительный пакет для хранения, который добавляет сетки к спинке передних сидений, запираемый перчаточный ящик, подстаканник в заднем центральном подлокотнике, а также крючок для сумки, розетку на 12 В и сетку для багажа в ботинок.

Простота маневрирования

Несмотря на то, что седан A4 не такой высокий и громоздкий, как соответствующий внедорожник Q5 или даже меньший Q3, не позволяйте этому обмануть вас — это все еще довольно крупный автомобиль. Однако не бойтесь, так как круговой обзор хорош, а стандартные передние и задние датчики парковки позволяют легко судить о его конечностях.

Если и этого недостаточно, камера заднего вида, вид сверху (вид автомобиля с высоты птичьего полета при парковке) и автоматическая парковка — все это доступно за небольшую дополнительную плату.

Объем багажного отделения A4 выше, чем у конкурентов, благодаря вместительным 480 литрам багажного отделения при установленных задних сиденьях и 965 литрах при опущенных. Багажный отсек, хотя и ограничен меньшей крышкой багажника (по сравнению, например, с задней дверью на A5 Sportback), практично плоский и квадратный — идеально подходит для установки больших предметов.

Кроме того, если вы собираетесь сложить задние сиденья, вы будете рады отметить, что они работают с разделением 40:20:40, что означает, что среднее и два крайних сиденья могут складываться независимо.

Безопасность: сильная сторона Audi A4

  • Предлагается широкий выбор систем помощи водителю
  • Пятизвездочный рейтинг краш-тестов Euro NCAP
  • Доступны полноприводные и матричные светодиодные фары Quattro

Благодаря 30 системам помощи водителю, безопасность A4 столь же впечатляющая, как и у любой другой модели в модельном ряду компании или даже у ее конкурентов. Излишне говорить, что он получил полный пятизвездочный рейтинг безопасности от европейских регуляторов безопасности Euro NCAP.

Особенности

включают систему помощи при повороте, которая предотвращает ошибочный поворот напротив встречного транспорта, предупреждение о выходе, которое обнаруживает движение и предупреждает пассажиров о том, что они собираются открыть в него дверь, а адаптивный круиз-контроль будет поддерживать заданную скорость или расстояние от автомобиля. спереди.

Каждый A4 оснащается светодиодными фарами в стандартной комплектации, но в опциях светодиодных фар Matrix используются отдельно управляемые элементы освещения и отражатели для отключения дальнего света при обнаружении других участников дорожного движения или других источников света.Он даже использует информацию GPS, чтобы определить, следует ли переключаться с левого на правое освещение движения.

Дополнительный проекционный дисплей означает, что вам не нужно отрывать взгляд от дороги, чтобы воспринимать информацию во время движения. Кроме того, модели Quattro имеют полный привод, который, мы надеемся, в первую очередь убережет вас от аварии.

На заднем сиденье вы найдете две точки крепления детского кресла Isofix. Сзади для них достаточно места, только учтите, что стиль кузова седана означает, что вам, возможно, придется наклониться, чтобы установить сиденья — это не так просто, как с MPV или SUV.

Часы: видео краш-теста Audi A4 Euro NCAP

Беспилотные автомобили: как беспилотные автомобили завоевывают мир

Автоматизация захватывает мир. Эпоха традиционных пилотируемых автомобилей подходит к концу. Мы должны признать тот факт, что мир в 21 веке меняется гораздо быстрее, чем …

Автоматизация захватывает мир.Эпоха традиционных пилотируемых автомобилей подходит к концу. Мы должны признать тот факт, что мир в 21 веке меняется гораздо быстрее, чем в предыдущие десятилетия. Универсальная автоматизация становится все более распространенной во многих отраслях и на заводах, и теперь автомобильная промышленность также переходит к этой новой тенденции. Несомненно, вы уже слышали об автономных автомобилях на дорогах будущего — или, другими словами, об автомобилях без водителей.

Однако отношения с роботизированными решениями непростые, и не все понимают, что это за новая технология и какие риски она несет.Прочтите наши материалы, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом и понять, чего ожидать в ближайшем будущем и какую пользу инновационные технологии принесут автомобильной промышленности.

Эпоха беспилотных автомобилей

Автономные машины медленно, но неуклонно становятся реальностью. Сначала мы должны понять простое определение: автомобиль, который управляет собой с помощью современного оборудования и программного обеспечения. Скоро мы будем поражены количеством различных автомобилей на дорогах, которые будут оснащены автоматизированными системами вождения. В многочисленных прогнозах указываются разные даты, но нет сомнений, что 30-50% автомобилей в мире будут оснащены системами автопилота через десять-два десятилетия. Довольно скоро вы сможете расслабиться в машине и проводить время за чтением, работой, просмотром новостей или фильмов. Вы сможете удобно расположиться на заднем сиденье, выбрать маршрут и не терять время нервничать в очередной пробке.

Автономные транспортные средства: современность

Если вы все еще думаете, что все это сегодня невозможно и что до этого технологического развития еще далеко, знайте, что U.Департамент транспорта С. решил, что по закону бортовой компьютер с искусственным интеллектом уже может быть признан водителем. Фактически, технология беспилотных автомобилей уже превратилась в мировую индустрию.

Почему эти системы часто называют полуавтономными? Несмотря на все функции автономного автопилота, современные автомобили по-прежнему не могут путешествовать без водителя. Например, при обгоне другого транспортного средства водитель должен контролировать скорость и управлять транспортным средством, потому что современные радиолокационные системы транспортного средства недостаточно совершенны, чтобы позволить электронике точно оценивать скорость близлежащих автомобилей.

Кроме того, на данный момент внедрение этих систем по-прежнему запрещено во всем мире из-за их неэффективности. Дело в том, что у всех электронных систем автопилота есть серьезные проблемы.

Основная проблема — это правильный выбор действий автомобиля при возникновении аварийной ситуации. Например — куда повернет беспилотный автомобиль, если на дорогу выбежит ребенок? Что, если электроника решит совершить маневр в направлении тротуара, чтобы предотвратить смерть ребенка — однако возможно, что в этот же момент по тротуару идут другие дети.Как и на каком основании автономная система должна принимать решение? Кроме того, может быть множество неоднозначных ситуаций. Перед внедрением этих систем эти сценарии должны быть зарегистрированы в алгоритмах автопилота беспилотного транспортного средства. Многое нужно сделать на законодательном уровне, чтобы определить, кто будет нести ответственность в случае автокатастроф или травм людей. Как видите, список можно продолжать и продолжать . ..

Когда родилась идея автономного автомобиля?

До сих пор многие люди, знакомые с беспилотными автомобилями, ошибочно полагали, что автономные транспортные средства были только результатом технологических достижений 21 века.Однако это не так. Например, в 1994 году компания Mercedes совместно с Мюнхенским университетом разработала автономный автомобиль «VaMP» на базе седана S-класса E500. Однако из-за программных ошибок и дефектов датчиков автомобиль мог самостоятельно проехать чуть более 150 км без аварийной ситуации.

Мощность самоходных автомобилей

Однако все не так удручающе. В настоящее время разработанные и внедренные системы могут вас уже впечатлить — ведь экспериментальные бортовые тестовые системы позволяют довольно быстро ездить.Например, новое поколение Mercedes-Benz E-class может гарантировать, что ваша поездка не будет напоминать поездку на черепахе при использовании бортовой системы автопилота. Автономная система может работать на скорости до 120 км / ч и даже управлять автомобилем в полуавтоматическом режиме без вашего участия в гонке!

Кроме того, новая система разработана таким образом, чтобы оставлять значительный промежуток между автомобилями и плавно снижать скорость, чтобы избежать аварии. Однако, если кто-то быстро отреагирует перед вами, автоматическая система может действовать с опозданием или слишком сильно замедляться.Вот почему водитель все равно должен контролировать дорогу, даже когда включен режим автопилота.

Какова роль водителя в автономном автомобиле? Можно задаться вопросом, но с самого начала развития автомобилестроения на законодательном уровне предполагалось, что водитель должен находиться на переднем сиденье и держать руки на руле. Однако с появлением автономных автомобилей вскоре все изменится — теперь водитель может стать просто пассажиром на заднем сиденье.Если водитель предпочитает классический стиль и предпочитает сесть на переднее сиденье, он может просто не пользоваться рулем и читать во время вождения и не обращать внимания на дорогу.

Как работают беспилотные автомобили

Автономные автомобили оснащены различными датчиками и скоростными камерами — в частности, в них используются ультразвуковые системы, инфракрасные или лазерные датчики.

При использовании этих систем автомобиль просто сканирует окружающую среду каждые несколько миллисекунд, используя всю эту технологию.Эти специальные системы сканирования могут определять окружающую среду и другие транспортные средства вокруг них не только на шоссе, но и в большом мегаполисе.

К сожалению, в настоящее время невозможно обеспечить полную безопасность, поскольку автономные транспортные средства не могут превосходить транспортные средства, в которых все еще требуется участие водителя. Тем не менее, технология постепенно развивается и адаптируется, и большинство прогнозов показывают, что это нововведение станет идеальным инструментом в ближайшие несколько лет.

А как насчет вождения ночью? Здесь все еще сложнее. К сожалению, современные технологии не позволяют автономному автомобилю путешествовать по дороге в любое удобное для вас время. Даже наличие качественных видеокамер не может быть полностью эффективным из-за низкого качества видео после захода солнца. Что уж говорить, если даже при дневном свете камера не может определить цвет светофора со 100-процентной точностью?

Таким образом, в существующей отрасли существует значительная проблема создания полностью автономного автомобиля, поскольку современные оптические системы не могут справиться с яркостью некоторых объектов — почти такая же проблема существует в человеческом глазу.Например, в сумерках камера может неправильно определять цвет светофора. А при очень ярком свете система может вообще не полностью видеть светофор.

А как насчет суровых погодных условий? Это разочаровывает, потому что в настоящее время нет технологий, позволяющих использовать автономный автомобиль, когда идет снег. На сегодняшний день датчики, разработанные для автономных транспортных средств, распознают снег как препятствие. Как результат — когда идет снег, машина просто не едет!

Отдельный вопрос — действительно ли снизится количество аварий, если на дороге будет больше автономных машин? Можно отметить, что ситуаций точно будет меньше. Автономная система способна производить экстренное торможение при необходимости более эффективно, чем человек. С другой стороны, автономные системы в настоящий момент могут эффективно работать только в том случае, если расстояние до другого автомобиля незначительно. В результате это может сказаться на образовании пробок из-за резкого снижения скорости движения по трассе.


Читайте также: Беспилотный Uber убил водителя велосипеда


Дело в том, что система автоматического торможения срабатывает только тогда, когда впереди идущий автомобиль находится в зоне действия датчиков, которые еще далеки от совершенства в своих способностях сканирования.Вот почему автономные автомобили до сих пор не могут снижать скорость так плавно, как обычные водители.

Другое дело — вопрос о загруженности дорог. Для решения довольно распространенной проблемы, такой как пробка, автономный автомобиль незаменим, потому что он быстрее реагирует на потоки транспорта, что, следовательно, способствует более быстрому движению автомобиля и решению проблемы дорожного движения.

Таким образом, необходимо принять во внимание многочисленные недостатки систем, прежде чем системы автопилота войдут в массовое производство и станут широко доступными.

Еще один важный вопрос — безопасны ли такие автомобили? Такие автомобили проверялись много раз, но до сих пор результаты этих первоначальных испытаний не соответствуют стандартам гарантированной безопасности. Поэтому говорить о их полной безопасности пока рано.

Типы автомобилей нового поколения и лидеры технологий

Так когда же это произойдет? На данный момент ни одна страна в мире официально не разрешила использование полностью автономных автомобилей на дорогах общего пользования.

Единственное исключение — U.Южные штаты Калифорнии и Невада, где власти разрешили использование экспериментальных автономных автомобилей Google на некоторых дорогах.


Читайте также: На дорогах Калифорнии появятся полностью беспилотные автомобили


В настоящее время Audi разрабатывает автономный автомобиль A9, который дебютирует после 2018 года. Этот автомобиль оснащен уникальными автономными технологиями, которые приближают автомобильную промышленность к фантастическому будущему. Эта экспериментальная автономная модель имеет оборудование с высокой степенью независимого управления автоматикой, без участия водителя.

Кроме того, власти Германии в настоящее время готовят закон, который официально разрешит использование автономных автомобилей на дорогах страны начиная с 2020 года.

Mercedes также инвестировал миллионы долларов в разработку инновационного автомобиля будущего, который будет иметь полностью автономный автопилот. Модель основана на футуристическом концептуальном автомобиле, который был представлен в нескольких автосалонах в 2015 году. Концепт получил название Mercedes-Benz F015, и это практически настоящий автомобиль самообслуживания.

Volkswagen также полностью разработал свой VW Golf VII, который оснащен полноценной автономной системой управления. Выход модели на рынок планируется в следующем году — в конце 2019 года.

Итак, технология полноценного автопилота для автопрома уже полностью разработана. Например, VW Golf VII с автопилотом может автоматически управлять автомобилем со скоростью до 130 км / ч.

Однако немецкие автомобильные компании готовятся не только к великой эре автономных автомобилей.Большинство автомобилей, которые находятся в разработке, также оснащены электродвигателями, работающими от батарей. Например, Audi работает над автономным автомобилем под рабочим названием A9.

модели Tesla также могут стать победителями в этой гонке. У известной компании по производству электромобилей уже есть одни из самых сложных планов по разработке полуавтономных автомобилей на рынке. В последних планах компании указано, что она может запустить собственную службу аренды пассажиров и даже позволить отдельным лицам сдавать их в аренду.Что ж, это должны быть приняты во внимание другими игроками отрасли!

В ближайшем будущем такие компании, как Apple и Google, которые добились успеха на рынке телефонов и электронных технологий, могут войти в новый бизнес в качестве автопроизводителей. Многие из вас, вероятно, уже слышали об автономном автомобиле Google. Многочисленные Uber-подобные сервисы будут удобнее и не будут подвержены влиянию человеческого фактора.

Когда это произойдет? Какая дата выпуска этих машин?

С 2020 года на автомобильном рынке начнется серийное производство автономных автомобилей различных марок.Завоевание всего мира в ближайшем будущем — это еще больше маркетингового шума, но большинство аналитиков полагают, что к 2030-м годам 20-30% новых автомобилей, продаваемых по всему миру, будут полностью автономными, а к 2050 году технологии станут повсеместными.

Сколько будут стоить эти машины?

Должно быть, у читателя закралась мысль — могу ли я уже купить беспилотный автомобиль? В любом случае цена будет определять влияние автономных транспортных средств на мировой рынок.

К сожалению, вы все еще не можете купить полностью автономный автомобиль по многим причинам, указанным выше. К тому же, скорее всего, вы все равно не сможете себе это позволить, поскольку добавление экспериментальной технологии автопилота к любому автомобилю может резко увеличить начальную цену с 50 000 до 100 000 долларов.

Google планирует использовать комплекс LIDAR (радар, но с лазерами), камеры, цензоры и GPS, которые позволят вам точно управлять компьютером. Первые компоненты LIDAR, использованные Google, несколько лет назад стоили около 75 000 долларов за автомобиль.

Говоря об оценках стоимости за милю для будущих автономных транспортных средств, мы предоставим вам наиболее достоверные оценки:

1.00 $ за милю

Ford утверждает, что он может снизить стоимость высокоавтоматизированных автомобилей примерно до 1 доллара за милю, что делает их весьма конкурентоспособными по сравнению с такси, стоимость которых составляет около 6 долларов за милю.

50 центов за милю (2030)

По оценкам Morgan Stanley, к 2030 году автономные транспортные средства будут стоить около 50 центов за милю по сравнению с 74 центами за милю для стандартных частных автомобилей.

29 центов за милю (2040)

По оценкам

Barclay, к 2040 году стоимость автономных транспортных средств составит 0,29 доллара за милю по сравнению с 66 центами за милю для обычных частных автомобилей сегодня.

Более того, Кэти Хуберти из Morgan Stanley считает, что общая рыночная стоимость достигнет 2,6 триллиона долларов всего за 14 лет. Она также считает, что это рынок, к которому Apple стремится, слушая о своем проекте Titan. По ее расчетам, к 2030 году компания может получить 16% этого рынка — около 400 млрд долларов.

Как учит история, технический прогресс остановить невозможно. Человечеству необходимо понять, что текущие и будущие события, несомненно, сделают жизнь более удобной, но люди по-прежнему обязательны во многих профессиях и областях. В конце концов, человеческий интеллект по-прежнему остается лучшим вариантом для многих задач.


Читайте также: Новая транспортная революция


.
12Июн

Как проверить катушка зажигания – Как проверить исправность катушки зажигания

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Часто встречается следующая ситуация: машину никак не получается завести – даже при полноценно заряженном аккумуляторе. Конечно же, ничего магического здесь нет и в помине – эта ситуация происходит сплошь и рядом. Хозяева автомобилей начинают находить самые разные причины и идеи насчет возникшей неполадки. При этом не всем известно о том, что в подобной ситуации в обязательном порядке должна быть осуществлена проверка катушек зажигания мультиметром. Ниже разберемся, как проверить катушку зажигания мультиметром.

Нюанс заключается именно в непредсказуемости возникновения такой неполадки – никто не может заранее сказать, когда именно катушка перестанет работать. Таким образом, диагностировать проблему и провести ремонтные работы можно лишь только после того, как механизм даст сбой. Диагностировать катушку можно, используя самые разные методы и устройства. 

Как проверить катушку зажигания мультиметромКак проверить катушку зажигания мультиметром

Какие виды катушек зажигания выделяют

Исходя из их назначения:

  1.  Не имеющие контакта.
  2.  Контактные.

Если трамблера в Вашем автомобиле нет, катушка на свечи зажигания на 100% бесконтактная. Для катушек индивидуального типа предусмотрен только такой тип. Но если у трамблера есть специальное оснащение – в виде контактов прерывателя – Вы пользуетесь системой зажигания контактного типа.

Если критерий – количество имеющихся свечей зажигания, они подразделяются на:

  1.  Общие.
  2.  Индивидуальные.

Различия есть и в вариантах изоляции обмоток. Они бывают:

  1.  Наполненными маслом. В состав корпуса входит металл, чтобы изолировать обмотки, пользуются трансформаторным маслом. Если корпус потеряет свою герметичность, данный прибор просто-напросто перестанет функционировать. Вытекание такого масла приводит к получению межвиткового электрического пробоя обмоток (поскольку они абсолютно не защищены).
  2.  Сухими (залитыми компаундом).

Работа катушки

Катушка – это неотъемлемая составляющая всей системы зажигания буквально любого двигателя бензинового типа. Как раз данный узел и выступает в качестве главного в самых разных системах.

В разговорной лексике владельцы автомобилей нередко именуют данное устройство не иначе как бобиной. Еще оно может носить следующее наименование – оригинальный некрупный электротрансформатор.

Особенность здесь состоит вот в чем – это, фактически, преобразователь. Он меняет низковольтное напряжение (которое передается при помощи аккумулятора и генератора) на высоковольтное.

Информация о том, как проверить работоспособность катушки зажигания, всегда останется актуальной. Поскольку это неотъемлемый элемент, без которого не сможет стабильно работать ни один двигатель. А если данный механизм выйдет из строя полностью – у водителя возникнут серьезные проблемы. В такой ситуации запуск мотора вообще станет невозможным. И хотя этот элемент ломается не столь уж и часто, исключения все же бывают. Речь идет о следующих ситуациях:

  1.  Если вдруг произошел перегрев, подействовало сильное напряжение, вследствие чего повредилась изоляция. Результатом может стать небольшое замыкание. Оно может произойти в тех местах, где обмотана катушка.
  2.  Если свечи зажигания перестали работать, провода высоковольтного типа запускают перегрузку. В конечном итоге, процесс обрывается.
МультиметрМультиметр

Проверка катушек

С учетом всего вышесказанного, информация о том, как проверить исправность катушки зажигания, считается на самом деле бесценной. Обязательно обратите внимание на следующий момент: проверить, как работает этот механизм, можно при помощи двух способов:

  1.  Используя искру между самой свечой зажигания и корпусом автомобиля.
  2.  Используя мультиметр.

Важный момент: как только появились даже самые небольшие показатели нестабильности функционирования двигателя – сразу же проверяйте непосредственно катушку зажигания. В прошлом оба эти метода были приблизительно одинаково популярными. Но, поскольку все течет и меняется, технологии не стоят на месте, первый вариант был признан более опасным (поскольку он может привести к «гибели» как катушки, так и всего устройства в целом – с этим нередко сталкиваются современные автомобили).

Практически все производители советуют воздержаться от его применения. Именно поэтому самый популярный вопрос у автовладельцев в такой ситуации – это «как проверить работу катушки зажигания»?

Самый простой, и, что самое главное, самый безопасный метод, согласно которому можно проверить данный автомобильный узел – это использование конкретного устройства для измерения.

Первое, что должен сделать владелец автомобиля, принявший решение о самостоятельной проверке состояния катушки зажигания – это запастись мультиметром, либо тестером. Данное измерительное устройство не считается крайне редким, запрещенным, так что его приобретение не вызовет у Вас особых проблем и сложностей. Данное устройство измерения имеет одну отличительную особенность: оно выполняет одновременно две важные функции:

  1.  Отслеживает напряжение.
  2.  Контролирует сопротивление.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Чтобы процедура данной проверки катушки зажигания с помощью измерительного устройства – мультиметра, была последовательной и поэтапной – стоит сначала детально изучить видео – как прозвонить катушку зажигания мультиметром? Ознакомиться с видеороликом Вы можете ниже.

Только после этого стоит переходить к практическим шагам и действиям (особенно в том случае, если ранее Вы никогда не занимались осуществлением подобных действий и имеете недостаточно знаний и опыта в данной сфере).

Цифровой мультиметрЦифровой мультиметр

Выбор мультиметра

Как правило, в специализированных сервисах зачастую встречается прибор модели MAS 838. У него есть возможность осуществлять измерение регулярного микротока 200 µA. Дисплей обладает подсветкой, так что, при проведении этого процесса в неосвещенном гаражном помещении, применять фонарик Вам не придется.

Чтобы запустить сам процесс, конкретная точность обязательной не является. Поэтому в приобретении дорогостоящей модели никакого смысла нет. Лучше просто купить базовую комплектацию, которая есть во всех стандартных приборах.

Как проверить сопротивление катушки зажигания мультиметром

Приведем пошаговую инструкцию:

Этап № 1

Сперва отключаете на аккумуляторе «минусовку», осуществляете ослабление кронштейнов. Далее – отсоединяете катушечные провода, тщательно прочищаете ее корпус. Если в период проведения данных работ Вы выявили существенные неполадки и поломки – допустим, где-то образовались трещины либо серьезные повреждения, стоит приостановить диагностический процесс. Лучше сразу идти покупать новую катушку, поскольку другого варианта решения проблемы в данном случае просто не будет – Вы просто потратите свое драгоценное время и нервы.

Еще один важный момент для хозяев автомобилей заключается в следующем: у каждой из катушек абсолютно разные показатели сопротивления обмоток, энергии и так далее. Как раз по этой причине следующая рекомендация: обязательно уточняйте все отраженные выше технические показатели каждой определенной катушки.

Первый этап диагностического процесса – это когда проверяется первичная обмотка. Присоединяете к ее отрицательным и положительным контактам мультиметр. До этого установите на приборе режим, который будет измерять сопротивление.

Естественно, технические характеристики разных машин будут иметь определенные отличия, так что лучше заблаговременно получить инструктаж по использованию собственного автомобиля – чтобы хорошо разбираться во всех этих цифрах. Но, отвечая на вопрос, какое сопротивление должно быть на катушке зажигания, ориентироваться все же стоит на следующие цифры: от 0,4 до 2,0 Ом. Если же на устройстве нулевая отметка сопротивления, катушка определенно пережила небольшое замыкание (это лишь подтверждает данное обстоятельство). Если же на тестере красуется знак бесконечности, можно с уверенностью говорить о том, что оборвалась цепь.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Этап № 2

Второй диагностический этап состоит из следующих действий: сперва проверяется вторичная обмотка. С этой целью следует присоединить устройство измерения к положительному контакту. Кроме того, потребуется его присоединение к выводу от провода, который находится под сильным напряжением. Если вести речь про катушки с сердечником из пластинки, то их показатель равен 6-8 кОм. А у иных моделей этот показатель может быть выше 15 кОм.

Этап № 3

Параметр сопротивления в обеих ситуациях должен замеряться крайне тщательно. После этого стоит провести сравнительный анализ полученных результатов и регламентированных требований.

Катушка – это очень интересная транспортная составляющая. Даже при самом небольшом сдвиге от нормальных характеристик могут возникнуть проблемы с двигателем.

Важный момент: стоит обязательно сказать и о том, что рассматриваемый компонент относится к тем, которые невозможно отремонтировать. Если поломка серьезная – проблему решит лишь покупка нового устройства. Поговорим о некоторых особенностях процесса, с помощью которого можно прозвонить катушку зажигания тестером.

О бесконтактной системе зажигания

Эта система функционирует, пока вращается магнит. Из-за этого происходит подача переменного тока. Этот прибор может работать и при наличии широкого температурного диапазона.

Важный момент! Местом расположения данной системы выступает пространство, расположенное под капотом. Прозвонить катушку зажигания тестером можно следующим образом – можно просто проверить провода.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Как проверить высоковольтную катушку зажигания при помощи профессионального тестирования

Необходимо обладать профессиональным оборудованием. Самый оптимальный вариант – определенный стенд, позволяющий проверять катушки зажигания. Он предоставляет следующую возможность – позволяет задавать различную скорость вращения валика. То есть, позволяет имитировать определенный вид работ.

Важный момент: При осуществлении данного процесса, отслеживайте следующий момент: искра должна быть во всех рабочих режимах.

Проверяя катушку зажигания, убедитесь, что данное питание подключено правильно. Если этого не сделать, тестирование может показать неправильный результат. То есть, Вы неверно определите неполадку и ее степень.

Важный момент: Проведение этого тестирования дает стопроцентную гарантию того, что провод цел, и можно продолжать работать дальше.

Подведение итогов

Любая неполадка в работе катушки зажигания всегда плохо влияет на функционирование всего транспортного средства в целом. В конце концов, это ведет к уменьшению его эксплуатационного срока. Чтобы осуществлять грамотный уход за собственным авто – нужно многое уметь. Нужно относиться к этому со всей ответственностью. И в обязательном порядке требуется проводить диагностическую процедуру проверки катушки зажигания, ведь от этого элемента зависит практически вся работа транспортного средства. Из нашей статьи Вы узнали, как проверить катушку зажигания тестером или мультиметром.

Если же у хозяина нет никаких знаний и опыта (либо есть, но недостаточно для проведения серьезных проверок), решение данной проблемы лучше всего доверить специалисту. Хотя на сегодняшний день в сети интернет можно найти множество информации буквально по любому вопросу. Поэтому, если начальные знания у Вас есть, с видеороликом и инструкцией к ней Вы ознакомились, можно попробовать проверить катушку зажигания и вручную. Тем более, все основные моменты процесса подробно описываются на видео. Если все же есть сомнения – можно заказать услугу у мастера – профессионала. Выбор всегда остается только за Вами!

Катушка – это очень интересная транспортная составляющая. Даже при самом небольшом сдвиге от нормальных характеристик могут возникнуть проблемы с двигателем.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

tolkavto.ru

Проверка катушки зажигания мультиметром или тестером: определение сопротивления модуля

Как мультиметром проверить катушку на работоспособностьКатушка зажигания является одним из важнейших модулей бензиновых силовых установок. Если она оказалась неисправной, то двигатель просто не стартует. При этом компьютерная диагностика не всегда позволяет точно определить наличие неисправности и в такой ситуации стоит провести проверку катушки зажигания мультиметром. На сегодняшний день этот метод продолжает оставаться весьма эффективным.

Назначение и принцип работы

Катушка зажигания позволяет преобразовать низковольтный электроимпульс, поступающий от источника тока, в высоковольтный импульс, без которого невозможно получить искру. Она может иметь от 1 до 3 лепестков в затворе электрического пробоя. В зависимости от технических характеристик силовой установки, зазор пробоя может находиться в пределах 0,4−1,1 мм.

Чтобы обеспечить уверенное зажигание, напряжение электрического импульса должно составлять минимум 10 кВ. При этом следует помнить о возможном падении напряжении в проводниках и поэтому катушка должна вырабатывать импульс в 12−20 кВ.

Использование мультиметраТакое напряжение может представлять серьезную опасность для людей и особенно это касается тех, кто страдает различными сердечными недугами. Выполняя проверку неисправной катушки, необходимо проявить максимальную осторожность, ведь даже стандартные резиновые перчатки не могут гарантировать полную безопасность.

Принцип работы этого элемента напоминает автотрансформатор. Для создания первичной обмотки используется медный провод, покрытый изоляционным лаком. Чаще всего количество витков составляет 100−200. Вторичная обмотка состоит из более тонкого проводника, но имеет 2000−3000 витков.

Во время работы силовой установки вращается кулачковый механизм, расположенный в трамблере. Основной задачей этого элемента является размыкание контактов. Когда происходит короткое размыкание, через первичную обмотку проходит ток большой силы. Это приводит к появлению индукции во вторичной обмотке, и высоковольтный импульс передается на зазор свечи.

Такая схема зажигания использовалась в автомобилях длительное время. Основным ее недостатком можно считать подгорание контактов по причине прохождения через них большого тока. Зачастую владельцы автотранспортных средств дополняли заводскую схему простым электронным усилителем.

Сегодня ситуация изменилась и производители активно используют вместо прерывателей более надежные устройства, например, датчик Холла. Если пользователю нужно знать, как проверить катушку зажигания бензопилы мультиметром, то эта процедура проводится аналогично той, что выполняется для тестирования автомобильных свечей.

Рекомендации по проверке

Многим начинающим автолюбителям интересно узнать, как снять катушку зажигания, ведь проводить процедуру необходимо с демонтированным устройством. Стоит знать и об основных видах проблем, возникающих при работе этого модуля.

Основные неисправности

Как самостоятельно прозвонить катушкуВ старых машинах найти устройство довольно просто, ведь оно устанавливалось в поле видимости автолюбителя. Если начать поиски с центрального проводника распределителя зажигания, то проблем не возникнет. Также можно быстро отыскать и индивидуальные катушки, чаще всего расположенные над свечами.

Однако в некоторых моделях могут возникнуть сложности с их снятием, так как сначала необходимо демонтировать часть элементов конструкции силовой установки. Таким образом, в первую очередь необходимо определить местоположение нужного элемента, а уже затем понять, как проверить катушку зажигания тестером.

Среди основных признаков неисправности этого модуля следует отметить:

  • Как применить мультиметр для прозвона Отсутствует искра и двигатель не может стартовать.
  • Силовая установка троит во время работы и особенно это заметно при высокой влажности.
  • Во время компьютерной диагностики были обнаружены пропуски зажигания в некоторых цилиндрах.
  • Наблюдаются спады в тяге при нажатии на педаль акселератора.
  • Силовая установка с трудом заводится «на холостую» и в первую очередь — при низкой температуре воздуха.
  • Наблюдается серьезный перегрев устройства.
  • Подходящие к устройству проводники изменили цвет.

Зачастую владельцы автотранспортных средств частично сами виноваты в проблемах с этим элементом. Желая сэкономить, многие решают использовать нештатные запчасти. Если говорить о самых распространенных неисправностях, то можно отметить:

  • Переполюсовка АКБ.
  • Частый перегрев катушки.
  • Замыкание электрической проводки.
  • Механические повреждения устройства.
  • Резкие температурные колебания.

Проведение диагностики

Прозвон катушки зажганияНеобходимо ознакомиться и с информацией о том, как прозвонить катушку зажигания мультиметром, ведь эта информация будет полезна всем владельцам механизмов, оснащенных бензиновыми силовыми установками. Это измерительное устройство позволяет контролировать напряжение и сопротивление. Переключатель измерительного прибора необходимо установить в положение «200 Ом» и, прикладывая щупы к контактам «+» и «К», измерить показатель сопротивления первой обмотки катушки.

При этом он должен находиться в диапазоне 0,2−3 Ом. На следующем этапе переключатель мультиметра должен быть переведен в режим «20 кОм» и выполняется контроль сопротивления между центральным контактом высоковольтного проводника и клеммой «К». Прибор в такой ситуации должен показывать сопротивление 2−4 кОм.

Чаще всего трудности возникают при диагностике сдвоенных катушек, так как первичная обмотка в них соединена с разъемом. Для ее проверки использовать мультиметр можно только в том случае, если пользователь хорошо знаком со схемой катушки. Диагностика вторичной обмотки проводится между двумя высоковольтными проводниками.

Как проверить катушку зажигания мультиметромБез определенного набора знаний в области радиоэлектроники определить неисправность индивидуальных катушек будет достаточно сложно, так как необходимо собрать электросхему. Однако есть один способ, который всегда срабатывает. Если силовая установка троит, то следует начать последовательно отключать клеммы катушек во время работы движка.

Если после этого мотор начал двоить, то в этом цилиндре отсутствует искра. Для решения этой задачи можно провести и компьютерную диагностику. Но даже если во время проверки будет указан номер цилиндра без искры, это не позволяет однозначно говорить о неисправности катушки. Зная, как проверить сопротивление катушки зажигания мультиметром, можно достаточно быстро определить источник проблемы и провести замену вышедшего из строя элемента. Многие автолюбители меняют на иномарках фирменные катушки на устройства от ВАЗа, так как они стоят значительно дешевле.

pochini.guru

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Автор slawahyt99 На чтение 5 мин. Просмотров 475 Опубликовано

Бывают моменты, когда аккумулятор полностью заряжен, а заводиться автомобиль не хочет. В этой ситуации непосвящённые водители размышляют о причинах поломки, а автовладельцы с опытом в первую очередь пытаются проверить катушку зажигания. Это один из важнейших узлов двигателя и именно неисправность в нём приводит к тому, что автомобиль отказывается заводиться. Разберёмся как проверить катушку зажигания мультиметром, чтобы выявить причину поломки автомобиля.

Возможные признаки и причины поломки

Катушка зажигания преобразует низковольтное напряжение от аккумулятора и генератора в высоковольтное и направляет его на свечи. В последних появляется искра, которая воспламеняет топливо. Этот узел считается ведущим в пусковой системе, и его поломка может обездвижить транспорт на довольно долгое время.  как проверить катушку зажигания ваз мультиметром

По каким признакам можно предположить повреждение электротрансформатора:

Если автовладелец заметил подобные изменения в работе автомобиля, то скорее всего, причиной станет неисправность и следует знать, как проверить катушку зажигания мультиметром.

По каким причинам можно наблюдать подобное? Чаще всего это механические повреждения, регулярные перегревы, свечи низкого качества, а также негативное воздействие внешней среды. Например, после сильного нагрева и вибрации в процессе эксплуатации повреждается изоляция. Последнее приводит к короткому замыканию в обмотках катушки. В случае если свечи, установленные в автомобиле, не отличаются качеством, происходит перегрузка проводов высоковольтного типа и возникает обрыв обмотки.

Существует два способа проверить работоспособность электротрансформатора: создание искры между свечей и корпусом и использование мультиметра. В современных автомобилях первый может привести к непредвиденным последствиям со стороны электроники. Поэтому стоит использовать именно указанный прибор для диагностики работоспособности бобины.

Как проверить катушку зажигания мультиметром: инструкция  как проверить катушку зажигания мультиметром ваз 2112

Опытные автовладельцы, имеющие минимальные знания в механике, разделяют процесс на три основных этапа: подготовка, визуальный осмотр и диагностика с помощью прибора. Можно отвезти машину в сервис и доверить процесс профессионалам. Но, имея мультиметр, автовладелец сможет выполнить проверку самостоятельно. Кроме того, такой процесс будет полезен для понимания принципа работы автомобиля.

Первый этап — подготовка как проверить катушку зажигания ваз мультиметром

Собственно, процесс подготовки заключается в приобретении самого прибора необходимого для проверки. Его можно купить в специализированном магазине, а особо экономные могут попросить у соседа по гаражу (проводить проверку стоит именно там). Прибор способен определять напряжение и сопротивления. Если катушка покажет результат соответствующей норме, значит, она исправна.

Другой вопрос, как узнать нужные показатели. Можно ориентироваться на среднее значение. Но лучше если автовладелец найдёт информацию в технической документации по автомобилю. Если документ утерян или машина была куплена на вторичном рынке, то нужные данные можно найти в интернете. Индивидуальный подход в этом вопросе более предпочтителен, чем использование усреднённых показателей.

Что требуется узнать о катушке зажигания автомобиля? Для диагностики требуются показатели сопротивления первичной и вторичной обмотки.

Этап №2 — визуальный осмотр . как проверить катушку зажигания мультиметром видео

Бобины разных автомобилей могут иметь различный вид, но основной тип комплектации все-таки един. Можно явно различить следующие детали: корпус, два контакта, крышку и центральную клемму.

Визуальный осмотр нацелен на выявление механических повреждений прибора. То есть автовладелец должен внимательно осмотреть корпус и попытаться найти трещины, прожоги или сколы. Но так как катушка имеет эбонитовый корпус, который не пропускает ток, то причину неисправности следует искать в обмотке.

Третий этап — проверка мультиметром  как проверить катушку зажигания змз 406 мультиметром

Тут мы непосредственно разберёмся как проверить катушку зажигания мультиметром.

Диагностика электрической цепи тамблера
  • Прежде чем приступить к проверке прибором нужно открыть фиксатор и отсоединить от тамблера (в нём находится катушка) провода.
  • Настройте мультиметр на замер напряжения.
  • Приложите один контакт прибора к выводу бобины, а второй к массе (например, корпусу автомобиля).

Посмотрите показания прибора. Если катушка зажигания исправна, то на панели отобразится 12 Вольт или показатель, соответствующий технической документации транспортного средства. Если напряжение равно нулю, значит, с электрической цепью тамблера беда.

Вторичная обмотка

Далее, следует проверить сопротивление, чтобы понять где именно произошёл обрыв, в первичной или вторичной обмотке. Измените настройки мультиметра на измерение показателей сопротивления. Затем прикладываем контакты к центральной клемме и к одному из выводов катушки (не имеет большого значения положительный или отрицательный).

Нужные показатели стоит уточнить в паспорте автомобиля. Обычно они находятся в пределах 6-15 кОм. Если имеются внушительные отклонения от нормы, то можно с уверенностью сказать, что обрыв именно во вторичной обмотке.

Первичная обмотка

Чтобы выявить обрыв на первичной обмотке, необходимо измерить сопротивление, приложив контакты к положительному и отрицательному выводу катушки. Нормальные показатели соответствуют документации или находятся в пределах 0,5-2 Ом. Если видны значительные различия, значит, имеет место обрыв.

На этом вопрос, как проверить катушку зажигания мультиметром исчерпан. В случае обнаружения неисправности катушку придется заменить на новую. Следует регулярно проводить диагностику, ведь неисправность системы зажигания плохо влияет на двигатель и долговечность его эксплуатации.

proautoprom.ru

Как проверить катушку зажигания

Проверить катушку зажигания автомобиля можно разными способами, но мы рассмотрим самые простые, которые под силу даже начинающим автолюбителям.

В нашем с Вами мире на данный момент используется три основных вида систем зажигания:

  1. Классическая система с разносчиком искры (трамблёр). Эта система морально устарела и уже давно не ставится на новые автомобили. Но на старых авто она ещё встречается часто
  2. Double ignition system (DIS) — эта система не имеет разносчика искры и за счёт этого получила широкое распространение. В народе она получила название — система с холостой искрой. Всё дело в том, что к одной катушке подключено две свечи и, соответственно, искровой пробой происходит одновременно сразу в двух цилиндрах — в одном на такте сжатия, а во втором на такте выпуска (холостая искра). Именно данная система установлена на Шевроле Лачетти
  3. Coil On Plug (COP) — дословный перевод — «катушка на свече». Название говорит само за себя. То есть, на каждую свечу одета собственная катушка. Это самая современная на данный момент система зажигания.

Системы зажигания постоянно модернизируются и усовершенствуются, но одно остаётся неизменным — применение принципа индуктивности для преобразования низкого напряжения в высокое. Другими словами — все эти системы объединяет использование катушек зажигания. Они могут отличаться по виду, мощности, напряжению и так далее, но принцип работы неизменен. Это значит, что и методы проверки практически одинаковы.


Принцип работы катушки зажигания

Катушку зажигания на простом языке можно назвать обычным повышающим напряжение трансформатором. Её задача преобразовать низковольтное напряжение (6-15В) в высокое (20-30кВ). Она, как и трансформатор, состоит из двух обмоток — первичной и вторичной. Первичная низковольтная катушка состоит из небольшого количества витков, а вторичная из большего.

Но есть ещё один нюанс. Витки в катушке расположены определённым образом, что позволяет катушке, кроме индуктивности, иметь ещё и ёмкость. То есть, своего рода — колебательный контур.

Схема системы зажигания Лачетти

При подаче тока в первичную обмотку в катушке генерируется магнитное поле. Наведенное напряжение генерируется в катушке путем самоиндукции. В момент воспламенения ток в катушке прерывается выходным каскадом (в старых системах — контактами прерывателя). Мгновенно сворачивающееся магнитное поле генерирует высокое индукционное напряжение в первичной обмотке. Оно трансформируется на вторичной обмотке катушки и преобразуется в соотношении — количество витков вторичной обмотки отнесенное к количеству витков первичной обмотки. В свече зажигания происходит высоковольтный разряд с ионизацией искрового промежутка и прохождением тока. Это продолжается, пока накопленная энергия не будет истрачена.

Эти все физические явления, наверное, мало кому интересны, поэтому давайте отвлечёмся и посчитаем, на мой взгляд, интересные факты. Сколько раз свеча зажигания «производит» искру за свой срок службы?

Количество искрообразований  = «об/мин» умножить на «количество цилиндров» и всё это разделить на 2. Возьмём обычный 4-цилиндровый 4-тактный двигатель. Допустим, обороты двигателя составляют 3000 об/мин. Значит количество искрообразований = 3000 х 4/2 = 6000 искр / мин!

Свечи я меняю раз в 30000 км.

Если пройденное расстояние составляет 30 000 км со средней частотой вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин при средней скорости 60 км/ч, то количество искрообразований составляет 45 000 000 на каждую свечу зажигания! Во как трудится катушка зажигания! Как Золушка, прям :-)

Поэтому катушка зажигания вполне заслуженно может когда-нибудь устать и молча выйти из строя.

Как проверить катушку зажигания

Катушку зажигания можно проверить несколькими способами:

  • заменой на заведомо исправную — это самый точный метод проверки
  • осциллографом мотор-тестера
  • омметром
  • «на искру»

Допустим, мы обычные автолюбители и у нас нет в запасе рабочих катушек и, уж тем более, мотор-тестера. Остаётся два последних варианта.

Но вариант «на искру» также требует некоторого оборудования, а именно — высоковольтного разрядника

Высоковольтный искровой разрядник

Банальным выкручиванием свечи и проверкой искры абсолютно ничего не выяснишь. Искра будет и при исправной катушке и при уставшей. А вот при установке свечи обратно в цилиндр во втором случае искры уже не будет. Почему?

Потому что на напряжение пробоя влияет несколько факторов и самый главный из них — давление! Чем выше давление, тем больше требуется напряжение пробоя на одном и том же искровом промежутке.

То есть, чтобы пробить зазор 1мм в свече зажигания при атмосферном давлении (выкрученной свече) требуется гораздо меньшее напряжение, чем при большем давлении (вкрученной свече), так как давление в цилиндрах при работающем двигателе гораздо больше атмосферного.

А разрядник даёт возможность изменять расстояние между своими электродами в широких пределах. Это позволяет выставить зазор для проверки в несколько миллиметров. Но эти несколько миллиметров требуют такого же напряжения пробоя, как и 1мм на свече, ввернутой в цилиндр при работающем двигателе.

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Остаётся самый простой способ, как проверить катушку зажигания — мультиметром. Этот прибор уже есть практически в каждом доме, поэтому это самый доступный способ проверки.

Суть проверки заключается в измерении сопротивления первичной и вторичной обмоток. Алгоритм действий одинаков для всех видов катушек. Отличия есть в сопротивлении первичной обмотки новых катушек по отношению к катушкам старого образца. Новые катушки имеют меньшее сопротивление первичной обмотки и за счёт этого удаётся получить более высокую энергию. В старых — около 3-4 Ом, а в новых — около 1-2 Ом.

Первым делом проверяем вторичную обмотку. Для этого необходимо установить мультиметр в режим измерения сопротивления до 20 кОм и подключить щупы к высоковольтным выводам катушки зажигания

Как проверить катушку зажигания

Сопротивление должно быть около 13-14 кОм

Как проверить катушку зажигания мультиметром

Примечание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания имеет допуски. При температуре окружающей среды 21 градус сопротивление вторичной обмотки может составлять 11.5 кОм — 14 кОм. Также учитывайте температуру, погрешность Вашего омметра и сопротивление самих щупов!

То же самое делаем и со второй катушкой

Как проверить исправность катушки зажигания

Затем отключаем низковольтный разъём от катушки зажигания

Катушка зажигания

Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключаем щупы к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно быть около 1 -2 Ома при температуре окружающего воздуха 21 градус по Цельсию.

Как проверить катушку зажигания тестером

 

Так же проверяем вторую катушку зажигания.

На этом проверку можно закончить, но лучше ещё, конечно, снять катушки зажигания, очистить их и визуально осмотреть на наличие следов пробоя или трещин.

Снятие или замена катушек зажигания

Для этого понадобится всего два инструмента — торцевой ключ на 10 мм и крестовая отвёртка.

Отворачиваем три гайки крепления пластины катушек зажигания. Одна под первой катушкой

Замена катушки зажигания

вторая между катушками вверху

Снятие или замена катушек зажигания

третья под второй катушкой

Как снять катушку зажигания

Снимаем обе катушки в сборе

Катушки зажигания Шевроле Лачетти

Останется только крестовой отвёрткой открутить 4 болтика и снять катушки с пластины.

Хочется отдельно обратить внимание на то, что если выйдет из строя одна из катушек, тогда перестанут работать сразу два цилиндра, что, согласитесь, будет ощущаться гораздо ярче, чем пропуски воспламенения в одном цилиндре. Поэтому если проблема возникает в одном конкретном цилиндре, тогда ищите проблему не в катушке зажигания.

Также советую периодически смазывать контакты специальным средством.

Есть вопросы или дополнения? Пишите в комментариях.

Всем Мира и ровных дорог!!! ;-)

По теме:

Мне нравится 20+

Участники, которые лайкнули этот пост:

moylacetti.ru

Способы проверки исправности катушки зажигания (искрой, мультиметром)

Легковой автомобиль используется современным человеком для решения разнообразных задач. Эксплуатация этой разновидности транспортного средства делает жизнь намного комфортнее, а для широкого круга профессий существенно повышает эффективность трудовой деятельности.

Несмотря на конструктивную проработку, отдельные узлы современного автомобиля иногда выходят из строя. Для их восстановления требуется предварительная диагностика. Далее рассмотрены процедуры выявления неисправности катушки зажигания бензиновых двигателей.

Проверка исправности автомобильной катушки зажигания

Катушка зажигания и ее устройство

устройство катушки зажигания

Механическая работа бензиновых двигателей происходит в результате сгорания в цилиндрах топливно-воздушной рабочей смеси, которая поджигается электрической искрой. Цепи зажигания питаются от бортовой сети автомобиля, которая из соображений безопасности имеет 12-вольтовое напряжение, что недостаточно для создания искры. Наиболее простой способ получения высокого напряжения — применение повышающего трансформатора, который традиционно называется катушкой.

Трансформатор не работает с постоянным током. Одновременно для поджига смеси достаточно короткой искры. Для ее получения в состав цепей зажигания вводится прерыватель. Скачок тока в момент срабатывания дает возможность осуществить трансформацию и снимать с выхода катушки напряжение в несколько киловольт, подаваемое затем на свечи.

Катушка содержит две обмотки: низкого напряжения или первичную и высокого напряжения или вторичную. Из-за больших токов, протекающих в первичной обмотке, она мотается проводом с большим сечением и имеет невысокое омическое сопротивление. Вторичная обмотка передает небольшой ток, что позволяет мотать ее тонким проводом. Кроме того, из-за необходимости получения высокого коэффициента трансформации содержит несколько тысяч витков. Таким образом, она отличается высоким сопротивлением.

Признаки неисправности и часто встречающиеся причины отказа

Катушка зажигания, как и нерегулируемый трансформатор, не содержит подвижных частей, поэтому отличается высокой эксплуатационной надежностью. Редко встречающиеся на практике случаи ее отказа внешне проявляются в том, что двигатель

  • начинает “троить”, причем этот эффект может частично исчезать после прогрева, но его интенсивность усиливается с течением времени;
  • дает перебои во время дождя и высокой влажности воздуха;
  • в зимний период до завершения прогрева наблюдаются “провалы”, которые уменьшаются при достижении рабочей температуры;
  • реагирует “провалом” на резкую подачу газа.

Механические повреждения катушки происходят из-за ударов по корпусу и из-за разрушения изоляции в результате естественного старения и при попадании на нее масла.

Наиболее часто встречающейся причиной отказа катушки становится воздействие влаги летом и антигололедных реагентов зимой, проникающих в подкапотное пространство и вызывающей коррозию контактов.

Отрицательно влияют на надежность катушки перегрев и чрезмерные вибрации при ненормальной работе двигателя.

Из приведенного перечня видно, что владелец автомобиля в состоянии снизить вероятность отказа катушки правильной эксплуатацией автомобиля и поддержанием его в исправном состоянии. Но полностью исключить отказ этого узла нельзя.

Бортовой компьютер отмечает неисправность катушки включением индикатора Check Engine. Его срабатывание происходит по иным причинам. Поэтому для точной локализации неисправности требуются дополнительные тесты. Тестирование возможно  без применения сложного профессионального диагностического оборудования.

Методы проверки катушки зажигания

Визуальная проверка

Визуальная проверка предшествует тестированию любым методом.

Для начала находится сама катушка. Для этого проходим по проводу от распределителя в сторону, противоположную свечам. Затем осматриваем.

На корпусе катушки не должно быть трещин, сколов, выгораний. При их обнаружении катушка подлежит замене.

Контакты не должны содержать окислений. Окисления удаляются зачисткой.

неисправная катушка зажигания

Метод визуального тестирования

Сильной стороной метода визуального тестирования (известен  как метод “проверки искрой”) является простота реализации. Он не требует никаких приборов и  выполняется даже в дороге. Главными недостатками обоснованно считаются невысокая точность, большая трудоемкость, риски ударов током.

Для  этого метода потребуются исправная свеча и пассатижи, может понадобиться торцевой свечной ключ.

К работе целесообразно приступать не ранее чем через четверть часа после выключения двигателя, чтобы он успел остыть.

Сначала снимается провод первой свечи, к нему подключается контрольная свеча. Удерживая свечу пассатижами за изолятор, касаемся резьбовой частью юбки  неизолированного металлического участка корпуса двигателя. При работающем двигателе и исправной катушке между электродом и корпусом проскакивает интенсивная искра фиолетового цвета. Для минимизации рисков можно не запускать двигатель, а на пару секунд включить стартер.

проверка катушки зажигания

Вывод о неисправности катушки делается в том случае, если искра слабая или имеет выраженный желтоватый оттенок. Отсутствие искры говорит об отказе катушки или полном отсутствии контакта.

Если в двигателе нескольких катушек, процедура контроля выполняется для каждой из них.

Если нет запасной исправной свечи, в качестве визуального индикатора привлекается свеча, которая выкручивается из одного из цилиндров двигателя.

На свечи подается напряжение в несколько киловольт. С учетом этой особенности при обращении к методу визуального контроля в любой форме его реализации соблюдайте осторожность и не касайтесь незащищенными частями тела неизолированных частей бортовой электропроводки.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Метод проверки электрического сопротивления мультиметром

Этот метод требует обязательного применения мультиметра (тестера), функционирующего в режим омметра. Далее считаем, что применяем современный цифровой мультиметр.

Перед началом измерений проверяем исправности измерительного прибора:

  • при разомкнутых щупах на экран выводится единица;
  • при замкнутых друг на друга щупах на индикаторе в диапазоне измерения высокого сопротивления выводится 00,0, а при переходе на диапазон 200 Ом – не более 0,5 Ом.

Далее при остановленном двигателе и выключенном зажигании демонтируем катушку и найдём на ней контакты первичной и вторичной обмоток. На следующем этапе измеряется сопротивление.

Для первичной обмотки, концы которой выводятся на клеммы катушки, измеренное значение не превышает 5 Ом (точную величину, которая меняется у различных марок автомобиля, найдёте в техническом описании). Для вторичной обмотки, концы которой подключены к контакту высоковольтного провода и плюсовому выводу, сопротивление у разных моделей катушек  меняется в пределах  5 — 17 кОм.

проверка катушки зажигания мультиметром

Выход за указанные пределы с высокой степенью достоверности свидетельствует о неисправности катушки, причем:

  • меньшее значение сопротивления говорит о коротком замыкании из-за повреждения изоляции;
  • большие показания (вплоть до бесконечности) интерпретируются как обрыв провода обмотки.

В процессе проверки вторичной обмотки дополнительно учитывается следующее:

  • измерения проводят с учетом полярности, т.е. черный щуп обязательно соединяется с массой;
  • для катушек с четырьмя выводами измерения осуществляют на всех контактах.

Рекомендации по тестированию

Контроль исправности катушки зажигания не относится к сложным процедурам и выполняется автолюбителем с минимальным уровнем подготовки.

При прочих равных условиях лучше контролировать сопротивление (меньшая трудоемкость, выше достоверность, риски поражения высоким напряжением сводятся до нуля).

Неисправная катушка зажигания восстанавливается перемоткой отказавшей обмотки. Тем не менее, ремонт не оправдывает себя из-за высокой стоимости и большой трудоемкости. Поэтому отказавшую катушку целесообразно заменить на новую.

Видео: Как определить неисправную катушку зажигания

topmekhanik.ru

Как проверить катушку зажигания прибором :: SYL.ru

Катушка зажигания является неотъемлемой частью конструкционного исполнения автомобиля. Когда она начинает работать некорректно или по каким-то причинам выходит из строя, то в работе силового агрегата проявляются довольно серьезные сбои и проблемы. Неисправности в катушке зажигания могут повлечь за собой остановку двигателя или нарушение ритма его работы. Рассматриваемый элемент входит в состав трамблера. Для исключения поломки катушки зажигания необходимо ее проверять согласно графику диагностики автомобиля.

Общие сведения

Катушки зажигания получили широкое распространение в двигателях с карбюратором и инжектором. Они могут выпускаться в различных вариациях: одинарные, сдвоенные, индивидуального характера, многокатушечные. Также конструкционно катушка может быть сделана различными способами.

Стоит отметить, что такой элемент, как катушка зажигания, представляет собой самый обыкновенный трансформатор. Она имеет две обмотки (первичную и вторичную) и магнитопровод (сердечник). Вторичная обмотка может состоять из 5000–15000 витков тонкой медной проволоки. Первичная обмотка состоит из 100-150 витков более толстой медной проволоки.

Как проверить катушку зажигания

Как работает система зажигания

Чтобы выяснить основные моменты, из-за которых катушка выходит из строя, необходимо уточнить основные принципы работы системы зажигания, завязанной на трамблере. Сам трамблер представляет собой не что иное, как распределитель. На него подается низковольтный разряд, который на обмотке переводится в разряд большой величины. При помощи прерывателя контакт на катушке размыкается; собственно, в этот момент и происходит его подача через высоковольтные провода к каждому цилиндру.

В цилиндре этот разряд проявляется в виде искры на свече, благодаря чему происходит воспламенение топливной смеси. Если подача тока на свечу будет выполняться несвоевременно или не будет проводиться вовсе, то двигатель перестанет работать.

как проверить катушку зажигания ваз

Как проверить работоспособность катушки зажигания?

Если у вас возникают проблемы с двигателем, а именно с воспламенением топлива, то в поисках неисправности взор падает на указанный элемент. Как проверить катушку зажигания? Самым обычным методом проверки этого механизма является следующая последовательность действий:

  1. Выкручиваем свечу зажигания.
  2. Отсоединяем провод высокого напряжения.
  3. Теперь отводим провод в сторону и вставляем в него свечу.
  4. Прижимаем ее к кузову автомобиля.
  5. Заводим двигатель.
  6. При этом на кузове автомобиля должна пробиваться искра.
  7. Если искра отсутствует, то это свидетельствует о том, что катушка зажигания отслужила свой срок, ее необходимо заменить.

Стоит отметить, что таким способом проверять катушку на некоторых машинах не стоит. Так, например, на «Хонде» после такой проверки механизм сразу же испортится.

Как проверить работоспособность катушки зажигания? Перед тем как приниматься за работу, стоит твердо убедиться, что это именно она влияет на неисправность двигателя. Поэтому, чтобы лишний раз не навредить автомобилю, следует провести тщательный осмотр.

как проверить работоспособность катушки зажигания

До того как проверить катушку зажигания на подачу от нее тока, необходимо осмотреть ее корпус на предмет наличия сколов или пробоев. После того как вы добрались до катушки, определите, есть ли пробой на корпусе. Чтобы это понять, достаточно осмотреть прилегающие стенки, чтобы выявить выжженные точки или черный налет. Если такой факт имеет место, то это свидетельствует о наличии пробоя. В таком случае катушку следует заменить на новую.

Более детальная проверка

Как проверить исправность катушки зажигания? После того как вы проверили катушку на наличие пробоев визуально и не решились пробивать искрой на корпус, приступаем к более детальным методам поиска.

Итак, как проверить катушку зажигания и что понадобится для этого? Для поиска неисправности в системе зажигания необходимо соорудить небольшую схему. Нужно подготовить саму катушку, выключатель, конденсатор и какую-нибудь батарею (источник питания).

Теперь собираем схему:

  1. Один контакт катушки соединяем с аккумулятором (к первичной обмотке).
  2. Второй контакт прерываем через конденсатор и выключатель (включается между первичной и вторичной обмотками).
  3. Выход со вторичной обмотки соединяется с выключателем и конденсатором. На этом контакте делаем разрыв (для пробоя искры).
  4. В разрыв можно вставить свечу.

При замыкании выключателя искра должна возникать в подготовленном разрыве контакта. Также при проверке нужно осмотреть, какого цвета будет искра. Если она имеет красноватый оттенок, то это говорит о слабом разряде. Если такой синдром прослеживается, то катушка безнадёжно поломана. Также это говорит о пробое между отдельными витками в обмотке.

Таким образом, можно сделать вывод, что, перед тем как проверить исправность катушки зажигания, нужно предпринять ряд мер, направленных на визуальное выявление поломки системы.

как проверить исправность катушки зажигания

Проверка катушки зажигания тестером

Существует большое количество вариантов поверки такого рода механизма. Как проверить катушку зажигания тестером? Для проведения этой процедуры необходимо взять прибор с функцией измерения сопротивления цепи. Вся работа выполняется достаточно быстро и легко.

  1. Вначале стоит сделать проверку на отсутствие искры.
  2. Подключенный к коммутатору разъем подключаем к катушке.
  3. Подсоединяем вольтметр к 1 и 2 клеммам.
  4. Включаем зажигание.
  5. Прибор должен показывать цифру, равную напряжению на аккумуляторе.
  6. Если же имеются цифровые расхождения, то стоит заменить катушку и вновь произвести поверку.

Поверка катушки с помощью мультиметра

Как проверить катушку зажигания мультиметром:

  1. Оцениваем вначале первичную обмотку.
  2. На этой обмотке, в зависимости от типа катушки, сопротивление может находиться в пределах от 0,4 до 2 Ом.
  3. При наличии дефекта в обмотке сопротивление будет стремиться к бесконечности.
  4. Если оно будет находиться на уровне ниже порогового (0,4 Ом), следовательно, в катушке коротят витки.
  5. Потом на проверку уходит вторичная обмотка.
  6. Накидываем плюс на плюсовой контакт катушки, а минус — на выход высоковольтного провода.
  7. Выставляем измерение на мультиметре до 22 кОм.
  8. При показаниях тестера, стремящихся к бесконечному значению, делаем вывод об обрыве.
  9. Диапазон нормального рабочего сопротивления колеблется в пределах от 6 до 10 кОм.

Таким образом, мы описали еще один способ того, как проверить катушку зажигания.

как проверить катушку зажигания тестером

Как проверить целостность катушки на малогабаритной технике?

На малогабаритных транспортных средствах процедура проходит намного проще. В качестве примера рассмотрим вопрос о том, как проверить катушку зажигания скутера.

Для детальной поверки понадобится мультиметр. При подсоединении щупов к контактам катушки на мультиметре должно зарегистрироваться сопротивление в пределах от 0,5 до 5 Ом. При таких показаниях можно говорить об исправности первичной обмотки.

Проверяем вторичную обмотку: подключаем так же, как ранее, плюс на плюс, минус на высоковольтный, при этом сопротивление должно оказаться около 2-3 кОм. При любом отклонении данного значения становится ясно, что катушка вышла из строя.

Проверка катушки на мотоциклах

Рассмотрим теперь вопрос о том, как проверить катушку зажигания мотоцикла. Чтобы провести такую процедуру, следует снять провод высокого напряжения со свечи. Затем убрать с него фишку. Делаем так, чтобы провод оголился.

Теперь подносим его к корпусу мотоцикла (например, к двигателю) на расстояние порядка 5 мм. Проворачиваем лапкой или стартером коленвал, и при этом между корпусом и проводом пробивается искра. Если она отсутствует, значит, катушка зажигания вышла из строя.

как проверить катушку зажигания скутера

Катушка зажигания на мотоцикле может сломаться по нескольким причинам:

  • не включено зажигание при заглушенном моторе;
  • низкое напряжение при пробе обмотки;
  • высокое напряжение при пробе обмотки;
  • перегрев мотора;
  • размер зазора на свече слишком большой.

Проверка катушки на отечественном автомобиле

На российской машине как проверить катушку зажигания (ВАЗ, например)? Первым делом проводим визуальный осмотр на наличие сколов, трещин, подтеков трансформаторного масла. Теперь при помощи мультиметра замеряем величину сопротивления. Как было описано ранее, вначале на первичной, а потом на вторичной обмотке. Сопротивление первичной обмотки по техническому руководству должно находиться в пределах от 0,4 до 0,5 Ом. Данная величина для вторичной обмотки будет колебаться от 4,5 до 5,5 Ом. При значениях сопротивления, отличающихся от приведенных выше, требуется замена элемента. Также замеряем показатели для корпуса катушки. Для этого один край подводим к клемме, а второй — к корпусу. При этом значения не должны падать ниже 50 мОм.

как проверить катушку зажигания мультиметромИсходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что проверка катушек зажигания на различных транспортных средствах имеет схожий порядок действий. Однако самым лучшим и точным вариантом является проверка мультиметром, так как в этом случае не портится механизм, а показатели являются наиболее точными. Для проведения такого рода работ не требуется каких-либо серьезных навыков и умений. Поэтому с проверкой катушки зажигания справится каждый.

www.syl.ru

Проверка катушки зажигания своими руками

При частичной или полной поломке катушки зажигания автомобиля, двигатель не заведется или заведется, но будет работать со сбоями. Проверить катушку можно своими руками. Для этого потребуется измерительное устройств — мультиметр. Правильная диагностика покажет, есть ли пропуск такта воспламенения топливно-воздушной смеси в каком-либо цилиндре, после чего остается быстро устранить эту поломку.

Содержание статьи:

    1. Что такое катушка зажигания:
    2. Основные неисправности и причины появления.
    3. Симптомы поломок.
    4. Подробная инструкция по проверке катушки зажигания мультиметром:
    5. Сравнение результатов с номинальными.
    6. Тестер не показывает некоторые дефекты катушек.
    7. Вывод.
    8. Видео.

 

Катушка зажигания

Чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, процесс подачи и преобразования энергии должен пройти несколько этапов. Одним из важных звеном в этой цепи является катушка зажигания. Как невозможно запустить ДВС без АКБ, так и невозможно это сделать без катушки (бобины).

Катушка не только нужна, чтобы запустить двигатель, но и поддерживать работу мотора всегда. Если при работе двигателя автомобиля катушка выйдет из строя, агрегат заглохнет.

Как всегда, в статье привожу материалы одной тематики. Пройдя по ссылке вы найдете материал про электронную систему зажигания.https://autostuk.ru/sistema-pitaniya-dizelnogo-dvigatelya.html

Также, читайте о самых эффективных и популярных свечах зажигания NGK. Так ли это.

 

Для чего нужна катушка зажигания

Катушка системы зажигания двигателя — это элемент системы зажигания, преобразующий низковольтное напряжение в высоковольтное. Низковольтное, понятное дело, катушка получает от аккумуляторной батареи на 6, 12 или 24 Вольт.

Главное назначение катушки — это сгенерировать и подать на свечу зажигания высоковольтный электрический импульс. Свеча создает искру от получения высокого электроимпульса.

 

Как работает катушка зажигания

Чтобы понять, какой принцип действия катушки, надо сначала разобраться в ее устройстве.

катушка зажигания

Ниже, на фото — общая схема подключения катушки зажигания бензинового двигателя.как проверить катушку зажиганияКатушка зажигания двухискрового типа на примере двигателя моторной лодки: 1 — катушка зажигания; 2 — высоковольтные провода; 3 — свечи зажигания.

Катушка состоит из:
  • первичной обмотки;
  • вторичной обмотки;
  • корпус;
  • изолятор;
  • железный сердечник.

 

Принцип работы:
  1. На первичную обмотку подается напряжение с аккумулятора или генератора, то есть низковольтное. Там же создается магнитное поле. Время от времени, подаваемое напряжение на первичную обмотку отсекается прерывателем, после чего происходит резкое уменьшение магнитного поля и в витках катушки системы зажигания образуется оптимальная электрдвижущая сила. Из физики мы знаем, что значение электродвижущей силы прямо пропорционально числу витков контура. Прямо пропорционально — это означает равенство.
  2. Так как во вторичной обмотке больше витков, то импульс высокого напряжения появляется именно в ней, а не в первой обмотке.
  3. Импульс высокого напряжения подается на головку свечи зажигания, на которой между двумя электродами появляется искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь.

На машинах с прошлым поколением двигателей, свечи зажигания получали высокое напряжение от системы распределителя зажигания (трамблер). Конструкции новых же новых силовых агрегатов имеют систему, где свечные катушки объединены и распределены строго на каждую свечу.

 

Разновидности катушек зажигания

Для современных двигателей придумано пока три модификации катушек систем зажигания. Каждая катушка имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим более детально:

  1. Классические катушки. Устанавливаются в машины, где система зажигания работает через распределитель, то есть трамблер.
  2. Катушки с двумя выводами. Устанавливаются в современные авто, где подача напряжения на свечу осуществляется напрямую, без распределителя.
  3. Индивидуальные. Это означает, что на одну свечу предусмотрена одна катушка. Подача осуществляется также напрямую.

 

Классическая катушка

Первый вид катушки, классический состоит из первичной и вторичной обмоток. Но, устроена так, что вторая обмотка располагается внутри первой. Отличие в обмотках — это толщина провода обмотки и число витков.

Внутри двух обмоток располагается сердечник. Материал сердечника — ферромагнитный сплав. (Fe-железо). На каждой обмотке есть по 2 выхода. Первичная обмотка имеет входные выводы (принимает напряжение). А вторичная обмотка имеет: один вывод — это соединение с первичной обмоткой, а второй вывод — это выходной вывод (выводящий напряжение).

Все эти составляющие устройства размещаются в эбонитовом корпусе. Корпус полностью герметичен. Выводы выходят на крышку корпуса катушки зажигания.

 

Двухвыводная катушка

В такой катушке установлены два сердечника. Один сердечник, как в первом варианте, находится внутри двух обмоток. Второй — внешний, располагается над обмотками. Вторичная обмотка имеет два вывода высоковольтного напряжения.

 

Индивидуальная катушка

Высокольвольтный вывод такой катушки соединяется со специальным наконечником, второй конец которого надевается на свечу зажигания. Вторичная обмотка у этой катушки располагается сверху.

Объединяет разные катушки то, что они не разборные, то есть, говоря терминами механика, они не ремонтнопригодны.

 

Неисправности катушек зажигания

Есть несколько причин, которые нарушают частично или полностью работу катушек зажигания.

Вот самые распространенные:
  1. Короткое замыкание (КЗ) внутри устройства.
  2. Перегревание катушки. Возможно из-за выработки ресурса.
  3. Требуется больше времени для заряда катушки. Обычно это связано со слабо заряженным АКБ. Если эксплуатировать автомобиль с низким уровнем заряда аккумулятора, то катушки быстрее изнашиваются.
  4. КЗ снаружи катушки. Произошло замыкание вне корпуса катушки, например, при нарушении герметичности мотора и попадании жидкости на вывод наконечника с высоковольтным напряжением.

 

Причины и симптомы неисправностей

Все причины:

  • двигатель теряет мощность, что по прямой, что в гору;
  • на панели приборов выскакивают ошибки;
  • пропуск зажигания;
  • мотор перешел в режим safe-mode;
  • свеча перегорела. Если во время движения, то сразу водитель ощутит потерю мощности движка и увеличенный расход.

 

Инструкция: как проверить катушку зажигания мультиметром

Проверка сама выполняется в три этапа. Подготовка — осмотр — тестирование. Электротехнические устройства, конечно, тяжелее проверять в домашних условиях своими руками, да еще, если нет навыков, но это возможно сделать, если есть измерительный прибор.

Все, что нам нужно — это мультиметр. Кто не знает, это прибор, который включает в себя несколько отдельных приборов (вольтметр, омметр, амперметр и т.д.).

Какой у вас автомобиль? Я сделал таблицу с различными марками и моделями автомобилей, в которой прописана, что будет с клапанами, если порвется ремень ГРМ (газораспределительного механизма). Там указаны, погнет клапана или нет. Если не нашли свое авто в списке, тогда напишите в комментах, я добавлю достоверную информацию.

Также прочтите информацию, что за ошибка на панели приборов — Depollution Sistem Faulty.

как проверить катушку зажигания мультиметром

Подготавливаем

Берем мультиметр, переключаем его в положение измерения сопротивления или сразу берем Омметр. В книге — руководстве по эксплуатации конкретной марки и модели или в интернете надо найти, какие значения сопротивления в первичной и вторичной обмотках должны быть в исправной катушке зажигания.

 

Внешний визуальный осмотр

В зависимости от вида катушек, отличия могут быть в:

  • корпусе;
  • крышке;
  • центральной клемме;
  • контактах.

Внешний осмотр покажет, треснут ли корпус, нарушена ли его герметичность, окислены ли контакты, лопнута ли крышка и т.д. Материал корпуса: эбонит. Эбонит не проводит электрический ток. замена катушки зажигания

Проверка первичной обмотки

Ставим переключатель на Омметр. Подсоединяем иглы мультиметра к плюсовому и минусовому клеммам. В разных катушках сопротивление должно быть в пределах от 0,4 до 2 Ом. Если для вашего автомобиля, сопротивление в катушке должно быть, например 1 Ом, то, если прибор показывает другое значение, значит катушка негодная.

Если прибор показывает 0 Ом, то в катушке произошло короткое замыкание. Если показывает максимальные цифры, тогда обмотка оборвана. Если сопротивление показывает какое должно быть, то с первой обмоткой все хорошо. Начинаем тестить вторую.

 

Тестирование вторичной обмотки

Для проверки второй обмотки, надо подсоединить провода мультиметра к плюсу и проводу высокого напряжения на катушке. Если сердечник катушки пластинчатый, то сопротивление должно быть от 6 до 9 кОм (кило Ом). Катушки с обычным сердечником имеют вторичную обмотку с сопротивлением более 15 кОм.

 

Сравнение результатов с номинальными

Измерили, записали, проверили, совпадает ли с теми значениями, которые должны быть.

Бывает еще сдвоенная катушка. Проверка в этом случае будет проводиться так — подсоединить провода тестера к клеммам вывода высоковольтного напряжения. У сдвоенного катушки выходят два вывода.

 

Какие поломки бывают у катушек

Поломки можно определить или при визуальном осмотре (различные механические повреждения), или нарушением целостности электроцепи. Если катушка нагревается, то скорее всего нарушена герметичность корпуса.

 

Вывод

Катушка автомобильного зажигания относится к сверхточным и высокочувствительным электроустройствам. Катушка, как было отмечено выше, не ремонтируется.

Рекомендация: если часто заводить автомобиль аккумулятором с низким уровнем заряда, то есть еле-еле, это уменьшит ресурс катушек зажигания. Поэтому, своевременно заряжайте АКБ, о том, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор, я уже писал. В сильный мороз, желательно снимать АКБ из заносить в тепло, если есть такая возможность. Или использовать подогреватель двигателя, например, Вебасто.

 

Видео

Два способа проверки катушки система зажигания.

Как проверить катушку зажигания мультиметром на Chery Tiggo (Чери Тиго).

Проверка разных катушек.

Катушка Б 117 ВАЗ.

В этом видео даются советы, как не попасться на «развод» мастеров-умельцев автосервисов.

 

autostuk.ru

12Июн

Стоимость электро тонировки: Автоматическая электронная / электрическая тонировка стекол автомобиля

Электронная тонировка стекол нового поколения для премиальных авто

Управление
с пульта
одной кнопкой

1 год гарантии
и более 5-ти лет
срок
службы

Гарантия отсутствия
дефектов изделия

Регулировка уровня
затемнения
с помощью
специального
контролера

Повышенная
ударопрочность
стекол

Оригинальная
тонировка
не имеющая
аналогов
в мире

Работа при выключенном
двигателе и минимальное
энергопотребление
(потребляет не более 0,5 Вт,
питаясь от автомобильного
аккумулятора)

Соответствие
заявленным
параметрам
автопроизводителя

Надежность использования
при высоких (до +80 °C)
и низких (до – 50 °C)
температурах

Отсутствие
проблем
с ГИБДД

Сервисная поддержка
на протяжении всего
срока службы стекол

Электротонировка авто

СТЕКЛА ON GLASS ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Электрохромные стекла, разработанные компанией ОнГласс Технолоджи, представляют следующее: это конструкция, состоящая из двойного стеклопакета, внутри стекол находится полимер, наружняя и внутренняя сторона электрохромного стекла покрыта атермальной бронепленкой. Таким образом, получаем триплекс, бронированный с двух сторон. Полимер, находящийся внутри конструкции, позволяет менять степень затемнения в стекле от 80% до 5% остаточной светопропускаемости.

ЗАКОННА ЛИ УСТАНОВКА СТЕКОЛ НА АВТОМОБИЛЬ?

Да, установка полностью законна. Мы очень серьёзно относимся к данному вопросу: прошли все проверки РосТеста и ГИБДД, получили сертификат соответствия, подтверждающий качество нашей Продукции. Стекло проходит ГОСТ, пропускает более 76% света.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОПЫТ УСТАНОВКИ СТЕКОЛ НА АВТОМОБИЛЬ?

На сегодняшний момент нами было произведено и установлено более 350 комплектов стекол. Заказчиками нашей продукции являются владельцы таких марок как: Мерседес, БМВ, Лексус, Тойота, Порше, Ауди, Ленд Ровер, Инфинити, Фольксваген.

ЕСТЬ ЛИ СЛОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ И ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛАМИ НА АВТОМОБИЛЕ?

Стекла производства компании ONGLASS устанавливаются вместо штатных стекол в штатные места. Вносить изменения в конструкцию дверей не требуется. Электрохромное стекло имеет схожие характеристики эксплуатации со штатными стеклами, особенностью является электрическая часть, связанная непосредственно с процессами тонировки стекол.

КОМУ ПОДХОДИТ ON GLASS?

Изготовление автомобильных стекол возможно только на рамочные модели авто. На данный момент изготавливаются передние боковые стекла и лобовые (на ограниченный ряд моделей).  Изготовление электротонировки для автомобилей безрамочного типа находится в стадии разработки, следите за новостями.

КАК БЫСТРО ТОНИРУЮТСЯ СТЕКЛА?

В течение первых 45-60 секунд затемняется около 70% площади стекла, и в течение остальных 30-40 секунд стекло затягивается полностью. Процесс выключения стекла осуществляется аналогично.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ НА СТЕКЛА?

Необходимо заполнить заявку на сайте, после чего с Вами свяжется наш менеджер для согласования нюансов. Либо просто позвонить нам в офис и получить консультацию по всем интересующим вопросам.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРО ТОНИРОВКА?

Электротонировка представляет собой прочный триплекс, защищенный бронеплекой с обеих сторон. Для того, чтобы изготовить электротонировку на определенный автомобиль, из прямого стекла моллируется две половинки и собираются в триплекс. При этом, между двумя стеклами создается пространство, именно оно заполняется специальным полимером, который в дальнейшем полимеризуется. По контуру стекла расположена токопроводящая шина.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ON GLASS?

СХОЖА ЛИ ТЕХНОЛОГИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГОМ?

Нет. Как технология, так и принцип работы существенно отличаются от зарубежного аналога. В последнем используется плёнка PDLC, принцип ее работы заключается в жидких кристаллах, которые под воздействием напряжения изменяют свое положение относительно плоскости стекла, тем самым перекрывая видимость из салона практически на 50%. Не прозрачность стекла, а видимость! То есть стекло достаточно мутное.
Наша технология берет свое начало в России. Система, при меньшем весе и ширине, значительно прочнее зарубежных аналогов. И работает на основе органического полимера, который не имеет мутности, а имеет абсолютно прозрачную структуру. При полном затемнении достигается насыщенный черный оттенок, создавая эффект классической тонировки.

ВИДНО ЛИ ЧТО — НИБУДЬ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО ON GLASS?

Стекло сохраняет свою абсолютную прозрачность как во включенном так и в выключенном состоянии. Изменяется только светопропускание. То есть, при нажатии на кнопку, стекло начинает тонироваться, тем самым создается эффект классической тонировки. Видимость сквозь стекло абсолютная, как через стекло с нанесенной тонировочной пленкой.

Средняя стоимость комплекта стекол и от чего она зависит?

Стоимость за комплект автомобильной электротонировки варьируется от 100 до 230 т.р. Цена напрямую зависит от сложности изделия: площадь стекла и радиус кривизны, а так же очень важную роль играет рентабельность.

КАК ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКУ, ПОКУПКУ, ОПЛАТУ ЗАКАЗА?

Для запуска процесса изготовления стекол нужно заключить договор купли-продажи и произвести предоплату. Оплату товара возможно произвести несколькими способами: оплатив, выставленный на основании согласованного заказа, счет через банк, либо произвести оплату непосредственно в офисе компании. Произвести установку продукции можно силами специалистов компании, заблаговременно согласовав дату и время работ.

ГАРАНТИЯ НА ТОВАР?

Гарантия на продукцию составляет 16 месяцев.

Электронная тонировка стекол автомобиля. Электро тонировка

Меню

  • УСЛУГИ
    • Атермальная тонировка
    • Тонировка стекол
    • Защита авто пленкой
    • Бронирование стекол
    • Детейлинг автомобиля
    • Декоративные автопленки
  • ТОВАРЫ
    • Антигравийная пленка
      • SunTek
      • Madico
      • Litz
      • 3М Scotchgard PRO
      • 3М VentureShield
      • PremiumShield
      • ClearShield
      • XPel
      • ClearPlex
      • Наборы из защитной пленки
    • Атермальная пленка
    • Тонировочная пленка
      • SunTek
      • Madico
      • SolarGard
      • LLumar
      • Global
    • Декоративная пленка
      • KPMF
      • Arlon
    • Инструменты
    • Товары 3М
      • Двухсторонний скотч 3М
      • Уход за автомобилем
      • Другие товары 3М
    • Детейлинг / Автохимия
      • LAKE COUNTRY
      • RUPES
      • FLEXIPADS
      • MEGUIARS
      • Scangrip
    • Жидкая резина PlastiDip
  • НОВОСТИ
  • СТАТЬИ
    • Защитная пленка для кузова
    • Защитная пленка для лобового стекла
    • Тонирующие автопленки
    • Декоративные виниловые пленки
    • Шумоизоляция
    • Товары 3М
  • ГАЛЕРЕИ
    • Антигравийная пленка
    • Тонирование стекол
    • Защита лобового стекла
    • Бронирование стекол авто
    • Детейлинг
  • О НАС
  • КОНТАКТЫ
0 800 300 265 +38 067 2110105 Здравствуйте войдите в личный кабинет 0 800 300 265 +38 067 2110105 НАЙТИ
  • СТАТЬИ
    • Защитная пленка для кузова
    • Защитная пленка для лобового стекла
    • Тонирующие автопленки
    • Декоративные виниловые пленки
    • Шумоизоляция
    • Товары 3М
  • НОВОСТИ
  • ГАЛЕРЕИ
    • Антигравийная пленка
    • Тонирование стекол
    • Защита лобового стекла
    • Бронирование стекол авто
    • Детейлинг
  • AVESAUTO
  • КОНТАКТЫ
НАЙТИ Здравствуйте войдите в личный кабинет Сравнить Желания 0 грн 0шт Корзина 0
  • Атермальная тонировка
  • Тонировка стекол
  • Защита авто пленкой
  • Бронирован
Установка | Электронная тонировка стекол автомобиля

Установка стекол электротонировки.

Установка стекол  электронной тонировки производится в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре. Подбором таких центров как и обучением их специалистов занимается наша компания. Стоимость установки в стоимость стекол электро-тонировки не входит и может колебаться в зависимости от региона.

Список городов в которых расположены сертифицированные центры по установке электро-тонировки:

  • Барнаул
  • Владивосток (ДВФО)
  • Владимир
  • Екатеринбург
  • Ижевск
  • Иркутск
  • Йошкар-Ола
  • Казань
  • Калининград
  • Кемерово
  • Киров
  • Краснодар
  • Москва (2 центра установки)
  • Нижневартовск (ХМАО)
  • Новокузнецк
  • Новороссийск
  • Новосибирск
  • Оренбург
  • Пенза
  • Пермь
  • Самара (3 центра установки)
  • Санкт-Петербург
  • Саранск
  • Симферополь
  • Севастополь
  • Сочи
  • Ставрополь
  • Томск
  • Тюмень
  • Улан-Удэ (2 центра установки)
  • Уфа
  • Челябинск

Точный адрес сертифицированного центра по установке электро-тонировки вам сообщит консультант после оформления заказа.

 

Стоимость электроэнергии по стране

Джессика Диллинджер, 28 сентября 2018, Экономика

The cost of electricity varies by method and location. Стоимость электроэнергии зависит от метода и местоположения.

Тип используемой электроэнергии варьируется от страны к стране. В то время как некоторые страны в значительной степени полагаются на возобновляемые источники энергии, такие как гидроэнергия, энергия ветра или солнечная энергия, некоторые страны по-прежнему используют большое количество энергии угля. Стоимость электроэнергии для потребителей зависит от множества факторов, включая доступ к источникам энергии, местные тарифы и приватизацию ресурсов.В тихоокеанском островном государстве Соломоновы Острова самая высокая стоимость электроэнергии в мире — 99 центов США за киловатт-час. Другие страны с высокими ценами на энергоносители — это в основном тропические острова, такие как Вануату, Виргинские острова США, Острова Кука и Тонга. В некоторых европейских странах, таких как Германия, Дания и Бельгия, также наблюдается высокая стоимость электроэнергии.

Высокие расходы на тропических островах

Соломанские острова относительно уединены в Тихом океане, примерно в 1000 км от их ближайшего соседа Вануату.Население страны, насчитывающее около 599 000 человек, страдает от частых отключений электроэнергии и очень дорогих расходов на электроэнергию. Дизельная энергия — это наиболее используемый в стране вид энергии, в результате чего затраты достигают одного доллара США за киловатт-час.

В Вануату, далеком соседе Соломановых островов, дела обстоят не намного лучше. В Вануату почти 3/4 всех домов не имеют доступа к электричеству. Хотя Вануату имеет сетевую систему электроснабжения, государственные налоги делают стоимость электроэнергии чрезмерно высокой.Многим жителям часто не остается иного выбора, кроме как прибегать к пожарным опасностям, таким как керосиновые лампы.

На другой стороне земного шара в Карибском море Виргинские острова США страдают от высокой стоимости электроэнергии. На острове, где цены на электроэнергию могут достигать 0,51 цента США за киловатт-час, всегда существует дополнительный риск стихийного бедствия, такого как ураган, вывести из строя электроэнергию. В настоящее время существуют планы построить на острове более функциональную электросеть.

Европейские цены на электроэнергию

В Германии самые высокие затраты на электроэнергию в Европе: около 35 центов США за киловатт-час. Из-за этих высоких затрат в стране разработана программа увеличения доли электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, до более чем 80% к 2050 календарному году.В течение первого квартала 2014 года страна произвела рекордные 27% электроэнергии из возобновляемых источников, что стало результатом как благоприятных погодных условий, так и увеличения возможностей использования возобновляемых источников энергии внутри страны.

Современная программа Германии по возобновляемым источникам энергии имеет разветвления, в том числе нестабильную электрическую сеть, бремя, которое ложится на немецкие домохозяйства из-за увеличения затрат на электроэнергию, а также потребность в безопасном резервном питании, которое является доступным и надежным.В настоящее время коммунальные предприятия страны получают платежи от сети в качестве меры по стабилизации сети, которая была нарушена из-за скачков и падений взносов от солнечных и ветровых источников энергии. Уголь используется более интенсивно, чтобы поддержать возобновляемые технологии (и их непостоянный характер), обеспечивая при этом надежную базовую нагрузку электроэнергии, хотя и с риском увеличения выбросов двуокиси углерода. В результате жители Германии были вынуждены платить льготные тарифы в дополнение к высоким расходам на коммунальные услуги в качестве меры субсидирования технологий использования возобновляемых источников энергии.

Электричество в других странах

К другим странам с высокими затратами на электроэнергию относятся Ямайка, Ниуэ, Маршалловы Острова и Нидерланды, которые имеют ставки соответственно 44,7, 44,3, 41,6 и 28,89 цента. Для сравнения: стоимость электроэнергии в США обычно составляет от 8 до 43 центов за киловатт-час.В Соединенном Королевстве стоимость составляет около 22 центов. В Канаде он составляет от 6 до 11 центов.

Стоимость электроэнергии по странам

Рейтинг Страна Долларов США за киловатт-час
1 Соломоновы Острова 99.0
2 Вануату 60,0
3 Виргинские острова США 51,9
4 Острова Кука 50,2
5 Тонга 47,0
6 Ямайка 44,7
7 Ниуэ 44,3
8 Маршалловы Острова 41.6
9 Тувалу 36,6
10 Германия 35,0
11 Дания 33,0
12 Кирибати 32,7
13 Бельгия 29,1
14 Нидерланды 28,9
15 Италия 28,4
,
Smart Tint Стоимость Тонировочная пленка для электронных окон

Технические характеристики

Оптические свойства Пропускание видимого света Вкл. 85 ± 1%
Выкл. <5%
11 Вкл. <5%
Выкл.> 90%
Угол обзора Вкл.> 140 °
Электрические характеристики Время отклика Вкл. <0.001 с
Выкл. <0,002 с
Рабочее напряжение Вкл. 60 Вт
Потребление энергии Вкл. <8 Вт / м²
Срок службы Технические характеристики> 10 лет
Минимальное расстояние конфиденциальности Выкл. <1 см
Макс.ширина самоклеющаяся 1200 мм, 1500 мм
неклейкая 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм
Цвет молочно-белый, серый, зеленый, синий, желтый, красный
Толщина 0.35 мм
Рабочая температура На -20 ℃ ~ 70 ℃

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Обработка продукта

или если вам нужна дополнительная информация помогите, нажмите здесь, чтобы связаться с нами.

Другой продукт

Щелкните здесь, чтобы запросить бесплатные образцы.

FAQ

FAQ

Q: Может ли это быть экранная печать?
A: Сообщите, пожалуйста, толщину, размер, цвет, количество, другие подробные требования и т. Д., И мы сделаем это за вас.

В: Какую высокую температуру он выдерживает?
A: 850 ℃, но у нас также есть огнестойкое стекло, способное выдерживать более высокие температуры.

Q: Как сделать так, чтобы наши товары прибыли безопасно?
А: 1. Прослоите порошок или бумагу между двумя листами.
2. Мореходные деревянные ящики.
3. Железная или Пластиковая лента для уплотнения.

Q: Вы можете прислать мне несколько образцов для проверки вашего качества?
A: Конечно, если вы хотите оплатить стоимость перевозки.

.
Стоимость тонировки окон | Справочник цен ServiceSeeking

Текущая ставка на услуги по тонированию жилых окон составляет около $ 50 / м2 . Если в вашем доме всего несколько окон, это может стоить около 47,50 долларов США / м2. Однако, если у вас большой дом с несколькими окнами, вы можете рассчитывать на премиальные ставки до 67,50 долларов США / м2.

Цены на тонировку окон от реальных клиентов

Грег из Вашингтона
Он хотел, чтобы тонировка была сделана для 18 окон во всем его доме в Карринюпе.Это было для гостиной на нижнем этаже, игровой комнаты и двух спален.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 1600 долларов

Фэллон из Вашингтона
Он оплатил тонировку окон в своем доме в Велларде. У него уже были под рукой материалы (солнечная пленка / тонировка), и он просто хотел, чтобы их установил профессионал.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 1100 долларов

Такеши из Квартала
Он хотел тонировать окна для спален в своем доме в Норман-парке. Работа также включала повторное тонирование окон его веранды.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: $ 1,446,30

Какие факторы определяют цены на тонировку окон?

Стоимость тонировки окон разная, потому что нет двух абсолютно одинаковых домов. В игру вступают различные переменные, и они позволяют специалистам по тонированию окон дать точную оценку. Факторы, которые могут повлиять на стоимость, включают:

Материалы

Тонирующие пленки для окон можно легко найти в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Вы можете купить их сами, если думаете, что собираетесь сэкономить на расходах.Однако имейте в виду, что это не всегда так. Большинство экспертов по тонированию окон доверяют поставщикам, которые могут предоставить материалы по более низким ценам, поэтому всегда рекомендуется сначала проконсультироваться с ними.

Размер

Дома не похожи друг на друга. В частности, размер вашего дома существенно влияет на то, сколько денег вы потратите на тонировку окон. В больших домах с большим количеством комнат обычно больше окон, и в результате это увеличивает расходы.

Сложность

Будьте готовы заплатить более высокую цену, если окна в вашем доме изогнутые или необычной формы.Работа с ними, как правило, более трудоемка, потому что пленке нужно будет нарезать определенную форму, чтобы она соответствовала окнам. Еще одна вещь, которая может вызвать рост ставок, — это маленькие панели. Это также может усложнить работу специалистов по тонированию окон, поэтому предприятия, вероятно, будут взимать плату за стекло.

residential window tinting residential window tinting

Какова средняя стоимость тонировки окон в различных штатах Австралии?

Если вы живете в Новом Южном Уэльсе, сейчас хорошее время, чтобы тонировать окна в вашем доме.Штатные специалисты по тонированию окон берут около 50 долларов за квадратный метр, что является самой низкой ставкой в ​​стране. Между тем, цены лишь немного выше в Квинсленде, где услуги тонировки окон стоят около 52,50 долл. США / м2. Викторианцы платят самую высокую стоимость тонировки окон в Австралии, поскольку предприятия штата берут в среднем 67,50 долларов за квадратный метр.

Информация о ценах верна по состоянию на январь 2018 года.

Получите расценки на тонировку окон за 2 минуты

Tinted house windows Tinted house windows

.
Pdlc Switchable Smart Film для автомобильной оконной пленки Tint Electronic Window Film

Описание продукта

PDLC Switchable Smart Film для автомобильной оконной пленки Тонировка Электронная оконная пленка

Упаковка и доставка

Информация о компании

Наши услуги

Co. , Ltd. обязуется предлагать не только первоклассные продукты, но и первоклассный сервис.В основном поддерживает следующие технические услуги и послепродажное обслуживание:
Консультационная служба
a. Отвечает на различные проблемы, связанные с пленкой PDLC, умным стеклом и применением.
b. Предоставить подробные материалы о продукте на китайском и английском языках.
Техническое обучение
в. Предлагаем обучение работе с интеллектуальным стеклом в вопросах хранения, транспортировки, установки, ввода в эксплуатацию и предварительной настройки для использования на
Дизайн предложения
d. Наша компания имеет штатных дизайнеров предложений, которые могут предоставить множество схем разработки проектов и стремятся удовлетворить потребности клиентов.

FAQ

1. Защищает ли пленка Smart Film от вредных ультрафиолетовых лучей?


Да, он блокирует более 98% вредных УФ-лучей как в активированном, так и в обесточенном состоянии.

2. Является ли Smart Film энергоэффективной?
Да, это экологически чистый продукт, потребляющий от 3 до 6 Вт на квадратный метр.

3. Могут ли клиенты самостоятельно установить Smart Film?
Да, мы предлагаем полностью готовый индивидуальный комплект.

4. Цена смарт-пленки?
Каждый проект Smart Film индивидуален, и мы изготовим для вас материал практически любой формы и размера, предварительно провяжем, протестируем и отправим вам готовый к установке комплект с пакетной ценой.У нас самые короткие сроки выполнения заказов в бизнесе. У нас есть гарантия соответствия цены!

5. Как я могу купить или получить расценки на работу?
Если вы хотите получить расценки, отправьте нам электронное письмо. Также вы можете позвонить на мобильный телефон и добавить WhatsApp.

6. Можно ли установить Smart Film только на половину стекла?
Да, вы можете установить нашу защитную пленку Smart Film на верхнюю или нижнюю половину только при желании.

7. Оно дешевле смарт-стекла?
Да, это небольшая часть стоимости, строительство не требуется.

8. Предлагаете ли вы Smart Glass?
Да, все наши Smart Glass изготавливаются по индивидуальному заказу. Позвоните, чтобы получить бесплатное предложение без обязательств.

9. Можете ли вы проецировать на Smart Film?
Да, Smart Film идеальна для использования в качестве проекционной пленки с ее чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. У нас много счастливых розничных клиентов, которые используют стеклянный фасад своего магазина в качестве видеоблота.

,
12Июн

Трос капота: 11188406150 Трос капота ВАЗ-1118 — 1118-8406150 1118-8406140

как заменить тросик капота, замена троса капота, оборвался трос капота что делать

 Поломка машины — это неприятная вещь для водителя, которая требует вложения и Ваших сил, и денег. Есть поломки, которые определяются «на слух», а есть поломки, которые определяются по внешним признакам.

 Так или иначе — Вы должны с ответственностью подходить к тем вопросам, которые касаются технического состояния Вашей машины, а также к вопросам устранения возникших поломок — от этого зависит не только исправность машины, но и Ваша безопасность. Своевременное определение и устранение поломок — вот одна из задач, которые должны перед Вами стоять, как перед водителем. Одной, из числа неприятных поломок, является обрыв троса капота. Обрыв может быть разной сложности, несложный в том случае, когда он был в салоне, возле рукоятки, но есть и сложный случай — обрыв троса под капотом. Во втором случае, к сожалению, Вам придется гораздо труднее.

 Давайте для начала начнем с рассмотрения основных причин, по которым происходят такие ситуации.

 Итак, приступим

Причины обрыва троса капота:

1) изношенное состояние троса;

2) в подвижном механизме — нет смазочного вещества (масла, смазочного спрея). Так или иначе, а когда Вы следите за этим вопросом, и в механизме Вашей машины, есть в наличии данное вещество, тогда надолго поддерживается работа узлов, которые находятся в не совсем пригодном состоянии — скрепят, или рвутся, или поржавели, например.

 Давайте, рассмотрим ситуацию — разрыв троса возле рукоятки.

Что Вам нужно делать? — спросите Вы.

Ответим:

  1. Вам нужно четко определить, рассмотрев автомобиль, в каком месте оборвался тросик.
  2. Внимательно рассмотреть область возле рукоятки, так Вы определите, где же порвался канат.
  3. Купить новый трос. Тросы есть таких типов: одножильные и многожильные. Одножильные рвутся чаще: идет перекаливание проволки, а также все зависит от металла, с которого он изготовлен. Более качественные и надежные — многожильные тросы. Так что Вам лучше купить многожильный трос, если Вы хотите уменьшить шансы «аналогичной» поломки в будущем — до минимума.

     

      Дальше проведите такие действия:

  1. Снимите рукоятку.
  2. Посмотрите под приборную доску и найдите остаток троса.
  3. Возьмите плоскогубцами, перед этим отсоединив его от крепления.
  4. Вытягивайте трос. Системы в машине бывают разные, но Вам главное все делать аккуратно.

            Затем после проделанной Вами процедуры — капот откроется, будет доступ к торсу.

  1. Удалив старый трос — осуществите вставку нового троса: протягиваем новый трос в отверстие, теперь одеваем колпачек на один конец троса и протягиваем его в салон, а другой конец троса — крепим на пружине и уголке.

            Процесс замены троса возле рукоятки занимает немного времени — от 15 до 20 минут.

            Переходим к более сложному случаю — к замене троса под капотом.

            Если Вы хорошо разбирайтесь в машинах, в механизмах работы машины, в деталях — конечно же, вы можете решить проблему самостоятельно, а если у Вас нет никакого опыта в решении таких проблем — Вам могут помочь в этом вопросе специалисты. 

 

  Если Вы решили сделать все самостоятельно — Вам поможет описание нами инструкции. В том случае, когда все будет выполнено четко, и Вы проявите огромную внимательность ко всем своим действиям и рассмотрению проблемы — поломка будет устранена с тем результатом, который Вы ожидаете.

  Если вдруг Вы подобные ремонты, все-таки не решаетесь делать — обратитесь в СТО. С помощью спецоборудования и специалистов — Ваша проблема будет устранена. Услуги специалистов требуют определенных расходов, но в таком случае, после устранения неполадок — Вы будете убеждены в своей безопасности.

  Бывают ситуации, когда данные поломки случаются в дороге. Когда так происходит, и Вы не можете продолжать свое движение на машине — вызывайте специальную службу, которая поможет Вам в данном вопросе. Следует отметить, что такое удовольствие стоит недешево.

  Если Вы решили ремонт проводить самостоятельно, то советы ниже — Вам помогут.

   Какие инструменты Вам понадобятся?

   Ответим: отвертка, пассатижи и ключи.

Процесс замены троса под капотом

  1. Первое что Вам нужно сделать — это поставить машину на яму или на подъемник.
  2. Приступите к снятию защиты двигателя.

Совет 1. Обязательно подождите, пока мотор остынет! Это ведь Ваша безопасность. В противном случае — можно получить ожог.

  1. Запустите руку между радиатором и блоком двигателя.
  2. Вы должны нащупать рукой пружину замка капота.
  3. Затем оттяните пружину замка капота в сторону (в том направлении, куда она будет двигаться). Двигается она обычно в сторону аккумулятора.
  4. Откройте капот.
  5. Вытаскивайте трос из крепления в пружине.
  6. Приступите к освобождению креплений на кузове. Крепления в данном случае предоставлены в виде: резиновых заглушек, которые имеют отверстия.
  7. Вытягивайте непригодный к работе трос.
  8. Начинайте установку нового троса с моторного отсека.

Совет 2. В случае возникновения проблем: «где что находится?» — пользуйтесь схемами.

  1. Крепите новый трос на пружине замка.
  2. Воспользуйтесь резиновым фиксатором при вставке троса в его крепление.
  3. Чтобы приступить к запуску троса в салон — Вам нужно надеть на него на специальной колпачок, сделанный из пластмассы, его задача — ограничение
  4. Попросите напарника подать трос в салон, пользуясь специальным отверстием, и приступайте к его креплению на рукоятке.

Совет 3. Чтобы улучшить натяжение троса — воспользуйтесь помощью помощника, пусть он оттянет пружину с тросом в момент затяжки петли.

Совет 4. Если хотите чтоб новый трос служил как много дольше — Вам нужно смазать его литолом.  

 

   Процесс закончен, а значит и проблема — устранена.

  Можно сделать вывод все, что Вам нужно будет, для замены троса это: Ваше желание решать данную проблему; покупка качественной детали; определения Вами в вопросе: делаете ремонт Вы или СТО. Многие люди все-таки разбираются в машинах самостоятельно и предпочитают устранять проблемы сами, если Вы в числе таких автолюбителей — не забывайте о технике безопасности!

   Следите за состоянием своей машины и устанавливайте качественные детали! Ведь, когда будет снижена вероятность поломок — езда на машине Вам будет только в радость!


Как вскрыть капот машины если порвался тросик

  Как показывает практика, в подкапотное пространство автомобиля водитель заглядывает не так часто. Но когда это происходит – значит, причина достаточно серьезная. Если вместо ожидаемого щелчка открытия замка при вытягивании рычага открывания, ощущается предательская легкость, или характерный звук обрыва тросика, задача доступа к двигателю серьезно усложняется. 

  Паниковать в такой ситуации не стоит, помня о том, что запорное устройство для капота не отличается особой сложностью, и открыть его извне особой проблемы не составит – главное при этом, выполнить необходимые работы предельно аккуратно, не повредив лакокрасочное покрытие или хромированные элементы кузова.

 

Как определить, что именно мешает открыть капот

  В случае невозможности отрыть капот, первое, что необходимо сделать – определить причину этой ситуации. В подавляющем большинстве случаев виной тому становится оборвавшийся тросик, ведущий от рычага к замку. Более редко встречается ситуация, когда открытию капота препятствует сам замок – заржавевший или сильно загрязненный механизм, делающий свободное перемещение подвижных элементов замка невозможным.

 

Открытия капота

  Определить, что причиной невозможности открыть капот стал именно тросик легко – об этом красноречиво свидетельствует свободный ход рычага открытия капота. Тросик может оборваться в двух, наиболее распространенных местах – непосредственно у рычага, и в месте крепления к самому приводу запорного механизма.

  Прежде чем принимать «серьезные» меры, следует внимательно осмотреть место вокруг рукоятки, если тросик оборвался именно там, есть вероятность подцепить его, к примеру, плоскогубцами, и потянув на себя привести в действие замок капота, тем самым открыть его. Если тросик одножильный, инструмент может с него соскальзывать, в этом случае можно сделать на конце троса петлю (если позволяет длина) – открыть капот будет намного проще. Если же найти конец тросика не удается, значит он оборвался на самом приводе или просто соскочил с места крепления. Открыть капот в этом случае будет, конечно, сложнее, но при грамотном подходе, сделать это возможно самостоятельно без привлечения специалистов.

Совет. В большинстве автомобилей предусмотрен аварийный вариант открытия капота. О том, как найти запасной тросик, должно быть указано в инструкции по эксплуатации транспортного средства, если она отсутствует, можно поискать под обшивкой переднего порога – это наиболее вероятное место.

 

Как открыть капот, откидывающийся вперед

  Это самый простой вариант, поскольку замок располагается в передней части, и доступ к нему получить достаточно легко. Для начала следует оценить возможность самостоятельного демонтажа декоративной решетки. В случае с отечественными автомобилями, можно попытаться избежать и этого.

  Потребуется, желательно, стальная проволока достаточной длины, конец которой необходимо будет согнуть в виде крючка. Для того, чтобы обеспечить себе хоть какую-то обзорность, и не работать «наугад», можно попробовать слегка приподнять капот с водительской стороны, просунув в него деревянный брусок толщиной 1-1,5 мм. Предварительно его необходимо обернуть мягкой ветошью – это позволит обойтись без царапин на лакокрасочном покрытии. Образовавшаяся щель позволить визуально контролировать процесс «ловли» проволочным крючком специальной «пипочки», к которой ранее крепился тросик.

  После того, как эти манипуляции завершились успехом, следует аккуратно начать тянуть проволоку на себя. Как показывает практика, открыть капот будет проще, если тянуть ее в водительскую сторону (как делает это родной тросик). Следует помнить, что, если использовался брусок – его необходимо извлечь, после того как самодельный крючок подцепил пипочку на замке. Прежде чем начинать «работать» проволокой, радиаторную решетку следует обклеить изолентой или малярным скотчем в несколько слоев – таким образом удастся сохранить ее покрытие. Если же есть возможность снять ее полностью, лучше потратить лишних 5-10 минут, обеспечив себе больше удобства для работы, да и открыть капот получится чуть быстрее.

  Если данный способ неприемлем, можно пойти другим путем, и открыть капот, обеспечив себе доступ в моторный отсек снизу автомобиля. Для этого потребуется открутить защиту двигателя. Работать будет удобнее, если загнать авто на эстакаду, но при ее отсутствии можно выполнить все операции на земле.

  Если использована особо прочная массивная защита, ее передние «ушки», как правило, зафиксированы передними болтами краба. Если на авто использован простой, потребуется отвернуть небольшое количество винтов. После того как она демонтирована, появится возможность просунуть руку и легко дотянуться до верхней панели, где расположено ушко крепления самого троса. Достаточно потянуть его влево, как капот отроется. При должной сноровке, на открытие капота таким способом потребуется не более 15 минут.

 

Если капот отрывается назад

  В том случае, когда капот открывается назад, ситуация в достаточной мере усложняется. Наиболее очевидным и простым способом открыть такой капот – добраться до механизма замка через отверстия воздухозаборника. Естественно, их предварительно необходимо защитить от царапин и сколов изолентой, или же обмотать ею рабочий инструмент. Если решетки воздухозаборника съемные, оптимальным решением будет их демонтаж (при возможности). Таким образом, можно обеспечить отличный доступ к замку и быстро его открыть.

  Работая через отверстия воздухозаборника, целью будет скинуть пружинку, которая удерживает фиксатор замка, со своего посадочного места. Для этого подойдет длинная отвертка, шлиц которой необходимо вставить между витками пружины, ослабляя ее натяжение, а другим инструментом (или проволочным крючком) попытаться «скинуть» пружину. Как правило, это получается достаточно быстро. После этого останется лишь подвинуть язычок фиксатора, и капот окажется открытым. 

Важно! Стоит знать, что авто представительского класса обычно имеют два замка на капоте, и самостоятельно открыть их достаточно проблематично, поэтому имеет смысл доверить это специалистам ближайшего автосервиса.

 

Меняем оборванный тросик капота на новый

  После того как удалось открыть капот, необходимо заменить оборвавшийся тросик и установить новый. Начинать демонтаж лучше всего со стороны моторного отсека. Если трос оборван непосредственно у самого замка, его можно извлечь со стороны рычага в салоне, предварительно освободив крепления, имеющиеся в кузовной части (выглядят как резиновые заглушки). Доступ к тросику со стороны рычага в салоне обычно достаточно затруднен, поэтому работать следует аккуратно.

 

Замена оборвавшегося троса

  Новый трос должен соответствовать старому по длине и диаметру. Поскольку далеко не всегда имеется возможность приобрести столь нужную запчасть, многие водители поступают следующим образом. В любом строительном магазине приобретается стальной тросик аналогичного диаметра и нужной длины, который вставляется в кожух от старого, а по краям обжимается свинцовыми грузилами. Метод отличается крайней дешевизной и достаточной надежностью.

  Монтировать тросик необходимо с его крепления на пружине запорного механизма. После установки и фиксации тросика на замке, необходимо надеть на него специальный колпачок из пластика, играющий роль ограничителя. После этого через предназначенное для этого отверстие трос заводится в салон. Крепить его на рычаге лучше с помощником, которого необходимо попросить о том, чтобы он оттянул пружину замка вместе с тросом, на то время, когда он будет фиксироваться на рычаге со стороны салона. Стоит помнить о том, что чрезмерно натянутый тросик может быстро лопнуть, поэтому здесь важно не перестараться.

  При покупке нового тросика следует выбирать многожильный вариант – такой отличается большей гибкостью и медленным износом. Чтобы максимально продлить срок его эксплуатации, имеет смысл пред установкой обильно смазать его выходы из кожуха литолом, что также уменьшит процент износа. Ну и конечно, периодически очищать и смазывать нужно и сам замок, фиксирующий капот.

Не открывается лючок бензобака?

Как завести машину в мороз?

 

Автор: Денис Кирсанов — Специалист по Автовыкупу с 10 летним опытом!

Автор: Денис Кирсанов — Специалист по Автовыкупу с 10 летним опытом!

Как открыть капот, если порвался тросик

Довольно часто у водителей возникает вопрос — как открыть капот? Чаще всего этот элемент конструкции заклинивает из-за того, что обрывается трос. Причина тому — износ тросика или отсутствие смазочного вещества в подвижном механизме. Эта, казалось бы, простая деталь играет очень большую роль. Именно благодаря тросу капот машины может открываться и закрываться. Поэтому когда он обрывается — это приносит значительные неприятности водителю.

Самое неприятное, что обрыв троса в основном происходит именно тогда, когда срочно необходимо куда-то ехать. Поэтому любой водитель должен уметь открыть капот машины в случае неисправности. Существует два способа это сделать, которые зависят от того, в каком именно месте порвался тросик.

Чаще всего канат рвётся в том месте, где водитель тянет за рычаг. Реже он обрывается под самим капотом. Второй случай намного сложнее, но мы знаем, как решить такую проблему.

Если трос порвался там, где расположен рычаг

Сначала вы должны чётко понять, в каком месте оборвался тросик. Для этого необходимо провести рукой вокруг рычажка и убедиться в том, что канат не подходит к нему. В большинстве случаев трос прикреплён к задней части рычага. Тщательно исследуйте область вокруг рукоятки, чтобы чётко понять, где именно порвался канат.

Определив место, возьмите плоскогубцы и зацепите ими край тросика. Затем тяните его на себя, то есть в сторону салона. Рекомендуем вам сделать крюк на конце троса, используя тот же инструмент. Тогда плоскогубцы не будут соскальзывать с одножильного троса. Если вы всё сделаете правильно — капот вскоре откроется.

Если трос оборвался на приводе

Как мы уже отмечали, такая поломка гораздо сложнее, поэтому придётся с ней повозиться. Если вы не особенно разбираетесь в устройстве автомобиля — лучше обратитесь за помощью к специалистам. Но если вы чувствуете в себе силы самостоятельно справиться с проблемой — следуйте нашим рекомендациям.

Капот открывается вперёд

Капот может открываться вперёд или назад (по ходу машины). Если он открывается вперёд — вам придётся снять декоративную решётку с передней части авто, чтобы иметь возможность подлезть к его замку. Осмотрите решётку и постарайтесь понять, способны ли вы убрать её самостоятельно, или лучше обратиться к профессионалам. Обращайтесь с этой деталью аккуратно, поскольку она недешёвая. Если у вас получилось снять решётку — прямо за ней вы увидите замок капота.

На видео — открытие капота с порванным тросиком на Опеле Кадете:

Капот открывается назад

Это ещё более сложный случай. Есть два варианта решения проблемы. Первый — добраться до замка через воздухозаборные отверстия перед лобовым стеклом. Но следует отметить, что не каждый производитель предусматривает доступ через это окно. В таком случае более целесообразно будет использовать второй способ. Открутите сами крепления — для этого вам нужно будет опять-таки снять декоративную решётку с передней части автомобиля. После открытия капота необходимо поменять тросик, чтобы иметь возможность снова им пользоваться.

На видео — открытие капота с порванным тросиком на ВАЗ:

Меняем трос

Многие автомобилисты задаются вопросом — как поменять тросик? Эта процедура не слишком сложная, однако она требует запаса терпения и последовательности выполнения необходимых действий. Вы должны делать всё очень аккуратно.

Демонтаж старого троса

Начинать замену тросика необходимо с его демонтажа. Необходимо изъять оборванный трос с рычага для открытия капота. Снимите рукоятку или загляните под приборную панель. Если остаток троса виднеется — вы можете сжать его плоскогубцами и потянуть на себя. Когда капот откроется — вы получите доступ к тросику.

Если трос оборвался под самим капотом — вам нужно заехать на яму и снять защиту двигателя. Подождите, пока мотор автомобиля остынет, иначе можно получить ожог. Запустите руку между радиатором и моторным блоком. Вы должны нащупать пружину замка и оттянуть её. В большинстве случаев деталь можно отжать в сторону аккумулятора. Проделав эти действия, закройте капот.

Теперь вам нужно снять старый тросик — вытащить его из специального крепления в пружине. Обычно для этого достаточно использовать отвёртку или пассатижи. Далее, необходимо снять крепление возле рычага. Выполняйте это действие предельно осторожно, поскольку доступ очень затруднён. Освободите крепления в кузовной части. Обычно они выглядят как обыкновенные резиновые заглушки. Теперь вы можете спокойно вытянуть тросик.

На видео — замена тросика капота, часть 1:

http://www.youtube.com/watch?v=ex5A7QGT5SU

Установка нового тросика

Монтировать новый тросик необходимо, начиная с отсека двигателя. Закрепите его на пружине так же, как и старый. Вставьте канат в крепление и зафиксируйте, используя резиновую заглушку. Прежде чем запустить его в салон — наденьте специальный пластиковый колпачок. Он будет выполнять роль ограничителя.

Подавать трос в салон нужно через специальное отверстие. Фиксировать его необходимо на рычаге. Затягивая петлю на рукоятке, попросите кого-нибудь оттянуть пружину вместе с тросом. Тогда он лучше натянется, то есть будет более качественно установлен. Но не перестарайтесь! Слишком сильно натянутый канат очень быстро лопнет. Всё хорошо в меру.

На видео — замена тросика капота, часть 2:

http://www.youtube.com/watch?v=idBIf1u7CdM

Напоследок дадим вам небольшой совет. Для того чтобы тросик капота служил как можно дольше, тщательно смажьте его выходы литолом. Осуществляя замену детали, выберите многожильный трос. Он намного прочнее одножильного, поэтому долго не будет обрываться. Кроме того, такое изделие очень гибкое, не растягивается и медленно изнашивается. Также рекомендуем более бережно относиться к рукоятке на капоте. Не дёргайте её резко — обращайтесь с рычагом как можно бережнее.

Пожалуйста, оставьте свой комментарий к статье! Нам интересно ваше мнение.

Замена тросика капота ВАЗ 2107

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2101 — 2107 хоть раз в жизни сталкивается с проблемой обрыва тросика управления замком капота.  Неисправность не критична, и не влияет на процесс эксплуатации автомобиля до тех самых пор, пока не возникнет необходимость доступа в моторный отсек. Если он оборвался на некотором расстоянии от замка, то временно решить проблему с открытием можно путем натягивания тросика через отверстие в капоте, закрытое пластмассовой решеткой.

Однако постоянно открывать капот ВАЗ 2107 таким неудобным способом будет проблематично. Поэтому не стоит откладывать работу в долгий ящик, покупайте новый трос и приступайте к его замене. Рекомендуется так же обследовать состояние самого замкового механизма, ибо порванный трос может быть следствием его повреждения. В таком случае выполняется также и замена механизма.

Из инструментов для выполнения работы понадобится лишь плоская отвертка и ключ на 10. После открытия капота необходимо:

После выполнения указанных мероприятий, можно приступать к сборке. Выполняется она в обратной последовательности:

  • В отверстие в ручке управления замком со стороны салона вставляется трос, до упора.
  • Со стороны моторного отсека на трос одевается кожух.
  • На шпильки одевается механизм и фиксируется двумя гайками в положении, отмеченном ранее. При такой установке есть шанс, что последующая регулировка замка не потребуется.
  • Конец троса зацепляется с механизмом, фиксируется при помощи специальной втулки в натянутом состоянии, после чего оставшийся конец загибается для предотвращения самопроизвольного ослабления тросика.

На этом замена может считаться оконченной. Осталось проверить качество натяжения тросика. Не закрывая капот ВАЗ 2107, следует несколько раз натянуть и отпустить ручку открывания замка капота. При этом механизм должен полностью открываться и закрываться при движении ручки. Если же после нескольких движений амплитуда движения язычка замка уменьшилась, следует подтянуть тросик. В дополнение к вышеизложенному, для снижения трения тросика об кожух, можно капнуть на него несколько капель машинного масла.

Трос замка капота Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Трос замка капота Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.

2. Снимите передний бампер (смотрите «Передний бампер»).
3. Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.
4. Выверните два болта крепления замка.
5. Выведя замок из-под кронштейна, разогните конец тяги привода замка. Выведите конец тяги из металлической втулки и отсоедините тягу от рычага замка. Снимите с тяги металлическую втулку.
6. Сдвиньте наконечник оболочки тяги и выведите трос из прорези корпуса замка.
7. Обратите внимание на то, что на наконечнике оболочки тяги могут быть установлены регулировочные шайбы.
8. Снимите наконечник оболочки тяги.


9. Отверните гайку крепления металлического держателя оболочки троса и снимите держатель со шпильки, а затем с оболочки тяги.

10. Аккуратно вдавите внутрь пластмассовый держатель оболочки тяги и снимите его с оболочки тяги.

11. Привяжите к концу тяги мягкую проволоку или веревку, длина которой не меньше длины тяги. Это облегчит работу при установке новой тяги.
12. Изнутри салона снимите монтажный блок, нажмите до упора на ручку открывания капота и, приподняв наконечник оболочки вверх, выведите трос из прорези кронштейна (для наглядности на фото снята Приборная панель).
13. Отсоедините наконечник троса от ручки. Для этого сдвиньте трос в Г-образной прорези ручки до упора и выведите его наружу (для наглядности на фото сняты Приборная панель и ручка открывания капота).
14. Вытащите трос внутрь салона так, чтобы веревка осталась на месте троса. Отвяжите веревку от троса.

15. Установите трос привода замка капота в порядке, обратном снятию, за исключением того, что держатели оболочки троса необходимо крепить в последнюю очередь, после установки замка. Обратите внимание на то, что наконечник троса на рычаге необходимо загибать при установленном наконечнике оболочки троса в корпусе замка.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Порвался трос открытия капота — не беда, откроем 😉 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Я уверен, дорогие читатели-классиководы, что многие из нас сталкивались с ситуацией, когда дернув ручку открытия капота, вместо привычного «щелчка» и звука приподнятого капота на руку передавалось ощущение легкости хода ручки без последующего открытия капота. Итак, приехали, трос порван. Кстати бывают как тросовые приводы, так и проволочные (каленые). Какой надежней — спорить можно бесконечно, рвутся те и другие, но по моим наблюдениям чаще всего обрываются именно проволочные (одножильные). То ли проволоку перекаливают, то ли металл не очень хорошего качества используют, неважно, факт остается фактом. Выбор нового тросика оставляю на усмотрение владельца, но прежде чем его заменить нужно как-то открыть капот. Первое что делаем — осматриваем место, где собственно и находится рычаг открытия капота. Дабы понять — где собственно оборвался трос. Если видим обрыв в районе рычага — УРА, нам достаточно взять в руки плоскогубцы, хорошенько зажав огрызок троса дернуть посильнее и капот открыт. Покупаем новый тросик, меняем и проблема решена 🙂 А если там все целое, то обрыв либо возле самого замка под капотом, либо просто попути но уже под капотом и просто плоскогубцы тут не помогут. Но не беда, безвыходных ситуаций не бывает, как говаривал один мой знакомый — даже у съеденной пищи есть два выхода. Нам нужна жесткая проволока, на конце которой мы сбацаем такой вот «крюк»

Длинна проволоки обусловлена следующими факторами — стоят ли у нас декоративные накладки на воздухозаборнике и можно ли не поцарапав ЛКП их сдвинуть. Если доступ есть, то сильно длинная проволока нам не нужна, продеваем ее сквозь отверствие воздухозаборника и цепляем за сам рычаг замка. Тянем на себ и открываем капот 🙂 Как видите, даже не имея доступа в салон открыть капот на классике не такая уж и проблема (только тссссс). Покупаем новый трос, вот он на фото ниже:

И выполняем замену, схема привода вот:

Радуемся результату 🙂

Замена троса капота Audi A8 своими руками

Порядок работ применим для автомобилей:
Audi A8 D2 / Ауди А8 (код модели: 4D2) 1994 — 2002
Audi A8 Lang D2 / Ауди А8 Лонг (код модели: 4D8) 1999 — 2002

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Есть что-то общее для всех авто.
Для открытия капота пришлось снимать колесо, выдергивать остатки троса, срезать наружную оплетку и плоскогубцами выдернуть за освободившийся кусок троса. Если у вас оторвалось возле фар — то нужно защиту днища снимать и через щели сунуть жесткую длинную отвертку и ей разблокировать пружины-торсионы.

В общем долгое время тросик подклинивал, назад сам не возвращался и это особо не напрягало — но вот при очередном открытии — тросик порвался у ручки:

Пришлось заказать новый оригинальный тросик капота номер VAG 4D1 823 543 за 20$ — других нет, китайцы тросик капота делать пока не умеют . Вот он:

По сути он одножильный, можно вязальную проволоку стальную приколхозить или простой трос со строймага, рассверлить концы и заклепать/заварить/запаять.
Но в данном случае помимо обрыва — еще и сгнивание наружной части оплетки (из-за чего и клинило) — так что только полная замена:

Для замены — домкратим, колесо в сторону, снимаем подкрылки, откручивая все, что видим: гаечки, саморезы и пр. крепеж:

Снимаем фару (4 самореза — 2 сверху, 2 снизу), поворотник снимается после отщелкивания перегородки:

Снимаем изнутри низ торпедо (несколько заметных болтов и 2 скрытых под накладкой, которая под рулем), а также воздуховод:

Трос вырвали со своего места. Далее всаживаем новый, важно его не согнуть при всаживании, надо со стороны салона убрать кусочек мохнатой шумоизоляции (он прямо по-заводу там нарезан, что можно извлечь-поставить).

В резинку со стороны колеса сунем…

С салона принимаем:

Правильно устанавливаем на трос защелку:

Поскольку резинку вытягивал, чтоб просунуть под нужным углом — пришлось повозиться, чтоб завести ее в отверстие (помогли пластиковые «ковырялки» для работ с пистонами).

Далее маршрут прокладки троса, через хомуты вместе с проводкой:

Заходит за зацеп фары:

Далее:

Сквозь воздуховод:

Кончик регулируется 2-мя гайками, (на 8 и 12мм), крупная должна быть установлена полусферической частью к пружине:

Натягиваем, чтоб был минимальный зазор от пружины и затягиваем гайки между собой.

Теперь немного по регулировке «штырей» капота — это подойдет для многих авто. Для начала выставить капот правильно относительно кузова по зазорам, при этом штыри выкрутить.
Затем уже регулируем положение штырей. Нужно, чтоб они четко попадали в центр отверстий в «телевизоре».
Для этого в отверстие ложим пластилин (с начала попробовал детский — но какой-то не тот, что был когда-то давно, сухой, разваливается на лохмотья на холоде. К счастью, был у меня и автопластилин для антикора — он мягкий и жирный — пойдет):

Штырь снизу имеет прорезь для отвертки — это регулировка высоты положения капота относительно фар. Но нам в рамках темы нужна верхняя гайка на 30мм которой штырь отпускается и можно его сдвигать в стороны.

Для начала смотрим, куда штырь попадает — плавно опускаем капот — остается слепок на пластилине — и становится понятно, куда требуется сместить штырь, чтоб он попадал четко в центр.

Корректируем положения обоих штырей, чтоб попадали в центр пластилина.

Затем можем подкорректировать высоту закрытого капота с помощью прорези в штыре.

Еще залил в трос силиконовой смазки — какой-никакой антикор для оплетки будет.

Если есть замечания — пишите, т.к. я высказал свое видение, возможно не все правильно.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

как заменить тросик капота, замена троса капота, оборвался трос капота что делать

Поломка машины — это неприятная вещь для водителя, которая требует вложения и Ваших сил, и денег. Есть поломки, которые определяют «на слух», а есть поломки, которые определяют по определенным признакам.

Так или иначе — Безопасность вашей безопасности касается вопросов, которые касаются технического состояния машины, а также вопросы устранения возникших поломок — от этого зависит не только исправность машины, но и Ваша безопасность.Своевременное определение и устранение поломок — вот одна из задач, которые должны перед вами стоять, как перед водителем. Одной, из числа неприятных поломок, является обрыв троса капота. Обрыв может быть разной сложности, несложный в том случае, когда он был в салоне, возле рукоятки, но есть и сложный случай — обрыв троса под капотом. Во втором случае, к сожалению, Вам придется гораздо труднее.

Давайте для начала начала рассмотрения основных причин, по которым происходят такие ситуации.

Итак, приступим

Причины обрыва троса капота:

1) изношенное состояние троса;

2) в подвижном механизме — нет смазочного вещества (масла, смазочного спрея). Так или иначе, когда вы следите за этим вопросом, и в механизме вашей машины, есть в наличии данное вещество, тогда надолго рабочие узлы, которые находятся в не совсем пригодном состоянии — скрепят, или рвутся, или поржавели, например.

Давайте, рассмотрим ситуацию — разрыв троса возле рукоятки.

Что Вам нужно делать? — спросите Вы.

Ответим:

  1. Вам нужно четко определить, рассмотрев автомобиль, в каком месте оборвался тросик.
  2. Внимательно рассмотреть область возле рукоятки, так Вы определите, где же порвался канат.
  3. Купить новый трос. Тросы есть таких типов: одножильные и многожильные. Одножильные рвутся чаще: идет перекаливание проволоки, а также все зависит от металла, с которым он изготовлен.Более качественные и надежные — многожильные тросы. Так что Вам лучше купить многожильный трос, если Вы хотите уменьшить шансы «аналогичной» поломки в будущем — до минимума.

Дальше проведите такие действия:

  1. Снимите рукоятку.
  2. Посмотрите под приборную доску и найдите остаток троса.
  3. Возьмите плоскогубцами, перед этим отсоединив его от крепления.
  4. Вытягивайте трос. Системы в машине бывают разные, но Вам главное все делать аккуратно.

Затем после проделанной Вами процедуры — капот откроется, будет доступ к торсу.

  1. Удалив старый трос — осуществите вставку нового троса: протягиваем новый трос в отверстие, теперь одеваем колпачек на один конец троса и протягиваем его в салон, а другой конец троса — крепим на пружине и уголке.

Процесс замены троса возле рукоятки занимает немного времени — от 15 до 20 минут.

Переходим к более сложному случаю — к замене троса под капотом.

Если вы хорошо разбираетесь в машинах, в механизме работы машины, в деталях — конечно же, вы можете решить проблему самостоятельно, если у вас нет никакого опыта в решении таких проблем — Вам могут помочь в этом вопросе специалисты.

Если Вы решили сделать все самостоятельно — Вам поможет описание нами инструкции. В том случае, когда все будет выполнено четко, и вы проявите огромную внимательность ко всем своим действиям и рассмотрению проблемы — поломка будет устранена с тем результатом, который Вы ожидаете.

Если вдруг Вы повторяете ремонты, все-таки не решаетесь делать — обратитесь в СТО. С помощью спецоборудования и специалистов — Ваша проблема будет устранена. Специалисты считают, что после устранения неполадок.

Бывают ситуации, когда данные поломки случаются в дороге. Когда так происходит, и Вы не можете продолжать свое движение на машине — вызывайте специальную службу, которая Вам в данном вопросе.Следует отметить, что такое удовольствие стоит недешево.

Если Вы решили ремонт проводить самостоятельно, то советы ниже — Вам помогут.

Какие инструменты Вам понадобятся?

Ответим: отвертка, пассатижи и ключи.

Процесс замены троса под капотом

  1. Первое что Вам нужно сделать — это поставить машину на яму или на подъемник.
  2. Приступите к снятию защиты двигателя.

Совет 1.Обязательно подождите, пока мотор остынет! Это ведь Ваша безопасность. В противном случае — можно получить ожог.

  1. Запустите руку между радиатором и блоком двигателя.
  2. Вы должны нащупать рукой пружину замка капота.
  3. Затем оттяните пружину замка капота в сторону (в том направлении, куда она будет двигаться). Двигается она обычно в сторону аккумулятора.
  4. Откройте капот.
  5. Вытаскивайте трос из крепления в пружине.
  6. Приступите к освобождению на кузове. Крепления в данном случае предоставлены в виде: резиновых заглушек, которые имеют отверстия.
  7. Вытягивайте непригодный к работе трос.
  8. Начинайте установку нового троса с моторного отсека.

Совет 2. В случае возникновения проблем: «где что находится?» — пользуйтесь схемами.

  1. Крепите новый трос на пружине замка.
  2. Воспользуйтесь возможностью резиновым фиксатором при вставке троса в его крепление.
  3. Чтобы приступить к запуску троса в салон — Вам нужно надеть на него на специальном колпачок, сделанном из пластмассы, его задача — ограничение
  4. Попросите напарника подать трос в салон, специальным отверстием, и приступайте к его креплению на рукоятке.

Совет 3. Чтобы улучшить натяжение троса — воспользуйтесь возможностью с помощью помощника, пусть он оттянет пружину с тросом в момент затяжки петли.

Совет 4.Если хотите чтоб новый трос служил как много дольше — Вам нужно смазать его литолом.

Процесс закончен, а значит и проблема — устранена.

Можно сделать вывод все, что Вам нужно будет, для замены троса это: Ваше решение решить проблему; покупка качественной детали; Вы определяете Вами в вопросе: делаете ремонт Вы или СТО. Многие люди все-таки разбираются в машинах самостоятельно и предпочитают устранять проблемы сами, если среди таких автолюбителей — не забывайте о технике безопасности!

Следите за состоянием своей машины и установить качественные детали! Ведь, когда будет снижена вероятность поломок — езда на машине Вам будет только в радость!


Как открыть капот без тросика?

Под капотом автомобиля скрываются все важные его детали, в том числе и двигатель. В связи с этим каждому водителю постоянно приходиться заглядывать под капот — то масло залить, то воду, то электрические соединения. Да и ремонтировать автомобиль приходится часто, ведь греха таить, на наших дорогах все автомобильные детали изнашиваются очень быстро. Но вот есть в машине один маленький элемент, который и позволяет отрывать замок капота, а в случае его обрыва добраться до «внутренностей» авто может быть очень сложно. Речь идет о тросике открывания капота, о котором мы и будем сегодня говорить в деталях.В частности разберемся, как открыть капот, если оторвался тросик и как его в таком случае заменить.

1. Что такое тросик открывания капота и где он расположен в автомобиле?

Все мы прекрасно знаем, что открыть капот автомобиля с улицы. Да и все достаточно логично, ведь что это был бы за автомобиль, если бы его мог открыть любой злоумышленник. Открыть замок капота можно только из салона, при чем, его привод имеет совсем не сложную схему, которая состоит:

— тяга или же тросик, о котором мы и говорим сегодня. Благодаря этому элементу замок капота и соединяется с салоном;

— электромагнитный исполнительный механизм, который подсоединяется непосредственно к тросику и приводит его в действие;

— выключатель, при помощи которого происходит замыкание электромагнитной цепи и благодаря которому происходит срабатывание всего электромагнитного исполнительного механизма;

— контроллер, который подает на вышеупомянутый исполнительный механизм электрический импульс, что и позволяет открыть замок капота.Однако, срабатывает он только в том случае, если автомобиль был снят с сигнализации.

Что касается месторасположения всех вышеперечисленных элементов, то электромагнитный исполнительный механизм, и тросик в его составе, находится под капотом автомобиля. Там же размещен и контролер. А вот выключатель расположен непосредственно в салоне, к нему подключен наш тросик.

Таким образом, можно заключить, что тросик открывания капота является самой важной частью функционирования замка капота. Если он по какой-то причине разрывается или заклинивает — добраться до мотора будет практически невозможно. Однако, какой бы прочный тросик не находится на вашем авто, рано или поздно такой неприятный момент все равно наступает, этот элемент постепенно изнашивается и может перетираться. При чем, произойти подобное может в любой момент, поэтому к такой ситуации нужно быть готовым всегда.

2. Можно ли открыть капот, если оторвался тросик его замка?

Несомненно, открыть капот можно, правда повозиться все же придется.Ведь самая главная проблема заключается в том, что очень трудно определить, в каком именно месте произошел разрыв тросика — непосредственно замок, перетерся в середине, или же оборвался возле пусковой. Поэтому мы хотим Вас ознакомить с тем, что необходимо делать во всех этих случаях.

В первую очередь необходимо подготовить инструменты и другие необходимые материалы, которые могут понадобиться. В частности, это хлопчатобумажные перчатки, которые защитят Ваши руки от грязи и повреждений при работе с тросиком, самый стандартный набор инструментов автолюбителя и длинная отвертка. Не лишним будет взглянуть и в инструкции к Вашей модели автомобиля. Дело в том, что у каждого автомобиля расположение замка и тросика разное, поэтому даже если Вы знакомы со схемой привода замка капота одной машины, это вряд ли Вам поможет при работе с другой машиной.

Теперь приступать. Необходимо только учесть, что все работы необходимо проводить только после того, как температура двигателя опуститься до приемлемой для человеческого тела температуры, иначе Вы рискуете обжечься.

1. В первую очередь стоит очень внимательно осмотреть рычаг открывания замка капота, который находится непосредственно в салоне автомобиля. Главная задача, которую мы должны при этом преследовать в том, чтобы определить подключен к нему тросик, или же обрыв произошел именно в этом месте. Если тросик Вы не можете увидеть, значит, так оно и есть.

Что же можно сделать в таком случае? Очень хорошо, если нам удастся вытащить конец оборванного тросика. Потянув за него, мы сможем открыть капот, а уже после этого исправить нашу поломку. Однако, стоит знать, что на некоторых торпедах на месте рычажка устанавливается полностью съемный механизм. В таком случае весь этот механизм необходимо снять с автомобиля, а в образовавшейся щели попробовать найти конец тросика. Но работать необходимо осторожно и использовать при этом плоскогубцы, иначе можно поранить руки.

Для того, чтобы открыть капот «вручную», приложить немало усилия, поскольку это обычно происходит при помощи электричества. В любом случае Вам придется менять тросик, возможно, и все остальные элементы системы открывания капота (но только в случае реальной необходимости в этом). Если в процессе ваших действий был сломан и замок — его также нужно будет поменять. Все это делается для того, чтобы избежать повторных поломок.

2. Если же капот из салона у Вас не удалось открыть, переходим к следующему методу, который заключается в следующем: мы пробуем снять решетку радиатора, чтобы получить доступ хотя бы к небольшой части «подкапотного пространства». Обычно эта решетка снимается достаточно просто. К примеру, на отечественных автомобилях она крепится обычными пластиковыми защелками. Вот именно в этой ситуации Вам обязательно пройти инструкцию по эксплуатации Вашей модели авто.

Если ее нет в печатном варианте, в сети Интернет Вы сможете найти ее без особого труда. Вам необходимо подробно изучить то, каким образом в автомобиле требуется замок капота и весь его привод. Попробуйте через доступное вам пространство дотянуться до замка при помощи длинной отвертки.Если Вам удастся нажать отверткой именно на ту часть замка, к которой крепится тросик, замок откроется. Дальше лишь останется отодвинуть язычок и открыть капот. Вероятнее всего, что тросик опять же будет подлежать замене.

3. Данный способ открытия капота является наиболее сложным, поскольку требует от вас больше времени и наличия обзорной ямы (или же эстакады). Вам также придется защиту снять с картера автомобильного мотора. Крепится он обычно при помощи болтов (вот и пригодится набор инструментов) непосредственно к самому мотору и к бамперу автомобиля.

Работать с болтами необходимо аккуратно, после их выкручивания снимаем защиту из пазов. В этом моменте необходимо работать с особенной аккуратностью, поскольку на обратной стороне защиты обычно накапливается большое количество грязи, которая может попасть в глаза. Не забудьте также одеть хлопчатобумажные перчатки, чтобы не поранить свои руки.

Далее при помощи фонарика осмотрите пространство под защитой и попробуйте отыскать внутреннюю часть замка капота автомобиля.Если Вы его нашли и могли беспрепятственно дотянуться — выполняйте те же действия, что и в прибытии.

3. Занимаемся возобновлением работы замка: замена тросика открывания капота

К капоту, а вернее к его «внутренностям», мы конечно добрались. Однако, оставлять в нерабочем состоянии замок капота мы не можем ни в коем случае. Злоумышленники, которые будут рады позариться на Ваш двигатель, аккумулятор или даже на весь автомобиль, найдутся очень быстро.Чтобы подобное не произошло, необходимо возобновить работу привода замка капота.

Если неработоспособность замка действительно вызвал обрыв тросика, то вывод может быть всего один — его необходимо заменить в самое ближайшее время. Ведь ездить с недоступным для открытия капотом очень опасно. Но помните, что покупая новый тросик, необходимо его прочность и надежность. Так что, лучше выбрать многожильный элемент, что положительно скажется на срок его эксплуатации.Также, такое изделие является более гибким и не так сильно растягивается.

Замета тросика открывания капота под силу каждому, главное сначала подготовиться теоретически и набраться терпения для выполнения целого последовательных действий. Помните, что всю работу необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не пораниться и правильно закрепить новый тросик.

1. Осуществляем демонтаж старого оборванного тросика. Независимо од того, в каком именно месте произошел обрыв, тросик должен быть снят с рычага для открывания капота и с самого замка капота.Для этого необходимо вытащить данный элемент из специального крепления в пружине замка, поэтому не забудьте сразу вооружиться отверткой или пассатижами. Чтобы снять крепление возле рычага, придется больше повозиться. В очередь из-за того, что при выполнении этой операции можно легко повредить остальные механизмы. В результате демонтажа у Вас должен оказаться старый тросик.

2. Устанавливаем новый тросик открывания капота. Для этого нам обязательно новый тросик, монтаж которого будет производиться сначала в отсеке двигателя, а затем уже в салоне. На замке капота тросик крепится так же, как был закреплен старый: канат вставляется в крепление и фиксируется при специальной специальной резиновой заглушки. Далее мы протягиваем тросик через весь салон, повторяя место старого, и просовываем его в салон через специальное отверстие, предназначенное для этого. Не забудьте при этом надеть на него пластиковый колпачок, который будет выполнять роль ограничителя.

Осуществляем фиксацию тросика на рычаге: на рукоятке последнего необходимо затянуть петлю, для чего Вам придется напарник — он оттянет пружину замка вместе с тросом, чем поспособствует выполнению своей собственной задачей. Также, такая помощь позволит Вам более надежно установить трос, и в дальнейшем он будет функционировать без происшествий. Однако, слишком сильно стараться не стоит. Ведь ели тросик натянуть слишком сильно, он будет очень быстро изнашиваться.

После этого останется только проверить качество выполненной Вами работы и убедиться, что тросик действительно может открывать капот.Если все хорошо — можете радоваться собственному успеху. Если же замок открыть не удалось — возможно, причины кроется в его собственном механизме или же в неисправности пришел его электронный привод. Чтобы исправить ситуацию, придется еще раз открывать капот одним из вышеописанных способов и проверять работоспособность остальных элементов и их осуществлять замену. Однако, надеемся, что это Вам не будет нужно. На последок только один Важный совет:

Чтобы получить два его при помощи литола, необходимо выполнить его установку.Также, относитесь к рычагу открывания капота как можно бережнее. От силы его зависит то, какое усилие передастся на трос.

Подписывайтесь на наши ленты в СМР как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Яндекс Дзен, Twitter и Телеграмма: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как открыть капот, если порвался тросик

Довольно часто у водителей возникает вопрос — как открыть капот? Чаще всего этот элемент конструкции заклинивает из-за того, что обрывается трос. Причина того — износ тросика или отсутствие смазочного вещества в подвижном механизме. Эта, казалось бы, простая деталь играет очень большую роль. Именно благодаря тросу капот машины может открываться и закрываться. Поэтому когда он обрывается — это приносит неприятности водителю.

Самое неприятное, что обрыв троса в основном происходит именно тогда, когда срочно необходимо куда-то ехать. Поэтому любой водитель должен уметь открыть капот машины в случае неисправности. Существует два способа сделать, которые зависят от того, в каком именно месте порвался тросик.

Чаще всего канат рвётся в том месте, где водитель тянет за рычаг. Реже он обрывается под самим капотом. Второй случай намного сложнее, но мы знаем, как решить такую ​​проблему.

Если трос порвался там, где расположен рычаг

Сначала вы должны чётко понять, в каком месте оборвался тросик. Для этого необходимо провести рукой вокруг рычажка и убедиться в том, что канат не подходит к нему. В большинстве случаев трос прикреплён к задней части рычага. Тщательно исследуйте область вокруг рукоятки, чтобы чётко понять, где именно порвался канат.

Определив место, возьмите плоскогубцы и зацепите край ими тросика. Затем тяните его на себя, то есть в сторону салона.Рекомендуем вам сделать крюк на конце троса, используя тот же инструмент. Тогда плоскогубцы не будут соскальзывать с одножильного троса. Если вы всё сделаете правильно — капот вскоре откроется.

Если трос оборвался на привод

Как мы уже отмечали, такая поломка намного сложнее, поэтому придётся с ней повозиться. Если вы не особенно разбираетесь в устройстве автомобиля — обратитесь за помощью к специалистам. Но если вы чувствуете в себе силы самостоятельно справиться с проблемой — следуйте рекомендациям.

Капот открывается вперёд

Капот может открываться вперёд или назад (по ходу машины). Если он открывается вперёд — вам придётся снять декоративную решётку с передней части авто, чтобы иметь возможность подлезть к его замку. Осмотрите камеру и попытайтесь понять, что это может помочь в работе автора. Обращайтесь с этой деталью аккуратно, поскольку она недешёвая. Если у вас получилось снять решётку — прямо за ней вы увидите замок капота.

На видео — открытие капота с порванным тросиком на Опеле Кадете:

Капот открывается назад

Это ещё более сложный случай. Есть два варианта решения проблемы. Первый — добраться до замка через воздухозаборные отверстия перед лобовым стеклом. Но следует отметить, что не каждый производитель предусматривает доступ через это окно. В таком случае более целесообразно будет использовать второй способ. Открутите сами крепления — для этого вам нужно будет опять-таки снять декоративную решётку с передней части автомобиля.После открытия капота необходимо поменять тросик, чтобы иметь возможность снова пользоваться им.

На видео — открытие капота с порванным тросиком на ВАЗ:

Меняем трос

Многие автомобилисты задаются вопросом — как поменять тросик? Эта процедура не слишком сложная, однако она требует запаса терпения и выполнения необходимых действий. Вы должны делать всё очень аккуратно.

Демонтаж старого троса

Начинать замену тросика необходимо с его демонтажа.Необходимо изъять оборванный трос с рычага для открытия капота. Снимите рукоятку или загляните под приборную панель. Если остаток троса виднеется — вы можете сжать его плоскогубцами и потянуть на себя. Когда капот откроется — вы получите доступ к тросику.

Если трос оборвался под самим капотом — вам нужно заехать на яму и снять защиту двигателя. Подождите, пока мотор автомобиля остынет, иначе можно получить ожог. Запустите руку между радиатором и моторным блоком. Вы должны нащупать пружину замка и оттянуть её.В большинстве случаев деталь можно отжать в сторону аккумулятора. Проделав эти действия, закройте капот.

Теперь вам нужно снять старый тросик — вытащить его из специального крепления в пружине. Обычно для этого достаточно использовать отвёртку или пассатижи. Далее необходимо снять крепление возле рычага. Выполняйте это действие предельно осторожно, поскольку доступ очень затруднён. Освободите крепления в кузовной части. Обычно они выглядят как обыкновенные резиновые заглушки. Теперь вы можете спокойно вытянуть тросик.

На видео — замена тросика капота, часть 1:

http://www.youtube.com/watch?v=ex5A7QGT5SU

Установка нового тросика

Монтировать новый тросик необходимо, начиная с отсека двигателя. Закрепите его на пружине так же, как и старый. Вставьте канат в крепление и зафиксируйте, используя резиновую заглушку. Прежде чем запустить его в салон — наденьте специальный пластиковый колпачок. Он будет выполнять роль ограничителя.

Подавать трос в салон нужно через специальное отверстие.Фиксировать его необходимо на рычаге. Затягивая петлю на рукоятке, попросите кого-нибудь оттянуть пружину вместе с тросом. Тогда он лучше натянется, то есть будет более качественно установлен. Но не перестарайтесь! Слишком сильно натянутый канат очень быстро лопнет. Всё хорошо в меру.

На видео — замена тросика капота, часть 2:

http://www. youtube.com/watch?v=idBIf1u7CdM

Напоследок дадим вам небольшой совет. Для того, чтобы тросик капота служил как можно дольше, тщательно смажьте его выходы литолом.Осуществляя замену деталей, многожильный трос. Он намного прочнее одножильного, поэтому долго не будет обрываться. Кроме того, такое изделие очень гибкое, не растягивается и медленно изнашивается. Также рекомендуем более бережно относиться к рукоятке на капоте. Не дёргайте её резко — обращайтесь с рычагом как можно бережнее.

Пожалуйста, оставьте свой комментарий к статье! Нам интересно ваше мнение.

Как вскрыть капот машины если порвался тросик

Как показывает практика, в подкапотном пространстве автомобиля водитель заглядывает не так часто.Но когда это происходит — значит, причина достаточно серьезная. Если вместо ожидаемого щелчка открытия замка при вытягивании рычага открывания, ощущается предательская легкость, или характерный звук обрыва тросика, задача доступа к двигателю серьезно усложняется.

Паниковать в такой ситуации не стоит, помня о том, что запорное устройство для капота не отличается особой сложностью, и открыть его извне особой проблемы не составит — главное при этом, выполнить необходимые работы предельно аккуратно, не повредив лакокрасочное покрытие или хромированные элементы кузова.

Как определить, что именно мешает открыть капот

В случае невозможности отрыть капот, первое, что необходимо сделать — определить причину этой ситуации. В подавляющем большинстве случаев виной становится оборвавшийся тросик, ведущий от рычага к замку. Более редко встречается, когда открывается проблема, препятствующая перемещению сам замок — заржавевший или загрязненный механизм, делающий свободное положение перемещенных элементов замка невозможным.

Открытия капота

Определить, что причиной невозможности открыть капот стал именно тросик легко — об этом красноречиво свидетельствует свободный ход рычага открытия капота. Тросик может оборваться в двух, наиболее распространенных местах — непосредственно у рычага, и в месте крепления к самому приводу запорного механизма.

Прежде чем принимать «серьезные» меры, следует внимательно осмотреть место вокруг рукоятки, если тросик оборвался именно там, есть вероятность подцепить его, к примеру, плоскогубцами, и потянув на привести себя в действие замок капота, тем самым открыть его.Если тросик одножильный, инструмент может с ним соскальзывать, в этом случае можно сделать на конце троса петлю (если позволяет длина) — открыть капот будет намного проще. Если же найти конец тросика не удалось, значит он оборвался на приводе или просто соскочил с места крепления. Открыть капот в этом случае будет, конечно, сложнее, но при грамотном подходе, сделать это возможно самостоятельно без привлечения специалистов.

Совет. В большинстве автомобилей предусмотрен аварийный вариант открытия капота.О том, как найти запасной тросик, указано в инструкции по эксплуатации транспортных средств, если она отсутствует, можно поискать под обшивкой переднего порога — это наиболее вероятное место.

Как открыть капот, откидывающийся вперед

Это самый простой вариант, поскольку замок соответствует в передней части, и доступ к нему получить достаточно легко. Для начала оценить возможность самостоятельного демонтажа декоративной решетки.В случае с отечественными автомобилями, можно попытаться избежать и этого.

Потребуется, желательно, стальная проволока достаточной длины, конец которой необходимо будет согнуть в виде крючка. Для того, чтобы обеспечить себе хоть какую-то обзорность, и не работать «наугад», можно попробовать слегка приподнять капот с водительской стороны, просунув в него деревянный брусок толщиной 1–1,5 мм. Предварительно его необходимо обернуть мягкую ветошью — это позволит обойтись без царапин на лакокрасочном покрытии.Образовавшаяся щель возможности визуально контролировать процесс «ловли» проволочным крючком специальной пипочки, к которой ранее крепился тросик.

После того, как эти манипуляции завершились успехом, следует аккуратно начать тянуть проволоку на себя. Как показывает практика, открыть капот будет проще, если тянуть ее в водительскую сторону (как делает это родной тросик). Следует помнить, что, если использовался брусок — необходимо извлечь, после того, как самодельный крючок подцепил пипочку на замке.Прежде чем начинать «работать» проволокой, радиаторную решетку следует обклеить изолентой или малярным скотчем в несколько слоев — таким образом удастся сохранить ее покрытие. Если же есть возможность снять ее полностью, лучше потратить лишних 5-10 минут, обеспечив себе больше удобства для работы, да и открыть капот получится чуть быстрее.

Если данный способ неприемлем, можно пойти другим путем и открыть капот, обеспечив себе доступ в моторный отсек снизу автомобиля.Для этого потребуется открутить защиту двигателя. Работать будет удобнее, если загнать авто на эстакаду, но при ее отсутствии можно выполнить все операции на земле.

Если особенно прочная массивная защита, ее передние «ушки», как правило, зафиксированы передними болтами краба. Если на авто использовать простой, потребуется отвернуть небольшое количество винтов. После того, как она демонтирована, появится возможность просунуть руку и легко дотянуться до верхней части панели.Достаточно потянуть его влево, как капот отроется. При должной сноровке, на открытие капота таким способом потребуется не более 15 минут.

Если капот отрывается назад

В том случае, когда капот открывается назад, ситуация в достаточной мере усложняется. Самый очевидный простой способ открыть такой капот — добраться до механизма замка через отверстия воздухозаборника. Естественно, их необходимо защитить от царапин и сколов изолентой, или же обмотать ею рабочий инструмент. Если решетки воздухозаборника съемные, оптимальным решением будет их демонтаж (при возможности). Таким образом, можно обеспечить отличный доступ к замку и быстро его открыть.

Работая через отверстия воздухозаборника, целью будет скинуть пружинку, которая удерживает фиксатор замка, со своего посадочного места. Для этого подойдет длинная отвертка, шлиц которой необходимо вставить между витками пружины, ослабляя ее натяжение, другим инструментом или проволочным крючком попытаться «скинуть» пружину.Как правило, это получается достаточно быстро. После этого останется лишь подвинуть язычок фиксатора, и капот открытым.

Важно! Стоит знать, что авто представительского класса обычно имеют два замка на капоте, и самостоятельно их достаточно проблематично, поэтому имеет смысл доверить это специалистам ближайшего автосервиса.

Меняем оборванный тросик капота на новый

После того, как удалось открыть капот, необходимо заменить оборвавшийся тросик и установить новый. Начинать демонтаж лучше всего со стороны моторного отсека. Если трос оборван непосредственно у самого замка, его можно извлечь из рычага в салоне, первоначальное крепление, исходят как резиновые заглушки. Доступ к тросику со стороны рычага в салоне обычно достаточно затруднен, поэтому работать следует аккуратно.

Замена оборвавшегося троса

Новый трос должен соответствовать старому по длине и диаметру. столь далеко не всегда имеется возможность приобрести нужную запчасть, многие водители следующим образом поступают. В любом строительном магазине приобретается стальной тросик аналогичного диаметра и нужной длины, который вставляется в кожух от старого, а по краям обжимается свинцовыми грузилами. Метод отличается крайней дешевизной и достаточной надежностью.

Монтировать тросик необходимо с его крепления на пружине запорного механизма. После установки и фиксации тросика на замке, необходимо надеть на него специальный колпачок из пластика, играющий роль ограничителя. После этого предназначенного для этого отверстия трос заводится в салон. Крепить его на рычаге лучше с помощником, которого необходимо попросить о том, чтобы он оттянул пружину замка вместе с тросом, на то время, когда он будет фиксироваться на рычаге со стороны салона. Стоит помнить о том, что чрезмерно натянутый тросик может быстро лопнуть, поэтому здесь важно не перестараться.

При покупке нового тросика следует выбирать многожильный вариант — такой отличается большей гибкостью и медленным износом. Чтобы максимально продлить срок его эксплуатации, имеет смысл установкой обильно смазать его выходы из кожуха литолом, что также уменьшит процент износа. Ну и конечно, периодически очищать и смазывать нужно и сам замок, фиксирующий капот.

Не открывается лючок бензобака?

Как завести машину в мороз?

Автор: Денис Кирсанов — Специалист по Автовыкупу с 10 летним опытом!

Автор: Денис Кирсанов — Специалист по Автовыкупу с 10 летним опытом!

Порвался трос открытия капота — не беда, откроем;) | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Я уверен, дорогие читатели-классиководы, что многие из нас сталкивались с ситуацией, когда дернув ручку открытия капота, вместо привычного «щелчка» и звука приподнятого капота на руку передавалось ощущение легкости ручки без последующего открытия капота. Итак, приехали, трос порван. Кстати бывают как тросовые приводы, так и проволочные (каленые). Какой надежней — спорить можно бесконечно, рвутся те и другие, но по моим наблюдениям чаще всего обрываются именно проволочные (одножильные). То ли проволоку перекаливают, то ли металл не очень хорошего качества используют, неважно, остается фактом. Выбор нового тросика оставляю на усмотрение владельца, но чем его заменить нужно как-то открыть капот. Первое что делаем — осматриваем место, где собственно и находится рычаг открытия капота.Дабы понять — где собственно оборвался трос. Если видим обрыв в районе рычага — УРА, нам достаточно взять в руки плоскогубцы, хорошенько зажав огрызок троса дернуть посильнее и капот открыт. Покупаем новый тросик, меняем и проблема решена 🙂 А если там все целое, то обрыв либо возле самого замка под капотом, либо просто попути но уже под капотом и просто плоскогубцы тут не поможет. Но не беда, безвыходных действий не бывает, как говаривал один мой знакомый — даже у съеденной пищи есть два выхода. Нам нужна жесткая проволока, на конце которой мы сбацаем такой вот «крюк»

Длинна проволоки, стимулирующая факторы, — это те, которые устанавливаются в декоративные накладки на воздухозаборнике и могут не поцарапав ЛКП их сдвинуть. Если доступ есть, то сильно длинная проволока нам не нужна, продеваем ее сквозь отверствие воздухозаборника и цепляем за сам рычаг замка. Тянем на себ и открываем капот 🙂 Как видите, даже не имея доступа в салон открыть капот на классике не такая уж и проблема (только тссссс).Покупаем новый трос, вот он на фото ниже:

И выполняем замену, схема привода вот:

Радуемся результату 🙂

Трос замка капота Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Трос замка капота Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с просмотренной лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.

2. Снимите передний бампер (смотрите «Передний бампер»).
3. Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.
4. Выверните два болта крепления замка.
5. Выведя замок из-под кронштейна, разогните конец тяги привода замка. Выведите конец тяги из металлической втулки и отсоедините тягу от рычага замка. Снимите с тяги металлическую втулку.
6. Сдвиньте наконечник оболочки тяги и выведите трос из прорези корпуса замка.
7. Обратите внимание на то, что на наконечнике оболочки тяги могут быть установлены регулировочные шайбы.
8. Снимите наконечник оболочки тяги.


9. Отверните гайку крепления металлического держателя оболочки троса и снимите держатель со шпильки, а затем с оболочкой тяги.

10. Аккуратно вдавите внутрь пластмассовый держатель тяги и снимите его с оболочки тяги.

11. Привяжите к тяги мягкую проволоку или веревку, длина которой не меньше длины тяги. Это облегчит работу при установке новой тяги.
12. Изнутри салона снимите монтажный блок, нажмите до упора на ручку открывания капота и, приподняв наконечник оболочки вверх, выведите трос из прорези кронштейна (для наглядности на фото снята Приборная панель).