20Апр

Кто изобрел первый автомобиль в мире – Какими были самые первые автомобили в мире

Самый первый автомобиль в мире: фото, марка, кто придумал

Автомобили давно стали привычным средством передвижения для каждого из нас. Но сложно представить, сколько этапов прошла машина, прежде чем стать повседневным транспортом. А история ее и вправду очень длинная и начинается задолго до изобретения прототипа современного авто.

С чего все началось?

Конечно, сейчас уже крайне непросто восстановить историю изобретения и понять, какой автомобиль самый первый. Возможно, пока что для нас есть скрытые факты, которые передвинут дату первых попыток еще дальше. Но пока историки вспоминают 1672 год.

Именно тогда была разработана игрушка, которую часто сравнивают с автомобилем. Фердинанд Вербист занимался изобретением прообраза машины для китайского императора. Но поскольку это была всего лишь идея, она была реализована в игрушечной модельке.

Такой «автомобиль» был больше похож на тележку, которая могла двигаться за счет заправки угля. При этом она могла ехать больше часа. Тогда Вербист ввел понятие «мотора», который оказался ближе всего к его современному значению.

Попытки в России

В России также пытались изобрести самый первый автомобиль, поэтому в 1752 году Михаилу Ломоносову был представлен прообраз первой машины. Им занимался обычный крестьянин Леонтий Шамшуренков.

Изобретатель привез в Санкт-Петербург четырехколесную самостоятельную коляску, которая имела педальный привод. Он доказал, что его транспорт может передвигаться со скоростью 15 км/час. Леонтий показал Ломоносову и первый прототип верстометра, который показывал пройденный путь авто.

Спустя 30 лет в России продолжались попытки приблизиться к современной машине. В начале 1780 годов Иван Кулибин работал над модификацией кареты, куда собирался добавить педали. Уже в 1791 году ему удалось представить трехколесный экипаж, который передвигался со скоростью 16,2 км/час. Это изобретение познакомило людей с коробкой передач, маховым колесом и подшипниками качения.

Поскольку в государстве никто подобные изобретения не поддерживал, многие прекратили работу на ними.

Немецкий «автопром»

Какой самый первый автомобиль в мире? Точно ответить на этот вопрос не удастся, но известно, что Карл Бенц был наиболее влиятельной персоной в зарождающемся «автопроме» Германии. Именно благодаря этому немецкому инженеру стало известно о многих современных автомобильных технологиях.

Николаус Отто был первым, кто представил четырехтактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Также над ним работал и Рудольф Дизель. Интересно, что над самим топливом также потрудился немец Кристиан Фридрих, который заменил газолин на водородный топливный элемент.

На пару

Одними из первых прообразов современных моделей стали паровые автомобили. Началось все, как уже ранее упоминалось, с Фердинанда Вербиста и его игрушки для китайского императора. Такое авто было крайне непрактичным, поскольку ни водитель, ни пассажир не могли им воспользоваться. Но частенько именно его называют самым первым автомобилем, фото которого не сохранилось, а есть лишь гравюра.

Но идея парового транспорта понравилась многим и стала развиваться уже в XVIII веке. Кюньо придумал экспериментальный тягач артиллерийских орудий, но такой вариант понравился не всем.

В Великобритании также пытались заниматься автопромом, поэтому в 1784 году стала известна паровая карета Уильяма Мэрдока. Ричард Тревитик очевидно решил перенести паровоз на дороги, поэтому в 1801 году представил «Сопящего дьявола» — дорожный локомотив. Все это помогло изобретателям создать ручной тормоз, трансмиссию, рулевое управление.

Такое быстрое развитие транспорта в Великобритании напугало обычных жителей и власти страны предложили внести закон, который требовал помощника на дороге. Такой человек должен был идти перед машиной, махать красным флагом и давать сигналы, чтобы пешеходы сразу понимали приближение авто. Все это убавило интерес изобретателей к этой сфере. Многие отправились работать над железнодорожными локомотивами.

Тем временем в США также переживали над созданием самого первого автомобиля. Здесь Оливер Эванс представил первое авто в Америке, которое оказалось еще и машиной-амфибией. Изобретение позволяло пассажирам путешествовать на суше и по воде.

С помощью электричества

Чуть позже стали появляться самые первые автомобили на электричестве. Первым в этом деле оказался венгер Йедлик Аньош, который в 1828 году представил миру электрический мотор. Чтобы показать его работу, инженеру пришлось создать маленькую машинку в качестве прототипа.

Так, первое время изобретатели по всему миру показывали лишь миниатюрные модели авто, но уже в 1838 году Роберт Дэвидсон представил электрический локомотив. Через 2 года решено было запатентовать рельсовые пути, которые оказались проводником электрического тока.

Использование топлива

Неудивительно, что изобретатели по всему миру пытались найти идеальный вариант транспорта, который бы не требовал больших запасов угля или рельсов. Так додумались инженеры и до двигателя внутреннего сгорания. Проблема возникла лишь с использованием подходящего топлива, которое бы пришло на замену газовой смеси.

Очень много изобретателей экспериментировали с разным топливом и использованием технологий, но самый первый автомобиль в мире с бензиновым двигателем был представлен Карлом Бенцем. Так стала известна модель Benz Patent-Motorwagen. Прототип оказался таким удачным, что инженер начал выпуск автомобилей в 1886 году.

Сейчас уже трудно сказать, был ли Бенц для кого-то вдохновителем, но уже в 1889 году Даймлер и Майбах разработали совершенно новое изобретение, которое уже было не похоже на конную повозку. Примерно в это же время инженеры работали и над первым в мире мотоциклом Daimler Petroleum Reitwagen.

Многие открытия и энтузиасты были забыты. Есть сведения, что первый четырехколесный автомобиль в Британии появился в 1895 году. Он работал на бензине и благодаря Фредерику Ланчестеру, который кстати запатентовал дисковый тормоз.

Benz Patent-Motorwagen

Именно эту модель, пожалуй, можно назвать самым первым автомобилем в мире, фото которого представлено ниже. По сути же это был первый транспорт с двигателем внутреннего сгорания, отцом которого стал Карл Бенц. Его особенность в том, что он стал первым коммерчески доступным транспортным средством.

Сейчас оно имеет много общего с современными прототипами. Например, оно также имело шасси, бензиновый двигатель, электрическое зажигание, карбюратор, систему охлаждения, тормозной механизм и трансмиссию.

Есть информация о том, что Карл Бенц столкнулся с рядом проблем, которые не дали ему довести дело до логического конца. Он не мог решить вопрос с рулевым управлением, поэтому разработал трехколесную модель.

Но буквально через пять лет ему удалось найти или подсмотреть решение. Так миру стал известен Benz Victoria — автомобиль с четырьмя колесами и каретным типом. Он как раз и заменил предыдущую модель, стал коммерчески успешным и выпускался 7 лет.

Запуск производства

До создания самой первой марки автомобиля оставалось немного. Когда инженеры наконец-то выбрали наиболее оптимальный вариант транспорта, они кинули все силы на массовое производство.

Первым в этой сфере стал снова-таки Карл Бенц в 1888 году. В то же время выпуском трициклов занимался Рудольф Эгг. Массовое производство было запущено в США и Франции.

Первыми же на путь автопрома стали французы. Они основали компанию «Панар и Левассор» в 1889 году, которая занималась выпуском машин. Уже через два года мир услышал и про «Пежо».

Начало XX века для Европы превратилось в активное развитие автомобильной промышленности. Но до 1903 года лидером являлась Франция. В США же были свои герои. В 1893 году появилась компания Duryea Motor Wagon Company. За ними активизировалась фирма Olds Motor Vehicle Company. Уже к 1902 году становятся популярными «Кадиллак», «Винтон» и «Форд».

Несмотря на то что автомобильное производство мира росло в геометрической прогрессии, на деле же все сходилось к тому, что машина была предметов роскоши и новинкой моды. Пока она не могла еще стать полезным изобретением. Это было вызвано тем, что стоимость автомобилей была крайне высокой, а поломки встречались очень часто. Да и топливо было не так просто достать.

На пути к современности

Автомобили прошли долгий путь, чтобы стать такими, какими мы их видим сегодня. Необходимо было провести ряд экспериментов, после окунуться в винтаж и пережить довоенную эру.

Большое влияние на автопром оказала Вторая мировая война. Мир увидел кузов понтонного типа, который лишился выступающих крыльев, огромных фар и подножек. Самым первым автомобилем в мире, который выпускали крупными сериями, стал советский ГАЗ-М-20 «Победа».

После этого инженеры перестали работать над вычурными формами и особыми потребностями. Они углубились в разработку более мощных двигателей и повышение скоростей.

labuda.blog

Изобретение автомобиля

Одним из самых важных изобретений человечества по праву считается автомобиль. Согласитесь, сегодня трудно представить себе жизнь без автомобилей. А ведь изобретен он был в не таком уж далёком прошлом.

Альманах для любознательных «Хочу все знать» подготовил краткий обзор истории изобретения автомобиля. Из этого выпуска вы узнаете как и кем был придуман автомобиль.

Всем хорошо известно, что до появления автомобиля люди широко использовали лошадиную тягу.

Использование людьми лошадей в качестве транспортного средства своими корнями уходит далеко в глубь веков. Сегодня мы не будем касаться этой темы, отметим лишь, что с течением времени, менялась конструкция повозки прикрепляемая к лошади, и где-то к XV веку появились кареты, которые в принципе стали прародителями автомобиля.

Так же хочется отметить, что до появления парового двигателя были всевозможные попытки найти альтернативу лошадиной тяге. Однако все они были безуспешны.

В 1770 году французский изобретатель Жозеф Кюньо построил трехколёсный тягач с паровым двигателем для передвижения артиллерийских орудий. Некоторые, кстати, считают именно это устройство первым в мире автомобилем.

Похоже так считал и автор, так так своё изобретение Жозеф Кюньо назвал — автомобиль. Правда автомобиль этот развивал скорость не более 4 км/ч, и мог ехать всего 10 — 15 минут, так как пар быстро остывал и котёл приходилось подогревать снова.

В 1791 русский изобретатель Иван Кулибин построил повозку-самокатку, приводимую в движение предварительно раскрученным маховым колесом. Эта машина имела тормоз, коробку скоростей, подшипники качения и т.д.

В XIX веке идея парового автомобиля захватила человечество и на свет стало появляться множество различных паромобилей. Среди самых удачных считается почтовая карета на паровой тяге англичанина Тревитика(1803), пассажирский паромобиль Ханкока (1822) и французский паровой омнибус(1873).

Однако, многие изобретатели того времени пытались найти альтернативу не совсем удобным паровым двигателям.

Так ещё в 1801 году француз Филипп Лебон предложил идею двигателя внутреннего сгорания (ДВС), работающего на светильном газе зажигаемого от искры. Эту идею воплотил в жизнь через 16 лет другой француз Жан Ленуар, предложив свою конструкцию ДВС, которую он впоследствии установил на карету и катался по окрестностям Парижа. История хранит и множество других имён, которые приложили руку к созданию ДВС.

Первым же кто заложил фундамент для создания эффективного ДВС стал итальянец Луиджи Кристофорис, который в 1841 году построил двигатель, использовав принцип «сжатие-воспламенение», работающий на керосине. Эту идею подхватили и развили Еугенио Барзанти и Фетис Матточчи, которые в 1856 году представили миру первый двигатель внутреннего сгорания. Затем на основе этого двигателя появилось множество двухтактовых газовых двигателей, которые успешно применялись в быту.

Появление же четырёх-тактного двигателя запатентованного французом Альфонсом Беа де Роша в 1862 году сделало настоящий переворот в дальнейшем развитии двигателей внутреннего сгорания.

Развитие ДВС шло полным ходом по всему миру. В США Джордж Балдвин в 1877 году получил патент на автомобиль, который ознаменовал начало автомобильной эпохи в Америке.

В Европе так же с успехом патеновали различные автомобили использующие различные ДВС. Всего известно более четырёхсот конструкций, претендующих на звание первого автомобиля.

В результате долгих споров о приоритете тех или иных стран и изобретателей конструкций, было выработано четыре необходимых условия для определения приоритета.

— Разработка конструкции транспортной машины.
— Оформление юридического документа, патента.
— Постройка работоспособного опытного образца и его публичные испытания.
— Организация производства изделия.

Все эти 4 условия первым формально выполнил немец Карл Бенц. 29 января 1896 года он получил патент DRP №37435 и наладил производство. Поэтому Бенц официально признан изобретателем автомобиля. Хотя фактически трехколесный автомобиль был придуман и сконструирован Карлом Бенцом ещё в 1886 году. В качестве двигателя он использовал им же сконструированный ДВС с электрическим зажиганием, который был размещен на шасси, что было сделано впервые.

На этом можно было бы завершить рассказ, однако, говоря об истории изобретения автомобиля, нельзя не сказать о немецком изобретателе Готлибе Даймлере. Если говорить о датах, то Готлиб Даймлер фактически обогнал Бенца. Даймлер создал и запатентовал в 1883 году свой двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для самых разных транспортных средств.

В 1885 году он испытал его на мотоцикле и 29 августа, на полгода раньше Бенца получил патент DRP №36423 на первый в мире мотоцикл. Этот мотоцикл имел по бокам поддерживающие колёса, как на современном детском велосипеде. Почему же не считать его первым четырёхколёсным автомобилем, тем более, что запатентованный Бенцем автомобиль тоже не имел кузова?

В заключении хочется сказать, что изобретение автомобиля стало одним из самых значимых событий в развитии человеческого общества а кому на самом деле принадлежит пальма первенства, наверное не столь важно.


www.inqui.ru

Кто изобрёл первый автомобиль — История изобретений

Автомобиль относится к тем изобретениям, которые появились намного раньше, чем были внедрены массово. В более-менее значительном количестве автомобили начали использоваться лишь в начале 20 века, однако история изобретения автомобиля начинается значительно раньше. Кто же изобрёл самый первый автомобиль? Об этом — в данном посте.

Первый автомобиль изобрёл француз Никола Жозеф Кюньо.

Этот человек родился в 1725 г. и стал военным инженером. В 1763 г. он увольняется из армии, чтобы заняться собственными изобретениями. Одна из главных идей, которая его занимает — создать повозку с паровым двигателем для перевозки тяжёлых грузов, например, артиллерийских орудий. Хотя поначалу к этой идее относились скептически, через некоторое время изобретателю всё же удалось заинтересовать ею военного министра, и тот выделил финансирование для строительства прототипа.

В 1769 году первый в мире автомобиль был построен.

К сожалению, его конструкция оказалась не очень удачной. Кюньо решил сделать автомобиль похожим на повозку, запряжённую лошадьми, поэтому сделал ведущим переднее колесо, и на него же прикрепил двигатель вместе с тяжёлым паровым котлом. Из-за этого машина получилась слишком утяжелённой в передней части и к тому же плохо управляемой. Кроме того, первый автомобиль оказался очень большим, тяжёлым и дорогим. Размеры его в длину были более 7 м, и в ширину 2,19 м, вес пустого автомобиля составлял 2,8 тонны.

Тем не менее первые испытания прошли относительно успешно, «телега Кюньо», как её называли, после разогрева котла смогла ехать в течение 12 минут со скоростью около 4,5 км/ч, перевозя при этом около 3 тонн груза. Кюньо получил дальнейшее финансирование и в 1770 представил усовершенствованный вариант.

Посмотреть на новые испытания явилось множество чиновников и простых горожан. Но увы, на этот раз изобретателю не повезло. Просчёты в конструкции сыграли свою роль, Кюньо не смог справиться с управлением и тяжёлый автомобиль врезался в кирпичную стену, разрушив её. Паровой же котёл, как написали газеты, взорвался «с грохотом на весь Париж».

Видео — первый в мире автомобиль Кюньо (реконструкция):

Изобретатель занялся восстановлением автомобиля, но вскоре его покровители потеряли свои посты и финансирование было прекращено. Кюньо покинул Париж и умер, всеми забытый, в Брюсселе в 1804 г. Тем не менее его изобретение сохранилось и по сей день находится в одном из Парижских музеев.

«Телега» Кюньо

 

kakizobreli.ru

Самый первый автомобиль в мире

Дату, когда на дорогах появился самый первый автомобиль в мире, можно установить по тому, какой тип самоходной коляски принято причислять к прообразу современных легковых машин. Кто-то исследует историю от авто с углеводородным топливом, а кто-то ищет самостоятельно перемещающиеся коляски на паровых силовых установках.

Его Величество Пар

Достоверно известно имя того, кто изобрел первый автомобиль в мире на паровой тяге. Им признан Ричард Тревитик, который в первый год XIX столетия презентовал поездку собранного им парового дилижанса. Даже спустя более двух веков нам доступен эскиз этого экзотического аппарата с огромными, около 2,5 м в диаметре колесами.

Параметры машины соответствовали состоянию дорог того времени. Их крупные габариты минимизировали сопротивление качению и помогали вытолкнуть авто из грязи на пути. Вскоре «Пышущий дьявол», как прозвал свое детище Ричард, сгорел вместе с сараем, в котором хранился. При этом он успел сделать несколько поездок.

Более известен второй тип повозки, от которой даже остались чертежи. Их использовали даже в наши дни для работоспособной реплики поклонники винтажных машин. Модель обладала двухатмосферным котлом, чему помогал крупный поршень в 140 мм диаметром.

В 1803 году авто курсировало на постоянной основе от Лондона к пригородам и обратно. Топлива и воды хватало на запас хода в 15 км, а максимальная скорость развивалась до 13 км/ч, что превышало возможности конных экипажей.

Интересно знать, что управляли паровым дилижансом два человека – водитель и кочегар (на французском пишется как chauffeur), у первого была более чистая и высокооплачиваемая работа.

Позже из-за высокого центра тяжести произошел инцидент, в котором машина Тревитика завалилась набок вместе с несколькими находящимися в салоне пассажирами. С такими перевозками было покончено, но автор первого автомобиля переключился на выпуск паровозов, не изменив техническому прогрессу. На автомобилях паровые двигатели продержались до начала 20 века, уступив в схватке с конкурентами.

Рождение эпохи бензиновых моторов

Использовать шатунно-поршневую группу в двигателе внутреннего сгорания стал изобретатель Исаак де Риваз. Схема была аналогичной современной, хотя все работало на водороде. Француз монтировал свое изобретение на тележку, но из-за низкого КПД аппарат не получил признание.

Продолжением темы двигателей внутреннего сгорания стали работы Жака Этьена Ленуара. У бельгийского механика за силовой блок отвечал мотор с газовой смесью, воспламеняемой электроискрой. Выхлопы выводились через золотник. Изобретение оказалось востребованным даже при КПД около 4%.

На основе разработки Ленуара немецкий самоучка-изобретатель Николаус Отто моделирует и реализует проект двухтактного двигателя внутреннего сгорания. При этом коэффициент полезного действия силовой установки поднят до 15%. Успех разработки мотивирует на новые достижения, к которым относится запатентованный первый в мире четырехтактный двигатель. Он стал прототипом для подавляющего большинства современных моторов, работающих по четырехтактной схеме.

Одновременно с Николаусом работают Вильгельм Майбах и Готлиб Даймлер. Однако, разногласия между партнерами вынуждают их расстаться с Отто в 1880 году. В результате партнеры открывают собственную мастерскую, где разрабатывают отличный по эксплуатационным характеристикам бензиновый двигатель. Впоследствии им была оснащена самая первая машина в мире.

Успех немецкого изобретателя

Родоначальником современных машин большинство исследователей признает Карла Бенца. Европейский инженер организовал компанию «Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik», которая занималась вначале производством и продажей бензиновых моторов.

Знаменательными оказались несколько дат для немецкого изобретателя:

  • 1885 год – презентация публике нового автомобиля;
  • 1886 год 29 января – получение патента на изобретение № 37435;
  • 1888 год – начало выпуска машин в серию.

После того, когда появился первый автомобиль в мире, работающий на бензине, от Карла Бенца, Даймлер также стал налаживать производство и выпуск самоходных колясок. Его транспорт особенно востребованным оказался во Франции.

Необходимо знать, что к началу 20 века Карл Бенц оказался самым крупным автопроизводителем в мире, успев найти покупателей на более чем двухтысячный парк выпущенных машин. Дорогое приобретение оказалось по карману лишь богачам, которые использовали его не столько в качестве транспортного средства, сколько в виде дорогой игрушки.

Технические подробности

Представленный публике первый автомобиль с бензиновым двигателем имел объем ДВС не более 1 л и оснащен был тремя колесами. Демонстрировать скоростную езду с таким аппаратом было практически невозможно.

В серии использовались машины с силовой установкой на 1,7 л, при этом машина агрегатировалась двухступенчатой трансмиссией. Максимальная мощность авто достигала 19 км/ч, а после 1893 года покупатели получали четырехколесную модель.

В результате сотрудничества с предпринимателем Emil Jellinek (Эмиль Еллинек), который приобрел несколько автомобилей, был зарегистрирован торговый знак «Mercedes». Впоследствии бизнесмен стал одним из членов правления совместной компании DMG. Компания стала развиваться в виде представительств во всей Европе.

Российские первые автомобили

В нашей стране первый автомобиль появился в 1896 году. Его демонстрировали на выставке в Нижнем Новгороде. Одним из создателей был российский изобретатель немецкого происхождения Петр Александрович Фрезе, а вторым – Евгений Александрович Яковлев, отвечающий за разработку ДВС.

Машина имела одноцилиндровый мотор на пару лошадиных сил и двухступенчатую трансмиссию. Запаса топлива хватало на десятичасовую поездку или около 214 км. В конструкции использовался карбюратор испарительного типа и две системы тормозов: педальная и ручная. Использовались деревянные колеса с набитыми цельнорезиновыми шинами.

Вес машины составлял 300 кг, и при такой массе она развивала скорость до 21 км/ч. Внешность напоминала карету. К столетнему юбилею автомобиля по сохранившимся фото были восстановлены три реплики авто.

Двигатель получил водяное охлаждение, что минимизировало шум. В автомобиле был предусмотрен глушитель, а переключение скоростей осуществлялось посредством ременных передач. Рулевое колесо отсутствовало, его заменял специальный рычаг.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Кто изобрёл и построил первый в мире трёхколёсный автомобиль? | Авто-мото

Правда, в том же году выехал на четырёхколёсном автомобиле Готлиб Даймлер, но он запатентовал двигатель, который с 1885 года последовательно ставил на мотоцикл, автомобиль, лодку, железнодорожную дрезину, дирижабль. А Бенц воспользовался чужим двигателем, только усовершенствовав его, и запатентовал именно автомобиль.

Карл Бенц родился 26 ноября 1844 года в семье машиниста паровоза в городе Карлсруэ (Karlsruhe), Германия. Решив последовать примеру отца, Бенц в 1860 году поступил в Высшую политехническую школу. С 1864 года начинает работать сначала на паровозостроительном заводе, затем ещё на нескольких машиностроительных предприятиях. С 1871 года с компаньонами последовательно основывает несколько собственных технических фирм, но все они оказываются малоприбыльными.

В 1883 году Бенц покупает велосипедную компанию, называет её «Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik» и начинает производить и продавать бензиновые двигатели. Здесь Бенцу удалось осуществить давнюю мечту — сконструировать и построить свой первый автомобиль. Технический опыт, упорство, инициатива и целеустремленность позволили Бенцу преодолеть многочисленные первоначальные трудности в истории этого изобретения.

У автомобиля Бенца были три велосипедных колеса. В движение его приводил с помощью цепной передачи четырехтактный бензиновый двигатель, расположенный сзади между колес. Автомобиль был запатентован в январе 1886 года, прошел испытания на дорогах, а в 1887 году участвовал в Парижской выставке. С 1888 года автомобили Бенца были выставлены на продажу, но покупателей не находилось. Положение спасла жена Бенца — Берта, которая и раньше принимала активное участие в работе мужа. Как сказали бы сейчас — совершила рекламную акцию.

В августе 1888 года Берта Бенц вместе с сыновьями 15 и 13 лет без ведома Карла (?) совершила на нем поездку в соседний город на расстояние 106 км. По пути пришлось покупать бензин в аптеках (он продавался там, как чистящее средство), заменять стёршиеся накладки тормоза у шорника. Несколько раз преодолевали подъемы, толкая автомобиль. По дороге люди сбегались толпами, чтобы поглазеть на такое чудо.

Об этом дальнем автопробеге узнала вся Германия. А пресса обратила серьезное внимание не только на путешествие, но и на сам автомобиль Карла Бенца. С этого времени и начался его путь к славе и успеху.

Автомобили Бенца стали продаваться, финансовые дела пошли в гору, а изобретатель начал работать над новыми моделями. В 1893 году был создан первый четырёхколёсный автомобиль. К концу 1899 года вышел уже 2000-й автомобиль, а производственные показатели достигли 572 моделей в год. Так фирма Карла Бенца заняла первое место в мире по объемам производства среди изготовителей автомобилей. Перед мировой войной 1914−1918 гг. моторо- и автомобилестроение в компании Карла Бенца достигло своего наивысшего развития — изделия предприятия стали известными во многих странах. Однако поражение Германии привело к полному развалу экономики страны, в том числе и автомобилестроения. Карл Бенц в качестве водителя и его жена Берта среди общественности, 1914 г.
Фото: ru.wikipedia.org

Новый этап развития начался только с 1926 года, когда фирма «Benz» объединилась с компанией «Daimler» («Даймлер»). Фирма «Даймлер-Бенц» просуществовала до 1998 года, кода был создан концерн «Даймлер-Крайслер». Но о потере своего имени в названии Бенц, естественно, не узнал. Легенда истории автомобилестроения Карл Фридрих Бенц простудился холодной зимой и умер 4 апреля 1929 в возрасте 85 лет. В отличие от многих других изобретателей — в почёте и богатстве.


Что еще почитать по теме?

Кто придумал эмблему — трёхлучевую звезду в круге?
Что сделал Уолтер Перси Крайслер?
Как Берта Бенц изменила мир?

shkolazhizni.ru

Кто изобрел первый автомобиль — Русская планета

История автомобиля — это фактически история его двигателя. Основные черты самой конструкции четырехколесной повозки сформировались еще до нашей эры, однако заставить ее двигаться без внешней силы стало возможным лишь в Новое время, когда появились первые двигатели — сперва паровые, затем основанные на сжигании топлива. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания позволил заменить физическую силу лошадей условными лошадиными силами, в которых выражалась мощность моторов новых транспортных средств.

На всех парах

1672 год — именно тогда была построена первая самодвижущаяся повозка: иезуит Фердинанд Вербист создал ее для того, чтобы развлечь китайского императора, в гости к которому пожаловала его миссия. Фактически это была игрушка: размеры повозки не позволяли прокатиться на ней даже ребенку, однако паровой двигатель, которым она была оснащена, позволял ей катиться по прямой. Был тот двигатель и вовсе беспоршневым: вода, кипящая в котле, превращалась в струю пара, вертевшую специальный круг, который передавал импульс на колеса.

Однако до изобретения настоящей паровой машины такого рода «автомобили» на паровой тяге могли оставаться лишь забавными игрушками. Даже мускульная тяга была более перспективным направлением — так, в 1752 году русский крепостной крестьянин Леонтий Шамшуренков создал четырехколесную самобеглую коляску, которая приводилась в движение силой сидевших на ней кучеров и могла развивать скорость до 15 км/ч. А в 1791 году Иван Кулибин построил трехколесную «самокатку», в которой была задействована большая часть приспособлений, без которых невозможно представить современный автомобиль: коробка скоростей, тормоз, маховое колесо, подшипники качения.

Постройка настоящих паровых автомобилей стала возможна лишь с появлением полноценного парового двигателя. В 1770 году такой автомобиль был создан французом Николя-Жозефом Куньо, но оказался неуклюжим и не нашел дальнейшего применения на родине. Более совершенная вариация на ту же тему появилась в Великобритании, где шотландец Уильям Мёрдок построил действующую модель кареты с паровым двигателем. А с подачи английского изобретателя Ричарда Тревитика такие повозки впервые вышли на улицы городов: спроектированный инженером «Пыхтящий дьявол» катал шестерых пассажиров в канун Рождества 1801 года.

Паровая телега Николя-Жозефа Куньо. Фото: wikirobokomp.ru

За полвека с лишним подобные машины обросли массой усовершенствований, которые ассоциируются с современным автомобилем: руль, ручной тормоз, многоступенчатая трансмиссия. В 30-е годы XIX века паровые автобусы и фаэтоны забегали по улицам Лондона и других крупных городов Великобритании. Обыватели уже не воспринимали их как забавные аттракционы — более того, чем дальше, тем больше эти самодвижущиеся повозки их пугали: скорость этих повозок была высока, а их маневренность — до ужаса низка, и инциденты с их участием происходили чаще, чем когда прохожий попадал под лошадь. Закончилось тем, что в 1865 году в Великобритании был принят «Акт о локомотивах», который предписывал, чтобы перед каждой паровой машиной, следующей по общим дорогам, бежал человек, размахивающий красным флагом и дующий в сигнальную дудку. Требование было практически невыполнимо, и паровой дорожный транспорт сошел со сцены истории, не успев на ней толком утвердиться, — в отличие от паровозов, которые внесли решающий вклад в индустриальную революцию XIX столетия.

Впрочем, отдельные могучие попытки внедрения паровых автомобилей предпринимались и позже: так, построенный в 1873 году французом Амедеем-Эрнестом Боле 12-местный экипаж стал лучшим в истории паровым междугородным автобусом: он развивал скорость до 40 км/ч, регулярно курсируя между Парижем и Ле Маном. Два паровых двигателя по отдельности двигали двумя ведущими колесами. И все же этот мощный экипаж приехал прямиком в тупик — примерно в те же годы в Германии сразу несколько инженеров экспериментировали с бензиновыми двигателями, которые в скором времени не оставят пару никаких шансов.

Сколько у вас такта!

Путь к двигателю внутреннего сгорания, совершившему технологическую революцию, был непрост: то, что многие вещества, сгорая, могут образовывать газы, совершающие механическую работу, было ясно еще в начале XIX века, но как устроить двигатель, который мог бы стабильно работать, и какое именно вещество в нем использовать, изобретатели еще не знали. Любопытно, что самые первые из построенных двигателей внутреннего сгорания были экологически чистыми — таков был работавший на водородно-кислородной смеси двигатель, построенный швейцарским инженером Франсуа де Ривасом в 1806 году, и водородный двигатель англичанина Сэмюеля Брауна, разработанный в 1826 году. Прискорбно, что развитие технологий не пошло по этому пути, но приходится признать, что водородные двигатели, которые изобретатели строили на всем протяжении XIX века, не могли в то время быть экономичными — слишком дорог был сам процесс добывания водорода, не было дешевых и надежных технологий его сжатия, хранения и т.п.

Франсуа де Ривас в 1808 году изобрел первый двигатель внутреннего сгорания и заодно прикрепил к нему небольшую коляску. Фото: wikipedia.org

Первый бензиновый двигатель был создан в 1870 году в Вене: изобретатель Зигфрид Маркус автомобиль, правда, не построил — его двигатель размещался на простой тележке, даже без руля, и все же именно он вошел в историю как первое транспортное средство, работавшее на бензине. У Маркуса есть еще заслуги перед автомобилестроением — так, он запатентовал систему зажигания типа магнето. Во второй своей машине, построенной в 1888 году, он применил не только эту систему зажигания, но и довольно передовой для своего времени карбюратор с вращающимися щетками.

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, без которого мы не представляем себе подлинный автомобиль, первым построил немецкий инженер Николаус Отто. Еще в 1863 году Отто построил двухтактный атмосферный двигатель внутреннего сгорания, который имел вертикальное расположение цилиндра и обладал КПД примерно 15%. Двигатель запускался с помощью горящего фитиля. А в 1876 году инженер создал хорошо знакомый каждому автомеханику четырехтактный двигатель. В нем был реализован цикл чередования фаз расширения и сжатия паров сжигаемого газа, который Отто вычислил буквально «на глазок», задолго до того, как были построены функции, описывающие этот термодинамический цикл. Этот двигатель противоречил принятому в прикладной физике того времени представлению о том, что двигатель должен совершать полезную работу в каждой фазе цикла (как это делал, например, паровой двигатель). Однако именно четырехтактный мотор Отто стал первым двигателем внутреннего сгорания, который обеспечивал стабильную работу. И хотя сам Отто к автомобилестроению не имел ни малейшего отношения, его изобретение сыграло ключевую роль именно в этой отрасли.

Первая блондинка за рулем

Проектирование бензиновых двигателей в это время было настоящей модой среди инженеров — становилось ясно, что у этого технического средства огромные перспективы. В 1878 году свой двухтактный бензиновый двигатель запатентовал немецкий изобретатель Карл Бенц, потративший на разработку более шести лет. Размышляя над постройкой оснащенного этим двигателем автомобиля, в несколько последующих лет он разработал систему зажигания с питанием от электрической батареи, свечи зажигания, акселератор, карбюратор, водяную систему охлаждения двигателя, сцепление и коробку передач. Наконец, Бенцу удалось построить автомобиль — хотя современный водитель едва ли признал бы в нем таковой: творение Бенца под названием Motorwagen было трехколесным экипажем на велосипедных колесах. Поворот осуществлялся при помощи рулевого механизма, связанного с передним колесом. Под сиденьем размещался четырехтактный бензиновый двигатель в одну лошадиную силу, крутящий момент от которого передавался на ось с помощью велосипедной цепи.

Карл Бенц на своем автомобиле. Фото: badnerland.de

Бенцу долго не удавалось продать свою машину, хотя в 1887 году он даже демонстрировал свое детище на Всемирной выставке в Париже. Судьбу его изобретения решила «рекламная акция», которую провела жена Карла — Берта: 5 августа 1888 года она, не спросясь мужа, усадила в машину двух старших сыновей и поехала из Мангейма, где жили Бенцы, в Пфорцгейм, в гости к своим родителям. Путешествие было полно приключений и тревог: сперва стерлись кожаные колодки тормозов, которые отважной женщине пришлось чинить в придорожной мастерской шорника. Затем разорвалась цепь, связанная с осью: ее исправил сельский кузнец. Загрязнившейся бензопровод Берте пришлось прочищать дамской заколкой, а вместо пробитого изолятора системы зажигания использовать подвязку для своих чулок. Бензин, кстати, она покупала в придорожных аптеках, где его продавали в качестве чистящего средства для одежды. Несмотря на все тяготы пути, Берте с сыновьями удалось добраться до родного города в течение дня: она преодолела 106 км пути и, кроме того, стала первой блондинкой за рулем в истории. Рекламная акция удалась: за семь последующих лет Бенц сумел продать 25 автомобилей первой модели. В 1893 году он начал производство второй модели — четырехколесной Victoria с двигателем в три лошадиные силы.

Век бензина

Лавры первопроходца, которыми увенчал себя Бенц, в сущности, достаточно условны — в те же самые годы, когда он работал над своим Motorwagen, бывшие сотрудники основанной Николаусом Отто фирмы Deutz-AG Готтлиб Даймлер и Вильгельм Майбах, покинувшие изобретателя четырехтактного двигателя из-за личных разногласий, придумали собственный автомобиль, который на тот момент был совершеннее детища Бенца. Созданное ими предприятие сперва запатентовало свой первый двигатель, затем собственную модель карбюратора, потом первый в истории мотоцикл Reitwagen (трудно поверить, но он был в основном деревянным), а в 1886 году Даймлер и Майбах оснастили двигателем мощностью в полторы лошадиные силы и ременной передачей карету, ставшую первым четырехколесным самодвижущимся экипажем с бензиновым двигателем.

Форм-фактор кареты явно привлекал Даймлера и Майбаха — на карету без лошади были похожи и их последующие разработки. Основав в 1890 году компанию Daimler Motoren Gesellschaft (DMG), Даймлер выпускал и продавал моторы, а вот свой первый автомобиль сумел продать лишь в 1892 году. Коммерчески его автомобили были гораздо менее успешны, чем продукция Карла Бенца, превосходившая их надежностью: Бенц от модели к модели заметно совершенствовал технические качества автомобилей. Обе компании быстро создали привычный для нас набор различных видов городского транспорта — до конца XIX века Бенц выпустил первый автобус с двигателем внутреннего сгорания, а Даймлер построил первые такси и грузовик.

Освещение дальнейшего развития автомобиля потребовало бы отдельной статьи — первая четверть ХХ века стала временем решительных экспериментов как с внешним обликом автомобиля, так и с принципом его работы. Неожиданно вернулся интерес к пару: в 1900 году каждый второй автомобиль в США приводился в действие паровым двигателем. Активно шли опыты и с электрическим двигателем — в первое десятилетие ХХ века в мире работало несколько сотен тысяч электромобилей. И лишь дальнейшие успехи немецких компаний и революция в производстве автомобилей, совершенная предприятием Генри Форда, окончательно утвердили главную дорогу за автомобилями с бензиновыми двигателями. Впрочем, хочется надеяться, что ненадолго: ведь бензин, без которого ХХ век, да и наше время были бы немыслимы, продолжает наносить ощутимый вред здоровью людей и окружающей среде.

rusplt.ru

Изобретение автомобиля | Великие открытия человечества

Автомобиль является одним из величайших изобретений человечества, которое сыграло огромную роль и имело большое значение не только для эпохи, породившей его, но и для последующих эпох и поколений. Трудно переоценить значение автомобиля сегодня, его влияние ощущается не только в транспортной отрасли, но и во всех сферах человеческой жизни. Он стал наглядным, ощутимым воплощением технического прогресса, преобразил облик планеты. История создания автомобиля имеет много ярких и удивительных страниц, но наиболее интересными и важными были первые годы его создания. Слово автомобиль означает «самодвижущийся».

Предшественником  автомобиля с бензиновым двигателем был паромобиль, точнее паровая телега, которую построил французский изобретатель Ж. Кюньо в 1769 году. Тяжелая машина двигалась со скоростью 2-4 км в час и могла перевозить до трех тонн груза. Правда нужно было останавливаться и через каждые четверть часа разжигать топку, т. к. быстро падало давление в котле, кроме того, машина была плохо управляема, часто наезжала на дома и заборы. Кстати, «тележку Кюньо» являющуюся предшественницей не только автомобиля, но и паровоза, т. к. она приводилась в действие силой пара.

Уже в 1803 году Тривайтиком был создан в Великобритании первый паровой автомобиль. Задние колеса машины имели 2,5 метра в диаметре, между ними и задней частью рамы был помещен котел, который обслуживал кочегар, стоявший на запятках. Водитель размещался на высоком облучке. Кузов машины был подвешен на высоких рессорах. Машина могла перевозить до десяти пассажиров и развивала скорость до 15 км в час, что было величайшим достижением того времени. В 1864 году австриец Зигфрид Маркус впервые изобрел автомобиль с бензиновым двигателем, что послужит мощным толчком для дальнейшего создания и развития транспортной техники. Проводя опыты, связанные с пиротехникой, он поджог смесь паров воздуха и бензина электрической искрой, в результате чего произошел мощный взрыв. У Маркуса возникает идея создания двигателя с применением данного эффекта и вскоре ему удалось создать двухтактный бензиновый двигатель с электрической системой зажигания, который был установлен на повозку. Работая в этом направлении, Маркус создает в 1875 году более совершенную машину. Появление компактного, довольно легкого и мощного двигателя внутреннего сгорания открыло широчайшие возможности для развития автомобиля.

Официально изобретателями автомобиля назовут немецкого инженера К. Бенца и его соотечественника изобретателя Г. Даймлера. Бенц являлся разработчиком двухтактных газовых двигателей, а также хозяином предприятия, которое их выпускало. Несмотря на приносимую предприятием прибыль, Бенц мечтал создать самодвижущуюся машину с двигателем внутреннего сгорания, т. к. созданные им и Даймлером двигатели имели невысокую скорость хода. При небольшом понижении числа оборотов в минуту (меньше 120) они глохли перед каждым бугорком. Необходим был быстроходный двигатель, снабженный отличной системой зажигания.

Происходит быстрое совершенствование автомашин. Эдуард Мишлен в 1891 году создал съемную пневматическую шину, предназначенную для велосипеда, а уже в 1895 году выпускают съемные пневматические шины для автомобилей. В этом же году шины были опробованы на гонке Париж-Бордо-Париж, однако автомобиль, оснащенный ими, сошел с дистанции, т. к. шины часто прокалывались. Несмотря на это, специалисты и автолюбители по достоинству оценили плавность хода машины, постепенно пневматическими шинами стали оснащать все автомобили. Победителем гонок был Левассор, который гнал машину с безумной по тем временам скоростью — 30 километров в час! В честь этой знаменательной победы на месте финиша будет установлен памятник. Сегодня автомобиль является самым распространенным средством механического транспорта, во всем мире насчитывается сотни миллионов автомобилей.

mirnovogo.ru

20Апр

Разница между тосолом и антифризом что лучше – Тосол или антифриз: разница. Тосол, антифриз

Тосол или антифриз: разница. Тосол, антифриз

Большинство автолюбителей не задумываясь заливают любую понравившеюся охлаждающую жидкость в радиатор. Однако некоторое количество из них все-таки интересуется тем, что такое тосол и антифриз. Но еще более интересует данную группу автовладельцев вопрос о том, какая разница существует между этими охлаждающими жидкостями и каково отличие тосола от антифриза? Что выбирают в России? В нашей стране особой популярностью среди охлаждающих жидкостей у водителей пользуются тосол или антифриз. Разница между данными жидкостями заключается в итоговом воздействии на систему охлаждения и на двигатель в общем. Зато в основных функциях эти продукты имеют одинаковое значение.

Охлаждающая жидкость антифриз

Тосол является первым представителем антифриза. То есть тосол — это жидкость, которая предназначена для охлаждения двигателя в летний период, предотвращая тем самым его перегрев. В зимнее время, благодаря присадкам, он не замерзает, позволяя запускаться двигателю при установленных температурах.

Состав, как правило, изготавливается из этиленгликоля, в процессе создания к которому добавляет некоторое количество присадок. При этом, в зависимости от производителя, набор присадок значительно отличается. Присадки в тосоле призваны защищать двигатель от коррозии, а также производить очищение системы от посторонних веществ. Тосол, характеристики которого могут быть известны многим водителям, производится с давних времен, именно в нашей стране. Из чего он состоит? В состав тосола и антифриза могут входить различные элементы. Например, тосол состоит из некоторого количества неорганических кислот. Это нитраты, силикаты, нитриты, фосфаты и амины. Например, если на тосоле имеется буквенная маркировка, то это означает, что он предназначен для автомобилей. Имеющиеся цифры говорят о температуре, при которой тосол начинает замерзать. Стоит помнить, что плотность жидкости должна составлять 1.08 на 1 см куб.

Сроки замены

Данный вопрос наиболее актуален для начинающих водителей. Стоит отметить, что примерно через 30-40 тысяч километров пробега тосол начинает терять свои свойства, поэтому замена жидкости необходима один-два раза в год. Помимо пробега, на замену жидкости влияет ее цвет. Например, появление рыжеватости говорит о необходимости срочной замены. Также об этом свидетельствует и появление посторонних резких запахов из расширительного бачка. Нормальная жидкость должна быть без резкого запаха, а на ощупь хороший тосол всегда скользкий и маслянистый.

Если производится замена его, то перед заливкой новой жидкости нужно промыть систему охлаждения двигателя с помощью специальных средств. После чистящего средства производится промывка водой. Желательно произвести промывку несколько раз, и только после этого нужно залить новый тосол.

Выбор

Жидкость (тосол) не будет стоить очень дешево, именно поэтому при покупке в первую очередь нужно обращать внимание на цену за 5-литровую канистру. Помимо этого, продукт низкого качества может продаваться в канистрах без маркировок.

Чтобы уберечь себя от подделки, нужно опираться на некоторые факторы:
  • Тосол покупается непосредственно под конкретную марку, так как из-за неправильной жидкости может снизиться ресурс двигателя.
  • Покупать жидкость нужно в крупных специализированных магазинах.
  • На упаковке должны указываться контактные данные производителя.
  • Если проверять тосол с помощью лакмуса, то на бумаге (если это качественный продукт) должен быть слегка зеленоватый оттенок.

Стоит помнить, что если в тосол регулярно добавляется дистиллированная вода, через год необходимо произвести замену жидкости в системе охлаждения.

Что же такое антифриз?

Он представляет собой охлаждающую жидкость с набором различных свойств. По своему составу антифриз также включает этиленгликоль, однако, наряду с данным веществом, в жидкость стали добавлять дополнительные химвещества. Полученный в результате продукт получил свое название. Продукт имеет заграничное происхождение и характерное имя «антифриз».

Характеристики иностранной жидкости

Характерными особенностями антифриза является высокая температура кипения и выдерживание низких температур. Закипает антифриз при температуре примерно в 180 градусов. Морозостойкость определяется наличием присадок, потому что не для всех регионов необходима жидкость, которая прекрасно охлаждает двигатель в жару и быстро набирает рабочую температуру в холода. В среднем антифриз замерзает при температурах ниже -45 градусов. Стоит отметить, что при замерзании антифриз может максимум расшириться только на 1,5%, что является весьма приемлемым результатом.

Если смотреть на состав с химической точки зрения, то антифриз представляет собой жидкость на основе дистиллированной воды и этиленгликоля, в которую впоследствии добавили спирты и глицерин. Как отличить тосол от антифриза? В настоящее время возможно приобрести антифриз различных цветов. Тосол же продается только синим.

Покупка антифриза

В настоящее время рынок охлаждающих жидкостей заполнен различными видами антифриза. Купить можно любой. Однако при покупке антифриза необходимо опираться на самое главное правило: следует приобретать антифриз только той маркировки, которую рекомендует завод изготовитель ТС. В противном случае очень быстро могут начаться проблемы с автомобилем, вплоть до перегрева двигателя.

Стоит отметить, что в настоящее время некоторые производители стали использовать вместо этиленгликоля метанол, который разрушает сплавы из алюминия. Поэтому необходимо покупать товар в специализированных центрах, попросив предоставить при покупке соответствующий сертификат.

Замена антифриза

Производителями антифриза утверждено, что можно эксплуатировать транспортное средство до пробега в 100 тысяч километров. Стоит учесть тот факт, что в нашей стране на двигатель оказывают непосредственное влияние климатические условия. Именно поэтому замену антифриза лучше всего производить через 40 тысяч километров. Многие специалисты упросят автовладельцев производить замену жидкости через каждый год эксплуатации, даже если пробег при этом минимален.

Особенности антифриза

При эксплуатации ТС и использовании в системе охлаждения антифриза необходимо четко знать его маркировку. Данные знания необходимые в первую очередь для того, чтобы при необходимости доливать именно такой же антифриз. Изготовителями не рекомендовано производить смешивание антифризов различных цветов, так как это может повлиять на их состав и приведет к разрушению некоторых узлов двигателя. Состав тосола и антифриза отличается не только по добавкам. Его различают по используемым красителям.

В итоге, рассмотрев обе жидкости, многие автолюбители теперь зададутся вопросом «что выбрать: тосол или антифриз». Разница между жидкостями будет рассмотрена далее.

Отличия

На первый взгляд это абсолютно идентичные продукты. Но отличие тосола от антифриза заключается как раз в используемых при производстве добавках. Помимо этого, о характеристиках той или иной жидкости может подсказать автолюбителю цвет. Качество срока службы напрямую зависит от используемых компонентов. Например, в состав тосола и антифриза входят присадки. Основное отличие — для отечественной жидкости используется неорганика, а для антифриза – органические вещества. Именно из-за этого температуры кипения жидкостей немного отличается друг от друга.

Стоит рассмотреть основные особенности работы двигателя при использовании тосола или антифриза. Если в систему охлаждения залит тосол, то во всей системе образуется антикоррозийная корка. В результате происходит ухудшенная передача тепла от металла. Главным итогом использования плохого тосола со временем станет выход из строя двигателя. При этом в процессе эксплуатации наблюдается увеличенный расход топлива. Как говорилось ранее, тосол быстро теряет свои основные свойства, а также при длительном воздействии высоких температур происходит ухудшение всего состава присадок. Если температура двигателя будет постоянно держаться в диапазоне 105 градусов и более, то разрушение агрегата при использовании тосола произойдет намного быстрее. Если говорить об антифризе, то данная жидкость более долговечна. При этом антикоррозийный слой будет образовываться только на самых проблемных участках в системе охлаждения, что, несомненно, продлит срок службы силового агрегата. По времени замены тосол также уступает иностранному продукту. В итоге автовладелец сам выбирает, что ему заливать — тосол или антифриз. Разница, как правило, заключается не только в добавках, но и в цене.

Заключение

Стоит отметить тот факт, что многие развитые страны уже отказались от использования тосола. В первую очередь это связано с тем, что технология производства сильно устарела и отстала от времени. В итоге производимый в настоящее время тосол становится малоэффективным при защите двигателя от перегрева, коррозии и других случаев.

При изготовлении антифриза используются более современные технологии, благодаря чему он активнее защищает двигатель от коррозии. Антифриз, по сравнению с тосолом, стоит гораздо дороже, а для многих цена – решающий фактор. Однако экономия на охлаждающей жидкости может сыграть с водителем злую шутку.

При покупке не стоит обращать внимание, какого цвета тосол или антифриз. Разница между жидкостями состоит в их технических характеристиках. О которых, кстати, теперь известно многим автолюбителям. Благодаря данной статье каждый автовладелец, слегка разбирающийся в автомобилях, сможет понять, как отличить тосол от антифриза.

fb.ru

Что лучше — тосол или антифриз? Разница между тосолом и антифризом, и что будет если их смешать

Тосол или антифриз, что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем разница между тосолом и антифризом, и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать? На эти и многие другие вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобиля вы найдёте ответы в нашей статье.

Мифов о том, что лучше заливать в систему охлаждения, действительно много. Поэтому рядовому автолюбителю очень сложно найти истину в той массе противоречивой информации, которая скопилась в интернете. Мы постараемся помочь вам в этом и развенчать все мифы о тосоле и антифризе.

Сперва предлагаем выяснить разницу между антифризом и тосолом, а затем рекомендуем посмотреть видео в конце статьи – это поможет вам лучше усвоить прочитанное.

Инструкцию по замене тосола в системе охлаждения двигателя можно найти здесь, возможно она вам пригодится.

Разница между тосолом и антифризом

В чём же заключается разница между тосолом и антифризом, и как их можно отличить друг от друга?

  1. Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для систем охлаждения двигателей (обязательно к прочтению: большой ликбез по антифризам).
  2. Тосол – это тоже антифриз, только отечественного производства. Он не хуже и не лучше других охлаждающих жидкостей.

Слово «тосол», на самом деле, является аббревиатурой названия отдела «Технология органического синтеза» (сокращенно – ТОС) НИИ органической химии и технологии, в котором он был разработан в 1971 году. Окончание «ОЛ» обозначает принадлежность к группе спиртов.

В те времена никто не подумал запатентовать название «тосол» и сейчас его используют многие отечественные производители антифризов. На сегодняшний день ни один производитель не изготавливает тосол по рецептуре того самого настоящего советского «Тосола».

Это ни хорошо и ни плохо, просто производителями в маркетинговых целях используется популярное в среде автолюбителей название. Поэтому в большинстве случаев под маркой «Тосол» вы сможете приобрести качественный антифриз для системы охлаждения двигателя. Главное в этом вопросе – выбрать проверенного производителя, а не покупать первую попавшуюся канистру с надписью «Тосол».

Антифризы делятся на минеральные (класс G11), органические (класс G12) и лобридные (класс G12++ и G13) – разница между ними состоит в применяемой основе и присадках.

  • Тосол относится к минеральным антифризам. Его срок службы составляет 50 000 км или 2 года эксплуатации.
  • Органические антифризы допускается использовать до 5 лет или 250 000 км пробега.
  • А лобридные антифризы совместимы с любыми другими охлаждающими жидкостями для автомобилей, и их можно смело доливать в новые моторы.

Тосол больше применяется в отечественных машинах. Основа у тосола и антифриза одна – этиленгликоль, а плотность у них разная. Поэтому для измерения плотности тосола используют один ареометр, а для антифриза – другой.

Различают тосолы и антифризы по определенным параметрам:

  • Температуре кипения;
  • Температуре замерзания;
  • Антикоррозийным свойствам;
  • Смазывающим свойствам.

Выпускаются охлаждающие жидкости в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный. Достигается это за счет применения красителей.

С разницей между тосолом и антифризом мы разобрались, теперь можно переходить к следующему распространенному среди автолюбителей вопросу.

Антифриз или тосол – что лучше использовать?

Выбирать, что лучше использовать (тосол или антифриз), нужно исходя из особенностей охлаждающей системы машины.

Так как у разных автомобилей она состоит из различных материалов, то у одних марок в охлаждающей системе применяется преимущественно больше меди и латуни, а у других – алюминия и его сплавов.

Таким образом:

  1. Красный антифриз подойдёт, если ваш авторадиатор в большей мере состоит из меди и латуни (радиатор желтого цвета).
  2. Зелёный антифриз подходит, когда в теплообменнике больше алюминия и его сплавов (радиатор серебристого цвета).
  3. Тосол в большинстве случаев подойдёт, если у вас отечественный автомобиль (особенно это касается старых чугунных двигателей).

Для каждой машины существуют рекомендации завода-производителя. Поэтому самым правильным будет заливать в систему антифриз или тосол, марка которого указана в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.

Можно ли смешивать антифриз с тосолом, и что будет если их смешать?

Многим не дает покоя вопрос о том, что будет если смешать тосол с антифризом, и можно ли эти жидкости мешать вообще? Отвечаем.

По ГОСТу охлаждающая жидкость, будь то тосол или антифриз, не должна содержать механических примесей. Она должна быть прозрачной и однородной. У антифризов разных классов может быть один и тот же цвет, но это вовсе не означает, что их можно смешивать друг с другом. Даже при смешивании тосола разных производителей может появиться взвесь мелких, но твердых частиц.

А уж при смешивании минерального и синтетического антифриза, будь они хоть одного цвета, практически гарантированно выпадет мутный осадок, который обязательно осядет в охлаждающей системе автомобиля. Этот осадок со временем забьёт радиатор, остановит помпу и приведёт к закипанию мотора.

Если смешать антифризы одной категории, но разных цветов и производителей, то, скорее

unit-car.com

в чем разница, возможно ли смешивание

Охлаждающая жидкость – это химическое вещество, применяющееся в системе охлаждения двигателей, и характеризующееся улучшенными показателями замерзания и кипения, что позволяет эксплуатировать автомобиль при любой наружной температуре воздуха. Традиционно все охлаждающие жидкости называют тосолом, что не совсем правильно, так как, несмотря на идентичность основных составляющих, антифриз и тосол различаются по составу, и это заметно отражается на их эксплуатационных качествах.

Какая разница между тосолом и антифризом

В основе всех охлаждающих жидкостей для авто лежит смесь этиленгликоля и дистиллированной воды, что обуславливает их основные свойства – низкий порог замерзания и температуру кипения около 100оС. Главное различие заключается в комплекте присадок:

1. Тосол – вид охлаждающей жидкости, изготовленный отечественными производителями согласно традиционной технологии. В его составе присутствуют этиленгликоль и вода с присадками неорганических кислот. Жидкость предназначается для систем охлаждения отечественных автомобилей и утрачивает свойства после нагревания до 105оС.

2. Антифриз – жидкость, изготовленная иностранными производителями по карбоксилатной технологии. Помимо воды и этиленгликоля, в ее состав входят присадки на основе солей органических кислот. В сравнении с тосолом он имеет повышенные антикоррозийные, антикавитационные и антипенные свойства. Успешно применяется в системах охлаждения как зарубежных, так и отечественных автомобилей.

Отличить антифриз от тосола по визуальным признакам невозможно. Некоторые автомобилисты имеют ошибочное мнение, что тосол бывает только светло-синего оттенка, хотя он может быть окрашен в темно-синий, зеленый, и даже розовый цвет. Для этого обращают внимание на производителя жидкости: если она выпущена в России, то карбоксилатного состава точно иметь не может.

Разница определяется после досконального изучения состава. В тосоле содержатся нитраты, фосфаты, силикаты, бораты и амины, а в антифризе – присадки из солей органических кислот. Также жидкости различаются по температуре кипения: отечественная кипит после 105оС, а карбоксилатная – после 115оС. Срок использования тосола – до 40 тыс. км пробега, тогда как антифриз можно использовать без замены до 240 тыс. км.

Преимущества применения антифриза

Большинство автомобилистов при выборе охлаждающей жидкости предпочитают антифриз, исходя из следующих причин:

  1. Повышенная эффективность охлаждения, обусловленная более совершенным составом присадок. Антифриз создает защитный слой только на тех участках, которые подверглись коррозии.
  2. Возможность длительной эксплуатации с сохранением всех основных свойств.
  3. Хорошая защита алюминиевых частей системы охлаждения при высокой температуре.
  4. Работа водяного насоса происходит в щадящем режиме, что достигается применением карбоксилатов, предохраняющих его от гидроударов при кавитации.
  5. Химическая инертность, благодаря которой в системе охлаждения не образуются новые соединения, не повреждаются металлические, резиновые и пластиковые поверхности.

Можно ли смешивать тосол и антифриз, что будет, если смешать?

Обе жидкости – тосол и антифриз изготавливаются по разным технологиям, и смешивать их нельзя. Если машина эксплуатировалась с тосолом, и ее владелец принял решение перейти на антифриз, перед новой заливкой система охлаждения полностью очищается от следов старой охлаждающей жидкости.

При смешивании тосола и антифриза между присадками происходит химическая реакция, в результате которой некоторые соединения сворачиваются с выпадением в осадок, которые способны забить каналы и протоки охлаждающей системы. Это приведет к перегреву двигателя и последующему дорогостоящему ремонту из-за перерасхода масла по причине залегания поршневых колец.

Антифризы имеют разный состав и подразделяются на минеральные (класс G11), органические (G12), и лобридные (G12++, G13). Разница между ними заключается в присадках:

  1. Тосол относят к минеральным антифризам, имеющим период эксплуатации 50 тыс. км или 2 года использования.
  2. Органические можно эксплуатировать до 5 лет или 250 тыс. км пробега.
  3. Лобридные можно совмещать с любыми другими жидкостями для охлаждения, и без опасения доливать в новые двигатели.

Можно ли в антифриз и тосол добавлять воду

Смешивание антифриза и тосола с дистиллированной водой допустимо, так как в охлаждающей жидкости ее около 70%. Но изменение концентрации меняет их свойства в сторону ухудшения порога замерзания, что при сильных морозах может вызвать поломки в виде разорванного двигателя, радиаторов, и поврежденных патрубков.

Даже не замерзший, а кристаллизующийся антифриз способен вызвать течь радиатора. Добавление воды может быть оправдано только в случае ее испарения, что изменяет состав жидкости в сторону увеличения плотности. Делать это следует, предварительно слив антифриз с двигателя в емкость, чтобы после смешивания залить обратно в систему.

Что означает цвет охлаждающей жидкости

Тосол или антифриз нужно применять, исходя из особенностей системы охлаждения конкретного автомобиля, так как разные производители авто используют для ее изготовления различные материалы:

  1. Красный антифриз изготовлен для применения в радиаторах, состоящих из латуни или меди.
  2. Зеленый антифриз подходит радиаторам, состоящим из алюминия и сплавов на его основе.
  3. Тосол лучше использовать на отечественных автомобилях с устаревшими чугунными двигателями.

Если в процессе эксплуатации охлаждающая жидкость приобрела коричневый или ржавый оттенок – это свидетельствует и том, что ее свойства утрачены, и ржавчина не контролируется присадками-ингибиторами, при этом ухудшается качество охлаждения двигателя. Для максимально долгого срока службы тосола или антифриза нужно следовать рекомендациям завода изготовителя, и заливать именно ту жидкость, которая указана в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

voditelauto.ru

Тосол или антифриз — что лучше выбрать? Где разница?

Тосол и антифриз

Что лить Тосол или Антифриз?

Что лучше — тосол или антифриз? Можно ли их смешивать? Как правильно выбрать охлаждающую жидкость? Эти вопросы тревожат многих начинающих автолюбителей. Попытаемся ответить на них и определиться с главным вопросом — что лучше заливать, тосол или антифриз? Перед тем как перейти к анализу, необходимо разобраться в том, что такое охлаждающая жидкость, для чего она нужна, и на основе чего производится.

Характеристика охлаждающих жидкостей

Задача любой охлаждающей жидкости (ОЖ) состоит в том, чтобы не давать двигателю перегреваться в процессе работы. Ранее в этом качестве использовали обычную или дистиллированную воду, однако ее применение имеет ряд недостатков, среди которых:

  • вода замерзнет в мороз и закипает при температуре +100°С, то есть имеет небольшой рабочий температурный диапазон;
  • вода негативно влияет на некоторые элементы охлаждающей системы двигателя, в частности, подвергает их коррозии.

Именно эти недостатки вынудили в свое время автопроизводителей изобрести охлаждающие жидкости на основе водно-гликолевого состава. На территории бывшего СССР самыми популярными ОЖ являются жидкости с использованием этиленгликоля. Кроме этого, для предотвращения коррозии элементов системы охлаждения в состав ОЖ добавляют антикоррозионные присадки. Они бывают двух типов:

  • Силикатные. Такие составы покрывают внутреннюю поверхность частей системы маленьким слоем накипи. За счет этого снижается величина рециркуляции тепловой энергии. Как правило, такие ОЖ имеют зеленый цвет.
  • Карбоксилатные. Эти составы выполняют защиту от коррозии в тех местах, где она наиболее вероятна путем создания защитного слоя. При этом карбоксилатные составы имеют более длительный срок службы, а при замене ОЖ нет необходимости промывать систему. Цвет таких жидкостей — красный.

Эта классификация является стандартом по всему миру. Однако в настоящее время многие производители используют при производстве различные красители, которые затрудняют идентификацию той или иной жидкости.

Тосол и антифриз, в чем разница

В чем разница между тосолом и антифризом

Для начала дадим им определения. Антифриз (от английского слова antifreeze — незамерзающий) — это общее название для жидкостей, которые не замерзают на морозе. В англоязычных странах для определения автомобильного антифриза используется термин Antifreeze Coolant. Существуют отдельные торговые марки антифриза, например, GlasELF, GlycoShell, Havoline, Glysantin, Prestone.

“Тосол” — это отдельная марка охлаждающей жидкости. Впервые она появилась в СССР в 1971 году, когда на его территории начали выпускать “Жигули”. Для них понадобилась охлаждающая жидкость с повышенными эксплуатационными характеристиками, которых не было у жидкостей, выпускаемых на тот момент в стране. Ее разработали в государственном НИИ ОХТ, в отделе технологии органического синтеза. Отсюда и произошла аббревиатура ТОС. Окончание “ол” означает принадлежность жидкости к спиртам.

Изначально “Тосол” имел состав, закрепленный государственным стандартом. Но в настоящее время производителя выпускают ОЖ на основе собственных ТУ. Поэтому, на территории России и стран СНГ можно найти самые разные марки Тосола с различным качеством, как высоким, так и ниже среднего.

Антифриз — это более широкое понятие, которое используется для определения охлаждающих жидкостей. А тосол — одна из его разновидностей. Такая путаница в словах возникла в связи с тем, что после развала СССР на территории бывших союзных республик появилось большое количество иномарок, для которых нужна была качественная охлаждающая жидкость. А в сознании у населения тосол ассоциировался только с “Жигулями”. Поэтому предприимчивые дельцы стали называть все охлаждающие жидкости антифризами. И только ОЖ для “Жигулей” — тосолом.

Существует два основных типа тосолов — обычный и для условий севера. У первого температура замерзания составляет -40°С (имеет голубой цвет), у второго — -65°С (имеет красный цвет). Отличительная черта тосола — использование этиленгликоля. То есть, он создан на минеральной основе. Остальные компоненты — это различные силикатные присадки. Он имеет низкий ресурс, около 30 тысяч километров пробега.

Зарубежные антифризы, как правило, создаются при помощи органических присадок, которые предназначены для снижения уровня окисления рабочих поверхностей при высокой температуре. То есть, выполнены по более прогрессивной технологии.

Состав тосола и антифриза

Тосол производится на основе этиленгликоля/глицерина/ди-/триэтиленгликоля (“антизамерзатели”) или их смеси. Кроме этого, в него входят вода, красителя и ингибиторы коррозии (их состав отличается у каждого производителя). Антифриз же выполнен на основе аналогичных антизамерзателей, однако с использование органических присадков. Представляем вашему вниманию таблицу, где перечислены вещества, которые входят в состав тосола и антифриза.

Название охлаждающей жидкостиХимический состав
Тосол А40-МЭтиленгликоль, бензоат натрия, буры (бораты), бензоат натрия, нитрит натрия, каптакс, декстрин, бутанол, пеногаситель, краситель, дистиллированная вода
Антифриз класса G11Этиленгликоль, силикаты (соли кремниевых кислот), краситель

Теперь подробнее рассмотрим классы антифризов, эволюцию их развития, а также вещества, входящие в их состав.

Классы антифризов

Антифризы классифицируются с помощью буквы G и числа, по которому можно судить о его составе и свойствах. Родоначальником такой маркировки является всемирно известная компания Volkswagen, которая выпускала в свое время популярные марки антифризов «VW coolant G 11» и «VW coolant G 12».

Так, в соответствии с маркировкой, принятой в компании Volkswagen, в настоящее время используются следующие виды антифризов:

Содержание ингибиторов в зависимости от пробега

  • Силикатные, обозначаются как G11 (соответствуют спецификации VW TL 774-C). К слову, к этому типу относится и старый советский “Тосол”. Принцип действия состава заключается в образовании тонкой защитной пленки, предотвращающей коррозию элементов охлаждающей системы. Компания Volkswagen рекомендовала его для автомобилей собственного производства до 1996 года выпуска. Как правило, жидкости G11 имеют зеленый или синий цвет. В состав жидкостей входят нитраты, амины, нитриты, бораты, фосфаты, силикаты.
  • Карбоксилатные, имеют обозначение G12 (соответствуют спецификации VW TL 774-D). На территории Европы антифризы G12 рекомендованы для использования в машинах до 2001 года выпуска. Имеет красный или розовый цвет.
  • Гибридные, G12+ ( соответствуют спецификации VW TL 774-F). Предназначены для высокооборотистых движков с высокой температурной нагрузкой, применяются для автомобилей 1997…2008 года выпуска (на территории нашей страны используется и для более новых). Имеет красный цвет.
  • “Лобрид” (Lobrid). Имеет индекс G12++ (соответствуют спецификации VW TL 774-G) или G13. В последнем случае вместо этиленгликоля в качество основы используют пропиленгликоль. Такие антифризы не ядовиты, быстро разлагаются и наносят значительно меньше вреда экологии. Однако их недостаток состоит в высокой стоимости, поэтому на территории стран СНГ они используются нечасто. Эти антифризы рекомендованы для использования в машинах, произведенных в 2008 году и позже. Имеет оранжевый или желтый цвет.

Стоит отдельно отметить, что большинство реализуемых на отечественном рынке антифризов не соответствуют упомянутым спецификациям от компании Volkswagen. Кроме этого, чтобы иметь официальную лицензию, антифриз должен пройти аттестацию в лабораториях компании. Естественно, что 99% реализуемых жидкостей такой проверки не проходило. А потому классификация антифризов по G-параметру весьма условна, и к ней стоит относиться с долей скепсиса.

Антифриз G12, его особенности и отличие от антифризов других классов

Антифриз G12 предназначен для системы ОЖ современного двигателя. Имеет свои характеристики и отличия от антифризов G11, G12+, G13. Разница в совместимости антифриза g12 с другой ОЖ в стабилизирующих присадках
Подробнее

 

Замена тосола ВАЗ 2110

При замене важно помнить, что жидкость — токсична, и менять нужно только на холодном двигателе. Начать процедуру стоит с откручивания крышки расширительного бачка.
Подробнее

 

Промывка системы охлаждения двигателя. 5 основных ошибок

Какие наиболее распространенные и опасные ошибки есть при промывке системы охлаждения. Можно попасть впросак и при выборе средства для промывки и при самой ОЖ…
Подробнее

 

Можно ли смешивать тосол и антифриз

Эксперимент по смешиванию тосола и антифриза

В такой формулировке, к какой привыкли большинство отечественных автолюбителей, вопрос ставить не совсем корректно. Поскольку мы уже выяснили, что тосол — это тоже антифриз, то правильнее будет спросить — какие марки антифризов можно смешивать между собой?

Опуская лишние подробности о возможных химических реакциях, можно утверждать, что антифризы классов G12+, G12++, G13 можно без проблем смешивать с G11. А G12 можно смешивать с G12+. Однако НЕЛЬЗЯ смешивать G12 и G11. В результате их реакции в радиаторе вы рискуете получить осадок, который очень трудно вымыть из системы. В отдельных случаях может возникнуть даже желеобразная смесь вместо радиаторной жидкости.

Поэтому, исходя из общих соображений, не рекомендуем вам смешивать разные типы антифриза. Это можно делать только в исключительных случаях, и при условии, что вы знаете, какая жидкость залита в радиатор, и какую вы собираетесь заливать. Также никогда не ориентируйтесь лишь на цвет антифриза. То, что у новой жидкости такой цвет, как у той, что залита в двигатель автомобиля, вовсе не означает, что их можно смешивать между собой. Необходимо уточнять дополнительные характеристики.

Смешивание антифриза и тосола с водой

Зависимость температуры замерзания от концентрации антифриза

Многих автолюбителей интересует вопрос — можно ли смешивать тосол и антифриз с водой? Спешим их обрадовать — можно. Однако с некоторыми оговорками. Первое условие — вода должна быть дистиллированная. Второй факт, о котором вы должны помнить, заключается в том, что чем больше вы разведете охлаждающую жидкость, тем больше своих свойств она потеряет. В частности, снижается ее температура кипения и повышается температура замерзания.

Как видно на графике, кривая кристаллизации идет вниз до уровня, когда количество этиленгликоля составит 67%, а воды — 33%. До этого момента раствор представляет собой кристаллы льда и этиленгликоль. В нижней точке замерзают обе жидкости.

Поэтому для увеличения объема жидкости в радиаторе можно использовать дистиллированную воду, однако при первой возможности постарайтесь долить антифриз или тосол. Причем, желательно, чтобы они были той же марки, которая была залита до этого.

Состав охлаждающей жидкости

Соотношение охлаждающей жидкости

Что лучше заливать, тосол или антифриз?

Можно ли заливать тосол в охлаждающую систему

Выбор марки охлаждающей жидкости необходимо производить, ориентируясь на следующие параметры:

  • температура кипения;
  • температура замерзания;
  • антикоррозионные свойства;
  • смазывающие свойства.

Также существует дилемма, связанная с периодичностью. Если вы планируете использовать тосол или антифриз класса G11, то вам придется менять его в 2-3 раза чаще, чем антифриз класса G12, Однако его стоимость будет выше, что окупится более редкой заменой. Однако учитывая другие положительные характеристики антифриза класса G12 и выше, все же рекомендуем использовать именно их. Основной фактор, который нужно учитывать при этом, является совместимость материала радиатора и химического состава ОЖ.

При выборе также следует придерживаться рекомендаций автопроизводителя о том, какую охлаждающую жидкость нужно использовать. Эту информацию можно найти в мануале или на официальном сайте. Всегда ориентируйтесь на информацию о допуске (одобрении) производителя вашего авто на использование того или иного антифриза.

При выборе охлаждающей жидкости всегда обращайте внимание на содержание боратов (буров) и фосфатов. Официальные спецификации Volkswagen G11, G12, G12+, G12++ запрещают наличие в антифризах боратов. А отечественные производители (в том числе некоторых Тосолов) зачастую грешат этим. Также в антифризе не должно быть фосфатов, аминов и нитритов. Если в жидкости есть бораты и фосфаты, то она заведомо не попадает в разряды G11 и G12. Что касается силикатов, то в антифризах G11 допускается их содержание в пределах 500-680 мг/л, в G12+ — 400-500 мг/л, а в G12++ наличие силикатов запрещено.

Как отличить поддельный антифриз

Существует один народный метод, как отличить поддельный антифриз от фирменного. Дело в том, что подделки выполняют на кислотной основе, которая может повредить элементы системы охлаждения двигателя. Чтобы выявить это, после покупки достаточно налить в крышечку или небольшой сосуд немного купленной жидкости и добавить в нее щепотку пищевой соды. Если бурная химическая реакция не произошла — можно смело заливать жидкость в радиатор. В противном случае нужно брать канистру и идти выяснять отношения с продавцами, у которых вы купили антифриз, требуя вернуть ваши деньги.

Для выяснения подлинности антифриза, а также его свойств при покупке можно проверить его плотность и pH-фактор (кислотность). В первом случае пользуются плотномером (ареометром), во втором — лакмусовой бумажкой. Измерение плотности необходимо проводить при температуре +20°С. Значительные отклонения приведут к существенным погрешностям. Так, при указанной температуре плотность охлаждающей жидкости должна быть не меньше 1,075 г/см3. Эта плотность означает, что жидкость не замерзнет на морозе до -40°С.

Таблица зависимости плотности и температуры замерзания тосола и антифриза от содержания в них этиленгликоля

Плотность тосола, антифриза, г/см3Содержание этиленгликоля в процентах, в тосоле, антифризеТемпература замерзания тосола, антифриза, °С
1,115100-12
1,11399-15
1,11298-17
1,11196-20
1,11095-22
1,10992-27
1,10690-29
1,09980-48
1,09375-58
1,08667-75
1,07960-55
1,07355-42
1,06850-34
1,05740-24
1,04330-15

Кислотность проверяют, опуская в жидкость лакмусовую бумажку. В идеале значение pH должно находиться в пределах 7…9 (зеленый цвет бумажки). Если вы получили значение 1…6 (розовый цвет бумажки), значит в растворе много кислоты. Если 10…13 (фиолетовый или синий цвет бумажки) — щелочи.

В заключение скажу что…


 Окончательное решение о том, какую жидкость использовать, принимать только вам. При выборе отталкивайтесь от рекомендаций автопроизводителя. При покупке всегда читайте информацию о составе охлаждающей жидкости, а также условиях ее использования. Поскольку принципиальной разницы между тосолом и антифризом нет, и она лишь заключается в составе пакетов присадок, а соответственно, области применимости (для каких автомобилей или двигателей) и сроке эксплуатации. Это избавит вас от возникновения возможных проблем в работе системы охлаждения вашего автомобиля.

Всегда следите за состоянием антифриза, в частности, на его цвет в расширительном бачке. Если вы еще не проехали заявленного для жидкости расстояния, а она уже поменяла цвет, то необходимо провести ее замену. Также не забывайте менять ОЖ в соответствии с графиком. Не катайтесь сверх нормы даже на самых современных антифризах.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Тосол и антифриз: какая разница?

Владельцы машин редко задаются вопросом, что залито в систему охлаждения их автомобилей: тосол или антифриз. Между тем от типа хладагента может зависеть стабильность работы силового агрегата и, как следствие, транспортного средства в целом

Прежде всего, стоит отметить, что по статистике до 23% неисправностей в автомобиле непосредственно связано с системой охлаждения двигателя. Косвенных поломок еще больше, порядка 40%. Это красноречиво говорит о важности типа охлаждающей жидкости и ее свойств. Оговоримся сразу, что классификация на тосолы и антифризы существует только в России. Разумеется, те и другие присутствуют на нашем рынке. Процесс изготовления тосола базируется на традиционной технологии, при которой в состав жидкости входят присадки на основе солей неорганических кислот, таких как нитраты, нитриты, силикаты, фосфаты и пр. Антифриз изготавливается с использованием присадок, состоящих из солей органических кислот, карбонатов. При работе двигателя тосол образуют на поверхности металла защитный слой, толщина которого составляет до 0,5 миллиметра. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, ведь это помогает противостоять коррозии металла. С другой стороны, что в данном случае намного важнее, защитный слой из-за своей мизерной теплопроводности негативно влияет на теплоотдачу. Эффективность теплообмена снижается почти вполовину. Тосол играет роль теплоизолятора. Как следствие, мотор функционирует при повышенных температурах, что, в конечном счете, ведет к снижению его мощности, повышенному расходу топлива и ускоренному износу силового агрегата в целом. Антифриз, в отличие от тосола, формирует защитный слой непосредственно в очагах коррозии. Причем толщина его слоя всего 0,0006 мм. Теплоотдача, соответственно, не снижается, что существенно увеличивает эффективность системы охлаждения двигателя.

Еще один аспект, выгодно отличающий антифриз от тосола, заключается в составе хладагента. Изначально количество силикатов, входящих в состав тосола и обеспечивающих антикоррозионную стойкость алюминиевых поверхностей, а также нитритов, противостоящих кавитационной эрозии (воздействие лопающихся пузырьков газа на поверхность металла), сбалансировано с количеством прочих присадок. Однако в процессе работы компоненты расходуются по-разному. Силикаты и нитриты вырабатываются довольно быстро. Пропорция нарушается, и через 30–40 тыс. км охлаждающая жидкость на их основе существенно теряет свои защитные качества. Антифриз же благодаря иному составу сохраняет стабильность качеств гораздо дольше. Срок его «жизни» достигает 250 тыс. км.

Еще одним слабым звеном тосола является неспособность входящих в его состав присадок в достаточной мере при высоких, свыше 105 оС, температурах защищать алюминий. А ведь «крылатый металл» сейчас используется в автомобилестроении очень активно. Антифриз защищает детали из алюминия и его сплавов гораздо лучше. Уже упомянутая кавитация существенно влияет на уменьшение срока службы различных узлов двигателя. В частности, водяного насоса или, иными словами, помпы. Возникающие во время работы насоса и затем лопающиеся пузырьки газа из охлаждающей жидкости провоцируют возникновение гидродинамических микроударов, воздействующих на поверхность лопастей. В результате в металле образуются раковины, со временем ведущие к разрушению лопастей и выходу помпы из строя. Такое явление имеет место при использовании любой охлаждающей жидкости, но антифриз в силу своего состава минимизирует воздействие кавитации по сравнению с тосолом, увеличивая срок эксплуатации помпы более чем на 50 %.

Продолжая выяснять, чем отличается тосол от антифриза, стоит упомянуть, что для силикатов, в большинстве случаев входящих в состав тосола, характерно образование гелеобразных побочных продуктов. А фосфаты зачастую провоцируют образование нерастворимых осадков. Эти отложения постепенно забивают систему охлаждения, в первую очередь радиатор и термостат, что в лучшем случае ведет к перегреву силового агрегата. Для антифриза характерна стабильность качеств, образование гелей и осадка в процессе работы ему не свойственно.

Помимо прочего, антифриз, в отличие от тосола, не проявляет агрессивности к резиновым, пластиковым и прочим деталям, которые в изобилии встречаются в системе охлаждения двигателя у современных автомобилей. И еще антифриз гораздо дольше, чем тосол, сохраняет свойства при высоких температурах и давлении (порядка 135 оС и 3 атм), являющихся типичными для современных моторов. Приятным бонусом антифриза можно считать его более высокий класс экологической чистоты.

В заключение нелишне будет напомнить, что, если возникла необходимость выбора охлаждающей жидкости, в первую очередь стоит заглянуть в руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы прояснить для себя тип и нюансы использования рекомендованной автопроизводителем охлаждающей жидкости.

Хочу получать самые интересные статьи

5koleso.ru

Тосол и антифриз: в чем разница?

Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это — название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным.Сравнивать тосолы и антифризы – то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» – это тоже антифриз.

Откуда же пошла путаница в терминах?
Давным-давно в радиаторы автомобилей заливали воду. На морозе ее разбавляли этиленгликолем, что позволяло избегать замерзания жидкости. Такая смесь не угрожала разрывом блока цилиндров и радиатора, поскольку превращалась в вязкую шугу с мелкими кристалликами льда. Для древних автомобилей с чугунными моторами и латунными радиаторами такая жидкость была, к тому же, безопасна в отношении коррозии, а потому решение казалось идеальным. Именно так появился на свет первый антифриз. Потому что в переводе антифриз означает: «против мороза»!
Проблемы начались с приходом более современных авто. Циркулируя по новеньким системам охлаждения, нагретый антифриз буквально пожирал металл, выгрызая куски крыльчатки и стенок каналов головки блока… Поэтому в институте «ГосНИИОХТ» создали оригинальный состав охлаждающей жидкости, способный обуздать коррозионную активность «обычного» антифриза. В его состав стали вводить добавки на основе неорганических солей – они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю.
Название новинки возникло так. Первые три буквы взяли с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из химической терминологии. В итоге на свет появился «Тосол»!
Название показалось настолько удачным, что из аббревиатуры поти-хоньку превратилось в имя нарицательное. А поскольку «жигули» в семидесятые годы были у нас символом жизненного успеха, то и «Тосол» попал в разряд элитных жидкостей для избранных. Именно тогда в головах и сформировался стереотип: мол, «Тосол» – это жидкость, пригодная только для «жигулей»!
Спустя несколько десятков лет ситуация в стране резко изменилась: термин «жигули» стал чуть ли ни ругательством, а любой «жигулевский» компонент – синонимом низкопробной халтуры. В итоге «Тосол» в устах продавцов по инерции стал считаться некой жидкостью для отечественных – читай, «плохих» – автомобилей! Более того – этим именем почему-то начали называть любые антифризы для «нашенских» машин! Так же, как джипом обыватель уверенно называет любой вседорожник, а не только американский «Джип»….
Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! А «Тосол» – это тоже антифриз! Другое дело, что современные антифризы так же отличаются от смеси воды с этиленгликолем, как автомобиль третьего тысячелетия от первых самодвижущихся экипажей. Но –увы: «тосол» и «антифриз» уверенно стали именами нарицательными, а также чуть ли не синонимами терминов «плохой « и «хороший»!
К сожалению, данное разделение охлаждающих жидкостей охотно поддержала вся «цепочка» посредников, начиная от оптовиков и заканчивая розничными торговцами. В то, что сегодня называют «Тосол», производители чаще всего добавляют присадки, обеспечивающие разве что минимальные антикоррозионные свойства – и это вполне объяснимо! Во-первых – дешево, во-вторых – чаще будут покупать, в-третьих – для «жигулей» и так сойдет. А вот многочисленным жидкостям с надписью типа «АНТИФРИЗ» повезло куда меньше. Некоторые, даже крупные производители не утруждают себя новыми разработками и внедрениями, а льют в такие канистры все тот же «тосол» 70-х – 80-х годов прошлого столетия. А что там внутри – какой он, этот антифриз? Силикатный, карбоксилатный, лобридный? Таких слов многие продавцы даже не знают.
Так что же покупать? Ответ один: для «серьезных» современных машин подходят исключительно антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой «продвинутости» – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес», «Фольксваген» и т.п. Поэтому любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Конечно, подделать можно любую «фирму», а на канистре написать любую чушь, но тут может помочь… Интернет. На сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

Удачи!

P.S. Если вам интересна тема, то можно зайти вот сюда.

 

experts.people.zr.ru

Тосол или антифриз разница в цене и характеристиках

Чтобы автомобиль прослужил как можно дольше, необходимо постоянно поддерживать его исправность. В основном, это заключается в замене технических жидкостей, а также постоянной заправке. Таким образом, машина может прослужить нам верой и правдой долгие годы. Естественно, когда мы говорим о качестве обслуживания, то заливаем в систему охлаждения антифриз. Многие люди совсем не видят отличия, поэтому сегодня вы узнаете, что лучше, тосол или антифриз, а также в чем их разница.

Что такое тосол и антифриз

Перед тем, как искать разницу между двумя охлаждающими жидкостями, вначале нужно разобраться с определениями.

Антифриз – это общее название для всех видов охлаждающих жидкостей. Все, что бы мы ни заливали на дно бачка, считается антифризом.

Тосол – это один из отдельных подвидов антифриза. Он является чисто советской разработкой, а так как на тот момент, аналогов ему не было, то название прижилось плотно.

Несмотря на всю схожесть, между этими жидкостями все же присутствует определенная разница.

Чем отличается состав

Первоначально нужно обязательно изучить состав. Информация о том, из чего они состоят, поможет после этого ответить на вопрос, можно ли их смешивать?

Большая часть тосола состоит из воды и этиленгликоля. Помимо этого, в тосол добавляются присадки, которые преимущественно состоят из неорганических кислот, то есть, нитриты, фосфаты, а также различные силикаты.

Антифриз тоже состоит из воды и этиленгликоля, однако дополнительно, в состав этой жидкости вошел и пропиленгликоль. Если говорить о серьезных отличиях с тосолом, то тут на место присадок применяют органические кислоты, которые лучше справляются с очагами коррозии. Поэтому смешить тосол и антифриз не рекомендуется.

Показатели

Если говорить о тосоле, то, как только он попадает в систему, на стенках образуется специальный слой, который предотвращает появление коррозии. Толщина слоя составляет почти полмиллиметра, из-за чего ухудшается теплопередача, что ухудшает не только охлаждение, но увеличивает расход топлива. Помимо этого, можно отметить очень низкий срок службы тосола – всего 30-40 тысяч километров. Охлаждение двигателя завершается на отметке 105 градусов Цельсия.

Неорганические кислоты, из которых состоит тосол, также представляют собой недостаток – образование осадка в радиаторе, что создает необходимость его промывания.

Антифриз же, в свою очередь, создает такой слой только в тех местах, которые подвергаются воздействиям коррозии, благодаря этому, достигаются хорошие эксплуатационные характеристики. Помимо этого, срок службы антифриза может превышать 250 тысяч километров. Это связано с тем, что он не утрачивает свои свойства в процессе долгой эксплуатации, а значит, антифриз может прослужить весь срок службы двигателя.

Наличие органических солей исключает появление осадков, что очень важно, ведь даже в случае замены не придется промывать всю систему. Последнее преимущество – высокая температура закипания – 115 градусов Цельсия.

Все же, если вы владелец старого отечественного автомобиля, то применять тосол намного целесообразнее, так как по цене он намного меньше. Кроме того, эти автомобили уже были разработаны под соответствующую охлаждающую жидкость. В случае с антифризом все намного дороже, но и применять его рекомендуется во всех современных машинах, особенно, иномарках. Поэтому, если с завода он уже был залит, то и в будущем применять можно только его.

Вот, пожалуй, все отличия антифриза от тосола. Теперь вы знаете, что смешивать их нельзя, а применение зависит от марки и модели автомобиля. Желаем удачи на дорогах!

Посмотрите видео по теме:

 

Читайте так же

365drive.ru

20Апр

Дисковая тормозная система автомобиля: устройство и принцип работы, плюсы и минусы

Принцип работы дисковых тормозов

Устройство тормозной системы, неисправности, ремонт

Тормозная система предназначена для управляемого изменения скорости автомобиля, его остановки, а также удержания на месте длительное время за счет использования тормозной силы между колесами и дорогой. 

Виды тормозных систем

рабочая;

запасная;

стояночная.

Рабочая тормозная система обеспечивает управляемое уменьшение скорости и остановку автомобиля.

Запасная тормозная система используется при отказе и неисправности рабочей системы и может быть реализована в виде специальной автономной системы или части рабочей тормозной системы (один из контуров тормозного привода).

Стояночная тормозная система предназначена для удержания автомобиля на месте длительное время.

Устройство тормозной системы

тормозной механизм;

тормозной привод.

Тормозной механизм предназначен для создания тормозного момента, необходимого для замедления и остановки автомобиля.

На автомобилях устанавливаются фрикционные тормозные механизмы, работа которых основана на использовании сил трения.

Тормозные механизмы рабочей системы устанавливаются непосредственно в колесе.

Тормозной механизм стояночной системы может располагаться за коробкой передач или раздаточной коробкой.

В зависмости от конструкции фрикционной части различают:

барабанные тормозные механизмы;

дисковые тормозные механизмы.

В качестве вращающейся части барабанного механизма используется тормозной барабан, неподвижной части –тормозные колодки или ленты.

Вращающаяся часть дискового механизма представлена тормозным диском, неподвижная – тормозными колодками.

Дисковый тормозной механизм состоит из вращающегося тормозного диска, двух неподвижных колодок, установленных внутри суппорта с обеих сторон.

Тормозной диск при томожении сильно нагреваются. Охлаждение тормозного диска осуществляется потоком воздуха. Для лучшего отвода тепла на поверхности диска выполняются отверстия. Такой диск называется вентилируемым. Для повышения эффективности торможения и обеспечения стойкости к перегреву на спортивных автомобилях применяются керамические тормозные диски.

Тормозные колодки прижимаются к суппорту пружинными элементами. К колодкам прикреплены фрикционные накладки. На современных автомобилях тормозные колодки оснащаютсядатчиком износа.

Тормозной привод обеспечивает управление тормозными механизмами.

Типы тормозных приводов

механический;

гидравлический;

пневматический;

электрический;

комбинированный.

Механический привод используется в стояночной тормозной системе и представляет собой систему тяг, рычагов и тросов, соединяющую рычаг стояночного тормоза с тормозными механизмами задних колес.

Гидравлический привод является основным типом привода в рабочей тормозной системе.

Конструкция гидравлического привода включает:

тормозную педаль;

усилитель тормозов;

главный тормозной цилиндр;

колесные цилиндры;

шланги и трубопроводы.

Гидравлический тормозной привод включает в свой состав различные электронные компоненты:

антиблокировочная система тормозов,

усилитель экстренного торможения,

система распределения тормозных усилий,

электронная блокировка дифференциалов,

антипробуксовочная система.

Пневматический привод используется в тормозной системе грузовых автомобилей.

Комбинированный тормозной привод представляет собой комбинацию нескольких типов привода. 

Дисковый тормоз

По конструктивному исполнению дисковых тормозных механизмов их подразделяют на открытые и закрытые, одно- и многодисковые, а в зависимости от конструкции диска различают механизмы со сплошным и вентилируемым, металлическим и биметаллическим дисками.

Самый простой, сплошной диск применяется в тех случаях, когда возможно активное охлаждение дискового тормоза. Вентилируемый диск выполняется в виде крыльчатки-турбины.

По способу крепления скобы различают дисковые тормозные механизмы с фиксированной и плавающей скобой.

Рис. Дисковый тормоз: а — общий вид; б — поперечный разрез; 1 — тормозной диск; 2 — кожух; 3 — тормозные колодки; 4 — суппорт; 5 — трубка; 6 — клапан удаления воздуха; 7 — рабочий тормозной цилиндр; 8 — подвижные поршни; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — резиновая манжета; 11 — фрикционные накладки

Дисковый тормоз с фиксированной скобой обеспечивает большое приводное усилие и повышенную жесткость механизма. В дисковом тормозе вращающейся деталью является тормозной диск 7, изготовленный, как правило, из чугуна и жестко прикрепленный к ступице колеса. К диску с двух сторон прижимаются тормозные колодки 3 с фрикционными накладками 11, установленные в защитном суппорте 4, прикрепленном к неподвижной стойке подвески. Внутри суппорта в специальные пазы установлены цилиндры 7 с поршнями, прижимающие тормозные колодки к диску в момент торможения. Под действием сил трения вращение диска прекращается, колеса автомобиля останавливаются. Снаружи тормозной диск закрыт диском колеса, а изнутри — защитным штампованным кожухом 2.

Дисковые тормоза устанавливают на некоторых моделях грузовых автомобилей на передних колесах. Для управления такими тормозами применяется в основном гидравлический привод. Тормозная жидкость подается в полость тормозного цилиндра по трубкам от главного тормозного цилиндра. Для соединения тормозных цилиндров, расположенных по обе стороны диска, и выравнивания давления тормозной жидкости служит трубка 5. Тормозные колодки перемещаются в осевом направлении на специальных пальцах, служащих направляющими.

Дисковые тормоза, работающие в масле, широко используются в трансмиссиях современных гусеничных машин.

Неисправности дисковых торомозов

Внешние

  • Наличие странных посторонних шумов, когда автомобиль тормозит.
  • Присутствие отклонений при прямолинейном движении.
  • Необходимость повышенных усилий на педаль.
  • Увеличение хода педали.
  • Необходимость уменьшения усилий на педаль (причем педаль порою даже проваливается).
  • Наличие вибрации.
  • Дефекты механического характера.

Внутренние

  • Проблемы с тормозным механизмом;
  • Дефекты привода;
  • Дефекты тормозного усилителя.

Когда говорят о возможных проблемах, случающихся с тормозной механикой, это могут быть изношенные или поврежденные тормозные колодки, а также диски и деформированный суппорт.

Причины поломок

  • Несоблюдение эксплуатационных правил при торможении;
  • Воздействие внешних факторов;
  • Комплектующие плохого качества и так далее.

Для их предотвращения необходима еженедельная проверка тормозной системы. Внутри бачка должна быть тормозная жидкость в определенном количестве, на колесах и комплектующих не должно быть никаких подтеков.

Советы автовладельцу по эксплуатации тормозной системы

  • Раз в три года менять жидкость;
  • Раз в неделю проверять уровень жидкости;
  • Проверять и доливать жидкость для торможения после прокачки;
  • Контролировать наличие подтеков внутри системы, ответственной за торможение;
  • Измерять размеры дисков и накладок;
  • Контролировать герметичность трубопроводов и соединений;
  • Регулировать при необходимости показатели хода педали;
  • Проверять наличие воздуха внутри системы.

Дисковые тормоза

У дисковых тормозов суппорт может быть неподвижным и подвижным.  Подвижный суппорт имеет конструкцию, исключающую неравномерное стирание тормозных колодок. 

Дисковые тормоза являются более эффективными, способными работать при высоких температурах. Также используются диски с вентиляцией. Увеличение толщины дает возможность установить несколько ребер жесткости. Они могут обеспечить приток воздуха к металлу. Причем во время вращения колеса центробежная сила всасывает воздух и распределяет его равномерно от центра к краям. Именно за счет этого происходит охлаждение металла.

Дисковый тормозной механизм

Рис. 1 Схема работы дискового тормозного механизма с неподвижным суппортом.

1 — наружный рабочий цилиндр (левого) тормоза; 2 — поршень; 3 — соединительная трубка; 4 — тормозной диск переднего (левого) колеса; 5 — тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 — поршень; 7 — внутренний рабочий цилиндр переднего (левого) тормоза.

Дисковый тормозной механизм (рис.1) состоит из:

— суппорта,

— одного, двух или четырех тормозных цилиндров,

— двух тормозных колодок,

— тормозного диска.

Конструкция дискового тормозного механизма на рисунке 1 называется тормозным механизмом с неподвижным суппортом, который жестко закреплен на поворотном кулаке переднего колеса автомобиля.

Механизм состоит из тормозного диска, колодок с накладками, неподвижной скобы и двух гидроцилиндров. Чугунный тормозной диск жестко закреплен на ступице и вращается вместе с колесом.

Колодки с накладками и гидроцилиндры размещены в неподвижной скобе суппорта. Причем колодки свободно установлены на двух направляющих пальцах и прижимаются к ним фигурными пружинами. Гидроцилиндры соединены между собой гидравлической трубкой. Через штуцер по гибкому трубопроводу (тормозной шланг) в гидроцилиндры подводится тормозная жид­кость. В гидроцилиндре установлен клапан прокачки (системы крана Маевского) предназначенный для удаления воздуха из цилиндра при заправке системы тормозной жидкостью или ее разгерметизацией при ремонте.

Автоматическая регулировка зазора между колодками и диском осуществляется с помощью резиновых уплотнительных колец. При нажатии водителем на педаль тормоза, избыточное давление тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра, через рабочий контур (тормозной трубопроводы), подается в рабочие тормозные цилиндры, и тормозное усилие прикладывается к их поршням, а через них к тормозным колодкам, в результате тормозные колодки прижимаются к диску. При торможении уплотнительные кольца деформируются в направлении движения поршня.

После прекращения торможения поршни отводятся в исходное положение за счет падения давления тормозной жидкости, легкого биения тормозного диска и упругости резиновых колец, в свою очередь тормоз­ные колодки отходят от диска и между ними устанавливается требуемый зазор. По мере износа фрикционных накладок зазор между ними и диском регу­лируются автоматически, так как резиновые уплотнительные кольца отво­дят поршни от колодок на одно и то же расстояние, определяемое упругой деформацией резиновых колец.

Сила трения между накладками тормозных колодок и диском находится в зависимости от мускульной силы, с которой нога водителя давит на педаль тормоза тем самым, осуществляя торможение вращения колеса автомобиля.

Для достижения более высокого тормозного усилиямогут быть установлены четыре рабочих цилиндра.

В суппорте дискового тормозного механизма может применяться только один рабочий цилиндр, в этом случае используется так называемый подвижный или «плавающий» суппорт (рис. 2).

Рис.2 Дисковый тормозной механизм с подвижным «плавающим» суппортом.Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок.

При торможении под действием давления жидкости поршень прижи­мает внутреннюю тормозную колодку к диску. Плавающая скоба перемещается по направляющим пальцам, и суппорт прижимает наружную тормозную колодку к диску. Так как давление жидкости одинаково, то обе тормозных ко­лодки прижимаются к диску с одинаковыми усилиями. После прекращения торможения упругое резиновое кольцо отводит поршень от внутренней тор­мозной колодки. Гидроцилиндр вместе с суппортом (плавающая скоба) пере­мещаются по направляющим пальцам и освобождают наружную колодку.

Автоматическое регулирование зазора в тормозе осуществляется с помощью резинового упругого кольца.

Выбор дисковых тормозов для полуприцепа

Плюсы:

  • Удобство и быстрота при проведении технического обслуживания.
  • Стабильность характеристик приводит к улучшению торможения.
  • Минимальный зазор между колодкой и диском позволяет максимально быстро приводить тормозную систему в действие.
  • Более эффективны, так как поверхность диска и колодок плоские, коэффициент трения больше чем у барабанных тормозов.
  • В отличие от барабанного механизма, где усилие ограничено прочностью барабана, дисковые тормоза практически не ограничены по тормозному усилию на колодках.

Минусы:

  • Дисковые тормоза более открыты для воздействия пыли и грязи с полотна автодороги. Под воздействием высокой температуры грязь может кристаллизироваться и мешать свободному перемещению суппорта и колодок, в результате чего возникает эффект «подтормаживания», который может привести к перегреву тормозного механизма. Трескаются тормозные диски, сокращается срок службы ступичного механизма, в самом худшем случае может заклинить подшипник, что приведёт к катастрофическим последствиям.
  • Требуют постоянного визуального контроля со стороны водителя.
  • При продолжительном простое полуприцепа тормозные колодки могут «прикипеть» к тормозному диску.

Источники:

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

На всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Немного о различиях в конструкции

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Типичные поломки тормозов

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

Правда, у плавающего суппорта на одну проблему больше, чем у оппонента:

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Пример ремонта

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Отметьте для себя одну деталь.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».


Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Опрос

Вам приходилось ремонтировать тормоза?

Всего голосов: votes_count»/>

Тормозная система | Тюнинг ателье VC-TUNING

Увеличение мощности автомобиля всегда влечет большую нагрузку на тормозную систему (хотя это зависит и от манеры вождения). Рассмотрим вопрос об улучшении тормозной системы, поскольку большинство автолюбителей не уделяет этому аспекту достаточного внимания. Ведь после тюнинга большинства механических узлов, стандартные тормоза могут не справиться с нагрузкой.

Установка больших по диаметру тормозных дисков оказывается иногда бесполезным занятием. Это происходит в случае торможения, когда блокируются колеса, находящиеся в неконтролируемом вращении/скольжении, или когда материал, из которого сделаны детали тормозной системы, не подходит. Большие по размеру тормоза требуют больших по диаметру колесных дисков (см. статью, посвященную дискам), а также всевозможных изменений геометрии подвески и рулевой. Кроме того, во время тюнинга тормозной системы важно учитывать вес автомобиля.
    

Предупреждение: в конечном итоге автомобиль тормозит за счет шин, но сначала тормозные колодки сходятся и блокируют диск, который перестает вращаться. Неправильно подобранный тип шин приведет к тому, что машина во время торможения пойдет юзом (см. статью, посвященную шинам). И никакая Антиблокировочная система тормозов (АБС) не поможет!

Принцип работы тормозной системы
Работа тормозной системы – это преобразование кинетической энергии (энергии движения) в тепловую путем трения. Однако слишком частое торможение может привести к повреждениям, за счет постоянно высокой температуры, что снижает эффективность работы тормозной системы. Например, на авто установлены тормозные диски большего диаметра на передних колесах, чем на задних, или даже увеличенный тормозной барабан на задних колесах и тормозные диски на передних. Смысл устанавливать мощные тормоза спереди в том, что во время торможения вес переносится на переднюю часть транспортного средства, а задняя часть становится легче. Мощные тормоза на «передке» помогают справиться с увеличившимся весом, а менее мощные на «корме» (в связи с уменьшившимся весом) – исключают блокировку задних колес.

Порядком износившиеся детали тормозной системы провоцируют преждевременное разрушение. Изношенные накладки, деформированные диски, низкий уровень тормозной жидкости и протекающие или оторванные тормозные шланги – все это выливается в неэффективную работу тормозной системы. Не трудно догадаться к чему это приведет в итоге – к неспособности затормозить в нужный момент (экстремальной ситуации или во время спуска с горы).

Способы тюнинга тормозной системы
Первое, что следует предпринять, чтобы противостоять неэффективности тормозов – это убедиться, что все детали системы, которые не планируется заменять, находятся в исправном состоянии. А уже затем приступать к тюнингу.

Если автомобиль уже модифицирован (улучшена его производительность), тогда причиной  может стать недостаточное охлаждение, неподходящие  диски  или суппорты и т.д. 

Тормозной барабан
И старые и современные модели авто имеют тормозной барабан (в основном на задних колесах). Есть несколько способов повысить эффективность его работы. Например, можно заменить штатный наружный барабан на ребристый, который способствует рассеиванию тепла, возникающего в результате трения об него колодок. К ребристому тормозному барабану можно добавить колодки из углеродистой стали, улучшающие трение и устойчивые к высокой температуре (лучше, чем обыкновенные). Так можно усовершенствовать тормозную способность автомобиля и уменьшить тепловыделение. Еще один способ – высверлить несколько отверстий в тормозном барабане. Причем сверлить нужно не как попало, а в определенных местах, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Отверстия также нужны, чтобы частицы нагара и грязи могли сквозь них удаляться.

Конечно, можно заменить сразу весь комплект тормозов, тем более, что сейчас в продаже имеется множество комплектов для различных марок автомобилей. 
Тормозные диски
Тормозные диски были впервые запатентованы Фридрихом Вильгельмом Ланчестером в Бирмингеме в 1902 году, однако широкое применение обрели только в конце 1940-х – начале 1950-х годов.
Рекомендуется устанавливать только качественные диски, низкосортные не прослужат долго.

Виды тюнинговых тормозных дисков

Вентилируемый
Большинство спортивных автомобилей оснащены модифицированными тормозными дисками, причем даже некоторые малолитражки имеют вентилируемые диски в стандартной комплектации. Вентилируемый диск имеет отверстие в центре и внешне напоминает два склеенных между собой отдельных диска. Отверстие служит вентиляцией, позволяя воздуху проходить сквозь диск во время его вращения и одновременно его охлаждать. У вентилируемых дисков более прочная конструкция. Кстати, много тюнинговых тормозных дисков имеют точно такое же отверстие по центру.

Перфорированный  (с поперечным сверлением)
Отталкивает воду, газ, охлаждает и способствует удалению частиц грязи и нагара. Практически все гоночные автомобили конца 1960-х оснащались такими дисками, но сегодня спорткары в основном комплектуются тормозными дисками с прорезями. Диски с поперечным сверлением имеют один основной недостаток – со временем вокруг просверленных отверстий появляются трещины и надломы. Кроме того, небольшие отверстия забиваются грязью и нагаром.

С насечками  
Отталкивает воду, газ и тепло, способствует удалению частиц грязи и нагара, а также матирует тормозные колодки. Устанавливается на спортивных автомобилях в основном для того, чтобы отводить грязь и нагар. При работе издают больше шума, чем обычные, ввиду того, что колодки трутся о канавки диска.

Сегодня также доступны диски, на которых одновременно есть и рифления, и перфорация. У них точно такие же преимущества и недостатки, как и у каждого отдельного вида.

Карбоновые тормозные диски
Обеспечивают хорошее трение, менее склонны к генерации тепла. Карбоновые диски предназначены для спортивных автомобилей, для обычных машин не совсем подходят, так как им необходимо хорошо прогреться для корректной работы. 

Керамические диски
Изготовлены из углеродного волокна, обладают малым весом и хорошо переносят высокую температуру.

Возможные проблемы с тормозным диском

Деформация
Диск может деформироваться вследствие постоянного трения тормозных колодок и высокой температуры.

Царапины
Обычно образуются от инородных предметов, которые попали между диском и колодкой, или в результате прилипания тормозного суппорта.

Обратите внимание, что многие тюнинговые тормозные диски увеличивают износ тормозных колодок в результате увеличивающегося трения.

Обновление суппорта
Для тюнинга тормозной системы, необходимо заменить все компоненты системы. Замена суппорта  важный аспект доработки системы.

Чем больше поршней в суппорте, тем равномернее на диске распределяется давление во время торможения, тем самым нагрузка на диск и колодки сокращается, а также уменьшается вибрация. Однозначно, такие суппорты повышают эффективность тормозной системы. Улучшенные  суппорты помимо облегченной массы обладают  еще одним плюсом – способность рассеивать тепло лучше, чем чугунные.

Специальные тормозные колодки
Специальные тормозные колодки обеспечивают лучшее трение. В их составе различные материалы и сплавы, при производстве используется метод термической обработки. Важно отметить, что некоторые из компонентов (после термической закалки) требуют для работы определенной температуры, а на некоторых легковых автомобилях не вырабатывается достаточно тепла, чтобы такие колодки могли эффективно работать. Кроме того, даже устанавливая специальные колодки на более тяжелые и мощные автомобили, важно помнить, что они не будут работать корректно, пока не прогреются. Большинство специальных тормозных колодок изготавливается из более мягких материалов, чем используются для производства обычных колодок. Но всегда есть выбор и главное – найти компромисс между производительностью и сроком службы.

Тормозные  шланги
Улучшенные тормозные шланги полезны тем, что помогают лучше чувствовать педаль. У них долгий срок службы, в процессе эксплуатации они не расширяются от давления тормозной жидкости, как изделия из резины.  

Комплект тормозов
Если есть финансовая возможность, обратите внимание на комплекты спортивных тормозов. В наборе есть все необходимые детали, которые к тому же идеально подходят друг к другу. Для большинства автомобилей приобретать комплект целиком совсем не обязательно. В основном такие комплекты предназначены для мощных версий автомобилей, а также для тех, которые участвуют в гонках.

Многие комплекты идут с увеличенными тормозными дисками, поэтому, как уже отмечалось выше, потребуется переустановка колесных дисков большего размера. Кроме того, это может создать дополнительные трудности, связанные с изменением геометрии подвески и рулевой. Прежде чем покупать тот или иной комплект, лучше спросить совета у профессионала.

Модификация тормозной системы, особенно установка полных комплектов улучшенной тормозной системы, необходима в основном тем, кто планирует участвовать в соревнованиях, для трек-дней и т.д.. Кроме того, такой тюнинг обойдется дорого, а для обычной езды по общественным дорогам и для большинства автомобилей, он и вовсе не нужен.

Улучшить тормозную систему можно путем замены компонентов с более поздних моделей авто, той же серии. В этом случае,  детали могут не подойти и потребуется ряд доработок.

Как следить за автомобилем после тюнинга тормозной системы

Тормозная система. Виды тормозных систем и принцип работы

Современные автомобили оборудованы двумя тормозными системами. Одна тормозная система предназначена для того, чтобы снизить скорость и остановить автомобиль. Эта система называется рабочей. Рабочая тормозная система на подавляющем большинстве легковых автомобилей является гидравлической. Для управления рабочей системой служит педаль тормоза.

Вторая система предназначена для того, чтобы надежно удерживать стоящий на месте автомобиль. Своего рода якорь. Такая система называется стояночной. Стояночная система бывает механической или электромеханической. В зависимости от конструкции управляется рычагом, педалью или кнопкой.

Схема гидропривода тормозов: 1 — тормозные цилиндры передних колес; 2 — трубопровод передних тормозов; 3 — трубопровод задних тормозов; 4 — тормозные цилиндры задних колес; 5 — бачок главного тормозного цилиндра; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — поршень главного тормозного цилиндра; 8 — шток; 9 — педаль тормоза

Схема и принцип работы тормозной системы

Рабочая тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозного привода, тормозных механизмов передних и задних колес, а также соединительных трубопроводов, заполненных тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр предназначен для создания давления в гидроприводе при нажатии на педаль тормоза.

Усилитель помогает водителю нажимать педаль тормоза, чтобы создать необходимое давление в системе. На большинстве автомобилей применяется вакуумный усилитель. Существует также гидравлический усилитель, но это большая редкость.

Принцип работы вакуумного усилителя основан на перепаде давления в его камерах, разделенных гибкой диафрагмой (см. рисунок схема вакуумного усилителя). С одной стороны подводится разрежение от впускного трубопровода, а с другой — атмосферное давление. Разница давлений заставляет диафрагму прогибаться в сторону камеры с разрежением. Диафрагма тянет за собой шток. Таким образом, чем больше площадь диафрагмы и разница давлений, тем больше усилие.

СТормозная система: 1 — суппорт переднего тормозного механизма; 2 — тормозной диск; 3 — передний тормозной шланг; 4 — передняя тормозная трубка первого тормозного контура; 5 — бачок для тормозной жидкости; 6 — крышка бачка с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — педальный узел; 9 — задняя тормоз¬ная трубка второго тормозного контура; 10 — задний тормозной шланг; 11 — тормозной барабан заднего тормозного механиз¬ма; 12 — задняя колодка заднего тормозного механизма; 13 — рабочий цилиндр заднего тормозного механизма; 14 — передняя колодка заднего тормозного механизма; 15 — трос стояночного тормоза; 16 — регулировочная гайка стояночного тормоза; 17 — уравнитель троса стояночного тормоза: 18 — регулировочная тяга стояночного тормоза; 19 — рычаг стояночного тормоза; 20 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 21 — кнопка фиксатора рычага стояночного тормоза; 22 — выклю¬чатель ламп фонарей стоп-сигналов; 23 — педаль тормоза; 24 — задняя тормозная трубка первого тормозного контура; 25 — передние тормозные колодки; 26 — передняя тормозная трубка второго контура; 27 — главный тормозной цилиндр

Усилитель установлен между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Давление от главного тормозного цилиндра по трубопроводу передается жидкостью к рабочим цилиндрам. Рабочие цилиндры (их еще иногда называют колесными) расположены в тормозных механизмах передних и задних колес. Давление жидкости в рабочем цилиндре приводит в движение поршень. Поршень, в свою очередь, давит на тормозные колодки.

Схема вакуумного усилителя: 1 — главный тормозной цилиндр; 2 — корпус вакуумного усилителя; 3 — диафрагма; 4 — пружина; 5 — педаль тормоза

Тормозные механизмы бывают двух типов — дисковые и барабанные. Диск или барабан установлен на ступице и вращается вместе с колесом, а все остальные детали тормозного механизма неподвижны.

Тормозная колодка состоит из металлического основания и фрикционной накладки. Когда поршень рабочего цилиндра прижимает неподвижную колодку к вращающемуся тормозному диску или барабану, происходит торможение.

Гидравлический привод рабочей тормозной системы состоит из двух отдельных контуров, первичного и вторичного. Это сделано для обеспечения безопасности. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы второй контур сможет остановить автомобиль, но тормозной путь возрастет.

Бачок, питающий систему тормозной жидкостью, находится в моторном отсеке над главным тормозным цилиндром. Внутри бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. При падении уровня тормозной жидкости до минимального уровня контакты датчика замыкаются и на щитке приборов загорается контрольная лампа.

Схема работы дискового тормозного механизма: 1 — тормозной диск; 2 — тормозные колодки с фрикционными накладками; 3 — поршень; 4 — рабочий цилиндр

Конструкция стояночной тормозной системы может быть с ручным или с ножным приводом. В первом случае используется рычаг, установленный справа от сиденья водителя. Во втором случае — педаль. Педальный привод обычно применяется на автомобилях с автоматической трансмиссией, где пустует место в районе левой ноги водителя.

Усилие от рычага или педали стояночного тормоза передается тросами на поворотные рычаги задних тормозных механизмов.  На автомобилях с барабанным механизмом рычаг, поворачиваясь, раздвигает тормозные колодки, и они прижимаются к тормозному барабану.

На автомобилях с дисковым механизмом возможны два варианта конструкции. В первом случае рычаг воздействует на поршень, и к тормозному диску прижимаются тормозные колодки рабочей системы. Во втором случае для стояночного тормоза используются свои колодки полукруглой формы (похожие на колодки барабанного механизма, но меньшего размера) барабаном для которых служит внутренняя цилиндрическая поверхность тормозного диска.

Схема работы барабанного тормозного механизма: 1 — тормозной барабан; 2 — тормозной щит; 3 — рабочий тормозной цилиндр; 4 — поршни рабочего тормозного цилиндра; 5-стяжная пружина; 6-фрикционные накладки; 7 — тормозные колодки; 8 — оси тормозных колодок; 9 — тормозная трубка

На некоторых моделях автомобилей применяется электромеханический привод стояночного тормоза. В этом случае управление стояночным тормозом осуществляется нажатием кнопки, расположенной на панели приборов. Исполнительным устройством служит электродвигатель с редуктором, который соединен с задним тормозным механизмом. При нажатии кнопки электродвигатель включается и через редуктор воздействует на поршень рабочего тормозного цилиндра. Поршень, в свою очередь, поджимает тормозные колодки. При растормаживании электродвигатель вращается в обратную сторону, и редуктор тянет поршень назад.

Тормозная система легкого автомобиля и её составные части: стояночная тормозная система и главная тормозная система

Тормозная система легковых автомобилей разработана для контроля скорости, в частности замедления либо полной остановки в различных дорожных ситуациях, а с помощью стояночного тормоза зафиксировать транспортное средство на паркинге на необходимое для водителя время. Т.к. машина является средством повышенной опасности, то эта система напрямую влияет на безопасность водителя, пассажиров и пешеходов. Производители уделяют большое внимание различным тормозным системам, работают над их наибольшей эффективностью, а грамотные автовладельцы, которые занимаются тюнингом своего железного коня, начинают в первую очередь с работы над тормозами, меняют штатные тормозные диски, суппорта, вакуумные усилители на более производительные.

Производители гибридных и электрических автомобилей закладывают в них максимальное использование энергии, которая выделяется при торможении, тем самым восполняя запасы энергии батареи и использование её для движения. Водители также применяют методику торможения силовым агрегатом для снижения скорости без использования педали тормоза.

Стояночная тормозная система легковых автомобилей

Предназначение ручного, или стояночного тормоза — это удержание авто на стоянке, даже под определённым уклоном. По-простому, чтобы он не уехал самостоятельно после парковки. Также его называют парковочным тормозом, опытные водители часто называют просто ручником. В экстренной ситуации, при поломке основной системы торможения ручник допустимо использовать для уменьшения скорости и остановки транспорта. Стояночный тормоз приводится в действие посредством рукоятки усилием руки водителя, иногда ногой с помощью специальной педали (ножной стояночный тормоз). Чтобы обеспечить эффективную работу парковочного тормоза оптимально располагать его тормозные элементы на наиболее нагруженной оси либо нескольких осях при необходимости. В основном это задняя ось транспортного средства. Тип привода — механический, рукояткой водитель натягивает тросик, он притягивает колодки к барабану либо диску посредством тягового механизма. Также встречается электропривод, от водителя требуется только нажать на соответствующую кнопку.

Типы тормозных систем у разных моделей легковых автомобилей

Попробуем разобраться какие типы тормозных систем эксплуатируются на легковых автомобилях. Существуют следующие разновидности тормозных систем легковых автомобилей: рабочая (она же основная), запасная, парковочная (стояночная), вспомогательная (ABS), исключающая блокировку колёс машины при торможении, уменьшая тормозной путь и увеличивая управляемость во время снижения скорости.

Далее разберем подробнее устройство различных тормозных систем легкового автомобиля. В основе лежат механизмы торможения и их приводы. Сам тормозной механизм нужен для создания определенного усилия, которое приводит к замедлению либо остановке машины. Он расположен на ступице колеса, при повышении давления в замкнутой системе колесные цилиндры прижимают колодки к стенкам барабанов либо поверхности дисков, под действием силы трения скорость движения снижается, это получается за счёт того, что одна часть неподвижна (тормозные колодки), а другая часть совершает вращательные движения (тормозной барабан либо диск).

Применяются различные типы приводов тормозной системы на разных легковых автомобилях:

  1. Механический: работает за счёт тросов и рычагов, в основном используется для парковочного тормоза.
  2. Гидравлический: работает за счёт колебания давления тормозной жидкости в герметичном контуре.
  3. Пневматический: для перемещения колодок используется воздух.

В большинстве транспортных средств почти всегда, кроме ручника, применяется гидравлический привод систем торможения.

Гидропривод состоит из:

  1. Главного
    тормозного цилиндра.
  2. Колесных
    (рабочих) тормозных цилиндров.
  3. Вакуумного
    усилителя.
  4. Некоторые
    авто оснащены блокомABS.
  5. Регулятора
    давления задних тормозов (для машин без ABS).
  6. Рабочих
    контуров.

Назначение главного тормозного цилиндра — преобразовать усилие, приложенное к тормозной педали, в давление жидкости в тормозных контурах.

Вакуумный усилитель позволяет создать большее давление при меньшем усилии при нажатии на педаль тормоза. Это делает вождение более комфортным.

Регулятор давления предотвращает движение юзом, обеспечивает равномерное торможение передней и задней оси путем уравнивания давления в заднем контуре.

Контуры— это трубки, доставляющие тормозную жидкость ко всем колесным тормозным цилиндрам, что обеспечивает прижимание колодок.

Во многих автомобилях
совместно с гидравлической системой работают вспомогательные электронные:

  1. Антиблокировочная
    система, ABS.
    Предотвращает блокировку колёс во время снижения скорости, делая машину более
    контролируемой и управляемой.
  2. Система
    курсовой устойчивости, ESC.
    Это система динамической стабилизации, она не даёт автомобилю отклонится от
    заданной траектории при резком маневрировании.
  3. Усилитель
    экстренного торможения, BAS.
    Уменьшает время срабатывания тормозов при экстренном торможении, сокращая тормозной
    путь.
  4. Система,
    распределяющая тормозные усилия, EBD.
    Распределяет усилие на каждое из колес в зависимости от скорости его движения.

Рассмотрим особенности компоновки тормозных систем современных легковых автомобилей:

  • Поосевая компоновка самая простая. Один контур в ней отвечает за передние колёса, другой — за задние. Достоинство состоит в исключении движения в сторону при одном рабочем контуре. Недостаток: если повреждается передний контур, эффективность торможения снижается не менее, чем на 65%.
  • Диагональная компоновка. В ней один контур отвечает за правое переднее и левое заднее колеса, второй —левое переднее и правое заднее колеса. Преимущество такого контура в равномерном распределении тормозящего усилия. Но при повреждении любого из контуров эффективность торможения падает на 50%.
  • Полная компоновка. В ней один контур отвечает за четыре колеса, другой —за передние. При такой компоновке система торможения передних колес всегда остается в работоспособном состоянии, что обеспечивает возможность безопасной остановки.

Ремонт элементов тормозной системы легкого автомобиля

Ремонт заключается в замене в случае необходимости манжет тормозных цилиндров, либо полной их замене при серьезных поломках. Для доступа к ним требуется снять колесо, тормозной барабан (для системы барабанного типа), оценить работоспособность цилиндра.

Перед снятием колеса обязательно установите под другие колёса противооткаты, чтобы исключить самопроизвольный ход транспортного средства и возможную травму

При проверке один человек должен выжимать педаль тормоза, второй смотрит, как двигаются шток цилиндра, если не полностью выходит значит, неисправен сам цилиндр, либо завоздушена система. При отсутствии воздуха необходима замена цилиндра, если на нём потёки тормозной жидкости, необходимо заменить манжеты. При выходе из строя главного тормозного цилиндра во время нажатия на тормоз не нагнетается необходимое давление в контурах. В таком случае используем ремонтный комплект либо заменяем новым. Прийти в негодность могут выйти блоки электронных помощников ABS, ESC,BAS,EBD – проверяем их работу специальным сканером, при подозрениях производим замену.

Особенности технического обслуживания
тормозной системы легкого автомобиля

Периодически во время эксплуатации требуется контролировать работоспособность тормозной системы.Для этого используют стенд для проверки тормозной системы разных моделей легковых автомобилей. Он дает возможность произвести полную диагностику тормозной системы. Проверке подвергаются все элементы тормозной системы и с большой точностью можно определить проблемный участок, т.к. параметры замеряют большое количество датчиков.

Проверить и оценить работоспособность тормозной системы возможно по карте проверки тормозной системы автомобиля. Она включает следующие операции:

  1. Осматриваем
    и проверяем герметичность контуров, оцениваем состояние шлангов, аппаратов
    тормозной системы.
  2. При
    выявлении проблем производим устранение потёков подтяжкой либо заменой
    элементов.
  3. Проверяем
    надёжность крепления всех элементов, если необходимо — подтягиваем.
  4. Определяем
    количество тормозной жидкости, если он ниже минимальной отметки — доливаем.
  5. Проверяем
    ход педали тормоза, если показатель отличается от нормы для данной модели авто
    — производим регулировку.

К расходникам относятся тормозные колодки, их периодически нужно менять. Их замена производится быстро и без затруднений. Тормозные диски служат долго, единственное, при резком изменении температуры их «ведёт», вследствие чего при торможении можно ощутить биение на руле. Тормозные барабаны эксплуатируются подолгу и меняются в редких случаях. Периодически необходимо смазывать направляющие тормозных суппортов, для предотвращения их заклинивания.

Давление в контурах тормозной системы легкого автомобиля

Часто автолюбители не знают, какое давление является нормальным в тормозной системе автомобиля. Оно во всех участках одинаково и наибольшее значение составляет 180 бар. В спортивных машинах из-за больших нагрузок система возможно давление до 200 бар. Это давление создаётся в момент максимального нажатия на педаль тормоза, в обычных ситуациях давление не переходит отметку в 100 бар. Создать такое давление позволяет вакуумный усилитель.

Типичные неисправности тормозной системы
легкого автомобиля

Распространенная проблема с тормозной системой— попадание воздуха в замкнутый контур, вследствие этого ухудшается торможение. Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, поэтому моментально поглощает воздух, проникший в систему. Т.к. воздух намного больше сжимается, чем жидкость, то при нажатии не может создаться необходимое давление, соответственно колодки будут слабее прижиматься к диску либо барабану. Чтобы этого не случилось, нужно периодически обновлять либо производить полную замену тормозной жидкости. Для этого на тормозных цилиндрах предусмотрены приспособления, при частичном откручивании которых вытекает жидкость, по ее виду можно оценить насколько много в ней воздуха. Данную процедуру удобнее выполнять вдвоём, один человек давит на педаль тормоза, создавая давление, второй частично откручивает приспособление и оценивает состояние вытекающей жидкости. Тормозная система прокачивается до полного выхода воздуха.

При прокачивании нужно пополнять ёмкость с жидкостью, так при её нехватке в магистраль попадёт дополнительный воздух

Кроме автомобилей тормозной системой оборудованы и прицепы с полной массой свыше 750 кг. Прицепы для легковых автомобилей, оснащенные тормозной системой, подойдут для перевозки тяжёлых и объёмных грузов стройматериалов, квадроциклов, снегоходов, мотоциклов. Обычно в них применяется«инерционная тормозная система», работающая за счёт силы инерции. Обслуживание такой системы не доставляет больших хлопот, следует периодически регулировать тормозные колодки, шприцевать тормоз наката.

Как работает тормозная система

Двухконтурная тормозная система

Типичная двухконтурная тормозная система, в которой каждый контур воздействует на оба передних колеса и одно заднее колесо. Нажатие на педаль тормоза вытесняет жидкость из главного цилиндра по тормозным трубкам к рабочим цилиндрам на колесах; главный цилиндр имеет резервуар, который сохраняет его заполненным.

Самые современные автомобили имеют тормоза на всех четырех колесах, управляемый гидравлическая система .Тормоза могут быть дискового или барабанного типа.

Передние тормоза играют большую роль в остановке автомобиля, чем задние, потому что при торможении вес автомобиля переносится вперед на передние колеса.

Поэтому многие автомобили имеют дисковые тормоза , которые обычно более эффективны, спереди и барабанные тормоза в тылу.

Полностью дисковые тормозные системы используются на некоторых дорогих или высокопроизводительных автомобилях, а полностью барабанные системы на некоторых старых или небольших автомобилях.

Тормозная гидравлика

А гидравлический тормозить цепь имеет заполненный жидкостью мастер и рабочие цилиндры соединены трубами.

Главный и подчиненный цилиндры

Главный цилиндр передает гидравлическое давление на рабочий цилиндр при нажатии на педаль.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, она нажимает поршень в главный цилиндр , нагнетая жидкость по трубе.

Жидкость перемещается к ведомому цилиндры на каждое колесо и наполняет их, заставляя поршни задействовать тормоза.

Жидкость давление равномерно распределяется по системе.

Суммарная площадь «толкающей» поверхности всех ведомых поршней намного больше, чем у поршня в главном цилиндре.

Следовательно, главный поршень должен пройти несколько дюймов, чтобы переместить подчиненные поршни на долю дюйма, необходимую для приведения в действие тормозов.

Такое расположение позволяет сила тормозиться так же, как если бы рычаг может легко поднять тяжелый предмет на небольшое расстояние.

Большинство современных автомобилей оснащено сдвоенными гидравлическими контурами, с двумя главными цилиндрами в тандеме на случай отказа одного из них.

Иногда один контур срабатывает передних тормозов, а другой — задних; или в каждой цепи работают как передние тормоза, так и один из задних тормозов; либо один контур работает со всеми четырьмя тормозами, а другой — только с передними.

При резком торможении на задние колеса может отойти такой большой вес, что они заблокируются, что может вызвать опасный занос.

По этой причине задние тормоза намеренно сделаны менее мощными, чем передние.

Большинство автомобилей теперь также имеют чувствительное к нагрузке ограничение давления. клапан .Он закрывается, когда резкое торможение поднимает гидравлическое давление до уровня, который может привести к блокировке задних тормозов, и предотвращает любое дальнейшее движение жидкости к ним.

Усовершенствованные автомобили могут даже иметь сложные антиблокировочные системы, которые различными способами определяют, как автомобиль замедляется и блокируются ли какие-либо колеса.

Такие системы быстро включают и отпускают тормоза, чтобы они не блокировались.

Тормоза с усилителем

Многие автомобили также оснащены усилителем мощности, чтобы уменьшить усилие, необходимое для включения тормозов.

Обычно источником энергии является перепад давления между частичными вакуум на входе многообразие и наружный воздух.

сервопривод Блок, обеспечивающий помощь, имеет трубное соединение с впускным коллектором.

Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром. Педаль может работать непосредственно с главным цилиндром, если сервопривод выходит из строя или если двигатель не работает.

Сервопривод прямого действия установлен между педалью тормоза и главным цилиндром.Педаль тормоза толкает шток, который, в свою очередь, толкает поршень главного цилиндра.

Но педаль тормоза работает еще и на комплекте воздушных клапанов, а там большая резинка диафрагма соединен с поршнем главного цилиндра.

Когда тормоза выключены, обе стороны диафрагмы подвергаются воздействию вакуума из коллектора.

Нажатие на педаль тормоза закрывает клапан, соединяющий заднюю часть диафрагмы с коллектором, и открывает клапан, впускающий воздух снаружи.

Более высокое давление наружного воздуха вынуждает мембрану двигаться вперед, давая на поршень главного цилиндра, и тем самым способствует тормозному усилию.

Если затем удерживать педаль и больше не нажимать, воздушный клапан больше не будет пропускать воздух извне, поэтому давление на тормоза останется прежним.

Когда педаль отпускается, пространство за диафрагмой снова открывается для коллектора, поэтому давление падает, и диафрагма падает обратно.

Если вакуум не работает из-за двигатель останавливается, например, тормоза продолжают работать, потому что между педалью и главным цилиндром существует нормальная механическая связь. Но для их нажатия на педаль тормоза необходимо приложить гораздо большее усилие.

Как работает усилитель тормозов

Тормоз выключен — обе стороны диафрагмы находятся под вакуумом. Нажатие тормоза позволяет воздуху проникать за диафрагму, прижимая его к цилиндру.

Некоторые автомобили имеют сервопривод непрямого действия, установленный в гидравлических линиях между главным цилиндром и тормозами. Такой блок можно установить в любом месте двигатель отсек вместо того, чтобы быть прямо перед педалью.

Он тоже полагается на коллекторный вакуум чтобы обеспечить толчок. Нажатие на педаль тормоза вызывает повышение гидравлического давления в главном цилиндре, открывается клапан и запускает вакуумный сервопривод.

Дисковые тормоза

Дисковый тормоз

Базовый тип дискового тормоза с одинарной парой поршней. Может быть несколько пар или один поршень, управляющий обеими колодками, как ножничный механизм, через суппорты разных типов — качающиеся или скользящие.

Дисковый тормоз имеет диск, который вращается вместе с колесом. Диск охвачен каверномер , в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие от давления главного цилиндра.

Поршни нажимают трение колодки которые зажимают диск с каждой стороны, чтобы замедлить или остановить его. Подушечки имеют форму, покрывающую широкий сектор диска.

Может быть более одной пары поршней, особенно в двухконтурных тормозах.

Поршни перемещаются лишь на небольшое расстояние, чтобы задействовать тормоза, а колодки едва касаются диска, когда тормоза отпускаются. У них нет возвратные пружины .

Когда тормоз затянут, давление жидкости прижимает колодки к диску. При выключенном тормозе обе колодки едва касаются диска.

Резиновые уплотнительные кольца вокруг поршней предназначены для постепенного скольжения поршней вперед по мере износа колодок, так что крошечный зазор остается постоянным и тормоза не требуют регулировки.

Многие более поздние автомобили имеют износ датчики выводы встроены в колодки. Когда колодки почти изношены, провода оголены и закорочены металлическим диском, загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз

Барабанный тормоз с ведущим и ведомым башмаками, имеющий только один гидроцилиндр; Тормоза с двумя ведущими башмаками имеют цилиндр для каждого башмака и устанавливаются на передние колеса на полностью барабанной системе.

Барабанный тормоз имеет полый барабан, который вращается вместе с колесом. Его открытая спина прикрыта неподвижной спинкой, на которой расположены две изогнутые колодки с фрикционными накладками.

Колодки выталкиваются наружу гидравлическим давлением, перемещающим поршни в тормозной системе. колесные цилиндры , поэтому прижмите прокладки к внутренней части барабана, чтобы замедлить или остановить его.

При включенных тормозах колодки прижимаются поршнем к барабанам.

каждый тормозная колодка имеет шарнир на одном конце и поршень на другом. У ведущего башмака поршень находится на передней кромке относительно направления вращения барабана.

Вращение барабана имеет тенденцию плотно прижимать ведущий башмак к нему, когда он входит в контакт, улучшая эффект торможения.

Некоторые барабаны имеют сдвоенные ведущие башмаки, каждая со своим собственным гидроцилиндром; у других один ведущий и один ведомый башмаки — с осью спереди.

Эта конструкция позволяет раздвигать две колодки друг от друга с помощью одного цилиндра с поршнями на каждом конце.

Это проще, но менее мощно, чем система с двумя ведущими колодками, и обычно ограничивается задними тормозами.

В любом из типов возвратные пружины оттягивают башмаки на короткое время при отпускании тормозов.

Регулировка позволяет максимально сократить ход башмака. Старые системы имеют ручные регуляторы, которые необходимо время от времени поворачивать по мере износа фрикционных накладок. Позже тормоза автоматический регулировка с помощью трещотки.

Барабанные тормоза могут исчезнуть, если их многократно применять в течение короткого времени — они нагреваются и теряют свою эффективность, пока снова не остынут. Диски с их более открытой конструкцией гораздо менее склонны к выцветанию.

Ручник

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, отдельной от гидроцилиндра, состоящей из рычага и рычага в тормозном барабане; они управляются тросом от рычага ручного тормоза внутри автомобиля.

Помимо гидравлической тормозной системы, все автомобили имеют механический стояночный тормоз, действующий на два колеса, обычно задние.

Ручной тормоз дает ограниченное торможение, если гидравлическая система полностью выходит из строя, но его основная цель заключается в том, чтобы ручной тормоз .

Рычаг стояночного тормоза тянет трос или пару тросов, связанных с тормозами с помощью набора меньших рычагов, шкивов и направляющих, детали которых сильно различаются от автомобиля к автомобилю.

Храповик на рычаге ручного тормоза удерживает тормоз включенным после его нажатия.Кнопка отключает храповик и освобождает рычаг.

В барабанных тормозах система ручного тормоза прижимает тормозные накладки к барабанам.

Как работают дисковые тормоза | YourMechanic Advice

В большинстве современных автомобилей используется тормозная система, состоящая из дисковых тормозов. Их называют таковыми, потому что они используют силу, прилагаемую к дискам, прикрепленным к колесам, для замедления и остановки автомобиля. По сравнению с барабанными тормозами дисковые тормоза обеспечивают большую тормозную способность и не так быстро перегреваются при интенсивной эксплуатации.В то время как в некоторых автомобилях начального уровня на задних колесах используются барабанные тормоза, дисковые тормоза для четырех колес обычно используются везде, от семейных седанов до грузовиков и высокопроизводительных спортивных автомобилей.

Детали, из которых состоит дисковая тормозная система

Ротор : Круглый диск, прикрепленный болтами к ступице колеса, которая вращается вместе с колесом. Роторы чаще всего изготавливают из чугуна или стали, однако в некоторых очень дорогих автомобилях используется углеродно-керамический ротор. Роторы могут иметь прорези или просверливаться для лучшего отвода тепла.

Тормозные колодки : Деталь, которая вдавливается в ротор, создавая трение, которое замедляет и останавливает автомобиль. Они имеют металлическую часть, называемую башмаком, и подкладку, которая прикрепляется к обуви. Футеровка — это то, что на самом деле контактирует с ротором и изнашивается по мере использования. Накладки изготавливаются из разных материалов и делятся на три категории: органические, полуметаллические и керамические. Выбранный материал накладок повлияет на срок службы тормозов, количество шума, слышимого при нажатии на тормоза, и на то, как быстро тормоза заставят автомобиль остановиться.

Поршень : Цилиндр, подключенный к гидравлике тормозной системы. Поршень — это то, что перемещает тормозные колодки в ротор, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Некоторые тормозные системы имеют один поршень, который перемещает обе колодки, в то время как другие имеют два поршня, которые толкают тормозные колодки с каждой стороны ротора. Другие по-прежнему имеют четыре, шесть или даже восемь поршней для более высокой тормозной мощности за счет дополнительных затрат и сложности.

Суппорт : Корпус, который надевается на ротор и удерживает тормозные колодки и поршни, а также содержит трубопровод для тормозной жидкости.Есть два типа тормозных суппортов: плавающие (или скользящие) и фиксированные. Плавающие суппорты «плавают» над ротором и имеют поршни только с одной стороны. Когда водитель нажимает на тормоза, поршни вдавливают тормозные колодки с одной стороны в ротор, в результате чего суппорт скользит так, что колодки на непоршневой стороне суппорта также контактируют с ротором. Фиксированные суппорты прикручены болтами, а вместо этого имеют поршни с обеих сторон ротора, которые перемещаются, когда водитель нажимает на тормоза.Фиксированные суппорты обеспечивают более равномерное тормозное давление и более плотно зажимают ротор, однако плавающие суппорты встречаются на большинстве автомобилей и идеально подходят для повседневной езды.

Датчики : Некоторые автомобили имеют тормоза, которые содержат датчики, встроенные в тормозные колодки, которые работают, чтобы сообщить водителю, когда колодки изношены. Другие тормозные датчики играют роль в системе ABS автомобиля.

Как работают дисковые тормоза

Тормоза должны срабатывать мгновенно.Когда водитель нажимает на педаль, поршень внутри главного тормозного цилиндра создает давление гидравлической жидкости в тормозных магистралях, что приводит в движение поршни и проталкивает колодки в ротор. Чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем больше давление внутри тормозных магистралей и тем сильнее колодки сжимают ротор. Расстояние, на которое перемещаются колодки, невелико — всего несколько миллиметров — и должно втягиваться обратно в суппорты, как только водитель отпускает педаль.

Износ дисковых тормозов

Даже при нормальных сценариях вождения системы дисковых тормозов выдерживают большие нагрузки и перегреваются, и со временем некоторые компоненты необходимо будет заменить.Тормозные колодки нуждаются в замене чаще всего. Когда это произойдет, это зависит от ваших конкретных привычек вождения, а также от материала, из которого сделаны колодки, но пробег составляет от 25 000 до 70 000 миль. Тормозные диски часто служат от 50 000 до 70 000 миль (а иногда и больше), но могут быть повреждены, если они перегреются или если тормозные колодки не будут заменены вовремя. Тормозная жидкость является источником жизненной силы всей тормозной системы, поэтому проверяйте ее каждые 24 000–36 000 миль или немедленно, если вы подозреваете утечку. Поршни и суппорты должны служить в течение всего срока службы транспортного средства, если только не возникнет механическая проблема, они не будут повреждены обломками или в результате аварии, или если они заклинивают из-за бездействия.

Симптомы проблем с дисковыми тормозами

Несколько симптомов, которые трудно игнорировать, сообщают водителю о проблеме с тормозами:

Визг : По мере износа материала тормозной колодки металлический индикатор износа внутри колодки начинает соприкасаться с ротором, производя пронзительный визг. Замена тормозных колодок обычно устраняет шум, но он также может быть вызван дорожным мусором, застрявшим в суппорте.

Дрожание или пульсация педали : Если педаль тормоза пульсирует или трясется при нажатии на нее, скорее всего, ваши роторы деформированы.Тормозные роторы должны быть идеально плоскими, и из-за чрезмерного использования или перегрева может образоваться перекос. Иногда можно изменить поверхность роторов, чтобы они снова стали гладкими, хотя прямая замена часто является более безопасным и недорогим вариантом.

Педаль тормоза с мягким или мягким ходом : Педаль тормоза должна хорошо ощущаться, а тормозное усилие должно соответствовать величине давления, приложенного к педали. Если педаль кажется губчатой ​​или ниже, чем обычно, это часто признак загрязненной тормозной жидкости или утечки в системе.Воздух или вода в жидкости снижает ее эффективность, и утечка является серьезной проблемой. Попросите механика промыть жидкость или осмотреть систему на предмет утечек, чтобы восстановить полную мощность торможения.

Тормоза, возможно, являются самой важной системой безопасности в любом автомобиле, а дисковые тормоза обеспечивают сильное, надежное и продолжительное торможение. Скорее всего, ваш автомобиль использует их, поэтому помните о любых необычных симптомах, которые могут указывать на необходимость замены детали.

Тормозные системы в автомобилях | CarTradeBlog

За последние несколько недель мы рассмотрели различные части автомобиля, включая трансмиссию, подвеску и моторные жидкости.В то время как трансмиссия связана с ускорением и движением автомобиля, а подвеска связана с плавным движением, другой ключевой системой является тормозная система, которая, как мы все знаем, служит для остановки автомобиля. Сегодня мы проверим тормозную систему автомобиля. Делитесь своими комментариями и отзывами.

Тормоза — одна из ключевых частей любого транспортного средства, без которой его использование в поездках практически невозможно. Понятно, что тормоз, который служит для замедления автомобиля, не должен быть слишком слабым. Но что интересно, при проектировании тормозной системы нужно также позаботиться о том, чтобы она не была слишком эффективной.Слишком сильный тормоз постоянно подвергает нас негативным последствиям внезапного торможения в автобусе или автомобиле. Если автомобиль остановится резко или резко, пассажир может удариться о переднее сиденье или что-то там, что там есть. Следовательно, слишком эффективная тормозная система не требуется!

Тормозная система тесно связана с законами движения Ньютона. Действительно, вышеупомянутое явление связано со вторым законом движения Ньютона, который гласит: «Тело продолжает находиться в состоянии покоя или движения, если на него не действует внешняя сила».

С другой стороны, если тормозная система слишком слабая, тормозной путь увеличится и, следовательно, может привести к аварии. Таким образом, тормозная система должна быть достаточно совершенной, чтобы останавливать автомобиль на минимальном безопасном расстоянии, не влияя на комфорт пассажира. В стремлении достичь этого было сделано множество разработок в технологии тормозных систем, от механических тормозов до пневматических тормозов в автомобилях. В этой статье мы хотим предоставить актуальную информацию о том же

Торможение — основы: трение и его применение в автомобилях

Тормозная система предназначена для замедления и остановки движения транспортного средства.Для этого различные компоненты тормозной системы должны преобразовывать энергию движения транспортного средства в тепло. Это делается за счет трения.

Трение — это сопротивление движению, оказываемое двумя объектами друг на друга. Две формы трения играют роль в управлении транспортным средством: кинетическое или движущееся, статическое или неподвижное. Величина трения или сопротивления движению зависит от типа контактирующего материала, гладкости их трущихся поверхностей и давления, удерживающего их вместе.
Таким образом, автомобильный тормоз работает, прикладывая статическую поверхность к движущейся поверхности транспортного средства, вызывая трение и преобразовывая кинетическую энергию в тепловую. Механика высокого уровня такова.

Когда тормоза движущегося автомобиля приводятся в движение, тормозные колодки с шероховатой текстурой или тормозные колодки прижимаются к вращающимся частям автомобиля, будь то диск или барабан. Кинетическая энергия или импульс транспортного средства затем преобразуется в тепловую энергию посредством кинетического трения трущихся поверхностей, и автомобиль или грузовик замедляется.

Когда автомобиль останавливается, он удерживается на месте за счет статического трения. Трение между поверхностями тормозов, а также трение между шинами и дорогой препятствуют любому движению. Чтобы преодолеть статическое трение, удерживающее автомобиль в неподвижном состоянии, отпускают тормоза. Тепловая энергия сгорания в двигателе преобразуется трансмиссией и трансмиссией в кинетическую энергию, и транспортное средство движется.

Типы тормозов

В основном в автомобилях используются три типа тормозов.

1.Тормоза механические

2. Гидравлические тормоза

3. Пневматические тормоза и родственные им тормоза

Тормоза механические

Механические тормоза используются в ручных тормозах (или стояночных тормозах). Здесь рядом с сиденьем водителя предусмотрен рычаг, который через стальные провода соединен с тормозами в задней части автомобиля.

Когда задействован ручной тормоз, в тормозах создается натяжение, и тормозная колодка удерживает барабан от вращения, и, следовательно, движение транспортного средства ограничивается, даже если он припаркован на слегка наклонной поверхности.

Гидравлические тормоза

Гидравлическая тормозная система использует тормозную жидкость для передачи давления от педали тормоза к колодкам или колодке. При нажатии на педаль тормозная жидкость передает это давление на тормозные колодки. Эта передача давления является надежной и последовательной, поскольку жидкости не сжимаются, то есть давление, приложенное к жидкости в замкнутой системе, передается жидкостью в равной степени на все остальные части системы.

Гидравлическая тормозная система, помимо трубок для жидкости, в основном состоит из педали тормоза, главного цилиндра, колесного цилиндра и тормозных колодок / колодок, соединенных с колесом.Главный цилиндр предназначен для распределения давления по магистралям, ведущим к передним или задним колесам. В колесном цилиндре предусмотрен небольшой поршень, который приводится в действие за счет приложения давления через тормозную жидкость. Работа поршня преобразуется в движение тормозных колодок.

Вкратце, когда водитель нажимает на педаль тормоза, механическое усилие (нажатие на педаль водителя) изменяется на гидравлическое давление, которое передается через жидкость в соответствующий колесный цилиндр, и снова изменяется на механическое усилие (действие тормозных колодок, обувь).

Тормоза с усилителем

Тормоза

Power brakes — это не что иное, как стандартная гидравлическая тормозная система с усилителем, расположенным между педалью тормоза и главным цилиндром, который помогает активировать тормоза. Это могло произойти в случае, если требуемое давление жидкости будет слишком высоким.

Существует два основных типа используемых механизмов с усилителем: с вакуумным и гидравлическим усилителем.

Вакуумная система использует вакуумное давление двигателя для включения тормозов.

Гидравлический ассистент в основном используется на тяжелых транспортных средствах.Эта система использует гидравлическое давление, создаваемое насосом рулевого управления с гидроусилителем или другим внешним насосом, чтобы задействовать тормоза.

Air тормоза

Пневматическая тормозная система состоит из таких компонентов, как воздушный компрессор, резервный бак для воздуха, обратные клапаны, предохранительные клапаны и т. Д. Работа очень похожа на работу гидравлических тормозов. Ключевое отличие состоит в том, что механическая сила передается на концы колеса через давление воздуха, а не давление жидкости. Воздушные тормоза наиболее предпочтительны в тяжелых транспортных средствах.

Дисковые и барабанные тормоза

Другая классификация тормозов — дисковые и барабанные. Это относится к реальной механике замедления транспортного средства. Давайте посмотрим на эти две системы.

Тормоза барабанные

Барабан тормоз в сборе состоит из чугунного барабана, который привинчен к и вращается вместе с колесом транспортного средства, и фиксированной опорной пластиной, к которой обувь, колесный цилиндр, автоматические регуляторы и связи присоединена. Кроме того, может быть дополнительное оборудование для стояночных тормозов.

Башмаки покрыты фрикционными накладками, которые контактируют с внутренней частью барабана при торможении. Башмаки выталкиваются наружу поршнем, расположенным внутри колесного цилиндра. Когда барабан трется о обувь, энергия движущегося барабана преобразуется в тепло. Эта тепловая энергия передается в атмосферу. Когда педаль тормоза отпускается, гидравлическое давление падает, и колодки возвращаются в исходное положение возвратными пружинами.

Тормоза дисковые

В дисковых тормозах фрикционные элементы имеют форму колодок, которые сжимаются или зажимаются вокруг края вращающегося колеса.В автомобильных дисковых тормозах рядом с колесом транспортного средства имеется отдельный колесный блок, называемый ротором (обычно называемый диском ) . Этот ротор изготовлен из чугуна. Поскольку колодки прижимаются к нему с обеих сторон, обе стороны гладкие. Обычно две поверхности разделены оребренной центральной секцией для лучшего охлаждения (такие роторы называются вентилируемыми роторами или в просторечии — вентилируемые диски ) .Колодки прикреплены к металлическим башмакам, которые приводятся в действие поршнями, так же, как у барабанные тормоза.

Поршни находятся внутри суппорта в сборе, охватывая обертки по краю ротора. Суппорт не вращается с помощью болтов, крепящих его к раме подвески автомобиля.

В отличие от колодок барабанного тормоза, колодки действуют перпендикулярно вращению диска при включении тормоза. Эффект отличается от эффекта, производимого в тормозном барабане, где тормозное сопротивление фактически втягивает колодку в барабан. Дисковые тормоза считаются обесточенными, поэтому для достижения того же тормозного усилия требуется большее усилие.По этой причине они обычно используются вместе с силовым тормозом.

В целом дисковые тормоза считаются более эффективными, чем барабанные. Однако они более сложные и, следовательно, стоят дороже

Выключатели стоп-сигналов

При включении тормоза на задней части автомобиля начинает гореть свет. Выключатель стоп-сигнала и монтажный кронштейн в сборе прикреплены к кронштейну педали тормоза и, таким образом, активируются нажатием педали тормоза.

Прокачка тормозов

Жидкости нельзя сжимать, но газы сжимаются. Если в гидравлической системе гидравлического тормоза есть воздух, он будет сжиматься по мере увеличения давления. Это действие уменьшает силу, которую может передать жидкость. Вот почему так важно не допускать попадания пузырьков в гидравлическую систему. Для этого нужно выпустить воздух из тормозов. Эта процедура называется прокачкой тормозной системы.

Простая процедура включает нагнетание жидкости через тормозные магистрали и через спускной клапан или спускной винт.Жидкость удаляет воздух, который может быть в системе. Сливные винты и клапаны крепятся к колесному цилиндру или суппорту. Выпускное отверстие необходимо прочистить. Затем сливной шланг подсоединяется от спускного клапана к стеклянному сосуду, где собирается жидкость, выходящая из спускного клапана. Кровотечение подразумевает повторение процедуры на каждом колесе, чтобы обеспечить полное кровотечение.

Между тем, один человек также должен быть назначен для пополнения уровня жидкости в контейнере над главным цилиндром, чтобы компенсировать вытекание жидкости через клапаны.Если дозаправка не продолжается, то в системе могут образовываться пузырьки воздуха, что еще больше задерживает процесс.

Антиблокировочная тормозная система

Когда водитель быстро и резко нажимает на тормоз и удерживает педаль в нажатом положении, тормоза автомобиля, не оборудованного АБС, почти сразу же блокируют колеса. Автомобиль скорее скользит, чем катится до остановки. В это время водителю также сложно удерживать автомобиль прямо, и он может выйти из-под контроля.Здесь занос и неуправляемость вызваны блокировкой колес. Если бы водитель мог отпустить педаль тормоза непосредственно перед тем, как колесо заблокировалось, а затем снова затормозить, можно было бы избежать заноса.

Последнее, что делает антиблокировочная система. Когда педаль тормоза накачивается или нажимается, давление быстро прикладывается и сбрасывается на колеса. Это называется модуляцией давления . Модуляция давления предотвращает блокировку колес. Антиблокировочная тормозная система может регулировать давление на тормоза до 15 раз в секунду.Путем регулирования давления в тормозах поддерживается трение между шинами и дорогой, и транспортное средство может остановиться.

Рулевое управление — еще один важный фактор при использовании ABS. Пока шина не скользит, она движется только в том направлении, в котором она наклонена. Но когда он скользит, курсовая устойчивость практически отсутствует. Таким образом, одним большим преимуществом ABS является способность сохранять контроль над автомобилем в любых условиях.

Устранение неисправностей

В таблице ниже приведен список частых неисправностей тормозной системы, их причины и способы устранения.

Sl № Проблема Вероятная причина Средство правовой защиты
1 Потеря эффективности торможения Пропитанный маслом Тормозной барабан / гильза Проверить и заменить колесный цилиндр, гильзы
Изношенная тормозная накладка Заменить
Неисправен главный цилиндр Сервис / замена
2 Крепление тормоза Слабые пружины втягивания тормозных колодок Заменить
Неисправен колесный цилиндр Заменить
3 Перегрев тормозов Как при заедании тормоза, так и при длительном использовании Заменить
4 Тормозной судья Неправильная регулировка тормоза Настроить
Заклепки свободные подкладки Заменить
5 Автомобиль тянет в сторону Неправильная регулировка накладок Настроить
Масло или консистентная смазка на внутренней поверхности Заменить
6 Ручной тормоз неэффективен Растяжение троса управления Заменить
7 Чрезмерная потеря тормозной жидкости Утечка в главном цилиндре или колесном цилиндре или соединениях шлангов Сервис / замена
8 Избыточные пузырьки воздуха Неисправен главный цилиндр Заменить

Заключение

Тормозная система — важный механизм для использования любого транспорта.Вышеизложенное является попыткой предоставить соответствующую информацию как можно более простым способом. При проектировании тормозов используется множество технических концепций, которые выходят за рамки данной статьи. Приглашаем всех оставлять соответствующие вопросы и комментарии. Мы ответим так же.

11 Части тормозной системы и их функции (с изображениями)

Тормозная система вашего автомобиля позволяет водителю снижать скорость или останавливаться стабильно и надежно. Тормоза в вашем автомобиле преобразуют кинетическую энергию движения в тепловую энергию (тепло).

Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, скорость вращающихся колес под вашим автомобилем уменьшается пропорционально тому, насколько сильно вы нажимаете на педаль. У транспортного средства будет либо дисковая тормозная система, либо барабанная тормозная система, чтобы создать необходимое трение для этого.

Современные автомобильные тормозные системы называют системами силовых тормозов. В этих системах используется усилитель тормозов, который увеличивает усилие, прилагаемое к педали тормоза. Это значительно облегчает водителям торможение.Мощное торможение позволяет вам слегка надавить на педаль тормоза, чтобы автомобиль замедлился.

В классической механической тормозной системе был кабель, который соединял педаль тормоза и тормозную колодку вместе. Когда водитель нажимал на педаль тормоза, он тянул за трос и позволял тормозному барабану замедлиться. Он использовался на автомобилях в начале 20 века и до сих пор используется на велосипедах.

Компоненты автомобильной тормозной системы

Ниже приводится список основных компонентов автомобильной тормозной системы.Мы включили как компоненты дисковой, так и барабанной тормозной системы. Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза на всех четырех углах, но некоторые экономичные автомобили по-прежнему используют барабанные тормоза сзади.

1) Главный цилиндр

Главный тормозной цилиндр выталкивает гидравлическую жидкость из бачка тормозной жидкости в тормозные магистрали.

Большинство главных цилиндров фактически разделены на два или более отдельных цилиндра по соображениям безопасности. Обычно каждый цилиндр управляет тормозной способностью одного переднего колеса и противоположного заднего колеса.Таким образом, если один цилиндр выходит из строя, другой цилиндр все еще может замедлить автомобиль и позволить водителю сохранять разумный контроль.

В некоторых автомобилях используется один цилиндр на ось (передний / задний разделенный). Другие используют несколько цилиндров на колесо для максимального резервирования в случае отказа.

Главный цилиндр работает, управляя величиной гидравлического давления, оказываемого на гидравлические жидкости. Чем больше давление, тем быстрее автомобиль замедлится.

2) Тормозной ротор (дисковые тормоза)

Каждое колесо имеет тормозной ротор, который вращается во время движения автомобиля.Тормозная колодка и суппорт трутся о ротор и создают необходимое трение для замедления диска. Это, в свою очередь, замедляет колесо и автомобиль.

Тормозные роторы обычно изготавливаются из чугуна. Чугун очень тяжелый, но может поглощать много тепла. Для отвода тепла многие роторы вентилируются. Роторы с вентиляцией имеют вентиляционные отверстия или лопатки между двумя дисками. Эти вентиляционные отверстия направляют поток воздуха в ротор, охлаждая ротор во время его вращения. Задние тормоза, как правило, представляют собой твердые роторы, поскольку задние тормоза обычно выполняют меньше работы по остановке транспортного средства.

3) Тормозной барабан (барабанные тормоза)

Тормозной барабан является альтернативой тормозному ротору при использовании барабанной тормозной системы. Когда компонент барабана вращается, тормозная колодка входит внутрь и давит на нее, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

4) Тормозная колодка (дисковые тормоза)

В дисковой тормозной системе тормозная колодка и ее суппорт создают трение, поскольку они трутся о вращающийся тормозной диск.

Тормозные колодки изготавливаются из разных материалов, что влияет на их долговечность и оптимальный температурный диапазон.Использование тормозной колодки вне оптимального диапазона нагрева, вероятно, увеличит тормозной путь.

Читайте также:

5) Тормозной суппорт (дисковые тормоза)

Тормозные суппорты обеспечивают зажимное усилие, которое толкает тормозную колодку в тормозной ротор. Это достигается за счет использования гидравлического давления.

Гидравлическое давление от главного цилиндра толкает тормозную жидкость по тормозным магистралям и в один или несколько поршней, расположенных в суппорте тормоза.Когда вы нажимаете на тормоз, эти поршни с большой силой давят на тормозные колодки.

6) Тормозная колодка (барабанные тормоза)

Это альтернатива тормозной колодке, если у вас барабанная тормозная система. Тормозная колодка — это то, что трется о внутреннюю часть тормозного барабана, когда вы нажимаете на тормоз.

7) Усилитель тормозов

Усилитель тормозов (также называемый вакуумным сервоприводом ) является частью тормозной системы с усилителем. Усилитель тормозов использует вакуум двигателя или вакуумный насос для усиления давления ногой на педаль тормоза.Это облегчает замедление движения автомобиля.

Читайте также:

8) Педаль тормоза

Педаль тормоза должна быть видна. Это педаль рядом с педалью газа, на которую вы нажимаете, чтобы замедлить автомобиль. Он связан со всей тормозной системой изнутри.

9) Датчики скорости вращения колес (ABS)

Автомобиль, оснащенный антиблокировочной тормозной системой (ABS), имеет датчики скорости вращения колес, которые определяют скорость вращения каждого колеса.Если ваши колеса заблокируются из-за того, что вы нажмете на тормоз, одно или несколько колес будут вращаться с разной скоростью.

Эта разница скоростей используется модулем ABS для определения того, как задействовать отдельные тормоза для безопасной контролируемой остановки вашего автомобиля.

10) Модуль ABS

Модуль ABS — это компьютер для тормозной системы. Этот компьютер регулирует тормоза, когда одна или несколько шин находятся на пределе тяги на транспортных средствах, оборудованных антиблокировочной тормозной системой.

Модуль ABS использует входные данные от датчиков скорости вращения колес и, возможно, других датчиков, в зависимости от программирования производителя. Когда шина начинает блокироваться, модуль АБС сбрасывает тормозное давление на это конкретное колесо, позволяя шине восстановить сцепление с дорогой.

Помните, что у катящейся шины больше сцепления, чем у скользящей шины. Система ABS дает водителю возможность останавливаться как можно быстрее, даже когда он изо всех сил нажимает на тормоз.

11) Тормозные магистрали

Тормозные магистрали перекачивают тормозную жидкость между главным цилиндром и колесами.Это гидравлическая жидкость, которая позволяет легко тормозить.

В отличие от воздуха, гидравлическая жидкость не сжимается. Это означает, что когда вы нажимаете на педаль тормоза, эта сила передается непосредственно на поршень в тормозном суппорте или колодку в тормозном барабане.

Утечка тормозной жидкости потенциально опасна, поскольку может привести к попаданию воздуха в систему. Когда нет тормозной жидкости, тормоза не будут работать эффективно.

Дисковый тормоз

Крупный план дискового тормоза на автомобиле На автомобилях дисковые тормоза часто располагаются внутри колеса. дисковый тормоз мотоцикла Kawasaki W800

Дисковый тормоз или Дисковый тормоз — это устройство для замедления или остановки вращения колеса во время его движения.

Тормозной диск (или ротор на американском английском) обычно изготавливается из чугуна, но в некоторых случаях может быть изготовлен из композитов, таких как армированный углерод-углерод или композиты с керамической матрицей. Это связано с колесом и / или осью. Чтобы остановить колесо, фрикционный материал в виде тормозных колодок (установленных на устройстве, называемом тормозным суппортом ) прижимается механически, гидравлически, пневматически или электромагнитно к обеим сторонам диска. Из-за трения диск и прикрепленное колесо замедляются или останавливаются.Тормоза преобразуют движение в тепло, и если тормоза становятся слишком горячими, они становятся менее эффективными — явление, известное как затухание тормозов.

История

Дисковые тормоза разрабатываются и используются в Англии в 1890-х годах. Первый автомобильный дисковый тормоз суппорта был запатентован Фредериком Уильямом Ланчестером на его заводе в Бирмингеме, Великобритания, в 1902 году и успешно использовался на автомобилях Lanchester. Однако ограниченный выбор металлов в этот период означал, что ему пришлось использовать медь в качестве тормозной среды, действующей на диск.Плохое состояние дорог в то время, не более чем пыльные неровные дорожки, означало, что медь быстро изнашивалась, делая дисковую тормозную систему нежизнеспособной (как записано в The Lanchester Legacy). Потребовалось еще полвека, чтобы его инновация получила широкое распространение.

Дисковые тормоза в современном стиле впервые появились на малосерийном Crosley Hotshot 1949 года, хотя в 1950 году они были сняты с производства из-за конструктивных проблем. [1] Chrysler Imperial также предлагала тип дисковых тормозов с 1949 по 1953 год, хотя в этом случае они были закрыты двойными внутренними расширяющимися полноповоротными нажимными пластинами.Надежные современные дисковые тормоза были разработаны в Великобритании компанией Dunlop и впервые появились в 1953 году на гоночном автомобиле Jaguar C-Type. Citroën DS 1955 года с приводными передними дисковыми тормозами стал первым французским применением этой технологии, а Triumph TR3 1956 года стал первым автомобилем английского производства, оснащенным современными дисковыми тормозами. [2] Первым серийным автомобилем, оснащенным дисковыми тормозами на всех 4 колесах, был Austin-Healey 100S в 1954 году. [3] Первая британская компания, выпустившая на рынок серийный седан (США: седан), оснащенный дисковыми тормозами для все четыре колеса принадлежали Jensen Motors с представлением версии Deluxe Jensen 541 с дисковыми тормозами Dunlop. [4] Первым серийным немецким автомобилем с дисковыми тормозами стало купе Mercedes-Benz 220SE 1961 года с двигателем Girling британского производства спереди. [5] [6] Следующим автомобилем американского производства, оснащенным дисковыми тормозами суппорта, стал Studebaker Avanti [7] 1963 модельного года [7] (система Bendix опционально устанавливается на некоторые другие модели Studebaker [8] ). Передние дисковые тормоза стали стандартным оборудованием в 1965 году на Rambler Marlin [9] (блоки Bendix были опциональными на всех моделях «старшей» платформы American Motors [10] ), Ford Thunderbird, [11] и Линкольн Континенталь. [12] Дисковая тормозная система на четыре колеса была также представлена ​​в 1965 году на Chevrolet Corvette Stingray. [13]

По сравнению с барабанными тормозами дисковые тормоза обеспечивают лучшее торможение, так как диск легче охлаждается. Как следствие, диски менее подвержены «увяданию тормозов», вызванному перегревом компонентов тормоза; а дисковые тормоза быстрее восстанавливаются после погружения в воду («мокрые» тормоза менее эффективны). Большинство конструкций барабанных тормозов имеют по крайней мере одну ведущую колодку, обеспечивающую сервоэффект; см. ведущий / ведомый барабанный тормоз.Дисковый тормоз, напротив, не имеет эффекта самоусиливания, и его тормозная сила всегда пропорциональна давлению, оказываемому на тормозную колодку тормозной системой через любой усилитель тормоза, тормозную педаль или рычаг, что, как правило, дает водителю лучшее ощущение «чтобы избежать грозящей блокировки. Барабаны также склонны к «раскачиванию» и улавливанию изношенного материала футеровки внутри узла, что является причиной различных проблем с торможением.

Во многих ранних реализациях для автомобилей тормоза располагались на внутренней стороне карданного вала, рядом с дифференциалом, но сегодня большинство тормозов расположено внутри опорных катков.(Внутреннее расположение снижает неподрессоренную массу и устраняет источник теплопередачи к шинам.)

Дисковые тормоза были наиболее популярны на спортивных автомобилях, когда они были впервые представлены, поскольку эти автомобили более требовательны к характеристикам торможения. В настоящее время диски стали более распространенной формой в большинстве легковых автомобилей, хотя многие (особенно легкие автомобили) используют барабанные тормоза на задних колесах для снижения затрат и веса, а также для упрощения установки стояночного тормоза.Поскольку передние тормоза прикладывают большую часть тормозного усилия, это может быть разумным компромиссом.

Первыми мотоциклами, в которых использовались дисковые тормоза, были гоночные автомобили. Первым серийным дорожным мотоциклом с дисковым тормозом стал Honda CB750 1969 года выпуска. Дисковые тормоза теперь распространены на мотоциклах, мопедах и даже горных велосипедах.

Исторически тормозные диски производились по всему миру, в основном в Европе и Америке. В период с 1989 по 2005 год производство тормозных дисков переместилось преимущественно в Китай.

Диски

Дизайн диска несколько различается. Некоторые из них представляют собой просто твердый чугун, но другие полые с ребрами или лопатками, соединяющими вместе две контактные поверхности диска (обычно включаемые в процесс литья). Потребность в вентилируемых дисках зависит от веса и мощности автомобиля. [10] «Вентилируемая» конструкция диска помогает рассеивать выделяемое тепло и обычно используется на более нагруженных передних дисках.

Во многих высокопроизводительных тормозах просверлены отверстия.Это называется перекрестным сверлением и первоначально было сделано в 1960-х годах на гоночных автомобилях. Для отвода тепла поперечное сверление все еще используется на некоторых компонентах тормозной системы, но не подходит для гонок или других тяжелых условий эксплуатации, поскольку отверстия являются источником трещин под напряжением в тяжелых условиях.

Диски также могут иметь прорези, когда в диск врезаны мелкие каналы для облегчения удаления пыли и газа. Прорезание пазов является предпочтительным методом в большинстве гоночных условий для удаления газа, воды и удаления глазури с тормозных колодок.Некоторые диски имеют как отверстия, так и отверстия. Щелевые диски обычно не используются на стандартных автомобилях, потому что они быстро изнашивают тормозные колодки; однако такое удаление материала полезно для гоночных автомобилей, так как оно сохраняет мягкость колодок и предотвращает стеклование их поверхностей.

Чтобы избежать термического напряжения, растрескивания и деформации диска, они иногда наполовину крепятся к ступице с помощью грубых шлицев. Это позволяет диску расширяться контролируемым образом симметрично и с меньшей нежелательной теплопередачей на ступицу.

На дороге диски с отверстиями или прорезями по-прежнему имеют положительный эффект во влажных условиях, поскольку отверстия или прорези предотвращают образование пленки воды между диском и колодками. Перфорированные диски со временем могут треснуть в отверстиях из-за усталости металла. Тормоза с перфорацией, которые плохо изготовлены или подвергаются высоким нагрузкам, треснут гораздо раньше и сильнее.

На мотоциклы

Просверленный тормозной диск мотоцикла

Мотоциклетные дисковые тормоза становятся все более совершенными с момента их появления в 1969 году на Honda CB750.В дисках мотоциклов обычно просверливаются отверстия, а иногда и прорези для удаления дождевой воды. Штангенциркуль превратился из простых «однорядных» устройств в элементы с 2, 4 и даже 6 горшками. Спорный вопрос, значительно ли улучшают торможение современная мода на «радиально установленные суппорты» и «волнистые диски». Поскольку (по сравнению с автомобилями) у мотоциклов более высокое соотношение центра тяжести и колесной базы, они испытывают большее перемещение веса при торможении. Передний тормоз (и) обеспечивает большую часть необходимого замедления, а задний тормоз служит главным образом для «уравновешивания» мотоцикла во время торможения.Современный спортивный мотоцикл обычно имеет сдвоенные передние диски большого диаметра, но только один задний диск намного меньшего размера. Это связано с тем, что заднее колесо может передавать только часть тормозного усилия из-за переноса веса на переднее колесо, которое происходит при торможении. Тот же эффект позволяет переднему колесу передавать гораздо больше тормозного усилия перед блокировкой.

На велосипедах

Дисковые тормоза для горных велосипедов варьируются от простых механических (тросовых) систем до дорогих и мощных 6-поршневых (поршневых) гидравлических дисковых систем, обычно используемых на велосипедах для скоростного спуска.Усовершенствованная технология позволила создать первые вентилируемые диски для использования на горных велосипедах, аналогичные дискам на автомобилях, которые были введены, чтобы помочь избежать потери тепла на быстрых альпийских спусках. Хотя и реже, диски также используются на шоссейных велосипедах для всепогодной езды с предсказуемым торможением, хотя иногда предпочтительнее повредить барабаны, поскольку их труднее повредить на переполненной парковке, где диски иногда гнутся. Большинство велосипедных тормозных дисков изготавливаются из стали. Нержавеющая сталь предпочтительнее из-за ее антикоррозионных свойств. [14] Некоторые легкие диски изготовлены из титана или алюминия. Диски тонкие, часто около 2 мм. Некоторые используют двухкомпонентный плавающий диск, другие используют плавающий суппорт, третьи используют колодки, которые плавают в суппорте, а некоторые используют одну подвижную колодку, которая заставляет суппорт скользить по своим креплениям, прижимая другую колодку к диску. Поскольку «мотор» маленький, необычной особенностью велосипедных тормозов являются тормозные колодки, которые убираются, чтобы устранить остаточное сопротивление при отпускании тормоза. Напротив, большинство других тормозов при отпускании слегка тянут колодки.

На другие автомобили

Дисковые тормоза все чаще используются на очень больших и тяжелых дорожных транспортных средствах, где раньше большие барабанные тормоза были почти универсальными. Одна из причин заключается в том, что отсутствие самопомощи диска делает тормозное усилие более предсказуемым, поэтому пиковое тормозное усилие может быть увеличено без дополнительного риска рулевого управления или складного ножа, вызванного торможением, на сочлененных транспортных средствах. Другой вариант — дисковые тормоза меньше гаснут в горячем состоянии, а в тяжелых транспортных средствах сопротивление воздуха и качения, а также торможение двигателем являются небольшими частями общей тормозной силы, поэтому тормоза используются сильнее, чем на легких транспортных средствах, а тормоз барабанного тормоза может исчезнуть за одну остановку.По этим причинам тяжелый грузовик с дисковыми тормозами может остановиться примерно на 120% расстояния от легкового автомобиля, а остановка с барабанами занимает около 150% расстояния. [15] В Европе правила тормозного пути по существу требуют дисковых тормозов для тяжелых транспортных средств. В США барабаны разрешены и, как правило, предпочтительны из-за их более низкой закупочной цены, несмотря на более высокие общие затраты на срок службы и более частые интервалы обслуживания.

Железнодорожная тележка и дисковые тормоза

Еще более крупные диски используются для железных дорог и некоторых самолетов.В пассажирских вагонах и легкорельсовом транспорте часто используются дисковые тормоза, расположенные вне колес, что помогает обеспечить свободный поток охлаждающего воздуха. Напротив, на некоторых самолетах тормоз установлен с очень небольшим охлаждением, и тормоз сильно нагревается при остановке, но это приемлемо, поскольку максимальная энергия торможения очень предсказуема.

Для использования в автомобилях диски дискового тормоза обычно изготавливаются из материала, называемого серым чугуном. SAE поддерживает спецификацию производства серого чугуна для различных применений.Для обычных автомобилей и легких грузовиков спецификация SAE — J431 G3000 (заменена на G10). Эта спецификация определяет правильный диапазон твердости, химического состава, прочности на разрыв и других свойств, необходимых для предполагаемого использования. В некоторых гоночных автомобилях и самолетах используются тормоза с дисками из углеродного волокна и колодками из углеродного волокна для снижения веса. Скорость износа, как правило, высока, а торможение может быть плохим или цепким, пока тормоз не станет горячим.

Гонки

В гоночных автомобилях и очень мощных дорожных автомобилях используются диски из других материалов.Усиленные карбоновые диски и колодки, вдохновленные тормозными системами самолетов, были представлены в Формуле-1 компанией Brabham совместно с Dunlop в 1976 году. [16] Углеродно-карбоновые тормоза теперь используются в большинстве автоспорта высшего уровня по всему миру, снижая неподрессоренную массу и улучшая фрикционные характеристики и улучшенные структурные свойства при высоких температурах по сравнению с чугуном. Углеродные тормоза иногда применялись на дорожных автомобилях, например, французским производителем спортивных автомобилей Venturi в середине 1990-х годов, но для того, чтобы они стали действительно эффективными, им необходимо достичь очень высокой рабочей температуры, поэтому они не очень подходят для использования на дорогах.Сильный нагрев этих систем хорошо заметен во время ночных гонок, особенно на более коротких трассах. Нередко можно увидеть автомобили вживую или по телевизору и увидеть, как тормозные диски светятся красным во время нанесения.

Керамические композиты

Карбон-керамические тормоза Mercedes Benz AMG Композитные керамические тормоза Porsche Carrera S

Керамические диски используются в некоторых высокопроизводительных легковых и тяжелых транспортных средствах.

Первая разработка современного керамического тормоза была сделана британскими инженерами, работающими в железнодорожной отрасли для применения на TGV, в 1988 году.Целью было снизить вес, количество тормозов на ось, а также обеспечить стабильное трение при очень высоких скоростях и любых температурах. Результатом стал процесс производства керамики, армированной углеродным волокном, который теперь используется в различных формах для автомобильных, железнодорожных и авиационных тормозов.

Требование к керамическому композитному материалу большого сечения, обладающему очень высокой термостойкостью и механической прочностью, часто относит керамические диски к экзотическим автомобилям, стоимость которых не является чрезмерно высокой для применения, и промышленное использование, когда керамический диск оправдан малым весом и низкими эксплуатационными характеристиками. стоимость относительно альтернатив.Композитные тормоза могут выдерживать такие температуры, при которых стальные диски становятся гибкими.

Композитные керамические тормоза (PCCB) Porsche

— это силиконизированное углеродное волокно, способное выдерживать очень высокие температуры, снижение веса на 50% по сравнению с железными дисками (что снижает неподрессоренную массу автомобиля), значительное сокращение образования пыли, значительное увеличение интервалов технического обслуживания и повышенная долговечность в агрессивных средах по сравнению с обычными железными дисками. Встречается на некоторых из их более дорогих моделей, например.g., Carrera GT, 911 GT2 и т. д., они также являются дополнительным тормозом для всех уличных Porsche за дополнительную плату. Его обычно можно узнать по ярко-желтому цвету алюминиевых 6-поршневых суппортов, которые сочетаются с дисками. Диски имеют внутреннюю вентиляцию, как чугунные, и перфорированные.

Режимы повреждения диска

Диски обычно повреждаются одним из четырех способов: царапины, трещины, коробление или чрезмерная ржавчина. Сервисные центры иногда реагируют на любую проблему с дисками, полностью заменяя диски. Это делается в основном там, где стоимость нового диска может быть ниже, чем стоимость труда по восстановлению поверхности исходного диска.С механической точки зрения в этом нет необходимости, если только диски не достигли минимальной рекомендованной производителем толщины, что делает их использование небезопасным, или если ржавчина лопастей серьезная (только вентилируемые диски). Большинство ведущих производителей автомобилей рекомендуют скимминг тормозного диска (США: поворот) в качестве решения для устранения бокового биения, вибрации и шума тормозов. Процесс обработки выполняется на токарном станке с тормозом, который удаляет очень тонкий слой с поверхности диска, чтобы удалить мелкие повреждения и восстановить однородную толщину.Обработка диска по мере необходимости увеличит пробег текущих дисков на автомобиле.

Чрезмерное боковое биение

Измерение осуществляется с помощью циферблатного индикатора на неподвижном жестком основании с наконечником, перпендикулярным поверхности тормозного диска. Обычно оно измеряется примерно на 1/2 дюйма (12 мм) от внешнего диаметра диска. Диск вращается. Разница между минимальным и максимальным значением на шкале называется боковым биением. Типичные характеристики биения ступицы / диска в сборе для пассажира транспортных средств около 0.0020 дюймов или 50 микрометров. Биение может быть вызвано либо деформацией самого диска, либо биением на нижней поверхности ступицы колеса, либо загрязнением между поверхностью диска и нижней установочной поверхностью ступицы. Определение основной причины смещения индикатора (боковое биение диска) требует снятия диска со ступицы. Биение поверхности диска из-за биения поверхности ступицы или загрязнения обычно длится 1 минимум и 1 максимум за один оборот тормозного диска.

Диски можно обрабатывать, чтобы исключить колебания толщины и боковое биение.Обработка может производиться на месте (на машине) или вне машины (токарный станок). Оба метода устранят изменение толщины. Обработка на автомобиле с использованием соответствующего оборудования также может устранить боковое биение из-за неперпендикулярности поверхности ступицы.

Неправильная установка может деформировать (деформировать) диски; стопорные болты диска (или гайки колеса / проушины, если диск просто зажат на месте колесом, как на многих автомобилях) должны быть затянуты постепенно и равномерно. Использование пневматических инструментов для затягивания гаек с проушинами — крайне плохая практика, если только не используется торсионная трубка.В руководстве к автомобилю будет указана правильная схема затяжки, а также номинальный крутящий момент для болтов. Запрещается затягивать гайки по кругу. Некоторые автомобили чувствительны к усилию, прилагаемому к болтам, поэтому затяжку следует производить динамометрическим ключом.

Часто неравномерную передачу колодки принимают за деформацию диска. [ необходима ссылка ] В действительности большинство тормозных дисков, которые диагностированы как «деформированные», на самом деле являются просто продуктом неравномерного переноса материала колодки.Неравномерный перенос колодки часто приводит к изменению толщины диска. Когда более толстая часть диска проходит между колодками, колодки раздвигаются, и педаль тормоза немного поднимается; это пульсация педали. Водитель может почувствовать изменение толщины, если оно составляет примерно 0,17 мм или больше (на автомобильных дисках).

У этого типа изменения толщины есть много причин, но есть три основных механизма, которые больше всего способствуют распространению изменений толщины диска, связанных с неравномерным переносом колодки.Первый — это неправильный выбор тормозных колодок для конкретного применения. Колодки, которые эффективны при низких температурах, например, при первом торможении в холодную погоду, часто изготавливаются из материалов, которые неравномерно разлагаются при более высоких температурах. Это неравномерное разложение приводит к неравномерному отложению материала на тормозном диске. Другой причиной неравномерного переноса материала является неправильная приработка комбинации колодка / диск. Для правильной обкатки поверхность диска следует обновлять (либо путем механической обработки контактной поверхности, либо путем замены диска в целом) каждый раз при замене колодок на автомобиле.Как только это будет сделано, тормоза будут последовательно задействованы несколько раз. Это создает гладкую, ровную поверхность раздела между пэдом и диском. Если это не сделать должным образом, на тормозных колодках будет наблюдаться неравномерное распределение напряжения и тепла, что приведет к неравномерному, на первый взгляд случайному, отложению материала колодок. Третий основной механизм неравномерного переноса материала подушечки известен как «отпечаток подушечки». Это происходит, когда тормозные колодки нагреваются до такой степени, что материал начинает разрушаться и переходить на диск.В правильно сломанной тормозной системе (с правильно подобранными колодками) эта передача естественна и фактически вносит основной вклад в тормозное усилие, создаваемое тормозными колодками. Однако, если автомобиль останавливается, а водитель продолжает нажимать на тормоза, колодки оставляют слой материала в форме тормозной колодки. Это небольшое изменение толщины может начать цикл неравномерного переноса подушек.

Как только диск имеет некоторый уровень изменения толщины, неравномерное отложение колодки может ускориться, что иногда приводит к изменениям кристаллической структуры металла, из которого состоит диск, в экстремальных ситуациях.При включении тормозов колодки скользят по изменяющейся поверхности диска. Когда колодки проходят через более толстую часть диска, они выталкиваются наружу. Нога водителя, прикладываемая к педали тормоза, естественным образом сопротивляется этому изменению, и поэтому к колодкам прилагается большее усилие. В результате более толстые секции испытывают более высокие уровни нагрузки. Это вызывает неравномерный нагрев поверхности диска, что вызывает две основные проблемы. Поскольку тормозной диск нагревается неравномерно, он также неравномерно расширяется. Более толстые части диска расширяются больше, чем более тонкие из-за большего количества тепла, и, таким образом, разница в толщине увеличивается.Кроме того, неравномерное распределение тепла приводит к дальнейшему неравномерному переносу материала колодки. В результате более толстые и горячие секции получают даже больше материала колодки, чем более тонкие секции, что способствует дальнейшему увеличению разброса толщины диска. В экстремальных ситуациях этот неравномерный нагрев может фактически вызвать изменение кристаллической структуры материала диска. Когда более горячие части дисков достигают чрезвычайно высоких температур (1200–1300 градусов по Фаренгейту), углерод в чугуне диска вступает в реакцию с молекулами железа с образованием карбида, известного как цементит.Этот карбид железа сильно отличается от чугуна, из которого состоит остальная часть диска. Он чрезвычайно твердый, очень хрупкий и плохо поглощает тепло. После образования цементита целостность диска нарушается. Даже если поверхность диска подвергнута механической обработке, цементит внутри диска не будет изнашиваться или поглощать тепло с той же скоростью, что и окружающий его чугун, в результате чего восстанавливаются неравномерная толщина и неравномерные характеристики нагрева диска.

Рубцы

Рубцы (США: задиры) могут возникнуть, если тормозные колодки не заменить сразу после того, как истечет срок их службы и они будут считаться изношенными.После износа достаточного количества фрикционного материала стальная опорная пластина колодки (для приклеенных колодок) или заклепки фиксаторов колодок (для приклепанных колодок) будут касаться непосредственно изнашиваемой поверхности диска, снижая тормозную мощность и оставляя царапины на диске. Как правило, диск с умеренными царапинами / царапинами, который удовлетворительно работал с существующими тормозными колодками, в равной степени можно использовать с новыми колодками. Если рубцевание более глубокое, но не чрезмерное, его можно устранить, удалив слой поверхности диска.Это можно делать только ограниченное количество раз, поскольку диск имеет минимальную номинальную безопасную толщину. Минимальная толщина обычно отливается в диск во время изготовления на ступице или краю диска. В Пенсильвании, где существует одна из самых строгих программ проверки безопасности автомобилей в Северной Америке, автомобильный диск не может пройти проверку на безопасность, если любые задиры глубже 0,015 дюйма (0,38 мм), и его необходимо заменить, если обработка приведет к уменьшению размера диска ниже минимальная безопасная толщина.

Чтобы предотвратить образование рубцов, целесообразно периодически проверять тормозные колодки на предмет износа. Вращение шин — это логичное время для проверки, поскольку вращение должно выполняться регулярно в зависимости от продолжительности эксплуатации автомобиля, а все колеса должны быть сняты, чтобы обеспечить легкий визуальный доступ к тормозным колодкам. Некоторые типы легкосплавных дисков и тормозных механизмов обеспечат достаточно свободного места для просмотра колодок, не снимая колесо. По возможности, колодки, находящиеся вблизи точки износа, следует заменять немедленно, поскольку полный износ приводит к образованию рубцов и небезопасному торможению.Многие колодки дисковых тормозов будут включать в себя какую-то пружину из мягкой стали или перетаскиваемый язычок как часть колодки, которая предназначена для того, чтобы начать тянуть диск, когда колодка почти изношена. В результате возникает умеренно громкий металлический визг, предупреждающий пользователя транспортного средства о том, что требуется обслуживание, и обычно это не повреждает диск, если тормоза обслуживаются быстро. Комплект колодок можно рассмотреть для замены, если толщина материала колодок такая же или меньше толщины стальной основы.В Пенсильвании стандарт — 1/32 дюйма.

Растрескивание

Растрескивание ограничивается в основном просверленными дисками, которые могут образовывать небольшие трещины по краям отверстий, просверленных рядом с краем диска из-за неравномерной скорости расширения диска в тяжелых условиях эксплуатации. Производители, которые используют перфорированные диски в качестве OEM, обычно делают это по двум причинам: внешний вид, если они решают, что средний владелец модели транспортного средства предпочтет внешний вид, не перегружая оборудование; или как функция уменьшения неподрессоренной массы тормозного узла, с инженерным предположением о том, что остается достаточно массы тормозного диска для поглощения гоночных температур и напряжений.Тормозной диск является теплоотводом, но потеря массы теплоотвода может быть уравновешена увеличенной площадью поверхности для отвода тепла. Небольшие микротрещины могут появиться на любом металлическом диске с поперечным отверстием как нормальный механизм износа, но в серьезном случае диск выйдет из строя. Ремонт трещин невозможен, а если трещины становятся серьезными, диск необходимо заменить.

Ржавчина

Диски обычно делают из чугуна, и некоторое количество так называемой «поверхностной ржавчины» является нормальным явлением.Контактная поверхность диска для тормозных колодок будет оставаться чистой при регулярном использовании, но на автомобиле, который хранится в течение длительного периода, может образоваться значительная ржавчина в области контакта, которая может снизить тормозную мощность на время, пока ржавый слой снова не изнашивается. . Со временем на вентилируемых тормозных дисках может образоваться сильная коррозия ржавчины внутри вентиляционных прорезей, что снижает прочность конструкции и требует замены.

Суппорт

Суппорт дискового тормоза (сдвоенный, плавающий) снят с тормозной колодки для замены колодок

Тормозной суппорт — это узел, в котором размещаются тормозные колодки и поршни.Поршни обычно изготавливаются из алюминия или хромированной стали. Есть два типа суппортов: плавающие и фиксированные. Фиксированный суппорт не перемещается относительно диска и, таким образом, менее устойчив к дефектам диска. Он использует один или несколько поршней, расположенных напротив друг друга, для зажима с каждой стороны диска и является более сложным и дорогим, чем плавающий суппорт. Плавающий суппорт (также называемый «скользящим суппортом») перемещается относительно диска вдоль линии, параллельной оси вращения диска; поршень на одной стороне диска толкает внутреннюю тормозную колодку до тех пор, пока она не соприкасается с тормозной поверхностью, затем тянет корпус суппорта с внешней тормозной колодкой, так что давление оказывается на обе стороны диска.

Конструкции плавающего суппорта (с одним поршнем) подвержены заеданию, которое может произойти из-за попадания грязи или коррозии по крайней мере в один монтажный механизм и прекращения его нормального движения. Это может привести к трению колодки, прикрепленной к суппорту, о диск, когда тормоз не задействован, или к его срабатыванию под углом. Заедание может произойти из-за нечастого использования транспортного средства, выхода из строя уплотнения или резинового защитного чехла, допускающего попадание мусора, высыхания смазки в монтажном механизме и последующего проникновения влаги, приводящего к коррозии, или некоторой комбинации этих факторов.Последствия могут включать снижение топливной экономичности и чрезмерный износ поврежденной колодки.

На ободных тормозах велосипеда также используются различные типы тормозных суппортов.

Поршни и цилиндры

В наиболее распространенной конструкции суппорта используется один поршень с гидравлическим приводом в цилиндре, хотя в высокопроизводительных тормозах используется до двенадцати. В современных автомобилях в качестве меры безопасности используются разные гидравлические контуры для приведения в действие тормозов на каждом комплекте колес. Гидравлическая конструкция также помогает увеличить тормозное усилие.Количество поршней в суппорте часто называют количеством «горшков», поэтому, если у транспортного средства есть суппорты «с шестью горшками», это означает, что каждый суппорт вмещает шесть поршней.

Отказ тормоза может произойти из-за невозможности втягивания поршня — обычно это следствие того, что автомобиль не эксплуатируется в течение времени, когда он хранится на открытом воздухе в неблагоприятных условиях. На автомобилях с большим пробегом могут протекать поршневые уплотнения, которые необходимо незамедлительно устранять. Тормозной диск должен иметь достаточную поверхность для хорошей работы, а коэффициент трения является наиболее важным фактором, который следует учитывать при разработке тормозной системы.

Колодки тормозные

Тормозные колодки рассчитаны на высокое трение с материалом тормозных колодок, внедренным в диск в процессе прилегания, при равномерном износе. Хотя обычно считается, что материал колодки контактирует с металлом диска, чтобы остановить автомобиль, колодки работают с очень тонким слоем собственного материала и создают полужидкую границу трения, которая создает фактическое тормозное усилие. [ сомнительно — обсудить ] [ необходима ссылка ] Трение можно разделить на две части: адгезивное и абразивное.Конечно, в зависимости от свойств материала как колодки, так и диска, а также конфигурации и использования, степень износа колодки и диска будет значительно различаться. Свойства, определяющие износ материала, предполагают компромисс между характеристиками и долговечностью. Коэффициент трения для большинства стандартных колодок будет в районе 0,40 при использовании с чугунными дисками. Колодки для гонок с высоким содержанием железа, разработанные для использования с чугунными тормозными дисками, имеют диапазон от 0,55 до 0,60, что дает очень значительное увеличение тормозной мощности и высоких температурных характеристик.Гоночные колодки с высоким содержанием железа изнашивают диски очень быстро, и обычно, когда колодки изнашиваются, то же самое происходит и с дисками.

Тормозные колодки обычно необходимо регулярно заменять (в зависимости от материала колодок), а некоторые из них оснащены механизмом, предупреждающим водителей о необходимости замены. У некоторых есть тонкий кусок мягкого металла, который трется о диск, когда колодки слишком тонкие, вызывая визг тормозов, в то время как у других есть мягкий металлический язычок, встроенный в материал колодки, который замыкает электрическую цепь и загорается предупреждающим светом, когда тормозная колодка истончается.В более дорогих автомобилях может использоваться электронный датчик.

Обычно дорожные автомобили имеют две тормозные колодки на каждый суппорт, а на каждый гоночный суппорт устанавливается до шести тормозных колодок с различными фрикционными характеристиками в шахматном порядке для оптимальной производительности.

Ранние тормозные колодки (и накладки) содержали асбест. При работе с тормозами старых автомобилей необходимо следить за тем, чтобы не вдыхать пыль, присутствующую на суппорте (или барабане). Хотя новые колодки могут быть изготовлены из экзотических материалов, таких как керамика, кевлар и другие пластмассы, следует избегать вдыхания тормозной пыли независимо от материала.

Визг тормозов

Иногда при торможении возникает громкий шум или пронзительный визг. Большая часть визга тормозов вызывается вибрацией (резонансная нестабильность) компонентов тормоза, особенно колодок и дисков (известное как силовое возбуждение ). Этот тип визга не должен отрицательно влиять на эффективность торможения. Простые методы, такие как добавление фаски к накладкам, смазка или приклеивание контакта между суппортом и колодками (палец к задней пластине, поршень к задней пластине), приклеивание изоляторов (демпфирующий материал) к задней пластине колодки, включение тормозной прокладки между тормозной колодкой и задней пластиной , так далее.может помочь уменьшить визг. Холодная погода в сочетании с высокой влажностью рано утром (роса) часто усиливает визг тормозов, хотя визг прекращается, когда накладка достигает нормальной рабочей температуры. Пыль на тормозах также может вызвать визг; Существует множество коммерческих чистящих средств для тормозов, которые можно использовать для удаления пыли и загрязнений. Наконец, некоторые индикаторы износа накладок, расположенные либо в виде полуметаллического слоя внутри материала тормозных колодок, либо с внешним «датчиком» пищалки, также предназначены для того, чтобы издавать визг, когда накладку необходимо заменить.Типичный внешний датчик принципиально отличается, потому что он появляется, когда тормоза выключены, и исчезает, когда тормоза включены.

Общий визг тормозов может раздражать пассажиров автомобиля, прохожих, пешеходов и т. Д., Особенно когда конструкция автомобиля становится тише. Шум, вибрация и резкость (NVH) являются одними из самых важных приоритетов для сегодняшних производителей автомобилей.

Помимо шума, создаваемого визгом, в тормозах также может развиться явление, называемое дрожанием тормоза или дрожанием .

Колебание тормоза

Колебание тормоза обычно воспринимается водителем как незначительная или сильная вибрация, передаваемая через шасси во время торможения. [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

Явление дрожания можно разделить на две отдельные подгруппы: горячее, (или тепловое, ), или холодное, дрожание.

Горячее дрожание обычно возникает в результате более длительного и более умеренного торможения с высокой скорости, когда автомобиль не останавливается полностью. [26] Обычно это происходит, когда автомобилист снижает скорость со скорости примерно 120 км / ч (74,6 миль / ч) до примерно 60 км / ч (37,3 миль / ч), что приводит к передаче сильных вибраций водителю. Эти колебания являются результатом неравномерного теплового распределения или горячих точек . Горячие точки классифицируются как концентрированные тепловые области, которые чередуются между обеими сторонами диска, что искажает его таким образом, что создает синусоидальную волнистость по его краям. Когда тормозные колодки (фрикционный материал / тормозная накладка) вступают в контакт с синусоидальной поверхностью во время торможения, возникают сильные вибрации, которые могут создать опасные условия для человека, управляющего транспортным средством. [27] [28] [29] [30]

Холодное дрожание, с другой стороны, является результатом неравномерного износа диска или изменения толщины диска (DTV). Эти изменения в поверхности диска обычно являются результатом интенсивного использования транспортного средства на дорогах. ДТВ обычно связывают со следующими причинами: волнистость и шероховатость поверхности диска, [31] перекос оси (биение), упругий прогиб, износ и перенос фрикционного материала. [19] [30] [32]

Тормозная пыль

При приложении тормозной силы акт абразивного трения между тормозной колодкой и ротором изнашивает как ротор, так и колодку.«Тормозная пыль», которая оседает на колесах, суппортах и ​​других компонентах тормозной системы, состоит в основном из материала ротора. [33] Тормозная пыль может повредить покрытие большинства колес, если ее не смыть. Обычно тормозные колодки, которые агрессивно истирают больше материала ротора, например металлические колодки, создают больше тормозной пыли.

Патенты

  • GB 1

    407 Lanchester Frederick William Усовершенствования тормозного механизма механических дорожных транспортных средств 1903-10-15
  • US 1721370 Boughton Edward Bishop Тормоз для автомобилей 1929-07-16
  • GB 365069 Рубури Джон Мередит Усовершенствования в системе управления для устройств с гидравлическим приводом и особенно тормозов для транспортных средств 1932-01-06
  • GB 377478 Hall Frederick Harold Улучшения в колесных цилиндрах для гидравлических тормозов 1932-07-28
  • США 1954534 Нортон Раймонд Дж. Тормоз 1934-04-10
  • US 1959049 Buus Niels Peter Valdemar Фрикционный тормоз 1934-05-15
  • США 2028488 Avery William Leicester Тормоз 1936-02-21
  • US 2084216 Poage Robert A. и Poage Marlin Z. Тормоз V-типа для автомобилей 1937-06-15
  • US 2140752 La Brie Тормоз 1938-12-20
  • DE 695921 Borgwar Carl Friedrich Wilhelm Antriebsvorrichtung mit hydraulischem Gestaenge … 1940-09-06
  • США 2366093 Форбс Джозеф А. Тормоз 1944-12-26
  • US 2375855 Lambert Homer T. Многодисковый тормоз 1945-05-15
  • US 2405219 Lambert Homer T. Дисковый тормоз 1946-08-06
  • US 2416091 Fitch Механизм регулирования давления жидкости 1947-02-12
  • US 2466990 Johnson Wade C, Trishman Harry A, Stratton Edgar H. Однодисковый тормоз 1949-04-12
  • US 2485032 Bryant Тормозной аппарат 1949-10-08
  • US 2544849 Martin Автоматический регулятор гидравлического тормоза 1951-03-13
  • US 2591793 Dubois Устройство для регулировки обратного хода гидравлических средств 1952-04-08
  • US 2746575 Kinchin Тормоза дисковые для дорожной и другой техники 1956-05-22. http://www.ebcbrakes.com/automotive_product_news/brakes_dust.shtml
  • Внешние ссылки

    Общие сведения о дисковых тормозах

    Новейшие

    • [9 декабря 2020 г.] The Ultimate MOPAR Hoard ~ Прицепы с запчастями для мускулистых автомобилей (для продажи) Автомобили на продажу
    • [8 декабря 2020 г.] Какое масло для резки лучше для сверления металла? Продукты и обзоры
    • [5 декабря, 2020] Первый тур по полной коллекции автомобильного музея Петерсена ~ Более 200 автомобилей Автосалоны и мероприятия
    • [4 декабря 2020 г.] САМЫЕ НАИЛУЧШИЕ и НАИХУДШИЕ подарки для автомобильных людей Рейтинг Hot Rod Образ жизни
    • [4 декабря 2020 г.] Какой адаптер для гнезда ударного драйвера лучше? Продукты и обзоры
    • [4 декабря 2020 г.] Составной турбодизель мощностью 1200 л.с. против 1,400-сильного AWD Mustang Кена Блока Hot Rod Lifestyle
    • [4 декабря 2020 г.] Военная машина ~ 600-сильный Pro-Touring Chevy Chevelle SS Езда и Roadkillers
    • [4 декабря 2020 г.] Pontiac GTO ~ Все, что вам нужно знать Техническая информация
    • [3 декабря 2020 г.] Как создать свой собственный Epic Bobber примерно за 4 000 долларов США Сборки и примеры
    • [3 декабря 2020 г.] Как рассчитать размер карбюратора, необходимого для CFM Как сделать и сделать самостоятельно
    • [2 декабря 2020 г.] Как превзойти любые ограничения скорости во время COVID How to & DIY
    • [2 декабря, 2020] Дешевый бензин против дорогого: что различия? Техническая информация
    • [27 ноября 2020 г.] Vice Grip Garage раздала бесплатную гоночную машину Hot Rod Lifestyle
    • [25 ноября 2020 г.] Buick Riviera 1965 г. ~ Low and Slow Custom Cruiser Rides & Roadkillers
    • [23 ноября , 2020] Изготовление нестандартных ходовых плат с выхлопной трубой и листовым металлом Практическое руководство и сделай сам
    • [20 ноября 2020 г.] Завершите восстановление передней подвески и тормозов Tri-5 Chevy за 550 долларов. Как сделать и сделай сам
    • [19 ноября, 2020] DIY Складная подставка для запуска двигателя Планы сборки для Ford, GM и Mopar Проекты DIY
    • [15 ноября 2020 г.] Какой автомобильный стартер для прыжков лучше? Испытано 17 бустеров аккумуляторов Продукты и обзоры
    • [15 ноября 2020 г.] Chevrolet 396 Big Block Engine Rebuild Time-Lapse Сборки и примеры и примеры
    • [14 ноября 2020 г.] Вниз по реке с клубом автомобилей Bedlam Hot Rod в Лос-Анджелесе Образ жизни
    • [12 ноября 2020 г.] Thrift Rat ~ вдохновленный стимпанком 1954 Chevy 3100 Thriftmaster Rides & Roadkillers
    • [12 ноября 2020 г.] Как определить неисправный двигатель ~ Разборка и вскрытие 461ci Pontiac Как сделать и своими руками
    • [11 ноября 2020 г.] Полная замена поддона пола классического автомобиля ~ Быстро, дешево и просто Как сделать и сделай сам
    • [11 ноября 2020 г.] Разрезание классического автомобиля пополам, чтобы исправить ржавчину! How to & DIY
    • [10 ноября 2020 г.
20Апр

Удаление вмятин на крыле – Удаление вмятин с крыла автомобиля без покраски : Галерея работ : Remzona-X

Выпрямляем вмятину на крыле автомобиля своими руками

Единственный тип ремонта, с которым водитель может столкнуться внепланово — это ремонт кузова. Речь не идет о сложной аварии или неправильной парковке, случайно попавший детский мяч может оставить вмятину на крыле или двери, упавшая сосулька сминает поверхность крыши и портит весь внешний вид. Как выправить вмятину на крыле автомобиля самостоятельно подручными материалами и какой тип дефекта можно устранить, подробнее об этом и про порядок проведения работ далее.

Какие вмятины можно выравнивать без покраски

Без покраски автомобиля можно выправить только те повреждения, при которых не произошло разрыва слоя ЛКП. Порядок работ будет различаться в зависимости от типа кузова. Для стальных, алюминиевых и пластиковых навесных панелей методы ремонта и выбор материала останутся различными. Без покраски на крыле автомобиля можно выправить такие дефекты:

  1. Вмятины хлопушки на стальном и пластиковом крыле. Жестянщики называют этим термином повреждения большой площади, но минимальной глубины. Дефект не разрывает слой ЛКП, металл не испытывает скручивания.
  2. Вогнутости диаметром до 1,5 см, глубиной до 1 см. Незначительное на первый взгляд повреждение остается самым сложным в ремонте за счет того, что вмятина часто имеет острый край. Алюминиевое крыло в 70% случаев после вытяжки шлифуется и красится. Стальное и пластиковое в половине вариантов вытягиваются без покраски технологией PDR.

Правила выправления вмятины

Чтобы самостоятельное выправление металла прошло максимально быстро и без затрат, водителям необходимо запомнить правила, которые распространяются на любой тип дефекта независимо от того, из какого материала изготовлено крыло.

  1. Выпрямлять неровности необходимо сразу после возникновения. Это позволит быстро выявить повреждения ЛКП, микротрещины, которые станут причиной дальнейшей коррозии металла.
  2. Детали из штампованной стали имеют заложенные производителем конструктивные параметры жесткости металла. Во время деформации происходит разрыв в кристаллической решетке и через некоторое время начинают образовываться новые молекулярные связки. Ремонт затрудняется новым качеством стали.
  3. Рихтовку металла при ремонте с покраской или вытяжку без покраски легче проводить, если крыло имеет температуру от 40 градусов.
  4. Вытяжка нескольких дефектов начинается с обработки самого мелкого. Это правило касается как пластиковых, так и стальных крыльев.
  5. Вмятина у края крыла, на лини жесткости выправляется труднее, чем в центральной части за счет увеличенной плотности металла.

Инструменты для выравнивания

В зависимости от того, каким способом предполагается исправлять кузовные дефекты, будет зависеть и выбор соответствующего оборудования и приспособлений.

  1. Рихтовочные молотки, рычаги, отбойники. Инструмент используется, чтобы вывести небольшой участок вогнутого металла в первоначальное состояние. Рихтовка проводится изнутри, рычаг можно заменить железным штырем. В качестве отбойника используется мягкий инструмент из фторопласта, чтобы не повредить ЛКП.
  2. Набор Pops-a-Dent для выправления без покраски, состоит из минилифтера, набора аппликаторов и клея. Используется для восстановления кузова с внешней стороны.
  3. Вакуумные присоски. Для гаражного ремонта используют приспособление с сантехническим вантузом и пылесосом.
  4. Сильный магнит служит хорошим приспособлением для вытягивания неглубоких вмятин на крыльях, дверях и крыше машины.
  5. Строительный фен, киянка с прорезиненным краем и баллон со сжатым воздухом.
  6. Профессиональный набор рихтовки по технологии PDR.

Все методы как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками

К обязательным материалам для работы относят обезжириватель поверхности. Состав используется независимо от того, какая выбрана технология ремонта.

Вакуумно-клеевое оборудование

Удаление вмятин на пластиковом крыле автомобиля лучше проводить с использованием набора инструментов Pops-a-Dent. В комплект входит минилифтер, он вытягивает вмятину снаружи, аппликаторы, которые крепятся на крыло клеем, пистолет, набор насадок для вытяжки. Процесс рихтовки крыла проходит по шагам:

  1. Поверхность кузова обработать обезжиривателем.
  2. Разогреть клей, пистолетом нанести на обезжиренный аппликатор или насадку.
  3. Аппликаторы приклеивают по кругу, начиная с центра повреждения.
  4. Через 3-5 минут насадку с установленной скобой тянут микролифтером, постепенно закручивая винт до полного выпрямления вмятины.
  5. После вытяжки аппликаторы снимают не раньше, чем через 5 минут, клей очищают.

Вакуумное оборудование используют только в том случае, если дефект позволяет установить инструмент на кузове достаточно плотно, при ремонте порогов вакуум практически никогда не используется из-за толщины металла и невозможности установить присоску.

Использование крючков

Исправление вмятины можно сделать с использованием крючков, по аналогии с клеевыми аппликаторами. Чаще крючки используются при ремонте порогов с использованием точечной сварки и обратного молотка. В случае вытяжки вмятин без последующей покраски можно использовать обратный молоток и аппликатор с крючком.

На поверхность вмятины по часовой стрелке наклеиваются крючки. На обратный молоток устанавливается защелка. Вытягивать металл необходимо от края вмятины по периметру, постепенно доходя до центра.

Все методы как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками

При ремонте алюминиевых крыльев и дверей, необходимо следить, чтобы не перестучать металл в обратном направлении.

Использование кернов

Керны представляют собой металлические отбойники со сменными насадками. Круглые резиновые насадки используются при вытяжке больших вмятин изнутри. В технологическое отверстие вставляется инструмент и проводится выпрямление.

Рекомендуется предварительно прогреть металл и провести рихтовку, начиная с периметра дефекта. При технологии ремонта PDR используются керны различной формы, чтобы была возможность выправки вмятины через технологическое отверстие. Выправка начинается с обработки места перегиба, снимается напряжение металла, при самостоятельном ремонте керны используются вместе с клеевыми грибками.

Способы удаления простых вмятин на авто

Простые вмятины на кузове, это небольшие, глубиной до 1-1.5 см и достаточно большой площади с небольшим изломом металла по кромке. Для простых повреждений характерно даже не иметь четкой кромки, металл плавно вогнут внутрь. Большие вмятины выравниваются легче и проще, чем небольшая глубокая выемка от удара гравием. Рассмотрим, как выпрямить крыло автомобиля своими руками:

  • вакуумными присосками;
  • керном и рычагами;
  • методом Pops-a-Dent.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Быстро отремонтировать авто можно с помощью набора рычагов. Новички используют упрощенную технологию PDR, чтобы устранить вмятины с бамперов, крыльев и дверей авто без демонтажа элементов.

Все методы как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками

Кроме набора рычагов потребуется строительный фен и киянка с набалдашником из резины. Устранить вмятину через нажатие на обратную сторону металлической пластины стало возможным потому, что производители уменьшают вес машин тонколистовым металлом. Китайские автомобили имеют самые непрочные кузова, толщина металла даже для базы не превышает 0,5-0,8 мм. Европейские производители постоянно снижают вес авто используя пластиковые элементы и алюминий.

Ремонт замятий по технологии PDR имеет ряд преимуществ:

  1. Быстрый и качественный результат.
  2. Детали кузова не снимаются, в некоторых случаях может потребоваться демонтировать облицовку.

Не на всех автомобилях получится устранить вмятину через выправление металла изнутри. Технология обратного воздействия не используется:

  1. Если ранее деталь проходила процесс рихтовки.
  2. Если под слоем ЛКП присутствует микротрещины (коррозия, разорванный сварной шов и пр.)
  3. Есть нарушение лакокрасочного покрытия. В этом случае можно рычагами выправить вмятину, затем провести ошкуривание детали, грунтовку, антикор и покраску.

Способ будет бесполезным, если метал на авто старше 10 лет и имеет толщину более 1 см. На классических ВАЗ выправка PDR инструментом не проводится. Для таких авто остается вытяжка вмятин обратным молотком и клеевым составом с использованием микролифтера.

Нагрев и последующее охлаждение

Термический способ выправки применяется для дефектов большой площади с неострыми краями. Кроме фена и баллона с охлаждающим составом, обязательно используется клеевая присоска или керн. Можно сказать, что термическая обработка — это не отдельный метод ремонта, а помогающее средство при выправке вмятин крюками и кренами.

Все методы как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками

Выправить дефект только нагревом и охлаждением можно на пластиковых элементах и новых автомобилях, пока штампованный металл сохраняет заложенную степень натяжения поверхности и стремится вернуться в первоначальное состояние.

Пошаговый алгоритм, как выправить крыло автомобиля своими руками:

  • строительным феном нагревать вмятину круговыми движениями от краев к центру 1-2 минуты;
  • охлаждать сжатым воздухом 15-30 секунд;
  • процедуру повторять до тех пор, пока металл не даст щелчок, и крыло не примет ровную форму.

Если деформация имеет значительные размеры, нагревать металл необходимо в нескольких местах, начиная с наименее вогнутого края.

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях

Для домашнего ремонта используют вакуумную вытяжку. Автомат в форме присоски устанавливается на дефект. С помощью настроек происходит отсос воздуха, под давлением металл принимает первоначальные формы.

Диаметр присоски автомата от 10 — для домашнего, и более 25 см для производственного использования. Инструмент помогает быстро избавиться от круглых вмятин, но совершенно бесполезен при длинных дефектах, если деформация металла произошла после наезда на препятствие.

Все методы как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками

Преимущество вакуумного способа заключается в том, что поверхность кузова после ремонта необходимо только отполировать ветошью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Это спорный метод, который придумали домашние умельцы. Работает инструмент по принципу вакуумной присоски. В качестве насоса выступает пылесос, функцию присоски играет цветочный горшок, который герметично монтируют на шланг.

Использование пылесоса поможет выпрямить крыло без покраски при незначительных неровностях поверхности металла, может использоваться как вспомогающее средство при использовании кернов или рычагов.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

В наборах для устранения дефектов кузова, типа Pops-a-Dent присутствует пистолет, которым наносят разогретый клей на барашек или аппликатор. При домашнем ремонте можно использовать строительный пистолет и подручные материалы, болванки из пластика с установленными поперек саморезами или крючками.

Все методы как выправить вмятину на крыле автомобиля своими руками

Нехитрое приспособление поможет вытянуть вмятину, как на металлической двери, так и на пластиковой детали, при условии, что под слоем ЛКП на полипропиленовой панели нет трещины. Процесс работы по шагам:

  1. Приготовить пластиковые или деревянные чурбачки, длиной до 5 см, диаметром дна от 1 см.
  2. На каждую болванку прикрутить саморез или прочную стальную проволоку.
  3. Пистолетом нанести клей на дно болванки.
  4. Установить чурку на вмятину. Если дефект небольшой, приклеить одну болванку в центр дефекта, в противном случае установить несколько чурбачков.
  5. Подождать 40 мин. до полного высыхания клея.
  6. Руками осторожно тянуть за саморез, выправляя вмятину.
  7. Вытяжку проводить равномерно, начиная от периметра дефекта.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Правка крыла автомобиля с помощью вантуза известна несколько десятков лет. Многие водители пробовали данный метод и в 90% случаев не получали заветного результата, поскольку при выкачке воздуха из резиновой базы надавливали на рукоятку, установленную на кузове и делали вмятину еще больше. Алгоритм использования вантуза для раковин по шагам:

  1. Смочить поверхность дефекта.
  2. Разогреть резиновый отсос в горячей воде.
  3. Приложить краем к вмятине, постепенно выдавливая воздух, установить вантуз на вмятину.
  4. Резко дернуть.

После использования вантуза на детали остаются неровности. Крыло или двери необходимо подровнять резиновым молотком, на окончательном этапе отполировать.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Способ используется в том случае, если есть доступ к внутренним панелям. Выправка проходит изнутри дефекта.

  • Футбольный мяч сдувают полностью и придают ему плоскую форму.
  • Устанавливают шланг насоса на задний ниппель мяча, засовывают мяч под вмятину.
  • Постепенно накачивают его, так происходит выпрямление металла изнутри.
  • После того как дефект устранен, необходимо спустить мяч и вытащить его с панели.

Выравнить вмятину на крыле легко своими руками, но лучше перед этим посмотреть обучающее на видео. Водители, которые никогда не ремонтировали кузов, отмечают, что процесс может затянуться, если делать работу быстро и неаккуратно.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Использование обратного молотка самый распространенный метод ремонта. В случае если повреждение небольшое, край молотка сцепляют с приклеенной болванкой на дефекте и выстукивают металл. Клеить сам молоток к поверхности не рекомендуют, поскольку на застывание клея требуется время, мастеру проблематично держать инструмент без движения на весу.

Выправить без нарушения ЛКП — вполне доступный вид самостоятельного ремонта. Если использовать необходимый инструмент, работу можно провести в гараже за 15 минут, потратив деньги только на оборудование.

neauto.ru

Удаление вмятин на заднем крыле без покраски

Современные технологии автомобильного ремонта, а также материалы применяемые при построении авто позволяют использовать альтернативные методы кузовного и локального кузовного ремонта. К таким методам относится беспокрасочный ремонт. Использование альтернативного метода ремонта деформаций на автомобиле стало возможен благодаря использованию в автопромышленности современных полимеров которые отличаются большей гибкостью, и более жесткого, но в тоже время более тонкого металла.

Dents e515c

Вмятина на заднем крыле довольно распространённое явление и убрать такие вмятины в большинстве случаев не составит особого труда, но если повреждение пришлось на так называемое ребро жёсткости, или если это задние арки которые усилены с внутренней стороны вторым металлом, то убрать вмятину будет гораздо сложнее и дороже. Однако окончательное решение принимает мастер после тщательного визуального осмотра повреждения. На ремонтные работы по технологии PDR затрачивается минимальное количество времени, сами работы не затрагивают лакокрасочный слой.

Технология ПДР предусматривает использование специального инструмента, а сам процесс ремонта деформаций это сложная кропотливая работа, результат которой зависит исключительно от мастерства и профессионализма мастера.

Заднее крыло считается несъемной деталью, а потому применяется немного несхожая технология ремонта, требующая от мастера большого практического опыта и виртуозного мастерства. Для удаления деформаций на заднем крыле применяются такие методы выравнивания отметины с внешней стороны как вакуумная вытяжка, использование специальной клеевой техники, споттера, минилифтера или обратного молотка.

dents d5b20

•  После ремонта на поврежденной детали не остается следов повреждения, при этом сохраняется заводское лакокрасочное покрытие

Удаление без покраски позволяет сэкономить средства, ввиду отсутствия затрат на расходные материалы и малярно-кузовные работы стоимость работ на 40-50%

•  Беспокрасочное удаление на крыле — это экономия времени ремонт таких повреждений порой занимает от 30 минут до 1,5 часов.

•  Крыло автомобиля при ремонте не демонтируется, доступ к вмятине осуществляется через подкрылок либо фару.

dents ec612

Квалифицированный персонал автотехцентра Pro-Bleskиспользует только современные технологии и оборудование, многолетний опыт наших мастеров позволяет справляться даже с самыми сложными вмятинами на заднем крыле!

 

Примеры наших работ по беспокрасочному удалению на заднем крыле

 

Мы также предлагаем услуги по удалению деформаций:

на капоте
на двери
на крыше
на крышке багажника

pro-blesk.pro

Способы рихтовки вмятин на крыле автомобиля без покраски

Как отрихтовать вмятины крыла автомобиля без покраски

Мелкие аварии случаются с автомобилями достаточно часто. Одной из наиболее уязвимых частей транспортного средства является крыло. Как правило, небольшая вмятина на нем не угрожает автомобильным системам, однако она заметна и существенно портит его внешний вид. Каждый автомобилист, который столкнулся с подобного рода проблемой, встает перед выбором: сдавать свое транспортное средство в специализированную мастерскую или же попробовать выпрямить вмятину своими руками.

Как правило, рихтовка в домашних условиях производится значительно быстрее и стоит намного меньше, но следует учитывать тот факт, что для того, чтобы отрихтовать крыло, вам потребуется специальный инструмент, навыки работы с ним, а также подходящее помещение для работы.

Ремонт вмятины на крыле автоПовреждения крыла автомобиля

На вопрос, как выправить вмятину на крыле, можно дать множество разных ответов. Однако к наиболее распространенным методам устранения этого повреждения без покраски относятся:

  • выравнивание при помощи домкрата;
  • рихтовка обратным молотком;
  • при помощи вакуумных присосок;
  • рихтовка промышленным феном.

Большинство автовладельцев заинтересованы в том, чтобы устранение вмятины прошло так, чтобы автомобилю после этого не потребовалась дополнительная покраска крыла. Это и неудивительно, ведь покраска потребует дополнительных расходов на грунтовку, лак и саму краску, а также большого количества времени.

Однако бывают ситуации, когда последующая покраска авто или отдельно взятой детали просто неизбежна. Например, в том случае, если на вмятине есть сколы или трещины, или же на ее дне можно обнаружить обкрошившееся поврежденное лакокрасочное покрытие.

Ремонт крыла автомобиля при повреждении ЛКППовреждения ЛКП на крыле автомобиля

Ремонт крыла авто при помощи домкрата

Как правило, домкраты используются для рихтовки авто без покраски в тех случаях, когда вмятина большая и сложная. Однако в таком случае очень важно подобрать домкрат нужного размера и расходные материалы для работ. Устранение вмятины своими руками производится по следующей схеме:

  1. Для начала нужно обеспечить себе необходимый доступ к внутренней части поврежденного крыла. При необходимости можно демонтировать все лишнее оборудование и арматуру.
  2. Сам домкрат должен быть четко зафиксирован напротив вмятины на крыле.
  3. Чтобы прибор оказал правильное воздействие на дефект, вам понадобятся два прочных деревянных бруска с идеально ровными поверхностями. Один нужно подложить прямо под поврежденное крыло, а второй — под основание домкрата.
  4. Постепенно работая с домкратом вытянуть вмятину без покраски.
Рихтовочный набор для кузова автомобиляНабор для рихтовки кузова

Следует отметить, что успешно отрихтовать крыло с помощью домкрата можно лишь в тех случаях, когда поврежденная поверхность изначально была ровной. В противном случае прямой деревянный брусок может неправильно выгнуть крыло, и его потом снова придется рихтовать, но уже в обратную сторону. Конечно же, можно подобрать такой брусок, который будет идеально повторять изогнутую форму крыла, однако вероятность этого крайне мала.

Удаление вмятин при помощи обратного молотка

Как правило, такой инструмент, как обратный молоток, используется для рихтовки поверхностей тех деталей авто (без покраски), которые не могут быть демонтированы, или же к ним нет доступа.

Он позволяет выпрямить небольшие дефекты крыла автомобиля без покраски своими руками и в весьма сжатые сроки. Выправлять крыло при помощи обратного молотка нужно в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Полностью очистить, вымыть и высушить рабочую поверхность крыла. Любые следы ржавчины должны быть полностью устранены.

    Обратный молоток для удаления вмятин на кузове автомобиляОбратный молоток для ремонта кузова

  2. Подсоединить один конец обратного молотка к центру вмятины. Это можно сделать с помощью присоски или специального аппликатора. Они не повредят лакокрасочное покрытие (остатки клеящей жидкости аппликатора потом легко устраняются).
  3. После того как молоток прочно соединен с крылом транспортного средства, необходимо, постепенно увеличивая силу, начать бить по ручке молотка грузиком, который перемещается вдоль его корпуса.
  4. Постепенно вмятина будет выравниваться.
  5. После полного устранения дефекта необходимо открепить молоток от крыла автомобиля.

При работе с обратным молотком следует учитывать тот факт, что он подходит лишь для устранения небольших и несложных повреждений крыла автомобиля без покраски. Если же дефект поверхности имеет сложную форму, есть смысл приваривать молоток в разных местах и выравнивать вмятину в несколько этапов.

Также есть такие типы обратных молотков, которые снабжаются специальным крюком, который можно насадить на его рабочий конец. Этим крюком можно зацепиться за любое техническое отверстие, и таким образом избежать необходимости приваривания агрегата к корпусу авто.

Рихтовка крыла авто при помощи вакуумной присоски

Если рассматривать выравнивание вмятин на крыльях автомобиля без последующей покраски своими руками, то использование вакуумных присосок будет чуть ли не идеальным вариантом.

Присоска позволит гарантированно сохранить лакокрасочное покрытие транспортного средства в целости и обеспечит плотное сцепление с его поверхностью. Вытянуть вмятину на крыле автомобиля при помощи вакуумной присоски для удаления вмятин своими руками можно, действуя по такой схеме:

  1. Подготовить автомобиль к работе. Демонтировать какие-либо его детали не требуется, так как они не будут мешать использованию присоски. Весь проблемный участок следует тщательным образом вымыть и высушить. На нем не должно быть никаких следов грязи или ржавчины.
  2. Приложить вакуумную присоску к проблемному участку поверхности. При этом необходимо проследить за тем, чтобы край присоски плотно прилегал к металлу, ведь в противном случае использование этого инструмента окажется невозможным.

    Удаление вмятин на кузове автомобиляИспользование вакуумных присосок для удаления вмятин

  3. Откачать весь воздух из образовавшегося между вмятиной и присоской пространства. Там должен образоваться вакуум, за счет которого и будет достигнуто необходимое сцепление между прибором и крылом авто.
  4. Потянуть присоску в необходимом направлении. Как правило, мастера делают это своими руками, однако возможно использование лебедки или другого транспортного средства. Агрегат вытянет металл за собой и разгладит поверхность крыла.

Планируя использование вакуумных присосок, необходимо учитывать тот факт, что они могут использоваться лишь в тех случаях, когда поверхность поврежденной части крыла относительно ровная, а размеры и форма дефекта примерно совпадают с соответствующими габаритами самой присоски.

Потому некоторые их виды реализуются вместе с комплектом из нескольких насадок. Также есть возможность использования нескольких присосок одновременно (в тех случаях, когда необходимо выровнять повреждение сложной формы без покраски своими руками).

Термической способ рихтовки крыла автомобиля

Такой ремонт крыла автомобиля своими руками является одной из наиболее популярных ввиду ее простоты и доступности. Все, что вам понадобиться для такой работы — это мощный фен и баллончик со сжатым воздухом.

Их можно купить в любом строительном магазине. Объем баллончика может быть каким угодно (лишь бы хватило воздуха). Однако при выборе подходящего фена необходимо обратить внимание на мощность — ее должно хватить на то, чтобы разогреть металл до необходимой температуры (от этого зависит, насколько качественной будет рихтовка). Именно поэтому предпочтение стоит отдавать промышленным термопистолетам. Они отличаются высокой мощностью, низкими энергозатратами и ценой. Когда у вас все готово, можно приступать к работе. Она выполняется следующим образом:

  1. Вымыть и высушить всю рабочую поверхность транспортного средства. На крыле не должно остаться грязи или ржавчины.

    Как удалить вмятину термическим способомУдаление вмятины монтажным феном

  2. Равномерно прогреть всю поверхность вмятины промышленным феном (переусердствовать тут не стоит, так как высокая температура может повредить лакокрасочную поверхность).
  3. После того как повреждение прогрелось, его нужно охладить. Для этого следует, взболтав баллончик с воздухом, равномерно обработать им вмятину. Распыление должно продолжаться 15—20 секунд (до появления инея).
  4. Под воздействием температурной разницы дефект должен распрямиться. Если этого не произошло, то вышеописанную процедуру следует повторять до полного вытягивания.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

20Апр

Что такое флокирование: Что такое флокирование и флок

что это такое, технология, материалы

Время чтения: 7 минут

   

Что такое флокирование? Флокирование — это метод нанесения очень коротких (2-6 мм) волокон, называемых флоками, на подложку, таких как ткань, пена или пленка, покрытые клеем. Миллионы этих волокон загружают в электрическое поле, которое гарантирует, что все волокна выровняются вертикально, создавая гладкую текстильную поверхность.

Все клеи, используемые для флокирования, отличаются высоким качеством, поэтому полученные поверхности очень прочны и устойчивы к истиранию. Изменение толщины и длины волокна приводит к разным поверхностным структурам: от бархатистой гладкой до абразивно жесткой.

принт букв

Технология флокирования

Большинство типов флокирования, производимых во всем мире, используют мелко нарезанные натуральные или синтетические волокна. Флокирование — это недорогой метод изготовления имитационной экстра-пряжи.

Материалы

В зависимости от конкретного конечного использования могут использоваться натуральные или синтетические волокна, такие как хлопок, вискоза, нейлон и полиэстер.

В принципе, при флокировании могут применять ​ любое текстильное волокно. Однако в зависимости от области применения определенные материалы были установлены в качестве стандарта.

Так, например:

  • Полиэстер (что за ткань, читайте по ссылке)
    идеально подходит для использования на открытом воздухе, но имеет ограниченную устойчивость к перегибу. Из-за своих положительных свойств полиамид (ПА) сегодня является наиболее часто используемым материалом.
  • Хлопок является наименее дорогим и самым мягким, но не обладает хорошей стойкостью к истиранию.
  • Преимущество вискозы заключается в том, что она имеет низкую стоимость и однородность, но также обладает низкой устойчивостью к истиранию.
  • Нейлон обладает лучшей стойкостью к истиранию.
Современные клеи, такие как водный акрил, полиэфир и нейлон, имеют отличные связующие свойства и обычно обладают одинаковой гибкостью и износостойкостью, как и подложка. Высококачественные клеи обладают отличной стойкостью к стирке, химической чистке или тому и другому, но важно проводить испытания для обеспечения точности метода очистки, указанного на этикетке.

Процессы нанесения на ткань

Покрытие флоком представляет собой механический или электростатическмй процесс, который существенно изменяет поверхностный характер подложки.

После того, как флок вырезан, он очищается. Волокна и подложка окрашиваются, если это необходимо. Клей наносится на подложку в желаемом дизайне. Затем готовится флок в зависимости от того, какой метод будет использоваться для нанесения его на клей.

В механическом процессе, более простом и менее дорогом способе флокирования, волокна помещаются в бункер и просеиваются на подложку, где брусья вибрируют флок. Вибрация помогает волокнам встать на адгезив. Волокна случайным образом прилипают к подложке на разных глубинах, образуя нерегулярную поверхность. Не все волокна прилипают к клею.

В электростатическом процессе волокна подвергают химической обработке, чтобы они могли получать электрический заряд. Определяется содержание влаги. Опять же, волокна флока помещают в бункер, где им дают электрический заряд. Заземленная электродная пластина под подложкой ориентирует волокна в вертикальном положении при вклеивании их в адгезив. Электростатическое флокирование дороже и медленнее, но при нем флок более однородный и плотный. Также возможно произвести флокирование с обеих сторон ткани. Несмотря на разницу в двух процессах, большинство потребителей не могут сказать, какой метод использовался для флокированной ткани.

Эффект

В зависимости от используемого процесса и используемых волокон эффект может быть отличный от обычной поверхности подложки, к которой он применяется.

полное заполнение полотен

бумага флокированная

Он может создавать:

  • мягкую бархатистую или замшеобразную поверхность на твердом формованном пластике,
  • поверхность без царапин на металле,
  • высокоабразивную поверхность на гладкой бумаге,
  • роскошное ощущение на пористой пене;
  • контрастную или дополнительную поверхность, или
  • комбинацию субстратов.
флокированный салон авто

флокирование салона авто

А также может обеспечить:

  • насыщенные цвета,
  • пастельные оттенки,
  • радужную оболочку,
  • стойкий блеск,
  • матовую отделку,
  • скульптурную поверхность,
  • два тона,
  • низкое трение,
  • высокое трение,
  • эффекты мягкости и грубости на поверхности подложки,
  • а также многие другие специальные эффекты.
флокирование части

обои с бархатной поверхностью

Волокна для флокирования бывают различной толщины, цвета и длины. Это позволяет создавать поверхности, которые варьируются от бархатистого гладкого до жесткого и колющего ощущения. Осязание и внешний вид поверхности определяются соотношением длины волокна (измеряется в мм) и толщиной волокна (измеряется в дтекс). Чем тоньше волокна по отношению к их длине, тем мягче ощущается флокированная поверхность. Однако очень тонкие и длинные волокна труднее обрабатывать.

Например, операции после отделки, такие как тиснение, ротационная трафаретная печать, переносная печать и ламинирование, могут использоваться с флокированными изделиями для получения специальных эффектов.

В любом случае, флокирование приводит к исключительным тактильным и визуальным ощущениям. Прикосновение к поверхности кажется приятным и теплым ощущением. Трехмерный эффект в основном показывает преимущество, когда подложка только частично флокируется.

Использование

Приняв во внимание его положительное влияние, неудивительно, что флокирование часто используется, когда продукты должны излучать высокое качество и эксклюзивность. Например, в упаковке высокого класса, обложках книг, брошюрах, рекламных и рождественских открытках.

Еще одно преимущество технологии флокирования: поверхности различных материалов могут быть полностью (с полным покрытием) или частично флокированы. Это открывает почти неограниченное использование.

  •  Процесс флокирования используется на предметах, начиная от розничных потребительских товаров и заканчивая продуктами с высокотехнологичными военными применениями.
  • Примеры конечного использования флокированных тканей для домашней обстановки включают ковровое покрытие, обивочные ткани, одеяла, покрывала, книги и игрушки, настенные покрытия.
  • В одежде флокированные ткани используются для обуви, шляп и одежды.
  • Промышленное использование — автомобильные ткани, конвейерные ленты, воздушные фильтры, военных костюмах для прыжков и многих других изделиях, которые должны выдерживать интенсивное ежедневное использование.
флокирование обоев

обои с флоком

Флокированные продукты могут быть с возможностью стирки, химической чистки, огнезащитные, водоотталкивающие, устойчивые к пятнам или светопрочные, в зависимости от специфических требований для каждого.

Характеристика часто связана с возможностями продуктов. К ним относятся:

  • Декоративное и визуальное применение (стены, покрытия, ювелирные изделия, одежда).
  • Модификация трения.
  • Звукоизоляция и изоляция (музыкальные студии, корпус пылесоса).
  • Теплоизоляция и термическая стабильность (одеяла, обивка, бигуди).
  • Увеличенная площадь поверхности для испарения и фильтрации (панели зданий, увлажнители).
  • Удержание жидкости или разбрызгивание (лаки для краски, аппликаторы для макияжа).
  • Буферизация и полировка (ювелирная упаковка, лампы и орнаменты).
  • Прокладка и защита.

Ограничения

Как и любая технология, у флокирования тоже есть несколько ограничений. Очень тонкие линии и контуры сложно выполнить с помощью данной технологии. Особенно длинное волокно имеет тенденцию набухать и усложнять производство острых краев. Поэтому следует избегать букв небольшого размера и очень тонких мотивов. Если они необходимы из-за особенностей дизайна, то мотив должен быть флокирован с использованием коротких волокон.

Как правило, волокна доступны в различных цветах, но во время электростатического флокирования может обрабатываться только один цвет за проход. Поэтому возможны разноцветные мотивы, но из-за высокой рабочей нагрузки и связанных с ней затрат они редко применяются. Градиенты цвета, напротив, вряд ли могут быть достигнуты.

   

© 2020 textiletrend.ru

описание процесса, что это такое, особенности

Время чтения: 9 минут

   

Оглянитесь. Дом, в котором вы живете, документы, в которых вы пишете, автомобиль, в котором вы едете, ковер, на котором вы стоите и стул, на котором вы сидите, — флокирование стало неотъемлемой частью повседневной жизни каждого. Флокирование завораживает, потому что текстильная бархатистая поверхность может применяться практически к любому материалу.

Флокированные продукты повсюду — флок встречается на майках, на упаковке для духов, перчаточных ящиках автомобилей, чехлах автомобилей, напольных покрытиях, моделях ландшафтов, чистящих прокладках и т. д.

Потребители всегда ищут что-то новое и необычное. Поставщики ищут то же самое — особый товар или продукт, который увеличит их рынок или создаст новый бизнес. Разработка чего-то нового всегда является главным приоритетом и является движущей силой недавнего возрождения интереса к флокированию.

флокированные продукты

Флокирование для украшения не ново — аналогичные методы были использованы в средние века, чтобы прикрепить волокнистую пыль к липким поверхностям. В 1970-х годах с появлением усовершенствованных технологий и адгезивов, флокирование стало популярным методом украшения. В 80-х и начале 90-х годов популярность флокирования исчезла, и лишь несколько компаний использовали этот процесс.

В то время как флокирование не является наиболее широко используемым процессом декорирования, средний человек понимает его как ощущение бархата или замши.

Однако за последние несколько лет развитие процесса увеличилось, и флокирование снова востребовано в качестве метода украшения. Хотя флокирование может быть не самым первым выбором декоратора в настоящее время, оно широко используется во многих промышленных применениях. Флокированные поверхности уменьшают количество конденсации воды, действуют как хорошие теплоизоляторы и используются в автомобильной промышленности в течение многих лет для таких предметов, как ящики для перчаток, покрытие дверей и облицовка окон.

Что такое флокирование

частичное флокирование

Покрытие флоком включает применение коротких волокон, обычно из нейлона, вискозы или полиэфира, непосредственно на подложку, которая была ранее покрыта клеем.

Диаметр отдельного флока — это всего лишь несколько тысячных сантиметров, а длина составляет от 0,25 до 5 мм.

Клеи, которые захватывают волокна, должны обладать такой же гибкостью и сопротивлением, как подложка, на которую они наносятся. В этом процессе используется специальное оборудование, которое электрически заряжает частицы флока, заставляя их стоять. Затем волокна прикрепляются к клею под прямым углом к ​​основанию.

Применение является долговечным и постоянным. Флок можно наносить на стекло, металл, пластик, бумагу или текстиль. Применение технологии также можно найти на многих предметах, таких как одежда, открытки, рекламные предметы, игрушки и обложки книг.

Методы применения

Декоративное флокирование осуществляется с использованием одного из четырех методов:

  • электростатический;
  • брусковый / гравитационный;
  • опрыскивание и;
  • перевод.
  • Электростатический метод, пожалуй, самый эффективный метод флокирования, особенно для принтера, выполняющего более чем случайную работу.
  • Флок-материал можно также распылять, используя воздушный компрессор, резервуар и распылитель аналогично распылению краски. Он используется главным образом, когда требуются большие площади. Это неопрятный процесс, потому что некоторые из флокирующих волокон остаются в воздухе.
  • Флокирование также применяется путем печати клея на подложке, и затем быстрой вибрации подложки механически, в то время как волокна флока распределяются по поверхности (см. рисунок ниже).
процесс флокирования

Вибрация повышает плотность волокон, что имеет решающее значение для хорошего волокна и приводит к тому, что флокирующие волокна прилипают к клею и упаковываются в слой. Этот процесс называется брусковой или гравитационной флокирующей системой и в основном представляет собой механический процесс.

В этом процессе флокирующие волокна случайным образом прилипают к поверхности подложки, и каждое волокно прилипает к клею на разной глубине, создавая нерегулярную поверхность.

Поскольку волокна прилипают к поверхности клея, а не проникают или вставляются в него, происходит некоторое разрывание волокон. Свободные флокирующие волокна, образующиеся во время производства, также имеют тенденцию к миграции, поэтому многие из этих систем устанавливаются в отдельной зоне для предотвращения загрязнения волокна на заводе.

  • Более простой способ добавить флокирование к вашей операции — это купить и применить стандартную передачу флока. Еще один выбор — это запатентованный процесс, когда переводы разноцветны, очень детализированы и изготовлены без чернил.

Флокирование представляет собой альтернативный способ декорирования с добавленной стоимостью для достижения этого необычного вида. Это стоит немного больше, чем при создании стандартного экрана печати в сочетании с текстилем, но это, безусловно, дешевле, чем вышивка. Этот процесс использует окрашенные волокна нейлона, заряженные и вводимые в конструкцию. Стандартные переводы флока могут также должны быть сделаны собственными силами.

В основном предварительная печать практически такая же, как и для трафаретной печати с несколькими отличиями. Экраны сделаны из более крупной сетки и возможно, потребуется увеличить толщину линии некоторых иллюстраций. Клей и кристаллический порошок применяется к передаче, а затем направляется через сушилку при низкой температуре.

Это удаляет влагу из клея, но не плавит кристаллический порошок. Избыток порошка удаляется, и передача отправляется через сушилку во второй раз, чтобы химически связать порошок с адгезивом.

Флок

Существует два вида флока — фрезерованные и разрезанные.

  • Фрезерованный флок производится из хлопчатобумажных или синтетических текстильных отходов. Из-за производственного процесса, измельченный флок неравномерен по длине.
  • Вырезанный флок производится только из синтетических материалов первого качества. Процесс резания создает очень однородную длину флока. Длины могут быть получены от 0,3 до 5,0 мм и 1,7-22 дтекс в диаметре.

Преимущества флокированных поверхностей:

  • приятный внешний вид;
  • волокнистый захват;
  • устойчивость к отскокам и царапинам;
  • хороший эффект скольжения на ровных поверхностях;
  • и многие другие специализированные свойства.

цветовая гамма флока

Тонкость флока, длина волокон и плотность адгезионного покрытия определяют мягкость поверхности. Следует, однако, отметить, что с мелким или коротким флоком трудно работать, поскольку он имеет тенденцию к скатыванию.

  • Измельченный хлопковый флок имеет то преимущество, что он является самым низким по стоимости и самым мягким, но имеет наименьшее сопротивление истиранию и износу.
  • Вискоза -немного лучше в износостойкости, а нейлон является самым лучшим. Для разрезанного флока вискоза является наименее дорогостоящей с наименьшей износостойкостью.
  • Вырезанный нейлон – лучший класс флока и производит хорошее ощущение, но также является самым дорогим.
  • Порезанный полиэфир в основном используется для промышленных применений, таких как автомобильные оконные уплотнения, отсеки для перчаток и кровля.

Помимо резания или фрезерования, производство флока включает в себя несколько других этапов.

После резки флок очищается от масел, накопленных во время переработки. Он окрашивается в любое количество цветов, а затем химически обрабатывается, чтобы улучшить характеристики флока. Волокна приобретают блеск и приобретают способность принимать электрический заряд. Поскольку все волокна являются диэлектрическими, определенное количество должно иметь электропроводность для процесса электростатического флокирования.

Когда процесс завершен, волокна высушивают спиртом, а затем сушат в печи до удельного содержания влаги.

На заметку

На заметку

Обратите внимание, что флок-волокна никогда полностью не высушиваются, поскольку содержание влаги увеличивает их проводимость.

Наконец, флок упаковывается в защищенные от влаги мешки, которые поддерживают надлежащую влажность.

Клей

клей для флокирования

Клеи для флока доступны как в одной, так и в двух частях катализируемой системы. Имеются также пластизольные и водные клеи. Многие из клеев имеют консистенцию пластизольных чернил.

Следует проявлять осторожность при выборе эмульсии трафарета или пленки, совместимых с клеем. Правильное нанесение клея является наиболее важной частью процесса.

Требуется очень тяжелое осаждение клея, но в то же время клей не должен браться пленкой на подложке. Также должно применяться не слишком тонкое покрытие.

Электростатическая система

электростатическая система флокирования

Электростатическое флокирующее оборудование доступно в трех конфигурациях:

  • автоматическая карусель для многоцветного флокирования;
  • единичный блок флокирования, который обычно прикрепляется к одной станции пресса;
  • портативный блок для более низких объемов.

Стоимость оборудования варьируется от сотен или нескольких тысяч долларов за ручные единицы до десятков или сотен тысяч долларов для автоматических многоцветных систем. Все оборудование работает с использованием той же основной процедуры. При флокировании электрический заряд генерируется с помощью двух электродов: высоковольтной сетки постоянного тока, подключенной к генератору питания, и заземленного субстрата.

Генерируется электростатический заряд, который продвигает волокна с большой скоростью к подложке с адгезивным покрытием. Это приводит к проникновению флокирующих волокон и вклеиванию их в клей под прямым углом к ​​подложке. Это создает равномерное покрытие.

Управление электрическим полем, увеличивая или уменьшая либо приложенное напряжение, либо расстояние между электродами и подложкой, контролирует скорость и толщину флокирования.

Ручные устройства

ручной флокатор

Ручные устройства состоят из металлической пластины, генератора и флокирующей головы. Металлическая пластина должна быть заземлена, и ее можно разместить там, где удобно. Это эквивалент пластины на текстильном прессе. Генератор создает электростатический заряд и подключается к канистре, которая содержит рыхлые волокна. Металлический экран монтируется на полпути внутри отверстия канистры.

Открытый конец контейнера затем пропускают через подложку с адгезивным покрытием, вытягивая волокна из контейнера через экран. Электростатический заряд проталкивает волокна к заземленной металлической пластине. Клеевое покрытие субстрата перехватывает волокна и происходит флокирование. Затем субстрат отверждают в обычной текстильной сушилке, и рыхлые волокна удаляют путем встряхивания, пылесосом или с использованием сжатого воздуха.

Посмотрите на видео, как происходитфлокирование футболок:

Окружающая среда

текстильное флокирование

Наличие контролируемой атмосферы для флокирования является еще одним важным ингредиентом для успеха. В идеале, флокирующая область должна иметь относительную влажность 60% и температуру 20°C. Небольшое изменение температуры или изменение процентной доли относительной влажности может приводить к изменению проводимости или электрической чувствительности флока и субстрата. Флокирующие волокна очень чувствительны к влажности и температурным условиям.

Когда открыта новая партия волокон флока, они будут выдавать или получать влажность, основываясь на окружающей среде. Менее 30% относительной влажности в производственной зоне приведет к появлению волокон, которые не будут принимать заряд. Относительная влажность, превышающая 65%, заставит флок слипаться и плохо течь через металлический экран или пластину. Для достижения наилучших результатов операцию флокирования следует располагать в помещении с контролируемом атмосферой.

   

© 2020 textiletrend.ru

Флокирование — что это такое за покрытие

В этой статье мы поговорим об интересной технике оформления поверхностей, прочно занявшей свое место в современной школе дизайна. Флокирование – что это такое, как с помощью этой технологии придать уникальный внешний вид любому изделию –узнаете из этого материала.

Что такое флокирование

Флокированное покрытие – что это? Если вы проведете рукой по такой поверхности, удивитесь, насколько оно приятное на ощупь – напоминает бархат. Но как добиться такого результата, наверняка с помощью очень сложной техники? А вот и нет – технология флокирования предельно проста. Суть ее заключается в нанесении коротких волокон (флока) на любую основу, смазанную клеем.

Согласитесь, звучит так просто, будто флокированием можно заниматься и в домашних условиях? Так и есть – многие современные рукодельницы в совершенстве владеют этой техникой и делают дома оригинальные вещи, например, майки с принтом, открытки и даже маникюр.

В фабричных условиях с помощью этой техники можно получить изделия с более сложным орнаментом, здесь в ход идет волокно разной длины, да и основа наносится гораздо ровнее. Процесс довольно интересным, поэтому иы, с вашего позволения, расскажем о том, как делается напыление бархатом (флокирование) несколько подробнее.

Как выглядит изделие, для декора которого применена технология флокирования, можно посмотреть на фото. О том, что такое кожа алькантара в автомобиле вы можете узнать в другой статье.

Производство

Наносить флок на основу можно механическим или электростатическим способом. Первый вариант дешевле и проще, но и абсолютно ровной (волосок к волоску) поверхности добиться сложнее. Во втором случае речь идет о некоторых затратах и этот способ сложнее. Зато поверхность получается идеально ровной, аккуратной. А теперь о нюансах каждого способа:

  • Механический. Здесь флок помещается в бункер и просеивается на заранее заготовленную подложку. Подложка расположена на вибрирующей основе, это и помогает волокнам распределиться ровнее. Ворсинки прилипают к подложке в произвольном порядке, неравномерно, поэтому поверхность не может получиться абсолютно ровной.
  • Электростатический. Сначала флок подвергается специальной химической обработке, чтобы он мог получать электрический заряд, а затем его, опять же, помещают в бункер. Этот метод не подразумевает распределения волокон с помощью вибрации, здесь волокна по подложке распределяет заземленная электродная пластина. Слой, в результате, получается абсолютно ровным, все ворсинки стоят вертикально.

Дополнительно прочтите: Спанбонд — что это за укрывной материал для клубники, который имеет свои особенности.

Материалы

В принципе, материалы для флокирования можно брать любые – любое текстильное волокно. Однако, существуют некоторые стандарты, которые берут за основу при массовом производстве.

  • Полиэстер. Используется чаще всего. Полиамидные волокна наносятся на покрытие, если предполагается, что оно будет использоваться на открытом воздухе – ведь этот материал устойчив к гниению, выгоранию и прочим неприятностям, которые могут возникнуть в результате переменчивых погодных условий.
  • Хлопок. Мягкий и натуральный, но не особенно прочный материал – истирается. И, к тому же, не дешево стоит.
  • Вискоза. Вискозное волокно также природного происхождения, но, при этом стоит меньше, нежели хлопок. И поэтому является прекрасной альтернативой последнему.
  • Нейлон. Этот материал имеет самую высокую стойкость к истиранию

Узнайте в другой статье из чего делают джут, если вы еще не знаете, что это за материал.

Волокна

Ворсинки разной толщины и длины могут дать очень оригинальный эффект на изделии – например, замысловатый орнамент.

Не фабричном производстве за основу берется волокно длиной 0,5 мм (так называемая флоковая пудра) – оно меньше всего разлетается в стороны и ровнее ложится на изделие.

Если вещь должна быть более устойчивой к износу, или, например, покрытие должно быть более мягким и приятным наощупь, берется более длинный ворс – 1 мм.

Толщина флока измеряется в dtex. Стандарт — 0,9-2,2 dtex. Более толстое волокно — 3,3-6,7 dtex – используют для флокирования салона автомобиля. А если взять флок толщиной от 22 dtex, можно вести речь об изготовлении ковра.

Сфера применения

Рассказывая о технологии флокирования, мы уже затронули некоторые сферы ее применения, поэтому просто продолжим эту тему. Если говорить в общем, флокирование ткани применяется для того, чтобы придать поверхности дорогой, оригинальный внешний вид.

  • Подарочная упаковка. Например, всем знакомые «бархатные» коробочки, в которых обычно дарят ювелирные изделия, производятся, как раз таки, с применением флокирования.

  • Флокирование на обложке книги превратит ее в дорогое подарочное издание
  • Поздравительные открытки и рекламные проспекты

  • Вещи, которые используются для украшения домашнего интерьера: ковры, обивка мягкой мебели, настенные покрытия, пледы, покрывала, одеяла, детские игрушки
  • Флокирование используется при изготовлении обуви, головных уборов, а также для декорирования некоторых элементов одежды

  • Покрытие флоком элементов автомобильного салона невероятно популярно. Но это достаточно трудоемкий процесс, так как каждую деталь нужно снимать и обрабатывать отдельно.

  • Также набирает популярность «бархатный маникюр», где ворсинки наносятся непосредственно на лаковую основу

  • Технология незаменима там, где вещь должна выдерживать интенсивные нагрузки и сохранять, при этом, нарядный внешний вид

Как происходит процесс вы можете увидеть на фото:

Уход

Самое главное, что нужно помнить, если соберетесь почистить вещь с флоковым покрытием — ни в коем случае нельзя использовать чистящие средства, которые содержат растворители, бензин, спирт или другие химические вещества, которые могут воздействовать на клеевую основу.

Лучше выбрать средство на водной основе, оно не повредит поверхность изделия и сохранит ворс в целости. Такие вещи лучше не стирать, а вот пылесосить можно.

Если загрязнение не сильное, вполне можно обойтись влажной салфеткой, обрабатывать нужно от края к середине.

Если основой напыления является не текстиль, о влажной чистке речи не идет, можно использовать только сухую.

что это такое, какова технология нанесения флока в домашних условиях?

Технология флокирования существует уже много веков. Однако популярной она стала менее 100 лет назад. Несмотря на ее востребованность, есть немало людей, которые никогда не слышали о ней. Что представляет собой эта техника декора? В каких сферах применяется? Как в домашних условиях украсить детскую игрушку или мебель путем флокирования? Какого ухода требуют флокированные изделия?

Что собой представляет флокирование?

Этим термином называется технологический процесс нанесения на поверхность волокон химически обработанного текстиля – флока. Сырье для нанесения представляет собой измельченные методом рубки или нарезки текстильные активированные волокна, или мононити. Его изготавливают из материалов различного происхождения – шерстяных, хлопчатобумажных, полиамидных, вискозных, акриловых и др. Оно различается по длине, оттенкам, толщине.

Флокированная надпись на футболке

Эта технология известна с античных времен. Причиной возникновения флокирования стало стремление к украшению одежды и увеличению ценности предметов повседневного использования. В Древнем Китае умельцы украшали различные предметы с помощью цветных волокон, создавая причудливые узоры. Для их крепления к украшаемой поверхности вместо клея они использовали смолу.

В современном виде технология флокирования появилась в Америке в 50-х годах прошлого века. Вместо того чтобы выбрасывать отходы текстильного производства, американцы стали их применять для электрофлокирования.

Этапы процесса флокирования:

  1. Измельчение сырья путем рубки или нарезания, в результате чего получается флок в виде волокон требуемой длины. При необходимости применяются красители.
  2. Нанесение клея на рабочую область.
  3. Нанесение на поверхность флока. Эта манипуляция осуществляется несколькими способами. В настоящее время текстильные волокна наносятся под влиянием электростатического поля, которое создается во флокаторе (эти приборы бывают ручными и стационарными). При электрофлокировании флок подвергается химической активации, т. е. обработке особыми веществами, проводящими электроток. Эта процедура необходима, т. к. лишь активированные волокна в электростатическом поле флокатора укладываются перпендикулярно рабочей поверхности – «ежиком».

Флок бывает 2 видов:

  • некалиброванный, или под замшу, представляющий собой молотые волокна разной длины;
  • калиброванный, т. е. резаное сырье, состоящее из нитей равной длины, которая варьируется в пределах 0,2–5 мм.

В зависимости от происхождения и размера применяемых текстильных нитей флокирование может быть:

  • замшевым;
  • бархатным;
  • войлочным.
Флокирование бархатом

По технологии флокирование бывает:

  • сплошным, когда клей наносится на всю рабочую область;
  • выборочным, или частичным, которое подразумевает покрытие клеящим составом определенной области украшаемой поверхности.

Где применяется эта технология?

Флокирование – это технология, предназначенная не только для декорирования. Оно также позволяет скрыть различные мелкие дефекты. Сферы его применения:

  • Автомобильная промышленность. Флок наносят на стойки между стеклами, стекольные резиновые уплотнители. Он помогает улучшить внешний вид поцарапанных и поврежденных потолков, дверных и иных элементов автосалона.
  • Декорирование предметов интерьера, например ваз, подсвечников, светильников, рам для картин. Флокирование часто используют дизайнеры интерьеров, создавая на стенах красивые объемные изображения.
  • Восстановление или украшение предметов мебели. Эта техника позволяет обновить вид надоевшей, потертой или утратившей насыщенность расцветки мебели.
  • Сувенирная промышленность. Сегодня очень модно декорирование флоком подарочной продукции: бутылок, фоторамок, блокнотов, книг, записных книжек, шкатулок, ваз и т. д.

  • Ногтевой сервис. Одно из модных направлений в маникюре – создание на ногтях необычных узоров с помощью ткани, например бархата.
  • Декор гаджетов. Сфера использования флокирования настолько широка, что с ее помощью украшают даже планшеты и смартфоны. Это позволяет не только придать изделию оригинальный вид, но и скрыть небольшие дефекты.
  • Декорирование одежды и обуви.
  • Украшение тканей.

Что понадобится для флокирования ткани, предметов, игрушек в домашних условиях?

Для украшения своими руками какого-либо изделия или материала с помощью такой техники потребуется:

Расходные материалы для флокирования
  • Флок. Тканевый ворс бывает разных видов: цветной, длинный и короткий, со светящимися в темноте частицами, водонепроницаемый, особый для мебели и ногтей. При отсутствии опыта работы с этим сырьем рекомендуется купить универсальный флок.
  • Клей для флокирования. Клеящий состав подбирается в зависимости от особенностей поверхности, на которую будет клеиться ворс. Обычно такая информация указывается на упаковке со средством. Клей может подходить лишь для дерева или металла, требовать предварительного ошкуривания или грунтования и т. д.
  • Кисть, валик и т. п. для нанесения клея.
Флокатор
  • Флокатор. Для мелких разовых работ рекомендуется приобрести ручной прибор. Стационарные устройства подходят для флокирования в промышленных масштабах. При обращении с таким приспособлением обязательно потребуется заземление, т. к. работать придется с электричеством.
  • Вытяжка, позволяющая ворсинкам не разлетаться в разные стороны.
  • Фен.
  • Защитные очки и респиратор, предотвращающие попадание мелкого ворса на слизистые оболочки, в глаза, нос и рот.

Как осуществляется эта операция?

Поэтапное выполнение операции:

Процесс флокирования
  1. Подготовить рабочую область. Для напыления поверхность должна быть очищена и обезжирена. Если на изделии есть дефекты (трещины, царапины, вмятины), их рекомендуется устранить. Если оно сделано из полипропилена, его следует загрунтовать.
  2. Заземлить стол и изделие путем крепления к необрабатываемой части особых зажимов.
  3. Нанести клей на рабочую поверхность тонким слоем, не допуская появления проплешин и потеков. При создании узора нужно отделить рабочий участок от остальной площади скотчем. С момента нанесения клея и до момента распыления волокон материала должно пройти не более 10 минут.
  4. Засыпать сырье в специальный отсек флокатора.
  5. Взять прибор в руку так, чтобы голая кожа соприкасалась с его металлической ручкой. Держать его надо строго перпендикулярно к рабочей поверхности на расстоянии 10–15 см.
  6. Настроить мощность флокатора с учетом формы и размера изделия.
  7. Равномерно нанести первый слой ворса. Не рекомендуется сильно трясти электроприбор, иначе ворсинки не воткнутся в клеевую основу под прямым углом, а лягут на нее, мешая приклеиванию остальных частиц ткани.
  8. Сдуть лишние частички феном.
  9. Повторять процедуру до получения качественного покрытия.
  10. Тщательно высушить изделие.

В случае ошибки можно исправить ситуацию, но действовать надо очень быстро. Удалить неправильно положенный слой клея и флока можно, если с момента нанесения клеящего состава прошло не более часа.

Как ухаживать за флокированными изделиями?

Флокированные изделия требуют особого ухода. Это позволит надолго сохранить их привлекательный внешний вид. При их чистке нельзя использовать моющие средства, содержащие растворители, спирт и иные химические компоненты, которые способны испортить клеевую основу. Рекомендуется чистить их средствами на водной основе. Они не повредят структуру клея и поверхность изделия.

Флокированные вещи лучше не стирать. Для удаления пыли следует воспользоваться пылесосом. От незначительных загрязнений удастся избавиться с помощью влажной мягкой салфетки. Обрабатывать ею поверхность рекомендуется от краев к центру.

Поделитесь с друьями!

Такой разный, но одинаково приятный флок

Для начала хочу рассказать немного о флоке. Если спросить об этом у Гугла (как чаще всего и происходит), то он первым делом выдаст нам статью на Вики, где мы можем прочитать следующее:
Флок (англ. flock — клочок, пучок, шерстяные очески, хлопчатобумажные очески) — мелко-порубленные или нарезанные текстильные активированные волокна (мононити).
Что, конечно, правда. Но совсем непонятно. Обычно, когда нас спрашивают, что это такое (а потом конечно еще раз переспрашивают), мы сразу приводим очень яркий пример. Знаете коробочки для ювелирных украшений? Конечно, знаем, — ответите вы. Так вот, покрытие сверху, имеющее барахатистую структуру, и есть сам флок!!
Он, конечно, бывает разным. Прежде всего различают флок по материалу: полиамид, вискоза, шерсть, хлопок, акрил и т. д. По длине ворса: 0,5 мм, 1 мм, 3 мм, 5 мм и т.д. По толщине (измеряется в dtex, чем больше показатель, тем толще нить): 1.7, 3.3, 22 и т.д. По производителю: итальянский, китайский, швейцарский и т.д. Ну, про цвета уже и не говорю.
Наиболее распространенным является полиамидный и вискозный флок. Именно его больше всего используют в производственных целях. И понятно почему. Полиамид — материал, высокоустойчивый к износу. Что весьма практично. Вискоза менее хороша, зато она более дешева. Что касается длины и толщины ворса, то тут все зависит от места применения флока, поставленных целей и задач. А они очень-очень многообразны! Чем, собственно, и прекрасен флок.
Флок используют в машиностроении: им покрывают резиновые профили, внутренную поверхность бардачков, шестеренки коробок передач и т. д. В текстильной промышленности: обивка мягкой мебели, шторы, покрывала, входные коврики, туалетные коврики, одежда (в виде декоративных элементов) и многое другое. Если наносить флок на бумагу и картон, то мы получим бархатную бумагу. Из флокированного пластика делают изумительные, дорогие и роскошные ложементы. Налажено производство и обоев с флоком, особоенно красиво они смотрится в винтажном стиле. Флок наносят даже на ногти! Опытные мастера знают как правильно с ним работать и сделать Ваши руки экслюзивными.
Используют флок и в декоративно-прикладном искусстве. Здесь его чаще всего используют мастера флористики, изготавливая чудесной красоты цветы. Флок можно наносить на керамические фигурки животных — он отлично имитирует шесть. Можно его наносить и на кружки ручной работы — благодаря теплоизоляционным свойствам флока можно не бояться обжечься. Как-то мы наносили флок на дизайнерскую обувь, получилось очень креативно. Хорошо флок подойдет и для скрапбукинга — как отдельный декоративный элемент. И многое-многое другое!

Такой разный, но одинаково приятный флок, фото № 1

Такой разный, но одинаково приятный флок, фото № 2

Такой разный, но одинаково приятный флок, фото № 3

Такой разный, но одинаково приятный флок, фото № 4

Такой разный, но одинаково приятный флок, фото № 5

На самом деле, сферы применения флока ограничены только фантазией мастера. Ну, иногда еще отсутствием опыта работы с ним. Но насчет второго вам не стоит переживать! В следующих статьях и мастер-классах мы обязательно все расскажем и покажем, чтобы вы могли в полной мере насладится этим удивительным материалом и захватывающим процессом — флокированием!!!
Спасибо!

Флоковые покрытия для стен — описание, виды, технология нанесения

Одним из популярных декоративных покрытий для стен является флоковое покрытие. Несмотря на то, что такая отделка считается распространенной, не многие знают что это такое и часто путают ее с обычной декоративной штукатуркой.

Ниже рассмотрим этот материал подробнее, разберемся в его преимуществах и недостатках. Так же из статьи можно узнать о составе и технологии флокирования.

Что такое декоративное покрытие флок

Флок ( в переводе с немецкого Flocken — хлопья) является декоративным покрытием и используется для внутренней отделки стен. В состав входят небольшие частицы, напоминающие хлопья или чипсы, на основе акриловой краски.

После нанесения флоков на поверхность, получается необычный и уникальный вид. Покрытие состоит из следующих компонентов:

  1. База –  клеевая акриловая основа с замедленным высыханием.
  2. «Чипсы» – хлопья акрила разной формы, цвета и размера.
  3. Защитный лак – сатиновый или акрилово-матовый.

Кроме декорирования стен, флоковое покрытие применяется и для потолка, дверей, колонн, подоконников, карнизов и т.п.

Видео: Флоковое покрытие скорость нанесения

Разновидности флоков

Чаще всего встречаются флоки круглой форма, но могут быть и многогранными. Так же, они могут быть как однотонными так и разноцветными: перламутровыми, металлизированными, флуоресцентными и т.д.

Разнообразие хлопьев:

  • монохромные – два цвета, например, черный и белый;
  • многоцветные – смешиваются 3 — 4 оттенка, один цвет доминирует;
  • размер чипсов – от 0 до 15 мм;
  • форма хлопьев – круглые, соломка, неправильный многоугольник;
  • в состав могут присутствовать металлизированные частички (фольга), хлопья с голографическим или флуоресцентным эффектом, глиттеры и блестки.

Все это позволяет создать необычную текстуру и открывает массу возможностей для дизайнеров. Комбинируя разные виды хлопьев можно получить оригинальный и завораживающий результат, который способен превзойти все ожидания.

Технология нанесения

Нанесение флоков на стены происходит в 3 этапа. Но сначала необходимо подготовить поверхность. Хотя можно встретить рекомендации, что это делать необязательно, все же будет лучше подготовить основание. Для этого необходимо:

  • удалить старую отделку, грязь и пыль;
  • убрать заметные неровности;
  • замазать трещины и сколы;
  • загрунтовать.

Подготовленная стена должна быть чистой и сухой. После этого можно приступать к проведению основной работы, которая сводится к нанесению:

  1. клея;
  2. флоков;
  3. защитного покрытия.

Нанесение клеевого состава

Клеящий слой наносят валиком или кистью. Так как время схватывания клея длится всего 30 минут, то не стоит обрабатывать сразу большие площади. Работать лучше с напарником, один наносит клей, а другой занимается флоками.

Нанесение флоков

Хлопья наносят с помощью специального флокового пистолета или компрессора. Чипсы засыпают в резервуар пистолета и под давлением распыляют на обработанную клеем часть стены. Делается это круговыми движениями, на расстояния не более 1 метра от стены, перпендикулярно к поверхности.

Если клеевая основа подсохла, ее необходимо дополнительно промазать клеем. Осыпавшиеся частицы собирают и используют повторно. После того как высохнет базовый слой, а длится это 12 часов, можно приступать к следующему этапу.

Защитное, финишное покрытие

Обработанную чипсами стену обметают жесткой щеткой, делается это для удаления плохо прилипших частиц. После чего, можно кисточкой или валиком наносить защитный лак. А чтобы поверхность была прочнее, наносят два слоя лака.

Преимущества и недостатки

Как и любой отделочный материал, флоковое покрытие обладает определенными плюсами и минусами.

Достоинства:

  • прочность и долговечность;
  • простота ухода – достаточно протереть влажной салфеткой и стена как новая;
  • устойчивость к бытовой химии;
  • не боится УФ лучей;
  • скрывает мелкие недостатки стен;
  • разнообразие цвета и рисунков;
  • экологически безопасно;
  • пожароустойчивость;
  • не образуется конденсат;
  • устойчивость к истиранию.

Недостатки:

  1. Высокая стоимость.
  2. Сложность монтажа, связанно с необходимостью наличия специального флоковго пистолета и нанесение в несколько этапов.

Посмотрите видео: Флокирование стен. Опыт. Нюансы. О чём не пишут в инструкциях.

означает в кембриджском словаре английского языка ФЛОКИНГ | смысл в кембриджском словаре английского языка настоящее причастие стадо

глагол стада (ДВИЖЕНИЕ В ГРУППУ)

Что такое флокирование? (с изображением)

Флокирование — это процесс нанесения различных типов волокон или материалов, содержащих клей, на другие материалы. Может использоваться в широком диапазоне применений. Люди чаще всего знакомы с рождественскими елками, которые стекаются с белым, или даже розовым или голубым снегом. Это достигается путем распыления дерева с липким цветом выбора, который дает дерево другой вид.Этот тип стека является лишь верхушкой айсберга.

Most people associate flocking with the artificial snow on Christmas trees, but there are other types. У большинства людей стая ассоциируется с искусственным снегом на елках, но есть и другие виды.

Существует несколько различных типов флокирования, в зависимости от процесса и типов используемых волокон.К этим типам относятся «ролл-н-ролл», объектная, автомобильная и графическая флокка. Флокирование может быть таким же простым, как распыление краски клеевыми материалами из крошечных волокон на таких объектах, как елки, или может быть сложным, изменяя текстуру и дизайн объекта, к которому она применяется.

Графика стекается, например, используется, среди прочего, на одежде, ковриках, карточках и канцелярских принадлежностях.Простейшим типом будет нанесение небольшого логотипа на предмет одежды. С другой стороны, футболки с их множеством графических дизайнов, по сути, являются стекающимися футболками. Человек может почувствовать разницу между стекающимися и не стекающимися областями. Многие футболки с графическим дизайном выглядят почти как пластиковые или резиновые, если в них добавлен узор со стеками, и для того, чтобы дизайн выглядел свежо, владельцу, возможно, придется держать рубашки вывернутыми наизнанку после стирки.

Флокирование с рулона на рулон выглядит как ковер, и ковровое покрытие действительно может быть скоплено.Декоративная бумага, такая как оберточная бумага, также может быть скоплена, как и рулоны ткани или обоев. Как правило, вся наружная поверхность в рулоне стекается, от чего-либо, от грязеотталкивающих покрытий до мерцающих конструкций, которые добавляют больше интереса к украшениям дома.

В автомобильном флокировании цель может заключаться в том, чтобы покрыть различные автозапчасти, чтобы лучше защитить металл, а также придать детали однородный вид или цвет.Металлические детали автомобильного двигателя часто окрашиваются в черный или серый цвет, а внешняя поверхность автомобиля, будь то пластик или металл, по существу стекается. Стандартная краска для дома не может быть использована для покраски автомобиля с желаемыми результатами. Вместо этого используются специальные полимерные краски, которые сцепляются с экстерьером автомобиля, создавая гладкую поверхность.

Флокирование объектов имеет множество применений.Это может означать флокирование или склеивание волокон со многими различными типами объектов, больших и малых. Например, губная помада может быть объектом, стекающимся снаружи, или предметам мебели может быть дано это лечение. Флокирование может быть использовано для придания другой текстуре, другого вида или для повышения долговечности объекта. Иногда добавление дополнительных слоев волокна к объекту решает все три задачи.

В любом случае, флокирование остается способом изменения внешнего вида, ощущения или долговечности различных продуктов, как домашнего, так и промышленного производства.Флокирующие материалы имеются в различных магазинах для ремесленников, и многие магазины также предлагают отличные советы и книги о том, как успешно собираться.

,

Flock And Flocking — Понимание процесса флокирования

Вибрация способствует плотности волокон, что имеет решающее значение для хорошего покрытия волокон, и заставляет флокирующие волокна прилипать к клею и упаковываться в слой. Этот процесс называется битером или гравитационным флокированием и представляет собой механический процесс. Благодаря этому процессу хлопья волокон случайно прилипают к поверхности подложки, и каждое волокно прилипает к клею на разной глубине, создавая неровную шероховатую поверхность.
Поскольку волокна прилипают к поверхности адгезива, а не проникают в него и не впитываются в него, происходит некоторое выпадение волокон. Сыпучие волокна, образующиеся в процессе производства, также имеют тенденцию мигрировать, поэтому многие из этих систем устанавливаются в отдельном помещении, чтобы предотвратить загрязнение волокна на заводе.

Гораздо более простой способ добавить флокирование к вашей операции — это купить и применить стандартные переводы стада. Другим выбором является запатентованный процесс, где переводы разноцветные и очень подробные, и производятся без чернил.

Флокирование — это альтернативный способ декорирования с добавленной стоимостью для достижения этого необычного вида. Производство стандартной трафаретной печати стоит лишь немного дороже, и в сочетании с текстилем это, безусловно, дешевле, чем вышивка. В этом процессе используются окрашенные волокна нейлона, которые заряжаются под высоким напряжением и вводятся в конструкцию. Этот процесс устраняет потерю волокна, что характерно для большинства других стекающихся изображений. Стандартные трансферы также могут быть сделаны на месте.

По сути, предварительная печать практически такая же, как и для трафаретной печати, с небольшими отличиями.Экраны сделаны из более крупных сеток, и может потребоваться увеличить толщину линий некоторых рисунков. Клей печатается, и кристаллический порошок наносится на перенос, а затем направляется через сушилку при низкой температуре. Это удаляет влагу из клея, но не расплавляет кристаллический порошок. Избыточный порошок удаляется, и передача отправляется через сушилку второй раз, чтобы химически связать порошок с клеем.

.
Что такое «горячее флокирование» и когда мне это делать?

Если вы только попадаете в мир порошкового покрытия, вы наверняка читали или слышали о «горячем флокировании», но мало кто понимает, почему это может быть полезным. Мы решили собрать несколько советов о способе нанесения горячего флокирования на изделие при нанесении порошкового покрытия. Читайте больше ниже!

Так что же такое «горячее флокирование»? Горячее флокирование — это процесс предварительного нагрева изделия и немедленного распыления порошка на деталь, пока она еще горячая.Это помогает с адгезией, но может быть ОЧЕНЬ сложно, если вы не будете осторожны. Начните с очистки деталей как можно лучше, включая любые краски, смазки или масла. Затем я хотел бы один раз прогнать деталь через цикл нагрева и охлаждения. Это состоит в нагревании детали после температуры отверждения вашего порошка (проверьте температуру в бутылке для порошка). Затем я в последний раз протираю ацетоном, затем помещаю его обратно в духовку и нагреваю до температуры отверждения, пока ВСЯ часть не зафиксирует температуру отверждения.Использование ИК-термометра является ключевым здесь. Более крупные литые детали, такие как детали двигателя или даже плотные детали, такие как автомобильное колесо, потребуют больше времени, чтобы полностью довести детали до температуры. Мне нравится готовить порошок в пистолете-распылителе и на рабочем месте, пока детали нагреваются, поэтому я полностью готов к распылению, когда придет время.

Как только деталь нагреется, немедленно вытащите ее из духовки и установите ее пистолетом. Вам даже не нужно использовать зажим для заземления, поскольку порошок мгновенно «прилипнет» к детали, потому что он тает, как только он ударяется о поверхность и начинает отверждаться.Вы должны двигаться быстро, так как порошок будет цепляться только тогда, когда деталь горячая. Если вам понадобится слишком много времени, чтобы нанести порошок, он не будет хорошо прилипать, и порошок начнет наноситься «сухим» или вообще не будет прилипать (если зажим для заземления не прикреплен). Вы также хотите быть уверены, что отслеживаете, сколько порошка или сколько проходов вы сделали за деталь. Порошок начинает вытекать почти при контакте, и может быть трудно определить, насколько толстая пленка у вас. Я видел, как люди наносят так много порошка, который на самом деле бежит, а затем затвердевает, образуя густую твердую массу.Это означает, что вам нужно размолоть побег и перекрасить всю деталь; не очень весело!

Горячее флокирование действительно удобно, когда вы делаете несколько слоев на детали, и у вас возникают проблемы с получением хорошего статического заряда на детали для дополнительных слоев. Это также необходимо, когда вы используете порошковый пистолет начального уровня с фиксированным напряжением, поскольку он не сможет тянуть заряд через деталь. Опять же, здесь вы хотите быть осторожным, вы не перекрываете деталь, так как это может изменить оттенок или отделку верхнего слоя, который вы наносите.

Наконец, горячее флокирование отлично подходит для покрытия деталей, которые имеют небольшую проводимость или не имеют ее вообще. Это включает неметаллические материалы, такие как стекло! Горячая часть позволит порошку прилипать и отверждаться так же, как металл, оставляя прочную, красивую поверхность! Узнайте больше о том, как напудрить стекло, здесь.

,