После предыдущего поста было понятно что с задницей геморойя будет много… утром проснуся, выпил дахон пао и я поехал в гараж… Поставил девочку боком, сам встал раком и начал еба…ить)) размелири, отрезали, загнули… немного поварили))) в целом все хорошо прошло))) вырезали с запасом)) хотя в целом этот запас боюсь уйдет бесследно))) За кадром был лысый режиссер))) заснял всю эту порнуху)) В процессе шел сука дождь… помыл зато))
www.drive2.ru
Тюнинг ВАЗ-2112: Milky Way не для детей
Самое главное в данном рассказе – это модель автомобиля, взятая за основу. Вы часто встречаете stance и HellaFlush на базе ВАЗ-2112? Вот и мы – впервые. Пожалуй, эта машина если не единственная, то одна из немногих в своем роде!
Школьные мечты становятся былью
Когда Владимир еще ходил в школу, только-только начали выпускать журнал «Тюнинг автомобилей», и мальчишки постоянно разглядывали картинки, мечтая, что «и у меня будет такая». Позже, в 2006 году, когда появилась возможность купить «пацанскую тачку», он выбирал между ВАЗ-2108 и ВАЗ-2112. Волею случая, знакомый соседа как раз продавал «двенашку». Вова съездил посмотреть авто, ему все понравилось, и через два дня он приобрел свой первый автомобиль. И сразу же начал воплощать все свои фантазии в жизнь. Сначала это были модные в то время белые кованые диски, укороченные пружины и настолько же модные стойки Plaza Sport, потом настал черед доработки мотора и КПП. Тюнинг – дело постоянное, он, как вы знаете, не может закончиться. И в тот момент, когда все в своем ВАЗике Владимиру стало казаться банальным, он решил… не продавать машину, а двигаться дальше.
Второе дыхание
Он хотел построить действительно низкую «двенашку» и обязательно на 17-х колесах. Нашел, как тогда думал, подходящие 17-е «катки» и поставил их (а они были узкие). Машина, естественно, приподнялась, и стало очевидно, что ей не хватает занижения и ширины. Начались замеры подвески и расчеты. Владимир понял, что даже самых коротких амортизаторов, которые он видел в продаже, не хватит для того, чтобы добиться хорошего занижения. Подробнее изучив информацию в интернете, он узнал про подвеску Custom Samara, пообщался с самим мастером, Артемом Метра, объяснил ему, какой хочет увидеть результат, и через какое-то время готовые стойки уже были у Вовы в руках. Затем начались поиски широких колес. Своим дизайном привлекли диски Keskin KR1, и их даже удалось найти в Москве, причем за очень приятную сумму.
Еще перед тем, как начать поиски подвески и «тапок», Владимир уже досконально продумал, как будет выглядеть его машина. Полазив по зарубежным интернет-сайтам, он решил делать ВАЗ-2112 в направлении HellaFlush, отличительные черты которого – широкие диски и низкопрофильная резина, которая буквально натянута на диск. В общем, вся фишка в том, чтобы арка была максимально близко к колесу, чем ближе, тем круче, резина «домиком», и все это нужно «приправить» занижением и достойным развалом.
Однако приобретенные Keskin в штатные арки «двенашки» не влезли. Ничего не оставалось, кроме как распилить крылья, что Владимир и сделал. Оставив все в «черновом варианте», он сразу поставил новые диски, подвеску, подрегулировал ее, сделал пробный выезд и понял, что даже на ровной дороге подрамник иногда цепляет асфальт. Теперь предстояло решить эту проблему. Чтобы нормально передвигаться с таким занижением, нужно было поднимать подрамник, а для этого необходимо было поднять мотор. В принципе, в этой процедуре нет ничего сложного: подсчитал высоту, на которую можно перенести двигатель, и переварил все подушки крепления мотора и КПП. В итоге подъем составил 5 сантиметров, на столько же удалось сдвинуть и подрамник. Кстати, в связи с этим всем в моторном щите пришлось выпилить отверстие под кулису переключения передач. Еще одна проблема состояла в том, что привода ШРУСов уперлись в лонжероны. Вова выпилил лонжероны, вскрыл их и усилил внутри, «окна» в лонжеронах получились в районе 5-7 см.
Наконец-то подняв мотор, увлеченный владелец ВАЗа встретился еще с одной трудностью: перестал закрываться капот, так как теперь ему мешали ресивер и маслозаливная горловина. Поразмыслив, Владимир взял турборесивер (он меньше по размерам и стоит с фронтальной части мотора) и отдал знакомым маслозаливную горловину для занижения (сделать этого сам не смог, так как был нужен аргон). После установки переделанных деталей капот закрылся!
Параллельно с этим шли работы по задней подвеске, где все было гораздо проще. С помощью специальных кастомных пластин, которые переносят ступицу выше (прикручиваются на балку, а на них прикручивается сама ступица), достигается визуальный эффект занижения машины. Получилось минус 9 сантиметров и развал в 5 градусов. Пружины Вова поставил от Нивы, так как они жестче и «классических», и «самарских», а цель – по максимуму уменьшить ход подвески, чтобы подогнать диски к аркам как можно ближе. На амортизаторы установлены полиуретановые отбойники, чтобы добиться еще большей жесткости.
После этого владелец занялся переносом бензобака, потому что с таким сильным занижением его можно было просто-напросто пробить или стереть. Стандартный бак пришлось заменить на небольшой прямоугольный (дополнительный от УАЗа), который уместился в багажнике в нише для запасного колеса. От бензобака к двигателю теперь идут медные трубки, причем по салону – опять-таки чтобы не стереть их об асфальт.
Далее настала очередь тормозной системы. Спереди теперь 15-е тормозные диски фирмы Алнас и суппорты от Волги (для моделей 3102, 3110, 31105 и даже Газели), а чтобы поставить их на вазовский кулак, использованы планшайбы. Сзади – 13-е тормозные диски и суппорты от ВАЗ-2109, тоже установленные через планшайбы. Тормозные трубки также пустили по салону, а в тормозную систему добавлен гидроручник фирмы Kreatech.
Затем Владимир сварил новую выхлопную систему: взял «паук» «Subaru-sound» (нравится, как звучит), а после него уже сварил трассу, максимально спрятав ее в тоннель пола; резонатор и глушитель взял у фирмы 4-stars. В это же время удалось практически даром приобрести все сиденья от Mitsubishi Lancer 9. После переделки кронштейнов крепления они встали как родные, так что и салон ВАЗ-2112 оказался обновлен.
И только теперь, после всех подгонок и регулировок, Владимир взялся доделывать арки. Долго думал, как же быть, и однажды, стоя в пробке, обратил внимание на задние арки маршрутной Газели – они понравились ему по форме. Поездка на авторынок обернулась покупкой ремкомплекта для газелевских арок и примеркой их на задние крылья «двенашки». Конечно, пришлось пилить, подгонять и подрезать, а итог вы можете увидеть на фотографиях: арки и диски с резиной очень близко друг к другу.
Спереди все получилось проще: удалось найти крылья от ВАЗ-2112 купе, а они с завода идут с дутыми арками. Однако поскольку машина низкая и на 17-х колесах, без доработок они не подошли, надо было поднять сами арки в крыльях. Вова выбрал вариант отпилить арки с покупных крыльев и приварить их на свои. Также он перенес госномер на крышку багажника, запаяв нишу под номер на бампере, и поставил спойлер старого образца, придав машине некую изюминку. После всего этого машину заново покрасили в родной цвет «Млечный путь». Отсюда и прозвище «двенашки» – Milky Way.
Пора двигаться дальше
Что самое примечательное – собрав машину и добившись цели, Владимир… потерял интерес к проекту! Говорит, что он увлечен самими процессом конструирования, поэтому решил купить себе что-нибудь другое для воплощения своих новых фантазий, а «двенашку» продал другу Дмитрию. Дима, кстати, уже внес первые доработки в автомобиль – поменял колесные диски на эффектные SSR Professor SP1. Так что это история с продолжением.
Список доработок:
ДВИГАТЕЛЬ
Двигатель поднят на 5 см
Дополнительные опоры
Турборесивер
Выхлопная система: «паук» «Subaru-sound», резонатор и глушитель 4-stars, все убрано в тоннель
ТРАНСМИССИЯ
КПП поднята на 5 см
ПОДВЕСКА
Спереди винты Custom Samara
Опоры ШС ART-Racing
Подрамник Автопродукт
Проставки-переходники 50 мм для расширения колеи
Сзади винты Custom Samara
Пружины от Нивы
Специальные пластины для занижения (drop plates): – 9 см, развал 5 градусов
Изменили форму задних арок — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2
В этой теме я расскажу о том каким способом мы изменили форму задних арок. Долго искал мануал по этой теме, с чистой душою могу сказать что толкового отчета в интернете нет. Есть конечно люди у которых сделано это, но они не в курсе как это им сделали. Есть еще те которые просто вырезали и все тут, так не пойдет. И так! Начнём! Для начало необходимо определится с посадкой, я выбрал не экстремальный вариант, это примерно -50. Затем накинул бампер и посмотрел как будет с обвесами.
Далее было решено сделать вот такой инструмент, который одним концом встает в отверстие в центре ступицы, а вторым как циркулем процарапывает ровную окружность.
Вот собственно уже прочерченная арка, жалко что не сфотографировал в посаженном варианте. Это на стандартных стойках отмеченный вариант.
Потом сняли крыло, еще раз нагрузили до нужного уровня проверяя нашем инструментом и прочертили тоже самое на внутренней части крыла и срезали ровно по полосе. Вот что получилось.
Далее на снятом крыле отступили от нашей линии, ровно один сантиметр прочертили еще одну линию и срезали болгаркой.
Ну а дальше, очень аккуратно, пассатижами сгибаем наш кант 1см под 90 градусов. (Здесь надо действовать очень аккуратно.)
Потом накидываем крыло и уже видим результат, единственно есть один нюанс, после загиба крыло изогнется (станет выпуклым) это из за того что метал утянутый.
Теперь остается зачеканить наш загиб внутрь крыла, прихватить сваркой в некоторых местах, промазать шовным герметикам и все!
Вывод: Конечно, работы проделано не мало и многие скажут, зачем это все нужно, но на мой взгляд оно того стоило. Что мы получили в итоге? Нормальные, современные, круглые арки с возможностью установки колес большего радиуса и большем вылетом.
Ваз 21106 с завода имела круглые задние арки, что на мой взгляд куда симпатичней стандартных.
www.drive2.ru
Лучшие цены на Накладки на арки для 2112 (хэтчбек) у нас Regiontehsnab.ru. Удобные сроки, оплата и доставка!
AcuraAlfa RomeoAudiBMWBrillianceBYDCadillacChanganCheryChery QiyunChevroletChryslerCitroenDaciaDacia Dokker ExpressDacia LoganDacia Logan MCVDacia SanderoDaewooDAFDaihatsuDatsunDodgeDongFengFAWFiatFordFotonGeelyGreat WallHafieHaimaHavalHawtaiHondaHummerHyundaiInfinitiIran KhodroIsuzuIVECOJacJaguarJeepKAMAZKIALADALand RoverLexusLifanMANMazdaMercedesMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPontiacPorscheRavonRenaultRenault RapidRoverSaturnScaniaSeatSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoVortexZAZZAZ 1103 «Славута»ZAZ 1105 «Дана»БелАЗБогданВАЗВИСВМТЗВолжанинГАЗЗИЛИжАвтоИжАвто 2715КАВЗКрАЗЛАЗЛиАЗЛуАЗМАЗМАЗ-МАНМЗКММЗКТМосквичМосквич 2140МТЗНЕФАЗПАЗСЗАПТагАЗТВЭКСТонарУАЗУралЮМЗЮрмашВсеavtostandartavz_tranzitb204fartGPS навигацияkraft_ToliattiLINE-VISIONLSltorgmozaewniva-partsoleg-jelezorastekReplays.tirsamoblok_nirfiScepl.SergsergKPDSLIKstarter-vazstingersvsTVSvipvistaservisVORXTECvsyaravto_gruppyaz-ylyanАвтоаксессуарыАвтозвукАвтоинструментыАвтоконденсаторыАвтокондиционерыАвтокондиционеры и комплектующиеАвтокосметикаАвтомобильные тканиАвтосвет, оптикаАвтосигнализацияАвтоспортАдаптеры для фарАксессуары для браслетов противоскольженияАксессуары для буксировочного оборудованияАксессуары для внедорожниковАксессуары для впускных коллекторовАксессуары для грузовых зеркалАксессуары для лебедокАксессуары для системы впускаАксессуары для тягово-сцепных устройствАксессуары для электрикиАксессуары и кабелиАксессуары и комплектующие для автомобильных сиденийАксессуары к буксировочным тросамАкссесуары для стропАкустические полкиАкустические полки, подиумы, коробаАмортизаторыАмортизаторы багажникаАмортизаторы задниеАмортизаторы передниеАнтеныБагажникиБагажники, рейлинги, поперечиныБалкиБалки задниеБалки передниеБамперыБамперы для грузовиковБамперы задниеБамперы некрашенные/окрашенныеБамперы передниеБарабаны, боковины, валыБиКсенон Блоки управленияБлоки цилиндровБлоки цилиндров голыеБлоки электронные (контроллеры)Блоки, шаклы, стропы, комплектыБоковые защитыБоковые накладки для грузовиковБоксы из нержавейкиБоксы из пластикаБолтыБолты крепления колесБортовые компьютерыБортовые компьютеры/Комбинации приборов/Тахометры/СторбоскопыБраслеты противоскольженияБрезентовые изделияБрелоки для сигнализацииБрызговикиБуксировочное оборудованиеБуксировочные тросыВентиляторыВентиляцияВибро-шумоизоляцияВиброизоляцияВидеорегистраторы, камеры заднего видаВинилискожаВнешний тюнингВнутрисалонныеВодяные насосы (помпы)Водяные помпыВоздуховодыВоздухозаборникиВоздушные фильтрыВпускные коллекторыВпускные ресиверыВставки в бамперыВставки замены катализатораВыключателиВыпускные коллекторыВысоковольтные проводаВыхлопная система в сбореГабаритные огниГенераторыГибы, фланцы, трубыГидрокомпенсаторыГлавные парыГлушители дополнительныеГлушители основныеГлушители прямоточныеГлушители универсальныеГоловки блоков цилиндров (ГБЦ)Готовые комплектыГРМГромкая связьГрузовикиДатчикиДатчикиДвери, крышки багажникаДвигателиДвигатели для грузовиковДвигатели к мотоблокамДержатели предохранителейДетские автомобильные креслаДефлекторыДефлекторы задней двериДефлекторы капотаДефлекторы люкаДефлекторы оконДискиДля установки сигнализацииДомкратыДомкраты, МТМДополнительное освещениеДополнительные стоп сигналыДроссельные заслонкиДроссельные узлыДругие защитыДругие накладкиДуги для дополнительных фарЖабоЖабрыЖгуты проводов обогреваЖгуты, проводка, проводаЖК мониторыЗаглушкиЗадние мостыЗадние фонариЗАМОКЗапчастиЗапчасти для грузовиковЗапчасти для лебедокЗапчасти и комплектующие для насадок к бензопиламЗахваты, скобы, блокиЗащита агрегатов автомобиляЗащита заднего бампераЗащита пороговЗащита частей автомобиляЗащитные боксы для запасного колесаЗащитные дуги для пикапаЗащиты картераЗащиты КППЗащиты передние (Кенгурины)Защиты раздаточной коробкиЗвуковые сигналыЗеркалаЗеркала для грузовиковЗеркала с механическим приводомЗеркала с электроприводомИммобилайзерыИномаркиКанатныеКапотаКапотыКапоты для грузовиковКарбонКарбюраторы, топливные рампы, топливные форсункиКарданные валыКарданчики КППКаркасы автомобильных сиденийКаркасы безопасностиКаталитические нейтрализаторыКатафотыКлапаныКлеммыКлиматическая системаКнопкиКнопки подогреваКнопки, тумблеры, переключатели, блоки управленияКоврики, поддоныКож-винилКозырькиКозырьки для заднего стеклаКозырьки для лобового стеклаКоленчатые валыКолесаКолодки, разъемыКолпакиКольцаКомбинации приборовКоммерческий транспортКомплектующиеКомплектующие ГБЦКомплектующие ГУР и ЭУРКомплектующие для бамперовКомплектующие для генераторовКомплектующие для двигателейКомплектующие для двигателей грузовиковКомплектующие для капотовКомплектующие для карданных валовКомплектующие для КППКомплектующие для мостовКомплектующие для предпусковых подогревателейКомплектующие для раздаточных коробокКомплектующие для редукторовКомплектующие для стартеровКомплектующие для стоекКомплектующие для ступицКомплектующие для стяжных ремнейКомплектующие для электростеклоподъёмниковКомплектующие к зеркаламКомплектующие кондиционераКомплектующие раздаточных коробокКомплекты болтовКомплекты для сборки анатомических салонов ВАЗКомпрессорыКомфорт в автомобилеКонтакты, наконечникиКонцевики дверейКоробаКорпусы для редукторовКорпусы задних фонарей под модульную оптикуКорпусы под модульную оптикуКорпусы под оптику, ходовые огни, поворотникиКорпусы под ПТФКорпусы под ходовые огниКППКрепеж, прокладки и прочееКронштейныКронштейны для газовых упоровКронштейны для крепления лебедокКронштейны для растяжекКронштейны запасного колесаКронштейны, крепления для бамперовКронштейны, опоры для раздаточных коробокКрыльевКрыльяКрышкиКрышки фарКсенонКузовщинаКулисыЛампыЛебедкиЛебедки автомобильныеЛестницы, ступенькиЛип-спойлерыЛифт комплектыЛифт комплекты/Отвязки переднего мостаМасляные насосыМасляные фильтрыМаховикМаховикиМаячки проблесковые, аварийной остановкиМежблочные кабелиМеханическиеМеханические противоугонные устройстваМодули управления стеклоподъемникамиМолдингиМониторинг транспорта, трекерыМостыМоторы, щеткиМультимедийные центрыНаборы для подключения усилителейНаборы для эвакуации а/м.Нагревательные элементыНакидки на сиденьяНакладки задних фонарейНакладки на аркиНакладки на багажникНакладки на двериНакладки на задние бамперыНакладки на зеркалаНакладки на кабинуНакладки на капотНакладки на ковролинНакладки на крылья грузовиковНакладки на молдингиНакладки на педалиНакладки на передние бамперыНакладки на порогиНакладки на решетку радиатораНакладки на ручки дверейНакладки на фары грузовиковНакладки на фары, ресничкиНаправляющие клапановНасадки к бензопиламНасадки на глушительОблицовки салона/багажникаОбогрев сиденийОбодки фаробработкаОбходчики иммобилайзераОкрашенные кузовные деталиОповещающие средстваОпорыОптикаОптика для грузовиковОрганайзерыОтключение переднего мостаПальцыПанели приборовПарковочные радары, радар детекторыПарктроникиПатрубкиПатрубки, шлангиПенолитьеПередние мостыПерчаткиПлафоны, подсветки салона, подкапотные лампыПовторители поворотовПодвескаПодголовникиПоддоныПодиумыПодкатегория 1Подкатегория 2ПодлокотникиПодпятникиПодрамникиПодрамникиПодсветкаПодсветка номераПолуосиПоперечиныПоперечиныПороги, подпорогиПоршниПредохранителиПредпусковые подогреватели двигателяПриводы колес, валы приводов колес, шрусы, промвалыПроводаПровода, кабелиПрокладкиПрокладки и уплотнителиПроставки колесных дисковПротивотуманные фары (ПТФ)ПрочееПрочее для лебедокПрочие комплектующие двигателейПрочие устройстваПружины клапановПружины, рессорыРадиаторыРазветвители питанияРазводки выхлопных системРаздаточные коробкиРаздаточные коробкиРазноеРазноеРазноеРазное для внедорожниковРазное для растяжек, усилителей, подрамниковРазное по салону (опоры, проставки, стойки и т.д.)Разрезные шестерниРамкиРамки, адапторы, ISOРаспоркиРаспределительные валыРастяжкиРастяжки, упоры, усилителиРасширители колесных арокРедукторыРедукторыРедукторы заднего мостаРедукторы переднего мостаРезонаторыРейлингиРелеРем комплекты приводов колес, шрусов, промежуточных валовРемни безопасностиРемни буксировочныеРемни ГРМРемни стяжные, петли, стяжкиРешетки в бамперыРешетки радиатораРешетки радиатора для грузовиковРолики ГРМРолики, клюзы, крюки,тросоукладчики и пр.Рулевое управлениеРулевое управление и комплектующиеРучки дверейРычаги клапанов (рокеры)Рычаги, тягиСалонаСалоны для иномарокСальники для двигателейСамоблокирующиеся дифференциалыСвечи зажиганияСедла клапановСетка/КарбонСеткиСиденияСидения анатомическиеСидения ВАЗ 2190, 2191 «Lada Granta»Сидения для ВАЗ 1117, 1118, 1119 «LADA Калина»Сидения для ВАЗ 2104, 2105, 2107, КлассикаСидения для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 «Lada Samara» «Lada Samara-2″Сидения для ВАЗ 2110, 2111, 2112Сидения для ВАЗ 21213, 21214, lada 4×4 «нива»Сидения для ВАЗ 2123 «Chevrolet Niva»Сидения для ВАЗ 2170, 2171, 2172 «LADA Priora»Сидения штатныеСиловые бамперы, обвесыСистема впускаСистема выпускаСистема зажиганияСистема охлажденияСистема питанияСоленоиды и блоки, пультыСпойлерыСпойлеры на бамперыСпорт-настроенный выпускСпортивные сиденияСтартерыСтеклаСтекла для задних фонарейСтекла для поворотниковСтекла для ПТФСтекла для фарСтеклоподъемникиСтойкиСтоп-сигналыСтробоскопы — Тестовое оборудованиеСтропыСтупицыСтяжные комплектыСцеплениеСэнд тракиТали ручныеТарелки клапановТахометрыТекстильныеТермостатыТермоусадочные трубкиТканьТолкателиТонировкаТопливная системаТормозаТормозная системаТормозные системыТрансмиссияТросикиТросы металлическиеТросы синтетическиеТрубки гофрированныеТурбины, интеркулерыТюнинг салонаТягово-сцепные устройстваУаз УльяновскУгловые защитыУказатели поворота, подфарникиУниверсальные товарыУпорыУсилителиУслугиУстановочные комплектыФарыФильтры нулевого сопротивленияФУТЛЯРХодоваяХодовая для грузовиковЦепныеЧехлы для брелков сигнализацииЧехлы для хранения колесЧехлы на сиденьяШарнирыШаровыеШатуныШатуны, поршни, пальцы, кольцаШильдики
Давно мучал вопрос о расширении задних арок, думаю, я здесь не один такой, и моя запись будет кому-то полезной. Решил идти не простым путем, и поэтому для начала расширил передние крылья, собрав морду от 112купэ. далее подбиралась арка, хотя бы чем-то напоминающая форму переднего крыла, т.к. рем комплектов на заднюю арку от купэ в продаже нет, а крыло стоит заоблочных денег. свеху по плоскости сплошняком проваривать не стали(побоялись что поведет крыло)прихватили на точки, получилась некая нахлабучка. снутри просверли отверстия залили все мовилем, поставили заглушки, снизу промазали швы герметиком, переход нахлабучки на крыло подбили и подравняли болгаркой. изотовили полукруглый сферический брусок, и зашпаклевали переход микроволосянкой.загрунтовали и покрасили. что имеем оригинальную форму заднего крыла, и ни за что не шоркающею резину 195на55 r15/
4 года
Метки: вырез арок, расширение арок, раскатывание арок.
www.drive2.ru
Изменяем геометрию арок на Ваз 2112 и Ваз 2110
Нет нужды доказывать, что внешний облик российских автомобилей вызывает лишь недоумение по поводу вкуса и профессионализма наших дизайнеров. Не случайно в нашей стране расплодилось множество фирм, занимающихся тюнингом ВАЗовских машин. Не случайно в нашей стране расплодилось множество фирм, занимающихся тюнингом ВАЗовских машин. Впрочем, немало их и в Европе, о которой не скажешь, что здесь выпускают допотопные авто. Казалось бы, что можно дорабатывать в «мерседесе», над внешним видом которого работают первоклассные дизайнеры и конструкторы? Тем не менее тюнингом прославленных машин занимается немало фирм, в том числе и компании с мировым именем — Brabus, AMG. Так что цель тюнинга — не просто усовершенствовать дизайн. Доработка машины, в том числе и отечественной, делается прежде всего для того, чтобы подчеркнуть её индивидуальность.
Среди многих российских тюнинговых фирм, думающих не столько об интересах клиента, сколько о собственных доходах, есть и компании, которые дорожат своей репутацией, заботятся прежде всего о качестве продукции и услуг. Одна из них — московская «Лит-компани», с работой которой мы знакомим сегодня наших читателей. Есть вещи, которые лучше показать, чем описать. Смотрите на снимки, решайте — нравится, не нравится, а мы расскажем лишь о том, что осталось за кадром.
Спрос на тюнинг «десяток» постоянно растет — эта модель оказалась прекрасным объектом для доработки, поскольку небольшие кузовные изменения позволяют сделать ее внешность вполне современной. Но у «десятки» есть существенный дефект — слишком маленькие арки задних колес, делающий кузов машины кургузым и непропорциональным. Однако изменить геометрию арки непросто, ведь заднее крыло состоит из трех элементов, которые завальцовываются в месте стыка — внешней панели, внутреннего силового элемента и подкрылка. Тут требуется достаточно серьезное вмешательство, специальное оборудование и навыки, а проводить такие работы могут только компании, имеющие лицензию. В «Лит-компани» все операции по изменению геом
какие бывают типы автоматических коробок передач автомобилей
С момента появления первой автоматической трансмиссии, КПП данного типа составили серьезную конкуренцию МКПП. При этом долгое время коробка автомат устанавливалась на автомобили среднего класса и премиального сегмента, однако в дальнейшем агрегат стал массовым.
Благодаря огромной популярности, а также с учетом постоянного ужесточения норм и стандартов касательно топливной экономичности и экологичности, производители постоянно совершенствуют автоматическую трансмиссию, предлагают инновационные решения и т.д.
В результате сегодня можно выделить, как минимум, три основных типа «автоматов», которые сильно отличаются друг от друга по конструкции и принципам работы, однако каждый из них называется АКПП. Далее мы поговорим о том, какие бывают автоматические коробки, а также какие особенности имеет тот или иной агрегат.
Читайте в этой статье
Коробки — автомат: виды, типы и отличия
Начнем с того, что при выборе автомобиля с автоматом коробке передач нужно уделять отдельное внимание. Дело в том, что хотя все АКПП значительно повышают комфорт и упрощают процесс управления ТС, позволяя переключать передачи без участия водителя, каждая коробка имеет как определенные плюсы, так и минусы. Давайте разбираться.
Гидромеханический автомат АКПП (гидроавтомат, гидротрансформаторная АКПП) является первым типом автоматических коробок, который появился сразу за «механикой» и стал главным конкурентом МКПП.
Такая автоматическая трансмиссия фактически представляет собой два отдельных устройства (гидротрансформатор и планетарную коробку передач). Наличие ГДТ (является сцеплением АКПП) означает, что нет прямой связи между двигателем и коробкой, крутящий момент от ДВС на КПП передается посредством двух турбин и рабочей жидкости (трансмиссионное масло ATF) .
Также масло в коробке автомат под давлением подается по отдельным каналам в гидроплите (гидроблок АКПП), благодаря чему жидкость является рабочим телом и воздействует на исполнительные устройства для включения передач.
На начальном этапе постой гидроавтомат представлял собой совокупность гидравлических и механических устройств, однако после активного внедрения электроники в конструкцию были внесены определенные изменения.
В современных АКПП жидкость перепускается по каналам посредством специальных клапанов (соленоид АКПП), которые управляются ЭБУ коробкой. В свою очередь, для корректного включения режимов и передач электронный блок получает сигналы с различных датчиков, которые информируют контроллер о скорости движения, нагрузке на двигатель, положении педали газа и т.д.
Также электронные устройства позволили расширить функционал АКПП. Коробка получила больше передач (общее количество может доходить до 6 и больше), появились дополнительные режимы (зима, спортрежим, экономичный режим), а также была реализована возможность эффективного переключения передач вручную (полуавтоматический режим работы АКПП Типтроник).
Если говорить о преимуществах, гидроавтомат имеет достаточно большой ресурс (в отдельных случаях до 500 тыс. км.), а также обеспечивает неплохой уровень комфорта при езде.
Что касается основных недостатков, такая коробка дорогая в ремонте, требует регулярного обслуживания, требовательна к качеству трансмиссионного масла, боится длительных нагрузок и тяжелых условий эксплуатации, не отличается высокой экономичностью, склонна к перегреву. Еще отметим, что потери в ГДТ приводят к тому, что КПД гидромеханических автоматов снижается по сравнению с аналогами. В результате страдает разгонная динамика.
Такая трансмиссия, как и АКПП, имеет гидротрансформатор для передачи крутящего момента от ДВС, однако сама коробка сильно отличается. Если коротко, имеются два шкива, установленные на валах вариатора. Указанные шкивы соединены между собой ремнем или цепью. В зависимости от нагрузки и скорости, ведущий и ведомый шкив изменяют свой диаметр, в результате чего крутящий момент на колесах также меняется. Причем происходит это предельно плавно.
С учетом того, что привычных фиксированных скоростей (ступеней) нет, благодаря такой особенности коробка вариатор CVT называется бесступенчатой трансмиссией (гибкое изменение передаточного отношения). Данный тип автоматов отличается от аналогов максимальной плавностью хода, так как смены передачи фактически не происходит. Обороты двигателя также удерживаются на одном уровне, без резкого увеличения и спада.
Как и в случае с АКПП, могут быть реализованы допрежимы (зимний, экономичный, спортивный, а также Типтроник с имитацией ручного переключения передач). При езде на авто с вариатором водители отмечают полное отсутствие ощутимых толчков, вибраций и т.п. Также следует выделить неплохую разгонную динамику и топливную экономичность.
Однако есть и минусы. Прежде всего, вариатор не рассчитан на высокие и даже средние нагрузки, не отличается большим ресурсом, крайне сложен и дорог в ремонте, требователен к качеству и уровню масла. Это значит, что такую коробку не устанавливают в паре с мощными двигателями, в процессе эксплуатации трансмиссию крайне не рекомендуется нагружать.
Роботизированная коробка передач (коробка робот или АКПП робот) является еще одним видом автоматических трансмиссий, который по целому ряду причин стал действительно массовым около 20 лет назад.
Примечательно то, что данный агрегат разработан давно и фактически является механической коробкой передач с одним сцеплением, в которой при этом автоматизировано управление работой сцепления, а также выбора и включения/выключения нужной передачи.
Простыми словами, АКПП робот является автоматизированной (роботизированной) механикой. Такая коробка отличается низкой стоимостью производства (что заметно снижает стоимость всей машины), позволяет добиться значительной экономии топлива (по аналогии с механикой), а также динамичного разгона.
Если рассматривать недостатки, тогда, прежде всего, следует выделить заметное снижение комфорта по сравнению с АКПП и вариаторами. Простыми словами, сцепление остается точно таким же, как и на МКПП, при этом робот не всегда своевременно, быстро и точно подбирает нужную передачу, не может плавно управлять сцеплением и т.д.
В результате в момент переключений ощущаются толчки, рывки и т.д., робот затягивает переключений передач, не всегда точно подбирает передачи в соответствии с постоянно меняющимися условиями во время движения.
Также исполнительные механизмы (сервомеханизмы, актуаторы) на роботизированных коробках РКПП быстро выходят из строя, качественный ремонт часто является невозможным, то есть нужна полная замена. При этом важно понимать, что подобные механизмы стоят достаточно дорого.
С одной стороны, конструкция осталась похожей на механику, однако инженеры условно разместили сразу две такие механические коробки в одном корпусе. Одна коробка имеет четные передачи, другая нечетные, также для каждой предусмотрено отдельное сцепление.
Если коротко, пока автомобиль движется, например, на одной передаче, следующая за ней уже также выбрана и включена, однако не задействована, так как сцепление выключено. В момент переключения передачи работающее сцепление быстро отключается, затем моментально подключается второе. Смена передачи происходит так быстро, что водитель этого почти не ощущает.
При этом управление таким роботом больше напоминает схему управления АКПП (имеется гидроблок под названием Мехатроник, необходимо большее количество трансмиссионного масла и т.д.). Одновременно с этим также присутствует большое количество сервомеханизмов (по аналогии с однодисковым роботом, который имеет одно сцепление).
Из плюсов можно выделить высокую топливную экономичность и отличную динамику разгона, высокий уровень комфорта, а также лучшую способность коробки справляться с высокими нагрузками по сравнению с АКПП и вариаторами.
При этом преселективная коробка сложная и дорогая в производстве, имеет заметно меньший ресурс, на практике раньше требует вмешательства, чем АКПП или вариатор. Что касается ремонта, роботы данного типа нуждаются исключительно в квалифицированном обслуживании, зачастую также требуются наборы дорогостоящего спецоборудования для проведения многих процедур (например, замена сцепления DSG).
Как отличить робот от автомата или вариатора
Дело в том, что производители стремятся максимально упростить весь процесс взаимодействия водителя с коробкой. По этой причине, например, робот может иметь такой же селектор и режимы (P-R-N-D), как вариатор или АКПП.
Что касается ощущений при езде (при условии, что трансмиссия и сам автомобиль полностью в исправном состоянии), можно обратить внимание на следующее:
в случае с «классическим» автоматом и преселективными роботами в режиме D может ощущаться легкий толчок;
на вариаторе момент переключений не чувствуется;
однодисковый робот может на низких оборотах в спокойном режиме переключаться относительно плавно, однако при динамичной езде коробка начинает толкаться сильнее.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое селектор АКПП. Из этой статьи вы узнаете о различных видах селекторов коробки автомат, а также какие особенности и отличия реализации селектора АКПП можно встретить на автоматах разных типов.
По этой причине рекомендуется отдельно изучать мануал к автомобилю, чтобы точно определить, какой тип трансмиссии установлен на конкретной модели. Как правило, следует обращать внимание на следующие указания:
AT — зачастую обозначает гидромеханический автомат;
CVT — вариаторная коробка передач;
AMT- роботизированная коробка с одним сцеплением;
Также можно задать вопрос на профильных автофорумах, отдельно изучить техническую литературу и т.д.
Подведем итоги
Как видно, каждая коробка автомат имеет как сильные, так и слабые стороны. Также с учетом разнообразия можно столкнуться с тем, что сразу определить, какая именно АКПП стоит на том или ином автомобиле, бывает затруднительно.
Напоследок отметим, что в процессе эксплуатации важно отдельно учитывать те или иные особенности конкретного автомата в зависимости от типа трансмиссии и вида АКПП. Также нужно строго соблюдать правила обслуживания автоматической коробки передач, что позволяет увеличить ресурс агрегата.
Водителям автомобилей оснащенных механической коробкой переключения передач, время от времени, для того чтобы включить нужную передачу, приходится управлять машиной при помощи лишь одной только руки. В отличие от них счастливые обладатели транспорта с автоматической коробкой переключения передач за рулевое колесо, на протяжении всего движения, могут держаться обеими руками. И сейчас мы рассмотрим основосоставляющие типы автоматических коробок передач.
Краткое содержание:
Что из себя представляет гидравлическая АКПП;
Робот автомат. Чем отличается робот от автомата;
О коробке ДСГ
Зачем DSG 2 сцепления;
Коробка Вариатор;
Что лучше вариатор или автомат. Отличия и особенности.
Ярким примером классической АКПП является именно гидравлический тип акпп, он же гидроавтомат. В отсутствии прямой связи между двигателем и колесами и заключается особенность данного типа акпп. Встает вопрос о том — каким же образом крутящий момент передается? Ответ прост — двумя турбинами и рабочей жидкостью. В последствии дальнейшей «эволюции» такого типа «автомата» роль управления в них взяли на себя специализированные электронные устройства, что позволило добавить в такие АКПП специальные «зимний» и «спортивный» режимы, появилась программа для экономичной езды и возможность переключать передачи «вручную».
В отличии от механической коробки переключения передач гидравлическому «автомату» топлива требуется несколько больше и времени на разгон нужно больше. Но эта та цена, которую приходится заплатить за комфорт. И именно «гидравлика», бросив вызов «механике», одержала уверенную победу во многих странах, кроме «старушки Европы».
Как работает автоматическая коробка передач
Водителями в Европе продолжительное время все разновидности АКПП категорически не принималась. Многое пришлось сделать инженерам прежде чем окончательно адаптировали автоматическую коробку переключения передач для Европы. Но все это в итоге послужило повышению экономичности, появлению таких режимов как «зимний» и «спортивный». К тому же коробка научилась подстраиваться индивидуально под стиль вождения водителя, появилась возможность ручного переключения передач на АКПП — что было немаловажно для европейских водителей.
Каждый из производителей предпочитал по своему называть такие трансмиссии, но самым первым из названий появилось — Autostick. Одним из самых распространенных сегодня по праву считается изобретение фирмы АУДИ — Tiptronic. БМВ, например такую трансмиссию назвали — Steptronic, Вольво же сочли подходящим названием для коробки-автомата Geartronic.
Все же при том что водитель включает передачи сам, ручным полностью он не считается. Это больше полуавтоматика, потому как трансмиссионный компьютер продолжает контролировать работу автомобиля вне зависимости от выбранного режима.
Роботизированная коробка передач | АКПП робот
МТА (Manual Transmission Automatically Shifted) — или так называемый в народе робот DSG, конструктивно, пожалуй, во многом сходен с «механикой», но с точки зрения управления — это ни что иное как АКПП. И хотя расход топлива здесь более умеренный, чем все на той же МКПП, есть и свои нюансы. «Робот» весьма эффективен лишь на весьма умеренном темпе езды. Чем более агрессивным становится манера езды, тем болезненнее ощущаются переключения передач. Порой при переключениях даже может показаться, что вас как будто кто-то пихает в задний бампер. То есть отличие робота (Дсг) от автомата заключается в принципе работы первого. Однако невысокая стоимость и незначительный вес АКПП вполне компенсируют этот недостаток.
О коробке DSG Видео
Зачем «Роботу» два сцепления?
Volkswagen Golf R32 DSG с 2 сцеплениями
Существующие недостатки серьезно осложняли эксплуатацию роботизированной трансмиссии, особенно остро это отражалось на комфортности движения. Поэтому конструкторы в ходе продолжительных «поисков» пришли в итоге к решению которое решило проблемы — они оснастили «робота» двумя сцеплениями. В 2003 году компания Фольксваген запустила в массовое производство роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями, впервые установив ее на автомобили Гольф R32. Название ему присвоили DSG (Direct Shift Gearbox). Здесь четными передачами управлял один диск сцепления, а нечетными второй. Работу коробки это существенно смягчило, но тут появился другой солидный недостаток — цена этой АКПП довольно высока. Хотя массовое признание автолюбителями такой трансмиссии сможет решить эту проблему.
Вариатор | Вариаторная коробка передач
Вариаторная трансмиссия (Continuously Variable Transmission) — она крутящий момент изменяет плавно, в этом есть ее особенность. Данная разновидность АКПП не имеет ступеней, фиксированное передаточное число у ее передач отсутствует. И если сравнить ее с «гидравликой» — то работу последней мы можем отслеживать по показаниям тахометра, а вот вариатор очень размеренно подхватывает моменты переключения передач при этом скоростной баланс остается неизменным.
Вариатор | Бесступенчатая трансмиссия
Полезное видео о том, что из себя представляет вариаторная коробка передач
Особенности | Отличия вариатора от АКПП.
Не смогут полюбить такую коробку те водители которые привыкли «слушать» свой автомобиль, потому как подобно троллейбусу, вариаторная акпп не меняет тональности двигателя. Но отказываться от вариатора по этой причине, пожалуй, не стоит. Инженеры нашли выход из этой ситуации, добавив режим, где «виртуальные передачи» можно выбирать вручную. Режим переключения передач имитирует, что позволяет водителю ощущать езду как на обычной автоматической коробке переключения передач.
Как определить какая коробка установлена в автомобиле, вариатор или гидроавтомат:
По возможности изучите техническую документацию автомобиля. В большинстве случаев автомат обозначается как AT (Automatic Transmission), вариатор — CVT;
Поищите информацию в интернете. Обычно в технических характеристиках на популярных сайтах Вы обязательно найдете ответ;
Тест-драйв. Если на автомобиле установлен вариатор — то никаких, даже малозаметных толчков, рывков Вы не почувствуете, разгон схож с набором скорости «троллейбуса». На классическом автомате ощущаются переключения передач, хотя на исправном они практически незаметны, не «почувствовать» их невозможно.
Что надежнее и лучше: вариаторная коробка, робот или автомат?
akpphelp.ru
Автоматическая коробка передач — все что нужно знать об АКПП
Автоматическая коробка передач – это устройство, которое позволяет самостоятельно, то есть, без непосредственного участия водителя, выбрать ту или иную передачу для движения. Постараемся рассказать все об АКПП, начиная от истории развития, заканчивая тем, как правильно пользоваться АКПП.
Как появилась коробка автомат
Современная автоматическая коробка передач появилась благодаря трем направлениям в механики, которые были разработаны независимо друг от друга и в последствие стали единым узлом, позволяющим включать передачи автоматически, в зависимости от скорости движения автомобиля.
Первой разработкой в этом направлении стало появление планетарной передачи, которая стала основным механизмом автомобилей Ford T еще вначале XX века. Суть работы данного устройства заключалось в том, чтобы передачи включались плавно при помощи двух педалей. Одна из них работала на повышение и понижение передач, а другая активировала заднюю передачу. В те времена это было действительно новинкой, ведь тогда в трансмиссиях автомобилей еще не применялись синхронизаторы, обеспечивающие плавность включения.
Вторым направлением стало появление в 30-х годах прошлого века первой полуавтоматической коробки передач, когда планетарным механизмом стала управлять уже гидромуфта. При этом, использование сцепления в автомобиле не отменялось. Данное изобретение принадлежит известной компании General Motors.
Ну и последним изобретением, стало применение гидромуфты в данном типе трансмиссии, которая сводила к минимуму появление рывков. Кроме того, в этот раз помимо 2-х ступеней, впервые был введен овердрайв – повышающая передача, при этом, передаточное число не превышало единицу.
Компания Крайслер, которая в 1930-х годах ввела это новшество, представило новый тип трансмиссии, как полуавтомат, хотя в настоящее время он считается механическим.
В конечном счете, АКПП, в том виде, которую ее привыкли видеть, появилась в 1940-х годах и ее создателем стала компания General Motors. В этот же период, компания отказалась от применения гидромуфты и стала использовать специальный гидротрансформатор, который исключал возможность пробуксовки элемента. Позже был введен стандарт, который подразумевал пять положений селектора на АКПП: «D», «L», «N», «R» и «P».
Устройство и принцип работы АКПП
В конструкцию автоматической коробки входят следующие элементы:
Гидротрансформатор – играет роль сцепления и обеспечивает плавность хода работы механизма. Основной функцией гидротрансформатора принято считать плавную передачу крутящего момента от маховика на вал АКПП.
Редукторы планетарного типа — последовательная передача крутящего момента.
Муфты фрикционного типа. По-другому, их принято называть «пакетами». Обеспечивают переключение передач. Обеспечивают связь между механизмами передач и разрывают ее.
Обгонная муфта. Играет роль синхронизатора и снижает нагрузку, возникающую при соприкосновении «пакетов». Кроме того, в некоторых конструкциях АКПП исключают возможность торможения двигателем, оставляя в работе повышенную передачу.
Валы и барабаны для соединения всех частей коробки.
Независимо от конструкции АКПП, все типы данной трансмиссии переключают передачи по одному и тому же принципу. Все переключения осуществляются при помощи перемещения масла внутри АКПП, посредством включения в работу тех или иных золотников. Управление золотниками может быть двух типов: электрическое или гидравлическое.
Гидравлический привод использует давление масла, создаваемое с помощью центробежного регулятора, который соединен с валом КПП. Кроме того, давление создается в тот момент, когда водитель нажимает на педаль газа. Таким образом, автоматика получает информацию о положении акселератора и выполняет необходимое переключение золотников.
В электрическом приводе используются соленоиды, которые установлены в золотниках и подключены к блоку управления АКПП. В большинстве случаев, этот блок имеет тесную взаимосвязь с ЭБУ двигателя. Получается, что переключение передач будет осуществляться в зависимости от положения дроссельной заслонки, педали газа, скорости движения автомобиля и многих других параметров.
Как правильно пользоваться автоматической коробкой передач + Видео
Без сомнения, автоматическая коробка передач обеспечивает удобство вождения, хотя многие водители по-прежнему отдают предпочтение механической коробке, чувствуя автомобиль и полностью контролируя трансмиссию. Несмотря на это, все же имеется большой процент тех, кто действительно полюбил АКПП.
Если вы только-только планируете освоить новый вид трансмиссии, то необходимо учесть несколько нюансов, которые уберегут вас от преждевременной поломки узла, ведь планетарные передачи очень чувствительны к механическим перегрузкам.
Всего существует несколько положений селектора:
«N» — нейтральная передача. Не нуждается в комментировании, это то же самое, что и в обычной механической коробке.
«P» — «паркинг». Данное положение позволяет заблокировать ведущие колеса и исключить возможность ската автомобиля при стоянке.
«D» — используется для движения автомобиля вперед. По сути, является главным положением селектора, который и отвечает за все автоматические переключения.
«L» — понижающая передача. Является аналогом первой передачи механической КПП. Предназначена для преодоления участков дороги, где движение на большой скорости недопустимо.
«R» — задняя передача. Используется для движения автомобиля назад.
Разобравшись с положениями селектора, самое время узнать, как им правильно пользоваться. Прежде всего, запуск мотора допустим при положениях «P» или «N» и с полностью выжатой педалью тормоза. Чтобы переключиться в положение «D» необходимо, не отпуская тормоза, убрать ногу с газа и нажать на кнопку блокировки селектора, перевести его и начать движение.
При этом, стоит учитывать, что при любой смене положения селектора, ни в коем случае нельзя нажимать на педаль газа.
Несколько важных моментов:
Для автоматической трансмиссии недопустим метод «раскачки» при преодолении снежной преграды. Это связано с тем, что переводить селектор из положения «D» в «R» необходимо полностью остановить автомобиль. Иначе, можно просто привести в негодность весь механизм трансмиссии.
Двигаться зимой можно только на хорошей зимней резине с достаточно большим рисунком протектора. При этом, нужно установить селектор в положение «W» или «1», «2», «3». Это связано с тем, что при попадании колес на лед, автоматика «думает», что автомобиль не нагружен и разгоняется, что естественно приводит к переключению передачи. Таким образом, получается резкий занос автомобиля.
Буксировка автомобилей с АКПП крайне не желательна и рекомендуется только на эвакуаторе или методом частичной погрузки ведущих колес. Дело в том, что масляный насос коробки приводится в движение при помощи ДВС, а когда он отключен, подача масла отключается, что соответственно приводит к износу механизмов коробки. Тем не менее, разработчик учел и этот фактор, оставив несколько правил буксировки. К примеру, то, что скорость не должна превышать 40 км/ч ( хотя возможны и исключения), коробка должна быть заполнена маслом не как обычно, а до самой горловины и максимальное расстояние буксировки не должно превышать 30 км. При этом, необходимо останавливаться и давать время механизму для остывания, так как она в эти моменты очень сильно перегревается. Многие модели с АКПП и вовсе нельзя буксировать, например, полноприводные. Хотя можно отсоединить кардан и погрузить передние колеса.
АКПП не для экстремального вождения и ни в коем случае не потерпит выполнения таких трюков, как нажатие на педали газа и тормоза одновременно. Все это приведет к перегреву и последующей поломке узла.
Вот и все, что нужно знать об автоматической коробке передач.
vipwash.ru
какие бывают и чем отличаются коробки автомат (акпп)
Помните, как в одной известной песне поется: «Крепче за баранку держись, шофер!» В то время, когда писались слова к этой песне, водителям приходилось время от времени держаться за руль всего лишь одной рукой, орудуя рычагом механической коробки передач. Сегодня же благодаря «автомату» можно подарить «баранке» все свое внимание, не отвлекаясь на игры с «механикой». Рассмотрим же основные типы автоматических трансмиссий.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что АКПП резко снизила нагрузки водителей, избавив их от необходимости топтать педаль сцепления и подарив возможность даже в салоне автомобиля чувствовать себя так же комфортно, как дома перед телевизором. И если вы решили отдать предпочтение автомобилю с коробкой-автомат, тогда вас ждет довольно непростой выбор типа трансмиссии. Да, обычно конечный потребитель не обращает внимания на устройство КПП, для него главное – это две педали, селектор и стремительно убегающая под автомобиль дорога. Однако не торопитесь, потому как есть типы трансмиссий, которые являются более выигрышным вариантом.
Гидравлический «автомат»: классика в чистом виде
Этот тип АКПП является классическим примером автоматической трансмиссии, особенность которой заключается в том, что между колесами и двигателем напрочь отсутствует какая-либо связь. Вы спросите – а как же передается крутящий момент? Отвечаем – через рабочую жидкость посредством двух турбин. Однако мы эволюционируем, а вместе с нами эволюционирует все, что мы изобретаем, потому сегодня такие коробки управляются специальными электронными устройствами. Это позволяет оснащать гидромеханические коробки передач спортивным и зимним режимом, программами экономичной езды, а также возможностью ручного переключения передач.
Коробка-автомат вначале устаналивалась исключительно на топовые версии
фото
Если сравнивать «гидавлику» с МКПП, то первой нужно больше топлива, а также больше времени на разгон. Что ж, за комфорт нужно платить. Но именно «гидравлика» первой бросила вызов устаревшей механике и во многих странах одержала триумфальную победу. Но не в Европе. В Старом Свете коробка-автомат долго не могла прижиться. Возможно, это европейцы такие требовательные, или привычки практически неискоренимы, но инженерам пришлось попотеть, чтобы доработать АКПП для Европы. Но зато после этого «автомат» научился подстраиваться под стиль вождения, что и дало нам в результате экономичный, спортивный и зимний режимы работы.
АКПП с «типтроником» и спортивным режимом
фото
Многие водители и рады были бы пользоваться АКПП, но при этом ни в какую не хотели отказываться от возможности самостоятельно переключать передачи. И решение нашлось – новые «автоматы» начали оснащать и ручным режимом. У каждого производителя для такого типа коробок существует собственное название, но первым было Autostick. На сегодняшний день самым распространенным названием является придумка компании Audi – Tiptronic. Конструкторы BMW назвали такую коробку Steptronic, а в Volvo решили, что вполне подойдет и Geartronic.
Несмотря на то, что при включении ручного режима водитель сам переключает передачи, в полной мере ручным его все же назвать нельзя. Скорее это полуавтоматика, ведь компьютер трансмиссии продолжает работать в это время и все равно контролирует работу автомобиля.
Роботизированная механика: предвестники Скайнета
МТА (Manual Transmission Automatically Shifted), а в простонародье просто «робот», по своей конструкции претендует на то, чтобы носить гордое имя «механики», но при этом по управлению – это чистой воды АКПП. При этом расход топлива здесь уже значительно меньше, чем на «механике». Но не все так сладко. Есть и своя горчинка: «робот» лоялен лишь в отношении спокойного режима езды. Как только вы решите поддать в топку угля и вдавите педаль газа в пол, сразу же болезненно ощутите, как переключаются передачи. Ощущения похожи на то, будто при каждом переключении передачи вас кто-то толкает в задний бампер. Но это с лихвой компенсируется небольшим весом коробки и ее сравнительно невысокой стоимостью.
Direct Shift Gearboxот компании Volkswagen
фото
«Робот» с двумя сцеплениями: одним сцеплением сыт не будешь
Как мы говорили выше, «робот» нуждался в серьезной доработке, потому как его недостатки существенно влияли на комфорт езды. И конструкторы решили оснастить его сразу двумя сцеплениями.
Volkswagen Golf R32
фото
В массовое производство такая трансмиссия была запущена в 2003 году компанией Volkswagen, которая устанавливала ее на автомобили Golf R32. Такому «роботу» было дано название DSG (Direct Shift Gearbox). Два диска сцепления управляли разными передачами – четными и нечетными. Это значительно смягчило работу коробки, однако и у этого механизма имеется свой недостаток, который нельзя назвать незначительным – это высокая цена. Впрочем, если «робот» с двумя сцеплениями завоюет сердца пользователей, то это перестанет быть проблемой.
Вариатор: отказ от ступеней
Вариаторная трансмиссия (Continuously Variable Transmission) отличается тем, что умеет плавно изменять крутящий момент. Это бесступенчатая АКПП, в которой у передач отсутствует фиксированное передаточное число.
Вариатор Nissan Juke
фото
Если сравнивать CVT с классической «гидравликой», то в случае последней мы можем слышать, а также следить по тахометру за работой коробки. А вот вариатор работает очень размеренно, сохраняет баланс скорости и постоянно подхватывает момент смены передачи. Эта коробка не понравится водителям, которые любят «слушать» свой автомобиль, потому как вариатор постоянно работает в одной тональности, словно троллейбус. Однако не стоит сразу отказываться от вариатора в связи с акустической монотонностью: инженеры придумали выход из этой ситуации и снабдили коробку режимом, который позволяет вручную выбирать «виртуальные передачи». Данный режим имитирует смену передач и позволяет водителю чувствовать их переключение, как при езде на обычном «автомате».
Что день грядущий нам готовит?
Что говорят эксперты о том, кому будут принадлежать лавры первенства в будущем? Больше всего очков независимые «судьи» ставят «роботу» с двумя сцеплениями, который считается самой удачной разработкой на данный момент.
Вряд ли будет сдавать свои позиции и вариатор, но здесь все упирается в желание производителей автомобилей совершенствовать данный вид АКПП, в котором недостатков сейчас больше, чем преимуществ.
Классический «автомат» все еще отхватывает свой внушительный кусок пирога, но его время постепенно уходит. Однако еще рано говорить ему терминаторовское «Аста ла виста».
Тип трансмиссии
Преимущества
Недостатки
Гидравлическая АКПП
Можно устанавливать на автомобили, работающие на разном типе топлива
Больше времени на разгон и больше топлива (в среднем на 1,2 л), чем МКПП
Дополнительные режимы обеспечивают плавное и комфортное движение
––––
Довольно устойчива на любой скорости
–––
Роботизированная механика
Быстро переключается, если трансмиссия пребывает в режиме ожидания
Дороже в производстве, чем «механика» и гидравлическая АКПП
Более экономичная, чем гидромеханика
Довольно требовательна в ремонте в связи со сложностью конструкции
–––
На высоких скоростях физически ощутимое переключение передач
Вариатор
Вариатор набирает скорость и сбрасывает ее очень плавно
Небольшой ресурс основного узла коробки (максимум – 200 тыс. км)
Такая коробка более экономична, чем обычный «автомат»
Сложная электронная система настройки вариатора
КПД двигателя довольно высок за счет отсутствия фиксированных «скоростей»
Дорогая трансмиссионная жидкость, а также более короткие сроки ее замены
Фото
www.gazu.ru
История АКПП: кто придумал коробку автомат
Идея создания автоматической коробки передач появилась практически одновременно с появлением автомобиля, оснащенного МКПП. При этом автопроизводители, изобретатели и энтузиасты из разных стран начали работать над агрегатом.
В результате уже в самом начале 20-го века стали появляться опытные образцы, которые имели трансмиссию, похожую на современный автомат. В этой статье мы поговорим о том, как создавалась и когда появилась первая АКПП, познакомимся с историей автоматической трансмиссии, а также ответим на вопрос, кто изобрел коробку автомат.
Читайте в этой статье
Кто изобрел коробку автомат и когда появилась первая АКПП
Как известно, трансмиссия является вторым по важности агрегатом после ДВС. При этом появление АКПП стало настоящим прорывом, так как благодаря такой коробке передач значительно повышается не только комфорт, но и безопасность при управлении автомобилем.
Такая КПП является системой, состоящей из гидротрансформатора (ГДТ) и планетарной коробки. Принципы и основы планетарной передачи были известны еще в средние века, а гидротрансформатор создал немец Герман Феттингер в начале 20-го века.
Первым объединил коробку и ГДТ американский изобретатель Азатур Сарафян, более известный под именем Оскар Бэнкер. Именно он запатентовал автоматическую коробку передач в 1935г., хотя для получения патента больше 7 лет отстаивал свое право в борьбе с крупными автопроизводителями.
Родился Сарафян в 1895 году. Его семья оказалась в США в результате печально известного Геноцида армян, который имел место быть в Османской империи. Обосновавшись в Чикаго, Асатур Сарафян сменил свое имя, став Оскаром Бэнкером.
Талантливый изобретатель создал различные полезные устройства, среди которых можно выделить несколько незаменимых сегодня решений (например, шприц-пистолет для смазки), однако главным его достижением является изобретение первой автоматической гидромеханической коробки передач. В свою очередь, General Motors (GM), которая ранее устанавливала полуавтоматическую коробку передач на свои модели, первой перешла на АКПП.
История создания автоматической коробки передач
Итак, важнейшим элементом, благодаря которому стало возможным появление полноценной АКПП, является гидротрансформатор.
Изначально ГДТ появился в судостроении. Причина – вместо низкооборотистых паровых двигателей ближе к концу 19-го века появились более мощные паровые турбины. Такие турбины соединялись с винтом напрямую, что неизбежно привело к возникновению целого ряда технических проблем.
Решением оказалось изобретение Г. Феттингера, который предложил гидравлическую машину, где лопастные колеса гидродинамической передачи, насос, турбина и реактор были объединены в одном корпусе.
Такой гидротрансформатор был запатентован в 1902 году и имел большое количество преимуществ по сравнению с другими механизмами и устройствами, которые могли бы преобразовать крутящий момент от двигателя.
ГДТ Феттингера минимизировал потери полезной энергии, КПД устройства оказался высоким. На практике, указанный гидродинамический трансформатор, в среднем, обеспечивал на судах КПД около 90% и даже больше.
Вернемся к коробкам передач на автомобилях. В самом начале 20-го века (1904 год) изобретатели братья Стартевенты из города Бостон, США, представили раннюю версию автоматической коробки.
Данная КПП на две передачи фактически являлась усовершенствованной МКПП, где переключения могли быть автоматическими. Другими словами, это был прототип коробки- робот. Однако в те годы по ряду причин серийное производство оказалось невозможным, от проекта отказались.
Следующими автоматическую коробку начали ставить в компании Ford. Легендарная модель Model-T была оснащена планетарной коробкой передач, которая получила две скорости для движения вперед, а также заднюю передачу. Управление КПП было реализовано при помощи педалей.
Далее появилась коробка от компании Reo на моделях General Motors. Такая трансмиссия вполне может считаться первой РКПП, так как это была механическая коробка с автоматизированным сцеплением. Немного позже стала использоваться и планетарная система передач, еще больше приблизив момент появления полноценных гидромеханических автоматов.
Планетарный механизм (планетарная передача) наилучшим образом подходит для АКПП. Чтобы управлять передаточным числом, а также направлением вращения выходного вала, выполняется торможение отдельных частей планетарной передачи. При этом для решения задачи можно использовать относительно небольшие и постоянные усилия.
Другими словами, речь идет об исполнительных механизмах АКПП (фрикционы, ленточный тормоз). Также в те годы реализовать эффективное управление данными механизмами не составляло труда. Еще необходимость выровнять скорости отдельных элементов АКПП отсутствовала, так как все шестерни планетарной передачи находятся в постоянном зацеплении.
Если сравнить такую схему с попытками автоматизировать работу механической коробки, в то время это было крайне сложной задачей. Основной проблемой являлось то, что в те годы не было эффективных, быстрых и надежных сервомеханизмов (сервоприводов).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидротрансформатор АКПП. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, принципах работы и особенностях гидротрансформатора автоматических коробок передач.
Указанные механизмы необходимы для того, чтобы перемещать шестерни или муфты включения для введения в зацепление. Сервомеханизмы также должны обеспечить большое усилие и рабочий ход, особенно если сравнивать усилие для сжатия пакета фрикционов или затяжки ленточного тормоза АКПП.
Качественное решение было найдено только ближе к середине XX века, а массовой роботизированная механика стала только за последние 10-15 лет (например, АМТ или преселективная коробка DSG).
Дальнейшее развитие коробки автомат: эволюция гидромеханической АКПП
Перед тем, как переходить к АКПП, нужно упомянуть коробку передач Уильсона. Водитель выбирал передачу при помощи подрулевого переключателя, а включение производилось посредством нажатия на отдельную педаль.
Такая трансмиссия была прообразом преселективной коробки передач, так как водитель заранее выбирал передачу, при этом ее включение осуществлялось только после нажатия на педаль, которая стояла на месте педали сцепления МКПП.
Данное решение облегчало процесс управления ТС, переключения передач требовали минимум времени по сравнению с МКПП, которые в те годы не имели синхронизаторов. При этом значимая роль коробки Уильсона заключается в том, что это первая КПП с переключателем режимов, которая напоминает современные аналоги (режимы P-R-N-D).
Вернемся к АКПП. Итак, полностью автоматическую гидромеханическую коробку передач Hydra-Matic представила General Motors в 1940 году. Данную КПП ставили на модели Cadillac, Pontiac и т.д.
Такая трансмиссия представляла собой гидротрансформатор (гидромуфту) и планетарную коробку передач с автоматическим гидравлическим управлением. Управление было реализовано с учетом скорости движения автомобиля, а также положения дроссельной заслонки.
Коробка Hydra-Matic ставилась как на модели GM, так и на Bentley, Rolls-Royce, Lincoln и т.д. В начале 50-х специалисты Mercedes-Benz взяли данную коробку за основу и разработали собственный аналог, который работал по схожему принципу, однако имел целый ряд отличий в плане конструкции.
Ближе к середине 60-х автоматические гидромеханические коробки передач достигли пика своей популярности. Также появление синтетических смазок на рынке ГСМ позволило удешевить их производство и обслуживание, повысить надежность агрегата. Уже в те годы АКПП не сильно отличались от современных версий.
В 80-х стала прослеживаться тенденция к постоянному увеличению числа передач. В автоматических коробках сначала появилась четвертая передача, то есть повышенная. Одновременно стала использоваться и функция блокировки гидротрансформатора.
Также четырехступенчатые автоматы стали управляться при помощи ЭБУ, что дало возможность избавиться от многих механических элементов управления, заменив их соленоидами.
Например, первыми внедрение электронной системы управления автоматической коробкой передач реализовали специалисты Toyota в 1983 г. Далее Ford в 1987 году также перешел на использование электроники для управления повышающей передачей и блокировочной муфтой ГДТ.
Кстати, сегодня АКПП продолжает эволюционировать. С учетом жестких экологических стандартов и роста цен на топливо производители стремятся повысить КПД трансмиссии, добиться топливной экономичности.
Для этого увеличивается общее количество передач, скорость переключений стала очень высокой. Сегодня можно встретить АКПП, которые имеют 5, 6 и более «скоростей». Основная задача – успешно конкурировать с преселективными роботизированными коробками типа DSG.
Параллельно происходит и постоянное усовершенствование блоков управления АКПП, а также программного обеспечения. Изначально это были системы, которые только определяли момент переключения передачи и отвечали за качество включений.
В дальнейшем в блоки стали «зашивать» программы, которые способны подстраиваться под манеру езды, динамично меняя алгоритмы переключения передач (например, адаптивные АКПП с режимами эконом, спорт).
Позже появилась и возможность ручного управления АКПП (например, Tiptronic), когда водитель может самостоятельно определять моменты переключения передач подобно механической коробке. Дополнительно коробка автомат получила расширенные возможности в плане самодиагностики, контроля температуры трансмиссионной жидкости и т.д.
Читайте также
krutimotor.ru
Правильная эксплуатация авто с АКПП
Несмотря на уже довольно существенную распространённость автоматических КПП, очень многие автовладельцы не знают, как правильно эксплуатировать такой механизм, чтобы он отслужил исправно весь срок, заявленный от производителя и никогда не вызывал серьёзных проблем.
В особенности, изложенный ниже материал будет полезен тем, кто собирается пересесть на автомобиль с автоматической коробкой, и хочет разобраться во всех основных правилах успешного пользования АКПП и в некоторых тонкостях.
Автомат наиболее удобен для новичков в вождении автомобиля без стажа. Наиболее заметное преимущество – отсутствие отвлекающего фактора переключения скоростей, что позволяет гораздо быстрее освоить практические навыки, касающиеся непосредственно вождения. Также автомат удобен и в дальних поездках, в которых вы будете уставать меньше, нежели с механическим вариантом КПП.
Однако, не смотря на несомненное удобство, автоматические коробки требуют заметно более бережного подхода к эксплуатации и обладают рядом своих особенностей.
Автоматические трансмиссии стали разрабатывать ещё в 30-е года прошлого столетия. Первые же полноценные отлажено работающие аппараты применялись на американских автомобилях в 40-х годах двадцатого столетия.
На территории СССР также производили определённые разработки, которые успешно применялись и на «Чайках» и на ГАЗах, и на автобусах ЛиАЗ, а также другом спецтранспорте.
Итак, как же правильно пользоваться автоматической коробкой? Всё достаточно просто. Запускается двигатель , нажимается тормоз, рычаг коробки переводится в нужное положение. Как правило, это положение «D». Далее, тормоз отпускают и плавно нажимают на педаль газа. Авто трогается с места плавно. Чтобы затормозить, педаль газа отпускается, для резкой остановки, нажимается тормоз. Одним из основных факторов, который следует учитывать – автомобиль на автоматической КПП всегда будет расходовать в среднем больше топлива, чем на механической коробке.
Все модели АКПП располагают чаще всего стандартным набором режимов, за исключением некоторых фирменных вариантов, характерных для каких-либо определённых моделей самой КПП или конкретных моделей машин.
Режимы коробки автомат
Режим под названием «Паркинг» — P – режим стоянки. При установленном в этой позиции рычаге, работает блокиратор внутри агрегата, делающий машину недвижимой.
Режим «Реверс» — R – для задней передачи.
Нейтральный режим – N – автомобиль для свободного движения авто в любых направлениях. Можно использовать для непродолжительной буксировки, тогда как постоянно использовать нейтральный режим не стоит.
Режим «Драйв» — D – езда вперёд. Для активации данного режима необходимо предварительно нажать педаль тормоза.
Далее для каждого режима есть по четыре вариации, это режимы «4, 3, 2, L». Все они предназначены для различных условий дороги, крутых подъёмов и спусков, гололёда и прочего. Например, в режиме «L» можно «штурмовать» крутые холмы, за счёт высоких оборотов и мощной тяги. Если же пытаться забраться на крутые подъёмы в обычном режиме автомата, коробка может переключиться в самый неподходящий момент, что грозит остановкой в самом неподходящем положении с уклоном или поломкой авто.
Коробка автомат типтроник
Часто автоматы дополняют режимом ручного управления типтроник или же стептроник. При работе этого режима, управлять авто в усложнённых условиях можно более контролируемо, имея вырезы для траектории селектора АКПП со значениями «-» и «+».
Коробка передач BMW M
Также существуют режимы «Sport» или «Kickdown», позволяющие резко ускоряться при обгоне и совершать другие манёвры. Однако повседневно его лучше не использовать, так как он очень неэкономичный.
С помощью режима D3 (S) включается пониженная передача, также позволяющая гораздо лучше контролировать авто при условиях неровностей рельефа, крутого подъёма или спуска.
АКПП с режимами D3, 2, L
D2 аналогичен режимам «2» и «L» — ещё более низкие передачи, для преодоления песков, гололёда и прочих тяжёлых условий дороги.
Помимо этого, в АКПП могут включаться и другие варианты режимов, например E – экономичный и ли S – спортивный.
На некоторых коробках также бывает и зимний режим, обозначенный либо снежинкой либо «SNOW», «W», «HOLD», «WINTER». Его можно использовать зимой на снегу и в гололёд, но крайне не рекомендуется включать летом для езды по асфальту, из-за создания большой нагрузки на узлы коробки, которая может легко перегреться.
Кнопка «Shift» служит для отключения блокиратора селектора в ситуации полного обесточивания машины.
При этом технологии АКПП постоянно меняются и развиваются, да и у разных автопроизводителей обозначения для одинаковых режимов могут быть разными. Следовательно, стоит внимательно изучать руководства именно к вашему автомобилю.
Советы по эксплуатации
Включайте режимы заднего хода, парковки или движения вперёд только убедившись, что автомобиль полностью остановлен.
Старайтесь всегда производить плавное троганье с места и плавное торможение. Резкие действия приводят к поломкам или, как минимум учащению рывков во время переключений.
Не буксируйте другие авто или прицепы, не вытаскивайте другие авто из грязи. Для автомата это практически неминуемо приведут к быстрому износу и поломке.
АКПП следует обслуживать своевременно. Такой аппарат чувствителен к количеству и качеству масла в нём. Для автомата подходит только масло с отметками «ЖАК» или «ATF».
При застревании в грязи или в песке, не нужно настойчиво буксовать, вдавливая акселератор в пол. Агрегат перегреется быстро, возникнет большая угроза поломки. Лучше толкнуть авто снаружи или дождаться помощи.
Во время использования режимов «3, 2, L», следите за оборотами на тахометре, не допуская превышения допустимых рамок красного сектора!
Если вашу машину с автоматом нужно буксировать, помните, что пороги скорости для такой буксировки будет составлять 40-50 км\ч, а расстояние порядка 40-50 км. Для определённых моделей автомобилей эти значения ещё меньше. Однако, всё же, вызов эвакуатора обойдётся дешевле, чем ремонт автоматической АКПП.
Во время трогания на холодном авто в зимний период, АКПП обязательно нужно прогревать, запустив двигатель и переключая по очереди режимы КПП, для запуска процесса циркуляции масла. Также можно постоять немного в рабочем режиме при нажатом тормозе.
Не стоит пренебрегать ручным тормозом для стоянки. Сами производители рекомендуют использовать «ручник» совместно с режимом «P».
Никогда не заводите авто при помощи буксировки. Иногда это удаётся сделать, но скорее всего неправильный алгоритм приведёт к поломке АКПП, которую будет очень дорого починить.
Будьте предельно внимательны, переводя рычаг на скорости. К примеру, на скорости свыше ста км\ч, включение режима «2» или «L» резко замедлит авто, может привести к заносу и ДТП.
При любом движении нельзя переключаться в режимы антагонисты. Переключение на движение назад или паркинг возможно только после полной остановки.
Пользуйтесь стояночным тормозом во время остановки под уклон – спасёте блокиратор от поломки.
Не пользуйтесь нейтральным режимом во время пробок и коротких остановок. Этот режим отключает двигатель от ходовой и используется только в экстренных случаях. «Нейтральная» на АКПП и на механике – это две разных вещи!
Не экспериментируйте с разными маслами и присадками. Они очень просто приводят к поломке АКПП, к её дорогостоящему ремонту.
Не игнорируйте сроки обслуживания автоматической КПП, которые указаны от производителя, даже если вы не особо интенсивно используете автомобиль.
Соблюдая такие несложные рекомендации, вы сможете надолго уберечь вашу автоматическую коробку переключения передач, которая прослужит весь срок, заявленный от производителя.
avtoexperts.ru
Как правильно пользоваться классической АКПП
Сегодня многим водителям очень сложно представить себе как бы они обходились без АКПП в их автомобиле. Многие новички ужасаются от самой мысли о бесконечном переключении передач, да и многие опытные водители давно оценили возможность спокойной и размеренной езды на автомате. Не смотря на это, довольно часто встречается вопрос — а как же все-таки правильно пользоваться автоматической коробкой передач?
Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от типа вашей автоматической КПП. На сегодняшний день их существует 3 основных: классическая, вариаторная и роботизированная коробки. В этой статье речь пойдет именно о классическом автомате. Если же у вас вариатор или робот, читайте о правильном использовании таких коробок здесь.
Основные и вспомогательные режимы автоматической коробки передач
Итак, для того, чтобы определить правила эксплуатации классической АКПП, нужно для начала разобраться с существующими режимами автомата.
Можно сказать, что обязательными для всех автомобилей с автоматической коробкой являются режимы «Р», «R», «D» и «N». Выбор одного из этих режимов осуществляется рычагом выбора диапазона переключения передач (сокращенно — РВД), практически аналогичным по своему внешнему виду рычагу переключения передач на автомобиле с механикой. Разница лишь в том, что, в отличие от механики, переключение из одного режима в другой осуществляется по прямой линии.
Выбранный режим отображается на панели управления автомобилем, что очень удобно для водителя, т.к. позволяет ему лишний раз не отвлекаться от дороги, опуская голову вниз чтобы посмотреть какое положение РВД сейчас выбрано.
Режим «P» – (от англ. Parking) – паркинг. Перевод рычага в это положение предполагает выключение всех элементов управления автомобилем, поэтому на него стоит переходить только при длительной стоянке. С этого положения также осуществляется запуск двигателя или, проще говоря, вы заводите автомобиль.
Режим «R» – (от англ. Reverse) — задний ход. Применяется для движения автомобиля задним ходом.
Внимание! Перед переключением в режим «P» нужно обязательно полностью остановить автомобиль и поднять ручник. Режим «R» также включается после полной остановки автомобиля при выжатой педали тормоза. Иная последовательность действий может серьезно навредить КПП, двигателю и трансмиссии!
Режим «N» – (от англ. Neutral) — нейтральная передача. При переходе в это положение, двигатель прекращает передавать крутящий момент колесам, т.е. начинает работать вхолостую. Поэтому, нейтральную передачу есть смысл использовать для остановок только на непродолжительное время (например, в пробках или на ЖД переезде) и не рекомендуется включать при движении автомобиля. Некоторые специалисты также советуют переходить на нейтральную передачу при буксировке. В этом положении РВД разрешается запуск двигателя.
Режим «D» – (от англ. Drive) – движение. В этом положении селектора передач осуществляется обычное движение автомобиля вперед. При этом, поочередное переключение передач происходит при нажатии на педаль акселератора в автоматическом режиме.
Для автомобилей, оборудованных четырех-, пятиступенчатыми коробками передач, РВД, как правило, имеет несколько положений движения вперед: «D», «D3», «D2», «D1» (также могут обозначаться просто цифрами, без буквы «D» – «3», «2», «1») и «OD». Цифры в режимах «D3», «D2», «D1» указывают на верхнюю доступную передачу.
«D3» – «первые 3 передачи». Положение пониженной передачи. Торможение автомобиля в данном режиме более эффективно, чем в режиме «D». Поэтому «D3» рекомендуется применять, в случаях, когда нормальное движение невозможно без частых притормаживаний (например, по городу, в пробках, на грунтовых дорогах), а также при часто повторяющихся подъемах и спусках.
«D2» – «первые 2 передачи». Следующая ступень пониженной передачи. Следует переводить РВД в данное положение при скорости автомобиля меньшей 50 км/ч. Обычно используется при езде в тяжёлых дорожных условиях — в лесу, на горном серпантине, на заболоченных, грунтовых, скользких, заснеженных дорогах, где необходимо медленно двигаться.
«D1» («L») — «только 1-ая передача». Режим применяется, когда скорость автомобиля невозможно развить более 25 км/ч. Нельзя включать режим при большей скорости, иначе не избежать сильного заноса! Используется как экстренный вариант для условий, перечисленных для положения «D2» (снег, бездорожье, грязь, горный серпантин), т.к. позволяет максимально использовать возможность торможения двигателем. Обязательно переходить в это положение, когда автомобиль стоит в пробке.
«ОD» — (от англ. Overdrive) – «повышенная передача». Положение включения крайней (четвертой или пятой) передачи в АКПП. В режим «OD» можно переходить только после развития скорости 75-110 км/ч, и обязательно выходить из него при скорости менее 70 км/ч. «Повышенная передача» помогает значительно сократить расход топлива при движении по автотрассам.
Перевод РВД между позициями «D», «D1», «D2», «D3», «OD» и обратно можно и нужно производить во время движения автомобиля.
Большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач имеют несколько вспомогательных режимов АКПП. К ним относятся: нормальный, спортивный, экономичный, овердрайв, зимний.
«N» – (от англ. Normal) – нормальный режим. Используется при обычных условиях движения.
«Е» – (от англ. Economical) – экономичный режим. Режим обеспечивает плавное, спокойное движение автомобиля, тем самым значительно экономя топливо.
«S» – (от англ. Sport) – спортивный режим. При переходе на этот режим, автоматика позволяет использовать мощность двигателя по максимуму, что ведет к более резким разгонам автомобиля по сравнению с программой «Е». Естественно, об экономии бензина в данном случае речи быть не может.
«W» – (от англ. Winter) – зимний режим. Используется при начале движения авто со скользкой поверхности. Трогание в этом случае осуществляется сразу со второй, либо с третьей передачи.
Реализовать вспомогательные режимы автоматической коробки передач обычно можно с помощью специальной кнопки или переключателя, которые находятся на приборной панели или рядом с РВД.
Следует также отметить, что, даже учитывая все преимущества АКПП, есть водители, которые не привыкли к автоматическому переключению передач и хотят быть более задействованы в управлении своим авто. Для решения этой проблемы компанией Porsche был разработан и запатентован режим «типтроник» (об особенностях его использования читайте эту статью), который впоследствии стал именем нарицательным, обозначающим имитацию ручного переключения передач. На коробке передач он обычно реализуется в виде дополнительного паза для РВД и обозначается знаками «+» и «-» для повышения и понижения передачи соответственно.
Только собираетесь покупать автомобиль, но не знаете что лучше выбрать — автомат или механику? В статье все плюсы и минусы АКПП и МКПП.
Новичок за рулем? Статья о том, как быстро научиться водить машину — проще не бывает!
Новый автомобиль еще не обкатан? /tehobsluzhivanie/uhod/obkatka-novogo-avtomo.html Перейдя по ссылке вы узнаете все об этой процедуре.
Главные правила эксплуатации и ухода за классической АКПП
Разобравшись с основными и вспомогательными режимами классической автоматической коробки передач, давайте рассмотрим, как правильно эксплуатировать автомобиль с АКПП. Смотрите видео о том, как правильно пользоваться АКПП:
Порядок действий для начала движения такой:
Правой ногой выжать педаль тормоза.
Рычаг выбора диапазона переместить с положения «P» или «N» в положение «D» или «R» (зависит от того, вперед или назад вам нужно двигаться).
Опустить стояночный тормоз
Плавно отпустить педаль тормоза. В этот момент автомобиль с небольшой скоростью начнет движение.
Для разгона авто нужно переместить правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора (газа).
Далее, если вы начинали движение с режима «R», для перехода в позицию «движение вперед D», нужно опять выжать педаль тормоза и только после этого переводить РВД.
Внимание! В процессе управления автомобиля с автоматом, все манипуляции с педалями выполняются только правой ногой. Левая нога в управлении не участвует!
Для снижения скорости нужно просто плавно ослабить усилие нажатия на педаль газа или вообще ее отпустить, а передачи, опять-таки автоматически, будут переключаться от большей к меньшей. Для быстрого снижения скорости или полной остановки автомобиля, нужно пользоваться педалью тормоза.
Для трогания после кратковременной остановки либо для набора скорости после замедления хода, следует снова перенести ногу с педали тормоза на педаль акселератора.
Таким образом, водителю обычно бывает достаточно только в начале движения установить РВД в позицию «D» (движение), после чего управление автомобилем с автоматической коробкой передач осуществляется только путем попеременного нажатия педалей газа и тормоза, а также поворотом рулевого колеса.
Главное же правило эксплуатации автоматической коробки передач — это избегание резких ускорений, торможения, крутых виражей и вообще, всяких резких движений автомобиля, т.к. это приводит к увеличению расстояний между фрикционными дисками, а в дальнейшем и в дифференциале. В результате, автомобиль начнет дергаться при каждом переключении передачи.
Некоторые специалисты также рекомендуют давать «передохнуть» АКПП. Например, при парковке, после перевода РВД в положение «R», нужно позволить автомобилю буквально несколько секунд катиться на холостых оборотах, после чего уже давить на педаль газа. Даже для автомобилей, оснащенных мощными двигателями, резкие разгоны и ускорения могут грозить существенным сокращением ресурса как коробки, так и мотора.
Как правильно пользоваться АКПП зимой
Большинство поломок автоматических коробок передач приходится именно на холодный период года. Связано это, в основном, с двумя причинами:
первая — это отрицательное воздействие минусовой температуры окружающей среды на ресурсы АКПП;
вторая — пробуксовка колес на льду при трогании, когда автомобиль застрял.
Чтобы ни одна из этих причин не вызвала поломку вашего авто, следует придерживаться простых рекомендаций.
Перед наступлением морозов нужно обязательно проверить состояние жидкости ATF. Если она имеет темный, коричневый, черный цвет, или даже вкрапления черных, металлических, алюминиевых частиц, обязательно производится замена жидкости на новую. Также ATF вместе с фильтрами следует обновлять через каждые 30 000 км пробега автомобиля.
При начале движения на морозе, нужно запустить двигатель, дать прогреться ему, а затем прогреть и коробку передач вместе с трансмиссией. Последовательность действий при этом будет зависеть от наличия на вашем автомобиле дополнительных понижающих передач:
если ваша АКПП не предусматривает переключение в режимы «D1», «D2», «D3», то нужно выжать педаль тормоза и переместить РВД на позицию «D» или «R». После данного действия может заглохнуть двигатель, что значит, что ему нужно дать прогреться еще пару минут, а затем повторить то же действие. В данном случае точное время, которое следует держать ногу на тормозе назвать сложно, но, чем больше гидравлической жидкости в коробке и ниже столбик термометра за окном, тем дольше следует проводить эту процедуру. Ориентироваться можно на 5-8 минут при температуре -20 градусов Цельсия.
если АКПП оснащена дополнительными передачами «D1», «D2», «D3», то после запуска и прогрева двигателя РВД ставится на «D1». Далее, не нажимая более одной трети хода педали газа, следует проехать метров сто, а затем перевести рычаг на позицию «D2», потом на «D3» и «D». За это время жидкость ATF успеет прогреться до рабочей температуры.
если в вашей системе управления предусмотрен режим управления АКПП зимой («W», «WINTER», «SNOW», «*», «HOLD»), то тогда нужно просто активировать данный режим.
Стоит также отметить, что многие не согласны с необходимостью прогрева автоматической коробки передач. Если вы поддерживаете эту точки зрения или у вас попросту нет времени на выполнение всего вышеописанного, рекомендуется первые пару километров плавно и без резких рывков двигаться со скоростью не превышающей 50 км/ч. За это время жидкость ATF и все механические узлы трансмиссии обычно успевают прогреться до своей нормальной рабочей температуры.
Когда автомобиль застрял. Если АКПП предусматривает переключение на понижающие передачи, то следует использовать именно их, а не «D». Если нет — можно попробовать выбраться «в раскачку». Для этого нужно плавно нажать на педаль акселератора, дать машине проехать немного вперед (если, конечно, это возможно), затем, удерживая автомобиль в крайнем положении педалью тормоза, перевести РВД в позицию R, отъехать чуть-чуть назад, снова удержать автомобиль и перейти на «D» и т.д. Однако, не стоит злоупотреблять этим приемом, т.к. гидротрансформатор крайне чувствителен к таким манипуляциям. Если после пары попыток не выходит выбраться из сугроба, лучше просто подтолкнуть автомобиль.
Во избежание заноса. На скользкой дороге автоматическое понижение передач может привести к сильному заносу. В этом случае на переднеприводном автомобиле нельзя отпускать педаль акселератора, на заднеприводном — наоборот, отпустить педаль газа, а на полноприводном — отпустить и тотчас опять плавно нажать. Перед входом в поворот лучше использовать пониженные передачи (если есть), чтобы не потерять обороты и тягу.
На автомобилях старых моделей может отсутствовать автоматический ограничитель оборотов двигателя. В этом случае водитель должен следить за показаниями оборотов на тахометре при использовании передач «D1», «D2» и «D3», чтобы не перегрузить двигатель.
Об общей подготовке автомобиля к зимнему периоду читайте в нашей статье.
Одна из самых неприятных вещей в мороз — замерший аккумулятор. /tehobsluzhivanie/uhod/zamerz_akb.html Перейдя по ссылке, вы узнаете как этого избежать и что нужно делать, если аккумулятор все-таки замерз.
Нужно ехать, а машина замерзла? Здесь вы найдете много советов о том как отогреть замок, двери, стекла.
Чего нельзя делать на автомобиле с АКПП
Нельзя нагружать непрогретую коробку-автомат. Даже при плюсовой температуре окружающей среды, первые несколько километров лучше двигаться на низкой скорости, избегая рывков и резких ускорений. Помните также о том, что на прогрев гидравлической жидкости и трансмиссии времени уходит намного больше, чем на прогрев двигателя.
Автоматическая коробка передач по определению не предназначена для езды по бездорожью. Большинство современных классических АКПП очень «не любят» пробуксовки колес. Поэтому лучше избегать резких наборов оборотов при движении на дорогах с плохим покрытием. Иногда лучше поработать вручную — лопатой или же подтолкнуть автомобиль.
Нельзя перегружать классический автомат чрезвычайно большими нагрузками, т.к. АКПП перегревается и быстро изнашивается. Поэтому о буксировке прицепа на АКПП лучше забыть.
Нельзя заводить машину с АКПП с «толкача». Хотя многие нарушают данное правило, следует помнить, что бесследно для автомата подобные действия не пройдут.
Также помните о некоторых особенностях переключения режимов АКПП:
в нейтральном положении «N» можно оставаться, только удерживая педаль тормоза;
в позиции «N» нельзя глушить двигатель;
глушить двигатель можно только в положении «P»;
нельзя переводить РВД на позиции «Р» или «R» во время движения авто.
В завершении хочется добавить, что на первый взгляд автомат может показаться крайне «привередливым» устройством с небольшим ресурсом работы. На самом же деле, соблюдение всех несложных правил и советов, перечисленных выше, поможет сохранить и значительно продлить жизнь автоматической коробки передач вашего автомобиля.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел бы с вами поговорить про съемный фаркоп. Это полезная вещь для множества автовладельцев, позволяющая возить за собой прицеп.
Не последнюю роль в выборе фаркопа, то есть тягово-сцепного устройства, играет то, какой именно прицеп и с какими характеристиками вы собираетесь эксплуатировать.
Но почему именно съемные так привлекли мое внимание? Я уже рассказывать про существующие виды фаркопов, где объяснял особенности разных конструкций. Среди них съемные или снимаемые ТСУ явно выделяются.
Разновидности ТСУ
Сначала кратко пройдемся по тому, какие вообще бывают ТСУ и чем они друг от друга отличаются. Все они условно делятся на три категории:
неснимаемые или несъемные;
условно-съемные;
быстросъемные.
То есть снимаемыми считаются два варианта конструкций. Справедливости ради рассмотрим основные нюансы каждого из видов.
Неснимаемые. Из названия уже понятно, что их установка не позволит при необходимости демонтировать квадрат, съемный шар и сам крюк. Их еще называют сварными, поскольку конструкция монолитная. Они самые распространенные. Во многом из-за низкой стоимости. Шар приваривают к балке и для снятия требуется демонтировать все ТСУ целиком;
Условно-снимаемые. Их установка более предпочтительная, как по мне. Чтобы их купить, придется потратить немного больше денег. Проблем с монтажом своими руками не возникает. Особенностью условно-съемных тягово-сцепных устройств является соединение шара с балкой болтовым креплением. Если вы захотите демонтировать шар, тогда потребуется открутить несколько болтов и гаек. Нельзя сказать, что процедура очень сложная, но на нее уйдет некоторое время. Быстро выполнить задачу не удастся;
Быстросъемные. По моему субъективному мнению, самые лучшие ТСУ — это быстросъемные. Да, цена на них довольно высокая, но эксплуатационные характеристики полностью ее оправдывают. Такие фаркопы позволяют буквально за несколько простых движений демонтировать крюк и шар. У разных компаний предусмотрены свои варианты исполнения соединительного механизма.
Съемное ТСУ можно поставить на ВАЗ 2114, 2107, на Ниву 2121, кроссовер Нива Шевроле, подобрать фаркоп на Лады Калина и Гранта, на Приору и иномарки.
Да, наши соотечественники, передвигающиеся на российских машинах или недорогих старых иномарках, к примеру, на Ланос, не хотят, а иногда и не могут тратить большие деньги на покупку съемного ТСУ.
Хорошие иномарки уже с завода могут оснащаться наиболее оптимальными и функциональными тягово-сцепными устройствами. Будучи владельцем Фольксвагена Туарег, Skoda Octavia или Land Cruiser 200, не поскупитесь на хороший фаркоп и отдайте предпочтение снимаемой конструкции. Вы не пожалеете о своем выборе.
Относительно нюансов выбора фаркопов я вам уже рассказывал. Потому переходим к более интересной части нашего с вами разговора.
Особенности съемных ТСУ
Выбирая себе фаркоп на УАЗ Патриот или любой другой автомобиль, перед автовладельцем появляется 3 основных варианта.
Как я считаю, самым предпочтительным является снимаемый или съемный вариант конструкции. Чтобы не быть пустословным, приведу несколько аргументов в его пользу.
Съемная конструкция позволяет быстро и легко демонтировать крюк, положить его куда-то в ящик с инструментами в багажнике и доставать только по мере необходимости;
Снимаемые ТСУ положительно влияют на внешний вид транспортного средства. Крюк не всегда выглядит хорошо, но иногда оказывается просто незаменимым, чтобы перевозить прицеп;
Безопасность. Наличие сзади шара негативно влияет на целостность обеих машин (которая врезалась сзади и в которую врезались). Основная сила удара приходится на выпирающую часть, то есть ТСУ. От нее сила передается на несущие элементы кузова машины, к которым был осуществлен монтаж тягово-сцепного устройства, обходя сам бампер. Бампер же мог бы частично погасить энергию от удара;
Буква закона. В ПДД некоторых стран, преимущественно Европы, предусмотрено, что перемещение машин с крюком, но без прицепа запрещено. Потому вы можете столкнуться с неприятными сюрпризами в виде штрафов, если поедете с ТСУ в другие страны, не имея возможности снять шар;
Вес, надежность, удобство и простота эксплуатации. Все это говорит в пользу снимаемых тягово-сцепных устройств для автомобилей. Они достаточно легкие, но обеспечивают высокие показатели прочности, надежности и долговечности. В плане комфорта эксплуатации им нет равных.
Единственным условным недостатком считается стоимость. Но если объективно смотреть на вещи, то высокая, по сравнению с условно-съемными и неснимаемыми фаркопами, цена полностью себя оправдывает преимуществами таких конструкций.
Если говорить про производителей съемных ТСУ, то здесь я бы выделил несколько основных компаний:
Прежде чем покупать и устанавливать себе новое тягово-сцепное устройство на машину, советую изучить вопрос регистрации фаркопа и сохранения гарантии на авто при монтаже ТСУ.
Немного об установке
Не буду полноценно расписывать все особенности монтажа съемных ТСУ, поскольку принципиальных отличий от любых других видов тягово-сцепных нет. Плюс об установке фаркопов я уже писал. Там вы узнаете в подробностях, как сделать работу правильно и не допустить распространенных ошибок.
Добавлю лишь несколько основных пунктов и правил, которых следует придерживаться в процессе монтажа. Он состоит из нескольких этапов.
Подготовительные мероприятия. Запаситесь временем и терпением. Не лишним будет посмотреть фото и изучить видео инструкции. Это позволит накопить достаточный опыт и знания в области самостоятельного монтажа ТСУ. В ходе подготовки потребуется снять бампер, демонтировать усилитель. На большинстве машин бампер снимается путем откручивания нескольких саморезов. Но есть машины, где приходится сначала демонтировать заднюю оптику, под которой расположены крепежные элементы. Усилитель снимается навсегда, поскольку на его месте теперь будет балка ТСУ;
Убедитесь, что розетка вашего фаркопа соответствует вилке прицепа, который вы собираетесь использовать. В некоторых ситуациях потребуется дополнительно покупать блок согласования. Он недорогой, но без него никак;
Фаркопные балки и боковые кронштейны фиксируют к лонжеронам кузова машины. Здесь опирайтесь только на схему и инструкцию от завода-производителя. Если вы выбрали себе ТСУ под ваш автомобиль, изготовитель уже заранее предусмотрел соответствие всех отверстий и крепежей;
К балке крепится подрозетник и протягивается жгут с электропроводкой. Для этого предусмотрено отверстие на задней панели кузова авто;
Подключение электрической составляющей. На большинстве машин разъемы уже изначально предусмотрены заводом. Нужно просто найти их, отталкиваясь от электросхемы авто, после чего соединить колодки;
Убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Опробуйте в работе съемный механизм фаркопа. На демонтаж и обратную установку должно уходить минимум времени.
Очевидно, что съемные конструкции ТСУ опережают своих конкурентов по техническим и эксплуатационным характеристикам. Нужно только грамотно подобрать сам фаркоп, отдавая предпочтение проверенным фирмам и надежным конструкциям.
Но решать все равно вам. Если вы не согласны с моим мнением, обязательно пишите об этом в комментариях. С удовольствием обсудим спорные вопросы и придем с соответствующим выводам.
Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь на сайт, оставляйте комментарии и приглашайте к нам своих друзей!
pricep-vlg.ru
Фаркоп своими руками — чертежи, как сделать
Среди водителей, практикующих далёкие загородные путешествия, весьма актуальным является вопрос, как сделать прицепное устройство для автомобиля своими руками. В продаже можно найти уже готовые варианты на «классику» и на автомобили нового поколения, однако есть категория владельцев машин, которые предпочитают изготовить их самостоятельно.
Заводские изделия по ряду причин не всегда удовлетворяют требовательных пользователей. Иногда не удаётся найти удачную конструкцию, в ряде случаев у человека возникают собственные идеи, которые он хочет воплотить в жизнь, а некоторые предпочитают потратить время и силы, чтобы избежать лишних финансовых расходов.
В интернете без особого труда можно найти чертежи сцепных устройств для различных марок автомобилей и указания, как сварить и собрать конструкцию. Поройтесь на форумах и специализированных сайтах – и вы сможете выбрать стационарный, съёмный или быстросъёмный вариант под свою модель авто.
Смотрите также:
Блок согласования для фаркопа своими руками
Для владельцев современных моделей, оснащённых большим количеством электронной «начинки» и компьютерных систем контроля, кроме самого устройства, понадобится специальный смарт-коннектор. Он нужен для того, чтобы электрика машины не воспринимала подключение прицепа как аварийную ситуацию и не использовала экстренное отключение.
Фаркоп является незаменимым устройством для автолюбителей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи
Дело в том, что фаркоп – это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое кроме непосредственно сцепления, осуществляет подключение электрооборудования прицепа к бортовой сети авто. При этом включение каждого электрического прибора – это увеличение нагрузки на сеть авто, которое компьютерные системы контроля могут воспринимать как несанкционированное вторжение.
Блок согласования – это аппарат, который помогает грамотно распределить дополнительную нагрузку по схеме, понятной и приемлемой для электроники машины. Он помогает избежать аварийных отключений, перегрузок и других нештатных ситуаций.
Смотрите также:
Шар на фаркоп своими руками
Европейские сцепные устройства используют унифицированный шар 50 мм – это единый размер для любых марок авто и прицепов. В Америке встречаются два вида размеров:
двухдюймовый;
17/8 дюйма.
Практика показывает, что этот элемент лучше приобрести на авторынке уже готовый. Если не удалось найти подходящий размер, закажите его хорошему токарю – вручную выточить такую деталь не удастся.
Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки
Велосипедный багажник на фаркоп своими руками
Те, кому приходится возить на автомобиле один или несколько велосипедов, стараются придумать максимально удобную конструкцию багажника для перевозки. Его можно установить на крыше машины, но такой вариант негативно отражается на аэродинамических свойствах транспорта.
Более интересен в плане комфорта велосипедный багажник в задней части автомобиля – он имеет специальный колпачок, который надевается на шар и упоры снизу. Если речь идёт об универсале с пятой задней дверью, можно установить систему типа «калитка» с замками – она позволяет откидывать багажник, чтобы получить доступ для открывания пятой двери.
В нынешнее время выбор подобных аксессуаров весьма разнообразный
Смотрите также:
Прицепное устройство для прицепа своими руками
Сделать собственноручно прицепное устройство для легкового автомобиля можно при помощи болгарки и сварочного аппарата. Мы приводим основной алгоритм процесса изготовления:
демонтируйте задний бампер;
найдите отверстия, которые ведут внутрь пустот лонжеронов;
измерьте длину отрезка между найденными отверстиями;
по полученной длине отрежьте участок стальной трубы 50х50 мм;
сделайте отметку на середине заготовки;
возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20х7 см и с краю каждой проделайте отверстия размером 5 см;
полосы посадите на трубу отверстиями и приварите – расстояние должно позволять поставить между ними сцепной крюк с шаром;
закрепите крюк гайками и болтами на 10;
далее переходим к работе над прикреплением к лонжеронам – на торцы наварите стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см. Направление должно быть противоположным к крюку, а с кронштейном крюка должен получиться угол 900;
эти полосы вставьте в лонжероны;
Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля
в задних лонжеронах и вставленных пластинах высверлите отверстия диаметром 12 мм;
к ним приварите гайки того же размера;
возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия под розетку, после чего просверлите их;
приварите пластину к кронштейну крюка, установите на неё розетку.
Изделие готово – можете устанавливать его и подключать к электросети машины.
Смотрите также:
Фаркоп «квадрат» своими руками
Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он сделан под квадрат, а не под шаровое сцепление. Вместо шарового сцепного крюка, там квадрат размерами 50х50 мм – ниже мы рассмотрим, как его можно сделать самостоятельно:
С 200-миллиметрового швеллера срежьте края, чтобы получилась пластина нужной длины – в ней просверлите отверстия под крепления на раму;
Для дополнительного крепежа по вертикали наварите уголок 50х50х4;
Расточите в раме те отверстия, которые уже есть – сквозь них просверлите ещё в верхней части;
Прочность конструкции позволяет возить полноценный прицеп
Внутрь рамы вставьте куски полудюймовой трубы, чтобы её не сплющивало при затягивании крепёжного болта;
В качестве горизонтального участка наварите полуметровые пластины толщиной по 8 мм и шириной по 10 см;
Из двух уголков 75х75х6 сделайте трубу и приварите к крепежам;
возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и наварите на рабочий торец полосу стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
в силовой раме вырежьте под квадрат участок, поместите его туда. Приварите и усильте откосами;
далее понадобится просверлить отверстия под стопорный палец;
теперь можно переходить к шлифовке, шпатлеванию и грунтовке, после чего выполняется окрашивание – краска высохла, изделие готово.
Смотрите также:
Как крепится фаркоп
Крепится сцепное устройство к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу – последний не в силах выдерживать нагрузки, связанные с перемещением прицепа.
Ниже мы подаём несколько примеров, куда крепится сцепное устройство в некоторых машинах.
На «Ниву»
Фаркоп на Ниву представляет собой конструкцию из сцепного шара, который ставится на автомобиль, и сцепной головки, которая ставится на дышло прицепа
На «Рено Логан»
Для автомобиля Рено Логан, используется самый простой тип конструкции
На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099
Установка фаркопа является сложным процессом и предусматривает некоторые трудности
На ВАЗ 2110
На ВАЗ 2107
Смотрите также:
Фаркоп на «Ниву» своими руками
Теперь несколько слов о том, как изготовить своими руками сцепное устройство на «Ниву» – чертежи и общие рекомендации. На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего рода:
Сборка и установка осуществляется по следующей схеме:
На «Шевроле Нива» схема выглядит следующим образом:
Кстати, подобный принцип используется и при установке на «Лачетти» универсал.
Смотрите также:
Фаркоп для «Логана» своими руками
На картинке ниже приведено сцепное устройство для «Рено Логан»:
Для его изготовления понадобятся чертежи и размеры отдельных элементов:
Силовая балка
Кронштейн сбоку
Крюк с шаром
Фланец
Правая и левая щёки
Установка выполняется в специальные технологические отверстия, предусмотренные производителем для этой цели – их понадобится освободить от заглушек и клейкой ленты.
Фаркоп на «Дастер» своими руками
Ниже приводим вариант на «Дастер» – чертежи и схемы для самостоятельного изготовления и установки. На Дастер 2014 4 на 4 подойдёт следующий вариант:
Для самостоятельного производства понадобятся чертежи отдельных элементов на «Дастер» 4х4:
Смотрите также:
Фаркоп на «Нексию» своими руками
На «Дэу Нексия», на «Ланос» и на «ДЭУ Сенс» производитель не предусмотрел специальных посадочных мест для крепления сцепного устройства. Поэтому придётся повозиться со сверлением дополнительных отверстий – установка выполняется на лонжероны и днище.
Фаркоп монтируется при помощи дрели и болтов
Устанавливаем фаркоп на «Рено Логан» своими руками
Установка сцепного устройства на «Логан», так же как на «Рено Дастер», «Сандеро Степвей» и «Флюенс», выполняется в технологические посадочные места, предусмотренные производителем. Поэтому, подыскивая в интернете чертежи или составляя собственный проект, проследите за тем, чтобы размеры крепёжных отверстий совпали с посадочными гнёздами в авто.
Прицепное устройство состоит из двух узлов — несущей рамы и соединительного механизма
Смотрите также:
Устанавливаем фаркоп на УАЗ своими руками
В продаже можно найти без особых проблем сцепные устройства для различных моделей УАЗ. Для тех, кто предпочитает изготовить их своими силами, не составит труда найти чертежи для УАЗ «буханка», на УАЗ 469, УАЗ «Хантер», УАЗ «Фермер» или «Патриот».
Ниже мы приводим несколько фото, как это может выглядеть.
Кроме подбора прицепа с требуемыми характеристиками, нужно приобрести или сделать своими руками фаркоп для УАЗСамый простой магазинный фаркоп состоит из крепежной основы с закрепленным на нее транспортировочным крюком с шариковым наконечником
Смотрите также:
Устанавливаем фаркоп на «Ховер» своими руками
Установка на «Грейт Вол Ховер» также не потребует сверления дополнительных посадочных мест – производитель их предусмотрел в раме. Однако возможно придётся слегка подрезать бампер.
Ниже приводим общий вид сцепного механизма для Ховера Н3 – лучше всего приобрести штатное изделие, размеры которого подходят к посадочным местам в машине.
В комплекте с изделием идут чертежи, которые наглядно демонстрируют алгоритм его установки на транспортное средство.
Ниже приводим фото съёмной конструкции для «Ховера» Н5 – размеры те же, что и для Н5.
Примеряйте фаркоп на то место, куда он будет установлен, т.е. к задней части кузова автомобиля
Смотрите также:
Устанавливаем фаркоп ВАЗ 2111 своими руками
Установка сцепного устройства на различные модели ВАЗ не составит труда – вместе с изделием в комплекте обязательно идут чертежи, которые помогут разобраться со всеми нюансами такой работы.
Ниже приводим фото автомобилей этой марки, чтобы показать наглядно, как на них становится сцепной механизм.
ВАЗ 2101
Делать это очень просто и не требует даже разборки автомобиля, так как прицепное крепится просто под бампером машины и выступает на несколько сантиметров за него
ВАЗ 2105, 2106, 2107
Самодельные фаркопы, сделанные руками самих автовладельцев могут быть опасны и ненадежны
ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110
Если Вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль Ваз 2109
ВАЗ 2112, 2114, 2115, 21213
Перед тем, как отправиться в специализированный магазин с целью приобрести тягово-сцепное устройство, выясните особенности конструкции задней части вашего автомобиля
[democracy]
[democracy]
Автор: Семин Виктор Юрьевич
Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…
okuzove.ru
виды, устройство, выбор, популярные модели.
Прицепная техника имеет широкое распространение по всему миру. Различие конструкций поражает воображение. Но что делать, если у владельца несколько прицепов, а то и автопоездов, и каждый из них требует установки особенного сцепного крюка? – Решение этого вопроса осуществляется приобретением универсальной конструкции, которая называется съемный фаркоп.
Съемный фаркоп
В отношении тягово-сцепного устройства(фаркопа) автолюбители делятся на три группы:
Первые, покупая автомобиль, не задумываются о прицепном устройстве. Но потом некоторые водители жалеют о нереализованной заводской опции.
Вторые, проявляя интерес к фаркопу, возлагают на него большие надежды. Даже если у них еще нет прицепа.
А третьи, зная о назначении и технических возможностях фаркопа, могут не купить автомобиль с не понравившимся прицепным. Это касается машин с приличными тяговыми характеристиками семейства внедорожников или специализированной техники.
Особенности эксплуатации
Для многих прицепное – это крюк для буксирования прицепа. Чем он проще, тем дешевле, а значит выгоднее. Но это примитивная позиция поскольку:
Классическая рамная конфигурация прицепного предполагает сопряжение автомобиля только с определенными прицепами. При этом клиренс обоих ТС играет определяющую роль. Если прицеп не выровнен относительно горизонтальной плоскости, то пострадает развесовка. Не всегда возможно использование такелажных петель или строп для удержания груза по центру. Поэтому различный клиренс вследствие неподходящего крюка создаст проблему:
Перевес на сцепной узел ослабит рулевое управление.
Крен на задний борт потянет вверх заднюю ось авто, что плохо для заднеприводной машины.
Съемный фаркоп решает вопрос, так как может находиться в двух положениях относительно клиренса сцепного узла: обычном и перевернутом.
Сиюминутная надобность перевозки груза за спиной машины заставляет водителя установить крюк с шаром, даже если он этого не хочет. Неэстетичный вид – причина нежелания установки. А полный демонтаж прицепной платформы – непрактичная процедура. Съемный фаркоп и здесь лучший вариант. Две секунды, и крюк в багажнике.
Аварии по типу удар в спину происходят не без участия тягово-сцепного устройства. Выпирающий шар наносит больший урон, нежели бампер, имеющий вытянутую площадь. Гашение удара в первом случае будет резким. Съемный фаркоп в собранном состоянии не выпирает за бампер, поэтому случайный зацеп крюка исключен.
ПДД некоторых европейских стран предполагают штрафы за езду с прицепным устройством. Это не значит, что оно запрещено. Евростандарты признают только съемные фаркопы. А водителю с классической конфигурацией прицепного предстоит лезть под машину и демонтировать устройство или развести руками.
Оригинальный самодельный фаркоп
К тому же по крюку можно удариться ногой или испачкаться смазкой, в которой находится шар. В этом вопросе опять побеждает съемный фаркоп. Пустое отверстие закрывается специальной заглушкой.
Виды фаркопов
Тягово-сцепные устройства классифицируются по нагрузочным показателям:
Малые, выдерживающие до 1,5 тонны. Легковой вариант.
Средние до 2,5 тонны. Вариант для внедорожника и микроавтобусов.
Большие до 3,5 тонны. Подходят для грузовиков и тяжелых внедорожников.
Вид конструкции понятен из названия:
Несъемный фаркоп. Некоторые европейские модели. Крепятся в штатные места.
Условно-съемный. Оснащен шарниром, с помощью которого прячется под бампером.
Съемный. Представлен съемным классическим крюком с шаром или кронштейном понижения на американский манер.
Типы фаркопов
Кроме типов «А», «F» и «Е» существуют другие стандартизированные образцы:
«H» практически идентичен «А», но редко встречается в России.
«G» аналог «F», но уже с шестью отверстиями для крепления.
«V» имеет грузоподъемность до 2,5 тонны.
«BMA» вариант люкс для дорогих иномарок.
В отдельную группу выделяются фаркопы без балки. Как правило, они выпускаются для автомобилей марки Jeep и закрепляются в штатные отверстия под бампером. Торчать может или приемник фаркопа, или крюк.
Различия европейских и американских фаркопов
На самом деле тонкостей у съемного устройства хоть отбавляй. Различают американские и европейские съемные ТСУ. Уникальностью американских образцов является универсальность. Это своего рода конструктор:
Шар любого диаметра.
Варианты фиксирующих пальцев.
Электрика.
Понижение или повышение кронштейна.
Европейский тип фаркопа
У рам американского типа есть приемник квадратного сечения 5х5 см или 2х2 дюйма. В этот приемник-трубу вставляются кронштейны. Самый популярный кронштейн с понижением на 5 см при перевороте на 180 градусов относительно продольной оси становится прямым. Практически без понижения. Если тягач выше прицепа на 15–18 см, то подойдет кронштейн на 6 дюймов, который при перевороте выровняется с другим прицепом, оснащенным, например,16-ти дюймовыми колесами. Приемник съемного фаркопа имеет другие назначения:
Американский тип фаркопа
Установка площадки с электрической лебедкой, использовать которую можно тогда, когда она нужна. Допустим, в лесу.
Установка велосипедного крепления.
Монтаж багажной корзины.
Использование реечного домкрата. Верхняя стенка упора хорошо подходит для этого.
Создание транспортировочной системы для длинномерных грузов совместно с багажником на крыше машины.
Багажник на фаркоп для перевозки мотоцикла
Американский съемный фаркоп обладает повышенной тяговой нагрузкой до 2,5 тонны и вертикальной до 300 кг.
Этой универсальности лишены европейские прицепные устройства. Их отличительной чертой является фиксированный шаровой узел. Крюк с шаром всегда находится на одной высоте, а диаметр шара неизменен – 50 мм. Между собой они отличаются типом крепления шара к балке:
Самый распространенный помечается индексом «А». Это значит, что к балке приварено два кронштейна, и между ними проходит крюк, который фиксируется на два болта. Тяговая нагрузка составляет 1,5 тонны, а вертикальная 75 кг.
Фаркоп Bosal
Но в отличие от несъемного «А» есть еще один распространенный тип «F». Это съемный фаркоп, который можно открутить и сместить ниже. Площадка приварена к балке фаркопа и нагрузки у нее повыше: вертикальная 100 кг, тяговая 2 тонны.
Третий по распространению вид «Е». А также к балке приварена платформа, но вместо крюка вставляется модуль, а в него уже крюк. Это тоже съемный фаркоп. Но крюк с шаром будет всегда одной высоты 50 мм.
К плюсам европейских съемных устройств относится полная комплектация:
Крюк.
Шар.
Колпачок.
Подрозетник.
Электрическая розетка с проводами.
Крепежные элементы.
Как выбрать съемный фаркоп
Для того чтобы это сделать, необходимо понять, как возить за собой прицеп. А он должен стоять так же ровно, как и автомобиль, то есть иметь аналогичный клиренс. Любой крен увеличивает нагрузку на шаровой узел, что может повлечь потерю прицепа. Универсальная формула подбора выглядит так:
Установить прицеп с одинаковой высотой от земли в задней точке и в точке сцепки.
Замерить расстояние от земли до верхней стенки приемника фаркопа и от земли до сцепного устройства, которое закреплено на дышле прицепа.
Разница между двумя расстояниями необходима для подбора кронштейна.
Во-вторых, определить предмет груза, а точнее, с грузоподъемностью прицепного устройства. От этого параметра отталкивается цена.
Третий момент заключается в частоте использования:
Для постоянной эксплуатации нужна неразборная конструкция.
Для редкой – съемная.
Производители съемных ТСУ
Производители, используя технологичное оборудование при изготовлении ТСУ, шагнули очень далеко. Конечный результат виден на сложных испытаниях и тестах металла. Среди лидеров производства выделяют:
Westfaliсa с устройствами бизнес-класса, обладающими высокими характеристиками по грузоподъемности. Модели оснащаются сложной системой запирания крюка в приемнике.
Bossal. Помимо качества фирма следит за дизайном. А это поле для творчества. Сколько бамперов, столько и прицепных балок с крюками и шарами.
Thule сочетает шведское качество с европейскими стандартами. Компания дает серьезные гарантийные обязательства на выпускаемые фаркопы.
Фаркоп Bossal Power
Среди европейских съемных крюков выделяется особо технологичный премиальный фаркоп компании Bossal Power бельгийского производства. Декоративная хромированная пластина, которая закреплена сверху балки, оснащена горящей световой надписью «Bossal Power», подключаемой к габаритным огням. Конструкцию дополняет быстросъемный крюк. Он оснащен замком с ключом, при повороте которого освобождается фиксирующая ручка. После проворачивания ручки фаркоп выскакивает вниз. Возврат на место сопровождается теми же действиями в обратном порядке.
Фаркоп redBTR
Среди американских популярны модели фаркопов отечественной компании«redBTR» со стандартным занижением на 2 дюйма. Черное антикоррозионное покрытие обеспечивает приличный срок службы. Универсальность позволяет использовать шары разного диаметра и удлинители. Это простая конструкция, которая обладает потенциалом.
Съемный фаркоп своими руками
Если у автолюбителя хватает уверенности в собственных силах, необходимого материала и инструментов, тогда изготовление прицепного пройдет легко и интуитивно. Главное в этом деле – ребра жесткости или так называемые косынки.
Для американского варианта понадобится труба квадратного сечения. За неимением такой надо сварить друг с другом два уголка шириной 5 см. Если есть балка с приемником, установленная на автомобиле, процесс создания съемного фаркопа прост. Только надо предусмотреть отверстие для пальца. Второй элемент – это Г-образная шина. Выгнуть ее порой проблематично, но поперечный надпил в месте сгиба решит задачу. Согнутую шину необходимо просверлить для установки шара и приварить к квадратному профилю. Затем обработать швы болгаркой. Третий и завершающий этап приварить в углы треугольные косынки. Всего 4 штуки. Мастерский одиночный шов сварки избавит от излишней зачистки при помощи болгарки. Грунтовка выполняется на свое усмотрение, цветовая гамма желательно черная.
Создание европейского фаркопа гораздо сложнее. Так как балка или платформа самодельного устройства крепится к раме машины, необходимо составить чертеж конструкции. Штатные отверстия – это то, отчего стоит отталкиваться. К просверленной платформе заданных размеров привариваются две вертикальные поперечины – среднее звено фаркопа. Крюк с шаром приобретается отдельно. При совмещении крюка и поперечин обозначатся места сверления для двух болтов в этих поперечинах. Итак, съемный европейский фаркоп приобретает узнаваемые черты:
Площадка или платформа, соединенная с рамой.
Середина в виде поперечин с двумя отверстиями.
Между ним помещается и фиксируется крюк.
Видеоролик о изготовлении крюка съемного фаркопа своими руками
Половина дела сделана. Остается крепеж для розетки, покраска и испытания. Один совет: при демонтаже крюка поперечины торчать не должны.
Каждая ямка и кочка отражается весом прицепа в геометрической прогрессии в ударах по фаркопу и болтовым соединениям. Езда по российским дорогам убеждает водителя в необходимости дополнительного запаса прочности.
pricepclub.ru
Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали, описание с чертежами
При необходимости отбуксировать крупногабаритный груз в место назначения разумнее воспользоваться прицепом, соединённым с автомобилем через фаркоп. Однако классические модели отечественного автопрома — к примеру, ВАЗ 2107 — таким агрегатом оснащены не были. Вместо него разработчиками предусмотрены проушины для крюка буксировочного троса. Их расположение требует особого навыка от водителя при движении в такой сцепке. Поэтому владельцы таких транспортных средств стремятся создать фаркоп своими руками.
Что собой представляет фаркоп и для чего нужен
Фаркопом называют тягово-сцепное устройство, предназначенное для буксировки прицепов. Если автовладельца не устраивает объём багажника, предусмотренный производителем при выпуске модели, то установка подобного приспособления становится компромиссным вариантом. Он пользуется заслуженной популярностью среди владельцев частных домовладений и любителей рыбной ловли, так как наличие прицепа позволяет:
привезти строительные материалы;
вывезти крупногабаритный мусор с участка;
вытянуть другую машину из кювета или отбуксировать её до мастерской;
отправиться на рыбалку с лодкой и прочими приспособлениями для активного отдыха.
Виды
Выпускаемые гигантами автомобильной промышленности фаркопы различаются по конструкционным особенностям, характеристикам использованного метала (сорт, прочность, упругость, коррозионная устойчивость), формам крепежа, наличию электропроводки, устойчивости к рывкам и т.п. Одно из самых популярных оснований для классификации — съёмность конструкции:
стационарные фаркопы устанавливаются один раз и «на всю жизнь»;
Стационарны фаркопы делают, как правило, на совесть
съёмные модели прицепного устройства позволяют монтировать их только в случае необходимости, однако требуют дополнительных крепёжных элементов.
Съёмный фаркоп — более мобильный вариант
По типу шара различают прицепные устройства следующих типов:
А — устанавливают, если вес груза не превышает 1,5 тонн, прост и удобен в эксплуатации, может быть оперативно демонтирован;
Н — менее распространён по сравнению с аналогичным ему по грузоподъёмности типом А, но также используется отечественными автолюбителями;
F и G — регулируются по высоте крепления, отличаются по количеству отверстий для крепежа, подходят для внедорожников с прицепами массой до 3,5 тонн вместе с грузом;
V — не регулируется по высоте, как первые два типа, но обладает повышенной грузоподъемностью (до 2,5 тонн)
Необходимые материалы и инструменты
При стандартной схеме крепления фаркопа к автомобилю понадобится приготовить следующие инструменты и материалы:
сварочный аппарат;
дрель и свёрла к ней;
болгарка;
гаечные ключи в наборе;
пассатижи;
паяльник;
изолента;
метровая штанга из железа;
полуметровая балка-уголок;
кронштейны;
подрозетник из металлического кольца;
крюк или шаровый механизм со встроенными проушинами;
закладная;
болты с гайками М12 и М16;
шайбы на 12 и 16;
саморезы;
пятижильный кабель.
Как изготовить фаркоп своими руками
Процесс самостоятельного изготовления фаркопа начинается с определения максимально возможной транспортируемой массой, суммированной с общим весом пустого прицепа. От полученной величины и частоты использования зависит выбор крюка сцепного устройства правильной формы:
при грузоподъёмности не более 1,5 тонн используют простой и надёжный в эксплуатации крюк, прикрепляемый двумя болтами;
если прицеп будет прикрепляться к машине в редких случаях, то стоит обратить внимание на агрегаты, снабжённые муфтовыми соединениями — они быстро монтируются и так же оперативно демонтируются при необходимости;
при грузоподъёмности в 1,5 – 3 тонны выбор стоит отдать в пользу торцевого крюкового устройства;
если крюк также будет изготовлен своими руками, то для него не следует давать тяговую нагрузку больше 900 кг (общая масса груза и прицепа).
Схема сборки фаркопа
Выбрав модель крюка, переходят непосредственно к алгоритму изготовления фаркопа:
В металлообрабатывающей мастерской заказывают несущую балку — важнейшую часть сцепного устройства. При наличии соответствующих навыков можно изготовить её самостоятельно, приварив газосваркой к метровой трубе балку-уголок.
Ферму прикладывают к днищу автомобиля, намечая отверстия для монтажа кронштейнов и других элементов.
Проверяют качество просверленных отверстий и примеряют крепёж.
Присоединяют к ферме крюк посредством вкручивания двух болтов.
Справа или слева приваривают кольцо, выполняющее функции подрозетника.
Шлифуют все поверхности болгаркой и накладывают два слоя грунтовки.
Балку окрашивают аэрозольной краской и проводят антикоррозийную обработку.
На яме выполняют примерку всей конструкции из балки и крюка, выясняя, не помешает ли фаркоп рядом расположенным узлам тормозной системы.
Затяжку болтов и гаек осуществляют попарно до упора.
Фаркоп, разложенный на составные части
В определённых случаях вам может потребоваться установка дополнительного элемента — блока согласования для фаркопа, который позволяет избежать изменения нагрузки в электроцепи транспортного средства.
Такой блок понадобится, если ваш автомобиль:
снабжён фонарями на светодиодах;
на дисплей бортового компьютера выводятся сведения об уровне рабочих жидкостей, состояния внешнего освещения и пр.;
произведён за рубежом.
Подключение фаркопа
Подключение фаркопа к автоэлектрике — финальный этап
После установки металлической сцепной конструкции следует подключить фаркоп к автоэлектрике. Для этого необходимо соблюсти следующую последовательность действий:
пакуют проводку в термоусадочную трубку или обматывают изолентой;
демонтируют обшивку багажника;
жгут провода протягивают в отверстие для провода подсветки номерного знака;
со стороны багажника монтируют предохранители;
от предохранителей тянут провода к задним фарам, а противоположный конец провода снабжают наконечниками;
монтируют провода через наконечники к соединительной вилке под розетку прицепа;
фиксируют жгут изолентой.
Осталось дело за малым — проверить работу фар и организовать тестовую езду с пустым и полным прицепом вдали от оживлённых дорог, меняя режимы вождения. При тест-драйве обращают внимание на степень деформации балки, качество резьбовых затяжек, устойчивость поверхности крюка к истиранию и пр.
Особенности эксплуатации и ухода
Обработка мест крепления фаркопа с кузовом мастикой снижает вероятность появления негативных проявлений коррозии. С этой же целью проводят антикоррозийную обработку всех металлических элементов до начала монтажа всей конструкции.
Самодельные фаркопы являются источниками дополнительной опасности во время движения, поэтому при их регистрации потребуется получать сертификат и производственное согласование в ГИБДД. В противном случае станет невозможно пройти плановый техосмотр или выехать на таком модернизированном авто за рубеж. Ошибки в изготовлении и последующей установке могут стать источником:
разрыва кузова;
отрыва балки;
разворота транспортного средства;
переворота машины «с ног на голову».
Видео: установка и подключение фаркопа на автомобиль Лада Гранта
Таким образом, оснащение автомобиля фаркопом позволяет сэкономить на заказе услуг грузотакси, так как прицеп небольшой вместимости избавит от мелких хлопот по транспортировке с дачи урожая картофеля и в доставке на загородный участок стремянки и даже бетономешалки. Агрегаты промышленного производства обладают высокой стоимостью, поэтому при наличии необходимых материалов и инструментов можно попробовать соорудить прицепное устройство самостоятельно.
avtozvuk-info.ru
Делаем фаркоп своими руками: руководство и видео-инструкция
Какого бы типа не были автомобили, на каждый из них можно установить фаркоп, который нужен для того, чтобы прикреплять к нему прицеп или же тележку для перевозки лодки или катера.
В зависимости от того, какие грузы будем перевозить, необходимо учитывать вид фаркопа, его технические характеристики и ту нагрузку, которую он сможет выдержать.
Исходя из того, что сейчас очень трудно найти качественные и недорогие по стоимости вещи, обладая определенными навыками обращения со сварочным аппаратом можно изготовить любой фаркоп к любому автомобилю своими руками.
Существуют следующие виды фаркопа, которые разделяются тип шара фаркопа:
Фаркоп с шаром типа «А». Этот вид очень удобен и крепится на двух болтах. Его очень быстро можно снять, грузоподъемность до 1500 кг веса прицепа и самой нагрузкой на шар до 150 кг;
Фаркоп с шаром типа «Н». Не так уже распространенный тип, но тоже часто встречается в креплениях на отечественные автомобили и имеет ту же грузоподъемность, что и предыдущее крепление;
Фаркопы типа «F» и «G» по своей конструкции они очень схожи. Шар типа«F» имеет два положения для крепления. Шар же типа «G» имеет уже шесть отверстий для крепления. Оба эти типа фаркопов могут регулироваться по высоте, применяются они в основном на внедорожниках, оба имеют грузоподъемность до 3500 кг;
Следующий вид фаркопа имеет грузоподъемность 2500 кг и относится к типу «V». Он не регулируется по высоте, так как имеет всего два отверстия для крепления;
Так же очень распространенным типом является быстросъемный фаркоп вертикального крепления, быстро снимается и после этого остается невидимым.
Фаркоп типа «ВМА». Быстроснимающийся вид фаркопа, удобен для тех, кто часто выезжает за границу и людей, которые владеют дорогими иномарками;
Ну и самым дорогим является вид фаркопа, который убирается под основание бампера, это для тех людей, которые не привыкли себе ни в чем отказывать.
Вот и разобрались с основным видами фаркопов, которые можно устанавливать на любые виды автомобилей, рассчитав грузоподъемность, которая будет необходима при перевозке тех или иных грузов.
Как сделать фаркоп своими руками
Как сделать фаркоп самому? Рассмотрим вариант с изготовлением фаркопа с помощью шара типа «А», напомним, что он крепится на двух болтах и его можно снять. Тип автомобиля, на который будет крепиться фаркоп, не имеет значения, так как они в своих особенностях и размерах индивидуальны.
В первую очередь подготовим инструменты, которые будут необходимы:
— сварочный аппарат;
— болгарка;
— дрель;
— ключи.
Так же понадобятся материалы, без которых сделать фаркоп не представится возможным:
крюк с шаром и две проушины;
лист металла 2 мм;
уголок;
труба или квадратный профиль;
розетка электропитания прицепа;
несколько метров пятижильного кабеля;
паяльник.
В первую очередь необходимо снять бампер автомобиля, с этим ни у кого не возникнет проблем, после этого можно будет понять, к чему будем крепить фаркоп. В основном он крепится под усилитель бампера, для этого его тоже потребуется снять.
Когда сняли все необходимое, приступаем к замерам будущего крепления фаркопа, советуется делать это тщательно, измеряя все несколько раз. Начинаем с того, что по креплению усилителя бампера замеряем пластины под размер креплений и просверливаем в них отверстия под болты крепления усилителя.
Смотрите у нас, как убрать ржавчину на кузове.
Что делать, если стучит гидрокомпесатор: разбираемся в причинах здесь.
Как собрать омыватель фар своими руками: выбор материалов, сборка, установка. Все это — в нашем материале.
Когда данные заготовки готовы, приступаем к изготовлению крепежа, для этого берем тубу и квадратный профиль и с помощью уголков привариваем к пластинам, которые изготовили ранее. Лучше всего это сделать с помощью газовой сварки. Когда приварили пластины к трубе, используя при этом куски уголка, примеряем крепеж по отверстиям на болты усилителя бампера.
После подгонки крепежа приступаем к установке крюка с шаром. Для этого находим середину трубы или профиля и привариваем к ним проушины. Проушины нужно выбирать такого типа, чтобы не пришлось их подгонять по длине бампера, поэтому заранее перед их покупкой измерьте длину бампера и по этим размерам купите проушины. Проушины приварены и следующим этапом является подсоединение крюка, это элементарно, он крепится с помощью двух болтов.
Если посчитаете, что крепление не достаточно надежно, можно его усилить. Для этого с другой стороны от проушин следует под прямым углом приварить трубу, на конце которой закрепите пластину шириной примерно 4-5 см и делаем в ней отверстия и соответственно по ним сверлим дырки в багажнике автомобиля. Для того, чтобы в последствии болты не рвали багажник, внутри него самого тоже устанавливаем пластину и уже сверху крепим болтами.
Основная работа проделана, теперь остается дополнить фаркоп креплением для розетки для подключения электропитания прицепа. Для этого с левой или с правой стороны на одну из проушин привариваем кольцо, из пластины металла, в котором будет крепиться розетка.
После этого все углы и неровности сваривания шлифуем болгаркой и следим, чтобы не осталось ржавчины на крепеже. После этого необходимо два раза пройтись грунтовкой по всему фаркопу, давая высохнуть после каждого раза. Когда грунтовка полностью высохла, красим конструкцию краской, аэрозольной и опять даем высохнуть.
Затем можно крепить фаркоп к кузову автомобиля, для этого используем ключи, болты и гайки, не забываем подлаживать гравера во избежание откручивания гаек. Фаркоп прикручен, но не спешим устанавливать назад бампер, необходимо еще установить на фаркоп розетку электропитания прицепа. Используем для этого готовую розетку, которую крепим в заранее подготовленное отверстие и подключаем к ней провод. Если не дружим с электропроводкой, то лучше весь этот процесс доверить специалисту в этом деле. Если же с проводкой ранее имели дело, то большого труда этот этап не составит, ведь почти в каждом автомобиле имеются места, где есть подклемники, и можно от них запитать нашу розетку. Все провода аккуратно укладываем, чтобы они не болтались, и припаиваем их к розетке. Вот и все можно устанавливать на свое место бампер и начинать гордиться своей работой.
При изготовлении фаркопа следует обратить внимание на материал, из которого он делается. Выбирайте все качественное, не ленитесь несколько раз делать замеры, рассчитывайте на то, чтобы грузоподъемность фаркопа была выше того, что необходимо хотя бы на 200-300 кг.
Как сделать фаркоп своими руками (видео)
Итог
Прочитав все вышеизложенное, следует понимать, что ничего сложного в изготовлении фаркопа своими руками нет, и поэтому не следует бояться, а просто нужно отнестись к этому делу ответственно, и тогда все получится. Вы не только сэкономите достаточное количество средств, но и приобретете неоценимый опыт.
Если же все-таки нет доверия к своим возможностям, тогда советуем прибегнуть к помощи профессионалов или же купить готовый фаркоп и самому его установить.
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
procrossover.ru
Как сделать съемный фаркоп
У автовладельцев, живущих за городом или имеющих в собственности домик в деревне в качестве дачи, частенько возникает необходимость в перевозке объемных грузов. Те из них, кто еще не обзавелся прицепом для автомобиля, в большинстве своем, хотят сделать это. Несмотря на то что автомагазины сегодня предлагают широчайший ассортимент тягово-сцепных устройств, некоторым водителям иногда все-таки не удается найти прицепное для своей модели автомобиля либо цена его оказывается непомерно высока. Возможность сделать фаркоп своими руками приближают таких автолюбителей к исполнению желания перевозить крупногабаритные грузы на собственном прицепе.
Так как тягово-сцепное устройство (ТСУ) для автомобиля не может быть универсальным, подходящем для любой модели, то рассмотрим его изготовление на примере автомобиля Skoda Octavia Combi. Ниже мы опишем как сделать фаркоп для указанного авто.
Детали, материалы и инструменты для изготовления ТСУ
Чтобы изготовить фаркоп своими руками понадобится:
Сварочный аппарат.
Угловая шлифовальная машинка (болгарка). Отрезные и зачистные диски.
Защитные очки.
Дрель.
Сверла.
Стальной шар на крюке. Его диаметр зависит от изготовителя прицепа.
Прицепное устройство для прицепа, сделанного в Европе, должно иметь шар диаметром 50 мм. Шар для «американцев» бывает двух вариантов: диаметром 2″ то есть 50,8 мм, или 17/8″ что равно 53,975 мм. Для прицепа российского производства его диаметр ровно 50 мм как для европейца.
Крюк с шаром можно недорого купить на авторазборе, а если не удастся найти готовый, попробуйте заказать изделие токарю и загнуть под нужным углом.
Также необходимо иметь в наличии:
Отрезок стальной трубы сечением 50 × 50 мм длиною чуть больше полутора метров.
Две полосы листовой сталь толщиной 5 мм 300 × 70 мм и еще пара такой же толщиной размером 200 × 70 мм, а также фрагмент стального листа толщиной 2 мм размером приблизительно 120 × 120 мм для кронштейна под розетку.
Болт М 10 × 1,25 длиною 80 мм с гайкой ― 2 шт.
Болт М 12 × 1,25 длиною 50 мм с гайкой ― 6 шт.
Винты с гайками для крепления розетки (М 3 или М4 длиною около 40 мм).
Розетка.
Разноцветные многожильные медные изолированные провода, и ПХВ изолента.
Описание техпроцесса
Снимите задний бампер автомобиля. Под креплением бампера находятся два отверстия открывающие полости внутри лонжеронов.
Измерьте расстояние между наружными краями отверстий внутрь лонжеронов. Отрежьте от трубы часть длиною равной этому расстоянию.
Отметьте середину, получившегося отрезка.
На краях полос длиною 20 см прорежьте отверстия 5 × 5 см. Наденьте полосы отверстиями на середину трубы и приварите к ней на расстоянии, позволяющем, вставить между ними крюк с шаром. Если в крюке есть крепежные отверстия просверлите такие же в пластинах, соответственно им, и закрепите между ними крюк при помощи болтов с гайками на 10.
Крепления фаркопа к лонжеронам
После выполнения пункта № 11 вы, практически, сделали фаркоп своими руками. Вам осталось его только установить и подключить розетку к проводке автомобиля.
Полезные советы
Ввиду, того что поломка конструкции во время движения может натворить много бед. Избегайте сварки металла встык. Поэтому предпочтительней для крепления стальных полос к краям балки прорезать в них отверстия по размеру сечения трубы, надеть их на ее концы, а затем обварить.
Не работайте болгаркой без защитных очков, и не варите без маски: берегите глаза.
Если хотите окрасить новый фаркоп своими руками, то вначале, хорошенько подготовьте к покраске его поверхность. Для этого протравите ее любым средством, для преобразования ржавчины в состав которого входит ортофосфорная кислота. После чего прошлифуйте поверхность водостойкой наждачной бумагой, поливая ее водой для смывания отходов. Высушите узел обезжирьте растворителем для нитрокрасок или ацетоном, и покройте адгезионным грунтом из баллончика. Высушите грунт в соответствии с инструкцией. Прошлифуйте наждачной бумагой № 400 с водой чтобы поверхность после высыхания воды была равномерно матовой. Поверхность готова ― сушите, обезжиривайте спиртом или бензином Б-70 (растворителем свежий грунт размажется). Затем можно красить. После такой подготовки ваша краска будет держаться очень долго.
В наше время владельцу автомобиля без фаркопа и уж, тем более, без прицепа придется нелегко, за исключением тех, которые в своем гараже имеют мини-грузовики или тех, кто может позволить себе заказать спецтехнику для любого типа перевозки.
Согласитесь, довольно часто в повседневной жизни приходится перевозить что-нибудь такое, что не помещается в салоне или багажнике: стройматериалы или негабаритные покупки. Вопрос конечно решаемый, как я уже говорил ранее, вызовом спецтехники или прибегнув к услугам служб грузового такси. Однако все это стоит недешево, а в период дачного сезона вряд ли кто настачиться возить картошку на такси. Короче говоря, как не крути, необходим мини-прицеп, в который прекрасно помещается большинство жизненно необходимых вещей, начиная мешком с картошкой, заканчивая стремянкой с бетономешалкой. Все-то оно так, но для того чтобы подсоединить прицеп необходимо место, проще говоря фаркоп, которым оборудованы далеко не все современные автомобили. Фаркоп можно купить или же изготовить самостоятельно. Сегодня я расскажу вам, как оснастить свой автомобиль фаркопом в деталях, для того чтобы и вы могли стать обладателем этого полезного, жизненно необходимого приспособления.
Итак, для того чтобы изготовить фаркоп, необходимо найти шар с проушинами (на рынке или б/у не имеет большого значения). После этого необходимо снять бампер, отрезать проушины и сделать отверстия при помощи сверла и дрели. Затем вам понадобится труба подходящего диаметра длинной до 1 метра. При помощи сварочного аппарата необходимо соединить крепление. После этого по центру трубы, при помощи сварки крепится другая труба, под прямым углом. После этого конструкция может быть подвержена грунтованию и окрашиванию. С целью увиливания лонжерона, можно вставить небольшой кусок уголка с приваренными к нему гайками, в итоге у вас получится что-то вроде съёмного фаркопа. Запитаться можно от фары, а саму розетку можно смастерить через коннектор.
Что мы имеем, у нас получился фаркоп, сделанный собственноручно. Теперь необходимо как-то присоединить фаркоп к кузову автомобиля. На фото — мое решение крепления фаркопа к кузову автомобиля, описывать подробно этот процесс я не буду, поскольку фото довольно информативные, да и к тому же под каждую модель данная установка будет своя.
Для того чтобы произвести установку фаркопа необходим подъемник или смотровая яма. Перед тем как начать установку, рекомендую обесточить автомобиль, выключив всю электронику. Затем извлеките все содержимое багажного отсека и уберите обивку.
После этого необходимо, как говорится, прикинуть фаркоп к месту крепления. Затем необходимо предварительно закрепить конструкцию в подготовленное для этого место при помощи брусков, хомутов, или еще чего-нибудь, не лишней будет также помощь друга.
Второй этап – сверление отверстия под крепления. Для этой работы вам понадобится дрель. Отверстия проделываются с двух сторон при помощи дрели и сверла диаметром 12,5мм. В образовавшиеся отверстие вставьте болты и шайбы, после чего закручивается гайка. Затяжка производится при помощи гаечного ключа соответствующего диаметра.
После вам необходимо сделать ещё два отверстия со стороны багажника и в нижней части лонжерона, с применением усиливающей накладки. В проделанные отверстия вставляются болты, надеваются накладки, затем шайбы, после этого все затягивается ключом на «17-19».
Заключительный этап. Проделайте отверстия в днище багажного отсека для того, чтобы соединить провода с розеткой прицепа. Перед тем как сверлить, хорошенько все обдумайте и сделайте отметки мест, которые подлежат просверливанию. Закрепите розетку на фаркопе, затем через отверстие, проделанное в нижней части багажника, протяните провод и подключите к розетке, учитывая цвета проводов. На этом установку можно считать завершенной. Вся проделанная работа запечатлена мною на фото, поэтому если что непонятно — смотрите наглядные примеры, если где что упустил, прошу не судить строго! Удачи вам!
Сегодня мы поговорим о том, как сделать фаркоп своими руками. Фаркоп относится к тягово-сцепным устройствам, которые применяются при буксировании небольших автомобильных прицепов и трейлеров. Итак в представленной статье представлены ответы на такие довольно распространенные вопросы:
Что собой представляет фаркоп?
Как устроен фаркоп?
Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля?
Что необходимо для того чтобы установить фаркоп самостоятельно на транспортное средство?
Как правильно устанавливается фаркоп на транспортное средство?
Как правильно сцепить прицеп с транспортным средством?
Основная информация о тягово-сцепном устройстве
Фаркоп является незаменимым устройством для автолюбителей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи, а для владельцев внедорожников фаркоп вообще является обязательным устройством. Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки, на которой располагается розетка, имеющая несколько разъёмов.
Названия выводов семи контактных розеток:
Задний противотуманный фонарик;
Контактное заземление;
Правый поворот;
Левый поворот;
Стоп-сигналы;
Номерные подвески и левая сторона габаритов;
Номерные подвески и правая сторона габаритов.
Названия выводов розеток, которые устанавливаются на фаркопы для иномарки:
Контактное заземление;
Правый поворот;
Левый поворот;
Стоп-сигналы;
Номерные подвески и левая сторона габаритов;
Номерные подвески и правая сторона габаритов;
Задний противотуманный фонарик;
Задний ход;
12 вольт с аккумуляторной батареи;
12 вольт во время зажигания;
Заземление для девятого контакта;
Заземление для десятого контакта;
Сигнальный проводок.
Некоторые владельцы автомобилей считают, что фаркоп необходим для обеспечения защиты транспортного средства в случае возникновения аварийной ситуации. Они думают, что в случае аварии фаркоп принимает на себя определенную частичку силы удара по заднему бамперу. Но это мнение ошибочно, причем во многих странах мира передвижение с фаркопом без прицепа строго запрещается. Это связано с тем, что кузов транспортного средства повредится намного больше чем, если основной удар придется на фаркоп, а не на задний бампер. Поэтому идеальным вариантом будет, если фаркоп будет сниматься и снова устанавливаться. Таким образом, вы не будете ежедневно подвергать свой автомобиль опасности.
Самодельный фаркоп
Для самостоятельного изготовления фаркопа вам понадобится:
Дрель;
Болгарка;
Наждачка;
Шлифовальный круг;
Шарик с проушинами;
Сварочный аппарат;
Трубочка подходящего диаметра и длиной около двух метров.
Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля?
Снимаем бампер;
Отрезаем проушины;
Проделываем отверстия при помощи дрели;
С помощью сварочного аппарата сварите крепеж;
Привариваем вторую трубку по центру, так чтоб они соединялись под прямым углом;
Зачищаем шов и краешки трубок при помощи шлифовального круга и крупнозернистой наждачки;
Прогрунтуйте изготовленную конструкцию;
Покрасьте изготовленную конструкцию.
Для усиления лонжерона лучше всего установить небольшой уголочек с гаечками, таким образом вы изготовите съемный фаркоп. Питание фаркопа можно обеспечить при помощи фар, а розетку с помощью коннектора. Поздравляем вас вы изготовили фаркоп своими руками!
Установка фаркопа своими руками
Для установления фаркопа на авто вам понадобится домкрат или смотровая яма. Итак, как правильно установить фаркоп своими руками на автомобиль?
Обесточиваем автомобиль;
Достаем все из багажного отделения;
Снимаем обивку и запаску;
Помечаем места, на которых в будущем будет располагаться фаркоп;
Закрепляем конструкцию тягово-сцепного устройства, для этого вам понадобятся хомуты, брусья и струбцины;
Просверливаем отверстия для крепежа прицепного устройства, для этого вам нужно будет воспользоваться дрелью;
С помощью болтиков, шайб и гаек произведите затяжку;
Проделайте 2 добавочных отверстия с внутренней стороны багажного отделения и в нижней части лонжерона, для этого вам нужно будет воспользоваться усиливающими накладками. Благодаря такому креплению сцепление будет более надежное и частично снизит нагрузку с кузова транспортного средства.
Вставляем болтики и надеваем усиливающие накладки с шайбами;
Затягиваем болтики и шайбы при помощи ключа на 17;
Находим отверстия в днище багажного отделения для соединения проводков с розеткой прицепного устройства. Если же вы не найдете такое отверстие, то просверлите его сами.
Закрепите розетку на фаркопе;
Протяните проводок через проделанное отверстие в багажном отделении и подключите его к розетке.
Процесс установления фаркопа на автомобиль полностью завершён, удачи вам в использовании!
Рекомендации по установлению фаркопа своими руками:
Обработайте отверстия для крепления противокоррозийной жидкостью;
Во время подключения розетки к проводки к автомобилю Фольксваген Поло седан пропаяйте и тщательно заизолируйте все скрепления;
Закройте сцепной шарик специальным колпачком, благодаря этому вы сможете понизить налипание на него песка и пыли, а их скопление может привести к абразивному изнашиванию узлов сцепления и шарика. Также это не даст вам испачкаться при разгрузке и выгрузке багажного отделения транспортного средства. К тому же, колпачок можно изготовить самостоятельно, например, из теннисного мячика.
Алгоритм сцепления прицепа с транспортным средством:
Открываем сцепляющую головку прицеп, для этого вам необходимо подтянуть ручки сцепления до щелчка. Оставляем ручку в поднятом состоянии до тех пор, пока захватывающая головка не будет полностью надета на шарик тягово-сцепного устройства транспортного средства.
Опускаем сцепляющую головку на шарик тягово-сцепляющего устройства машины. Обратите внимание на то, что сцепляющая головка должна щелкнуть. Нажимаем на сцепляющую ручку головки еще раз, если она полностью опущена, то сцепление правильно защелкнуто.
Закрепляем под сцепляющим шариком тросик привода аварийной тормозной системы.
Снимаем переднюю стойку прицепа.
Подключаем вилку электрического оборудования прицепа к розетке транспортного средства.
Проверяем функционирование задних и передних фар, а также фонариков, освещающих номерные знаки.
Проверяем надежность сцепления и функционирование узлов прицепа.
kalina-2.ru
Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали, описание с чертежами
Вместимость багажника легкового автомобиля ограничена и не позволяет возить с собой больше, чем можно уложить в имеющийся объём. Эта проблема обычно становится во весь рост, когда вы собираетесь поехать на дачу, пикник или рыбалку. Традиционным решением вопроса оказывается присоединение прицепа, позволяющего перевозить достаточное количество груза. Загвоздка в том, что большинство отечественных легковых автомобилей в базовой комплектации не оборудуются фаркопами — приспособлениями, позволяющими его присоединять. Проще всего приобрести и установить такое устройство, но можно и изготовить своими руками. Рассмотрим этот вариант подробнее.
Что собой представляет фаркоп
Как видите, в разрезе фаркоп не так прост, как кажется
Фаркоп, или тягово-сцепное устройство (ТСУ), предназначен для буксировки прицепов или трейлеров. Внешне он выглядит как вертикальный крюк или отрезок толстого стержня с шарообразным утолщением на свободном конце. Такова видимая часть. На самом деле, его устройство несколько сложнее. Необходимо наличие присоединительной конструкции, позволяющей крепить ТСУ к раме или кузову автомобиля. Кроме того, потребуется контактная розетка, дающая возможность подключить световую сигнализацию.
Каждая модель автомобиля имеет собственные конструктивные особенности и форму кузова, которые необходимо учитывать при изготовлении фаркопа.
Виды
Существует несколько разновидностей фаркопов.
Виды фаркопов, доступных для изготовления своими руками
Они различаются по форме сцепного устройства, по размеру шара. Бывают:
Европейские (еврофаркопы). Диаметр шара — 50 мм;
Американские. Диаметр шара — 17/8 или 2 дюйма.
По конструкции различают следующие типы ТСУ:
Богатый конструкционный разброс фаркопов
Стационарный (фиксированный). Он делается для постоянного использования. Необходимо учитывать, что внешний вид автомобиля с фаркопом без прицепа несколько портится, а в некоторых странах так ездить запрещено.
Съёмный. Конструкция позволяет по необходимости снимать или устанавливать ТСУ, но для этого нужны дополнительные крепления.
Фланцевый (складной). Сцепной шар крепится на специальную площадку по типу фланца. Позволяет не снимать основной узел, но отсоединять при необходимости шар, что улучшает вид машины.
Принципиального отличия в части конструкции нет, все варианты просто адаптированы к тому или иному виду корпуса. Строение всегда одно — на посадочной раме посередине установлен сцепной шар. Обилие разновидностей ТСУ может вызвать некоторую растерянность, поэтому будем рассматривать изготовление фаркопа на ВАЗ 2110.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления фаркопа понадобятся следующие материалы:
Метр стальной трубы;
Примерно полметра стального уголка;
Гайки и болты;
Сцепной шар, который можно изготовить самостоятельно или заказать у токаря. Можно также приобрести его на рынке.
Для работы потребуются инструменты и оборудование:
Сварочный аппарат и электроды;
Болгарка с отрезным кругом;
Линейка, рулетка;
Напильник для зачистки острых краёв, удаления заусенцев;
Электродрель с набором свёрл (в частности, понадобятся свёрла диаметром 13 мм), зенковка на 20 мм;
Краска (оптимально — чёрная) для покрытия изделия и защиты его от ржавчины.
В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты, поэтому не следует считать приведённый список абсолютно исчерпывающим. Все зависит от технической оснащённости и возможностей мастера.
Процесс изготовления фаркопа своими руками
Схематическое изображение фаркопа для изготовления своими руками
Необходимо выполнить следующие действия:
Демонтировать бампер автомобиля.
Отогнуть в сторону обшивку с порога и внутренней части багажника, обнажив металл кузова.
Отрезать проушины, приварить их к торцовым частям трубы.
Просверлить монтажные отверстия в проушинах, по ним наметить и просверлить соответствующие отверстия в кузове автомобиля.
В центре трубы приварить отрезок уголка с присоединительными отверстиями для сцепного крюка. Как вариант, приваривается отрезок трубки, в которую вставляется хвостовик сцепного крюка.
Готовое устройство обрабатывается напильником, наждачной бумагой или шлифовальным кругом, установленным на болгарку.
Затем фаркоп следует покрасить для защиты металла от коррозии.
После высыхания защитного покрытия фаркоп при помощи болтовых соединений устанавливается на заднюю нижнюю часть автомобиля.
Как подключить фаркоп
Монтаж электроники — заключительный этап установки фаркопа
Для подключения световой сигнализации фаркопа потребуется специальный коннектор. Для отечественных моделей потребуется семь контактов:
Задний противотуманный фонарь;
Заземление;
Правый поворотный сигнал;
Левый поворотный сигнал;
Стоп-сигнал;
Номер, левый габарит;
Номер, правый габарит.
Необходимо учитывать, что бортовой компьютер обычно воспринимает появление нового элемента в системе как постороннее вмешательство и блокирует его. Для того чтобы корректно подключить фаркоп, потребуется блок согласования. Это устройство обеспечивает возможность работы осветительных приборов прицепа без отключения. Дело в том, что дополнительный расход энергии на питание поворотных огней, стоп-сигналов и прочих элементов вызывает некоторое падение напряжения, воспринимаемое бортовым компьютером как неисправность. Вследствие этого все дополнительные устройства блокируются. Данный блок позволяет корректно установить дополнительные элементы в систему, отключая защиту от перегруза, и обеспечивает тем самым стабильную работу сигнализации прицепа. Кроме того, смарт-коннект (другое название устройства) переключает противотуманные фары автомобиля на прицеп, отключает парктроники.
Изготовление блока согласования для фаркопа самостоятельно вполне возможно, но без должной подготовки и обладания навыками монтажа электроники добиться качественного результата не получится, поэтому оптимальным вариантом станет приобретение готового прибора.
Особенности эксплуатации и ухода
Перед каждым выездом необходимо проверять устройство на механическую целостность и на работоспособность электрических цепей. Особенно важна проверка на прочность конструкции, если фаркоп самодельный, и качество сварки не прошло заводскую проверку. Можно простучать места соединения молотком и на слух определить качество соединения. Следует учесть специфику использования устройства. Изменяющиеся нагрузки постоянно испытывают конструкцию на прочность, поэтому наблюдение должно быть постоянным.
Необходимо также иметь в виду, что за езду на автомобиле с фаркопом без присоединённого прицепа можно получить предупреждение или штраф от сотрудников ГИБДД. Поэтому надо вовремя отсоединять ТСУ, если не предполагается использовать его по назначению.
Изготовление фаркопа не представляет особых сложностей, но наличие навыков, умения обращаться со сварочным аппаратом и слесарными инструментами должно быть обязательно. При наличии опыта ТСУ изготавливается за один день и представляет собой не менее качественный и функциональный узел, чем приобретённый в магазине. Основная задача мастера — обеспечить точное совпадение присоединительных отверстий. Расходы на изготовление самодельного фаркопа значительно меньше, чем на приобретение готового, поэтому для желающих сэкономить это самый подходящий вариант.
Технология покраски автомобиля «металликом». Нанесение базы, лака
Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано
Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.
Подготовка к работе
Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.
Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.
Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.
Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.
Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.
«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»
Технология
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.
Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.
Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».
Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.
Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.
Например:
При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.
И так далее.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).
Следите за руками! Техника нанесения
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.
Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
Нанесение лака
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.
Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.
Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.
Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…
Как красить металликом?
Краски с эффектом «металлик» содержат частицы алюминия (чешуйки), которые придают ей характерный вид и блеск.
Краски «металлик» имеют повышенное содержание биндера (прозрачной основы без пигмента), чтобы алюминиевые частицы были видны, а не сливались с пигментом. Из-за этого укрывистость таких красок хуже. Некоторые оттенки красок «металлик» являются наиболее сложными в окрашивании. К таким оттенкам можно отнести светлые «металлики». При покраске такой краской, при неправильном распылении, могут появляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появление таких дефектов влияет как покрасочный пистолет и неправильная техника распыления, так и качество краски.
В этой статье рассмотрим, как красить металликом, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать дефектов.
Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.
Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.
Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.
Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP).
Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель. Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе. Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.
Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.
Разбавитель
Для разбавления краски “металлик” должен использоваться специальный разбавитель для базы. Универсальный разбавитель для акриловых продуктов или разные растворители не подойдут. Скорость испарения разбавителя должна соответствовать температуре в мастерской. Быстрый разбавитель будет испаряться слишком быстро и частицы «металлика» не будут успевать ложиться как надо, что будет давать более светлый оттенок. При слишком медленном разбавители частицы «металлика» будут тонуть в краске, делая оттенок краски темнее. Кроме того, слишком медленный разбавитель может стать причиной появления пятен и полос, так как частицы «металлика» будут долго плавать в краске и располагаться хаотично.
Как красить металликом?
Нужно выработать ритм движения краскопульта. Не должно быть коротких, прерывистых движений, рывков или остановки на одном месте во время распыления. При распылении «металлика», особенно важно удерживать краскопульт параллельно поверхности (факел должен быть строго перпендикулярно) и не слишком близко.
Распылите первый слой на расстоянии примерно 15–20 см от панели. Первый слой должен быть тонким, полумокрым и наноситься быстро. Не ставьте цели укрыть первым слоем ремонтную область полностью. Задача – нанести равномерный тонкий слой-основу.
Второй слой наносится немного толще и начинает укрывать окрашиваемую поверхность.
Время сушки между слоями должно составлять примерно 2–5 минут.
После каждого слоя, когда он высохнет, можно протирать специальной липкой салфеткой.
Наносите столько слоёв, сколько нужно для полного укрытия ремонтной области (обычно 2–3 средне-мокрых слоя с хорошей просушкой между слоями).
В итоге, ремонтная область должна быть укрыта, и не просвечивать. Делайте проходы краскопультом, перекрывая последующим проходом 50% предыдущего, не обращая внимания на появление полос.
Далее, сразу после последнего слоя, пока он ещё «свежий», увеличьте расстояние краскопульта от поверхности (должно быть около 35- 40 см) и нанесите пару туманных слоёв. Это сделает расположение частичек «металлика» в слое краски одинаковым и скроет возможные неоднородности (полосы или пятна). Для нанесения последних туманных слоёв можно немного разбавить краску и снизить давление. Так как расстояние от поверхности увеличится, то скорость движения краскопульта должна замедлиться.
Помните, что базовая краска предназначена лишь для укрывания ремонтной области. Не нужно распылять базовый слой мокро и с глянцем. “Металлик” без лака выглядит матово.
Слишком толстые, мокрые слои позволяют частичкам «металлика» плавать хаотично, что вызывает пятнистость. При более сухом распылении, частицы «металлика» распределяются ровно, так, как их распылил покрасочный пистолет, и остаются на месте. Но слишком сухие слои создают «пыльную» поверхность, что может ухудшить адгезию лака (это касается последних “туманных” слоёв). Поэтому нужно распылять последние “туманные” слои на ещё свежий, не высохший слой, чтобы краска прилипала к поверхности, а не ложилась как пыль.
Далее нужно дать краске высохнуть в течение 20–30 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию) и наносить лак (см. статью “покрытие лаком автомобиля”).
Прозрачный слой перед нанесением «металлика»
Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирования частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.
Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак. Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения. К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо. Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать). Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.
Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.
Плавный переход при покраске «металликом»
Стандартный переход. 1,2,3 — последовательно наносимые слои краски, перекрывающие друг друга на 10 см. Первый слой наносится на зону ремонта.
Некоторые цвета будут отличаться от оригинального цвета, даже если краска подобрана правильно. Покраска плавным переходом важна для того, чтобы ремонт не был заметен. Достижение плавного перехода от новой краски к старой, место которого сложно или невозможно определить, отличает профессионала от новичка.
Стандартный и наиболее часто используемый метод предполагает нанесение первого слоя немного за ремонтной областью (на 10–15 см), второго – дальше, чем первый слой, нанесение третьего слоя – ещё дальше.
Одним из ограничений обычного метода покраски переходом является то, что каждый новый слой краски наносится на сухую поверхность. Таким образом, металлические частицы могут некорректно ложиться, и эти несовершенства будут заметны после покрытия лаком.
Обратный переход. Слои краски наносятся, начиная с дальней от ремонтной области зоны.
Техника обратного перехода используется, если краска имеет сложный цвет или важно расположение частиц «металлика». Используя этот метод, маляр наносит первый слой сначала на самую дальнюю область, потом наносит слой ближе к ремонтной области и так далее. Из-за того, что каждый слой наносится поверх предыдущего мокрого слоя, частицы «металлика» в нового слоя лягут как надо.
Также, в качестве первого слоя можно использовать прозрачную базу (разбавленный биндер). Об этом слое было написано выше. На панель сначала наносится разбавленный биндер. Далее наносится краска методом стандартного или обратного перехода.
В конце каждого прохода нужно постепенно отпускать курок краскопульта. Ещё о методе плавного перехода можно прочитать в статье “как красить без отличия в цвете”.
Советы
Если во время нанесения базовой краски (металлика) возник какой-то дефект (пыль или капнула вода с краскопульта), то нужно дать нанесённой краске просохнуть в течение 30–60 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию). Далее аккуратно отшлифовать дефект шлифовальной бумагой P800 с водой, очистить и обезжирить поверхность.
Пятна могут образовываться, когда краска «металлик» нанесена не равномерно. Это бывает при смене направления движения краскопульта в конце прохода, либо, когда немного задерживаетесь во время движения покрасочного пистолета. Краска в этот момент ложится более толстым слоем и это выглядит как пятно. По этой причине важно вовремя отпускать курок покрасочного пистолета, чтобы избежать пятен в конце прохода.
В конце панели отпускайте курок не полностью, до момента, когда перестаёт распыляться краска, но продолжает выходить воздух. Это предотвратит резкий, неравномерный выход краски после очередного нажатия на курок.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
пошаговая инструкция, технология, секреты, полировка после покраски, видео — Рамблер/новости
Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.
Особенности покраски металликомФакторы, влияющие на оттенок металликПокраска автомобиля металликомНеобходимые материалы Поэтапность работыНанесение базового слояМойка автомобиляШлифование старого покрытияГрунтование Нанесение краскиПокрытие лаком и полировка$ (‘.index-post.contents’).toggleClass (‘hide-text’, localStorage.getItem (‘hide-contents’) === ‘1’)
Особенности покраски металликом
Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.
Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски.
Причины возникновения:
Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты. Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой. Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами. Слишком толстый слой покрытия. Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии.
Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.
Знаете ли вы? Во времена Генри Форда автомобили были чёрные. Только с появлением белого пигмента их цветовая палитра расширилась.
Факторы, влияющие на оттенок металлик
Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.
В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.
Цвет реагирует на следующие факторы:
Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.
Узнайте также чем лучше покраска хромом обычной краски и в чем заключается технология матовой покраски авто.
Более детально действие этих факторов описано в таблице:
Фактор влияния
Вид изменения
Осветление
Затемнение
Доза и давление
Меньшая доза, высокое давление
Повышенное
Растворитель и вязкость
Быстрый растворитель и увеличенная вязкость
Повышенное
Процесс напыления
Сухой
Повышенное
Мокрый
Повышенное Дистанция при напылении
Маленькое расстояние
Повышенное
Большое расстояние
Повышенное
Температура
Низкая
Повышенное Расстояние от пистолета до окрашенной поверхности
Маленькое расстояние
Повышенное Быстрый растворитель
Высокая скорость испарения
Повышенное
Покраска автомобиля металликом
Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе.
Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.
Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.
Как покрасить серебристый металлик, без яблочности: видео
Технология выполнения представлена двумя вариантами:
Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь. После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.
Этапы подготовки деталей:
Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части. Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой. Обдуйте и обезжирьте деталь. Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.
Техника нанесения краски:
Закрасьте пятно, не выходя за его пределы. Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет. Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.
Знаете ли вы? Технологический поворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. Имя человека, который предложил добавлять этот элемент в краску, неизвестно, но благодаря ему автомаляры получают дополнительную оплату за такую покраску.
Техника нанесения лака:
Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть. Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна. Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз. Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.
Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.
Необходимые материалы
Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:
антисиликон — обезжиривает поверхность;салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение; кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;краска металлик;автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;полировочные пасты — придают поверхности блеск.
Понадобится также специальное оборудование:
щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;виниловые насадки — используют для тщательной очистки;абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.
Поэтапность работы
Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:
Мойка машины автошампунем. Устранение смазки и участков с коррозией. Обезжиривание поверхности. Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования. Нанесение краски на поверхность. Покрытие лаком.
Нанесение базового слоя
Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.
Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.
Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.
Мойка автомобиля
Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.
Шлифование старого покрытия
Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.
Грунтование
Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.
Вам также полезно будет узнать, что нужно для локальной покраски автомобиля, о секретах окрашивания пластиковых деталей салона автомобиля, в чем преимущества покраски глушителя, сложно ли самому покрасить решетки радиатора.
Выполнение:
Сначала тщательно перемешайте грунт. Разведите его растворителем и отвердителем. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.
Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.
Нанесение краски
После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.
Покрытие лаком и полировка
Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.
Для второго слоя используйте 10–15% растворителя и нанесите его толстым слоем.
Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли. На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск.
Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно. Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!
Покраска автомобиля металликом своими руками
В жизни иногда случаются ситуации, когда вашему автомобилю приходится подвергаться вредному воздействию различных факторов или получить повреждения, которые необходимо ремонтировать и закрашивать. Но если обычная краска не потребует особых методик нанесения и работа с ней заключается в простом следовании инструкции, то металлик краска более капризная и подразумевает соблюдение особой технологии.
Все процессы, которые мы будем описывать ниже, предельно важны для получения качественного результата после покраски автомобиля в металлик своими руками.
Это будет заметно сложнее, чем работа с привычной эмалью, поскольку этот материал несет в себе большое количество секретов, а процедура покраски имеет много особенностей.
Итак, технология покраски автомобиля металликом делится на 3 этапа:
Подготовка деталей автомобиля, которым предстоит окрашиваться.
Нанесения первого базового слоя нитрокраски, что придаст кузову нужный цвет.
Закрепление краски лаком.
Этапы окрашивания
Подготовка кузова
Всегда нужно придерживаться последовательности покраски своими руками автомобиля, иначе можно все испортить. Первый этап состоит из следующих процессов, выполнять которые нужно в указанной последовательности:
Тщательная мойка и обдув автомобиля.
При наличии заметных или серьезных царапин нужно выполнить рихтовку и шпатлевку своими руками, при этом:
цвет шпатлевки должен правильно подбираться под цвет машины, особенно если это желтый или красный;
все участки кузова, которые не будут затрагиваться при обработке, закрыть защитной пленкой, зафиксировав края малярным скотчем.
Грунтование рабочей зоны. Соблюдайте технологию нанесения средства, указанную на баллончике. Не забывайте между сменой процессов обезжиривать поверхность и снимать остатки пыли липкими салфетками. Обезжиривать нужно антисиликоновыми средствами, руками прикасаться к детали категорически нельзя.
Нанесение наполнителя
Нанесение краски
Вторым этапом является нанесение базовой краски своими руками:
Эмаль наносится в два или три слоя, количество которых зависит от оттенка краски, поэтому обращайте внимание на рекомендации производителей. Обычно же покраска металликом производится в два слоя:
первый слой наносится более плотным, допускается нанесение полосами или пятнышки, поскольку здесь вы преследуете одну цель – качественное перекрытие слоя грунтовки и образование однородного цветного покрытия;
далее правильно подождать примерно 30 минут, пока растворитель испарится, подгонять процесс потоками воздуха запрещено, все должно происходит постепенно и естественно, иначе могут появиться пятна;
последний слой сделает покрытие предельно ровным, краска сильнее разбавляется специальным растворителем, нанесение производится с большего, чем обычно, расстояния, слой должен быть завершающим и очень легким.
Далее нужно дождаться высыхания краски для выполнения перекрытия лаком. Согласно требованиям по работе с краской-металлик, нельзя пересушивать нанесенный металлик, иначе лак будет иметь плохую адгезию с краской. Никогда не оставляйте покрашенную машину надолго без нанесения лака.
Технология окрашивания
Финальное покрытие автомобильным лаком
Третьим и завершающим этапом является распределение лака своими руками:
Лак для этой процедуры нужно разбавить растворителем и закрепителем, в пропорциях, указанных производителем. Профессионалы же меняют концентрацию вещества в зависимости от номера слоя – первый самый плотный, затем более легкие.
Лак наносится в два или три слоя, каждый из них хорошо просушивается. Проверить степень высыхания можно только в незаметной зоне, если лак липнет, но не смазывается, то можно наносить следующий слой.
После нанесения последнего слоя автомобиль должен сохнуть минимум сутки.
Рекомендации специалистов относительно покраски машины в металлик своими руками
Обратите внимание, что при выборе эмали под металлик правильно руководствоваться только рекомендациями производителей, это же касается и выбора растворителей для эмали. Если растворитель будет слишком агрессивным или просто не предназначенным для использования с металликом, то сверкающая стружка может лечь на поверхность неровно или вовсе образовать пятна. Самыми чувствительными к данному фактору считаются светлые оттенки металлика.
Также соблюдайте температурный режим нанесения краски:
если температура окружающей среды низкая, необходимо использовать быстросохнущие виды растворителей;
температура поверхности, растворителя и окружающей среды всегда должна быть одинаковой;
ни в коем случае нельзя подогревать растворитель или поверхность.
Также следите за соблюдением рекомендаций производителей используемых средств, там, как правило, расписываются все детали нанесения вплоть до толщины каждого слоя и допустимого расстояния распыления.
Никогда не нарушайте технологию работы с краской-металлик, соблюдайте мельчайшие требования к очистке поверхности и нанесению краски. Также учтите, что работа с металликом подразумевает проведение окрашивания в специальном помещении, на улице делать это недопустимо.
[democracy]
[democracy]
Автор: Станислав
Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
Технология покраски автомобиля металликом
СОДЕРЖАНИЕ:
Технология покраски автомобиля металликом
Ничто так не может испортить внешний вид автомобиля, как его некачественная покраска. Все дефекты довольно сильно бросаются в глаза. Только строгое соблюдение технологии покраски автомобиля металликом позволяет получить качественный результат.
Все нижееописанные стадии одинаково важны для достижения наилучшего результата. Покраска автомобиля металликом намного сложнее, чем покраска обычной эмалью, и имеет большое количество подводных камней, которые могут серьезно испортить работу, вызвав потерю времени и средств. Перед тем, как приступить к покрасочным работам, необходимо внимательно изучить технологию покраски автомобиля металликом и сделать пробную покраску какого либо элемента
Из каких этапов состоит покраска автомобиля металликом?
Весь процесс покраски автомобиля металликом можно разделить на три стадии:
Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
Нанесение базы (нитрокраска, которая задает цвет автомобиля)
Покрытие лаком.
Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
Перед началом работ, осуществляется шпаклевка и грунтовка элементов кузова. При подборе цвета шпаклевки необходимо руководствоваться будущим цветом автомобиля, особенно в случае плохоукрывающих цветов (красный, желтый). В настоящее время в продаже существует большое количество разноцветных шпаклевок, правильный подбор которых поможет избежать нанесения лишних слоев краски.
Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.
Важнейшей стадией в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание окрашиваемых поверхностей и обдувка. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат: недостаточное обезжиривание может привести к плохой сцепке краски с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после покраски. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере.
Вначале следует тщательно продуть весь корпус автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор, пыль. После этого можно приступать к обезжириванию с помощью специальной антисиликоновой жидкости, которю наносят на чистую салфетку и тщательно протирают все элементы кузова. С помощью сухой салфетки корпус вытирают насухо. После этого следует повторить процедуру обдува и закончить подготовительные работы протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой для удаления самых мелких частиц пыли.
Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.
Нанесение базового слоя
Нанесение базового слоя
Следующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна.
Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций:
При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители.
Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми.
Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали.
Технология нанесения слоев автоэмали
Технология нанесения слоев автоэмали
Само нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя.
По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки.
Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в покрасочной камере, сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен.
В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску.
Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна.
После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью.
Нанесения лака на кузов автомобиля
Нанесение лака
Перед нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях.
Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя.
Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново.
Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.
Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.
[youtube]6R3oOBW2DOw[/youtube]
Покраска автомобиля металликом — 110 фото и видео технологии нанесения металлика
Многие современные автомобили с завода окрашены «металликом». Это красивое покрытие, но, как и любые другие подвержено повреждениям. А восстановить его достаточно сложно. Частицы металла, присутствующие в лакокрасочном материале, могут вести себя в слое покрытия кране непредсказуемо.
Поэтому покраска авто металликом производится с помощью специального оборудования по четкой технологии.
Самостоятельно без опыта с первого раза будет сложно добиться результат, поэтому сначала стоит потренироваться.
Содержимое обзора:
Что нужно учесть
Перед покраской металликом элементы кузова грунтуются и тщательно шлифуются абразивом марки P400-P500 (для сухой обработки) или P800-P100 (для мокрой обработки).
На качество результата влияет ряд факторов:
давление распыления;
соблюдения пропорций замешивания с разбавителем;
толщина слоя;
время ожидания между разными слоями и другие.
Нужно использовать только фирменные разбавители, рекомендуемые для конкретного металлика. Они обеспечивают должную глубину прохождения частиц в слой лакокрасочного материала. Это непосредственно влияет на итоговый результат.
Поверхность нужно тщательно обезжирить, исключить попадание пыли. Особенно важно избежать жировых пятен и запыления при нанесении основного слоя.
Для минимизации таких рисков поверхность сначала обезжиривается, а затем обувается сжатым воздухом.
Необходимые инструменты
Краскопульт для покраски металликом должен работать в режиме пониженного давления.
Недорогие пульверизаторы не подойдут. Из-за высокого давления они «выталкивают» из состава растворитель, вследствие чего на поверхности образуются полосы.
Желательно использовать пульверизаторы серий HVLP либо LVLP. Они минимизируют вероятность образования таких дефектов.
За счет сниженного давления распылитель попадает на поверхность в необходимом объеме, обеспечивая правильное распространение частиц металла.
Покраска металликом автомобиля своими руками, видео
В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.
Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.
Автомобильная базовая эмаль, что к чему.
Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.
Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.
Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.
База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.
Подготовка к окраске
Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.
Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.
Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).
Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
Процедите через фильтр-воронку.
Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.
Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.
Процесс нанесения
Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.
Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.
1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.
2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.
3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.
4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.
5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.
Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.
Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.
Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.
Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.
Покраска серебром, яблочность и полосы
Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.
Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.
Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.
Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:
В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.
Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.
То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.
Как же убрать яблочность при покраске металликом?
Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.
Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.
Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.
Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.
METALLIC TONES Interior — Лакокрасочная продукция профессионального качества
Для наших клиентов,
Я надеюсь, что это сообщение найдет вас и ваших близких безопасными и здоровыми.
В основе целей нашей компании лежит обязательство «защищать и украшать мир». Сегодня слово «защищать» приобретает еще большее значение для всех нас. Мы нацелены на защиту наших людей и наших клиентов.Как одна семья PPG, мы будем продолжать работать с нашими партнерами по сообществу, чтобы обеспечить поддержку и использовать ресурсы там, где это возможно, совсем недавно, пожертвовав запас в 80 000 масок нуждающимся больницам.
В конце марта мы сообщили вам о временном закрытии входных дверей во всех магазинах США, чтобы защитить нашу команду и свести к минимуму распространение вируса. Поскольку число случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти, для того, чтобы мы проявили должную осмотрительность в ограничении числа сотрудников, выезжающих на физические рабочие места, мы временно закроем 178 магазинов в США.Мы рады поддержать наших сотрудников, затронутых этими увольнениями, с расширенным оплачиваемым временем, чтобы перейти к пособиям по безработице.
Принимая решение о закрытии магазинов, мы обеспечили постоянное покрытие во всех регионах и по-прежнему уверены в нашей способности обслуживать вас. Мы активно ожидаем вашего следующего бесконтактного заказа на доставку или доставку из ближайшего открытого магазина. Заказы с предварительным звонком очень приветствуются. Свяжитесь с местным представителем или ближайшим открытым магазином красок PPG, который вы можете найти здесь.
Для получения пикапов по прибытии в магазин, пожалуйста, позвоните по номеру телефона, указанному на флаере входной двери. Команда магазина с радостью поможет доставить ваш заказ в ваш автомобиль. В тех случаях, когда операции продолжаются, часы работы магазина остаются неизменными только при получении заказа (вход в магазин запрещен).
Я призываю вас продолжать работать с нашей командой представителей, чтобы воспользоваться преимуществами вариантов виртуальных встреч в режиме реального времени и обучением по продуктам и услугам, которые могут помочь вашему бизнесу не только справиться с этим в беспрецедентные времена, но и добиться успеха.
Мы понимаем важную роль, которую наши продукты играют в широком спектре важных отраслей промышленности во время этой пандемии, и мы гордимся и гордимся партнерством с нашими клиентами для создания продуктов, на которые люди рассчитывают. Наши краски, покрытия и специальные материалы помогают создавать жизненно важные продукты в системах здравоохранения, больниц, обороны, продуктов питания и напитков, гигиены, сельского хозяйства, энергетики, общественных работ и информационных технологий, а также во многих других.
Как и вы, мы надеемся, что рано или поздно худшее будет позади, и мы сможем коллективно сосредоточиться на лучшем будущем.Спасибо за ваше постоянное сотрудничество и доверие к PPG.
С уважением, Винни О’Салливан Генеральный менеджер US Trade
близко
,
Отличная технология металлического эффекта Nano Red Metallic Auto Paint для спецэффектов
Особенности:
Высококачественная серия базовых покрытий. Два слоя и три слоя системы. Серебряные, жемчужные или однотонные оттенки включены. Отличная укрывистость, металлический эффект, легкое распыление. Очень быстрое высыхание и высокое качество отделки. Хорошая укрывистость и выравнивание. Полный диапазон цветового охвата с выдающейся точностью цвета.
Для цветов металлик, это высокий твердый и высокий охват.Разнообразный цветовой охват полного спектра с высокой насыщенностью цвета.
Субстраты для нанесения:
Шлифованные и высушенные готовые покрытия, грунтовка 1K или 2K
Соотношение смешивания: 1: 1
100 частей 1K Базовое покрытие
900 частей
900 частей
Краскопульт
Сопло диам.
Давление (МПа)
Гравитационная подача
1.2 мм
2.0 ~ 3.0
Подача всасывания
1.5 мм
2.0 ~ 3.0
Жизнеспособность и время вспышки:
Пот : 24 часа при 20 ° C
Время вспышки: 10 ‘
Лакокрасочные материалы:
2-3 слоя (Время выдержки 3-5 мин между слоями, 20 ℃)
Сушка, Время шлифования и повторного нанесения покрытия:
25 ° C
35 ° C
60 ° C
Без пыли
00 10 ‘
5 ‘
3′
Без отлипа
30 ‘
20′
10 ‘
без ленты
12 ч
6 ч
20 ‘
Хранение:
Запечатано в сухих условиях в диапазоне температур от 15 20 до 20 ℃ и относительной влажности 55% до 75%.
Срок годности:
2 года в оригинальной упаковке можно хранить в прохладном и сухом месте при температуре 20 ℃
Q1: Вы торговая компания или производитель?
A: Да, мы. Наш факультет находится в Шаогуане, Гуандун, Китай. Это займет всего 50 минут от аэропорта Гуанчжоу до нашего завода.
Q2: Вы предоставляете образцы? это бесплатно или дополнительно?
A: Согласно фактической ситуации, мы можем предоставить бесплатные образцы.
Коробка автомат типтроник
Коробка передач BMW M
АКПП с режимами D3, 2, L
Итак, для того, чтобы определить правила эксплуатации классической АКПП, нужно для начала разобраться с существующими режимами автомата.
Большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач имеют несколько вспомогательных режимов АКПП. К ним относятся: нормальный, спортивный, экономичный, овердрайв, зимний.
Фаркоп является незаменимым устройством для автолюбителей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи
Конструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки
В нынешнее время выбор подобных аксессуаров весьма разнообразный 
Как правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля
Прочность конструкции позволяет возить полноценный прицеп
Фаркоп на Ниву представляет собой конструкцию из сцепного шара, который ставится на автомобиль, и сцепной головки, которая ставится на дышло прицепа
Для автомобиля Рено Логан, используется самый простой тип конструкции
Установка фаркопа является сложным процессом и предусматривает некоторые трудности
Фаркоп монтируется при помощи дрели и болтов
Прицепное устройство состоит из двух узлов — несущей рамы и соединительного механизма 
Кроме подбора прицепа с требуемыми характеристиками, нужно приобрести или сделать своими руками фаркоп для УАЗ
Самый простой магазинный фаркоп состоит из крепежной основы с закрепленным на нее транспортировочным крюком с шариковым наконечником 
Примеряйте фаркоп на то место, куда он будет установлен, т.е. к задней части кузова автомобиля 
Делать это очень просто и не требует даже разборки автомобиля, так как прицепное крепится просто под бампером машины и выступает на несколько сантиметров за него
Самодельные фаркопы, сделанные руками самих автовладельцев могут быть опасны и ненадежны
Если Вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль Ваз 2109
Перед тем, как отправиться в специализированный магазин с целью приобрести тягово-сцепное устройство, выясните особенности конструкции задней части вашего автомобиля
Сварочный аппарат.
«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Стандартный переход. 1,2,3 — последовательно наносимые слои краски, перекрывающие друг друга на 10 см. Первый слой наносится на зону ремонта.
Обратный переход. Слои краски наносятся, начиная с дальней от ремонтной области зоны.
Этапы окрашивания
Нанесение наполнителя
Технология окрашивания
Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
Нанесение базового слоя
Технология нанесения слоев автоэмали
Нанесение лака
