Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано
Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.
Подготовка к работе
Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.
Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.
Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.
Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.
Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.
Технология
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.
Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.
Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».
Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.
Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.
Например:
- При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
- Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
- Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
- Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
- Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
- Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.
И так далее.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цветНа рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).
Следите за руками! Техника нанесения
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.
Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
Нанесение лака
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лакГлавный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.
Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.
Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.
Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…
Как красить металликом?
Краски с эффектом «металлик» содержат частицы алюминия (чешуйки), которые придают ей характерный вид и блеск.
Краски «металлик» имеют повышенное содержание биндера (прозрачной основы без пигмента), чтобы алюминиевые частицы были видны, а не сливались с пигментом. Из-за этого укрывистость таких красок хуже. Некоторые оттенки красок «металлик» являются наиболее сложными в окрашивании. К таким оттенкам можно отнести светлые «металлики». При покраске такой краской, при неправильном распылении, могут появляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появление таких дефектов влияет как покрасочный пистолет и неправильная техника распыления, так и качество краски.
В этой статье рассмотрим, как красить металликом, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать дефектов.
Настройки краскопульта перед покраской «металликом»
- Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.
- Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.
- Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.
- Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP).
- Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель. Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе. Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.
- Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.
Разбавитель
Для разбавления краски “металлик” должен использоваться специальный разбавитель для базы. Универсальный разбавитель для акриловых продуктов или разные растворители не подойдут. Скорость испарения разбавителя должна соответствовать температуре в мастерской. Быстрый разбавитель будет испаряться слишком быстро и частицы «металлика» не будут успевать ложиться как надо, что будет давать более светлый оттенок. При слишком медленном разбавители частицы «металлика» будут тонуть в краске, делая оттенок краски темнее. Кроме того, слишком медленный разбавитель может стать причиной появления пятен и полос, так как частицы «металлика» будут долго плавать в краске и располагаться хаотично.
Как красить металликом?
- Нужно выработать ритм движения краскопульта. Не должно быть коротких, прерывистых движений, рывков или остановки на одном месте во время распыления. При распылении «металлика», особенно важно удерживать краскопульт параллельно поверхности (факел должен быть строго перпендикулярно) и не слишком близко.
- Распылите первый слой на расстоянии примерно 15–20 см от панели. Первый слой должен быть тонким, полумокрым и наноситься быстро. Не ставьте цели укрыть первым слоем ремонтную область полностью. Задача – нанести равномерный тонкий слой-основу.
- Второй слой наносится немного толще и начинает укрывать окрашиваемую поверхность.
- Время сушки между слоями должно составлять примерно 2–5 минут.
- После каждого слоя, когда он высохнет, можно протирать специальной липкой салфеткой.
- Наносите столько слоёв, сколько нужно для полного укрытия ремонтной области (обычно 2–3 средне-мокрых слоя с хорошей просушкой между слоями).
- В итоге, ремонтная область должна быть укрыта, и не просвечивать. Делайте проходы краскопультом, перекрывая последующим проходом 50% предыдущего, не обращая внимания на появление полос.
- Далее, сразу после последнего слоя, пока он ещё «свежий», увеличьте расстояние краскопульта от поверхности (должно быть около 35- 40 см) и нанесите пару туманных слоёв. Это сделает расположение частичек «металлика» в слое краски одинаковым и скроет возможные неоднородности (полосы или пятна). Для нанесения последних туманных слоёв можно немного разбавить краску и снизить давление. Так как расстояние от поверхности увеличится, то скорость движения краскопульта должна замедлиться.
- Помните, что базовая краска предназначена лишь для укрывания ремонтной области. Не нужно распылять базовый слой мокро и с глянцем. “Металлик” без лака выглядит матово.
- Слишком толстые, мокрые слои позволяют частичкам «металлика» плавать хаотично, что вызывает пятнистость. При более сухом распылении, частицы «металлика» распределяются ровно, так, как их распылил покрасочный пистолет, и остаются на месте. Но слишком сухие слои создают «пыльную» поверхность, что может ухудшить адгезию лака (это касается последних “туманных” слоёв). Поэтому нужно распылять последние “туманные” слои на ещё свежий, не высохший слой, чтобы краска прилипала к поверхности, а не ложилась как пыль.
- Далее нужно дать краске высохнуть в течение 20–30 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию) и наносить лак (см. статью “покрытие лаком автомобиля”).
Прозрачный слой перед нанесением «металлика»
Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирования частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.
Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак. Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения. К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо. Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать). Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.
Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.
Плавный переход при покраске «металликом»
Стандартный переход. 1,2,3 — последовательно наносимые слои краски, перекрывающие друг друга на 10 см. Первый слой наносится на зону ремонта.- Некоторые цвета будут отличаться от оригинального цвета, даже если краска подобрана правильно. Покраска плавным переходом важна для того, чтобы ремонт не был заметен. Достижение плавного перехода от новой краски к старой, место которого сложно или невозможно определить, отличает профессионала от новичка.
- Стандартный и наиболее часто используемый метод предполагает нанесение первого слоя немного за ремонтной областью (на 10–15 см), второго – дальше, чем первый слой, нанесение третьего слоя – ещё дальше.
- Одним из ограничений обычного метода покраски переходом является то, что каждый новый слой краски наносится на сухую поверхность. Таким образом, металлические частицы могут некорректно ложиться, и эти несовершенства будут заметны после покрытия лаком.
- Техника обратного перехода используется, если краска имеет сложный цвет или важно расположение частиц «металлика». Используя этот метод, маляр наносит первый слой сначала на самую дальнюю область, потом наносит слой ближе к ремонтной области и так далее. Из-за того, что каждый слой наносится поверх предыдущего мокрого слоя, частицы «металлика» в нового слоя лягут как надо.
- Также, в качестве первого слоя можно использовать прозрачную базу (разбавленный биндер). Об этом слое было написано выше. На панель сначала наносится разбавленный биндер. Далее наносится краска методом стандартного или обратного перехода.
- В конце каждого прохода нужно постепенно отпускать курок краскопульта. Ещё о методе плавного перехода можно прочитать в статье “как красить без отличия в цвете”.
Советы
- Если во время нанесения базовой краски (металлика) возник какой-то дефект (пыль или капнула вода с краскопульта), то нужно дать нанесённой краске просохнуть в течение 30–60 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию). Далее аккуратно отшлифовать дефект шлифовальной бумагой P800 с водой, очистить и обезжирить поверхность.
- Пятна могут образовываться, когда краска «металлик» нанесена не равномерно. Это бывает при смене направления движения краскопульта в конце прохода, либо, когда немного задерживаетесь во время движения покрасочного пистолета. Краска в этот момент ложится более толстым слоем и это выглядит как пятно. По этой причине важно вовремя отпускать курок покрасочного пистолета, чтобы избежать пятен в конце прохода.
- В конце панели отпускайте курок не полностью, до момента, когда перестаёт распыляться краска, но продолжает выходить воздух. Это предотвратит резкий, неравномерный выход краски после очередного нажатия на курок.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Технология покраски автомобиля металликом известна еще с 60-х годов. Сейчас она массово используется как для полного изменения цвета автомобиля, так и для прокраски отдельных деталей. Подробнее о процессе такой покраски расскажем в статье.
Особенности покраски металликомФакторы, влияющие на оттенок металликПокраска автомобиля металликомНеобходимые материалы Поэтапность работыНанесение базового слояМойка автомобиляШлифование старого покрытияГрунтование Нанесение краскиПокрытие лаком и полировка$ (‘.index-post.contents’).toggleClass (‘hide-text’, localStorage.getItem (‘hide-contents’) === ‘1’)
Особенности покраски металликом
Краска металлик — однокомпонентный состав, не требующий отвердителя. Её особенность — наличие металлических частиц: цвет проявляет себя в зависимости от глубины их залегания.
Самостоятельная покраска — сложный процесс, требующий аккуратности и соблюдения технологии, поскольку даже незначительные отклонения от неё сразу бросаются в глаза. Распространённая проблема — это яблочность: круглые пятна, которые могут проявиться даже после проведения всех этапов покраски.
Причины возникновения:
Неправильно разведена краска. Использование растворителя или отвердителя другой марки, отличной от производителя краски, — в результате отслаиваются цветные пигменты. Если разбавитель слабый, то снижается уровень вязкости и теряется однородность красящегося пигмента; или же компоненты не успели смешаться между собой. Неправильно подобранное сопло не распыляет краску по поверхности, а направляет её струёй с брызгами. Слишком толстый слой покрытия. Чрезмерно сильный напор струи при финишном покрытии.
Для устранения этого дефекта проводят мокрое и сухое шлифование, а после — косметическую покраску.
Знаете ли вы? Во времена Генри Форда автомобили были чёрные. Только с появлением белого пигмента их цветовая палитра расширилась.Факторы, влияющие на оттенок металлик
Основные факторы, которые влияют на оттенок металлик, — скорость испарения растворителя и то, насколько глубоко залегают металлические частицы. Равномерное их расположение зависит от того, насколько сухой или мокрый слой растворителя.
В первом варианте растворитель быстро высохнет, и металлические частицы не успеют занять необходимое им положение, краска станет светлее, без ожидаемой насыщенности. При мокром слое частицы залягут слишком глубоко, и цвет потемнеет.
Цвет реагирует на следующие факторы:
Если уровень давления распыления из окрасочного факела выше, чем указано производителем, то меньшее количество попадает на саму поверхность. При низкой вязкости слой тоньше, и металлические частицы не успевают пройти на необходимую им глубину. Чем выше температура в помещении, тем быстрее высыхает краска. При быстрых проходах меньше растворителя попадает на поверхность. Быстрый растворитель отличается высокой скоростью испарения.
Узнайте также чем лучше покраска хромом обычной краски и в чем заключается технология матовой покраски авто.
Более детально действие этих факторов описано в таблице:
Фактор влиянияВид изменения
Осветление
Затемнение
Доза и давление
Меньшая доза, высокое давление
Повышенное
Растворитель и вязкость
Быстрый растворитель и увеличенная вязкость
Повышенное
Процесс напыления
Сухой
Повышенное
Мокрый
Повышенное Дистанция при напылении
Маленькое расстояние
Повышенное
Большое расстояние
Повышенное
Температура
Низкая
Повышенное Расстояние от пистолета до окрашенной поверхности
Маленькое расстояние
Повышенное Быстрый растворитель
Высокая скорость испарения
Повышенное
Покраска автомобиля металликом
Прежде чем приступать к покраске, рекомендуется проверить все процессы на старой детали. Зная технологию и попробовав все её этапы, проще будет приступать к работе.
Популярный способ нанесения — это напыление, во время которого незащищённые участки укрывают скотчем и бумагой. Краску наносят тремя слоями.
Часто покраска выполняется техникой, которую называют переходом. Он уместен, когда повреждения незначительные и нужно закрасить только определённую часть кузова.
Как покрасить серебристый металлик, без яблочности: видео
Технология выполнения представлена двумя вариантами:
Нанесите краску напылом и лакируйте всю деталь. После нанесения краски напылом лакируйте с переходом.
Этапы подготовки деталей:
Отремонтируйте повреждённый участок детали, не задев целые части. Целые части матируйте серым скотч-брайтом и матовой пастой. Обдуйте и обезжирьте деталь. Нанесите на неё тонкий слой биндера — «фундамента» для краски, который способствует её ровному и гладкому слою.
Техника нанесения краски:
Закрасьте пятно, не выходя за его пределы. Нанесите краску на пятно шире его границ, стараясь сгладить переход. Этот этап выполняют в 3–4 подхода. Ожидайте, пока краска высохнет. Лакируйте деталь. Проще это делать целиком, но если повреждение незначительное, то лакировку выполните переходом.
Знаете ли вы? Технологический поворот в истории автомобильных красок совершил алюминий. Имя человека, который предложил добавлять этот элемент в краску, неизвестно, но благодаря ему автомаляры получают дополнительную оплату за такую покраску.
Техника нанесения лака:
Смешайте лак с активатором и нанесите смесь на пятно. Дайте слою просохнуть. Нанесите смесь повторно, расширяя границы пятна. Последний слой — тонкий. Разбавьте активированный лак с растворителем в пропорции 1:1, нанесите его ещё шире, чем в предыдущий раз. Полировку можно заменить растворителем, но только если этот процесс выполняет человек с опытом.
Важно! Чтобы границы между каждым слоем не были заметны, используйте растворитель и постепенно увеличивайте площадь последующего слоя.
Необходимые материалы
Перед началом работы проконтролируйте, чтобы под рукой были нужные материалы:
антисиликон — обезжиривает поверхность;салфетки для обезжиривания поверхности — завершают действие антисиликона;малярный скотч и плёнка — уберегают незащищённые детали;скотч-брайт — создаёт матовость и плавный переход цвета;растворитель — применяют при необходимости что-то протереть;автомобильная шпаклёвка — убирает небольшие царапины. Используют на финальном этапе покраски;проявочный порошок или аэрозоль — позволяет выявить дефекты после шлифовки. Если такие были определены, то поверхность шлифуют повторно;антистатические, или липкие салфетки — убирают пыль и статическое напряжение; кислотный или фосфатный грунт — двухкомпонентный грунт для голого металла;двухкомпонентный акриловый грунт — выравнивает поверхность;грунт по пластику — используют для покраски пластиковых материалов;краска металлик;автомобильный лак — покрывает краску защитным слоем;полировочные пасты — придают поверхности блеск.
Понадобится также специальное оборудование:
щётки — ручные и те, которые устанавливают на шлифмашину и дрель. Устраняют пыль, остатки краски;виниловые насадки — используют для тщательной очистки;абразивная бумага — устраняет царапины и дефекты.
Поэтапность работы
Процесс покраски автомобиля металликом выглядит следующим образом:
Мойка машины автошампунем. Устранение смазки и участков с коррозией. Обезжиривание поверхности. Создание антикоррозийного покрытия, первое и второе грунтования. Нанесение краски на поверхность. Покрытие лаком.
Нанесение базового слоя
Покраска металликом состоит из трёх слоев. Для первого слоя краску разводят растворителем в пропорции 2:1 — делают сознательно сухим для профилактики возникновения неприятного эффекта под названием «рыбий глаз». 10–15 минут ожидают, дабы он просох.
Этап необходим для ликвидирования видимых признаков проведенных ремонтных работ. Если во время процесса возник дефект, дайте краске полчаса, чтобы высохнуть. Аккуратно отшлифуйте участок шлифовальной бумагой с водой, очистите и обезжирьте.
Важно! Чтобы не ошибиться в пропорциях, используйте мерные ёмкости.
Мойка автомобиля
Помойте автомобиль с помощью шланга с большим напором воды. Губку и ведро лучше оставить в стороне, поскольку губка разносит по поверхности остатки песка и частички пыли. Позаботьтесь, чтобы окружающая обстановка также была в чистоте.
Шлифование старого покрытия
Шлифование — длительный процесс, который занимает половину времени работы. Оно может быть сухим и мокрым. Сухое значительно экономит время и материалы: этот способ менее вреден для здоровья. Необходим для устранения остатков краски и ржавчины, придания покрытию матовости. Снимается лёгкими круговыми движениями.
Грунтование
Грунтование создаёт дополнительную защиту и сцепляет краску. Устраняет небольшие вмятины и полоски после шлифования.
Вам также полезно будет узнать, что нужно для локальной покраски автомобиля, о секретах окрашивания пластиковых деталей салона автомобиля, в чем преимущества покраски глушителя, сложно ли самому покрасить решетки радиатора.
Выполнение:
Сначала тщательно перемешайте грунт. Разведите его растворителем и отвердителем. Смесь отфильтруйте фильтром или марлей. Нанесите пару слоев. Между каждым слоем оставляйте время для их просушки.
Цвет не должен просвечиваться. Универсальный вариант — оттенки серого.
Нанесение краски
После базового слоя наносят два последующих. Разведите краску с растворителем в пропорции 1:1. Второй слой наносите густо. Ожидайте, пока он просохнет, и аналогично накладывайте третий слой.
Покрытие лаком и полировка
Разбавьте лак отвердителем и растворителем. Количество растворителя для первого слоя определятся величиной, которая в два раза меньше той, которую указал на банке лака производитель. Такой слой ляжет «крупой» — так и нужно. Ожидайте, пока он полностью просохнет.
Для второго слоя используйте 10–15% растворителя и нанесите его толстым слоем.
Сразу после покраски не проводите полировку — ожидайте не менее месяца. Этого времени достаточно, чтобы лак осел. Работа выполняется в беспыльном помещении без попадания прямых солнечных лучей, которые вредят полироли. На полировочную машину нанесите абразивную пасту и полируйте поверхность, пока не появится глянцевый блеск.
Автомобиль цвета «металлик» неоспоримо выглядит эффектно. Самостоятельная покраска — процесс хлопотный и длительный, однако при точном соблюдении рекомендаций итоговый результат вас порадует!
Покраска автомобиля металликом своими руками
В жизни иногда случаются ситуации, когда вашему автомобилю приходится подвергаться вредному воздействию различных факторов или получить повреждения, которые необходимо ремонтировать и закрашивать. Но если обычная краска не потребует особых методик нанесения и работа с ней заключается в простом следовании инструкции, то металлик краска более капризная и подразумевает соблюдение особой технологии.
Все процессы, которые мы будем описывать ниже, предельно важны для получения качественного результата после покраски автомобиля в металлик своими руками.
Это будет заметно сложнее, чем работа с привычной эмалью, поскольку этот материал несет в себе большое количество секретов, а процедура покраски имеет много особенностей.
Итак, технология покраски автомобиля металликом делится на 3 этапа:
- Подготовка деталей автомобиля, которым предстоит окрашиваться.
- Нанесения первого базового слоя нитрокраски, что придаст кузову нужный цвет.
- Закрепление краски лаком.
Подготовка кузова
Всегда нужно придерживаться последовательности покраски своими руками автомобиля, иначе можно все испортить. Первый этап состоит из следующих процессов, выполнять которые нужно в указанной последовательности:
- Тщательная мойка и обдув автомобиля.
- При наличии заметных или серьезных царапин нужно выполнить рихтовку и шпатлевку своими руками, при этом:
- цвет шпатлевки должен правильно подбираться под цвет машины, особенно если это желтый или красный;
- все участки кузова, которые не будут затрагиваться при обработке, закрыть защитной пленкой, зафиксировав края малярным скотчем.
- Грунтование рабочей зоны. Соблюдайте технологию нанесения средства, указанную на баллончике. Не забывайте между сменой процессов обезжиривать поверхность и снимать остатки пыли липкими салфетками. Обезжиривать нужно антисиликоновыми средствами, руками прикасаться к детали категорически нельзя.
Нанесение краски
Вторым этапом является нанесение базовой краски своими руками:
- Эмаль наносится в два или три слоя, количество которых зависит от оттенка краски, поэтому обращайте внимание на рекомендации производителей. Обычно же покраска металликом производится в два слоя:
- первый слой наносится более плотным, допускается нанесение полосами или пятнышки, поскольку здесь вы преследуете одну цель – качественное перекрытие слоя грунтовки и образование однородного цветного покрытия;
- далее правильно подождать примерно 30 минут, пока растворитель испарится, подгонять процесс потоками воздуха запрещено, все должно происходит постепенно и естественно, иначе могут появиться пятна;
- последний слой сделает покрытие предельно ровным, краска сильнее разбавляется специальным растворителем, нанесение производится с большего, чем обычно, расстояния, слой должен быть завершающим и очень легким.
- Далее нужно дождаться высыхания краски для выполнения перекрытия лаком. Согласно требованиям по работе с краской-металлик, нельзя пересушивать нанесенный металлик, иначе лак будет иметь плохую адгезию с краской. Никогда не оставляйте покрашенную машину надолго без нанесения лака.
Финальное покрытие автомобильным лаком
Третьим и завершающим этапом является распределение лака своими руками:
- Лак для этой процедуры нужно разбавить растворителем и закрепителем, в пропорциях, указанных производителем. Профессионалы же меняют концентрацию вещества в зависимости от номера слоя – первый самый плотный, затем более легкие.
- Лак наносится в два или три слоя, каждый из них хорошо просушивается. Проверить степень высыхания можно только в незаметной зоне, если лак липнет, но не смазывается, то можно наносить следующий слой.
- После нанесения последнего слоя автомобиль должен сохнуть минимум сутки.
Рекомендации специалистов относительно покраски машины в металлик своими руками
Обратите внимание, что при выборе эмали под металлик правильно руководствоваться только рекомендациями производителей, это же касается и выбора растворителей для эмали. Если растворитель будет слишком агрессивным или просто не предназначенным для использования с металликом, то сверкающая стружка может лечь на поверхность неровно или вовсе образовать пятна. Самыми чувствительными к данному фактору считаются светлые оттенки металлика.
Также соблюдайте температурный режим нанесения краски:
- если температура окружающей среды низкая, необходимо использовать быстросохнущие виды растворителей;
- температура поверхности, растворителя и окружающей среды всегда должна быть одинаковой;
- ни в коем случае нельзя подогревать растворитель или поверхность.
Также следите за соблюдением рекомендаций производителей используемых средств, там, как правило, расписываются все детали нанесения вплоть до толщины каждого слоя и допустимого расстояния распыления.
Никогда не нарушайте технологию работы с краской-металлик, соблюдайте мельчайшие требования к очистке поверхности и нанесению краски. Также учтите, что работа с металликом подразумевает проведение окрашивания в специальном помещении, на улице делать это недопустимо.
[democracy]
[democracy]
Автор: Станислав
Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
Технология покраски автомобиля металликом
СОДЕРЖАНИЕ:
Технология покраски автомобиля металликомНичто так не может испортить внешний вид автомобиля, как его некачественная покраска. Все дефекты довольно сильно бросаются в глаза. Только строгое соблюдение технологии покраски автомобиля металликом позволяет получить качественный результат.
Все нижееописанные стадии одинаково важны для достижения наилучшего результата. Покраска автомобиля металликом намного сложнее, чем покраска обычной эмалью, и имеет большое количество подводных камней, которые могут серьезно испортить работу, вызвав потерю времени и средств. Перед тем, как приступить к покрасочным работам, необходимо внимательно изучить технологию покраски автомобиля металликом и сделать пробную покраску какого либо элемента
Из каких этапов состоит покраска автомобиля металликом?
Весь процесс покраски автомобиля металликом можно разделить на три стадии:
- Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
- Нанесение базы (нитрокраска, которая задает цвет автомобиля)
- Покрытие лаком.
Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
Перед началом работ, осуществляется шпаклевка и грунтовка элементов кузова. При подборе цвета шпаклевки необходимо руководствоваться будущим цветом автомобиля, особенно в случае плохоукрывающих цветов (красный, желтый). В настоящее время в продаже существует большое количество разноцветных шпаклевок, правильный подбор которых поможет избежать нанесения лишних слоев краски.
Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.
Важнейшей стадией в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание окрашиваемых поверхностей и обдувка. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат: недостаточное обезжиривание может привести к плохой сцепке краски с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после покраски. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере.
Вначале следует тщательно продуть весь корпус автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор, пыль. После этого можно приступать к обезжириванию с помощью специальной антисиликоновой жидкости, которю наносят на чистую салфетку и тщательно протирают все элементы кузова. С помощью сухой салфетки корпус вытирают насухо. После этого следует повторить процедуру обдува и закончить подготовительные работы протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой для удаления самых мелких частиц пыли.
Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.
Нанесение базового слоя
Нанесение базового слояСледующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна.
Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций:
- При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители.
- Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми.
- Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали.
Технология нанесения слоев автоэмали
Технология нанесения слоев автоэмалиСамо нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя.
По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки.
Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в покрасочной камере, сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен.
В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску.
Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна.
После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью.
Нанесения лака на кузов автомобиля
Нанесение лакаПеред нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях.
Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя.
Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново.
Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.
Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.
[youtube]6R3oOBW2DOw[/youtube]
Многие современные автомобили с завода окрашены «металликом». Это красивое покрытие, но, как и любые другие подвержено повреждениям. А восстановить его достаточно сложно. Частицы металла, присутствующие в лакокрасочном материале, могут вести себя в слое покрытия кране непредсказуемо.
Поэтому покраска авто металликом производится с помощью специального оборудования по четкой технологии.
Самостоятельно без опыта с первого раза будет сложно добиться результат, поэтому сначала стоит потренироваться.
Содержимое обзора:
Что нужно учесть
Перед покраской металликом элементы кузова грунтуются и тщательно шлифуются абразивом марки P400-P500 (для сухой обработки) или P800-P100 (для мокрой обработки).
На качество результата влияет ряд факторов:
- давление распыления;
- соблюдения пропорций замешивания с разбавителем;
- толщина слоя;
- время ожидания между разными слоями и другие.
Нужно использовать только фирменные разбавители, рекомендуемые для конкретного металлика. Они обеспечивают должную глубину прохождения частиц в слой лакокрасочного материала. Это непосредственно влияет на итоговый результат.
Поверхность нужно тщательно обезжирить, исключить попадание пыли. Особенно важно избежать жировых пятен и запыления при нанесении основного слоя.
Для минимизации таких рисков поверхность сначала обезжиривается, а затем обувается сжатым воздухом.
Необходимые инструменты
Краскопульт для покраски металликом должен работать в режиме пониженного давления.
Недорогие пульверизаторы не подойдут. Из-за высокого давления они «выталкивают» из состава растворитель, вследствие чего на поверхности образуются полосы.
Желательно использовать пульверизаторы серий HVLP либо LVLP. Они минимизируют вероятность образования таких дефектов.
За счет сниженного давления распылитель попадает на поверхность в необходимом объеме, обеспечивая правильное распространение частиц металла.
В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.
Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.
Автомобильная базовая эмаль, что к чему.
Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.
Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.
Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.
База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.
Подготовка к окраске
Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.
Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.
Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).
- Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
- При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
- На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
- Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
- Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
- Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
- Процедите через фильтр-воронку.
Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.
Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.
Процесс нанесения
Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.
Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.
1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.
2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.
3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.
4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.
5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.
Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.
Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.
Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.
Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.
Покраска серебром, яблочность и полосы
Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.
Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.
Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.
Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:
- Неправильно разбавлена эмаль
- Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
- Неверная техника работы с покрасочным пистолетом
В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.
Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.
То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.
Как же убрать яблочность при покраске металликом?
- Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
- Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
- Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
- Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
- Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
- И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.
Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.
Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.
Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.
Для наших клиентов,
Я надеюсь, что это сообщение найдет вас и ваших близких безопасными и здоровыми.
В основе целей нашей компании лежит обязательство «защищать и украшать мир». Сегодня слово «защищать» приобретает еще большее значение для всех нас. Мы нацелены на защиту наших людей и наших клиентов.Как одна семья PPG, мы будем продолжать работать с нашими партнерами по сообществу, чтобы обеспечить поддержку и использовать ресурсы там, где это возможно, совсем недавно, пожертвовав запас в 80 000 масок нуждающимся больницам.
В конце марта мы сообщили вам о временном закрытии входных дверей во всех магазинах США, чтобы защитить нашу команду и свести к минимуму распространение вируса. Поскольку число случаев заболевания коронавирусом в США продолжает расти, для того, чтобы мы проявили должную осмотрительность в ограничении числа сотрудников, выезжающих на физические рабочие места, мы временно закроем 178 магазинов в США.Мы рады поддержать наших сотрудников, затронутых этими увольнениями, с расширенным оплачиваемым временем, чтобы перейти к пособиям по безработице.
Принимая решение о закрытии магазинов, мы обеспечили постоянное покрытие во всех регионах и по-прежнему уверены в нашей способности обслуживать вас. Мы активно ожидаем вашего следующего бесконтактного заказа на доставку или доставку из ближайшего открытого магазина. Заказы с предварительным звонком очень приветствуются. Свяжитесь с местным представителем или ближайшим открытым магазином красок PPG, который вы можете найти здесь.
Для получения пикапов по прибытии в магазин, пожалуйста, позвоните по номеру телефона, указанному на флаере входной двери. Команда магазина с радостью поможет доставить ваш заказ в ваш автомобиль. В тех случаях, когда операции продолжаются, часы работы магазина остаются неизменными только при получении заказа (вход в магазин запрещен).
Я призываю вас продолжать работать с нашей командой представителей, чтобы воспользоваться преимуществами вариантов виртуальных встреч в режиме реального времени и обучением по продуктам и услугам, которые могут помочь вашему бизнесу не только справиться с этим в беспрецедентные времена, но и добиться успеха.
Мы понимаем важную роль, которую наши продукты играют в широком спектре важных отраслей промышленности во время этой пандемии, и мы гордимся и гордимся партнерством с нашими клиентами для создания продуктов, на которые люди рассчитывают. Наши краски, покрытия и специальные материалы помогают создавать жизненно важные продукты в системах здравоохранения, больниц, обороны, продуктов питания и напитков, гигиены, сельского хозяйства, энергетики, общественных работ и информационных технологий, а также во многих других.
Как и вы, мы надеемся, что рано или поздно худшее будет позади, и мы сможем коллективно сосредоточиться на лучшем будущем.Спасибо за ваше постоянное сотрудничество и доверие к PPG.
С уважением,
Винни О’Салливан
Генеральный менеджер US Trade
близко
,
Особенности:
Высококачественная серия базовых покрытий. Два слоя и три слоя системы. Серебряные, жемчужные или однотонные оттенки включены. Отличная укрывистость, металлический эффект, легкое распыление. Очень быстрое высыхание и высокое качество отделки. Хорошая укрывистость и выравнивание. Полный диапазон цветового охвата с выдающейся точностью цвета.
Для цветов металлик, это высокий твердый и высокий охват.Разнообразный цветовой охват полного спектра с высокой насыщенностью цвета.
Субстраты для нанесения:
Шлифованные и высушенные готовые покрытия, грунтовка 1K или 2K
Соотношение смешивания: 1: 1
100 частей 1K Базовое покрытие
900 частей
900 частей
Краскопульт
Сопло диам.
Давление (МПа)
Гравитационная подача
1.2 мм
2.0 ~ 3.0
Подача всасывания
1.5 мм
2.0 ~ 3.0
Жизнеспособность и время вспышки:
Пот : 24 часа при 20 ° C
Время вспышки: 10 ‘
Лакокрасочные материалы:
2-3 слоя (Время выдержки 3-5 мин между слоями, 20 ℃)
Сушка, Время шлифования и повторного нанесения покрытия:
| 25 ° C | 35 ° C | 60 ° C |
Без пыли | 00 10 ‘5 ‘ | 3′ | |
Без отлипа | 30 ‘ | 20′ | 10 ‘ |
без ленты | 12 ч | 6 ч | 20 ‘ |
Хранение:
Запечатано в сухих условиях в диапазоне температур от 15 20 до 20 ℃ и относительной влажности 55% до 75%.
Срок годности:
2 года в оригинальной упаковке можно хранить в прохладном и сухом месте при температуре 20 ℃
Q1: Вы торговая компания или производитель?
A: Да, мы. Наш факультет находится в Шаогуане, Гуандун, Китай. Это займет всего 50 минут от аэропорта Гуанчжоу до нашего завода.
Q2: Вы предоставляете образцы? это бесплатно или дополнительно?
A: Согласно фактической ситуации, мы можем предоставить бесплатные образцы.