Бомпер – Бампер: описание,устройство,виды,назначение,ремонт,видео,фото,цены. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Поиск запчастей для автомобилей на Bamper.by

ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ

AcuraAlfa RomeoApriliaAroAsiaAudiBAWBentleyBMWBMW motoBuickBYDCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDAFDaihatsuDatsunDodgeDongFengDucatiFiatFordGeelyGenesisGMCGreat-WallHafeiHarley-DavidsonHondaHonda motoHummerHusqvarnaHyundaiIFAInfinitiIran-KhodroIsuzuIvecoJACJaguarJawaJeepKawasakiKiaKTMLadaLanciaLand-RoverLDVLexusLifanLincolnMANMaseratiMazdaMercedesMercuryMGMiniMitsubishiNeoplanNissanOpelPeugeotPlymouthPontiacPorscheProtonRavonRenaultRoverSaabSaturnScaniaScionSeatSetraSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiSuzuki motoTataTeslaToyotaTrabantTriumphVolkswagenVolvoWartburgYamahaZotyeВосходГАЗДнепрЗАЗЗиЛИЖКамАЗМАЗМинскМосквичУАЗУрал

Выберите поколение:

1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980

CD-чейнджерDVDTV тюнерАбсорбер бампераАвтономный отопительАдсорберАккумулятор (AKБ)Активатор (привод) замка двериАктиватор замка багажникаАктиватор замка крышки топливного бакаАктуатор сцепленияАмортизатор заднийАмортизатор задний левыйАмортизатор задний правыйАмортизатор кабиныАмортизатор капотаАмортизатор крышки багажника (3-5 двери)Амортизатор переднийАмортизатор передний левыйАмортизатор передний правыйАмортизатор стекла багажникаАнгельские глазки в фарыАнтеннаАнтенна BluetoothАнтенна иммобилайзераАнтенна сигнализацииБагажник на крышуБак AdBlueБак топливныйБалка под КППБалка под радиаторБалка подвески задняяБалка подвески передняя (подрамник)Бампер заднийБампер переднийБанка глушителя задняяБанка глушителя средняяБарабан тормознойБардачокБачок LHMБачок гидроусилителяБачок главного тормозного цилиндраБачок главного цилиндра сцепленияБачок иолисаБачок кондиционераБачок омывателяБачок омывателя фарБачок расширительныйБачок тормозной жидкостиБлендаБлок ABSБлок AirBagБлок BluetoothБлок SAMБлок бортовой сетиБлок клапанов гидроподвески Блок клапанов пневмоподвескиБлок кнопокБлок комфортаБлок контроля давления в шинахБлок круиз-контроляБлок памяти сиденийБлок питанияБлок предохранителейБлок радиоБлок релеБлок розжига LEDБлок розжига ксенонаБлок ручника (стояночного тормоза)Блок согласования фаркопаБлок соленоидов АКППБлок считывания ключ-картыБлок управления (другие)Блок управления Dynamic DriveБлок управления EasytronicБлок управления EBSБлок управления ESPБлок управления АКППБлок управления бесключевым доступомБлок управления вентилятором радиатораБлок управления двериБлок управления двери задней левойБлок управления двери задней правойБлок управления двери передней левойБлок управления двери передней правойБлок управления двигателемБлок управления камеройБлок управления магнитолойБлок управления парктроникамиБлок управления печки/климат-контроляБлок управления пневмоподвескойБлок управления полным приводомБлок управления раздаточной коробкиБлок управления ретардеромБлок управления рулевой рейкиБлок управления светомБлок управления светом AFSБлок управления сигнализациейБлок управления сиденьемБлок управления стеклоподъемникамиБлок управления телефономБлок управления ТНВДБлок управления турбинойБлок управления форсункамиБлок управления центральным замкомБлок цилиндровБоковина кузова леваяБоковина кузова праваяБокс выдвижной под сиденьеБокс межкресельныйБолтБолт колесныйБолт развальныйБорт откиднойБрелок (пульт дистанционного управления)БрызговикВакуумный ресиверВакуумный усилитель тормозовВал балансирныйВал промежуточныйВариаторВелобагажник на крышку багажникаВелобагажник на крышуВелобагажник на фаркопВенец зубчатый маховикаВентилятор кондиционераВентилятор охлаждения батареиВентилятор охлаждения отсека электроникиВентилятор радиатораВетровое стеклоВидеомодульВилка амортизатораВилка передняяВилка стартераВилка сцепленияВинтовая подвеска (койловеры)ВискомуфтаВоздуховодВоздухозаборникВыключатель концевой (концевик)Высоковольтная батареяГазовый баллонГазовый редукторГайка колеснаяГайка топливного насосаГенераторГидроаккумуляторГидробортГидрокомпенсаторГидромуфтаГидросфераГидросфера задняя леваяГидросфера задняя праваяГидросфера передняя леваяГидросфера передняя праваяГидротрансформатор АКППГлушительГоловка блока цилиндровГорловина бачка омывателяГорловина топливного бакаГорный тормоз (ретардер)Гофра глушителяГофра инжектораДатчик (прочие)Датчик ABSДатчик AirBagДатчик абсолютного давленияДатчик воды в топливном фильтреДатчик давления в шинеДатчик давления выхлопных газовДатчик давления маслаДатчик давления наддуваДатчик давления топливаДатчик детонацииДатчик дождяДатчик загрязнения воздухаДатчик заднего хода (лягушка)Датчик коленвалаДатчик кондиционераДатчик круиз-контроляДатчик мертвых (слепых) зонДатчик парктроникаДатчик положения дроссельной заслонкиДатчик положения кузоваДатчик положения педали газаДатчик положения подвескиДатчик распредвалаДатчик светаДатчик скоростиДатчик температурыДатчик температуры выхлопных газовДатчик температуры охлаждающей жидкостиДатчик топливного фильтраДатчик угла поворота руляДатчик удараДатчик уровня маслаДатчик уровня омывающей жидкостиДатчик уровня топливаДатчик ускоренияДатчик холодного пускаДатчик холостого ходаДверь задняя леваяДверь задняя праваяДверь задняя распашная леваяДверь задняя распашная праваяДверь передняя леваяДверь передняя праваяДверь сдвижнаяДвигательДвигатель вентилятора радиатораДвигатель электролюкаДекоративная крышка двигателяДемпферДержатель капотаДефлектор (обтекатель) кабиныДефлектор капотаДефлектор обдува салонаДефлектор радиатораДжойстик регулировки зеркалДжойстик управления мультимедиаДинамикДиск литойДиск опорный тормознойДиск сцепленияДиск тормозной заднийДиск тормозной переднийДиск штампованныйДисплейДисплей компьютераДифференциалДиффузор вентилятораДиффузор заднего бампераДневные ходовые огни (комплект)Дневные ходовые огни левыеДневные ходовые огни правыеДоводчик двериДождевикДозатор-распределитель топливаДомкратДуги на крышу (рейлинги)Завеса капота леваяЗавеса капота праваяЗаглушкаЗаглушка (решетка) в бамперЗаглушка порогаЗадний гидроцилиндрЗадняя панель кузоваЗадняя часть кузова (тазик)Замок багажникаЗамок бардачкаЗамок двериЗамок двери задней левойЗамок двери задней правойЗамок двери передней левойЗамок двери передней правойЗамок зажиганияЗамок кабиныЗамок капотаЗамок лючка топливного бакаЗамок ремня безопасностиЗамок рулевой колонкиЗамок спинки сиденьяЗаслонка горного тормозаЗаслонка дроссельнаяЗащита (кожух) ремня ГРМЗащита (экран) выпускного коллектораЗащита арок (подкрылок)Защита арок задняя левая (подкрылок)Защита арок задняя правая (подкрылок)Защита арок передняя левая (подкрылок)Защита арок передняя правая (подкрылок)Защита бамперов (комплект)Защита двигателяЗащита днищаЗащита заднего бампераЗащита КППЗащита переднего бампераЗащита топливного бакаЗащитная дугаЗвезда ведомая (задняя)Звезда ведущая (передняя)Звездочка ТНВДЗеркало бордюрноеЗеркало наружное левоеЗеркало наружное правоеЗеркало салонаЗнак аварийной остановкиИммобилайзерИнверторИндикатор АКППИнтардерИнтеркулерИспаритель кондиционераИсполнительный узел DISAКабинаКамера заднего видаКамера переднего видаКамера тормознаяКапотКарбюраторКарданный валКартерКартер маховикаКартридж турбиныКассета радиаторовКатализаторКатафотКатушка зажиганияКенгурятникКлапан EGRКлапан вентиляции топливного бакаКлапан воздушныйКлапан впускного коллектораКлапан впускнойКлапан выпускнойКлапан запорныйКлапан защитный 4-х контурныйКлапан ограничения давленияКлапан перепускнойКлапан продувки катализатораКлапан управления турбиной (актуатор)Клапан ускорительныйКлапан холостого ходаКлапан электромагнитныйКлапанная крышкаКлемма аккумулятора минусКлемма аккумулятора плюсКлеммникКлипсаКлык бампера задний левыйКлык бампера задний правыйКлык бампера передний левыйКлык бампера передний правыйКлючКлюч колесный (балонный)Ключ-картаКнопка (выключатель)Кнопка аварийной сигнализацииКнопка антипробуксовочной системыКнопка запуска двигателяКнопка кондиционераКнопка корректора фарКнопка обогрева заднего стеклаКнопка обогрева лобового стеклаКнопка обогрева сиденийКнопка омывателя фарКнопка освещения панели приборовКнопка открывания люкаКнопка открытия багажникаКнопка открытия лючка топливного бакаКнопка переключения режимов подвескиКнопка поднятия крышиКнопка противотуманных фарКнопка регулировки сиденияКнопка ручного тормоза (ручника)Кнопка стеклоподъемникаКнопка стеклоподъемника переднего левогоКнопка стеклоподъемника переднего правогоКнопка центрального замкаКовер багажникаКовер салонныйКожух аккумулятораКожух защитный тормозного дискаКожух панели приборовКожух рулевой колонкиКозырек солнцезащитныйКолба в бакКоленвалКолесо запасное (таблетка)Коллектор впускнойКоллектор выпускнойКолодки стояночного тормозаКолпак колесныйКолпачок литого дискаКольцо зажимное топливозаборникаКоммутатор зажиганияКомплект задних стеколКомплект сцепленияКомпрессор кондиционераКомпрессор пневмоподвескиКомпрессор подкачки сиденийКомпрессор центрального замкаКомпьютер бортовойКонденсаторКонсоль салона (кулисная часть)Контактная группаКорзина сцепленияКороб предохранителейКоромысло клапана (рокер)Корпус воздушного фильтраКорпус зеркала наружного левогоКорпус зеркала наружного правогоКорпус масляного фильтраКорпус отопителя (печки)Корпус салонного фильтраКорпус термостатаКорпус топливного фильтраКорректор гидравлической подвескиКорректор фарКорыто пластиковоеКофр задний левыйКофр задний правыйКофр задний центральныйКПП автоматическая (АКПП)КПП механическая (МКПП)КПП роботизированнаяКран ABSКран главный тормознойКран масловлагоотделителя (разгрузка)Кран модулятор EBSКран отопителя (печки)Кран понижения давленияКран распределительныйКран тормозной прицепаКран уровня подвескиКран уровня подвески кабиныКрепление бампераКрепление блока предохранителейКрепление втулки стабилизатораКрепление запаскиКрепление крыла переднего левогоКрепление крыла переднего правогоКрепление топливного бакаКрепление фары левойКрепление фары правойКрестовина карданного валаКронштейнКронштейн впускного коллектораКронштейн генератораКронштейн гидроусилителяКронштейн глушителяКронштейн двигателяКронштейн заднего бампераКронштейн компрессора кондиционераКронштейн КППКронштейн крылаКронштейн масляного фильтраКронштейн переднего бампераКронштейн подрулевых переключателейКронштейн полуосиКронштейн радиатораКронштейн решетки радиатораКронштейн топливного фильтраКрыло заднее левоеКрыло заднее правоеКрыло переднее левоеКрыло переднее правоеКрыльчатка вентилятора (лопасти)Крыльчатка вискомуфтыКрышаКрышка (пробка) радиатораКрышка аккумулятораКрышка багажника (дверь 3-5)Крышка бачка гидроусилителяКрышка бачка омывателяКрышка блока предохранителейКрышка двигателя задняяКрышка двигателя передняяКрышка масляного стаканаКрышка омывателя фарКрышка распределителя зажиганияКрюк буксировочныйКулак задний левыйКулак задний правыйКулак поворотный левыйКулак поворотный правыйКулисаКунгЛампочкаЛапка сцепленияЛичинка дверного замкаЛичинка замка зажиганияЛонжерон левыйЛонжерон правыйЛюкЛючок топливного бакаЛямбда-зондМагнитолаМаслозаборникМаслозаливная горловинаМаслоотделитель (сапун)МаслоприемникМасляная трубка распредвалаМасляная трубка турбиныМаховикМаятник задней балкиМембрана клапанной крышкиМеханизм (прочие)Механизм заднего стеклоочистителяМеханизм изменения длины впускного коллектораМеханизм натяжения ремня, цепиМеханизм подачи ремня безопасностиМеханизм подъема крышки (двери) багажникаМеханизм сдвижной двериМеханизм складывания крышиМеханизм стеклоочистителя (трапеция дворников)Механизм электрорегулировки зеркала наружного левогоМеханизм электрорегулировки зеркала наружного правогоМехатроникМикрофонМинусовой провод аккумулятораМодуль громкой связиМолдинг (накладка кузовная)Молдинг двери задней левойМолдинг двери задней правойМолдинг двери передней левойМолдинг двери передней правойМолдинг заднего бампераМолдинг заднего стеклаМолдинг капотаМолдинг крылаМолдинг крышиМолдинг лобового стеклаМолдинг переднего бампераМониторМоновпрыскМорда-рамаМост заднийМост переднийМотоколесо заднееМотоколесо переднееМотопластикМотоподставкаМоторамаМоторедукторМоторчик (насос) подъема крышки багажника (3-5 двери)Моторчик ASCМоторчик EasytronicМоторчик VVT (эксцентрикового вала)Моторчик блокировки заднего мостаМоторчик блокировки переднего мостаМоторчик заднего стеклоочистителя (дворника)Моторчик заслонки печкиМоторчик открывания кузовного стеклаМоторчик передних стеклоочистителей (дворников)Моторчик печкиМоторчик регулировки сиденьяМоторчик стеклоподъемникаМоторчик стеклоподъемника задний левыйМоторчик стеклоподъемника задний правыйМоторчик стеклоподъемника передний левыйМоторчик стеклоподъемника передний правыйМоторчик стояночного тормозаМотосидениеМотосуппортМотоуказатель поворотаМотофараМотофонарьМуфта HaldexМуфта вентилятораМуфта включения переднего моста (хаб)Муфта карданаМуфта компрессора кондиционераМуфта обгонная генератораМуфта распредвалаНавигационный контроллерНавигацияНагнетатель воздуха (компрессор)Накладка (ресничка) левой фарыНакладка (ресничка) правой фарыНакладка боковая на сиденьеНакладка внутренняя на заднюю панель кузоваНакладка двери (крышки) багажникаНакладка декоративнаяНакладка замка капотаНакладка на бамперНакладка на зеркалоНакладка на педальНакладка на порогНакладка под номерНакладка под фонарь левыйНакладка под фонарь правыйНакладка подсветки номераНакладки (реснички) фар (комплект)Накладки на ручки дверейНаконечник рулевойНаправляющая сдвижной двериНаправляющая стеклаНаправляющая шторки багажника (салазки)Насадка на глушительНасос (моторчик) омывателя стеклаНасос (моторчик) омывателя фарНасос DSCНасос антифриза дополнительныйНасос вакуумныйНасос воздушныйНасос гидравлический подъема крышиНасос гидроподвескиНасос гидроусилителя руляНасос масляныйНасос подъёма кабиныНасос продувки катализатораНасос топливныйНасос топливный автономного отопителяНасос топливный ручной (подкачка)Насос топливный электрический (подкачка)НатяжительНаушникиНиша запасного колесаОбвес (комплект)Обивка сиденийОбшивка багажникаОбшивка задняя леваяОбшивка задняя праваяОбшивка крышки багажникаОбшивка передняя леваяОбшивка передняя праваяОбшивка салонаОбшивка стойкиОбшивка стойки задней левойОбшивка стойки задней правойОбшивка стойки передней левойОбшивка стойки передней правойОбшивка стойки центральной левойОбшивка стойки центральной правойОграничитель открывания двериОмыватель левой фарыОмыватель правой фарыОпора амортизатора верхняя (чашка)Опора амортизатора нижняя (чашка)Опора под домкрат (поддомкратная подушка)Опора радиатораОсушительОсь колесаОсь коромыселОтбойник мостаОтопитель в сборе (печка)Охладитель отработанных газовОчечникОчко фары левойОчко фары правойПанель (плата) фонаря заднего левогоПанель (плата) фонаря заднего правогоПанель передняя салона (торпедо)Парктроник заднийПарктроник переднийПатрубок (трубопровод, шланг)Патрубок вентиляции картераПатрубок воздушного фильтраПатрубок впускного коллектораПатрубок интеркулераПатрубок отопителя (печки)Патрубок радиатораПатрубок турбиныПедальПедаль газаПедаль стояночного тормозаПедаль сцепленияПедаль тормозаПепельницаПерегородка моторного отсекаПередняя панель крепления облицовки (телевизор)Передняя часть (ноускат) в сбореПередняя часть кузоваПереключатель дворниковПереключатель круиз-контроляПереключатель поворотовПереключатель подрулевой (стрекоза)Переключатель подрулевой АКПППереключатель подрулевой управления ретардеромПереключатель полного приводаПереключатель светаПетля двериПетля капотаПетля крышки багажникаПиропатронПланка крепления аккумулятораПланка под капотПластикПластик моторного отсекаПластик салонаПлатформаПлощадка регулировочная подвескиПлюсовой провод аккумулятораПневмогидроусилитель сцепленияПневмоподушкаПневмоподушка подвески кабиныПневмостойка задняяПневмостойка передняяПоворотник левыйПоворотник правыйПовторитель передний левыйПовторитель передний правыйПодголовникПоддонПоддон КПППодлокотникПодножкаПодножка боковаяПодножка центральнаяПодогрев сиденьяПодогрев топливного фильтраПодогреватель AdblueПодогреватель охлаждающей жидкости (антифриза)Подсветка номераПодсветка салонаПодстаканникПодушка безопасностиПодушка безопасности боковая (в дверь)Подушка безопасности боковая (в сиденье)Подушка безопасности боковая (шторка)Подушка безопасности водителяПодушка безопасности пассажираПодушка кабиныПодушка крепления двигателяПодушка крепления КПППодушка рамыПодшипникПодшипник выжимнойПодъемник шторкиПол багажникаПолка аккумулятораПолка багажникаПолка над лобовым стекломПолуось (приводной вал, ШРУС)Полуось задняя (приводной вал, ШРУС)Полуось передняя левая (приводной вал, ШРУС)Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)ПомпаПорог левыйПорог правыйПоршеньПоршень суппортаПостель распредвала (бугель)ПотолокПреднатяжитель ремня безопасностиПреобразователь напряженияПривод круиз-контроляПрикуривательПрицепное устройство (фаркоп)Пробка маслозаливнаяПробка расширительного бачкаПробка топливного бакаПровод высоковольтныйПровод датчика ABSПроводкаПроводка двериПроводка двигателяПроекторПрокладкаПроставки колесныеПрочая запчастьПружина задняяПружина передняяПружина петли капотаПружина подножки боковойПружина подножки центральнойПульт управления гидробортаПульт управления пневмоподвескойПыльникРадарРадиатор (основной)Радиатор EGRРадиатор АКППРадиатор гидроусилителяРадиатор кондиционераРадиатор масляныйРадиатор отопителя (печки)Радиатор топливаРаздаточная коробкаРазъем AUX / USBРамаРамка капотаРамка под магнитолуРамка решетки радиатораРамка фары противотуманной левойРамка фары противотуманной правойРаспорка стоекРаспорная планкаРаспредвалРаспределитель впрыска (инжектор)Распределитель зажигания (трамблёр)Распределитель тормозной силыРасходомер воздухаРасширители арокРегулятор давления топливаРегулятор дорожного просвета заднийРегулятор дорожного просвета переднийРедуктор заднего мостаРедуктор переднего мостаРедуктор рулевойРезонатор воздушного фильтраРеле (прочие)Реле бензонасосаРеле вентилятораРеле накала свечейРеле поворотовРемень безопасностиРемень безопасности задний левыйРемень безопасности задний правыйРемень безопасности передний левыйРемень безопасности передний правыйРемень генератораРемень ГРМРемкомплектРесивер воздушныйРесивер пневмоподвескиРессораРессора задняяРессора передняяРешетка капотаРешетка радиатораРешетки на задние фонариРолик двери сдвижнойРолик натяжителяРоликовая направляющаяРулевая колонкаРулевая рейкаРулевая сошкаРулевой карданчикРулевой маятникРульРучка бардачкаРучка внутренняяРучка внутренняя задняя леваяРучка внутренняя задняя праваяРучка внутренняя передняя леваяРучка внутренняя передняя праваяРучка внутренняя потолочнаяРучка крышки багажникаРучка кулисы КППРучка наружнаяРучка наружная задняя леваяРучка наружная задняя праваяРучка наружная передняя леваяРучка наружная передняя праваяРучка наружная сдвижной двери левойРучка наружная сдвижной двери правойРучка открывания багажникаРучка открывания капотаРучка открытия лючка топливного бакаРучка переключения передачРучка стеклоподъемникаРычаг заднего стеклоочистителяРычаг заднийРычаг задний левыйРычаг задний правыйРычаг переднийРычаг передний левыйРычаг передний правыйРычаг ручного тормоза (ручника)СабвуферСайлентблокСалазки сиденьяСалон (комплект сидений)СвечаСвеча накалаСедельно-сцепное устройствоСелектор АКППСервопривод заслонок впускного коллектораСетка (собачник)Сетка для динамикаСигнал (клаксон)Сиденье заднееСиденье переднееСиренаСистема газораспределенияСкелет ручки наружной задней левойСкелет ручки наружной задней правойСкелет ручки наружной передней левойСкелет ручки наружной передней правойСкоба суппортаСопротивление печкиСпальникСпидометрСпойлерСтабилизатор подвески (поперечной устойчивости)СтартерСтартер ксенона (игнитор)Стекло двери задней левойСтекло двери задней правойСтекло двери передней левойСтекло двери передней правойСтекло заднееСтекло зеркала наружного левогоСтекло зеркала наружного правогоСтекло кузовное боковое левоеСтекло кузовное боковое правоеСтекло лобовоеСтекло люкаСтекло фары левойСтекло фары правойСтекло фары противотуманной левойСтекло фары противотуманной правойСтеклоподъемникСтеклоподъемник задний левыйСтеклоподъемник задний правыйСтеклоподъемник передний левыйСтеклоподъемник передний правыйСтеклоподъемник электрическийСтеклоподъемник электрический задний левыйСтеклоподъемник электрический задний правыйСтеклоподъемник электрический передний левыйСтеклоподъемник электрический передний правыйСтойка задняяСтойка передняя леваяСтойка передняя праваяСтоп-сигналСтремянкаСтупица задняяСтупица задняя леваяСтупица задняя праваяСтупица передняяСтупица передняя леваяСтупица передняя праваяСуппортСуппорт задний левыйСуппорт задний правыйСуппорт передний левыйСуппорт передний правыйТахографТентТепловой экран глушителяТеплообменник масляного фильтраТермос антифризаТермостатТНВДТопливная рампаТопливный теплообменник (подогреватель топлива)ТопливозаборникТормозные колодкиТорсион кабиныТорсион крышки багажникаТорсион подвескиТраверса верхняяТраверса нижняяТрос газаТрос двериТрос капотаТрос кулисы КППТрос открывания багажникаТрос открывания лючка топливного бакаТрос ручникаТрос спидометраТрос сцепленияТруба интеркулераТруба приемная глушителяТрубка вакуумного насосаТрубка гидравлическаяТрубка гидроусилителяТрубка кондиционераТрубка масляного щупаТрубка обратки форсунокТрубка охлаждающей жидкости металлическаяТрубка охлаждающей жидкости пластиковаяТрубка системы рециркуляции EGRТрубка спецпленияТрубка ТНВДТрубка топливнаяТрубка тормознаяТурбинаТягаТяга развальнаяТяга рулеваяУзел педальный (блок педалей)УплотнительУс под фаруУс под фару левыйУс под фару правыйУс под фонарьУс под фонарь левыйУс под фонарь правыйУсилитель антенныУсилитель бампераУсилитель бампера заднегоУсилитель бампера переднегоУсилитель музыкальныйФазорегуляторФара дополнительная (прожектор)Фара леваяФара праваяФара противотуманная леваяФара противотуманная праваяФары передние (комплект)Фары противотуманные (комплект)Фильтр воздушныйФильтр масляныйФильтр подъема топливаФильтр сажевыйФильтр салонныйФильтр топливныйФланец (тройник) системы охлажденияФланец турбиныФонари задние (комплект)Фонарик штатныйФонарь задний левыйФонарь задний правыйФонарь крышки багажника левыйФонарь крышки багажника правыйФонарь освещения багажникаФонарь противотуманный левыйФонарь противотуманный правыйФонарь противотуманный центральныйФонарь салона (плафон)ФорсункаФорсунка AdblueФорсунка омывателяФорсунка омывателя заднего стеклаФорсунка омывателя фарФорсунка управляющаяФорточка задняя леваяФорточка задняя праваяФорточка передняя леваяФорточка передняя праваяХолодильная установкаЦангаЦапфа задняя левая (ось ступицы)Цапфа задняя правая (ось ступицы)ЦепьЦепь ГРМЦилиндр подъёма кабиныЦилиндр сцепления главныйЦилиндр сцепления рабочийЦилиндр тормозной главныйЦилиндр тормозной рабочийЧасть кузова (вырезанный элемент)ЧасыЧехлы для сиденийЧехол запаскиЧехол рычага КППЧехол рычага ручного тормоза (ручника)ШайбаШаровая опораШатунШестерняШкивШкив коленвалаШкив насоса гидроусилителяШкив помпыШкив распредвалаШкив ТНВДШланг (трубка) АКППШланг гидроусилителяШланг тормознойШлейф руляШток (палец) заднего гидроцилиндраШторка багажникаШторка двериШторка крышиШтуцерШумоизоляция капотаЩетки стеклоочистителяЩеткодержатель (поводок стеклоочистителя, дворник)Щеткодержатель заднийЩиток приборов (приборная панель)Щуп двигателяЭлектрический радиатор отопителя (тэн)Электрогидроусилитель руляЭлектромотор раздаточной коробкиЭлектроприводЭлектропривод багажникаЭлектропривод двери сдвижнойЭлектропривод форточки задней левойЭлектропривод форточки задней правойЭлектроручникЭлектроусилитель руляЭмблемаЭнергоаккумуляторЮбка бампера нижняяЯщик для инструментов

R12R13R14R15R16R16.5R17R17.5R18R19R19.5R20R21R22R22.5R23R24R24.5R25

55.566.577.588.599.51010.51111.51212.5

345610

98100108110112114.3115118120120.7127130139.7150160161165.1170180205

МинскБрестВитебскГомельГродноМогилевБарановичиБараньБелоозерскБерезаБерезиноБобруйскБорисовБраславВидзыВилейкаВолковыскВоложинГанцевичиГлубокоеГлускГоркиГородокДзержинскДобрушДокшицыДрогичинДружныйДятловоЕльскЖабинкаЖитковичиЖлобинЖодиноЗаславльИвановоИвацевичиИвьеКалинковичиКаменецКлецкКлимовичиКличевКобринКопыльКореличиКостюковичиКраснодарКричевКрупкиЛепельЛесковкаЛидаЛогойскЛунинецЛюбаньЛяховичиМарьина ГоркаМикашевичиМиорыМирМозырьМолодечноМоскваМостыМядельНарочьНесвижНовогрудокНоволукомльНовополоцкОршаОсиповичиОстровецОшмяныПинскПлещеницыПолоцкПоставыПружаныРадошковичиРечицаРогачевСанкт-ПетербургСветлогорскСлонимСлуцкСмолевичиСморгоньСолигорскСтарые ДорогиСтолбцыСтолинТолочинУздаФанипольХойникиЧервеньШарковщинаШкловШумилиноЩучин

4AVTO.by911motor.bya4udi_partsART-MOTORSaudi-shop.byAutoboomAutoday.byAutoGear.byAutorazborka.byAutoRazborKrichev.byAUTOVERA BMWAvtoimperial.byAvtoRidelBelmotors.byBIMERPARTSBlack-avto.byBM-AVTO.bybmwist.bybydetali.byBYMAX.BY авторазборка внедорожниковCarkitPartscentrKPP.byCitymotorsEuro-motors.byEuroDetal.byeuromotor.byEvrorazbor.byF-motor.byImperialMotorskzv.byMB-ImportMotoresurs.byMotorGarant.byMOTORGOOD.BYMotorprivoz.byMOTORPRO.BYMPARTS.BYMultimotor.byMyOpel.byProfmotors.byR-AVTO.byravto.byRazboravto.byRazborka24.byrazborkabmwrb.byRazborkin.byRetailMotors.byShop.autotorg.bySLUTSK-AUTOssavto.byStopmotorsTruckBaza / ИП Блыщик Р.А.VAGdetaliVOLVO RAZBORKAvsemotorytut.byWellmotors.byx-avto.byZaMotorom.byАвто-кузовАВТОБОЛАвтобрит-КАвтозапчасти ОзерцоАвтомагазин «MONASTYREK»Автомагазин «MONASTYREK»Автопривоз / Autopriwos.byАвторазбор STOPGO.BYАвторазбор на ЧепинскойАвторазборка Автохаус-ПолоцкАвторазборка AutomixАвторазборка Eurodetali.by ВитебскАвторазборка HondAcurAАвторазборка Mercedes ИП Печенкин В.Г.Авторазборка OpelАвторазборка НП-АвтоАвторазборка, р-н ТираспольАвтоСтронг-МБаернБелСервисБигШротБитрейд-ПроектДейлиМоторсДженерал-ИнтерЗАО Цветовой БалансИП Амилькович А.Н.ИП Аникин И.И.ИП Афанасьев В. В.ИП Бавтрушко А.А.ИП Бартошек В.В.ИП Батин Д.Б.ИП Беляхович О.ЮИП Блыщик И.А.ИП Бодренков В.И.ИП Бодяко В.А.ИП Боков В.П.ИП Бондаренко А.С.ИП Борисевич В.И.ИП Борисенко Д.В.ИП Бородин П.Л.ИП Будай Д.А.ИП Булак Ю.А.ИП Булдык С.А.ИП Буринов С.В.ИП Вайда Д.ГИП Василенко А.И.ИП Василина Н.А.ИП Васьков В.А.ИП Вашкевич Е.Ю.ИП Вербицкий С.М.ИП Веремейчик Е.А.ИП Веремейчик И.В.ИП Винник В.А.ИП Вишневский М.Ч.ИП Возжаев И.Б.ИП Волчек С.А.ИП Воробьев О.В.ИП Гадлевский В.Н.ИП Галаган Т.Г.ИП Гончаров Е.Ю.ИП Горельчик А.А.ИП Городнюк П.Е.ИП Горошко Ф.Г.ИП Громада С.И.ИП Давидович М.Н.ИП Давидовский Ю.В.ИП Давыдов А.С.ИП Дайнеко А.И.ИП Дашкевич Е.В.ИП Демьянович П.В.ИП Денисюк В.И.ИП Дербинский А.В.ИП Дережинский О.В.ИП Джура А.А.ИП Дубовец С.В.ИП Духновский В.В.ИП Дыленко В.П.ИП Емельяненко Р.А.ИП Жук Е.О.ИП Захаревич С.В.ИП Захарочкин В.А.ИП Зеневич А.В.ИП Иванов А.Г.ИП Игнатович О.К.ИП Ильин Д.М.ИП Казакевич А.В.ИП Казаровец Д.Н.ИП Каленчук А.В.ИП Карандей В.И.ИП Кивель С.А.ИП Кирпач П.В.ИП Кисель Е.Л.ИП Княжевич Ю.Ф.ИП Ковган Д.В.ИП Козунко Д.А.ИП Козырев Д.Ф.ИП Колодко С.Н.ИП Комаров В.И.ИП Коптева О.С.ИП Корзо Е.А.ИП Корней В.И.ИП Король Д.В.ИП Кравчук С.П.ИП Кротик Д.В.ИП Кузьменков А.В.ИП Кукуля С.В.ИП Куликовский Д.В.ИП Купреенко А.Ю.ИП Купшта В.С.ИП Курилёнок С.А.ИП Курлов П.В.ИП Курневич И.В.ИП Кухарчик А.Ю.ИП Ладыко А.Н.ИП Лебедевич Ю.А.ИП Лемешевский А.В.ИП Ленько М.И.ИП Лиора В.Л.ИП Липчик В.Н.ИП Лисовский С.И.ИП Литвинский А.В.ИП Луппов А.А.ИП Луценко П.С.ИП Лученок А.М.ИП Лучковский А.А.ИП Лычковский А.В.ИП Макаревич В.А.ИП Макаревич О.А.ИП Малишевский А.В.ИП Манукян В.М.ИП Маренин Е.Б.ИП Марков В.Н.ИП Марцинкевич И.В.ИП Маскевич А.Е.ИП Мельников Е.Н.ИП Мирчук О.В.ИП Мисоченко А.Н.ИП Михаевич А.С.ИП Мицкевич Э.В.ИП Мороз В.М.ИП Мороз Ю.С.ИП Нарушевич Ю.А.ИП Осипчик В.Г.ИП Охримук С.Д.ИП Парахонько Д.В.ИП Погорельский А.В.ИП Прус В.С.ИП Ринейский А.А.ИП Романко Р.А.ИП Рудаков А.М.ИП Руткевич А.П.ИП Рябов И.В.ИП Салейко М.А.ИП Самотошенко А.В.ИП Свирида П.В.ИП Свищев А.В.ИП Серафимович А.Г.ИП Сергун Ю.А.ИП Силичев А.К.ИП Синковец С.П.ИП Скороходова В.В.ИП Смоляков Ю.С.ИП Сокол И.М.ИП Соколов Е.И.ИП Солодухо С.М.ИП Солтанов Д.А.ИП Струков В.М.ИП Тарновецкая С.В.ИП Ткаченко А.В.ИП ТюхайИП Уринович Д.Ю.ИП Фалькович Ю.А.ИП Федосеев Д.В.ИП Федосенко И.Н.ИП Филипсон С. И.ИП Хрол О.И.ИП Цыбизов А.Н.ИП Червяк Д.Г.ИП Чуль В.А.ИП Чурко Е.А.ИП Шабловский К.Ю.ИП Шведов С.В.ИП Шиманский А.В.ИП Шкуропадский С.И.ИП Шпак С.С.ИП Шумский Е.Н.ИП Щука О.Е.ИП Юник В.А.ИП Яницкий С.В.ИП Янкович С.Н.

bamper.by

Бампер Википедия

Бампер BMW M5, выделенный красным

Ба́мпер (от англ. bumper) — энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай лёгкого удара) в виде бруса, расположенного спереди и сзади. Бампер является разновидностью буфера.

Стандарты

Если на разных автомобилях установить бамперы на различной высоте, то при столкновении двух машин они могут остаться целыми, в то время как кузова будут повреждены. Поэтому разработаны стандарты, определяющие высоту установки и ударопоглощающие характеристики бамперов. В Европе это стандарт EC R 42, в США — нормы США (часть 581), в Канаде — стандарт автомобильной безопасности Канады CMVSS 21S[1].

«Пятимилевый» бампер на AMC Matador Coupé.

В 1971 году Американская администрация безопасности движения обязала производителей автомобилей применять бамперы, способные выдерживать удар на скорости до 5 миль в час (8 км/час) без серьёзного повреждения машины к 1973 году (так называемые «пятимилевые» бамперы). Kанадские производители вскоре ввели аналогичные правила. «Пятимилевые» бамперы встретили негативную реакцию со стороны большинства автомобильных дизайнеров и автомобилистов, так как в значительной степени ухудшали дизайн автомобиля — характеристику, которой в США тех лет уделяли намного большее внимание, чем функциональности.

Однако в 1982 году под давлением лоббистов индустрии администрация Рейгана отменила эти правила, уменьшив скорость безопасного удара до 4 км/час. В то же время высота бампера была установлена в диапазоне от 41 до 51 см. Организации, защищающие права покупателей, и страховые компании протестовали против такого решения, утверждая, что это приведёт к значительному увеличению стоимости ремонта автомобилей без значительной экономии для производителей автомобилей, и в 1986 году подали петицию в вышеупомянутую Администрацию безопасности движения, требуя вернуться к прежнему стандарту, но в 1990 году эта петиция была отвергнута.

В 1990 году были проведены краш-тесты автомобиля Plymouth Horizon с разными бамперами и выяснилось, что ремонт машины 1983 года выпуска, оборудованной бампером со стандартом в 8 км/час, стоит $287, а бампером со стандартом в 4 км/час — $918.

В Канаде стандарт 8 км/час продержался до 2009 года, после чего он был унифицирован со стандартом в США. Законодатели сочли, что стандарт в 4 км/час используется во всём мире и к тому же такой бампер более безопасен для пешеходов.

В России ПДД требуют наличия на транспортном средстве хотя бы заднего бампера для допуска его к дорожному движению.[2] Для разработчиков автомобилей действует Правило R42 ЕЭК ООН — стандартизация размеров и расположения бамперов; применение энергоемких бамперов[3].

История

Ранние конструкции

Ранний автомобиль без бамперов.

Первые автомобили, как и конные экипажи, обходились без бамперов. Видимо, непосредственными предшественниками автомобильных бамперов были запасные рессоры подвески, которые водители сами закрепляли на раме впереди автомобиля — они играли роль как собственно запчасти (в те годы рессоры отличались очень низкой надёжностью и на тогдашних плохих дорогах нередко ломались), так и буфера на случай незначительного столкновения.

Существует мнение, что впервые передний бампер применил Леопольд Свитак в 1898 году на автомобиле President (ныне Tatra)[4]. Тем не менее, до 1920-х годов бамперы оставались большой редкостью.

Лишь в 1920-х годах транспортный поток на дорогах США и других стран, лидирующих по темпам автомобилизации, стали настолько плотным, что появилась настоятельная необходимость в специальных буферных устройствах для предотвращения повреждения кузова при парковке в тесных пространствах и незначительных столкновениях. В начале десятилетия бампера стали появляться на автомобилях высшего класса, вроде «Пакарда», обычно — в качестве дополнительного оборудования. В 1926 году бамперы стали за отдельную доплату устанавливаться на Ford Model T. Одним из первых массовых автомобилей с бамперами в качестве стандартного оборудования был Ford Model A, после чего в Америке они быстро стали общепринятыми.

Бамперы автомобилей этой эпохи всё ещё очень напоминали рессору и представляли собой одну-две узкие упругие горизонтальные стальные полосы, укреплённые спереди и сзади на раме при помощи также пружинящих пластинчатых кронштейнов. Их конструкция была поразительно схожа на автомобилях разных производителей. Отделка могла быть как блестящей (никелировка или хромировка), так и под цвет кузова.

Бамперы такой конструкции обеспечивали неплохую защиту при случайных столкновениях на небольшой скорости за счёт изгибания пружинящих пластин, однако, на случай серьёзного ДТП были слишком хлипкими. Тем не менее, бамперы подобной конструкции имели широкое хождение вплоть до конца 1930-х годов. Предпринимались попытки улучшить защиту и внешний вид, например, на «Паккардах» середины 1930-х годов появились бамперы в виде одной широкой и толстой пружинящей полосы в форме эллипса с обрезанными концами, с прорезями и трёмя штампованными жёсткими накладками — по центру и по краям. Перемычки, соединяющие полосы, превратились на многих моделях в «клыки».

1930-е — 1950-е

Однако, передовые производители уже в начале 1930-х перешли на более совершенные бамперы в виде достаточно массивных горизонтальных брусьев из стальных штамповок с П-образным профилем. Эти бамперы защищали не за счёт пружинного эффекта, а благодаря сминанию, что предопределяло намного более эффективное энергопоглощение. После удара их можно было выправить или, в случае тяжёлых повреждений, заменить. На «Фордах» такие бамперы с горизонтальным рифлением для повышения прочности появились ещё в 1932 году (на илл. справа). Эти бамперы были прочнее и лучше вписывались в дизайн автомобилей, им можно было придать практически любую форму.

На протяжении 1930-х форма бамперов совершенствовалась. Если в начале десятилетия это были просто непритязательные прямоугольные брусья, то к концу десятилетия можно было встретить автомобили с очень сложными, вычурными хромированными бамперами. Например, на «Паккардах» рубежа 1930-х — 1940-х годов бамперы имели форму закруглённых на концах брусьев с очень сложным сечением (на илл. слева). Широко распространились «клыки» и всевозможные дополнительные брусья, крепящиеся к ним — бампер превратился из средства повышения безопасности в важнейший декоративный элемент автомобиля, существенную деталь его дизайна.

Nash рубежа 40-х и 50-х годов с «опоясывающим» молдингом, играющим роль «бокового бампера».

Схожие тенденции сохранились и в послевоенные годы, в это время бамперы становились более массивными и лучше скульптурно проработанными. Появляются «уши», заходящие на боковину кузова и предохраняющие её от повреждения. В 1940-е годы начинают устанавливать фартуки бамперов — горизонтальные листы стали, расположенные между брусом бампера и кузовными панелями и предотвращающие появление брызг грязи. В сороковые годы впервые появляется идея «опоясывающего» бампера, защищающего кузов автомобиля со всех сторон, часто — с толстыми резиновыми вставками для поглощения энергии лёгкого удара. Такое решение вполне соответствовало изменившимся условиям городского движения, но в полном объёме было реализовано лишь на концепт-карах и малосерийных моделях (например, Chevrolet Cadet). На автомобилях Nash рубежа 40-х и 50-х годов идея «опоясывающего» бампера нашла воплощение в виде идущего вокруг всего кузова декоративно-защитного молдинга, однако получившаяся форма кузова с закрытыми колёсными арками нашла сравнительно немного поклонников и была окрещена «перевёрнутой ванной».

ГАЗ-21 с бамперами типичной для середины 1950-х годов формы.

Наибольшее разнообразие форм дали 1950-е годы. Дизайн автомобилей в целом становился сложнее, и бамперы всё больше превращались в сложные сооружения из большого числа хромированных пластин. Особенно это было заметно на североамериканских автомобилях.

1956 Mercury (США) с очень сложным интегрированным бампером, объединённым с решёткой радиатора.

Если в Европе в целом сохранялась простая форма бампера в виде горизонтального бруса (на илл. справа), в США от неё наоборот, старались отойти. Верхом этой тенденции стали бамперы американских автомобилей конца 1950-х годов. В эту эпоху впервые появились и стали пользоваться популярностью интегрированные бамперы — которые не крепятся снаружи кузовных панелей, а сами являются кузовной панелью. На большинстве американских автомобилей передний бампер был исключительно массивным и объединял функции собственно бампера, панели передка, частично — решётки радиатора и даже части передних крыльев. На бамперах начинают устанавливать указатели поворота и противотуманные фары, для улучшения охлаждения двигателя добавляются многочисленные прорези или сетчатые решётки (на илл. слева).

1960-е — 1970-е

В 1960-е годы автомобильная мода в Северной Америке (и частично Японии) и Европе впервые сильно разошлась. Это отразилось и в разнице конструкции бамперов на разных континентах.

«Копейка» с простейшими бамперами в виде узких горизонтальных полос и грязезащитным фартуком сложной формы под бампером.

В Европе продолжали развивать тип бамперов, сложившийся ещё в 1930-е годы, в виде горизонтального хромированного бруса с закруглёнными краями. Единственными добавлениями становятся полосы резины, предохраняющие хромировку при незначительных столкновениях. Узкие хромовые полоски бамперов придавали среднестатистическому европейскому автомобилю скромный, даже несколько аскетичный внешний вид. Типичный пример — бамперы ВАЗ-2101 (на илл. справа). Грязезащитные фартуки бамперов в большинстве случаев становятся из горизонтальных вертикальными и приобретают форму штампованной панели передка, повторяющей контур передних крыльев. Такие бамперы были распространены все 1960-е и первую половину 1970-х с преимущественно косметическими усовершенствованиями (в основном — перенос поворотников в бампер и придание ему более прямоугольных обводов).

В противоположность этому стилю, североамериканские производители совершенствовали выработанный ими тип интегрированного бампера, бамперы европейского типа же встречались на автомобилях детройтской «большой тройки» лишь эпизодически.

Plymouth Valiant второй половины 1960-х с типично-американской формой бамперов.

На протяжении 1960-х в США выработалось несколько очень специфичных, используемых практически только автопромом этой страны, дизайнерских приёмов, связанных с бамперами.

Наиболее типичной формой бампера была напоминающая бамперы грузовиков, по форме такой бампер был близок к прямоугольному параллелепипеду (на илл. слева). Обычно для улучшения внешнего вида его облагораживали подштамповками и встроенными поворотниками. Этот тип практически без изменений использовался вплоть до конца 1970-х годов.

Оldsmobile Toronado с интегрированными бамперами очень специфичной формы. Ford Fairlane 1968-70 годов с интегрированным бампером, имеющим выдающиеся вперёд края.

Другим вариантом были бамперы, полностью интегрированные в передок. Как правило, концы таких бамперов выполнялись сильно выдающимися вперёд, так же оформлялись и передние крылья, что придавало автомобилю очень специфический внешний вид (на илл. слева и справа).

Pontiac 1968-69 годов с пластиковыми бамперами типа Enduro. Dodge Charger Super Bee с уникальным бампером, охватывающим решётку радиатора.

Во второй половине десятилетия в США распространилась мода на спортивный стиль. Многие автомобили в это время обзавелись совершенно символическими бамперами в виде узких полосок металла, расположенных под решёткой радиатора, даже не выступающих за габарит автомобиля. Естественно, защита, ими даваемая, была так же чисто символической.

В 1968 году на «Понтиаках» появились крашенные под цвет кузова пластиковые интегрированные бамперы типа «Enduro» (на илл. справа), однако, в те годы они не получили распространения из-за плохого внешнего вида и недостаточной прочности.

Совершенно эксклюзивными были бамперы на автомобилях корпорации «Крайслер» конца 1960-х — начала 1970-х, окружавшие решётку радиатора (на илл. слева). Любопытным техническим решением стали пластиковые бамперы из винила, заполненные водой. О появлении таких бамперов сообщил журнал Automotive Fleet в апреле 1970 года. Ими оснащались автомобили Dodge, используемые в качестве такси — как показали краш-тесты, такой бампер был способен абсорбировать энергию удара до скорости 15 миль в час.

Важной вехой в развитии американских бамперов стали принятые в 1973 году государственные стандарты безопасности, введённые вследствие обеспокоенности страховых компаний значительно участившимися случаями тяжёлых повреждений автомобилей в пустяковых авариях, вызванными конструкцией бамперов. Они регламентировали стандартизированное расположение бамперов на всех легковых автомобилях, кроме того, с 1973 года передние, а со следующего — и задние бамперы всех автомобилей, продаваемых на территории США, должны были выдерживать удар на скорости 5 миль в час, не допуская при этом повреждений каких-либо кузовных панелей, кроме самих бамперов. Аналогичные меры были приняты и в Канаде.

1976 Ford LTD c типичными «пятимилевыми» бамперами.

Хотя это нововведение и значительно ограничило «полёт» дизайнерской мысли, невозможно отрицать его реальной эффективности, так что с точки зрения потребительских качеств подобное вмешательство государства было во многом благом. Соответствующие стандарту бамперы могли быть фактически только одного вида и конструкции — массивные и прямоугольные горизонтальные брусья (на илл. слева). Такие бамперы во многом стали задавать тон дизайну автомобиля в целом. Широко распространились клыки (bumper-guards) и резиновые накладки. «Пятимилевые» бампера устанавливались с большим зазором относительно кузовных панелей, чтобы предотвратить их повреждение при аварии. Впоследствии зазор между бампером и кузовом стали заполнять декоративной вставкой — «филлером» — из мягкого полимера, окрашенной под цвет кузова, что позволило улучшить внешний вид автомобилей.

На Chevrolet Chevelle Laguna / Type S3 1973—1974 годов вся носовая часть, включая облицовку радиатора и окантовку фар, была выполнена в виде цельного декоративного бампера из окрашенного под цвет кузова полиуретанового пластика — металлическими были только клыки и исполняющий силовую функцию брус-усилитель, расположенный внутри пластиковой оболочки. Такая конструкция формально обеспечивала выполнение «пятимилевого» стандарта, так как при аварии на данной скорости повреждались только бампер и его усилитель (а также заключённые в бампере решётка радиатора и фары, но не металлические кузовные панели). Автомобильная пресса была от этой новинки в восторге, однако основная масса покупателей этого чувства не разделила, и в те годы распространения такая конструкция бампера, ставшая нормой в наши дни, не получила. В 1975 году на полиуретановом бампере «Лагуны» появилась хромированная накладка, имитирующая «обычный» хромированный бампер, а после 1976 года производство модели и вовсе было прекращено.

Audi 100 C2 с поздними хромированными бамперами, имеющими металлическую основу и пластиковые накладки большой площади.

В Европе в эти же годы производители также озаботились повышением прочности бамперов. В моду вошли бамперы более прямоугольной формы, вроде тех, что можно видеть на старых выпусках ВАЗ-2106. Типичными деталями становятся цельнопластиковые или резиновые «клыки» и всевозможные резиновые накладки (на илл. справа).

Во второй половине 1960-х — середине 1970-х годов значительно повысился интерес к безопасности автомобилей, соответственно, появляются многочисленные проекты «безопасных» бамперов — цельнорезиновых, наполненных газом или жидкостью, и так далее. Однако, большая часть подобных проектов осталась нереализованной на серийных автомобилях.

Во второй половине 1970-х годов появляются алюминиевые бамперы, менее декоративные, чем хромированные, но более крепкие и легко восстанавливаемые. Типичный пример таких бамперов — ВАЗ-2105 (1980) и ВАЗ-2121 «Нива» (1977).

Современный этап

Simca 1308 1976 года с интегрированными пластиковыми бамперами контрастного цвета. Ранний пластиковый бампер от Volkswagen Jetta. Начало 1980-х годов. Audi 100 C3 с типичными для середины 1980-х годов бамперами.

В 1976 году французская фирма SIMCA применяет интегрированные пластиковые бамперы (на илл. слева), которые быстро распространяются среди европейских производителей автомобилей.

Поначалу их выполняют не столь радикальной форме, как на «Симке». Обычно в эти годы пластиковые бамперы имели чёрный цвет и повторяли по форме поздние хромированные (на илл. справа). Нередко они имели декоративные хромированные вставки. Одновременно получают широкое распространение массивные пластиковые накладки на боковины, своего рода «боковые бамперы».

С появлением в США «европеизированных» автомобилей туда проникают и бамперы такой конструкции, хотя из-за местных стандартов долгое время более распространёнными остаются хромированные и алюминиевые (более прочные и привычные местному покупателю).

В 1980-е годы в Европе получают массовое распространение неокрашенные интегрированные бамперы контрастного цвета, обычно чёрные или серые. Их форма учитывает требования аэродинамики (на илл. слева). Нижняя часть такого бампера обычно представляет собой спойлер, уменьшающий поток воздуха под днищем. В специальных гнёздах крепятся противотуманные фары, иногда — указатели поворота.

В конце же десятилетия повсеместное распространение получают окрашенные под цвет кузова (иногда — в контрастный цвет) интегрированные бамперы из стеклопластика, термопластика или аналогичных материалов (на илл. справа внизу). Внутри таких бамперов расположены усилители из металла, задающие характер деформации при серьёзном ударе и входящие в продуманную систему мер по запрограммированной деформации кузова, а сам бампер играет более декоративную, нежели защитную функцию.

Современный автомобиль (Nissan Teana) с окрашенными в цвет кузова пластиковыми бамперами, имеющими декоративные блестящие вставки.

Наряду с преимуществами, у таких бамперов есть и существенные недостатки — хрупкость, высокая цена, трудоёмкость и дороговизна ремонта.

Современные бамперы отличаются от конструкций начала девяностых преимущественно формой, а также существенно меньшей толщиной пластика, что связано с возросшими требованиями к защите пешехода при наезде. Эти бамперы уже не играют самостоятельной роли в дизайне автомобиля, они скорее являются продолжением его кузовных панелей. Хотя в последнее время, ввиду популярности дизайна в стиле «ретро», наблюдается повышение интереса ко всевозможным хромированным накладкам и другими элементами «ретро-стайлинга».

Некоторые модели пикапов и внедорожников и сегодня используют хромированные бамперы, близкие к классическим образцам, например, Nissan Titan, хотя настоящая технология хромирования сегодня практически не используется ввиду большой вредности этого производства для персонала и окружающей среды (см. RoHS).

В настоящее время просматривается тенденция дальнейшего развития бамперов (ориентировочно, начиная с 2001 года). В первую очередь этому способствуют новые нормы по защите пешеходов при фронтальном столкновении, в частности, Pedestrian protection — Unece Vehicle Regulations. Так, бамперы автомобилей уже в серийном исполнении оснащают подушками безопасности (см. рис. 7), а также системой поднятия капота, чтобы минимизировать последствия удара человека о лобовое стекло.

См. также

Примечания

  1. ↑ Что внутри у бампера? Архивировано 27 января 2008 года.
  2. ↑ «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ по допуску ТС к эксплуатации…» от 14 декабря 2005 г. — ПРИЛОЖЕНИЕ: пункт 7.5
  3. Песков, В. И. Основы эргономики и дизайна автомобиля. Учебное пособие. — Н. Новгород: Нижегородский Государственный Технический Университет, 2004. — С. 198. — 225 с. — ISBN 5-93272-232-0.
  4. ↑ Журнал Motor News, 4’1996, стр.67

wikiredia.ru

Бампер своими руками — советы и рекомендации

Если бампер вашего автомобиля пострадал в дорожном приключении, или вы просто хотите как-то выделить свою машину из безликой массы, придав ей особенный внешний вид, можно сделать тюнинг передней части. Для этого следует обратиться в автомобильный сервис — хорошее решение, если у вас есть лишние финансы, но нет свободного времени и уверенности в себе. Если же вы имеете некоторые навыки в механической обработке материалов, готовы к долгому трудоёмкому процессу и хотите избежать лишних финансовых расходов, можно изготовить бампер своими руками.

Итак, чтобы сделать тюнинг бампера самому, нужно запастись терпением и приготовиться к длительной процедуре, где потребуются вся ваша аккуратность и мастерство.

Изготовление можно разбить на несколько этапов. Давайте подробно поэтапно рассмотрим, как сделать бампер своими руками.

Подготовительный этап

Перед тем как начать тюнинг, нам будет необходимо выполнить некоторые подготовительные операции. Для начала следует определиться, из чего мы будем формировать профиль — из пластилина и монтажной пены. Пластилин позволяет лепить, из пены нужно вырезать. Использование пластилина выгоднее тем, что он даёт возможность быстро нарастить слой материала.

В изготовлении можно задействовать повреждённый штатный бампер вашей машины. Порядок действий такой:

  1. Снимаем бампер с машины и болгаркой срезаем всё лишнее: повреждённые кромки и противотуманные выступы.
  2. Всю поверхность оклеиваем малярным скотчем и втираем в него тёплый пластилин. Далее из холодного пластилина вылепливаем профиль, который мы хотим придать изделию. Для этих операций некоторые рекомендуют использование монтажной пены. В таком случае наносим вместо пластилина слой монтажной пены и ждём её высыхания. Там, где толщина пены слишком велика, можем ставить каркас из проволоки — что-то вроде армирования. После того как слой монтажной пены высохнет, начинаем вырезать ножом профиль изделия. Однако, как уже говорилось, пластилин гораздо удобнее – с ним можно в любой момент нарастить толщину слоя.

    Формирование профиля нового бампера

  3. Вылепливаем верхнюю часть с одной стороны, при помощи малярного скотча изготавливаем лекала и переносим на противоположную сторону.
  4. Таким же образом лепим нижнюю часть и выполняем сопряжение с верхней.
  5. При помощи раздвижных линеек уточняем форму, симметричность, делаем линии плавными, углы – острыми.
  6. Вылепливаем отверстия под противотуманные фары.

    Формирование формы и отверстий для фар

  7. Оцениваем симметричность шаблона, его форму и внешний вид.
  8. Скругляем все острые углы, по которым выполнялись сопряжения.

Мы получили форму, и теперь можно приступать к изготовлению матрицы. Она необходима для того, чтобы обеспечить точное соответствие изготовленного бампера посадочным местам на кузове автомобиля.

Изготовление матрицы

  1. При изготовлении матрицы учитываем, что фланец в этом случае — одна из главных технологических поверхностей. Это съёмный элемент нужен для упрощения закладки и вынимания бампера. Делаем на концах шаблона скос, ширина которого составляет 5—6 см под наружным углом к форме около 30 градусов.
  2. Наносим тефлоновую полироль на поверхность в три слоя. Это нужно для того, чтобы изделие не прилипало к форме. Вместо полироли можно использовать воск.
  3. В качестве первого слоя наносим гелькоут с алюминиевой пудрой. Это, по сути, смола, но после засыхания мы получаем более ровную блестящую поверхность. Потом наносим полиэфирную смолу — кладём тонким слоем. Поверху накладываем стеклоткань.

    Усиление матрицы стеклотканью

  4. Сначала выкладываем стеклоткань марки 300, кладём её точно по форме, прокалываем, выпуская воздух. Потом в два слоя накладываем стеклоткань марки 600.
  5. По периметру этим же материалом укрепляем кромки.
  6. Переворачиваем форму, вынимаем пластилиновые бруски по краям, промываем фланцы керосином и кладём разделитель — воск.
  7. Далее формируем съёмные полоски по краям матрицы — из них будет формироваться разъёмная модель. Во время затвердевания можно использовать форму из дощечек, которые будут держать по краям разъёмную форму.
  8. После засыхания разделяем боковины и основную часть матрицы. Удаляем изнутри пластилин. Автомобильный воск и пластилин устраняем уайт-спиритом. Застрявшие фрагменты греем феном и удаляем тряпочкой.

    Матрица нового бампера

  9. Внутреннюю часть обрабатываем наждачной бумагой. После этого матрица готова, и можно начинать изготовление бампера.

Изготовление бампера

  1. Сначала готовим отверстия под противотуманные фары. Тщательно делаем замеры и внутри матрицы ставим картонные шаблоны необходимого размера.
  2. В качестве первого слоя накладываем гелькоут.
  3. Первый слой стеклопластика ставим сверху — это будет стекломат 300.
  4. Контролируем, чтобы не было пузырьков воздуха, острые углы смазываем стеклянной пудрой.
  5. При помощи валиков наносим в два слоя стекломат 600.
  6. Отделяем боковые планки и осторожно извлекаем бампер из матрицы. Это довольно кропотливый процесс — его нужно делать аккуратно. Используйте деревянные клинышки.

    Бампер с нанесенной шпатлевкой

  7. После того как изделие извлечено, обрабатываем его наждачной бумагой и шпаклюем.
  8. До покраски необходимо осуществить подгонку полученного изделия к посадочным местам на автомобиле.
  9. После завершения подгонки можно начинать покраску.
  10. После того как изделие окрашено, сушим его и монтируем на кузов автомобиля. Работу можно считать завершённой.

    Новый бампер после покраски

Заключение

Производство бампера своими руками — довольно трудоёмкий процесс, требующий аккуратности, внимательности и большого количества времени. Для выполнения такой работы вы должны иметь хороший глазомер, уметь хорошо выполнять любые измерения и иметь навыки ручной обработки материалов.

Главное во всём процессе — внимание к деталям и отсутствие спешки. Внимательно следите за плавностью линий, высоким качеством поверхностей и симметричностью изделий. Все замеры должны быть сделаны так, чтобы обеспечить правильную посадку полученного изделия в места крепления на кузове.

[democracy]

[democracy]

Автор: Лагода Владислав Федорович

Образование высшее: среднее специальное. Специальность: Автомеханик. Хорошее знание устройства легковых автомобилей иностранного производства. Навыки работы: по замене ремня ГРМ ГБЦ ходовая часть сход-развал ТО. Ремонт…

okuzove.ru

Бамперы

Назначение

Бампер представляет собой энергосберегающий элемент в виде бруса, который расположен спереди и сзади автомобиля. Его предназначение – поглощать энергию удара при столкновении, при этом пожертвовав собой: сам бампер деформируется или трескается, а его крепления разрушаются.

Конструкция бампера может быть разной: на некоторых отечественных автомобилях — сплошной брус, выполненный из алюминия или стали. Однако чаще встречаются пластиковые бампера, которые крепятся к кузову при помощи специальных кронштейнов. В иномарках можно наблюдать пластиковые бампера с энергопоглощающей вставкой. Она представляет из себя ячеистую пластмассовую вставку или пенополиуретан. При этом сам бампер выполнен из термопластичного материала, который может после несильного удара самовосстановиться. У него есть и еще ряд преимуществ: он доступен, легок в обращении и при переработке, а также не затрудняет утилизацию автомобиля.

У бамперов имеются свои «защитники»: на металлические и пластиковые бамперы иногда наклеивают вставки из мягкой пластмассы или резины, которые также могут поглотить энергию удара на небольшой скорости.

Но ведь все автомобили разные — если столкнуться, скажем, Range Rover и Renault Logan, то, казалось бы, бамперы не спасут кузова от повреждений. Чтобы стандартизировать высоту бамперов, в мире были введены соответствующие нормы, которые определяю высоту установки бампера. И, кроме того, в нормативах прописаны и их ударопоглощающие характеристики. 

Так, по европейским стандартам кузов не должен деформироваться при столкновении на скорости 4 км/ч. В Северной Америке законы жестче: кузов должен остаться целым при ударе на скорости 8 км/ч. А если говорить о высоте расположения бамперов, то европейский комитет по проведению независимых краш-тестов, известный как Euro NCAP, испытывает бамперы на высоте 454 мм от уровня дорожного полотна.

История

Первые автомобили, построенные на подобии конных экипажей, не имели бамперов.

Впервые бампера появились лишь в конце XIX века на автомобилях компании President, которая сейчас известна под именем Tatra. Считается, что первооткрывателем в этой области стал Леопольд Свитак, который в 1898 году оборудовал автомобиль ударопоглощающим элементов спереди.

До 20-х годов бамперы встречались на автомобилях крайне редко. Позже их начали применять в конструкции премиальных автомобилей, например Packard. И то они предлагались в качестве довольно дорогостоящей опции.

Первым же массовым автомобилем с бамперами стал  Ford Model A. В то время роль бампера исполняли две параллельные горизонтальные стальные полосы, закрепленные спереди и сзади на рамах автомобилей. В качестве крепления использовались пружинящие кронштейны, и именно на пружины и принимали на себя всю энергию удара. Такая конструкция вскоре стала популярной – ее использовали практически все производители по всему миру. Она зарекомендовала себя как девственная: при столкновениях на низких скоростях, но, как и другие бампера, не спасала кузов при серьезных авариях.

Чаще полосы делали хромированными или никелированными, но иногда встречались и покрашенные под цвет кузова.

В 30-е годы конструкцию бамперов существенно модернизировали: теперь они представляли из себя массивные стальные штампованные балки с П-образным профилем. Эти бампера работали уже по другому принципу – они не пружинили, а деформировались. При этом сталь легко было выправить обратно, или просто заменить – благо, эта запчасть была доступна в больших количествах и по невысоким ценам.

Однако пружины не канули в забытье – производители по-прежнему продолжали использовать эту систему. Например, Packard создал «пружинный» бампер в виде одной широкой полосы в форму эллипса. Концы это конструкции были обрезаны, также она отличалась пререзями с тремя штампованными жесткими накладками по краям и по центру. Позже эти перемычки на некоторых моделях превратились в «клыки».

Компании все продолжали совершенствовать свои бампера, так что к концу десятилетия некогда простая конструкцию превратились в хитроумную, а зачастую даже вычурную хромированную деталь со множеством пересекающихся элементов. Так из средства защиты и безопасности бампер постепенно стал обязательным декоративным элементов, «визитной карточкой» автомобиля.

В послевоенные годы в моду вошли так называемые «уши» — элементы бампера, которые расходились по бокам кузова, тем самым защищая еще и его. Со временем обрели популярность «фартуки» — горизонтальные стальные листы, которые крепились между балкой бампера и панелями кузова.

Особенным лоском отличались бамперы автомобилей североамериканского производства. Именно там зародились интегрированные бамперы – они сами были частью кузовной панели, а не крепились на нее. Например, в автомобиле Mercury, произведенном в США, бампер выполнял сразу несколько функций: он был и защитой, и панелью передка, и частично решеткой радиатора, и даже частью передних крыльев.

В то время бампер обвешивали по полной – на него крепились и противотуманные фары, и поворотники, а многочисленные прорези способствуют попадание воздуха в моторный отсек через решетку радиатора.

В 60-е мир буквально раскололся: консервативные европейцы продолжали традицию 30-х годов – бампера автомобилей этого периода представляли и себя металлическую балку с закругленными краями – и ничего лишнего. Разве что добавились резиновые элементы, которые защищали хромированную эмаль от незначительных царапин. В то время как в детройтская «большая тройка» продолжает создавать интегрированные бампера.

Так длилось до тех пор, пока французская компания SIMCA не распространила повсеместно свое изобретение – минималистичный пластиковый бампер.

blamper.ru

Автомобильный бампер

Статья опубликована 24.06.2014 04:19
Последняя правка произведена 11.03.2017 08:30

Бампер — устройство, предназначенное для поглощения энергии, возникающей при столкновении автомобилей. В большинстве случаев выполнено в форме бруса, который расположен, как спереди, так и сзади.

Этапы развития бампера.

За всю свою историю бампер претерпел множество изменений. Процесс его эволюции можно разделить на пять этапов, в которых происходили качественные изменения.

Первый этап.

Первый этап был непродолжительным, начался (условно) с момента создания первого автомобиля и закончился в 1920 году. Этот период знаменателен небольшим количеством выпущенных машин, поскольку автомобилестроение только начало свое развитие, зарождались крупные концерны “Daimler-Benz”, ”Opel”, ”Ford” и прочие. Двигатели были маломощными, соответственно и развиваемые автомобилями скорости не превышали 60 км/ч. На дорогах было спокойно, обходилось без серьезных ДТП, из-за чего работ над автомобильной безопасностью не проводилось.

Как видно на фотографиях, первые автомобили очень схожи со своими предшественниками-каретами, только вместо лошади – двигатель внутреннего сгорания.

Второй этап.

Со второго этапа, на автомобилях появляются бамперы, выполняющие ударозащитную роль при столкновении с различными препятствиями, будь то дерево или другой автомобиль. Первые бамперы выполняли функции пассивной и активной безопасности, представляли собой две массивные металлические балки, в сечении напоминающие букву “П”. К раме машины они прикреплялись пружинящими кронштейнами, благодаря чему могли выдержать сильный удар. Несмотря на требования безопасности, бамперы устанавливались не на все машины, а только на представителей высшего класса (вроде “Packard”), да и то в виде дополнительной функции.

Первым автомобилем, на который массово стали устанавливать бамперы, считается “Ford Model A” 1930-го года. Немного позднее, произошло небольшое ответвление, фирма “Packard”, стремясь привнести что-то новое, изобрела монолитный бампер, состоящий из одной толстой и широкой, пружинящей полосы эллипсоидной формы. Именно с этого момента бампер начинает выполнять и декоративную функцию.

В 1940-х годах появляются своеобразные “уши”, которые заходили за боковину кузова и предохраняли ее от повреждения. Также стали устанавливать горизонтальные листы стали (фартуки), которые располагались между кузовной панелью и брусом бампера для предотвращения грязевых брызг.

Второй этап продолжался вплоть до 1949 года.

Ford Model A Packard Touring Limo Превью — увеличение по клику.

На первой фотографии – “Ford Model A” 1930 года, а на второй – “Packard Touring Limo” с красивым, декоративным бампером.

Третий этап.

Третий этап развития бампера можно назвать пиком развития декоративности: все меньше уделялось внимания на защитные функции, и все больше приоритетности получал внешний дизайн. Бампер никелировали и хромировали, тем самым делая на него акцент. Бампер стал отличительной особенностью фирмы производителя, отражал ее престиж.

Самое богатое разнообразие форм было в 1950-х годах. Автомобильный дизайн усложнялся с каждым днем, что не могло не затронуть и бамперы: простые моноблоки были вытеснены сложными сооружениями из большого числа хромированных пластин.

Если в Европе подошли к вопросу консервативно, сохранив горизонтальную форму бампера, то в США всячески старались от нее отойти. В эту эпоху получили свое распространение интегрированные в кузов бамперы. Большинство американских автомобилей оснащались массивными бамперами, которые объединяли в себе множество деталей, начиная от самого бампера и панели передка, заканчивая решеткой радиатора и даже частью передних крыльев. В бамперы встраивают противотуманные фары и “поворотники”, для обеспечения лучшего охлаждения добавляются сетчатые решетки и многочисленные прорези.

Mercury 1956 Превью — увеличение по клику.

Типичный представитель того времени “Mercury” 1956 года с очень сложным интегрированным бампером, который объединен с решеткой радиатора.

Четвертый этап.

Четвертый этап можно условно отнести к 1965-81 гг., для этого периода характерно возвращение к истокам. Бампер снова выполняет свою основную защитную функцию. Отчетливо проявлены новые конструкционные решения – ударозащитные устройства: с энергопоглощающими вставками, телескопическими амортизаторами, пружинящие, заполненные водой или полиуретаном. Специальная рамка, при столкновении, подбрасывала пешехода на капот.

Автомобили с неказистыми, но тем не менее эффективными бамперами отлично справлялись со своими функциями.

Dodge Charger Super Bee Pontiac 1968-69 годов Оldsmobile Toronado Превью — увеличение по клику.

От предыдущих вариантов бамперов тоже никто не отказывался, в моде были спортивные встроенные бамперы с крыльями.

Пятый этап.

Пятый этап можно считать последним, продолжающимся и по сей день. На этом этапе произошла трансформация бампера в хрупкую пластиковую маску, теперь он не выполняет защитные функции, зато не подвержен коррозии, обладает хорошими аэродинамическими свойствами, отлично дополняет дизайн. Новые бамперы имеют множество недостатков – хрупкость, дороговизна и трудоемкость ремонта, а также высокая цена.

По вопросам ремонта переднего бампера обращайтесь в Техцентр Северная Звезда. Помимо этого сервис предоставляет диагностику, кузовной ремонт, покраску а также другие услуги.

autohis.ru

Бампер 73 — Бампера на ВАЗ и автозапчасти в Ульяновске

О компании

Автомагазин «Бампер 73» появился одним из первых на рынке бамперов и кузовных деталей в Ульяновске. Мы начали свой путь развития более 10 лет назад и зарекомендовали себя только с положительной стороны и наличием качественного и широкого ассортимента товара. Мы до тонкостей знаем все мелочи и прекрасно осведомлены о желаниях наших клиентов. Ассортимент бамперов весьма разнообразен, продукция по-настоящему качественная, приобрести товар можно не только в розницу, но и оптом, а если вдруг чего-то нет — закажем и привезем очень быстро! Доверьтесь профессионалам!

Мы реализуем как окрашенные бампера под цвет автомобиля, так и неокрашенные — кому что нужно. Также в магазине предоставлены и окрашенные по заводской технологии кузовные детали, капот, крыло на ВАЗ! Кузовные детали производства «АвтоВАЗа» как неокрашенные, так и окрашенные, в цвет автомобиля, тоже можно и заказать. Здесь же Вы найдете много сопутствующего товара: реснички (накладки на фары), радиаторные решетки, усилители, фары, птф, решетки бампера и другая подобная продукция для автомобилей семейства ВАЗ прямо и непосредственно из Тольятти. Большой ассортимент окрашенных автозапчастей ВАЗ имеется в наличии и на складе. А также большой выбор светотехники известных заводов «Бош» («Аутомотив Лайтинг»), «Киржач», «ОСВАР» — фары, фонари, птф, поворотники на все модели ВАЗ всегда в наличии!

Также в нашем магазине имеется в продаже обшивка ЛЮКС на двери для семейства ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, Калина.

Большая цветовая гамма окрашенных бамперов приятно порадует ваш глаз, а за качество мы отвечаем всегда. Бампера предлагаются практически для всех моделей ВАЗ: ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 (Лада Самара), десятое семейство — ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112; ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172 (Лада Приора), ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 (Лада Калина), Калина 2, ВАЗ 2190 (Лада Гранта), ВАЗ-2191 (Лада Гранта Лифтбек), Лада Ларгус. Новинки отечественного автопрома: LADA VESTA, LADA XRAY. Семейство автомобилей ВАЗ Нива — Нива Шевроле, Нива Урбан, Нива Бертоне, а так же и на автомобили марки Datsun (Датсун). Мы всегда решим вопрос поставки бамперов и для народных авто: ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и к автомобилям Ока.

bamper73.ru

Как самому покрасить бампер. 7 основных шагов при покраске пластикового бампера своими руками

Самому покрасить бампер, не имея хорошего опыта достаточно проблематично. Важно иметь не только подходящее помещение, но и инструменты, а также умение подбирать в тон краску. Для покраски пластикового бампера Вам понадобится прикупить специально для пластика грунтовку (праймер) и если это старый бампер, то еще и шпаклевку для пластика. Кроме того естественно шлифмашинку, круги наждачки и краскопульт, хотя можно обойтись и баллончиками, если качество не главная цель. Когда же все необходимое имеется, и вы таки собрались попробовать покрасить бампер своими руками, то знать о последовательности действий и нюансах процедуры будет очень необходимым. И не важно, будь то локальная покраска или полная покраска пластикового бампера.

3 основных этапа при покраске бампера

Необходимые материалы и инструменты для покраски

  • обезжириватель (после каждого этапа шлифовки), причем лучше всего приобретать, специальный, для работ с пластиковыми поверхностями, а также несколько салфеток.
  • грунтовка для пластика или как говорят праймер (грамм 200).
  • наждачная бумага дабы затирать как сразу перед грунтовкой, так и после грунтования бампера, перед покраской (понадобятся P180, P220, P500, P800).
  • правильно настроенный покрасочный пистолет, подобранная краска (грамм 300) и для финального аккорда лак. Не имея в наличии краскопульта можно и с баллончика произвести все необходимые процедуры, но все покраску бампера баллончиком применяют лишь на локальных участках.

Помните, что приступая к покрасочным работам необходимо иметь средства защиты, а именно, одевать, защитную маску и защитные очки.

Поэтапная инструкция как самому покрасить бампер

Перво-наперво нужно определится с видом выполняемой работы. То есть установить масштабы работ исходя из состояния бампера. Это новый бампер или старый требуемый восстановления первозданного вида, нужен ли ремонт бампера или сразу приступать к покраске? Ведь в зависимости от состояния и поставленной задачи процедура покраски бампера будет иметь свои коррективы и незначительно отличатся. Но в любом случае нужно хорошенько вымыть бампер и обработать обезжиривателем.

Покраска нового бампера

  1. Затираем наждачкой P800 дабы избавится и от остатков транспортировочного масла и от мелких изъянов, после чего обезжириваем деталь.
  2. Грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом. Грунтовка бампера производят в два слоя (периодичность нанесения следующего в зависимости от высыхания, нужно чтобы слой стал матовым). Если вы не мастер в этом деле то рекомендуется покупать уже готовый грунт, а не разводить придерживаясь нужных пропорций.
  3. Затереть или как говорят замыть грунт шкуркой P500-P800 чтобы базовый слой краски хорошо пристал к пластику (довольно часто могут не замывать, а просто легонько затереть наждачкой на сухую, после чего обдувают).
  4. Обдуть сжатым воздухом и обезжирить поверхность перед нанесением базового слоя краски.
  5. Нанести бузу и с промежутком минут 15 нанести еще пару слоев краски.
  6. Убедившись в отсутствии дефектов и косяков нанести лак для придания глянца покрашенному бамперу.

Чтобы правильно покрасить бампер нужно все роботы производить в чистом, теплом помещении без сквозняков. Иначе пыль может вам все испортить и без полировки не обойтись.

Ремонт и покраска старого бампера

Немножко отличается от первого случая, так как кроме того сто нужно будет отдельные места обрабатывать шпаклевкой для пластика, дополнительным этапом будет устранение дефектов, возможно паяние пластика.

  1. Нужно хорошо вымыть деталь, а затем шкуркой P180 очищаем поверхность стирая слой краски до грунта.
  2. Продуваем сжатым воздухом, обрабатываем антисиликоном.
  3. Следующий этап — это выровнять все неровности при помощи шпаклевки (лучше использовать специальную, для работы с пластиковыми деталями). После высыхания затереть сначала шкуркой P180, затем осмотреть на наличие мелких дефектов и обработать финишной шпаклевкой, затерев и её шкуркой P220, дабы получить идеально гладкую поверхность.

    Между слоями шпаклевки обязательно зашкуриваем продуваем и обрабатываем обезжиривателем.

  4. Грунтование бампера однокомпонентным быстросохнущим грунтом, причем, не только, те участки, где шлифовали и наносили шпаклевку, но и участки со старой краской.
  5. Заматовываем 500 шкуркой шпаклевку после нанесения двух слоев.
  6. Обезжириваем поверхность.
  7. Приступаем непосредственно к покраске бампера.

самостоятельная покраска бампера

Нюансы при покраске, которые следует учесть

  • Приступать к работе только на хорошо вымытом и чистом бампере.
  • При обезжиривании бампера используют два типа салфеток (мокрую и сухую).
  • Если работы по самостоятельной покраске производятся с бампером азиатского происхождения, его нужно тщательнее обезжиривать и хорошо затирать.
  • Не стоит использовать фен или другую нагревающую технику для сушки краски.
  • Работая с акриловым лаком нужно соблюдать инструкцию, которая к нему прилагается, поэтому, перед тем как самому красить бампер, нужно внимательно прочитать все инструкции к шпаклевке, грунтовке, и краске в том числе.
  • При образованиях подтеков и шагрени при покраске стоит зашкурить на мокрую, водостойкой шкуркой и обработать полиролем нужный участок.


Как видим, самому покрасить бампер, придерживаясь правильной технологии, не так уж и просто, поскольку не у каждого есть компрессор, краскопульт и хороший гараж. Но если это для себя, где требования к качеству могут бить и поменьше, то в обычном гараже прикупив баллончик краски и грунтовки сделать локальную покраску бампера вполне под силу любому желающему.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Пульверизатор для покраски авто – Выбор краскопульта для покраски автомобиля — DRIVE2

Как выбрать электрический краскопульт для покраски авто?

Покраска автомобиля достаточно кропотливое и затратное мероприятие. Чтобы быстро, качественно и экономно сделать такую работу лучше использовать электрический краскопульт. Такое устройство позволяет регулировать форму и давление струи, что значительно бережет время и деньги. При помощи этого приспособления можно окрасить как весь кузов авто, так и отдельные ее элементы. Благодаря этому механизму краска ложится равномерно, не возникает потеков или мазков, которые остаются после обработки кисточкой.

Какие существуют электрические краскопульты?

В специализированных торговых точках представлен достаточно большой ассортимент подобной продукции. Всегда можно выбрать хороший вариант независимо от финансовых возможностей. Ценовая политика основывается на функциональных возможностях аппарата.

Электрический краскопульт

Приобретая электрический краскопульт для авто, следует учитывать нюансы, которые позволят эффективно его использовать:

  1. Покупать подобное изделие для покраски автомобиля следует с учетом того, для какого вещества он будет применяться. Так как грунт, краска и лак имеют разную вязкость, то и насадки понадобятся с различными соплами;
  2. Пульверизатор помимо главного отверстия имеет шесть дополнительных каналов;
  3. На пистолете необходимо, чтобы находилось два винта, которые управляют подачей как краски, так и воздуха;
  4. Подобное устройство может иметь два расположения бачка с красящим веществом: верхнее или же нижнее. В первом варианте состав поступает в устройство самотеком. Этот вариант удобен тем, что под действием силы тяжести обеспечивается абсолютное использование краски. Но верхняя подача имеет также и свои недостатки. Смесь в распылитель поступает достаточно медленно и неровно, что может немного замедлять процесс покраски и влиять на окончательный результат. Если месторасположение бачка нижнее, то краска поступает в пульт быстрее и процесс происходит намного качественнее, но красящее средство в этом случае полностью не используется;
  5. Как правило, краскопульты для авто низкой и средней стоимости имеют только основные части. Дополнительные элементы, такие как фильтры, ключи, сопла, придется покупать отдельно;
  6. При выборе устройства одним из главных характеристик является его цена. Но дешевые электрические устройства преимущественно одноразовые и не отличаются качеством подачи химического состава. Чтобы приобрести хорошую вещь, которая послужит не один год, понадобятся большие средства.

Каждый электрический краскопульт для авто имеет свои достоинства и недостатки. Востребованность изделий зависит, в первую очередь, от показателей мощности и объема бачка.

На сегодняшний день самыми популярными являются такие модели:

Покраска автомобиля

Как работает электрический краскопульт?

Пульверизатор основан на достаточно простом принципе работы. К насосу поступает электричество. За счет этого происходит накачивание краски из бачка и выдавливание через сопло распылителя. Зависимо от типа давления, создаваемого внутри инструмента во время работы, электрические краскопульты для покраски автомобиля делятся на приспособления высокого, низкого и среднего давления.

Конструкция электрического краскопульта

В продаже можно увидеть профессиональные и бытовые краскопульты. Первые предназначаются для окрашивания больших поверхностей. Как правило, такие аппараты используют в промышленных целях. Второй вариант преимущественно применяют, если надо в домашних условиях покрасить какой-либо небольшой участок авто.

Как покрасить автомобиль самостоятельно?

Окрашивание автомобиля своими руками – серьезное и кропотливое мероприятие, требующее предварительной планировки.

Несколько советов по покраске машины:

  1. Сначала стоит решить, будете ли красить дверные проемы. Если да, то придется снимать багажник, капот, крылья, двери. Обрабатывать авто целиком сложно по той причине, что придется открывать двери, а фиксировать их достаточно сложно;
  2. Если принято решение не демонтировать элементы автомобиля, то во время покраски необходимо наклеивать на них защитную пленку и продолжить работу;
  3. Немаловажным в процессе окрашивания машины является правильный микроклимат. То есть обработку автомобиля лучше производить, когда температура в помещении находится в пределах двадцати градусов;
  4. Как правило, окрашивающее средство наносится в три-четыре слоя. Если используется эмаль, ее размешивают с отвердителем и добавляют растворитель. Для основы под лак, краска разбавляется только растворителем;
  5. Перед использованием смесь размешивается лопаткой и заливается в краскопульт через воронку с сеточкой;
  6. Каждый слой краски должен сохнуть не менее пятнадцати минут;
  7. Покраску автомобиля лучше всего начинать с крыши;
  8. Глянцевый вид авто создается за счет нанесения двух-трех слоев лака. Такое покрытие не только создает красивый вид, но и служит дополнительной защитой поверхности.

Качество покраски зависит от правильной настройки пистолета. Так как этот пункт зависит только от регулировки винтов, настроить его можно строго по инструкции и методом проб. То есть на какую-нибудь поверхность распрыскивается краска, визуально оценивается результат, если все по технологии, то итог будет положительным. В противном случае следует немного подрегулировать винты.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

okuzove.ru

Краскопульт для покраски автомобиля: как выбрать лучший пульверизатор

Виды и принцип действия краскопульта»>Если вы хотите получить идеально ровную окрашенную поверхность, при этом затратив минимум времени — вам нужен краскопульт. Этот прибор представляет собой пульверизатор, распыляющий жидкости равномерно под действием давления. Используется краскопульт для покраски автомобиля, также применяется в быту, например, как опрыскиватель для растений.

Устройство краскопульта

Корпус устройства выполняется в виде пистолета, где в качестве курка используется пусковая кнопка. Пистолет имеет бачок, который, кстати, не всегда располагается сверху или снизу. Есть модели, в которых имеется возможность перемещать бачок по корпусу в зависимости от условий покраски авто. Пульверизатор имеет и другие важные узлы:

При нажатии курка сжатый воздух направляется в бачок, в результате чего в сопло выталкивается его содержимое. Здесь же происходит смешение лакокрасочного покрытия с воздухом, после чего аэрозоль выбрасывается под давлением наружу, образуя покрасочную дымку. Интенсивность подачи воздуха изменяется регулятором, позволяющим устанавливать нужное давление, регулируя тем самым расход лакокрасочного покрытия при покраске авто. В области рукоятки устройства крепится также шланг, по которому сжатый воздух при покраске авто подаётся в краскопульт.


В действие пистолет может приводиться как сжатым воздухом от компрессора, так и электрическим током от бытовой электросети или аккумулятора. Многие автолюбители собирают электрический или пневматический .
Электрический пульверизатор для покраски авто наиболее удобен для работы в домашних условиях. Здесь пистолет и моторный блок представляют собой единую систему. Электрический краскораспылитель бывает двух типов — воздушный и безвоздушный.

Пневматические аппараты, приводятся в действие сжатым воздухом. Важным критерием выбора конкретной модели является рабочее давление пневматического краскопульта. Диапазон давлений указывается в паспорте и обычно составляет 2-6 атмосферы. Однако, всегда необходимо учитывать, что выбранный вами пневматический пистолет для покраски и грунтовки автомобиля должен выдерживать большее давление по сравнению с тем, которое выдаёт компрессор. Именно поэтому всегда лучше приобретать сначала сам пульверизатор для покраски авто, а затем уже компрессор, подходящий к нему по производительности.

Основные виды краскопультов для покраски автомобиля

Разобравшись с устройством краскопульта для покраски авто, следует подробнее остановиться на том, как выбрать лучший пульверизатор. Все устройства можно разделить по категориям:

  • ручные и автоматические;
  • полупрофессиональные и профессиональные;
  • высокого и низкого давления.

Обычному автолюбителю выбрать нужную модель не составит труда, поскольку пульверизатор для покраски авто может принадлежать к одной из распространённых систем, которых, к слову, не так много.

В подавляющем большинстве случаев практическое применение у автолюбителей могут найти всего три вида краскораспылителей: RP, HVLP и LVLP.

Классификация краскопультов:

Теперь самое время разобраться, чем отличаются данные системы и как выбрать краскопульт для покраски или грунтовки автомобиля.

Особенности краскораспылительных систем

  1. RP – это пистолет высокого давления. При этом имеется ввиду не давление на входе в устройство, а давление в распыляющей головке. Фактически такой пистолет для покраски автомобиля не редуцирует входное давление – оно практически не изменяется на выходе из устройства. Их главная положительная особенность – сравнительно малое потребление воздуха. Потребляют для работы они в основном порядка 270 литров воздуха в минуту, что достаточно мало по сравнению с остальными видами пистолетов.
    Конечно, без минусов ни одна система не обходится – пистолет RP характеризуется не слишком большим переносом на поверхность материала краски или лака, что свидетельствует о его недостаточной экономичности. За счёт высокого давления в распылительной головке большое количество материала при работе просто «улетает» мимо. Кроме того, за счёт высокого давления часть материала просто рикошетит от поверхности. Таким образом, процент передачи, который обеспечивает краскопульт RP, составляет всего порядка 50-60%.
  2. HVLP — для работы в кустарных условиях подходит уже гораздо меньше, конечно, если это не электрический аппарат. Он потребляет порядка 350 л воздуха, что гораздо больше, чем у RP. Поэтому если нет компрессора, то такой краскопульт будет использовать сложнее. Хотя при этом он регулируется в очень большом диапазоне входного давления — от 2 до 4,5 атмосфер. В числе достоинств этих устройств — большой процент переноса грунтовки на поверхность.
    Пистолет HVLP работает с входным воздухом давлением не менее 2 атмосфер, при этом давление на выходе из устройства будет порядка 0,7 атмосфер. В этих условиях перенос материала на поверхность составляет уже порядка 80%. Это свидетельствует о том, что краскопульт довольно экономичен, но иногда возникают проблемы, связанные с возникновением подтеков. Стоит руке чуть задержаться на одном месте — подтек практически гарантирован. Поэтому краскопульт для покраски авто этой системы лучше будет выбрать опытному маляру.
  3. LVLP позволяет проводить работы при низком выходном давлении порядка 0,7 атмосфер при двух атмосферах на входе, перенося при этом небольшое количество материала. Переносимая на поверхность краска составляет свыше 75%. LVLP обладает повышенной экологичностью. Часто именно данную систему, в том числе и электрический её вариант, позиционируют как наиболее современную и удачную. В двух словах можно сказать, что LVLP гораздо более экономичен, чем RP, но менее производителен, чем HVLP. Тем не менее для покраски автомобиля своими руками именно данная система – лучший выбор.

Для обычная краскораспылительная система не подходит, единственный выбор — специальный пистолет для порошковых красителей.

Особенности выбора краскопульта


Решая, какой краскопульт лучше выбрать для покраски авто, следует ориентироваться на следующие важные детали:
  1. Расход воздуха. Данный параметр зависит от того, какой объём материала следует переносить на поверхность детали. Для небольшого объёма работ следует выбирать пульверизатор, потребляющий не более 100 литров воздуха за минуту.
  2. Для масштабных работ уже более подойдёт профессиональный пульверизатор с производительностью по воздуху до 400 литров/мин. Следует обратить внимание, что компрессор должен иметь примерно на 20% большую производительность, чем требуется для работы краскопульта.
  3. Диаметр сопла. Для тонкой окраски обычно используются сопла № 0,2-0,5. Для большинства же малярных работ оптимальный выбор — широкие сопла № 1,6. В комплекте электрокраскопульт имеет несколько насадок для образования плоской, угловой или круглой формы факела. Универсальным диаметром сопла, подходящим для абсолютного большинства малярных работ, считается 1,4-1,7 мм.

Как настроить пульверизатор для работы

Единых рекомендаций по настройке покрасочного пистолета нет, каждый инструмент настраивается под владельца. А вот параметры настроек универсальны для любого вида краскопульта.


Проводить настройку и тестирование устройства следует, конечно, не на обрабатываемой детали. Для этого подойдёт и лист бумаги, закреплённый на вертикальной поверхности. Настройка производится в следующем порядке:
  • сначала необходимо отрегулировать специальным регулятором давление, воздуха, которое будет подаваться в краскопульт. Для этого сначала нужно полностью перекрыть воздух регулятором, а затем, нажимая на рукоять (ещё без краски в бачке), выбрать оптимальное давление для окраски авто, которое будет выдавать пульверизатор;
  • регулируем форму и размер факела. Цветовое пятно может быть отрегулировано по ширине для точного распыления, например, при окрашивании небольшой детали. Для этого пульверизатор имеет регулятор. Важно помнить, что при уменьшении размера факела параллельно следует уменьшать и подачу воздуха. Необходимо следить за тем, чтобы на тестовом образце не образовывалось подтёков. Если последние имеют место, то количество подаваемой краски нужно уменьшить.

Отметим в заключение, что профессиональный краскопульт, в том числе и электрический – довольно дорогое устройство, стоимость которого доходит до 1000 $. Поэтому для незначительных по объёму работ по нанесению лака и краски на авто рациональнее использовать простые баллончики с краской, либо попытаться сделать .

portalvaz.ru

Выбираем компрессор и краскопульт для покраски авто

После того как вы оборудовали свой гараж для покраски автомобиля необходимыми вытяжкой, освещением, отоплением и подготовили стены и пол, поговорим о том какое оборудование необходимо приобрести для работы. В первую очередь это:

  • компрессор
  • краскопульт (краскораспылитель, малярный пистолет)

Содержание статьи:

Выбираем компрессор

Иметь компрессор в своем гараже вообще очень полезно. Он используется не только для покрасочных работ, к нему можно подключить пневмодомкраты, пневмогайковерт, с компрессором можно продувать забитые топливопроводы, проверять на герметичность соединения, им можно банально подкачать колеса и использовать для очень многих целей и не только как автолюбитель. Так что  применять его можно каждый день и пылится в углу такому полезному агрегату точно не доведется.

Итак, наиболее востребованными компрессорами для покраски являются воздушные компрессоры поршневого типа.
Они подразделяются на два вида: масляные и безмасляные. Такие компрессоры чрезвычайно просты и надежны в эксплуатации и не нуждаются в профессиональном обслуживании.

Поршневые безмасляные компрессоры обычно используют для самых простых нужд – подкачать колеса, продуть жиклер, наконец — подкрасить калитку в гараже. Поэтому, рассматривать их как большого помощника в ремонте и покраске автомобиля не будем. Отмечу лишь, что по стоимости такие безмасляные компрессоры самые дешевые.

Теперь, давайте разберем подробно, какие бывают поршневые масляные компрессоры, какие у них характеристики, а также их различия.
Объединяет их одно — в картер электродвигателя заливается масло. Также, компрессоры бывают с прямым приводом и ременным приводом.
Компрессоры с ременным приводом также разделяются на два вида: одно — и двухступенчатые. Двухступенчатые меньше шумят при работе и более производительны.
Компрессоры с ременным приводом считаются более надежными, что определяется особенностями его конструкции.

На какие характеристики компрессоров обращать внимание при выборе.

  • Электропитание (220-230В, 380В, смешанный — 220/380В)
  • Потребляемая мощность (кВт)
  • Производительность (количество вырабатываемого воздуха — литры в минуту)
  • Нагнетаемое максимальное давление в ресивер (атм)
  • Объем ресивера (литры)

Электропитание – ну здесь в принципе все понятно, если у вас в гараже есть трёхфазное питание, то выбор очевиден, если только 220 вольт, то вопросов тоже не возникает.
Рекомендую провести мониторинг напряжения, в своем гараже используя вольтметр для переменного тока. Следует снять данные за утро, день и вечер. Если напряжение ровное и не падает меньше 200 Вольт, то всё ОК. Если же показания скачут от 230 до 160 Вольт, то стабильную работу от компрессора не получить и в таком случае следует также озаботиться покупкой стабилизатора напряжения.

Потребляемая мощность – при выборе, опять же следует опираться на качество электросети там, где у вас будет задействован компрессор. Если сеть древняя, а Чубайс так и не отремонтировал, тонкие провода и состоят из скруток, то высокая потребляемая мощность может вызвать довольно серьезное падение напряжения и высокий ток, в результате получаем — перегрев проводов и возможность возникновения пожара.
Поэтому, приобретая компрессор с высокой мощностью, сначала убедитесь, что, провода, идущие от вашего гаража к распределительному щитку, не имеют скруток и имеют достаточное сечение. Если самому данную работу проделать нет возможности или недостаточно квалификации, то обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

Производительность – один из самых важных показателей в характеристиках приобретаемого компрессора. Измеряется количеством вырабатываемого сжатого воздуха, литров в минуту.
Если вы собираетесь заниматься покраской автомобилей, то вам следует учесть, что работая с различными краскопультами, требуется расход воздуха, порой весьма значительный. И у разных систем краскопультов имеются свои требования к количеству потребляемого сжатого воздуха.
Так, например краскопульты системы HVLP (низкое избыточное давление – высокий расход воздуха) потребляют от 170 до 550 л/мин, в зависимости от конструкции.
Поэтому, приобретая компрессор, соотносите его возможности с требованиями краскопульта по потреблению воздуха, которым собираетесь работать. Если эти требования проигнорировать, то компрессор будет постоянно молотить без продыху, давление на выходе будет плавать, и агрегат будет перегреваться, что не есть хорошо. Ну и качество покраски будет соответствующее. Для защиты от перегрева все компрессоры оснащаются термореле, которое отключит агрегат при перегрузке.

Нагнетаемое максимальное давление в ресивер – измеряется в атмосферах (атм), этот показатель у всех компрессоров данного типа примерно одинаков и составляет 8-12 атм. Регулятором выходного давления выставляется нужное значение, которое можно контролировать на манометре.

Объем ресивера – измеряется в литрах, для гаражных и покрасочных работ менее 50 литров брать не рекомендую. Частично недостаточную производительность компрессора можно компенсировать именно увеличением объема ресивера.

Цена: от 600 гривен

Выбираем краскопульт

Все предлагаемые сегодня на продажу краскопульты подразделяются по следующим системам распыления материалов:

  • HP (High Pressure) – высокое давление.
  • HVLP (High Volume Low Pressure) — высокий объем, низкое давление.
  • LVLP (Low Volume Low Pressure) — низкий объём, низкое давление.
  • LVMP (Low Volume Middle Pressure) – низкий объем среднее давление.
  • RP (Reduced Pressure) — пониженное давление.
  • MP (Middle Pressure) — среднее давление.
  • HTE (High Transfer Efficiency) – Высокая эффективность передачи.

Краскопульты системы HP

Пожалуй, занимают первое место среди гаражных маляров и это уже ставшая классической, система распыления краски. Краскопульты этой системы распыляют материал при большом давлении на выходе распыляющей головки составляющим порядка 1,2 – 1,5 атм.

Рекомендуемое давление на входе такого краскопульта имеет широкий диапазон и составляет 2.5 – 5 атм. Расход воздуха при работе с такими краскораспылителями можно считать достаточно низким от 100 до 300 литров в минуту.
Достоинства HP.

  • Широкий факел, вследствие чего достигается равномерное нанесение материала (краски, лака).
  • Большая скорость нанесения покрасочного материала.

Недостатки HP.

  • К недостаткам можно отнести низкий процент переноса краски, примерно до 45%, т.е. 65% купленной вами краски-лака просто улетает в воздух рикошетом от поверхности, превращаясь в туман и оседая, окрашивают все вокруг.
  • Также, благодаря высокому давлению создаются завихрения в воздухе, что приводит к высокой замусоренности окрашиваемой поверхности, что в дальнейшем ведёт к неизбежной шлифовке и полировке поверхности после окрашивания.

Краскопульты системы HVLP

Были придуманы конструкторами в 80-х годах прошлого столетия в угоду защиты окружающей среды. Их конструкция устроена так, что благодаря специальному строению воздушных каналов пистолета распыление краски происходит при низком давлении на выходе (примерно 0,7атм) и достаточно высоком давлении на входе 2,5-3атм.

За счет такой конструкции распылителя разработчики добились высочайшего переноса материала, свыше 70%. (Официальное требование к производителям такого оборудования – перенос материала не менее 65%) И как можно понять, всего 35-20% краски улетает в воздух, соответственно, это система распыления является не только экономичной, но и более экологичной.

Такая экономия достигается тем, что на выходе из сопла капли краски имеют очень невысокую скорость, соответственно и меньший рикошет и меньшее образование тумана. Поэтому, наносить материал таким краскопультом следует достаточно близко от окрашиваемой поверхности, примерно 12 — 15см.
Достоинства HVLP.

  • Высокая экономия материалов.
  • Практически отсутствие опыла.
  • Нет завихрений — нет мусора.

Недостатки HVLP.

  • Высокое потребление сжатого воздуха, от 360 и выше литров в минуту, следовательно, нужен мощный компрессор с большой производительностью.
  • Увеличенный диаметр воздухопровода.
  • Установка дополнительных фильтров очистки воздуха от влаги и масла, так как компрессор работает, что называется «на всю катушку» перегоняя массу воздуха.
  • От маляра требуется высокий профессионализм. Чуть задержал руку при проводке, и подтеки тебе гарантированы. Из-за близкого расстояния краскопульта до окрашиваемой поверхности, неудобно красить далеко расположенные места, к которым трудно дотянуться.

Краскопульты системы LVLP

Достаточно свежая разработка и является неким компромиссом между HVLP и HP. Конструкторы постарались убрать недостатки присущие вышеуказанным системам распыления, поэтому LVLP является на сегодня наиболее перспективной.

Имея на выходе давление 0.7-1.2атм, а на входе около 1.5-2.0атм, получаем высокий перенос краски от 65% при относительно небольшой прожорливости сжатого воздуха 150-350 литров. Увеличение расстояния от пистолета до поверхности, при нанесении краски-лака по сравнению с HVLP на 5-10см, позволяет проще окрашивать труднодоступные места.

Достоинства LVLP.

  • Низкое потребление воздуха.
  • Высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность.
  • Низкая чувствительность к перепадам давления.

Недостатки LVLP.

  • Пока не обнаружены.

Остальные системы распыления (LVMP, RP, MP, HTE и другие) являются симбиозом вышеперечисленных, не имеют особых конструктивных особенностей и отличаются только оригинальным названием, данным им производителем, поэтому углубляться в их изучение, пожалуй, нет смысла.

При выборе краскопульта обращайте еще внимание на сочетаемость его с вашим компрессором, чтобы производительность компрессора позволяла установить краскопульт той или иной системы.

Регулировка краскопульта

  • Регулятор подачи воздуха для точной настройки давления на выходе.
  • Регулятор формы факела. Позволяет непосредственно во время работы подобрать оптимальную форму распыла.
  • Регулятор хода иглы (открытия форсунки), отвечающий за количество и подачу материала.

Подбор диаметра сопла (форсунки, дюзы)

Чем меньше зерно распыляемого материала, тем меньше должен быть диаметр дюзы у краскораспылителя.

  • Так для базовых покрытий типа металлик подойдет – 1.2 – 1.3мм.
  • Для лака и акриловых красок – 1.4 – 1.5 мм.
  • Для акриловых 2К грунтов наиболее предпочтительней будет дюза – 1.5 – 1.7мм.
  • Для нанесения жидкой шпатлевки – 1.7 – 2.0мм иногда и больше.

Если вы только собираетесь заняться покраской, то рекомендую для начала приобрести краскопульт с дюзой 1.4мм. Этого будет достаточно, на первое время и его можно будет использовать как универсальный. В том числе и для грунтовочных работ, немного добавляя в грунт растворителя сверх нормы, для более жидкой консистенции.

Некоторые производители выпускают и продают сменные комплекты дюз и запирающих игл с широкой линейкой диаметров, делающие краскопульт универсальным. Поэтому, выбирая себе краскораспылитель, поинтересуйтесь этим моментом.

Цена: от 250 гривен (краскопульт системы HP вы можете купить затратив менее 100 грн, но если вы собрались красить машину а не забор, то стоит рассмотреть вариант краскопульта с системой передачи материала LVLP)

razvar.ru

Краскопульт для покраски авто: выбор оптимального варианта

Краскопульт для покраски авто – хороший способ для достижения идеального покрытия. Покраска традиционными кистью и валиком не способны привести к желанному результату. Рынок в настоящее время предлагает много вариантов покрасочных инструментов. Проблемой становится не где купить распылитель краски, а какой краскопульт выбрать. Для этого необходимо иметь начальные сведение о том, как выбрать краскопульт. Если покупка кажется слишком затратной, то можно собрать самодельный краскопульт. Особенных знаний и навыков для этого не потребуется, чего нельзя сказать о самом процессе покраски автомобиля, так как дело это требует аккуратности и сноровки.

Какие инструменты предлагает рынок для покраски автомобиля?

Современный рынок инструментов для покраски предлагает устройство двух типов:

  1. электрокраскопульт;
  2. пневматический краскопульт.

Устройства, в основе функционирования которых лежит сжатый воздух, называют пневматическими. Для работы нужен компрессор с ресивером, к которому и присоединяется пистолет с резервуаром для краски. Воздух, подаваемый компрессором, разбивает краску в пыль и выбрасывает ее из сопла. Этот поток носит название факел. Тандем, краскопульт и компрессор, стоит дорого, и поэтому в большинстве случаев используется профессионалами.

Электрокраскопульт сжатый воздух не использует. Краска распыляется от давления встроенного насоса. Отсутствие воздушного потока ведет к недостаточному распылению краски, что существенно снижает качество покрытия. Их обычно используют для покраски забора на даче, но не для покраски автомобиля. Хотя для покраски авто резиновой краской он сгодится.

Электрокраскопульт с компрессором, является промежуточным вариантом. Так как присутствует поток сжатого воздуха, то и сам краскопульт выполняет работу на уровне пневматических устройств. Задаваясь вопросом, как выбрать краскопульт для покраски авто, необходимо представить, какой результат необходим, и, сообразуясь с достижением искомого качества, рассматривать технические возможности отдельных видов пульверизаторов.

Регулирование краскопульта

Основные корректировки, с которыми придется иметь дело при настройке краскопульта:

  • для настройки давления на выходе покрасочные пистолеты оснащены регулятором подачи воздуха;
  • форму покрасочного распыла можно оптимизировать с помощью регулятора формы факела;
  • подача материала осуществляется при открытии форсунки, что определяет регулятор хода иглы.

Системы распыления

Краскопульт для покраски авто обычно выбирается по системе распыления.

Маркировка HP означает что аппарат имеет высокое давление на входе, которое преобразуется в разряженное давление при выходе. Это означает, что инструмент требует для работы значительный запас воздуха.

Положительные качества:

  1. широкий факел позволяет наносить лак или краску достаточно ровным слоем;
  2. высокая скорость покраски.

Недостатки:

  • перенос краски будет составлять 45% от общего количества залитого материала в резервуар, остальные 55% разлетятся мимо цели, окрашивая все вокруг;
  • высокое давление создает вихревые потоки в воздухе и приводит к неровному нанесению краски;
  • поверхность после окрашивания нуждается в шлифовке.

HVLP – устройство низкого давления на выходе и высокого на входе. Обычно используют профессионалы, так как у краскопультов этой системы высокий расход воздуха. Цели назначения достигают 70% из расходного материала. Система экологична. Результат достигается невысокой скоростью на выходе, так как нет завихрений воздуха и краска ложится более ровно. Покраска производится с близкого расстояния.

Положительные качества:

  • высокий кпд;
  • отсутствие опыла;
  • хорошее качество покраски.

Недостатки:

  • требуется мощный компрессор, так как велик расход сжатого воздуха;
  • для качественной работы требуются профессиональные навыки;
  • работа с близкого расстояния, что создает неудобство для окрашивания мест, до которых трудно дотянутся;
  • воздух необходимо очищать от масла и влаги.

LVLP (Low Volume Low Pressure) — самая популярная система для новичков, так как обладает пониженным расходом воздуха и не высоким давлением. Не требует мощного компрессора.

Краскопульты LVMP представляют собой средний вариант. Конструкторы учли недостатки прежних моделей и разработали оптимальную конструкцию. На сегодня это самая перспективная модель краскопульта. Давление 0.7-1.2 атм на выходе, а на входе 1.5-2.0 атм. Перенос краски от 65% и относительно низкий объем сжатого воздуха (150-350 литров/мин). Расстояние от окрашиваемой поверхности до пистолета увеличилось, что упростило окрашивание труднодоступных мест. Это лучший вариант краскопульта для покраски автомобиля.

Положительные качества:

  1. низкий объем требуемого воздуха;
  2. хороший перенос покрасочного материала;
  3. небольшая чувствительность к перепадам давления.

Модели LVMP, RP, MP, HTE являются переходными и от оригинальных отличаются незначительно.

Размер форсунки

Размер сопла также имеет важное значение, если становится актуальным вопрос, какой краскопульт выбрать среди моделей, представленных в магазине. Выбор размера форсунки определяется зернистостью краски. Показатель соотношения зернистости и размера сопла обычно приводится в инструкции. Специализированные магазины предлагают сопла и запирающие иглы различного диаметра, что может стать очень полезным в работе.

Для автомобильных акриловых лаков и красок обычно используют сопло диаметром 1,3-1,5 мм. Для грунта 1,5-1,7 мм.

Краскопульт, сделанный своими руками

Самодельный краскопульт поможет сэкономить, так как инструмент собирается из подручных материалов. Основными компонентами в самодельной модели являются емкость с краской и емкость со сжатым воздухом.

Воздух из сосуда для скапливания газа поступает через трубочку, которая связана с емкостью  для краски. Воздух необходимо подавать таким образом, чтобы попасть на поверхность, предназначенную для окрашивания. Элементы, правильно расположенные, создадут на выходе место низкого давления. Небольшая часть краски попадает в воздушный поток и происходит разбрызгивание.

Сборка краскопульта:

  1. из пенопласта вырезается прямой угол;
  2. сверлится 2 отверстия по одному на каждую сторону;
  3. подготавливается пластиковая бутылка;
  4. отверстие со стороны, выходящей к краске, сверлится в виде пробки;
  5. трубочки вставляются в каждое отверстие, таким образом, чтобы их конце находились рядом, одна трубка будет погружена в краску, другая в ресивер;
  6. бутылка будет расположена вертикально, а трубочка со стороны выдуваемого воздуха горизонтально.

Трубочки можно выбрать любого размера, который позволит краске подниматься вслед за потоком воздуха. Отверстия в пенопласте необходимо сверлить, а не протыкать, так как важна герметичность.Чтобы осуществить покраску нужной толщины краскопульт требует доработки.

Уменьшение количества краски, которая расходуется во время работы самодельного краскопульта, ведет к созданию неравномерного давления за счет увеличения объема воздуха. Давление можно выровнять, просверлив канал, попадающий в ресивер. При подобном устройстве воздух из ресивера устремится в емкость с краской и создаст в ней дополнительное давление. Дополнительная трубочка должна быть короткой, чтобы ее конец не доставал до краски

Выше порога давление в емкости не повысится и диаметр этой трубочки можно выбрать любого размера. Конструкция увеличит эффективность воздушного потока, что позволит краскопульту функционировать с небольшим давлением в ресивере. Любой канал подойдет для создания давления, но оно не должно быть большим, так как может произойти выдавливание краски, что исключит разбрызгивание.

При сборке нужно учесть, что пенопласт не стоек по отношению к растворителям. Можно использовать дерево, но для него будет сложно сделать пробку, нужной герметичности, для бутылки. Дерево хорошо подходит для гибких трубок или пробок, снятых с пластиковой бутылки.

Шариковые ручки демонстрируют хорошую устойчивость к растворителям. В том случае, если применяются трубки из меди, следует помнить, что они пережимаются при неаккуратном сгибе. Лучше выбрать медно-оловянную трубку, которую можно найти в старом холодильнике. Перед покраской краскопультом, сделанном самостоятельно, лучше сначала потренироваться, так как покраска требует настройки.

krasimtachky.ru

В случае заноса на переднем приводе – 404 — HTTP not found

Как выйти из заноса на переднем и заднем приводе

Занос – самая опасная ситуация на дороге. Именно он чаще всего становится причиной выезда на встречную полосу и лобового столкновения. Поэтому каждый водитель должен уметь правильно бороться с заносом. И как это делать, мы подробно расскажем ниже.

Заранее стоит предупредить, что статья очень объёмная и содержит много видеоматериалов по теме. Поэтому рекомендуем вооружиться кружечкой кофе или чая, устроиться поудобнее, и внимательно изучить информацию, изложенную ниже.

4 причины, почему машина уходит в занос

Прежде чем рассмотреть все существующие действия, которые помогут выйти из заноса, необходимо понять причину, по которой он возникает. И ни в коем случае не стоит пропускать эту часть статьи. Ведь зная причины, вы сможете снизить риск возникновения заноса до минимума.

Резкое торможение

Если при вождении в дождь или снег водитель применяет резкое торможение, то, даже несмотря на наличие «ABS», колёса теряют сцепление со скользким дорожным полотном. Это провоцирует снос задней оси автомобиля.

При резком торможении занос может произойти даже на сухой дороге. Поэтому подобное действие допускается лишь в крайних случаях. Без необходимости прибегать к резкому торможению (а особенно в дождь или зимой) запрещено.

Вхождение в поворот на высокой скорости

Любой опытный водитель знает, что перед поворотом обязательно надо снизить скорость. Причём это не зависит гололёд ли, мокрая или сухая дорого. Вход в поворот на большой скорости – самая распространённая причина заноса. Чаще всего такой занос заканчивается выездом на встречную полосу или съездом в кювет.

Снижение скорости при повороте минимизирует риск попасть в занос. Также обязательно надо помнить, что нельзя на повороте прибегать к резкому торможению. При дожде или гололёде скорость стоит снижать на 10-15 км/ч меньше, чем на сухой дороге.

Неправильное давление в шинах

Чем ниже давление в шинах, тем хуже сцепление с дорогой, и тем больше вероятность попасть в занос при любом манёвре. Необходимо постоянно поддерживать оптимальное давление шин.

Неоднородность дорожного покрытия

Иногда асфальтированное дорожное полотно может иметь резкий переход на гравий или другое покрытие. Его смена способно заставить колёса потерять сцепление с дорогой – особенно на высокой скорости.

Также на асфальтированной дороге встречаются проезженные колеи, где может находиться песок или остатки соли, которыми посыпают дороги в зимний период. Единственный способ не уйти в занос – снижение скорости и повышенная внимательность к дорожной обстановке.

Можно ли заранее почувствовать, что машина пошла в занос?

Спровоцировать занос довольно просто – достаточно резкого движения руля или нажатия на педаль тормоза. А вот почувствовать его на начальном этапе способен не каждый. Особенно, если дело касается человека, который только получил водительские права.

Чувство заноса приходит только с опытом. Долгое время, управляя одним и тем же автомобилем, водитель начинает чувствовать его габариты и заранее предугадывает поведение машины. Даже незначительный занос начинает отчётливо ощущаться. И водитель заранее предпринимает меры, чтобы исправить ситуацию и взять всё под контроль.

Почувствовать заранее занос можно. Но, как упоминалось ранее, такое чутьё приходит со временем и водительским стажем. Более того, для этого водитель должен правильно сидеть за рулём. Правильную посадку мы детально разобрали в этой статье (рекомендуем к прочтению).

5 основных типов заносов

Теперь время поговорить о главной проблеме, которая бывает пяти видов. Рассмотрим каждый по отдельности и опишем, какие действия должен совершить водитель в той или иной ситуации.

Снос задней оси

Снос задней оси, или избыточная поворачиваемость, проявляется в потере сцепления с дорожным покрытием задних колёс автомобиля. Машину начинает «нести» по дороге боком. Это самый распространённый и знакомый многим водителям вид заноса.

В такой ситуации водителю нужно убрать ноги с педали газа, тормоза и вывернуть руль в сторону заноса. Если машина переднеприводная, то тут, наоборот, надо аккуратно прибавить газ.

Подобный занос, чаще всего, происходит из-за того, что основной вес автомобиля смещается на переднюю ось, а задняя при этом разгружается. Соответственно у задних колёс уменьшается сцепление с дорогой. Происходит это в основном при резком торможении.

Снос передней оси

Снос передней оси, или недостаточная поворачиваемость, проявляется в потере сцепления с дорогой передних колёс автомобиля. В такой ситуации машина просто не «вписывается» в поворот и «вылетает» в кювет или на тротуар. Такой занос очень опасен, так как на тротуаре могут находиться пешеходы, которые не успеют быстро среагировать на опасность.

Снос передней оси возникает из-за того, что водитель входит в поворот на большой скорости. При подобной ситуации не надо пытаться ещё больше выкрутить руль, нажать на тормоз или добавить больше газа. Педали необходимо отпустить (особенно на заднеприводном или полноприоводном автомобиле).

Ритмический занос

Ритмический занос – это результат неправильных действий водителя при выходе из заноса задней оси. Машину просто начинает петлять по дороге, а водителю приходится быстро выкручивать руль из стороны в стону, чтобы вернуть авто под контроль.

Пробуксовка колёс

Пробуксовка колёс – это не совсем занос. Это одна из главных причин заноса. Когда водитель слишком резко ускоряется (особенно с места) ведущие колёса теряют сцепление с дорогой и это может привести к заносу при наборе скорости. Единственно правильным действием здесь будет – отпустить педаль газа.

Блокировка колёс

Блокировка колёс происходит в момент, когда водитель резко нажимает на педаль тормоза. На больших скоростях колёса прекращают вращение, а автомобиль по инерции (под собственной массой) продолжает движение (скользит по дорожному полотну). Это также вызывает занос.

Действия в данном случае просты – отпустить педаль тормоза, чтобы колёса возобновили вращение и вернулось сцепление с дорогой. После чего можно попытаться затормозить повторно, но нажимая на тормоз плавно и без резких движений руля.

carakoom.com

задний, передний и полный привод

Автоликбез23 ноября 2019

Существует ряд рекомендаций, что делать при заносе, следование которым поможет предотвратить негативные последствия, исправить ситуацию. Старайтесь не поддаваться панике, действовать быстро и уверенно, чтобы избежать опасной ситуации.

Занос автомобиля

Коротко о причинах нарушения движения

Существует ряд возможных причин:

  1. Колеса теряют сцепление с поверхностью при резком торможении. Подобное происшествие возможно даже на сухой трассе. В дождь или снег способ прекращения движения запрещен.
  2. Слишком низкое давление в шинах ухудшает сцепление. Регулярно проверяйте показатель, своевременно подкачивайте колеса.
  3. Нарушаться движение может в случае резкой смены дорожного покрытия (например, с асфальта на гравий). Высокая скорость увеличивает риск аварии.
  4. Опасно входить в поворот дороги на высоких скоростях. Транспортное средство при этом чаще всего вылетает в кювет либо на встречную полосу. На спусках, горных дорогах следует соблюдать особую осторожность.
  5. Особым видом контролируемого, управляемого заноса считается дрифт, который автогонщики используют для прохождения поворотов на гоночной трассе.
  6. Опасны колеи, неровности. При их наличии водителям труднее управлять транспортом. Потерять управление возможно при уклонах, на спусках.
  7. Повлиять могут неблагоприятные погодные условия. Автомобили чаще заносит при дождях или образовании гололеда на трассе.

Как заранее понять, что автомобиль уходит в занос?

Почувствовать, что машину заносит, способны лишь опытные водители. При длительном опыте вождения человек привыкает к габаритам автомобиля, различным особенностям. Необходима также правильная посадка, чтобы своевременно ощутить, что движение нарушилось.

Почувствовать, что машина начала смещаться, возможно спиной. По этой причине не следует сдвигаться слишком близко к лобовому стеклу. Не отодвигайтесь от спинки водительского кресла. Спина должна прилегать к поверхности. Полулежа ехать тоже не стоит, поскольку своевременно отреагировать на опасную ситуацию будет затруднительно. Руль держите крепко, обеими руками.

Выход из заноса

Как выйти из заноса, зависит от того, какой у авто привод. Зажимать тормоз при этом не следует.

Привода авто

Автомобиль с передним приводом

Если ощутите, что переднеприводной автомобиль заносит, не тормозите резко. Из-за этого начнется вращение, во время которого авто вынесет на обочину либо на встречную полосу. Наоборот необходимо плавно нажимать на педаль газа. Не вдавливайте ее в пол, чтобы занос не стал ритмичным (из стороны в сторону).

Выворачивайте руль в обратную сторону от направления, куда транспорт заносит. Когда ощутите, что автомобиль начал разворачиваться, прекращайте давить на педаль и ставьте прямо руль. После рекомендуется остановиться, чтобы немного отдохнуть, успокоиться перед продолжением движения.

При возобновлении езды в машине на переднем приводе воздерживайтесь от высокой скорости.

На заднеприводном авто

Действия при заносе на задней оси начинаются с того, что водитель убирает ступню с педали газа, чтобы понизить скорость езды. При этом не следует зажимать тормоза. Чтобы выровнять направление движения транспортного средства на заднем приводе, поверните рулевое колесо по направлению, в котором машину заносит. Когда задняя половина будет приведена в почти правильное положение, рулевое колесо выставляют прямо, чтобы продолжать двигаться в желаемом направлении.

Машина на полном приводе

В ситуациях, когда у автомобиля полный привод, необходимо быть особенно внимательным, чтобы не допускать заноса. Выправлять движение на таких машинах труднее, поскольку управлять приходится обеими осями одновременно. Выправить направление окажется непросто даже при большом опыте вождения.

Если транспортное средство занесло, не зажимайте резко педали газа либо тормоза. Чтобы снизить скорость езды, воспользуйтесь методом кратковременного торможения. При этом подачу топлива обеспечивайте в прежнем режиме, не переставайте давить на вторую педаль. В ситуациях, когда потребуется повернуть, замедляйтесь постепенно. Газ сбрасывайте медленно. Когда участок будет пройден, увеличивайте подачу топлива так же постепенно.

autochainik.ru

Что делать при заносе автомобилей разных типов приводов

Даже самые опытные водители не всегда в состоянии предотвратить такое явление как занос транспортного средства. И если уже автомобилист оказался в подобной ситуации, нужно уметь правильно из неё выбраться.

Что делать при заносе автомобиля

Некоторые автошколы учат справляться с заносом автомобиля, хотя на практике подобные уроки редко проводятся. Чтобы получить навыки такого плана, рекомендуется отдельно от автошколы пройти несколько уроков экстремального вождения.

Занос может возникнуть в любое время года, в различных ситуациях и с каждым автомобилистом. И здесь главное не паниковать, не отпускать руль, а постараться сделать всё, чтобы спасти положение, и хотя бы минимизировать возможные повреждения машины и исключить ущерб собственному здоровью.

Сначала важно понять, что такое занос автомобиля и каковы его основные причины. Знание факторов, способствующих изменению заданного движения машины, позволит минимизировать вероятность возникновения опасной ситуации. Человек будет учитывать причины, а потому не совершит распространённые ошибки.

Что это

Заносом называется движение автотранспортного средства, которое обусловлено боковым скольжением именно задней оси.

Зачастую занос встречается в ситуациях, когда водитель поворачивает, параллельно сильно нажимая на педаль акселератора или резко вдавливая в пол педаль тормоза. Если такие действия совершаются, задние колёса автомобиля тут же теряют нужное сцепление с дорожным покрытием. Отсюда и возникает скольжение, поскольку автомобиль цепляться за поверхность уже не может.

Стоит запомнить, что занос и снос являются двумя разными понятиями. Сносом называют иные ситуации, при которых возникает недостаточная поворачиваемость. Как результат, при вхождении в поворот сносит уже передние колёса, то есть переднюю ось.

Двигаясь прямолинейно, машина также способна легко уйти в занос, если имеются соответствующие провоцирующие факторы. Такое возможно, когда одна из сторон (правая или левая) автомобиля движется по поверхности, отличной от поверхности с другой стороны. Это можно наблюдать особенно часто зимой. Одной стороной автомобиль едет по асфальту, а другой цепляет снег, снежную кажу или лёд. Разница в степени сцепления становится причиной заноса.

Причины

Прежде чем учиться предотвратить такие ситуации, следует разобраться в причинах заноса автомобиля. Такие знания крайне важны для каждого автомобилиста. Даже теории порой достаточно, чтобы заранее предусмотреть потенциальные риски, и не совершать опасные манёвры.

Если вовремя не начать исправлять ситуацию, машина войдёт в так называемый неуправляемый или неконтролируемый занос. Тогда автомобиль будет закручиваться вокруг своей оси. В самой лучшей ситуации вас покрутит, и машина остановится. Но всегда есть вероятность вылететь с дороги, столкнуться с другими транспортными средства и спровоцировать серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Статистика наглядно показывает, что чаще остальных заносит машины с задними приводными колёсами. Но исключать такую вероятность на переднеприводных автомобилях также не стоит.

Что же касается того, почему заносит заднюю часть автомобиля, то существует несколько основных причин:

  • лопается и разрывается покрышка;
  • машина движется на слишком высокой скорости при плохом дорожном покрытии;
  • протекторы шин имеют высокую степень износа;
  • автомобилист слишком резко включает сцепление;
  • под колёсами оказывается песок, гравий и иные сыпучие материалы;
  • водитель наезжает на лёд или камень;
  • автомобилист совершает резкий поворот рулевого колеса;
  • давление в колёсах разное и сильно отличается от требуемых параметров;
  • вышла из строя или некорректно работает тормозная система;
  • водитель неправильно работает педалями;
  • руль дёргается из стороны в сторону и пр.

Причин действительно много. И большинство из них связаны непосредственно с ошибками самих водителей. Они недооценивают дорожную ситуацию, выезжают за пределы асфальта, пытаясь обогнать или совершить какой-то манёвр.

Любое резкое изменение коэффициента сцепления с дорожным покрытием практически наверняка приводит к возникновению скольжения с последующим заносом задней или передней оси. Помимо заноса и сноса передней оси, нельзя исключать потерю контроля сразу над двумя парами колёс. Выйти из такой ситуации уже куда сложнее.

Базовые рекомендации

Некоторые водители уверены, что после изучения теории о заносах и выходе из них они точно знают, как правильно действовать, и с ними такое не произойдёт.

Но практика показывает, что водитель уже обрекает себя на потерю контроля, только оказавшись за рулём. Есть базовые правила, о которых водители забывают. Именно их нарушение не позволяет применить все свои теоретические навыки.

  1. Посадка. Водитель должен принять максимально удобное положение в транспортном средстве. Не зря современные машины оснащаются специальными приводами и рычагами, позволяющими настроить кресло под свой рост, вес, длину рук и ряд других параметров. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Чем удобнее водителю, тем меньше он будет отвлекаться на боли в спине или затекающие руки. А потому основное внимание уделяется ситуации на дороге.
  2. Положение рук. От этой привычки пафосно руль одной рукой нужно избавляться всем и сразу. Да, если вы стоите в пробке и постепенно передвигаетесь, имея в распоряжении коробку автомат, тогда одной рукой рулить ещё допускается. Но когда вы движетесь на высокой скорости, по плохой дороге, то обе руки обязаны находиться на руле. Причём располагать их следует максимально удобно и правильно. Чтобы вернуть контроль в заносе, важно каждое мгновение. А если руки расположить неправильно, повернуть в нужный момент и на требуемый градус вы попросту не сможете.
  3. Концентрация. Когда дорога скользкая, наблюдается плохая видимость, то отвлекаться от управления и контроля дорожной ситуации нельзя ни в коем случае. Постарайтесь сосредоточиться. Тогда вы значительно снизите вероятность потери управления.

Занос автомобиля на трассе

Начните с этих базовых советов. Если их придерживаться, тогда вероятность вхождения в неконтролируемый занос существенно снизится.

Когда требуется быть начеку

Тут стоит принять тот факт, что в подавляющем большинстве случаев занос возникает по вине самого водителя. Очень редко вдруг лопается шина, и водитель теряет контроль над транспортным средством.

Есть несколько основных рекомендаций касательно того, когда следует быть наготове:

  • на дороге плохая видимость;
  • дорожное полотно утром покрыто инеем;
  • имеется лёгкое обледенение на дороге;
  • дорога усыпана снегом;
  • зимой снег постепенно таит, из-за чего превращается в снежную кашу;
  • вы знаете про сильную стёртость протектора;
  • есть проблемы с тормозной системой;
  • нарушена правильная работа рулевого колеса;
  • на машине не заменены сезонные шины.

Если автомобиль находится в состоянии, которое не позволяет уверенно передвигаться на высокой скорости и проходить все возникающие препятствия, сбавьте обороты двигателя, и не спешите.

Бывает так, что водитель не успел перейти на зимние шины, поскольку было тепло, и вдруг выпал снег. Приходится ехать на СТО на летней резине. А это крайне опасно. То же самое касается стёртого протектора, неисправных тормозов и рулевого управления. В таких ситуациях лучше обратиться за помощью к службам эвакуации. Они погрузят автомобиль на платформу и доставят в автосервис для последующего ремонта.

Но и полностью исправный автомобиль с новыми покрышками не всегда защищает от заносов. Здесь речь идёт сугубо об ошибках самого водителя, который не учитывает дорожную ситуацию, слишком полагается на электронику и забывает, что ездить по льду, мокрым листьям или лужам на высокой скорости, либо заезжая на них одной стороной машины, потенциально очень опасно.

Защита от заносов начинается с обучения правильного поведения за рулём. Чем лучше вы контролируете ситуацию, соблюдаете ПДД и учитываете состояние дороги, тем меньше вероятность столкнуться с необходимостью выходить из заноса.

Занос на переднеприводных автомобилях

Если вы эксплуатируете автомобиль, где привод приходится на заднюю пару колёс, здесь есть своя определённая последовательность действий при возникновении неконтролируемого заноса.

  1. Выжмите до упора сцепление, параллельно сняв ногу с педали газа.
  2. Если машина оборудована автоматической коробкой переключения передач, то тут будет вполне достаточно просто отпустить ногу с педали газа. Ведь педали сцепления в конструкции таких машин не предусмотрено.
  3. Работа ногами помогает вернуть сцепление на задние колёса. Так вы постепенно пытаетесь вернуть сцепку между дорожным покрытием и шинами автомобиля.
  4. Параллельно следует вывернуть роль в направлении совершаемого заноса.
  5. Если машину начинает разворачивать в направлении движения часовой стрелки, тогда рулевое колесо вращается в противоположную сторону.

Занос на переднеприводном автомобиле

Работа в заносе с заднеприводными автомобилями не такая сложная. Но зато машина с задним приводом заносит намного чаще. Потому при сложных дорожных условиях следует быть предельно внимательным.

Если у вас возник занос задней оси вашего заднеприводного автомобиля, старайтесь действовать строго в заданной последовательности. При заднем приводе машина менее устойчива к заносам на скользкой поверхности. На правильные и последовательные действия помогут избежать аварий или вылетов за пределы дорожного полона. А вот для переднеприводного автомобиля алгоритм действий несколько отличается.

Занос на переднеприводных автомобилях

Чтобы в завершении манёвра занос автомобиля не привёл к печальным последствиям, его нужно направить в нужную сторону. Тут есть свой способ по прекращению заноса, если привод идёт на переднюю пару колёс.

При работе передней оси, когда возник занос на повороте, для вашего переднеприводного автомобиля актуальными будут следующие действия:

  1. Выкручивайте руль. Вращать рулевое колесо следует в сторону, куда направлен занос.
  2. Особенностью переднеприводного автомобиля при заносе является то, что здесь не нужно поднимать ногу с педали газа. Нужный манёвр заключается в несколько иных шагах.
  3. В некоторых случаях, в зависимости от соизмерения усилия, требуется немного добавить тягу на передние колёса, то есть нажать на газ.
  4. Сила, прикладываемая к педали акселератора, напрямую зависит от степени нарастания заноса.
  5. Если вы только начали в него входить, более чем на 30% от хода педали давить на газ не нужно.
  6. Если это уже глубокий занос, тогда педаль акселератора придётся выжать в пол.
Выкручивание руля в сторону заносаВыкручивание руля в сторону заноса

Чтобы ваши действия дали положительный результат, на внештатную ситуацию следует реагировать максимально быстро. Когда вас уже развернуло, это заносом считать вряд ли стоит. Вы перешли необходимую черту, позволяющую ещё выйти из заноса.

При правильных, последовательных и молниеносных действиях зачастую на переднеприводных машинах удаётся вытащить переднюю ось из возникающего заноса. Чем быстрее вы отреагируете на опасность, тем выше вероятность справиться с ней.

Полноприводные машины и их занос

Большинство простых автомобилистов и экспертов по экстремальному вождению сходятся во мнении, что выход из заноса на переднеприводных машинах является самой сложной задачей.

Главная проблема заключается в том, что педаль газа воздействует сразу на все 4 колеса транспортного средства. И на каждое из колёс приходится определённая доля крутящего момента, идущего на них от двигателя.

Здесь учитывается несколько важных характеристик:

  • тип используемого полного привода;
  • особенности настроек дифференциала;
  • выбранный режим управления полным приводом;
  • наличие или отсутствие системы стабилизации;
  • использование электронных систем безопасности и пр.

Потому можно с уверенностью говорить, что каждый полноприводный кроссовер или внедорожник требует индивидуального подхода к поиску оптимальных решений и действий для выхода из заноса.

Невозможность дать советы, которые наверняка помогут водителю справиться с заносом, если на машине предусмотрен полный привод. Но существует одно правило для всех. Заключается оно в том, чтобы вращать руль в сторону самого заноса. Что касается педали газа, то здесь приходится быть предельно внимательными и осторожными. Специалисты советуют выжимать педаль акселератора до того момента, чтобы не утратить тягу. Выжимать газ в пол, как в случае с переднеприводными автомобилями, либо снимать ногу с неё полностью, как на заднеприводных машинах, в случае с полным приводом нельзя.

Забудьте про тормоза

Многие автомобилисты, не обладая необходимыми навыками, либо просто по причине паники, при заносе сразу же пытаются спасти ситуацию путём нажатия на педаль тормоза.

Запомните одну вещь навсегда. Ни в коем случае при возникновении нельзя делать только одно действие. Это как раз нажатие на педаль тормоза.

Но логично спросить, почему это нельзя делать, ведь задача заключается в том, чтобы остановить машину и вернуть на нормальную траекторию движения. Ответ простой. Когда машину заносит, задние колёса разгружаются, то есть теряется сцепление. Если выжать тормоз, сцепление станет ещё хуже, поскольку такое действие увеличивает разгрузку.

Статистика упрямая штука. Она наглядно показывает, что примерно 90% водителей, которые сталкиваются с заносом, инстинктивно нажимают на педаль тормоза. Действительно сложно это не сделать, когда машину уводит с траектории впервые.

Чтобы не сделать ситуацию ещё хуже, опытные водители и специалисты по экстремальному вождению рекомендуют периодически напомнить себе про это важнейшее правило. А ещё лучше намеренно спровоцировать занос на пустом участке для тренировок, чтобы разработать навыки. Есть специальные площадки, позволяющие создавать занос автомобиля, тем самым учиться из него выходить. Такому учат на соответствующих курсах, посетить которые никогда не будет лишним.

Занос действительно достаточно страшное явление. Особенно для тех, кто впервые сталкивается с потерей управления. Тут главное не паниковать, не бросать руль и не пытаться затормозить. Всё это лишь усугубит и без того сложную ситуацию.

Всегда помните о том, какой привод используется на вашем автомобиле. Это позволит чётко понимать последовательность правильных действий в случае возникновение внезапного заноса.

Ключевым условием успеха считается практика. Даже если вы закончили автошколу и успешно сдали практические занятия по езде в городе, прекращать тренироваться не стоит. Вам нужно учиться чувствовать и ощущать свою машину, прислушиваться к инерции, её поведению в поворотах, правильно работать педалями и коробкой передач.

Если вы хотите потренироваться и развить навыки контроля машины в заносах и сносах, рекомендуется делать это в зимний период. При летних заездах и искусственных заносах высока вероятность того, чтобы автомобиль начнёт быстрее изнашиваться. Подберите пустой участок, где ваши манёвры никому не смогут помешать. А если есть такая возможность, запишитесь на специализированные курсы. Там вам научат всем тонкостям экстремального вождения. Даже при постоянной эксплуатации автомобиля в городе подобные навыки точно лишними не будут.

drivertip.ru

Как выйти из заноса на переднем приводе зимой

авто в заносе фото

Водители автомобилей с передним принтером знают, что занос может случиться на ровном месте, особенно в непогоду. В среде автомобилистов можно услышать жалобы на то, что те уходили в занос даже поворачивая к себе во двор. И это не смотря на то, что за окном была далеко не зима, да и препятствия на дороге не наблюдалось. Но тем не менее автомобиль могло развернуть на 180 градусов. А ведь большинство утверждает, что авто с передним приводом занести не может в принципе.

Одно из главных заблуждений автомобилистов на тему автомобиля с ведущими передними колесами — это нерушимая вера в то, что он отличается повышенной безопасностью и неприхотливостью при управлении. Многие водители таких авто начинают забывать о важности свойства безопасного управления машины, совершая поворот. Многие боятся войти в поворот на высокой скорости, поэтому либо из-за недостатка опыта, либо из-за своеобразной реакции на стрессовую ситуацию, просто отпускают педаль газа. Только делать этого нельзя, потому как подобное действие идет против законов механики и физики. С ними, как известно, шутки плохи, да и обмануть их еще ни у кого не получилось.

занос авто фото

Отпустить педаль газа во время поворота на автомобиле с передним приводом — значит собственноручно отправить автомобиль в занос. Ведь, как все мы знаем, такой привод тянет авто передними колесами, и если тяга это вдруг резко прекратится, то по инерции задние колеса начнут обгонять, а это неизбежно приведет к заносу. Если отпустить педаль газа на продолжительное время, то можно оказаться в довольно опасной ситуации вращения машины. Однако же, если двигаться равномерно, то такой автомобиль довольно устойчив даже в непогоду. Вполне возможно, это и усыпляет бдительность водителей, заставляя поверить в то, что им ничего не угрожает.

При резком уменьшении тяги, автомобиль с передним приводом реагирует незамедлительно, отклоняясь внутрь поворота. Стоит только водителю испугаться высокой скорости или же внезапного препятствия на дороге, как от тут же отпускает педаль газа и вжимает в пол тормоз. Эта популярная ошибка и привод к заносу. Для того, чтобы из него выйти, необходимо, как вы наверняка слышали не один десяток раз, повернуть руль в сторону заноса, при это слегка нажимая на педаль газа, чтобы передние колеса смогли выровнять автомобиль. Стоит знать, что при попытке выйти из заноса, нельзя резко давить на газ. Когда вы увидите, что автомобиль начинает выравниваться и возвращаться к прежней траектории движения, установите руль прямо. Педаль газа при этом отпускать нельзя.

поворот зимой авто фото

Всегда стоит помнить о том, что даже если вы новичок, не стоит терять самообладания, потому как именно это является основной причиной попадания в неприятные ситуации. Будьте собранным за рулем. Торможение и сброс газа приведут транспортное средство с ведущими передними колесами к неуправляемому скольжения и заносу, которые достигнув критической точки неизбежно превратится во вращения автомобиля. А это чревато довольно плачевными последствиями. Особенно, на дороге с плотным движением.

Однако же, не только резкий сброс скорости может привести к заносу. Если она превышена, то реакцией на избыток тяги станет снос авто наружу поворота. Многие автомобилисты в этот момент руководствуются лишь инстинктом самосохранения, а не здравым смыслом и знаниями. Они выворачивают руль сильнее в сторону поворота. Только это не поможет вернуть авто на прежнюю траекторию движения, а лишь увеличит снос. Стоит знать, что чем сильнее вывернуть колеса, тем ниже должна быть скорость. Резкое увеличение тяги передних колес также не поможет справиться с ситуацией. Это приведет лишь к пробуксовке, сцепление колес с дорогой станет ниже, и снос, опять же, усилится.

авто вынесло с дороги фото

Из всего этого можно сделать вывод, что если у вас машина с передним приводом, при круто повернутых колесах скорость должна быть умеренной, а вот в случае заноса на повороте, увеличение тяги, наоборот, поможет выровнять авто. И еще не стоит забывать, не стоит злоупотреблять чрезмерным «размахиванием» руля, передний привод лучше всего функционирует при «прямых» колесах.


Фото с интернет-ресурсов

www.drivenn.ru

Как правильно входить в управляемый занос на автомобилях с разным приводом

Под термином «управляемый занос» понимают управление машиной в критической ситуации. Звучит нетривиально, но для тех, кто не умеет пользоваться этой методикой, последствия на дороге могут быть ужасными. В этом обзоре общие рекомендации о том, что нужно делать при заносе, чтобы избежать аварии.

Общие рекомендации

Как входить в управляемый занос на автомобилях с разным приводом

Как входить в управляемый занос на автомобилях с разным приводом

Чтобы удачно выйти из заноса, руки должны находиться в положении «10-14» (представьте себе циферблат часов). Это наиболее удачный хват руля для резких движений с большой амплитудой в любую сторону. И в любом случае, надо отпустить педаль тормоза, хотя преодолеть рефлекс очень сложно. Автомобиль не может и поворачивать, и тормозить одновременно.

Передний привод

Наиболее простой вариант. Руль вывернуть в сторону заноса и нажимать газ. Как только автомобиль повернул за рулем, постепенно сбрасывать газ и стабилизировать авто на дороге, чтобы «не вилял» зад. Колеса всегда должны «смотреть» точно туда, куда идет занос, а педаль газа никогда не должна быть отпущена полностью.

Задний привод

Несколько более сложный вариант — работа преимущественно за счет руля. Руль резко вывернуть в сторону заноса, педаль газа полностью отпустить. Автомобиль идет на движке. По рулю те же действия, что и на переднем приводе, только помощи от передних колес ждать не приходится.

Полный привод

Самый сложный вариант. Руль выворачивается в сторону заноса. Это вся практическая рекомендация. Педаль газа нельзя ни отпускать полностью, как в случае с задним приводом, ни, тем более, давить сильно. Регулировка скорости должна идти на интуитивном уровне, это надо почувствовать.

Тренировки

Теория без практики мертва и бесплодна. В каждом крупном городе есть курсы экстремального или спортивного вождения. Необязательно проходить всю программу, но отработать за пару-тройку часов управляемый занос на своей машине можно. С инструктором и на специальном автодроме (часто это укатанное голое поле) это безопасно.

Итак, во-первых, всегда нужно помнить, что проще предотвратить проблему, чем героически искать выход. А во-вторых, столкновения со встречным транспортом нужно избегать любой ценой. Лучше попутный автомобиль, сугроб, кювет или даже столб, но не «лобовое» столкновение.

Давайте заботиться друг о друге. Пожалуйста, поделитесь этой важной информацией с друзьями!

2drive.ru

Что делать при заносе автомобиля переднего или заднего привода

Занос автомобиля – ситуация, с которой часто сталкиваются водители при наступлении зимнего периода. Она сопровождается потерей сцепления между колесами авто и дорожным покрытием. Происходит потеря устойчивости, развивается заметное боковое скольжение.

Если вовремя не отреагировать, возникает вероятность развития неуправляемого вращения, что опасно для самого автомобиля, водителя, участников дорожного движения.

победа над заносом

Рекомендуем заранее позаботиться о хорошей резине.

Что делать в случае заноса?

Наиболее распространены случаи, когда развивается занос задней оси переднеприводного автомобиля. Здесь передняя часть авто продолжает двигаться в прежнем направлении. В то же время задние колеса перестают двигаться следом. Так, возникают вращательные движения, усиливающиеся при воздействии центробежной силы.

Исправить ситуацию можно, если определить причину ее развития:

  •   скольжение, вызванное слишком резким стартом, ускорением требует снижения скорости – нужно перестать давить на газ;
  • в ситуациях, спровоцированных резким торможением, нужно перестать давить на тормоз.

Эти действия направлены на уменьшение опасного воздействия поперечной силы.

Для оптимизации ситуации важно:

  •  повернуть рулевое колесо в направлении, куда заносит авто; тогда машина начнет разворачиваться в противоположном направлении, будет принимать исходное положение;
  • нужно равномерно управлять рулем, обеспечивая постепенное возвращение колес в нужное положение;
  • чтобы предотвратить занос заднеприводного автомобиля в другую сторону, рекомендуется поворачивать руль так, чтобы угол был пропорционален величине текущего скольжения.

Во время работы движения должны быть плавными, чтобы ситуация не усугубилась до развития серьезного или ритмического заноса.

что делать в случае заноса

Занос заднеприводных машин

Понять причины развития ситуации несложно. Проблема заключается в том, чтобы научиться выходить из нее, поборов страх, порой появляющийся на начальных этапах. Наиболее сложным является занос задней оси заднеприводного автомобиля.

Здесь нельзя упускать момент, нужно сразу действовать:

  1.  Когда занос развивается, заднюю часть автомобиля уводит в сторону, руль поворачивается в этом же направлении.
  2. В зависимости от причины образования такой ситуации, отпускается либо педаль газа, или тормоз.
  3. Далее, нужно работать рулем, пока задняя часть машины не вернется в изначальное положение.
  4. К этому моменту руль должен вернуться в такое положение, какое потребуется для последующего движения.

Крайне нежелательно, и даже опасно, в этот период:

  • использовать ручник;
  • пытаться поменять передачу;
  • давить на тормоз.

Все это приводит к усилению заноса, развитию серьезной аварийной ситуации.

 Занос переднеприводных авто

Когда развивается занос на повороте переднеприводного автомобиля, стоит учитывать особенность конструкции.

Здесь передние колеса должны вытягивать машину, соответственно, нужно надавить на газ, способствуя росту оборотов. При этом водитель должен наблюдать, чтобы передние колеса не прокручивались.

Этапы, требующие внимания:

  1.  Не прекращая давить на газ, необходимо выровнять колеса в передней части.
  2. Своевременные действия при заносе автомобиля крайне важны. Поэтому за миг до того, как корма будет возвращена в первоначальное положение, руль поворачивается в противоположном направлении.
  3. Руль возвращается в первоначальное положение, до того, как задняя часть стабилизируется.

Когда опасность миновала, обороты понижаются, продолжается нормальное движение.

Тонкости выхода для полноприводных машин

Эксплуатация полноприводных моделей требует навыков и знания, что делать при заносе автомобиля, так как эти ситуации наиболее опасны. Часто водителю остается только дожидаться момента, пока авто не остановится. Здесь значение имеет тип полного привода. Также большая его часть может подаваться на определенную ось.

Чтобы не произошла потеря управления автомобилем, стоит соблюдать рекомендации:

  1. Если это все же случилось, стоит свернуть рулевое колесо прямо в сторону заноса авто. Чем более поздней окажется реакция, тем быстрее нужно поворачивать руль для стабилизации транспортного средства.
  2. Правильная посадка, отсутствие резких маневров во время езды позволяет предотвратить непредвиденные ситуации.
  3. Важно не отпускать газ, а нажатие педали тормоза приведет к невозможности последующего маневрирования, что усугубит ситуацию.

Такая ситуация, как занос машины на дороге, является довольно опасной. Но еще хуже – поддаться испугу. Здесь психологическая устойчивость, опыт и подготовка имеют большое значение. Усовершенствовать навыки можно, искусственно создавая заносы, на площадках или участках дорожного полотна, где нет других машин или пешеходов.

полный привод

Почему происходит потеря управляемости?

Потеря сцепления между покрышками и дорожным покрытием не возникает просто так. Всегда есть причины заноса автомобиля, которые представлены ошибками, принятием неверных решений во время движения.

  1. Занос при нажатии на газ или торможении встречается часто. Решение заключается в прекращении давления на педаль газа или тормоза, и дальнейшем маневрировании.
  2. Потеря управления, при вхождении в поворот, возникает в результате:
  • крутого поворота рулевого колеса;
  • вхождения в поворот на большой скорости;
  • резкого нажатия или отпускания педали газа при выполнении маневра;
  • сильное, внезапное нажатие на тормоз.

В зимний период, когда дорога скользкая, к потере управляемости приводит любой резкий маневр, движение водителя.

Особого внимания требуют такие участки дорог:

  •  повороты в местах с серьезными неровностями;
  • крутые спуски;
  • зоны вынужденного движения под уклоном.

Правильная посадка, сопровождающаяся плотным прилеганием спины к сидению, позволяет вовремя ощутить потерю управления, принять меры для восстановления безопасности. Такой подход позволит научиться определять заносы на начальной стадии и быстро выходить из них.

auto-sovets.ru

Занесло на переднеприводном автомобиле: что делать, как вывести машину из заноса?

Если вы не относитесь к тем автолюбителям, что зимой предпочитают не ездить на своей машине, то вам точно известны ситуации, в которых автомобиль очень сложно и даже практически невозможно удержать, его заносит и всячески крутит по дороге. Возникновение подобных случаев, водителя, что называется, не выбирает, хотя в большинстве случаев от него все и зависит.

Соблюдение скоростного режима, адекватно состоянию дорожного покрытия поможет избежать неприятных ситуаций, но если все же случилось, то нужно быть к этому готовым на все 100%.

Поэтому, предлагаем вашему вниманию несколько способов управления машиной в экстремальной ситуации. Это будет полезно знать каждому садящемуся за руль. Сначала может показаться, что это сложно. Но нет. Самое верное условие, которое всегда работает — тренировка, тренировка и снова тренировка.

Уточним, что переднеприводные автомобили встречаются очень часто. Многие автолюбители предпочитают именно передний привод. Почему? Эти авто уверенно держатся на дороге, двигаясь по прямой.

Хорошо заходят в повороты, и редко буксуют. В действительности так оно и есть! У переднеприводных «железных коней» превосходная курсовая устойчивость. Это добавляет автомобилисту, особенно начинающему чувство уверенности в своих способностях.

У переднеприводных авто вес двигателя равномерно распределен на передние колеса, что благоприятствует более уверенному сцеплению ведущих колес с дорожным покрытием. Если колеса пробуксовывают, то у водителя всегда есть подстраховка. Поскольку, если передние колеса являются ведущими, то шанс зацепиться, хотя бы за что-нибудь, есть всегда.

Однако бывают моменты, когда, например, на обледенелом повороте автомобиль становится неуправляемым. Водитель крутит руль, но тщетно. Машина не реагирует на управление и катится по прямой. На практике, чаще всего, начинающий водитель пытается крутить руль сильнее. В итоге, когда он понимает, что он никак не может повлиять на ситуацию, то резко начинает давить на тормоз.

Стоит отметить, что подобные действия приводят к окончательной потере какого-либо контроля над ситуацией. Поэтому, самое главное, что можно посоветовать в подобной ситуации – постоянно держать ногу на педали газа. Впрочем, это не единственная правильная ситуация. Теперь обо всем подробнее.

Для начала, нужно заучить одно правило: если произошел снос передней оси, для возврата колес на первоначальный курс, следует обеспечить занос задней части машины в сторону, противоположную направлению заноса.

Поясним, что речь зашла о «полицейском развороте». Это когда водитель разворачивает авто на месте вокруг  задней или передней оси. Этот занос можно выполнить различными способами, которые зависят от того, с какой скоростью вы двигаетесь. Если скорость невысокая, то необходимо кратковременно заблокировать задние колеса с помощью ручника или нажав на тормоз. При этом едаль газа нельзя отпускать ни при каких условиях! «Газку», лучше всего, немного прибавить.

Чем управление скольжением переднеприводного автомобиля разнится с управлением заднеприводным автомобилем: колеса автомобиля всегда должны смотреть в сторону движения, но никогда! в другом направлении. При скоростях движения до 50 км/ч данным правилом можно пренебречь, поскольку непродолжительный по времени поворот «баранки» в сторону заноса может способствовать направлению автомобиля по нужной траектории. Потом прибавьте газу чтобы окончательно выравнить движение автомобиля.

Если же скорость движения автомобиля превышает 50 км/ч, то действовать необходимо иначе. У переднеприводных машин заднюю ось заносит при резком сбросе газа, что является следствием того, что двигатель и трансмиссия подтормаживают передние колеса, при этом задние продолжают вращаться без помех.

Водитель с маленьким опытом вождения, испугавшись обледенелого поворота, в панике бросает педаль газа. Водители со стажем в подобных случаях не советуют этого делать. Правильным будет  сбросить газ на короткое время. Это изменит положение машины.

А как только заднюю часть машины начнет заносить, достаточно будет набрать скорость и войти в обледенелый поворот. Для тех, кто только недавно получил права,  это сделать  совсем непросто. Этот момент луче потренировать на специализированных курсах. Если машину на приличной  скорости начинает заносить, то вместо того, чтобы жать педель тормоза, нужно прибавлять скорость.

Поэтому еще раз остановимся на том, что водитель должен сделать. При резком сбавлении скорости заднюю ось сносит. Сейчас водителю необходимо вывернуть руль в сторону  заноса и прибавить скорости. Помните, смотреть нужно только в ту сторону, куда едете! Никогда не смотрите туда, куда машину сносит.

Если машину начало заносить, делайте, как рекомендуют автогонщики — педали сцепления и тормоза  уверенно жмите В ПОЛ! Подобные телодвижения помогут выдернуть авто из вращения. Двигатель при этом будет продолжать работать, а значит, вы сможете оперативно покинуть встречку, если вы вдруг на ней оказались.

Резкое торможение может спровоцировать занос даже на прямой и абсолютно ровной дороге, если она мокрая или хотя бы немного обледенела. Поэтому с педалью газа нужно работать плавно и дозировано.

Вообще, избегайте резкости при управлении автомобилем! Но при заносе действия водителя должны быть быстрыми и решительными. Чем быстрее получится вывернуть «баранку» в направление заноса, тем увереннее автомобиль вернется на прямой курс. Это прямая взаимосвязь.  Как только траектория движения выровнена, начинайте крутить «баранку» в обратную сторону, для исключения дальнейшего заноса.

Конечно, если есть такая возможность, то нужно тренироваться на специально подготовленной для таких тренировок площадке. Попробуйте специально спровоцировать занос машины. В случае успеха можете быть уверены, что любые реальные (не дай Бог) заносы в пути следования вам будут «по плечу», при условии соблюдения скоростного режима, конечно.

Избегайте обгонов на мокром, ледяном и заснеженном дорожном полотне. Если двигаетесь в гору, то передвигайтесь на одной передаче до самой вершины, без переключений. На спуске давите на тормоз плавно и не очень сильно, чтобы не допустить блокировки колес и потери сцепления с дорогой.

Помните о пешеходах. При переходе дороги, люди могут нечаянно упасть. Не стоит пугать их излишне резким сигналом и светом. Сбавляйте скорость движения до минимальной у детсадов и школ.

autodromo.ru