как сделать своими руками, самодельный аппарат для точечной сварки

Вы же знаете, что костоправ — это не про кости. Костоправ – это насчет кузовных работ в автомастерских. Ликвидация вмятин на кузове после дорожно-транспортных происшествий – дело непростое, не быстрое и весьма недешевое.

Особенно это касается автомобилей ранних годов выпуска, ведь в них части кузова крепятся не на болты, а намертво приварены к специальным лонжеронам. И не забыть про покраску зоны ремонта с захватом всех участков крепления кузовной части.

Содержание

1. Простой способ рихтовки и сварки кузова
2. Как он работает: нюансы
3. Споттер из инвертора
4. Как это работает
5. Материалы
6. Функции и характеристики
7. Как работать споттером

Простой способ рихтовки и сварки кузова

Понятно, что вопросом «сделать проще и дешевле» народ занимается долгое время. Способ «вытягивания» вмятин изобрели давным-давно. Дело довольно примитивное: вмятина выравнивалась специальным молотком обратного действия или с помощью лебедки и приваренного к кузову крепежного крючка.

Побочные эффекты такого народного творчества часто превышали само аварийное повреждение: во время приваривания крюка портилась дополнительно поверхность кузова. Но только в случае, если использовался обыкновенный классический сварочный аппарат.

А вот если проводится сварка споттером, то качество рихтовки кузова на порядок выше. Начнем с того, что споттер – это специальный аппарат для производства сварки высокой точности. Это называется точечной сваркой.

Если говорить о профессиональной качественной рихтовка кузова, без споттера не обойтись. А ведь можно сэкономить немалые деньги, не потеряв при этом качество ремонтных работ. Способ заключается в том, чтобы сделать споттер своими руками из сварочного аппарата. Заходим, читаем, разбираемся.

Как он работает: нюансы

Первым делом разберемся с функцией споттера. Он нужен лишь для одной операции: ремонта смятой кузовной поверхности без общего разбора всего корпуса. Больше всего он ценен при ремонте труднодоступных деталей, которые нужно по ходу ремонта рихтовать.

Споттер можно , а можно из аккумулятора или трансформатора – существует несколько возможных электрических схем. Принцип действия устройства – молоток обратного действия, работающий точечным способом.

Проводится это следующим образом: молоток фиксируется в месте вмятины на кузовной поверхности по специальной направляющей, по которой он потом двигается в виде шайбы.

Чаще всего у споттера следующие режимы работы:

1. Кратковременный режим, при котором направляющая крепится в необходимом локальном месте с помощью специальных колец.
2. Сварочный режим – основной, который проводится при минимальной мощности и с использованием угольных электродов.

Споттер из инвертора

Споттер из сварочного аппарата – самая популярная опция среди самодеятельных мастеров. Причина тому – мощность самодельного споттера: если он сделан не , она будет попросту ниже.

По своей сути споттер – это вариант контактной сварки, но он обладает принципиальными отличиями в виде клещей. Поэтому логичным будет рассматривать его в качестве равноценного заменителя электродугового классического сварочного аппарата.

Так рассуждать можно в ситуациях, когда напряжение пропускается через кузов автомобиля. Это происходит при подсоединении одного контакта к кузову, а вторым контактом становятся насадка и металлический шток. Сам прибор состоит из двух главных частей: тиристорного реле и непосредственно .

Электрическая схема работы споттера

Вот что может понадобиться для сборки домашнего споттера, сделанного из старого аппарата для сварки:

• трансформатор для управления реле, понижающий на 12 вольт;
• тиристор на 200 вольт;
• реле на 30 ампер;
• кнопка управления;
• контакты на 220 вольт;
• диодный мост.

Трансформатор нужен в обязательном порядке: он запитывает цепь тиристора и включается в сеть с помощью диодного мост. Туда же подключено и тиристорное реле.

Как это работает

Как только нажимается пуск, сразу же подключается разрядка, временно подключаются резистор и тиристор, переменное напряжение через диоды подается напрямую на трансформатор, если точнее – на его первичную обмотку.

В процессе детали и электрод начинают нагреваться, плавиться и свариваться. Как только конденсатор разрядится, тиристор немедленно закрывается с одновременным обесточиванием всей обмотки аппаратного трансформатора.

Сварка заканчивается, зарядка конденсатора продолжается, что вполне пригодится для будущих работ.

Тиристор и диодный мост – детали заменяемые, их вполне можно заменить на симисторы. Главное – хорошенько продумать всю конструкцию вашего самодельного аппарата, ведь его работа должна быть абсолютно точной и корректной вне зависимости от размеров и потраченных на него денег и усилий.

Материалы

Чтобы понять, как сделать споттер из сварочного аппарата, нужно начинать с необходимых материалов. Сам тиристор не перегревается, греются лишь локальные места возле кабеля и металлический шток, поэтому лучше всего, чтобы он был сделан из латуни.

Чертеж споттера.

Кабель лучше взять с сечением от 70 мм². Для молотка и массы вполне хватит длины 1,7 и 2,1 м. Вторичная трансформаторная обмотка наматывается с шиной размерами 6,4 х 4,0, которая выполнена из меди. Шину можно заменить на алюминиевую.

На вторичную обмотку нужно добавить еще две. В итоге аппарат будет состоять из алюминиевой трансформаторной обмотки на 250 мм², что составляет пять обмоток по шесть витков. В качестве молотка обратного действия в данном случае выступает электрод.

Рукоятку обычно делают из хозяйственного пистолета для клея. Кабель нужно найти и выбрать только с термоизоляционным слоем.

Функции и характеристики

Функции споттера следующие:

• сварка ремонтных шайб для соединения деталей;
• электродом для вытягивания металла панели;
• прогревание деталей электродом с последующим охлаждением.

Принудительная система охлаждения и термостат отключают аппарат при перегреве и включают его для нужной температуры для сварки.

Главные технические характеристики, которыми должен обладать самодельный споттер из сварочного аппарата, следующие:

• напряжение сети должно быть 220 вольт;
• частота сетевого переменного тока – 56 – 60 Гц;
• максимально допустимая мощность – 10 кВт;
• максимальный рабочий ток – 1300А;
• напряжение для вторичной обмотки 8 – 9В;
• производительность – 15%;
• тяговое условие для иглы – больше 100 кг;
• тяговое условие для шайбы – 100 кг и выше;
• размеры аппарата 380 мм х 290 мм х 840 мм;
• вес конструкции 32 кг.

Как работать споттером

Электрическая схема устройства.

Технология работы придумана давно. Применяется она для ремонта поврежденных дверей автомобиля, крыльев кузова и других труднодоступных частей самой разной локализации.

Главное в работе – фиксировать вектор усилий в правильное место — к внешней стороне рабочей поверхности и деформированному участку, то есть к вмятине. Контактная сварка споттером производится с поступающим током, после чего рабочая поверхность равняется инерционным молотком или упором.

Следующий этап – шлифовка выровненной поверхности. Во время работ ни в коем случае не забываем о заземлении устройства и об обязательном отсоединении отрицательной клеммы от аккумулятора.

После тщательной очистки поверхности поврежденного участка к нему прикрепляется контакт для заземления, а также привариваются специальные крепежные детали. Зона повреждения — вмятины вытягивается. Следующее действие — с помощью вращения удаляются приваренные элементы, участок готовится к процессу шпатлёвки.

Вне зависимости от происхождения споттера – домашний самодельный он или покупной промышленный, требуется соблюдение важнейшего условия: нужно быть сварщиком, то есть иметь довольно серьезные навыки сварочных работ.

Что же касается правил эксплуатации и безопасности, то вполне достаточно выполнять общие правила. Тогда у вас все получится.

конструкции, схемы, советы как сделать аппарат из сварочного аппарата и подручных средств

Облегчить ремонт автомобиля вам помогут современные инструменты. Один из них – споттер. Если у вас недостаточно денежных средств, то собрать споттер для кузовного ремонта своими руками – задача вполне разрешимая. Что представляет собой этот агрегат?

DigitalSpotter является аппаратом односторонней точечной сварки. Принцип его работы – сваривание сопротивлением. Используется инструмент для выправления больших элементов кузова, где производителем установлены ограничения доступа из-за конструктивных особенностей либо дополнительной жесткости.

С помощью сварочного пистолета к поврежденному месту приваривается быстро липнущий специальный элемент. Далее деталь выпрямляется руками в изначальное положение. С помощью особых настроек споттер можно использовать для нагревания металла кузова участками и их вытягивания.

Конструкция и принцип работы аппарата

Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле.

Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом:

Схема споттера

1. При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку.
2. Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается.
3. Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена.
4. При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1.
5. Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети.
6. Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока.

Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1.

Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В.

Изготовление трансформатора

1. Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см.
2. В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм².
3. Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм².
4. Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани.

Она должна быть пропитана лаком либо парафином.

Сборка на базе сварочного аппарата

Два основных элемента споттера – сварочный пистолет и силовой блок. Соединяются они кабелем. Сечение его должно быть не меньше 50 мм². Соединение производится при помощи быстрого силового разъема.

Корпус силового блока сделать самостоятельно довольно просто. Главное изготовить его под ваши условия применения. Вы можете сделать устройство переносным либо установить его на тележку. Дополнительно можно обустроить агрегат полками, кронштейнами для инструментов и пр.

Совет! Под пистолет можно использовать аналог для сварочного полуавтомата. Вмонтируйте в него латунную ось, имеющую наружную резьбу М10, для фиксации к рихтовочным устройствам (инопуллер либо обратный молоток).

К ней прикрепите сварочный кабель. Его сечение должно быть не меньше 50 мм². На другой стороне кабеля должен быть силовой разъем для присоединения к споттеру.

Кабель для крепления массы тоже должен обладать быстрым разъемом, на другой его стороне смонтируйте контакт «крокодил» или привариваемый контакт. Кабель для массы должен иметь длину не менее 1,5 метра, рабочий кабель – 2,5 метра.

Важно! Если увеличить их длину, мощность будет теряться и приваривание ухудшится.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео про самодельный споттер из сварочного аппарата:

Предыдущая

ОборудованиеКак сделать стапель для кузовного ремонта самостоятельно?

Следующая

ОборудованиеВыбор шлифовальной машинки для автомобиля

Что такое ремонт вмятин без покраски? Будет ли это работать на моем автомобиле?

На вашем автомобиле есть небольшие вмятины и вмятины? Вы думали о ремонте, но считаете стоимость сдерживающим фактором? Ремонт вмятин без покраски (PDR), который является относительно недорогой процедурой удаления вмятин, может быть именно тем, что вы ищете.

В Minnetonka Collision мы предоставляем услуги PDR для автомобилей с незначительными повреждениями кузова. Это быстро, удобно и может восстановить внешний вид вашего автомобиля до состояния, которое было до аварии.

Как узнать, подходит ли ремонт вмятин без покраски для вашего автомобиля? Ознакомьтесь с нашим кратким руководством ниже, чтобы определить, можно ли исправить ваши вмятины и вмятины с помощью PDR.

Что такое ремонт вмятин без покраски?
Ремонт вмятин без покраски — это метод удаления вмятин, используемый для восстановления автомобильных панелей после повреждения градом, вмятин, царапин, незначительных складок, а иногда и более крупных вмятин. Как следует из названия, этот метод ремонта не включает в себя шпаклевку кузова, шлифовку или перекраску — мы просто убираем вмятину с обшивки вашего автомобиля.

Как работает PDR?
В Minnetonka Collision наш процесс PDR прост, но требует продвинутых навыков. Мы используем ряд специальных инструментов, расположенных за вмятиной, чтобы аккуратно исправить повреждение изнутри пораженной панели.

Специализированные фонари PDR освещают обшивку вашего автомобиля, позволяя нам точно определять местонахождение пораженного участка и постепенно выдавливать каждую вмятину. В качестве последнего шага в процессе ремонта вмятины мы аккуратно выравниваем внешнюю поверхность обшивки вашего автомобиля и красим до тех пор, пока внешняя поверхность не станет полностью гладкой. После тщательной полировки внешний вид вашего автомобиля будет как новый!

Преимущества ремонта вмятин без покраски
Ремонт вмятин без покраски предлагает явные преимущества по сравнению с другими, более сложными методами ремонта. Имейте в виду, что этот метод ремонта требует больших навыков, поэтому не стоит пытаться делать это дома.

Чтобы получить наилучшие впечатления, проведите исследование, чтобы найти опытную и надежную мастерскую по ремонту кузовов автомобилей PDR. Благодаря знающему и опытному специалисту услуги PDR предлагают следующие преимущества.

Значительная экономия средств
Ремонт кузова автомобиля, не требующий шлифовки, шпаклевки или перекраски, стоит намного меньше, чем тот, который требует. С PDR вы можете сэкономить значительную сумму денег на ремонте — во многих случаях несколько сотен долларов.

Нет неточного подбора цветов
PDR не требует никакой покраски, поэтому вам не нужно беспокоиться об ошибках подбора цветов.

Тем не менее, если вмятины или вмятины на вашем автомобиле не подлежат ремонту вмятин без покраски, и наша команда должна выполнить шпатлевку, шлифовку и перекраску, наши возможности подбора цвета, за неимением лучшего термина, не имеют себе равных. Наши технические специалисты — художники, и они прилагают все усилия, чтобы обеспечить идеально подобранную покрасочную работу каждый раз, когда им необходимо нанести краску для подкрашивания.

Быстрый ремонт
Если ваш автомобиль имеет незначительные повреждения, ремонт вмятин без покраски может быть выполнен в течение нескольких часов. Вам не придется целыми днями оставаться без автомобиля или искать альтернативный транспорт, чтобы добраться туда, куда вам нужно.

Повышение стоимости при перепродаже
Вмятины и вмятины на кузове вашего автомобиля естественным образом снижают его стоимость при перепродаже. Но когда это повреждение устранено, а оригинальная окраска вашего автомобиля все еще не повреждена, вы, как правило, можете запросить более высокую цену, когда или если решите продать.

Сохранение гарантии
Если на ваш автомобиль все еще распространяется гарантия, и его покраска включена в эту гарантию, ремонт вмятин без покраски сохранит оригинальную, заводскую отделку неповрежденной. Сохранение этой покраски неповрежденной сохранит гарантию на краску, поэтому вы по-прежнему будете защищены, если ваша покраска пострадает из-за дефекта производителя.

Сохранение структурной целостности
Поскольку PDR фактически удаляет вмятины на панелях кузова вашего автомобиля и не требует использования какого-либо наполнителя, он помогает поддерживать структурную целостность вашего автомобиля. Означает ли это, что более масштабный ремонт кузова может негативно сказаться на структурной целостности вашего автомобиля? Не обязательно.

Если ваш ремонт будет производиться в мастерской высокого качества, ваш автомобиль будет возвращен вам в том состоянии, в котором он был до аварии. Но наполнитель не такой прочный и долговечный, как металлическая обшивка, которая образует внешний вид вашего автомобиля, так что имейте это в виду.

Для получения более подробной информации о преимуществах PDR ознакомьтесь с преимуществами ремонта вмятин без покраски?

Что можно исправить вмятиной без покраски?
Беспокрасочный ремонт вмятин идеально подходит для небольших повреждений кузова автомобиля, которые не имеют трещин на краске или порванного металла. Чаще всего удаление вмятин без покраски используется для ремонта вмятин от повреждений градом, дверных вмятин и даже больших вмятин — до тех пор, пока краска внутри вмятины не повреждена.

Удаление вмятин без покраски также может использоваться для подготовки поврежденных панелей к повторной покраске. Поскольку этот метод ремонта сокращает количество наполнителя кузова, необходимого для ремонта больших вмятин, он может обеспечить более длительный ремонт.

Что нельзя исправить вмятиной без покраски?
PDR не даст удовлетворительных результатов, если ваш автомобиль имеет любой из следующих типов повреждений:

● Вмятины с поврежденной краской
● Обширные царапины металла под краской
● Вмятины с острыми краями
● Вмятины, расположенные на краю панели кузова
● Вмятины, расположенные в местах с предыдущим кузовом

Столкновение в Миннетонке: самая надежная мастерская по ремонту кузовов в городах-побратимах
различные варианты кузовного ремонта. Мы гордимся нашим честным и прямым подходом, который завоевал доверие тысяч постоянных клиентов за последние 30 с лишним лет. Если вы пострадали от града и нуждаетесь в быстром ремонте, или ваш автомобиль пережил более серьезное столкновение, мы вернем вас на дорогу как можно быстрее.

Чтобы узнать больше о наших услугах по кузовному ремонту или записаться на прием, позвоните нам по телефону 763-230-7805 или напишите нам на странице контактов.

Основные кузовные работы: удаление вмятин и вмятин с помощью сварочного аппарата

Вы здесь

Главная | Базовые кузовные работы: удаление вмятин и вмятин с помощью сварочного аппарата

Автомобили 21-го века стали намного лучше во многих вещах, но они по-прежнему получают вмятины и вмятины из-за ссор на парковке и аварий в гараже. Двигатель может производить больше энергии, меньше загрязнять окружающую среду и служить в два раза дольше, чем когда-то, но листовой металл стал тоньше и его легче поцарапать. GM экспериментировала с пластиком с Pontiac Fiero, большей частью линейки Saturn и крыльями на некоторых автомобилях, а новый F-150 в основном алюминиевый, но по большей части панели кузова все еще стальные. Сталь легко сваривается, а ручной сварочный аппарат и скользящий молот могут быстро вернуть панель кузова в нужное положение.

В прошлом мы говорили о ремонте ржавчины , который также стал менее распространенным, и исправлении глубоких царапин  на краске, но что, если есть настоящая ямка или складка?

У Jeep Patriot, который мы разобрали и заново собрали для нашего недавнего руководства по ремонту, было помято переднее крыло из-за аварии на парковке. Чтобы исправить это, нам нужно было купить комплект для сварки шпилек и скользящего молотка, который стоит около 100 долларов. Хотя было бы достаточно легко открутить и заменить крыло, мы отремонтировали его в качестве демонстрации и в конечном итоге опубликуем видео или процесс.

Для этой работы вам потребуются следующие материалы.

..

• Сварочный аппарат и шпильки
• Скользящий молоток
• Угловая шлифовальная машина и откидные круги
• Наполнитель кузова
• Наждачная бумага различных сортов (80, 400, 600, 1000, 2000)
• Шлифовальный блок
• Грунтовка и базовая краска 
• Двухкомпонентная прозрачная краска (доступна в аэрозольных баллончиках)
• Материалы для маскировки (бумага и лента)
• Полировальный состав
• Уайт-спирит
• Тряпки
• Прихватка

1) Удалить краску  — Чтобы использовать сварочный аппарат, вам понадобится чистый, голый металл без краски. Надев надлежащие защитные очки и кожаные перчатки, используйте угловую шлифовальную машину и шлифовальный круг, чтобы удалить краску с области вмятины. На этом рисунке пунктирные красные линии указывают, где находятся вмятины, которые необходимо вытащить. Ярко-зеленая линия — это линия тела, которую нужно соблюдать осторожно, чтобы не испортить слишком сильно область вокруг нее.

2) Приварные шпильки  — Следуя линиям сгиба, приварите шпильки через каждые несколько дюймов в самой глубокой части вмятины. Для больших вмятин вам, возможно, придется потянуть не только складку, но и область с меньшими отступами вокруг нее. Металл немного растягивается, как тесто для пиццы, при деформации и сгибании, но небольшие столкновения не должны сильно на него влиять, потому что он и так тонкий. Будьте осторожны при сварке, чтобы случайно не вызвать пожар из-за грунтовки или старых мертвых листьев за панелью.

Аппарат для приварки шпилек прост в использовании: вставьте шпильку в конец пистолета. Прижмите пистолет к панели. Удерживайте кнопку на сварочном аппарате в течение 5 секунд.

3) Вмятины для вытягивания  — Размер конца скользящего молотка специально соответствует размерам шпилек, с небольшим колесиком, которое катится вниз и захватывает их. Наденьте его на шпильку, самую дальнюю от центра вмятины, и забейте обратно. Двигайтесь от наименее вмятины к самой глубокой вмятине. В зависимости от повреждения вам, возможно, придется повторить процесс, чтобы снова выровнять панель.

4) Обрезные шпильки  — Когда панель снова примет правильную форму, отрежьте шпильки кусачками. Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы сточить оставшиеся приваренные части шпилек, стараясь не поцарапать панель.

5) Наполнитель для кузова  — Если вы хорошо поработали со шпильками и съемником, вам понадобится лишь небольшое количество наполнителя для кузова. Прежде чем приступить к работе, очистите голый металл от пыли и жира с помощью уайт-спирита и безворсовой тряпки. Некоторые люди предпочитают использовать хороший эпоксидный грунт на голом металле, чтобы помочь бороться с ржавчиной, но шпатлевка кузова на голом металле обеспечивает более прочную связь. Возможно, вам придется повторить этот шаг 3 раза или больше, пока все не станет плоским.

Смешайте ложку наполнителя размером с мяч для гольфа с порцией отвердителя размером с горошину; обычно официальное соотношение смешивания составляет около 50:1, но лучше использовать слишком мало, чем слишком много. Распределите шпатлевку по панели, вбивая ее обратно в отверстия и углубления, помня о том, что чем более гладкой вы сможете сделать ее сейчас, тем меньше придется придавать форму и шлифовать. В идеале не должно быть участков с наполнителем толщиной более 1/8 дюйма. Помните, что используйте столько, сколько вам нужно, и снимите как можно больше путем придания формы и шлифования. 

6) Придание формы и шлифование  — Начните с крупнозернистой наждачной бумаги (для первоначального шлифования можно выбрать зернистость до 80), вставленной в небольшой плоский шлифовальный блок, чтобы начать начальное придание формы. Вам не нужно ждать, пока наполнитель полностью затвердеет, чтобы приступить к его формовке, и работа пойдет намного быстрее, если вы этого не сделаете.

7) Грунтовка и мокрая шлифовка  – После того, как вы сделали панель максимально гладкой, пришло время нанести один или два слоя грунтовки перед покраской. Грунтовка герметизирует поверхность под ней и способствует адгезии краски, а также дает однородный цвет поверхности, поэтому вы можете использовать меньше краски.

Если у вас все еще есть царапины или неровности поверхности, несколько циклов толстослойной грунтовки и шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 400 помогут придать гладкость. Если у вас есть небольшие ямки и отверстия на шпатлевке кузова, вам может понадобиться тюбик шпаклевки для остекления, которая похожа на шпаклевку кузова, но тоньше и легче.

Перед нанесением грунтовки необходимо намочить поверхность шлифовкой с зернистостью 400, особенно там, где старая краска соприкасается с голым металлом. Протрите поверхность уайт-спиритом, чтобы удалить масло или грязь, затем используйте липкую ткань для удаления пыли (снова протрите поверхность липкой тканью перед нанесением любого слоя краски или грунтовки). Распылите грунтовку плавными движениями вперед-назад, нанося 2 или 3 очень слоя. Дайте грунтовке высохнуть и снова промокните ее наждачной бумагой с зернистостью 600, чтобы устранить любые шлифовальные вихри, оставшиеся в краске, шпаклевке или предыдущей грунтовке. Если вам нужен гладкий глянцевый верхний слой, вам нужно сначала сделать грунтовку как можно более гладкой. Если вы шлифуете грунтовку, нанесите еще один слой, дайте высохнуть и снова слегка отшлифуйте.

8) Краска базового слоя  — После того, как грунтовка будет идеальной, наступит время нанесения цветного базового слоя. Если вы работаете с аэрозольными баллончиками, которые часто можно заказать по специальному заказу, чтобы они соответствовали любому заводскому цвету, добавление курка и ручки за 5 долларов может упростить получение единообразной отделки. Если вы распыляете металлик или карамельный цвет, как многие заводские краски, жизненно важно встряхивать баллончик каждые несколько минут, распылять баллончиком точно под прямым углом к ​​панели и перемещать сопло с постоянной скоростью. Если вы остановитесь на секунду в одном месте, вы оставите более темное пятно с большим количеством металлических частиц, и оно будет выделяться. Нанесите несколько тонких слоев, пока не получите полное покрытие, используя минимальное количество краски. Возможно, вам придется нанести еще несколько тонких слоев, чтобы получить надлежащее сочетание с некоторыми красками. Это самая трудная часть всей работы.

9) Прозрачное покрытие  — Почти во всех современных автомобилях используется двухкомпонентная система окраски: базовое покрытие/прозрачное покрытие, при этом базовое покрытие требует покрытия поверх него для придания надлежащего блеска и защиты от УФ-лучей. солнце. После того, как цветной слой высохнет, но до того, как он высохнет слишком сильно, нанесите несколько тонких слоев прозрачного покрытия поверх краски, чтобы защитить ее и придать ей более высокий блеск. Прочтите инструкции на баллончике с краской для базового слоя, и там будет временной интервал, часто что-то вроде «Для достижения наилучших результатов нанесите прозрачный слой через 2–24 часа после нанесения базового слоя». Если вы подождете слишком долго, прозрачное покрытие не будет хорошо сцепляться, но если вам придется ждать несколько дней, прежде чем наносить прозрачное покрытие, вам поможет протирка его наждачной бумагой с зернистостью 600 или 800.

Новый состав двухкомпонентных аэрозольных прозрачных покрытий обеспечивает заводскую долговечность без использования профессионального распылительного оборудования. Снаружи выглядит как обычный баллончик, но в дне есть кнопка-активатор. Нажатие кнопки высвобождает активатор в банку, который после нанесения затвердевает, как эпоксидная смола, в течение нескольких часов. Недостатком является то, что эти краски могут стоить более 20 долларов, а баллончик необходимо использовать в течение 36 часов. Самый большой недостаток этих красок в том, что они содержат изоцианаты , поэтому вам понадобится настоящий респиратор, а также вы должны закрывать глаза, руки и кисти. Это неприятные химические вещества, которые могут вызвать серьезное раздражение и затвердевают в легких, если вы их вдыхаете.

10) Полировка  — Дайте краске и лаку высохнуть в течение нескольких дней (лучше всего неделю), затем используйте очень мелкую влажную наждачную бумагу, чтобы сгладить «апельсиновую корку» на краске. После шлифовки наждачной бумагой 1000 или 2000, в зависимости от того, насколько она шероховатая, переходите к полировке шлифовкой, а затем к полировочной пасте.