как заделать дыры от ржавчины

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
• Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

 Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

infokuzov.ru

Сквозная коррозия кузова автомобиля: что делать?

Сквозная коррозия автомобильного кузова, когда на его элементе под воздействием ржавчины образуется дыра, лучше всего «лечится хирургическим путем». Это означает, что проржавевшая деталь удаляется, и вместо нее устанавливается новая. Однако случаи, когда достать новую запчасть очень трудно, либо она имеет заоблачную цену, редкостью не являются. В этом случае можно устранить коррозию без замены поврежденного элемента, однако необходимо сказать, что это очень трудоемкая процедура. В представленном материале подробно рассказано, как удалить с части кузова коррозию и провести ее поэтапную защиту.

Этап № 1. Очистка места, пораженного коррозией

С коррозийного участка удаляется слой ржавчины, а также грунта и краски. Для этого понадобится жесткая корд-щетка в виде насадки на электродрель.

Корд-щётка для удаления коррозии

Не стоит проводить зачистку при помощи болгарки с абразивным кругом, поскольку он пережжет металл, что станет причиной быстрого прогнивания. Затем проблемное место нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить глубину коррозийного поражения. Обнаружить наличие сквозной коррозии можно, установив позади проверяемого элемента источник света (подойдет обычный фонарь). Если ржавчина разъела кузов автомобиля до мелких дырок, свет будет проникать через них. Для большей эффективности проверки внешний свет лучше погасить. Если обнаружена сквозная коррозия кузова, следует перейти к ее удалению.

Этап № 2. Устранение коррозии

 

Проще всего устранить коррозийные дырки, запаяв их с применением оловянного припоя. Для этой процедуры придется вооружиться мощным паяльником. Если мощность инструмента окажется недостаточной, место операции следует прогреть строительным феном. Из вспомогательных составов понадобится паяльная кислота или преобразователь ржавчины, а также ПОС-61 (техническое обозначение припоя оловянно-свинцового).

Припой ПОС-61

Если паяльник новый, то перед началом работы с ним жало инструмента следует облудить.

Этап № 3. Процесс подготовки к пайке

Перед тем, как приступить к паяльным работам на месте, пораженном сквозной коррозией кузова, с него нужно убрать остатки ржавчины, так как припой не сможет закрепиться на ней. Для этого потребуется наждачная бумага, а также какой-нибудь острый инструмент вроде остроконечного ножа или надфиля.

Чтобы снять поверхностный слой ржавчины с коррозийного очага, нужно воспользоваться крупнозернистой наждачкой (Р60-80). После этого при помощи острого инструмента следует попытаться выковырять из материала въевшуюся ржавчину. Чтобы обнаружить эти места, нужно обработать место процедуры с помощью кисточки, смоченной преобразователем ржавчины, после чего выждать две-три минуты. За это время въевшаяся ржавчина почернеет, что сделает ее легко заметной на белом металле.

Этот этап процедуры самый долгий и нудный. Когда наконец место, подлежащее ремонту, будет полностью зачищено, можно приступать к его обслуживанию и заделке щелей. Однако если диаметр сквозных отверстий слишком велик (более 3 мм), запаять их не удастся. В этом случае пораженный элемент нуждается в замене.

Этап № 4. Паяльные работы

Если размер дырок позволяет заделать их с помощью паяльника, нужно действовать следующим образом:

• Нанести на обрабатываемый участок флюс или преобразователь ржавчины, основу которого составляет ортофосфорная кислота;
• Не дожидаясь высыхания состава, горячим паяльником распределить по обрабатываемому участку оловянный припой, закрыв коррозийные дырки;
• Если металл на месте работы слишком толстый, в связи с чем мощности единственного паяльника недостаточно для качественного прогрева поверхности и растекания по ней расплавленного олова, следует взять еще один паяльник или воспользоваться строительным феном.

Процесс запаивания сквозной коррозии кузова следует производить на улице или в проветриваемом гараже. Это связано с тем, что выделяющиеся при этом кислотные пары не только имеют неприятный запах, но и вредны для органов дыхания.

После того, как все обнаруженные коррозийные очаги будут пропаяны, деталь необходимо повторно проверить светом при помощи фонаря или прожектора. Окончив работу, следует очистить места, на которые был нанесен преобразователь ржавчины, промыв их смесью бензина со спиртом или хотя бы чистой водой, чтобы удалить остатки препарата.

Этап № 5. Защита от коррозии отремонтированного участка

Для защиты элемента кузова, который был только что отремонтирован, необходимо обработать его двумя видами грунтовки: в первую очередь – кислотной, а после этого – акриловой. Последняя необходима для дальнейшего шпатлевания, так как на кислотный грунт накладывать шпатлевку крайне нежелательно. Проще всего воспользоваться для этого краскораспылителем.

Сквозная коррозия кузова автомобиля может быть предотвращена различными вариантами защиты. Все они имеют общую главную цель – предотвратить попадание влаги на металл. Для этого, кроме грунтовки, можно наносить мастику или герметик, а также обрабатывать кузов мовилем. Хотя, безусловно, лучшим способом защиты является все же грунтование. Если нет возможности воспользоваться краскопультом, то материал можно нанести на поверхность кистью. Однако такое грунтование будет не столь качественным, как эта же процедура, выполненная при помощи краскораспылителя. По этой причине желательно после нанесения грунта при помощи кисти наложить на поверхность детали дополнительный защитный слой мовиля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

---

Поделиться новостью в соцсетях

bodyshop-info.ru

Как убрать сквозную коррозию кузова?

Конечно, самым правильным и радикальным решением убрать коррозию на кузовной детале было бы заменить ржавую деталь на новую. Но бывают варианты, что просто не достать такую деталь или стоимость её превышает все разумные границы, а сам очаг коррозии не очень большой.
Если у вас именно такой случай, то читаем дальше.

Способов борьбы с коррозией кузова много, но суть примерно одна и они все достаточно трудоемки. Опишу вам один из них, постараюсь достаточно подробно, если что будет непонятно, пишите ниже вопросы в комментариях.

Убираем коррозию кузова и затем защищаем его в несколько этапов.

 

Первый этап — грубая зачистка коррозийного места

При помощи корщетки, желательно наиболее жесткой надетой на дрель или винилового круга снимается слой краски, грунта и ржавой накипи.

Внимание! Абразив типа болгарки не применять — он пережигает металл и тогда в этом месте он сгниет очень быстро.

Теперь, можно оценить проблемное место, насколько глубокая коррозия и есть ли сквозная коррозия детали. Для этого обдуйте зачищенное место воздухом из компрессора и поставьте сзади детали фонарь или прожектор. Если это несъемная деталь постарайтесь сзади воткнуть источник света.
Тут главный фокус в том, чтобы увидеть свет в виде точек в местах, где могут быть дырки. Если потребуется, погасите внешний свет. Нет сквозной коррозии – отлично, есть — придется её устранять.

Второй этап – удаляем сквозную коррозию

Самый простой способ это запаять дырки от коррозии оловянным припоем. Для этого вам понадобится:

• мощный паяльник (есть такой в виде топорика или утюжка),
• припой оловянно-свинцовый (обычно это ПОС-61),
• флюс (паяльная кислота — в этом качестве подойдет и преобразователь ржавчины обычно на основе ортофосфорной кислоты),
• и возможно строительный фен для внешнего прогрева ремонтного места, если мощности паяльника будет не хватать.

Внимание! Перед работой с новым паяльником следует облудить его жало (рабочую поверхность).

Перед тем, как начать пропаивать ремонтное место со сквозной коррозией, следует удалить всю оставшуюся ржавчину, так как к ржавчине припой не пристанет. И тут самое главное не лениться – если лень, то возвращаемся к началу статьи, где я советовал купить новую деталь.

Для удаления остатков ржи потребуются различные нехитрые острые приспособления и абразивная шкурка. Нехитрые приспособления — это остроконечный надфиль или обломок полотна по металлу или ножик с острым кончиком.

Пройдясь грубой абразивной шкуркой, например Р60-80 по очагу ржавчины вы снимите поверхностный слой ржи. Теперь следует удалить или точнее сказать выковырять ржавчину из металла, в который она уже въелась. Чтобы эти места были хорошо видны, следует нанести кисточкой преобразователь ржавчины и подождать пару минут. Въевшаяся ржавчина почернеет и станет хорошо видна на белом металле.

Вот тут, вам и понадобятся всевозможные остроконечные предметы для выковыривания гнилого металла. Проявляйте фантазию!

Процесс этот самый муторный и времязатратный. Постоянно промывайте эти места кисточкой с преобразователем ржавчины. Таким образом, вы смоете ржавчину, которую отковыряли, и будете видеть, где еще следует приложить усилия.

Итак, место зачищено, приступаем к облуживанию ремонтного места.

Внимание! Если диаметр сквозных отверстий превышает 2-3 мм, то залить их припоем вам, скорее всего не удастся. Поэтому такой способ приемлем, когда ремонтируется сквозная коррозия в виде мелкой сеточки. Иначе, следует вваривать кусок металла.

Наносим на поверхность флюс, в нашем случае это будет преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, и пока он не высох, прогретым паяльником наносим слой оловянного припоя по всей поверхности, где могут быть отверстия от сквозной коррозии.
Для лучшего прилипания оловянного припоя постоянно подмазываем испаряющуюся кислоту (флюс). Если металл достаточно толстый или большая площадь ремонтной зоны, а мощности одного паяльника недостаточно для прогрева, то используем в помощь фен или второй паяльник.

Пайку лучше всего производить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, так как испаряется очень вредная для дыхательных путей кислота, и запах стоит не из приятных.
Этот этап достаточно кропотливый и халтуры не терпит.
По окончании проверьте светом, не осталось ли сквозных отверстий.

Ремонтное место облужено и все очаги сквозной коррозии пропаяны. Поверхности, подвергшиеся обработке преобразователем ржавчины, следует очистить от остатков кислоты. Сделать это следует согласно инструкции на этикетке к вашему преобразователю ржавчины. Обычно это промывание водой или спирто-бензиновой смесью.

 

Этап третий – защищаем ремонтное место

Чтобы продлить срок службы отремонтированной таким образом кузовной детали её следует правильно защитить от вредного атмосферного воздействия.
Для этого на голый металл и облуженное место кузовной детали краскораспылителем наносится кислотный грунт, и потом акриловый грунт.
Теперь можно шпатлевать.

Помните! На кислотный грунт шпатлевку класть нельзя!

Если в процессе шлифования шпатлевки появятся небольшие протиры до металла – ничего страшного, просто перед последним грунтованием акрилом «дуньте» эти места ещё раз кислотным грунтом.

Ну и в заключение всего процесса удаления коррозии с кузова автомобиля следует обязательно защитить обратную сторону ремонтного места. Это обязательное условие! Иначе весь этот сделанный вашими руками процесс пойдет насмарку.

Защитить металл от коррозии можно разными способами, главное добиться, чтобы не было доступа влаги. Для этого можно загрунтовать кислотным и акриловым грунтом, нанести герметик, мастику или залить мовилем или подобным материалом.

Способ защиты, несомненно, зависит от удобства доступа к ремонтному месту. В идеале, конечно, следует загрунтовать.
Если не подлезть к этому месту краскораспылителем, то попробовать нанести грунт кистью. Следует учитывать, что нанесение грунтов кистью по качеству защиты ниже, чем краскопультом. Поэтому, после такого грунтования желательно нанести ещё защитный состав вроде мовиля или его аналогов.

sam-avtomaster.com

Ремонт Сквозной Коррозии Кузова Без Сварки ~ AUTOINTERLINE.RU

Ремонт кузова автомобиля без сварки

Ремонт кузова автомобиля своими руками без сварки

Автомобиль вследствие многих обстоятельств может востребовать неожиданного ремонта бамперов, покраски, подмены запчастей. Нередко ремонт наружных повреждений автомобиля связан со сварочными работами. Но, внедрение сварки может быть только с привлечением профессионалов, оно просит времени и суровых валютных вложений, что не всегда оправдано. Если повреждение появилось так сказать «в поле» появляется необходимость провести ремонт кузова автомобиля своими руками без сварки. Обратите внимание, что данные способы не рекомендуется использовать при работе с несущими частями. Далее рассмотрим основные бессварочные возможности ремонта.

По большей части такие работы производятся при исправлении незначительных повреждений или как временное решение. Они прекрасно подходят для полевого ремонта, к примеру, для срочного ремонта пробитого днища. Самостоятельные работы не регламентируются ГОСТами. Технические регламенты не разрабатывались специально. Все эти решения подсказаны жизнью. В общем – костыль. Преимущество этих методов – доступность материалов и инструментов, простота понимания и освоения, как следствие – дешевизна. Общая суть работ заключается в закрытии сквозных отверстий.

В общем, ремонт кузова авто без сварки происходит так:

· сначала поврежденный участок корпуса очищают от грязи, лакокрасочного покрытия и устраняют очаги коррозии (с последующей антикоррозионной обработкой).
· После устранения пробоин производят выравнивание поверхности.
· Затем начинают подготовительные работы, включающие шпатлевание, грунтовку, за которыми, собственно, идет покраска авто.
· При необходимости, поврежденную часть можно вырезать (хотя потом придется обратиться к сварщику).

Ремонт кузова автомобиля без сварки: этапы работ

Ремонт кузова автомобиля без сварки может производиться методом шпатлевания, пайки, с использованием заклепок. В чем их особенность?

Самым ненадежным способом ремонта является шпатлевание. Применяется как временное решение для быстрого устранения дефекта. По составу шпатлевки бывают с мелким стекловолокном, со средним и с крупным. Для сквозных отверстий используют последние. При заделке пробоину шпатлюют, подложив что-нибудь с обратной стороны. Данный способ пригоден только если отверстие небольшое или находится в технологическом кармане. Быстрый ремонт сквозной ржавчины без сварки #ржавчина #покраска # ремонт кузова. Обратите внимание, что шпатлевка быстро осыпается.

БЫСТРЫЙ Ремонт СКВОЗНОЙ ржавчины без сварки

БЫСТРЫЙ Ремонт СКВОЗНОЙ ржавчины без сварки

1809 Заделать отверстие в кузове авто без сварки. Полный процесс подготовки под грунт

В видео оговорился, там полиэфирная смола. Не имея сварочного полуавтомата, можно не хуже заделать дыры.

Сначала место ремонта очищают от краски, затем – грунтуют. Конопатить начинают изнутри снизу вверх. При необходимости давайте материалу время высохнуть. Внимание: при смешивании шпатлевки с отвердителем не должно образовываться пузырей. Сохнуть все должно на открытом воздухе. Для устранения крупных пробоин можно взять алюминиевую сетку – как основу для нанесения слоя шпатлевки. Сетку крепят на скотч, клей или изоленту.

Для более надежной работы используют стекловолокно. Из стекловолокна вырезают куски по форме пробоины и внахлест наклеивают на металл. Бюджетный рем. Кузова без сварки -от быстрый ремонт сквозной удаление коррозии. Куски должны перекрывать нужную площадь на 2-3 сантиметра. Все это фиксируем клеем или изолентой. Для придания жесткой основы используют подкладки. Не забывайте подождать пока все просохнет. В принципе, оба эти способа можно использовать в комплексе. Сначала зашпатлюйте внутреннюю часть повреждения, затем зафиксируйте все стеклотканью снаружи. Еще раз подчеркну временность такого ремонта. Если вам надо доехать до автосервиса можно просто перемотать все намертво скотчем. Пару дней так проездить реально.

Ремонт кузова авто без сварки: действуем быстро!

Для устранения повреждений больших размеров можно припаять на пробоину лист металла. Это требует некоторых навыков и наличие оборудования. Недостатком является и цена материалов. Однако это куда надежнее и долговечнее склейки и намного дешевле сварки. Лист металла плотно припаивают к корпусу авто с использованием флюса для придания прочности. Ремонт сквозной коррозии кузова. Для подбора материалов надо ознакомиться с сочетаемостью сплавов. Все выполняется электрическим паяльником. Используется одна металлическая заплатка по размерам отверстия. Место будущей спайки обрабатывают паяльником (то есть осваиваем ремесло лудильщика). Помните, что чем большей будет площадь пайки, тем надежнее будет результат. После окончания работ припаянную пластину рихтуют до нужной формы. Вмятины шпатлюют.

Одним из надежнейших доступных способов ремонта кузова автомобиля без сварки является применение заклепок. Этот метод позволит устранить серьезные повреждения и починить корпус путем замены его деталей. Заключается данный способ ремонта в том, что поврежденный участок корпуса вырезают и заменяют новым, который крепят стальными заклепками. Стальные заклепки предпочтительны для избегания коррозии. При ремонте днища этот способ даже лучше сварки. Минусом этого подхода является невозможность осуществить его в поле (хотя военные тут поспорят). Не каждый сможет это сделать «своими руками».

При необходимости устранения больших вмятин порога в нем делают несколько отверстий и, через них, выпрямляют вмятину изнутри. Технические отверстия заделывают ранее указанными способами и вместе с остаточной вмятиной готовят к покраске.

autointerline.ru

Сквозная коррозия кузова автомобиля, как убрать?

Сквозная коррозия кузова автомобиля, как убрать?

Коррозия медленное, но верное уничтожение кузова. Но если вовремя заметить очаг и убрать его, то все не так страшно, как кажется. Конечно, одним из способов избавиться от коррозии является замена старой детали на новую деталь, но это не всегда выгодно. Если на металле только появилось маленькое пятно ржавчины, то его можно легко удалить способами, которыми мы поделимся дальше.

Все способы удаления коррозии довольно трудоемки, и требуют немало усилий. Если коротко, то убираем коррозию кузова, зачищая его в несколько этапов.

Первый этап – это грубая зачистка поврежденного места

Снимаем слой краски, грунта и ржавой накипи. Для этого используем жесткую щетку, надетую на дрель. Но тут тоже нельзя переусердствовать, не допускается использование абразива типа болгарки, он может пережечь металл, который вскоре может сгнить.

Когда предварительные работы проделаны, самое время осмотреть детально поврежденную часть кузова. Для начала, необходимо обдуть воздухом из  компрессора место коррозии. Затем нужно направить с обратной стороны детали свет (фонарь или прожектор), так чтобы хорошо было видно именно поврежденную часть, при необходимости можно выключить внешний свет. Тут мы как раз и увидим, есть ли сквозная коррозия или нет. Итак, если видны просветы, то, значит, придется устранять сквозную коррозию.

Второй этап – удаляем сквозную коррозию

Самый легкий и распространенный способ избавиться от такого типа коррозии – это запаять сквозные отверстия оловянным припоем. Для этого необходимо:

• Мощный паяльник
• Припой оловянно-свинцовый (обычно это ПОС-61),
• флюс (паяльная кислота — в этом качестве подойдет и преобразователь ржавчины обычно на основе ортофосфорной кислоты),
• Строительный фен, при необходимости.

Прежде чем начать припаивать место ремонта детали, необходимо его тщательно  очистить от ржавчины, так как припой не пристанет к ржавчине. Для этого можно использовать разного рода острые принадлежности, например нож, и абразивную шкурку. Повторимся еще раз, этот процесс довольно трудоемкий, и в нем не место лени, иначе Вам проще заменить деталь.

Когда мы работали грубой абразивной шкуркой, то сняли лишь верхний слой ржавчины. Но для качественного результата необходимо удалить остатки ржавчины из металла, которая уже въелась. Для того чтобы лучше видеть следы ржавчины, необходимо обработать поврежденную поверхность кисточкой преобразователем ржавчины, из-за чего она станет черной и хорошо видно на белом металле. Теперь можно использовать ранее упомянутые остроконечные принадлежности, периодически смывая поверхность преобразователем. Нужно работать до тех пор, пока не останется черных пятен на белом металле.

После полной зачистки металла, приступаем к обслуживанию проблемного места.

Заметим, что способ закрыть место коррозии припоем подходит только для небольших сквозных отверстий диаметром менее двух миллиметров, в виде мелкой сеточки, иначе необходимо будет вваривать кусок металла.

Наносим на поверхность паяльную кислоту, так называемый флюс, и преобразователь ржавчины. Сразу же наносим слой оловянного припоя, прогревая его паяльником. Если поверхность достаточно большая, то возможно использование в помощь строительного фена. Для лучшего прилипания припоя, необходимо все время подмазывать поверхность флюсом. Так как испаряющаяся кислота очень вредна, то рекомендуется эти работы проводить на открытом воздухе. После окончания данного этапа работ необходимо проверить на просвет поврежденную поверхность.

Ремонтное место облужено, и все очаги сквозной коррозии пропаяны. Поверхности, подвергшиеся обработке преобразователем ржавчины, следует очистить от остатков кислоты. Промыванием водой или спирто-бензиновой смесью.

Третий этап – это защита ремонтного места

Для более длительного срока службы детали после удаления коррозии, необходимо ее защитить. Для этого на поверхность наносится кислотный грунт, затем акриловый. После чего можно уже шпатлевать поверхность. Важной частью в работе является защита внутреннего слоя металла, если этого не сделать, то вся работа пойдет насмарку. Защитить поверхность можно различными способами: загрунтовать, нанести герметик или залить мовилем, главное, чтобы не было доступа к влаге.

www.nikamotors.ru