26Ноя

Ремонт шипов: Дошиповка шин или ремонт шипов

Содержание

Ремонт шипов на зимней резине


ремонт шин в домашних условиях

Использование специализированных зимних шин – это обязательное требование, актуальное для многих российских регионов. Резина, предназначенная для холодного времени года, более эластична. Приспособлена для работы при экстремально низких температурах, обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом и сложными покрытиями, будь то лед или снег.

Летний аналог в таких условиях просто замерзнет, автомобиль начнет скользить, буксовать, сильно вырастет риск ДТП. Помимо обычных зимних покрышек, именуемых в народе “липучками”, на рынке представлены и специальные шипованные модели.

Шипы буквально “вгрызаются” в лед, цепляются за укатанный снег, что обеспечивает точность управления и хорошую проходимость в самых сложных ситуациях. К сожалению, при движении по чистому асфальту шипы подвергаются повышенным механическим нагрузкам, а потому часть из них может попросту “вылететь”.

Покупка нового шинного комплекта – дорогое удовольствие, неудивительно, что у многих водителей возникает вопрос, как восстановить шипы на зимней резине собственными силами? Разберемся в этом.

Как определить, что шине нужен ремонт?

Сразу скажем, что восстановление ошиповки шин – это операция вполне выполнимая. Если протектор имеет достаточную глубину, а сам резиновый материал не демонстрирует особых признаков износа, то приобретать новый комплект не нужно.

Ремонт позволит полностью восстановить изначальные технические показатели резины, а также сэкономит крупную денежную сумму.

Определить, что изделию нужна реставрация, можно по следующим признакам:

  • на поверхности явно видны отверстия, которые оставили после себя выпавшие шипы;
  • между шипом и протектором прослеживается крупный зазор;
  • металлические элементы потеряли изначальную прочность фиксации, их без особых усилий можно утопить внутрь покрышки, расшатать;
  • высота шипов над резиновой поверхностью упала до полутора миллиметров, на них заметны следы механических воздействий, потертости и деформации.

Какие шины подлежат восстановлению?

Замена шипов актуальна и оправдана при соблюдении следующих условий:

  1. Покрышка была оснащена шипами в фабричных условиях, то есть на ней имеются все необходимые посадочные отверстия, расположение которых строго продумано и оптимизировано.
  2. Возраст резины не более пяти лет. По истечении данного срока материал начинает стареть, его свойства изменяются.
  3. Протектор имеет достаточную глубину, по меньшей мере, 7 миллиметров.
  4. Отсутствие серьезных механических дефектов и иных повреждений, которые можно определить в ходе визуального осмотра.
Шипы: конструктивные особенности и принципы выбора

Визуально шип представляет собой очень простой металлический элемент, состоящий из корпуса и сердечника, выступающего из него на определенную длину. Корпус сформирован достаточно мягким металлом, сердечник же максимально твердый, что снижает интенсивность механического износа.

Чтобы добиться максимальной прочности фиксации, тело оснащено 2-3 фланцами. Чтобы ремонт-дошиповка своими руками дал необходимый результат, при подборе шипов следует руководствоваться несколькими простыми принципами:

1. В идеале, следует использовать восстановительный комплект, рекомендованный непосредственно производителем. Многие компании выпускают такие наборы, металлические элементы полностью соответствуют заводским оригиналам, что обеспечивает простоту монтажа, а также полное восстановление изначальных технических параметров резины.

Важно! Если отыскать такой комплект в продаже не получается, то можно приобрести и шипы от стороннего бренда, но обратить внимание, чтобы по своей конфигурации, материалу производства и другим основным показателям они полностью соответствовали оригиналам.

2. Если вы эксплуатируете транспортное средство, в основном, в городе, передвигаетесь по асфальту, редко выезжаете на гололед и другие сложные поверхности, то можно сделать выбор в пользу простых шипов с одним фланцем.

3. При регулярных поездках по льду, загородным трассам, которые редко чистятся от наката и спрессованного снега, лучше установить более мощные и надежные металлические элементы с несколькими фланцами.

Посмотрите видео о плюсах и минусах ремонтных шипов:

Механизированные способы

Установка может выполняться и полностью вручную, и при помощи специального инструмента. Начнем разбор со второго варианта.

Самый надежный, быстрый и эффективный инструмент – это пневматический пистолет. Да, стоит он недешево, так что ради одной процедуры покупать его – не самое рациональное решение.

Поспрашивайте у друзей, попробуйте договориться об аренде с автомобильным сервисом – в таком случае экономия окажется внушительной.

Пользоваться пистолетом довольно просто, достаточно придерживаться следующего алгоритма действий:

  • накачка колеса;
  • установка шипа в специально оборудованный паз на пистолете;
  • рабочая часть инструмента плотно прижимается к посадочному отверстию;
  • нажимается курок, под большим давлением элемент буквально “влетает” в гнездо и фиксируется.

Важно! Основной момент – контроль над положением пистолета, он должен находиться строго перпендикулярно по отношению к отверстию.

Альтернативный вариант – шуруповерт (дрель с возможностью работы на низких оборотах), на который установлена особая насадка, приобрести ее можно в автомобильных магазинах.

На этом видео показано, как самостоятельно зашиповать резину в гаражных условиях с помощью дрели:

Ручная методика

Установить ремонтные шипы для зимней резины можно и при помощи самого простого инструмента. В процессе понадобится следующее:

  • пассатижи;
  • молоток;
  • отвертка с диаметром, соответствующим посадочному отверстию для шипа;
  • теплая мыльная вода.

Первым делом, покрышку нужно тщательно вымыть, чтобы удалить загрязнения. Далее вся поверхность протектора смачивается водой, чтобы шипы входили в отверстия легче.

Непосредственно перед установкой металлического элемента посадочное гнездо немного расширяется отверткой, а шип также промывается мыльным раствором.

Важно! Использование масла в качестве смазки недопустимо, так как оно является химически активным веществом, способным спровоцировать разрушение резинового материала.

Чтобы шип оказался на нужной глубине, он загоняется в гнездо молотком или пассатижами.

Если диаметр посадочного отверстия слишком большой, оно изношено, из-за чего не обеспечивает надежной фиксации, можно выполнить простой и быстрый ремонт с помощью специального клея. Например, есть хороший клей Loctite 480.

Смотрите видео, где показан самый простой способ ошиповки шин, при помощи отвертки:

Тест на видео — какой клей лучше применить для установки шипов:

Интересное видео, обзор ручного шиповального устройства:

Эксплуатационные советы

Чтобы ремонт шин в домашних условиях оказался по-настоящему эффективным, первое время нужно следовать некоторым эксплуатационным правилам.

  1. Главное требование – несколько дней шина должна полежать в гараже, чтобы мыльный раствор полностью впитался в материал, а шипы прочно зафиксировались в структуре изделия.
  2. При первых выездах не нужно разгоняться быстрее 60 километров в час. Такой скоростной режим соблюдается примерно 300 километров пробега. Этого хватает, чтобы металлические элементы закрепились, “притерлись” к материалу и достигли максимальной прочности.
  3. В дальнейшем, эксплуатировать шины можно точно так же, как и непосредственно после покупки, так как их изначальные характеристики восстановлены.

Итак, мы изучили, как самому отремонтировать шины, “потерявшие” шипы. Особых сложностей в этой работе нет, так что финансовая выгода очевидна!

Загрузка…

Дошиповка своими руками. Ремонтными шипами. — Peugeot 307, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2

Ой, предчувствую, сейчас начнется_))
Купил я авто с зимней резиной без единого шипа… Т.к. немало было вложено в машину уже, на хорошую резину уже не оставалось. А хорошая резина для меня — это Nokian Hakkapeliitta. Именно такая резина у меня, R16. Другую — не хочу. Совсем.

Вначале думал, дошипую в сервисе. Стал читать, смотреть, искать. Сколько тупого ора, вроде «никто этим не занимается, купи новую.» и подобного, — что и послужило для меня главным аргументом: надо пробовать!

В общем. Шип ремонтный, высота — 8, Ф основания — 12. Стандартный шип: длина — 10, Ф основания — 8.
Для установки в старое место, сначала необходимо удалить обломок старого шипа и все остальное, использовал тонкую плоскую.

Далее отверстие из под шипа обильно сдабривается герметиком (использовал автомобильный герметик-прокладку).
Потом на герметик садим новый шип и головкой на 6 резко и с усилием вдавливаем этот шип в отверстие.
Готово! Шип на месте.

На каждое колесо ушло около 160 шипов.

1 шип = 10 р.

1 колесо — примерно час-полтора работы. Но нужно придро*ться, у меня в первый раз нихрена не вышло, я один шип вставлял минут 15. Правда я использовал не герметик, а мыльный раствор, как один му*дак посоветовал на просторах интернета. С герметиком 1 шип ставится за секунд 30. Но нужно усилие.

Да, хотел купить «ручной пистолет для ошиповки», стоит около 10 т.р., но посмотрев его устройство (красная цена — 500 р.), и как им работать… в общем мой метод эффективней)))

Полный размер

Основной инструмент_

Полный размер

Вспомогательный инструмент

Полный размер

Сам шип

Полный размер

Колесо

Полный размер

Полный размер

Зачищаем отверстие

Полный размер

Вот так оно будет выглядеть. Герметик потом сотрется через пару км)

Полный размер

Вот так вставляются шипы — хрен выдернешь ХР

И да, сегодня шиповал последнее колесо (заднее), там протектор уже не очень и не все старые отверстия пригодны. На передних шиповал еще до первого снега, проехал около 2,5 т. км, все на месте, не смотря на агрессивный стиль езды_
Прилагаю некоторые фото:

Ремонтные шипы установка или как зашиповать резину самостоятельно

Добрый день, дорогие друзья. Недавно рассматривали способы сохранить и придать заводской блеск покрышкам при помощи чернителя для шин. В этой статье займемся восстановлением зимней резины посредством установки ремонтных шипов. На носу зима, поэтому этот вопрос станет актуальным для многих автомобилистов, использующих шипованные зимние шины.

Прежде чем учиться самостоятельно шиповать резину шипами, предлагаю разобраться в вопросе, а стоит ли восстанавливать утраченные шипы? Рассмотрим плюсы и минусы использования ремонтных шипов, какой инструмент требуется, чтобы заниматься этим самостоятельно. Приведу пошаговую инструкцию с картинками и видео, как установить ремонтные шипы самому.

Разновидности шипов

Давайте сначала разберемся, какие они бывают, чтобы определиться, какие лучше устанавливать на покрышку. Они бывают трех видов по форме крепления в покрышку:

  • Однофланцевые – устанавливаются на дешевых вариантах. Их недостаток – быстро расшатывают посадочное место и вылетают при резких стартах, торможениях, агрессивной езде
  • Двухфланцевые
  • Трехфланцевые

Последние два типа считаются самыми надежными. Они имеют несколько фланцев, надежно цепляясь за резину. У однофланцевых один буртик, поэтому надежность посадки в посадочном месте низкая. Со временем оно становится больше, шип расшатывается, выпадает из него. Спустя сезон колесо может стать полностью «лысое».

Стоит отметить, что длина выступающей части однофланцевого, не должна превышать 1,2 мм. В противном случае увеличивается его наклон при езде и вероятность его потерять больше. Для других типов допускается колебание длины внешней части от 1,4 до 1,6 мм. Потому что ее величина не сильно влияет на надежность крепления.

Эксперты высказывают мнение, чем равномернее выступание наружных частей, тем выше сцепные свойства покрышки. Потому что, угол наклона меньше, значит рабочей поверхностью больше «вгрызается» в дорожное покрытие. Это пригодится знать в случае самостоятельной установки ремонтных шипов.

По форме выступающей части шипа
  • Круглые
  • Овальные
  • Четырехгранные
  • Шип-бриллиант

Первый тип используется на покрышках до 14 диаметра. Овальной формы устанавливают на колеса от 15 диаметра, Нокиан применяет на своей резине четырехгранные шипы – запатентованная фирменная технология.

Четвертый тип – новая разработка, имеет форму бриллианта. Лучше работает в поперечном направлении, увеличивая сцепные свойства покрышки. По мере износа наружная часть стирается, приобретая форму овала. Таким образом «бриллиантовый» шип трансформируется из одного типа в другой. Это увеличивает срок эксплуатации, так как овальные просто стерлись, их выбросили, а бриллиант продолжает служить.

Как установить ремонтные шипы самому

Для самостоятельной установки можно применять специальные инструменты для ошиповки резины или подручные средства – отвертка или плоскогубцы. Минимальная толщина протектора для установки ремонтных шипов составляет 4 мм. Если меньше, то «сидеть» они будут не надежно в резине, а выпирать наружная часть будет больше, что скажется на сцепных свойствах в худшую сторону. По ПДД запрещено эксплуатировать зимнею покрышку с глубиной протектора, меньше обозначенного значения.

Установка при помощи специнструмента

Для этих целей применяют специальный пистолет. В корпус его ложем шип, упираем в покрышку, носик утапливается в посадочное гнездо. Нажимаем на спусковой крючок, выстрел – шип установлен на свое место.

Важно! При установке ремонтных шипов нужно выбирать их с более крупным диаметром, чем отверстие для них. Потому что по мере износа резины ее диаметр увеличивается.

На шиномонтаже процесс установки проходит быстро. За счет высокого давления шип врезается в покрышку и надежно в ней фиксируется. Зашиповать колесо занимает считанные минуты.

Подготовительные этапы

1. Мойка покрышки и посадочного место шипа. В нем может скапливаться грязь. Желательно его намылить, чтобы шип «скользил» в нем – это облегчит установку.

2. Замеряем глубину посадочного отверстия. Высота ремонтного варианта должна превышать немного это значение, за ширину говорилось выше.

Как зашиповать резину ремонтными шипами подручными способами самостоятельно

Вариант первый — отвертка и клещи
  1. Для этого применяют отвертку и плоскогубцы (клещи для снятия стопорных колец).
  2. Берем ремонтный вариант, расширяем посадочное гнездо при помощи отвертки.
  3. Плоскогубцами вдавливаем его в свое место.

Приловчившись, это процесс займет не больше времени, чем на шиномонтаже.

Важно! Выступающая часть должна располагаться строго вертикально относительно поверхности протектора. Не допускается шатание шипа после его установки, все должно сидеть плотно. В противном случае срок эксплуатации сократится, а сцепные свойства ухудшаться.

Видео, как устанавливать ремонтные шипы при помощи отвертки:

Второй вариант – при помощи дрели

Для упрощения самостоятельной установки используют электрическую дрель. Изготовляют насадку из медной трубки, ее конец развальцовывают под диаметр ремонтного шипа, чтобы он свободно ходил в ней. Можно купить подобные насадки, стоят они не дорого.

  1. При необходимости удаляем старую ошиповку, если она сточена
  2. Устанавливаем насадку в дрель, шип в нее
  3. Прикладываем её под углом в 45 градусов относительно покрышки, чтобы монтажная часть шипа смотрела в посадочное гнездо
  4. Надавливаем на инструмент и малыми оборотами «вкручиваем» ремонтный вариант в шину

Так как шип свободно «ходит» в насадке, ее без труда можно вытащить из резины. Это метод проще и быстрее, чем с отверткой. В первом случае есть шанс потратить много времени на одну покрышку и натереть мозоль на руке.

Видео самостоятельной ошиповки с помощью дрели или шуруповерта:

Третий вариант – ремонтные шипы с резьбой (винтовые)

В продаже можно найти такие варианты, они стоят недорого. Для установки их тоже потребуется электродрель или шуруповерт с насадкой под шурупы диаметром 4 мм. В нее вставляем кусок бумаги или другого предмета, чтобы потом его можно было вытащить. Это необходимо, потому что ремшип может проваливаться в ее и ввинчиваться в колесо не будет.

Вставляем новый шип в насадку, прикладываем шуруповерт к покрышке в то место, где нет посадочного гнезда. Небольшими оборотами вкручиваем в шину, пока установочная сторона не вкрутится в резину.

Недостатки метода
  • Надежность посадки и срок эксплуатации таких шипов, установленных подобным образом, невелико
  • Есть шанс повредить металлический корт покрышки
  • Если переусердствовать, и глубина протектора невелика, то можно проткнуть насквозь.

Это не самый удачный вариант установки ремонтных шипов, поэтому им пользоваться не рекомендуется. Если все-таки решились, внизу есть видео, как это делается.

После самостоятельной ошиповки нужно проехаться 100-150 км в размеренном стиле. Это даст возможность новым шипам занять свое место в покрышке, так сказать, притрутся.

Почему нужно восстанавливать зимнюю шипованную резину

Это связано с тем, что на покрышках среднего ценового сегмента, производители используют для шипованной шины более твердые «сорта» резины. Если сравнивать фрикционные покрышки и «лысые» шипованные, то у первых сцепные свойства будет выше, так как последняя проектировалась с учетом работы шипов. Поэтому, лучше полностью зашиповать зимнюю резину, если возможно, чем ездить с пустыми дырками.

Ремонт ошипованной самостоятельно покрышки, восстанавливает ее работоспособность более чем на 80 процентов. Благодаря этому на ней можно кататься еще несколько сезонов, если позволяет глубина протектора.

Минусы такого варианта

Ремонтные шипы продаются только в круглом исполнении. Помните, в начале статьи я озвучивал их минусы? В продаже нет других вариантов. Если ваша шина из более дорого сегмента, то получится «сборная солянка», часть фирменных овальных или бриллиантов, часть круглых. Сцепные свойства будут хуже, чем у нового колеса, но это все равно лучше, чем ездить с пустыми гнездами.

Высота выступающей верхней части шипа меньше, чем у оригинала. У таких вариантов зацепление на скользкой поверхности ухудшаются до 15%.

Вывод

Если ездите на шипованной зимней резине и климатические условия требуют этого, то лучше следить за состоянием и наличием шипов на покрышке. В таком случае, желательно восстанавливать их, если нет денег каждый сезон менять комплект колес. Тем более, износ их может быть не равномерный, а одну штуку не продают, например.

Установка ремонтных вариантов продлевает срок эксплуатации покрышек, не сильно снижая свойства, заложенные заводом-изготовителем. Поэтому рекомендуется самостоятельно шиповать свои колеса.

Как восстановить шипы на зимней резине. — DRIVE2

Когда зимняя резина лишается части или всех оригинальных шипов, перешиповка зимней резины вдыхает в них вторую жизнь.

Даже дорогие колеса известных мировых производителей теряют шипы намного раньше, чем исчерпывают свой ресурс зимняя резина. Это обычное явление после того, как вы проездите на ней пару зимних сезонов — протектор почти новый, а шипов практически не осталось. В целях обеспечения безопасности на зимней дороге, необходимо приобрести новый комплект зимней резины или сделать перешиповку зимней резины. Конечно, дешевле будет восстановить шипы на зимней резине. Это можно сделать в специальном автосервисе или самостоятельно, для чего нужно знать, как восстановить шипы на зимней резине. Чтобы сделать самостоятельное восстановление шипов на зимней резине, необходимо приобрести специальные саморезы в строительном магазине в количестве 500 штук. При этом нужно выбрать самые мелкие шурупы. Также следует купить наждачную бумагу, либо наждак, а также в аптеке — несколько лент обычного пластыря.

Когда решите восстановить шипы на зимней резине, снимите автомобильные покрышки, а затем осмотрите шипы. При этом для снятия зимней резины лучше воспользоваться услугами автомобильного сервиса. Заниматься восстановлением шипов на зимней резине имеет смысл только тогда, когда автомобиль уже переобут на летний сезон, а зимние шины лежат без дела.

Возьмите приобретенные заранее саморезы и с помощью наждака немного сточите их острее. По одному начинайте выдавливать старые слишком истертые шипы. При этом нужно постараться сделать это так, чтобы не повредить резину. Все действия нужно выполнять очень аккуратно, иначе есть риск расстаться с зимними шинами навсегда.

Для очищения дырки места убранных шипов нужно проткнуть шилом. Выверните шину, а затем заметьте мелом или маркером следы от места расположения бывших шипов.

С помощью шуруповерта вкрутите шуруп так, чтобы он смог вылезти строго перпендикулярно самой шине. Для того, чтобы шурупы лучше вкручивались, можно смазать отверстия обыкновенным машинным маслом.
Выверните покрышку с готовыми шипами снова острыми кончиками наружу. Для того, чтобы не повредить покрышку при выворачивании, нужно заранее ее проклеить по всей поверхности несколькими слоями пластыря.

www.igs-dv.ru/kak-vosstan…it-shipy-na-zimnei-rezine

Восстановление шипов на зимней резине: ремкомплект, спобобы

Диагностика и ремонт2 октября 2016

Шипованная резина по праву считается лучшим выбором автовладельца, если требуется гарантировать безопасность движения зимой в условиях снега или льда на дорожном покрытии. Однако в ходе эксплуатации стальные элементы, особенно при движении машины по асфальту, испытывают большие нагрузки и со временем выпадают. Требуется проводить восстановление шипов на зимней резине.

Проблемы шипованных покрышек

Практически все производители шипованной резины заявляют, что нормальной ситуацией может считаться, когда за сезон эксплуатации покрышка теряет до 10% шипов. На практике эта цифра выше. Накладываются действия следующих факторов:

  • интенсивная эксплуатация покрышки при высокой скорости, агрессивных маневрах;
  • частое движение по асфальту;
  • некачественная установка шипов.

Настоящая брендовая покрышка гарантирует качество. Но неприятная правда состоит в том, что на рынке стран СНГ присутствует множество шин, шипы на которых установлены кустарными мастерскими. Продается не фабричная, а доработанная, более дешевая шина.

Для того чтобы не потребовалось делать восстановление шипов на зимней покрышке еще до конца первого сезона, проверяйте при покупке маркировку резины и ее соответствие фирменному каталогу.

Что нужно знать, прежде чем приступать к восстановлению покрышки?

Ремонтные комплекты для установки шипов можно приобрести в автомагазинах или заказать через интернет. Здесь может быть несколько вариантов:

  1. Лучше всего приобретать ремкомплект, рекомендуемый производителем шины.
  2. Для тех, кто ездит спокойно, в городских условиях, не предъявляет повышенных требований в виде сплошного толстого льда под колесами — подойдут однофланцевые шипы.
  3. В условиях экстремального вождения (лед, высокая скорость, интенсивные маневры, торможения) потребуются шипы с несколькими фланцами.

Перед покупкой ремкомплекта замеряется высота протектора, она не должна быть меньше 7 мм. Это минимальная величина, при которой производится восстановление шипов на зимней резине. Соответственно высоте протектора, выбирается тот или иной ремкомплект, шипы в нем должны быть подходящей длины.

Установка шипов на покрышки с отверстиями

Если шина уже имеет отверстия в резине, установка шипов на зимнюю покрышку делается в места, предусмотренные производителем. Ремкомплекты содержат элементы, диаметр которых несколько больше «штатных», поэтому они в чаще всего садятся в существующие отверстия достаточно плотно.

Зачастую резина вокруг вывалившихся шипов сильно разбита. В этом случае можно прихватить новую деталь на хороший клей, чтобы гарантировать плотную посадку. Некоторые покрышки со штатными отверстиями имеют достаточно свободной площади на протекторе, чтобы установить шип в новое место. Если есть шанс сделать так, то лучше им воспользоваться.

Как производится перешиповка?

Если шипы из ремкомплекта не устанавливаются в готовые отверстия, надо провести предварительные работы. В идеале покрышку нужно заморозить. После этого проделываются отверстия сверлом, четко перпендикулярно поверхности протектора. На практике можно пробуравить отверстия без заморозки или же сделать их шилом. Однако такие операции требуют большей аккуратности и усилий.

Общая схема работ, по которой производится установка новых шипов на зимней резине, выглядит следующим образом:

  1. Покрышка в месте установки шипов скрупулезно очищается.
  2. Точки монтажа помечаются мелом.
  3. Резина тщательно смачивается мыльной пеной.
  4. Устанавливаются шипы.

Последняя стадия работ может быть выполнена двумя способами, при этом общий принцип монтажа не меняется.

Использование пневмопистолета

Специализированный пневмопистолет можно попросить у знакомых, взять напрокат, в том числе в автомастерских. Покупать подобное устройство ради одной процедуры восстановления покрышки не стоит. Работать таким инструментом просто:

  • колесо накачивается;
  • в специальное гнездо на пистолете устанавливается шип;
  • рабочий конец инструмента прижимается к отверстию;
  • после нажатия курка тонкие стержни головки пистолета выдвигаются, расширяя отверстие в резине, ударом пневмопривода шип устанавливается на место.

Главное соблюдать требование четкого вертикального направления захода шипа в резину. Если пистолет не был выровнен перпендикулярно поверхности протектора, установленный шип лучше извлечь и проделать процедуру заново.

Монтаж шипов вручную

Установка шипов на зимнюю резину может быть проведена и вручную. Для этого понадобится:

  • оправка, в которую будет помещен шип до установки. Подойдет тонкостенная трубка с внутренним диаметром, немного большим, чем тело шипа;
  • опора для покрышки. Идеально подойдет зажатый в тисках кусок дерева с округлой верхней частью;
  • молоток и терпение.

Установка проста. Шип помещается в оправку, устанавливается на место посадки, забивается молотком. При этом покрышка надевается на опору, которая служит ограничителем забоя шипа.

Оправка нужна, чтобы было удобнее забивать шипы, не ударять по пальцам, в частности. Идеально заколачивать шип одним ударом, контролируя вертикальность его захода в резину. При должной сноровке работа не представляет сложности.

Проводя перешиповку вручную, можно смачивать место посадки шипа небольшим количеством машинного масла для более легкого вхождения детали в резину.

Меры предосторожности

Первое, что стоит помнить — до полного высыхания мыльного раствора нельзя ездить на покрышке. На процесс впитывания уйдет несколько дней. После установки шины, для нормализации положения новых шипов, лучше всего проехать порядка 300–350 км, двигаясь со скоростью не более 60 км/ч. Таким образом, гарантируется, что шипы не выпадут в первые же дни эксплуатации.

Ремонтная ошиповка зимних шин в Москве и области

Восстановление работоспособности шипованной шины при помощи ремонтной ошиповки – особой технологии с применением специального ремонтного шипа разработанного по уникальной технологии «Теком».

Эта технология увеличивает срок эксплуатации шины примерно в 2 раза, позволяя автовладельцу сэкономить на покупке новых зимних шин.

На услуги по ремонтной ошиповке распространяется действие бонусной программы ШИНСЕРВИС.

Даже дорогие колеса именитых производителей теряют шипы гораздо раньше, чем исчерпывается ресурс покрышки. Обычная ситуация после пары зимних сезонов — протектор как новый, а шипов почти не осталось. Чтобы обеспечить себе безопасность на зимней дороге, приходится покупать новый комплект резины.

Применяемая в наших центрах технология позволяет заменить выпавшие шипы, продлевая срок службы шин как минимум вдвое! Уникальная форма шипа гарантирует ему надежную фиксацию в резине протектора. Тесты, проведенные на базе испытательной лаборатории и на дорогах России, показали, что сила удержания ремонтного шипа в резине протектора такая же, как и при заводской ошиповке. Длина тормозного пути по сравнению с оригинальными шипами при этом остается неизменной.

Ремонтные шипы — это запатентованная технология вторичной ошиповки зимней резины (патент № 98355). Процесс ошиповки аналогичный тому, что применяется при ошиповке новой резины. Шина устанавливается на станок, таким образом, что бы место установки шипа была на сферической платформе (подпятнике). Далее производится диагностика износа протектора, глубина которого должна быть не менее 7 мм. После этого подключается пневматический пистолет к линии, а шип вставляется в приёмник. Перед самой ошиповкой производится очистка установочного отверстия, обработка его водой, после чего в него вводятся разжимные лепестки ударной головки и произвести спуск ремонтного шипа.

Шины рекомендованные к переошиповке

Из шины выпали шипы

Вокруг шипа образовалась щель

Шип легко наклоняется и утапливается в резине

Ремонтные шипы

Шина после ошиповки

Шина после ошиповки

Шина после 10 000 км пробега

Ошиповка автошин производится профессионально, по уникальной технологии, включающей:

  • Подбор типоразмера шипов под конкретную шину и условия эксплуатации.
  • Контроль качества ошиповки каждой шины.

Требования к зимней резине следующие:

  • Резина изначально ошипована заводом-изготовителем.
  • Остаточный протектор не менее 7 мм.
  • Возраст резины не более 4-х лет (с даты изготовления).

Преимущества:

  • Безопасность.
  • Срок службы.
  • Экономичность.

Ошипованная зимняя шина Nokian Hakkapeliitta 5 235/55 R18. Пробег — 10 000 км.

Ошипованная зимняя шина Yokohama Ice Guard IG35 225/55 R18. Пробег — 9 000 км.

Nokian Hakkapeliitta 5 225/45 R17 Run Flat. Пробег — 10 500 км.

Перешиповка зимних шин в домашних условиях — 2 рабочих способа восстановить шипы

С наступлением холодов зимняя резина крайне необходима. Она обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом. Для суровых зим предпочтение стоит отдавать шипованной резине.

Однако как поступить, если имеющаяся резина еще не износилась, а большинство шипов выпало?

Ремонтные комплекты для восстановления покрышек

Восстановить первозданный вид покрышке можно и в домашних условиях. Для этого стоит обзавестись ремонтным комплектом. Найти такой не составит труда, так как он есть в любом авто- или интернет-магазине.

Однако существует несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание:

  1. Лучше приобрести тот ремкомплект, который рекомендует производитель шин.
  2. Если погодные условия и качество дорог позволяет, то приобрести нужно однофланцевые шипы.
  3. Если условия вождения близки к экстремальным, то шипы должны быть многофланцевыми.

Перед приобретением ремкомплекта необходимо обратить внимание на размер протектора. Его высота не должна быть меньше 7 мм. Если этот показатель ниже, то восстановление покрышек не производится. В зависимости от глубины отверстия подбирается соответствующий ремкомплект.

Как сделать перешиповку с помощью пневмопистолета

Пневмопистолет очень упрощает процесс замены шипов. Его можно не только купить, но и попросить у знакомых или взять в аренду у автомастерской.

Общая процедура восстановления покрышек происходит следующим образом:

  • место для установки шипов тщательно очищается;
  • место для новых элементов помечается мелом;
  • на резину наносится мыльный раствор;
  • монтируются шипы.

При использовании пневмопистолета колесо должно быть хорошо накачано. Далее в специальное отверстие устройства помещается шипованый элемент, после чего дуло пистолета вплотную прижимается к шине. При спуске курка происходит установка шипа.

Направление пневмопистолета должно быть четко вертикальным по отношению к покрышке. Если это правило не было соблюдено по каким-то причинам, лучше провести процедуру заново, заменив предыдущий элемент новым.

Установка шипов на зимнюю резину вручную

Произвести замену шипов собственноручно возможно, но не так легко. Для этого понадобится много терпения и времени. Необходимые инструменты:

  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • отвертка с подходящим к шипу диаметром;
  • мыльная вода.

По общему принципу установки сначала резина обрабатывается мыльным раствором. Посадочное гнездо немного расширяется с помощью отвертки. После шип помещается в подготовленное отверстие и забивается молотком.

Желательно забить его с первого раза, чтобы направление было строго вертикальным. Для лучшего вхождения встраиваемого элемента некоторые автолюбителю советуют применять масляные растворы. Однако их не рекомендуется использовать, поскольку это может повредить структуру резины.

Перешиповка должна проводится в обязательном порядке по мере износа элементов шины. Если пренебрегать подобным мероприятием, автовладелец может создать аварийную ситуацию на проезжей части.

Лучшим вариантом будет потратить один день на ремонт колес, нежели потом пожинать плоды халатного отношения к правилам дорожного движения.

Loading…

Поделитесь в сетях!

Ошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета

Для улучшения управляемости и сцепления по льду многие автовладельцы решаются на ошиповку резины. Выполнить данную процедуру несложно своими руками.

При этом важно учитывать ряд тонкостей, чтобы не испортить модернизируемые шины.

Выбор шин для ошиповки

Наиболее часто автовладельцы прибегают к ошиповке резины, которая осталась с прошлого сезона. Проездив на липучке, водители понимают, что ее характеристик не всегда достаточно для зимней эксплуатации.

Если же для ошиповки резина приобретается специально, то в первую очередь следует обратить внимание на изделия, подготовленные под шипы заводом. На протекторе уже имеются технологические отверстия, в которые только осталось разместить шипы.

Вставить шипы можно и в приобретенную липучку. Здесь важно обратить внимание на состав резиновой смеси. Большинство нешипованных зимних шин имеют крайне мягкую консистенцию. Такой протектор не сможет надежно удерживать шип.

По поводу всесезонной резины между автовладельцами ведутся споры об ошиповке. Часть из них утверждают, что такие шины совершенно не пригодны, так как не обладают хорошими сцепными качествами при отрицательных температурах. Другие водители наоборот склонны к ошиповке всесезонки. Она имеет оптимально твердую структуру и прочно удерживает установленные шипы.

Категорически запрещается ошиповка летних шин. Они совершенно не предназначены для эксплуатации в зимних условиях. Резина дубеет и это может стать причиной попадания в аварийную ситуацию.

Для ошиповки желательно использовать новые шины. Все же при ограниченных финансах можно применить старую резину. При этом важным критерием является срок ее ранней эксплуатации. Он должен составлять менее четырех лет, а остаточная величина протектора должна превышать 4 мм.

Выбор шипов

Главной задачей шипов является оптимальное сцепление с дорогой. Их подбор выполняется по весу, составу, объему и форме. Выбор осуществляется на основе стиля вождения и дорожных условий, в которых эксплуатируются шины.

Корпус шипов изготавливается из:

  • твердого металла или сплава, например, сталь;
  • неметаллического материала, например, пластика;
  • мягких сплавов на основе алюминия.

Также внимание следует уделять и форме рабочей поверхности шипа. Наиболее популярные типы представлены на изображении ниже.

Чем больше острых выступающих граней имеет рабочая поверхность шипа, тем он лучше врезается в лед и дорожное полотно. При этом многогранные изделия имеют более высокую цену.

Крепления в резину также играет большую роль. От него зависит степень усадки и прочность удержания шипа. Наиболее надежны двух и многофланцевые крепления. Они обеспечивают отменную фиксацию.

Требуемые для ошиповки инструменты

Для того чтобы провести ошиповку без пневмопистолета необходим минимальный набор инструментов, который представлен в таблице ниже.

Таблица — Инструменты для ошиповки шин

НаименованиеПримечание
Емкость с мыльным растворомДля смачивания протектора
ПультивизаторРучной или электрический. В крайнем случае можно заменить тряпкой, губкой или кисточкой
МолотокТребуется в случае необходимости вбивания шипов
Круглогубцы или узкогубцыДля расширения отверстий для вставки шипов
ОтверткаДля фиксации шипов в посадочном месте
Плоскогубцы или клещиТребуются для удаления старых шипов или новых в случае неправильного монтажа, например, перекоса

Для ускорения процесса ошиповки без пневмопистолета можно воспользоваться шуруповертом. Такой способ называется полуавтоматическим. Шуруповерт позволяет ввернуть шипы на одинаковую требуемую глубину за короткий промежуток времени.

Выполнение ошиповки зимних шин своими руками

Для ошиповки шин самостоятельно без пневмопистолета необходимо воспользоваться инструкцией, которая расположена ниже.

  • Если шина не имеет заранее подготовленных технологических отверстий, то их следует сделать самостоятельно. Некоторые автовладельцы для этого используют шило. Контролировать глубину в таком случае крайне сложно. Есть риск повредить корд или проткнуть резину насквозь.

Более предпочтительным является использование дрели с фиксатором глубины. Сверло должно иметь меньший диаметр по сравнению с основанием шипа. Глубина сверления должна соответствовать длине крепления.

  • Если отверстия делались шилом или дрелью без фиксатора глубины, то необходимо провести замер полученных посадочных мест. Для этого рекомендуется использовать штангенциркуль.

  • Рабочую поверхность следует обработать мыльным раствором. На протяжении всего процесса ошиповки резина должна оставаться сырой.

  • Шип в технологическое отверстие должен входить строго под прямым углом. Для этого можно воспользоваться молотком. Шипы по одному вбиваются в посадочные места. При этом важно следить, чтобы не повредились рабочие грани.

В качестве альтернативного способа используются круглогубцы и отвертка. Посадочное место предварительно расширяется и с помощью отвертки в него вставляется шип.

При применении шуруповерта потребуется специальная насадка для шипов. Инструмент следует располагать строго под прямым углом к шине.

  • Проверить на прочность и высоту выступания шипов.
  • Высушить резину и отправить ее на хранение. Запрещено устанавливать и эксплуатировать шины сразу после ошиповки, так как это приведет к выпадению шипов.

Дошиповка

Дошиповка позволяет продлить срок службы шины при минимальных финансовых затратах. Она выполняется путем установки новых шипов взамен вывалившихся или стертых. Среди автовладельцев существует неоднозначное отношение к дошиповке. Многие считают ее малоэффективной, так как шипы недостаточно надежно фиксируются в старых посадочных местах.

Для дошиповки используются специальные ремонтные шипы. Они имеют увеличенную шляпку и специальную упругую втулку. Это позволяет установить их даже в деформированное отверстие.

Важным моментом повторной ошиповки является удаление исчерпавших свой ресурс старых шипов. При этом следует стараться минимально повреждать резину протектора.

Ремонтные шипы обладают более высокой ценой по сравнению с обычными. Поэтому автовладельцы в целях экономии избегают их приобретения. Один из вариантов повторной ошиповки представлен ниже.

  • Решение о дошиповке принимается по результатам осмотра шин.
  • Изъять отслужившие шипы.

  • Обезжирить посадочные места, используя спецсредство, например, растворитель.

  • Внести в посадочное место клей или герметик.

  • Вставить шипы.

  • Дать клею засохнуть, а шине отлежаться.

Перешиповка: деньги на ветер или правильный ход?

Что делать, если зимняя резина имеет отличный протектор, а шипов осталось совсем мало: отправиться в магазин за новым комплектом или попытаться вновь зашиповать старые колеса?

Реанимация

Каждой осенью эта дилемма встает перед автомобилистами, которые предпочитают шиповки липучкам. А в этом году стал ломать голову над этим вопросом и ведущий «Автоугла»: на задних колесах после трех прошедших зим ошиповка остается почти стопроцентной, зато передняя пара лишилась в общей сложности почти шести десятков шипов. Можно, конечно, заменить не весь комплект, а только пострадавшие шины. Но, согласитесь, все равно не хочется облегчать свой кошелек на 25-30 тысяч тенге, если видишь, что протектор в хорошем состоянии и прослужит еще пару лет. Как же тогда реанимировать колючую защиту от гололедицы и заносов?

Такой «беззубой» была одна из шин после трех лет эксплуатации.

 

А такими стали шины после  реанимации.

 

На автофорумах диаметрально противоположные мнения. Многие советуют отдать предпочтение отработанной технологии восстановления ошиповки. Дескать, достаточно иметь ремонтные шипы с увеличенным фланцем, которые производит одна российская компания, пневмопистолет и желание вернуть вторую жизнь зимней резине. И тогда новый шип, установленный в отверстие, откуда вылетел родной, полностью возвращает сцепные характеристики шины на обледенелом покрытии, как при установке новой шипованной резины.

Сразу скажу, что в Костанае не удалось найти этих ремонтных шипов. Но и обычные, уверяют умельцы, могут заменить вылетевших стальных предшественников. Приведу рассказ одного из них: «У меня были шины «йокагама», прошел один сезон, около 6 тыс. км, и каждый баллон потерял до половины шипов. На второй сезон я в гараже самостоятельно набил в старые отверстия новые шипы. Когда выехал, то сначала стоял страшный гул, потом все тише и тише. Думал, что новые шипы повылетали. Но прошла зима, я снимаю шины и вижу, что примерно 10% шипов отсутствует. Но вот в чем прикол: все эти улетевшие – родные, а те, которые я сам набил, остались».

Вот еще совет практика: «Когда перешиповывают шины, то в твердый блок резины рядом с тем местом, где стоял старый шип, сверлят отверстие и пневмопистолетом вбивают новый шип. Иногда еще и добавляют клей под шип. Для лучшего держания. Я в прошлом году перешиповал зимние шины, и они неплохо отходили все эти месяцы. Конечно, были потери, около 40%. И новых, и старых. Но и нынче на этой резине буду ездить».

Местный подход

Однако есть и те, кто считает, что восстановление шипов на зимней резине – это деньги на ветер. Дескать, каждый шип имеет фланец (иногда он двойной), который и не позволяет шипу выскакивать из резины. А если это все же случается, то при выламывании шипа происходит деформация посадочного гнезда, и устанавливать туда новый шип бесполезно, так как он очень скоро вылетит. В этом случае, уверяют автомобилисты, лучший вариант – покупка новой шипованной резины. И ведь что характерно, это мнение противников перешиповки поддерживают многие специалисты костанайских СТО и шиномонтажных мастерских.

Не исключено, что автор этих строк уже сегодня был бы обладателем новых шипованных шин, если бы не наткнулся на объявление одной шиномонтажки областного центра. Когда позвонил туда, то услышал: «Перешиповать? Да пожалуйста! Только надо взглянуть на резину». И вскоре произошло знакомство с Александром, владельцем этой мастерской, который осмотрел обе шины и выдал вердикт: «годятся, оставляйте и завтра получите их с новыми шипами».

По его словам, одно из основных условий восстановления – чтобы оставшаяся высота протектора имела не менее 6 мм (у моих шин она равна 8 мм). Он резонно полагает, что не стоит отправлять в отставку шипованную резину, способную после реанимации выполнять свое первоначальное назначение.

Заметьте, это говорит человек, который знает вопрос ошиповки не понаслышке. Его мастерская, помимо прочего, еще и специализируется на шиповании новых шин. Ведь лишь часть зимней резины, которая предлагается автомобилистам, ошиповывается сразу на заводе. В основном она поставляется не «колючей», но с уже просверленными технологическими отверстиями для шипов. Вот ее-то и шипуют местные мастерские перед продажей.

Но нас, разумеется, волнует вопрос восстановления подержанной зимней резины. Оказывается, профессионалы напрочь отвергают повторное использование отверстий, из которых вылетели прежние шипы. Рядом с ними на специальном станке делают другое отверстие, а потом в него вставляют шип.

Кошелек

Теперь о стоимости. Ее определяет объем восстановительных работ. Их цена, считаю, божеская: в той мастерской, которую мне посчастливилось найти, за один шип берут всего 20 тенге. Ну а если ваша резина смонтирована на диске, то, понятное дело, надо заплатить за разборку-сборку колеса и за его балансировку. Например, мне пришлось заплатить за два восстановленных колеса 2 тысячи тенге. Не дорого ли это? Ну, если сравнить эту сумму со стоимостью новых шин, думаю, вопрос будет неуместен. Но самое главное, что теперь-то точно знаю, что зимнюю резину можно перешиповать.

Меньше агрессии

Вопрос важный, насколько долговечными будут новые шипы.

Тут мастера дают лаконичный ответ: все во многом зависит от стиля вождения. К этому стоит добавить, что в мире не существует строгих стандартов по поводу выпадения шипов. Даже когда резина шипуется на заводе, то производители придерживаются допустимой планки – до 20%. Да и вообще, гарантию дают только на резину, но не на долговечность шипов. И это не трудно понять. Взять эксплуатацию шин в городских условиях, когда на резину губительно воздействуют реагенты, из-за чего она разрушается, а шипы, соответственно, вылетают.

Другой причиной может стать то, что новые колеса неправильно обкатали. Ведь сначала шипы в них недостаточно крепко сидят в гнездах. И чтобы они хорошо притерлись, первые 500 км нужно ездить в умеренном режиме – без резких ускорений и торможений. Даже отклонение давления в шинах от нормы способствует потере шипов. А уж агрессивный стиль вождения можно назвать настоящим убийцей ошиповки вашего автомобиля.  

32. О дошиповке зимней резины — DRIVE2

Пост информационный, чтобы не возникало желания поддаться на сладкую рекламу.

При частичной потере шипов на резине возникает резонный вопрос:
Как продлить жизнь дорогостоящим зимним покрышкам?
Существует ли какая-то технология по замене выпавших шипов?

Ссылка на ремонтные шипы и оборудование для ошиповки:
oshipovka.ru/about/
shop.glavship.ru/

Суть в следующем — в старые гнезда устанавливаются ремонтные шипы меньшей высоты и большего диаметра. Ремонтные шипы существуют разных типоразмеров, различающиеся по высоте и по диаметру. Шип должен выступать из резины на 1,0-1,2мм. Как это выглядит можно посмотреть в автомагазине на новых покрышках.

Стоимость дошиповки — от 15руб за шип. Для этой операции используется специальное оборудование. Рациональность такого мероприятия также зависит от степени изношенности протектора. Понятно, что если протектор изношен — то он и грести толком по снегу не будет. Особенно это актуально на извилистой дороге весной по снежной каше.

Выдержки из общения по теме:

>> 1. В природе существует несколько размеров по диаметру и по высоте шипа. Шинки особо не утруждают себя наличием полного ассортимента. Для более-менее грамотной ошиповки надо иметь весь арсенал — ведь середину протектора обычно быстрее на зимней резине выедает при активном пилотировании или при езде в пробукс по «малым сугробам».

>> 2. Если шип будет выступать из протектора на 2,0мм или более — его вырвет

>> 3. По опыту могу сказать: новая резина через 2-3 сезона (20-30ткм) начинает активно терять шипы из-за износа протектора. Резины меньше — шип больше выступает, его укладывает набок и только потом вырывает. Дошиповка — мероприятие затратное и малопродуктивное… так… дырки залатать, чтобы по весне гвоздей и камушков острых в слабые места протектора не нахапать. Потом на ремонтных шипах вываливается наружная пластиковая обойма-рубашка, но на это особого внимания обращать не стоит. Ну а самое главное — дошипованная резина все равно так «остро» не держит как новая. Увы и ах… Я сам на дошипованной (остаток протектора 7-8мм) первый месяц октябрь-ноябрь покатаю пока снег плотно не ляжет — а потом сдам ее занедорого и новую шипованную возьму…

Полный размер

Родные шипы потеряны на 100%. Второй шип слева — потеря пластиковой рубашки, ничего с ним делать не надо — пускай дальше работает

>> 4. Я тебе и так скажу что будет через 10ткм зимы после 30-50% дошиповки:
— все остальные родные шипы выпадут, а ремонтные все на месте останутся. Зимняя эксплуатация автомобиля — вообще мероприятие затратное, по сравнению с летней. Где-то раза в 2 расходы выше + риски всякие возрастают.

>> 5. БУ зимнюю резину без шипов обычно ставили для бесснежных покатушек по лесным сырым дорожкам, когда нужен «зубастый» протектор. Но это не Тиидовская среда обитания, а старо-ВАЗовская… 🙂

>> 6. Там еще такой хитрый момент есть: твердость сердечника.
Слишком твердый — будет хрупкий, шипы будут обламываться.
Мягкий — будет снашиваться быстро и торец будет как шарик — без острых граней активно вгрызаться в лед не будет. На ремонтных шипах, которые мне ставили, твердосплавная вставка ближе ко второму варианту исполнения. При попытке порезаться о такой БУ шип — 100% неудача, в отличии от «правильных» шипов Континенталя или Нокиан… 🙂

>> 7. Если шип в гнезде болтается, выступает на 2мм или проворачивается в гнезде ногтями за прямоугольную вставку (шипы Контика или Нокиан) — то его вырвет при первой же возможности. Поэтому если заморачиваться на дошиповку — то такие шипы надо менять.

Ошибки пользователя при дошиповке:
1. Снятые покрышки отдал в дошиповку, а после монтажа вылезла ранее не замеченная грыжа. Деньги на ветер, а проблемная покрышка пойдет только на запаску.
2. Отдал в дошиповку, а у шинки в наличии шипы только малой или только большой высоты. В первом случае тупо дырки зачопили, во втором случае шипы повырывает.

Полный размер

При дошиповке был использован шип слишком малой высоты.


3. Покрышка недорогая, а шипов нет. Стоимость дошиповки слишком высока, т.е. нерациональна. В данной случае рациональнее приобрести новую покрышку(и).
4. Дошиповка старой покрышки (смотри месяц и год выпуска на боковине)

Совет: Если есть такая возможность — контролировать процесс, а не полагаться на добросовестность работника шиномонтажа.

Благодарю за внимание.
Конструктивная критика приветствуется.

Ремонтная ошиповка зимних шин: правила измерения протектора и отверстий под шипы, опасности

Необкатанные шины, значительные нагрузки, нагрев, нештатная эксплуатация приводят к выпадению шипов. Оставшиеся со временем истончаются – теряют часть веса и объема, расшатываются. Все это ухудшает качество сцепления шин с обледенелым покрытием. Как быть?

Можно приобрести абсолютно новые шины и ошиповать их. Можно пытаться сделать новые отверстия или вкрутить шипы с резьбой, рискуя повредить колесо. Если же ресурс покрышки не исчерпан, почему бы не обойтись гораздо меньшими вложениями с минимальными рисками и не использовать ремонтные шипы?

В каких случаях стоит отказаться от ремонтной ошиповки зимних шин

Комбинированные ремонтные шипы имеют большой металлический корпус, плотно запрессованную полимерную втулку и значительную площадь опоры. Поэтому они не расшатываются, обеспечивают лучшее сцепление по сравнению со стандартными. Однако даже они не универсальны.

Эксперты не рекомендуют устанавливать ремшипы в чрезмерно изношенную и поврежденную резину, ведь при экстренном торможении за удержание шипов в шине отвечает именно протектор. И если при стандартной эксплуатации имеет значение его глубина, то в нештатных ситуациях важно и состояние резины. Необходимо, чтобы специалист, которому вы доверили восстановительную ошиповку, был профессионалом своего дела, ответственно подходил к безопасности клиентов.

Также нет смысла в ремонтной ошиповке резины с неизношенными, новыми отверстиями. Под давлением она растянется и может порваться. Если и останется целой, то вокруг шипа образуются микротрещины, которые сделают его положение неустойчивым. Для таких задач существует первичная ошиповка.

«АВТООШИПОВКА», как «шиповальное» подразделение группы компаний «ТЕКОМ», изобретателя и изготовителя ремшипов, участвовала в разработке технологии восстановительной ошиповки б/у легковых шин и в ее обкатке для массового применения в шиномонтажных центрах.

Если резина изношена неравномерно и это видно визуально, доошиповывать ее опасно

Этап 1. Проверка состояния протектора перед ремонтной ошиповкой зимних шин

Прежде чем ошиповывать покрышки, необходимо убедиться в их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Для этого измеряют глубину протектора шин. Разместив иглу штангенциркуля в канавку, специалист определяет расстояние от верхнего края инструмента до дна протектора с помощью глубиномера или обычной линейки.

Минимально допустимое значение для зимней резины – 4 мм (для летней – 2 мм). Если оно меньше – резина слишком изношена, значит, и доошиповывать ее нецелесообразно. При таких протекторах на льду и снежном покрытии шипы не обеспечат нужного сцепления и хорошей управляемости. К тому же шины быстро выйдут из строя, что приведет к дополнительным расходам.

На льду глубина протектора так же важна, как и качество ошиповки

Этап 2. Измерение глубины отверстия

Чтобы правильно выбрать ремшипы, необходимо точно установить высоту посадочных мест. Глубину отверстия можно измерять штангенциркулем с глубиномером или стандартным глубиномером. Если глубина протектора меньше, чем высота корпуса ремонтного шипа (5,8 мм у модели 12-7-2Т), вместо ремонтной ошиповки резины стоит приобрести новые шины.

Прежде чем измерять глубину отверстий, их необходимо очистить, например с помощью струи сжатого воздуха. В отверстиях может скапливаться мелкий мусор, частицы шипов, абразивы, из-за чего показатели измерений будут ошибочными, что помешает правильно подобрать длину шипа.

Восстановление шипов на зимней резине в Казани — 16 мест 📍 (адреса, отзывы, цены, фото, рейтинг)

— 16 мест

  • Мы составили рейтинг 16 мест «восстановление шипов на зимней резине» в Казани;
  • Лучшее восстановление шипов на зимней резине: реальные цены, отзывы, фото;
  • Восстановление шипов на зимней резине на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшее восстановление шипов на зимней резине — рейтинг, адреса и телефоны

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

Восстановление шипов на зимней резине в Казани — цены

  1. 23.10.2017 Даниль: Где при установке ремонтных шипов используют еще и клей?
    1. Шиномонтажная мастерская для грузовых автомобилей Шина-сервис: нигде такого не слышал и не видел
  2. 23.07.2017 Сергей: Необходима отплакать зимней резины в Казани, 16 колёс 15 радиуса и 4 колеса 16 радиуса. Оказываете данные услуги? Хотелось бы уточнить цену и контакты.
    1. Шиномонтажная мастерская Шин Сервис: непонятен вопрос задайте правильно
    2. Сергей: Извините, не проверил: Необходима ошиповка зимней резины в Казани, 16 колёс 15 радиуса и 4 колеса 16 радиуса. Оказываете данные услуги? Хотелось бы уточнить цену и контакты.
    3. Шиномонтажная мастерская Шин Сервис: да шипуем какие колеса новые или бу звоните <…>

Интересные факты

Самые популярные особенности найденных мест: восстановление геометрии кузова, ремонт дизельных двигателей, ремонт шлангов автокондиционера, ремонт гидроблоков акпп, промывка форсунки.

Каза́нь (тат. Казан, Qazan) — город в Российской Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России. Казанский кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России».

В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани.


Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

ошиповка шин? — Услуги и сервисы в Санкт-Петербурге | Поиск специалистов

16 ₽

Документы проверены

Доброго времени суток. Предлагаем подготовить шипованную резину к новому зимнему сезону! Важно! Высота протектора не должна быть меньше 7 мм! Внимание: в связи с началом высокого спроса на сезонную ошиповку, просьба звонить и записываться заранее, особенно на выходные дни. Шиномантажом Не Занимаемся! Ошиповка и дошиповка ремонтными шипами позволит Вам восстановить прежние характеристики Ваших зимних шин, при этом Вы значительно экономите деньги вместо того, чтобы покупать новую зимнюю резину. Работы по восстановлению ошиповки на зимних шинах, выполняются по запатентованной технологии. В протектор шины устанавливается ремонтный шип в то место, откуда вылетел «родной» шип. Рисунок ошиповки не меняется, то есть сохраняются все характеристики протектора, заявленные производителем. Уникальная конструкция шипа позволяет надежно крепиться в резине протектора. Комбинированный корпус с использованием специального полимера, удерживается в резине так, что иногда превосходит показатели оригинальных шипов, установленных в новой шине. Оригинальный ремонтный шип фирмы «Теком»( не путать с китайским дешёвым аналогом) включает в себя рабочую часть — твердосплавную вставку шипа, изготовленная из сплава ВК-8. Шип имеет полное антикоррозионное покрытие цинком, что снижает возможность образования ржавчины и уменьшает износ шипа при воздействии реагентов, а также солесодержащих составов для обработки дорог. Стоимость установки: 16 руб за шип. В цену включена стоимость шипа, дефектовка, подготовка отверстия под ремонтный шип и установка шипа. Работа происходит следующим образом: 1. Вы, звоните и мы оговариваем день и время ошиповки. 2. Вы привозите шины или шины на дисках (без разницы). 3. Мы производим работу по ошиповке вашей резины, через оговоренное время отдаем вам ваши обновленные и готовые к зимней работе шины. По договоренности, можем забрать ваши колеса из гаража или дома ( Купчино/Рыбацкое/Металлострой) и привезти их ошипованными обратно, условия оговариваются дополнительно. Работаем на совесть, нас рекомендуют друзьям и знакомым, даём гарантию на работу! Помните — только шипованные качественными ши пами шины, обеспечивают полную безопасность вождения в зимний период! Звоните. Будем рады Вам помочь.

Транспорт, перевозки

Проспект Славы

3 недели назад

Дошиповка шин в Челябинске по доступным ценам

Преимущества дошиповки

Мы первые в городе, кто привез эту технологию.

В 2009 году была разработана и запатентована технология рестадинга, позволяющая устанавливать новые шипы взамен выпавших либо полностью менять шипы в легковых шинах. Специальные шипы, применяемые для рестадинга, по габаритам больше типовых, но при этом легче, так как частично изготовлены из пластика. Пластик износостойкий. В отличие от стали и алюминия, пластик не подвержен коррозии и не разлагается под влиянием агрессивной дорожной среды. Поэтому шипы такой конструкции более надежны.

Своевременная замена шипов позволяет практически вдвое продлить срок полезной эксплуатации зимних шин. Если сравнить стоимость замены шипов со стоимостью новых зимних шин, станет понятна и экономическая целесообразность этой операции. Главное — вовремя обратить внимание на состояние шин вашего автомобиля. Рестадингу могут подвергаться шины, остаточная высота протектора которых составляет не менее 7 мм. Если не установить ремонтный шип вовремя, потом это будет невозможно.

Рисунок 1. Вовремя установленный ремонтный шип.  Залог долгой эксплуатации.

Абсолютно естественным является тот факт, что шипы теряют свою работоспособность раньше, чем изнашивается протектор. Проблема заключается в самой конструкции шипов. Они изнашиваются вместе с резиной протектора, а их конструкция не обеспечивает столь длинный срок эксплуатации.

Рисунок 2. Размеры шипа в новых зимних шинах автомобиля. Шип в разрезе.

Рисунок 3. Размеры изношенного шипа в зимних шинах автомобиля. При остаточной высоте протектора 7 мм. Наглядно видно, что высоты твердосплавной вставки недостаточно для надежного удерживания в корпусе шипа. Поэтому они вылетают, а корпус остается в шине. Или шипы вылетают из шины вместе с корпусом. Шип в разрезе.

Процедура замены шипов

Большинство автомобилистов считают, что шипы в шинах заменить невозможно. И долгое время данное мнение было абсолютно верным.

Ведь правда, бессмысленно ставить в старые отверстия типовые шипы. Упругости резины будет недостаточно для удержания шипов, в виду изношенности отверстий.

Теперь это возможно, благодаря появлению ремонтных шипов.

Замена шипов производится следующим образом: из протектора удаляются остатки старых шипов, на место изношенных шипов или отсутствующих запрессовывается ремонтный шип с помощью специального пневматического пистолета.

За счет того, что размер втулки и фланца такого шипа специально делается больше отверстия, степень изношенности резины значения не имеет.

Рисунок 4. При дальнейшем износе протектора шины до его остаточной высоты 4 мм вставка рестадингового шипа уменьшится в размере на 3 мм, но при этом шип останется полностью работоспособным. Полимерная втулка диаметром 9 мм обеспечивает плотность облегания шипа резиной и передачу сил сцепления между дорогой и шиной.

Повторно ошипованные шины требуют обкатки аналогично новым. Процесс обкатки происходит в течение первых 500 км. В период обкатки следует соблюдать скоростной режим, избегать резких разгонов и торможений.

Восстановление шипов на старых топталках / Ремонт и настройка / Twentysix

При подготовке велосипеда к совсем уже близким соревнованиям встал вопрос с заменой педалей: старые литые топталки уже совершенно стёрлись и потеряли сцепление со всеми видами обуви.

Хотелось чего-то красочного, легкого, низкопрофильного и, в этот раз, с более долговечными сменными шипами. Спешно проведенная ревизия местных магазинов навеяла грусть: ассортимент уныл и однообразен, да и цены не радовали. Разумеется можно подобрать что-то по душе в крупных зарубежных интернет магазинах, но времени на доставку не осталось.
Решил попытаться восстановить имеющиеся старые топталки, т.к. в предстоящей грязевой гонке главное — функция, а внешний вид отходит на второй план. 🙂

Проблема сцепления у конкурентов решается стальными шипами. В идеале — сменными. Значит и мы так поступим! 🙂

Желательно сразу определиться с типом шипов. Наиболее распространены шипы диаметром 3 и 4 мм. Значит необходимо приобрести горстку болтов, нужного диаметра и длинны, а так-же понадобятся соответствующие сверла и метчики.

Для всего комплекса работ нам не помешают такие товары и приспособления:

1. Желание и 40 минут свободного времени 🙂
2. болтики с гайками ∅3-4 мм
3. Дрель/шуроповерт + сверла (∅ 2,5-3,5 мм)
4. Метчики (М3, М4) + вороток
5. Отвертка
6. Гаечный ключик или плоскогубцы
7. Напильник
8. Фиксатор резьбы

В моём случае ширина и толщина платформы позволила не беспокоиться о ослаблении конструкции при сверлении. Новые шипы будут располагаться на месте прежних. При желании, можно добавит еще парочку в особо критичных местах.
Аккуратно просверливаем отверстия для новых шипов и начинаем нарезать резьбу метчиком. С метчиком нужно быть осторожнее: металл мягкий и надо следить за перпендикулярностью, чтоб не нарезать резьбу по диагонали 🙂

Ознакомившись с толщиной материала подбираем болт нужной длинны и наживляем будущий шип на свое законное место. Для моих топталок самой востребованной длинной оказались 10-12 мм.

Чтоб избежать самопроизвольного выкручивания шипов, резьбы желательно смазать спец.фиксатором. Добыть его можно в автомагазинах (синий — если будете менять шипы; красный — для вечных шипов). Если вдруг фиксатора у вас не нашлось под рукой, то может помочь масляная краска или чей-то лак 🙂 Но в этом случае возможны трудности с откручиванием.

Капнув фиксатора заворачиваем болты до упора.

Необязательная часть: требуется точная подгонка.
1. регулировка длинны шипов. Я стачивал излишки напильником: сталь тонкая и пяток движений приводит к желаемому результату.

2. укрепление болтов гайкой. Держится лучше, опора надежнее, меньше шансов сорвать резьбу в алюминии. В идеале — срезать с платформы все старые шипы, закрепив болты гайками с фиксатором. Я это делал только для новых шипов. Если резьбу шипа М3 сорвет, то можно расточить её до М4 и вкрутить болт помасивнее. Или зафиксировать старый тонкий шип гайкой. Недорого. Можно даже использовать любые фабричные шипы, но это я считаю лишним 🙂

Что мы получили в итоге? потратили около часа времени и пол доллара на материалы, но получили обновленные топталки со сменными шипами. Сцепление на уровне, а это нам и требовалось! 🙂

Я таки буду неспешно присматривать себе новые топталки с +10 к скорости и +5 к пафосу, но зато теперь можно продолжать катать, не опасаясь случайного соскальзывания ноги с педали. Новые — это хорошо, но и старые могут на что-то сгодиться 🙂 

Дошиповка в Новокузнецке. Автосервис Станция Комсомольская

Дошиповка

Потеря шипов — частый дефект, с которым сталкиваются владельцы зимних шипованных покрышек. Причин для выхода шипов из строя может быть несколько:

  • эксплуатация шин с шипами в тёплые сезоны;
  • контакт с «агрессивными» противогололёдными реагентами;
  • резкая манера вождения и другие.
В результате резина уже не обеспечивает отличное сцепление на укатанном снегу и заледенелой дороге. Но станция «Комсомольская» исправит ситуацию — дошиповка вернёт былые характеристики шинам, которые частично или полностью потеряли металлические элементы.

Для дошиповки используются специализированные ремонтные шипы, которые надёжно садятся даже на изношенную резину и в сильно «разболтанные» гнёзда. Благодаря широкому основанию после установки шипы плотно держатся и без клеевых составов, но по желанию клиента для дополнительной надёжности применяются специальные клеи-герметики — при их контакте с резиной происходит вулканизация и ещё более надёжное крепление.



Отметим, дошиповка возможна только в том случае, если остаточный износ шины составляет не меньше 5 мм, при этом возраст покрышек не должен превышать 4 лет. После дошиповки мастера советуют провести «прокатку» отремонтированных шин на протяжении 200-500 км, чтобы шипы максимально прочно установились в гнёздах, но в любом случае срок их службы будет зависеть от вашего стиля вождения.

Надёжная дошиповка в Новокузнецке производится только в специализированных шиномонтажных центрах: специалисты станции «Комсомольская» имеют значительный опыт восстановления шипов на зимних шинах. При этом используют профессиональный инструмент и расходные материалы: шиповальные пневмопистолеты, пистолет для продувки сжатым воздухом, компрессор, ошиповочная стойка, различные модификации ремонтных шипов, установочные резиновые кольца, бокорезы и прочее. А ещё мастер станции никогда не вставит шипы в излишне разболтанные гнёзда, поскольку для вас это будет лишняя трата не лишних средств.

Узнать стоимость услуги и прочие подробности об услуге можно по номеру +7 (3843) 900-200. Не забудьте заблаговременно записаться на дошиповку в «Комсомольской» по нашему телефону — и вы пройдёте ремонт шипов в удобное лично для вас время в короткий срок.

Шипы вылетают из зимних колёс

И не так уж важно, вылетел ли этот шип непосредственно из колеса идущего впереди автомобиля, или его «потеряли» раньше, а сейчас ваш мателот просто зацепил его протектором, а центробежная сила отправила кусочек металла в полет вам навстречу. Итог один: виновного не найти, а вам предстоит дорогостоящий ремонт. Получается, что от шипов один вред, они ведь еще и асфальтовое покрытие портят? Но и без шипов в ряде ситуаций никак не обойтись… Если со снежной кашей на асфальте наших городов зимние фрикционные шины справляются вполне уверенно, то на чистом льду и снежном накате шипованная резина показывает уверенное преимущество. Вот только проблема удержания самих шипов в теле протектора никуда не девается и требует постоянного внимания, причем не только потому, что вывалившиеся шипы представляют опасность для других автомобилей, движущихся по той же дороге. Растерявшая шипы шина теряет вместе с ними и сцепные свойства, что в свою очередь может привести к возникновению аварийной ситуации. Конечно, для этого нужно утратить не один и не два шипа, а достаточно много. Считается, что шипованная шина полностью теряет те преимущества на льду и накате, которые дают шипы, при потере 70% этих «стальных когтей», так что доводить шины до такого состояния явно не стоит… Кроме того, несимметричная потеря (например, после торможения в юз на неудачном месте) может привести к появлению  дисбаланса, который заставит вас почувствовать вибрации на руле и общий дискомфорт. 

Но чтобы понять, как сегодня решается эта проблема, стоит вспомнить историю возникновения и совершенствования зимних шипованных шин. Пока автомобилей было относительно мало, а их скорости – невелики, для передвижения в снегу успешно использовались цепи противоскольжения (они и сейчас не утратили своей актуальности, и их широко применяют в особо экстремальных условиях). Но цепи и скорость – вещи несовместимые. И вот в тридцатых годах возникла идея снабдить шины шипами, способными врезаться в лед, таким образом радикально улучшая сцепление с дорогой. Собственно говоря, в этой идее не было ничего принципиально нового: зимние подковы с шипами к тому времени были вещью вполне обыденной. 

Как и во многих других случаях, новые технологии для начала были апробированы на гоночных трассах. Первые шипованные шины делали так: сверлили в шинах сквозные отверстия и с внутренней стороны вставляли в них болты с конической головкой и шлицем. Снаружи борт затягивался гайкой, так что головка утапливалась в резину и не грозила прорвать камеру. Ходимость таких конструкций была очень невелика, две-три сотни километров они выдерживали, и этого вполне хватало на одну зимнюю гонку. 

После окончания Второй Мировой войны парк автомобилей, их скорость движения и дорожная сеть начали быстро расти, в том числе и в странах, где есть настоящая зима. Это потребовало найти решение, которое позволяло бы радикально улучшать сцепление шин с дорогой в условиях снега и гололеда, но при этом имело бы достаточную долговечность, и такое решение было найдено в 50-х годах прошлого века. Так появились шипы современного типа. Выглядели эти шипы, как обычная заклепка, в центре которой размещалась вставка из твердого сплава. Оснащались такими шипами обычные массовые модели покрышек, но уже к 1969 году стало ясно, что сочетание стального шипа и быстро дубеющей на морозе резины далеко от идеала в плане функциональности. 

Может показаться, что сам по себе шип – не такой уж хайтек. Он состоит всего из двух деталей, корпуса и твердого сердечника. С одной стороны имеется фланец, своеобразная шляпка, которой шип и закрепляется в резиновом блоке протектора, с другой – выступающая часть сердечника. Но, с точки зрения инженерии, чем проще то или иное изделие или деталь, тем сложней его усовершенствовать!

Итак, первые шипы изготавливались из стали, имели диаметр около 9 мм, высоту 14 мм и вес порядка 3 г. Однако быстро выяснилось, что такие шипы изрядно вредят асфальтовому покрытию: проведенные исследования показали, что установленные на одном автомобиле шины такого типа «выгрызают» с каждого километра дороги более 150 граммов асфальта!

Шинникам пришлось развернуть серьезные научно-конструкторские работы, ведь вес шипа был законодательно ограничен, и на сегодняшний день составляет около 1 грамма. Добиться этого удалось, отказавшись от стальных корпусов и перейдя к изготовлению их из легких, но прочных алюминиевых сплавов. 

Еще недавно большие надежды возлагались на следующий шаг, то есть на переход к изготовлению корпусов шипов из неметаллических материалов, резины или пластика (естественно, твердосплавные сердечники по-прежнему состояли из карбида вольфрама (WC) с примесью карбидов титана и ниобия (TiC, NbC). По идее, такие шипы должны были лучше держаться в теле протектора, а возможность деформации должна была давать возможность шипу лучше вгрызаться в снежно-ледовую поверхность, причем испытания все это подтверждали. Однако оказалось, что полигонные тесты – это одно, а вот реальная эксплуатация – это несколько другое. Корпуса разрекламированных неметаллических шипов начали разрушаться уже через десяток-другой тысяч километров. А все потому, что пластик и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения. Возможно, в будущем мы увидим шипы, изготовленные из металлокерамики, однако на сегодняшний день практически безальтернативным материалом для изготовления корпусов шипов остается легированный алюминий. 

Параллельно изменялись и сами шины: появились модели, сама конструкция которых была адаптирована к установке шипов. Ведь одновременно нужно было решать несколько задач: повышать эффективность работы шипов, уменьшать их воздействие на асфальтовое покрытие, ну и добиваться того, чтобы шип держался в резиновых блоках как можно более надежно. 

Тут все разработчики идут своими путями. Во-первых, каждая марка пытается найти оптимальную форму твердосплавного наконечника. В свое время практически все использовали сердечники с круглым сечением (производство таких «гвоздиков» наиболее технологично). Но год от года форма наконечников становится все сложней: овальная, шестигранная, с квадратным сечением, в форме прямоугольника с выступами на углах и без них… 

Одновременно меняется и форма корпуса, который все реже представляет собой нечто, напоминающее обычную заклепку или «грибок» с плоской шляпкой. На «ножке грибка» появляется своеобразная «шейка», способствующая лучшему удержанию шипа в теле протектора, сам корпус все чаще становится асимметричным, а «шляпка», то есть фланец все чаще представляет собой геометрическую фигуру со скругленными углами: прямоугольник, квадрат или трапецию. Однако такая асимметрия говорит о том, что шип по-разному будет реагировать на нагрузки, действующие в различных направлениях, а значит, при установке шипов нужно следить за ориентацией фланца! Соответственно, одна из известных шинных компаний в своей популярной модели использует два типа шипов с разной геометрией фланца и формой твердосплавного наконечника, размещенных в разных областях протектора.

Но остается проблема борьбы с потерей шипов во время движения. Тут тоже каждый бренд идет своим путем. Кто-то ограничивается экспериментами с формой и размерами нижнего фланца и плотностью резины, а кто-то предлагает довольно радикальные решения, например, так называемые «впаянные шипы»: на каждый шип наносится застывающая термоадгезионная смесь и затем производится ошиповка заготовки шины. В процессе вулканизации покрытие шипа и резиновая смесь спекаются, образуя прочное соединение.

Примером того, как можно добиться поставленных целей, не используя пусть эффективные, но весьма дорогостоящие радикальные решения, может стать новая шипованная зимняя шина Toyo Observe Ice-Freezer. Мы уже писали о том, какое впечатление она произвела во время тестов на ледовой трассе, и весьма подробно разобрали особенности ее конструкции. В том числе такие фирменные элементы, как «снежные лезвия» Snow Blades (специальные выступы в плечевой зоне, которые повышают сцепление в глубоком снегу и колее), асимметричный рисунок с соединенными перемычками блоками протектора, высокоамплитудные 3D-ламели с острыми краями, резиновая смесь, изготовленная с применением технологии Microbit (к разговору о ней мы обязательно вернемся в будущем), многослойное строение, где под мягким рабочим слоем протектора располагаются слои более жесткой резины, а также сочетание многослойного брекера, каркаса из жесткого полиэстера и боковин со сверхпрочным наполнительным шнуром.

Но в данном случае нас интересует конструкция самого шипа и способ его установки. С одной стороны, корпус фирменного шипа, получившего название Ice Force, имеет довольно традиционное строение, то есть симметричное круглое сечение. Однако диаметр корпуса уменьшен, а диаметр фланца, наоборот, увеличен, так что шип стал напоминать даже не грибок, а катушку. Это позволило, во-первых, повысить надежность удержания шипа в протекторе (в компании считают, что этот параметр вырос на 20%), а во-вторых, улучшить размещение шипов на поверхности протектора. На самом деле очень важно, чтобы врезающийся в лед шип не попадал в выемку, оставленную другим шипом – так его работа будет существенно эффективней. Соответственно, шипы в протекторе располагаются продольными рядами, и обычно число рядов ограничивается 10-16. Изредка встречается и двадцатирядная ошиповка, и это считается серьезным достижением. Так вот, инженеры Toyo сумели довести количество рядов до 28!

Наконечник твердосплавного сердечника шипа Ice Force сделан пятиугольным, и это обеспечивает отличное сцепление со льдом, причем как при разгоне и торможении, так и в поворотах, когда шипу приходится бороться с боковыми нагрузками. Впрочем, на эффективность работы влияет и особая форма отверстий, в которых монтируются шипы. Выемки вокруг них имеют зазубренные кромки, что обеспечивает дополнительное сцепление, а также помогает отвести ледяную крошку из области контакта. 

Естественно, шипы устанавливаются в шины Toyo Observe Ice-Freezer при помощи специального оборудования и под строгим контролем. Шины, произведенные на заводе в Малайзии, шипуют прямо на предприятии, а те, которые изготовлены в Японии, шипуют уже в России (поскольку использование шипов в Стране Восходящего Солнца запрещено законом). В принципе, именно надежность удержания шипов и отличает фирменную шипованную шину от универсальных шипуемых шин, ошиповка которых произведена в каком-нибудь гараже. Ведь никто не мешает приобрести пневмопистолет (ну или найти организацию, в которой имеется этот инструмент), запастись на любом авторынке недорогими шипами и самостоятельно превратить нешипованные шины в шипованные. Более того, есть и совсем недорогие вкручиваемые шипы, внешне похожие на шуруп-саморез. Для их установки и пневмопистолет не нужен. Весь вопрос в том, сколько шипов останется на таких колесах после первых же интенсивных торможений. Ну а шины Toyo Observe Ice-Freezer представляют собой прекрасный пример того, как можно добиваться отличных результатов, используя и развивая достаточно традиционные подходы и обходясь без усложнения (а значит, и удорожания) конструкции. 

Но в любом случае стоит учесть, что одним из самых важных факторов в вопросе сохранения шипов является манера вождения. Если вы и зимой постоянно ездите «в летней манере», злоупотребляете резкими разгонами и торможениями, резко и активно перестраиваетесь, регулярно наезжаете на бордюры, то шанс растерять шипы в течение одного сезона у вас существенно выше, чем у того, кто зимой переключается на плавное и спокойное вождение. Еще один момент: современные гидро- и электроусилители рулевого управления имеют вполне достаточную мощность для того, чтобы при интенсивном вращении рулем в тот момент, когда автомобиль не движется и при этом стоит на асфальте, вырвать все шипы в области пятна контакта. Шипы просто не рассчитаны на такие боковые нагрузки.

Опять же, шинники не устают повторять, что новые шипованные шины в обязательном порядке требуют обкатки, но слишком многие автовладельцы об этом «забывают» или просто не обращают внимания. Ведь правильная обкатка подразумевает, что первые 500-800 км нужно проехать на относительно невысокой скорости, не более 60-70 км/ч, избегая резких маневров и торможений, тщательно контролируя балансировку колес и поддерживая в шинах рекомендованное давление. Причем проехать эти 500 км нужно по асфальту, до выпадения снега. Зачем это нужно? Да для того, чтобы шипы заняли в теле протектора правильное положение, резина и металл «прикатались» друг к другу, а смазка, которой покрывают шип перед тем, как установить его в шину, испарилась. Если все сделать правильно, то окружающая шипы резина «привыкнет» к форме внедренных в нее «инородных тел», а шина начнет работать так, как это было предусмотрено конструкторами. Но в любом случае автовладелец, который считает, что, установив шипованные зимние шины, он поймал бога за бороду и может теперь носиться по трассе и городу в той же манере, в которой он делал это летом, рискует и своей жизнью, и жизнью своих близких, и жизнями других участников движения. Так что в очередной раз хотим сказать: друзья, пожалуйста, зимой водите свои машины аккуратно и осторожно, даже если вы обзавелись комплектом отличных шипованных шин и правильно их прикатали.

 

Как укрепить стойку стены по сестринскому делу

Сестринская шпилька — это вторичная шпилька, которая устанавливается рядом с существующей шпилькой. Обычно он используется для усиления поврежденной или изогнутой шпильки, которая снижает ее несущую способность.

Систеринг также можно выполнить для усиления неповрежденных балок перекрытий или стропил. Например, иногда устанавливают сестринские балки, чтобы увеличить несущую способность пола, чтобы он выдерживал больший вес, как при установке большой гидромассажной ванны.

Ненесущие и несущие шпильки

Метод сопоставления различается в зависимости от того, является ли стена несущей или ненесущей. Несущие стены — это стены, которые выдерживают вес крыши или перекрытия над ней. Ненесущие стены обычно представляют собой внутренние перегородки, не несущие веса.

Без нагрузки

В случае ненесущих перегородок сестрой может быть просто кусок пиломатериала каркаса, прикрученный винтами, болтами или гвоздями рядом с поврежденной частью существующей стойки.Он служит своего рода шиной, которая укрепляет поврежденное место на шипе.

В случае шпилек, не несущих нагрузку, сестринская шпилька не обязательно должна быть шпилькой полной длины. Родственная шпилька (или частичная шпилька) должна быть прикреплена к существующей шпильке не реже чем через каждые 8-10 дюймов.

Подшипник

Объединение с частичной стойкой не допускается большинством строительных норм и правил для несущих стен. В этом случае неисправная стойка должна быть обнаружена новой полной стойкой, которая простирается от нижней пластины стены или подошвы к ее верхней пластине.

Родственная шпилька должна быть прикреплена к обеим пластинам, а также к поврежденной шпильке. В несущей стене сестра эффективно заменяет плохую стойку, перенося всю ее нагрузку от потолка до пола. Он захватывает часть оставшейся структурной опоры, оставленной поврежденной шпилькой.

Это также позволяет избежать довольно грязной работы по извлечению старых шпилек. Старые шпильки можно прикрепить к сайдингу с помощью множества гвоздей или шурупов, плюс они прибиваются гвоздями сверху и снизу.

Советы по усилению каркаса стены от сестринского дела

Обрезать сестринскую доску достаточно длинной

В ненесущих стенах новый кусок материала , а не должен быть такой же длины, как поврежденный участок, но он должен выходить далеко за пределы поврежденного участка в обоих направлениях. Стремитесь к удлинению на 1-2 фута как выше, так и ниже поврежденной области.

Сестра только с одной стороны

Вам нужно связать только одну сторону стержня.Необязательно сводить сестры с обеих сторон. При желании вы можете использовать вторую конструкцию размером два на четыре, однако любая дополнительная структурная поддержка, обеспечиваемая вторым размером два на четыре, ничтожна.

Опорная шпилька при забивании гвоздей

Прибивание гвоздями к поврежденной шпильке размером два на четыре может быть затруднено, потому что шпилька не является твердой поверхностью для крепления гвоздей. Когда вы ударите молотком, шпилька будет вибрировать или разрушаться.

Удерживание на другой стороне тяжелого груза, такого как голова кувалды или наковальня, поможет контролировать движение, когда вы забиваете сестринскую шпильку.

Оценка шпильки для замены

Убедитесь, что поврежденная шпилька имеет достаточно твердого материала, к которому вы можете прикрепить новую шпильку. Если старый шип имеет небольшую конструктивную ценность или поврежден гнилью или насекомыми, лучше всего удалить его полностью и заменить одним или несколькими новыми шипами.

Снова установите противопожарную защиту

Если стена имеет горизонтальный противопожарный барьер в полости стойки, блокировку необходимо удалить, чтобы освободить место для сестринской стойки в полный рост.

Сменный пожарный блок необходимо обрезать по размеру и установить заново после того, как сестра будет на месте. Из-за измененной ширины отсека для стойки следующий пожарный блок будет на 1-1 / 2 дюйма короче предыдущего. Вместо того, чтобы разрезать предыдущий блок, используйте новый два на четыре, чтобы разрезать новый пожарный блок.

Замена изоляции

Прошитые стойки наружных стен окружены изоляцией. Вам нужно будет поддеть скобы, удерживающие текущую изоляцию на стойках стены, осторожно удалить изоляцию и отложить ее в сторону.

Если утеплитель в хорошем состоянии, его можно использовать повторно. Чтобы разместить сестринский стержень, срежьте ножницами 1-1 / 2 дюйма со стороны изоляции. Бумажный облицовочный материал оставьте нетронутым.

Ищите более серьезные проблемы

Иногда случается, что поврежденные стойки не являются изолированной проблемой. Убедитесь, что эта сестринская работа не возникла из-за какой-то более серьезной проблемы.

Основными причинами могут быть серьезное оседание фундамента, проникновение воды, сухая гниль и повреждение насекомыми, и такие проблемы необходимо устранять до ремонта конструкции стены.

Ремонт гипсокартона: Ремонт больших отверстий методом «шпилька-шпилька»

Медиа-галерея

Большое открытое отверстие в стене. Готовы к новому гипсокартону.

Когда вам нужно отремонтировать большую площадь, лучше всего использовать метод ремонта гипсокартона «шпилька для крепления». Гипсокартон — недорогой материал, и часто бывает дешевле просто снять весь участок гипсокартона, чем заделать большое отверстие методом обрешетки. Вам не обязательно иметь в наличии какие-либо деревянные детали, которые обычно используются для обшивки.И вы можете перекрыть области, где такие предметы, как сантехника или другие предметы в стене, исключают обшивку из-за нехватки места.

Как отремонтировать большую дыру в гипсокартоне: метод «от шпильки к шпильке»

  1. Удалите поврежденный гипсокартон. Найдите шпильки с обеих сторон большого отверстия в гипсокартоне. С помощью прямого края и карандаша нарисуйте квадрат или прямоугольник (немного больше по вертикали, чем поврежденный кусок). Плотницкий уровень 3′-4 ′ отлично подходит для этого, и он может быть прямой кромкой для резки.Отрежьте поврежденный кусок пилой для гипсокартона. Помните, что вы будете прикреплять новый кусок гипсокартона от середины одной стойки к середине другой стойки, поэтому измерьте соответственно. Если возможно, используйте электрическую дрель с головкой шурупа для гипсокартона, чтобы удалить старые шурупы для гипсокартона. При необходимости воспользуйтесь молотком и плоской разрушающей планкой, чтобы ослабить кусок гипсокартона, и удалите его.

    Совет: Стойки обычно размещаются через каждые 16 дюймов вдоль стены. Stud Finders относительно дешевы и помогут вам с легкостью определить местонахождение стоек.
  2. Вырезать новый гипсокартон. Измерьте «новое» отверстие и перенесите эти измерения на новый кусок гипсокартона. Уменьшите размеры на 1/4 дюйма для лучшего прилегания, не слишком туго, но и не слишком свободно. Предварительно установите новую деталь и обрежьте края с помощью рашпиля для гипсокартона для лучшего прилегания.
  3. Установить новый гипсокартон. Установите гипсокартон на большое отверстие в гипсокартоне и закрепите его шурупами на шпильках.

    Совет: Прикрепите шурупы для гипсокартона каждые 6–12 дюймов вдоль обеих шпилек.Чем больше нашивка, тем больше расстояние между винтами. Расстояние на стене не должно превышать 16 дюймов.
  4. Отделка гипсокартоном. Большие зазоры и швы предварительно заполнить тонким слоем герметика. Затем отмерьте и отрежьте ленту из волоконной сетки по краям. Наложите ленту из волоконной сетки и покройте тонким слоем герметика. Для первого слоя используйте 8-дюймовый нож для гипсокартона. Дайте высохнуть, проверьте наличие высоких / низких пятен и нанесите последний слой состава. Используйте 12-дюймовый нож для отделки, чтобы нанести последний слой.Выровнять выступы и растушевать края. Ваше последнее приложение увеличит область патча, и это нормально. Дайте поверхности полностью высохнуть, затем аккуратно нанесите шлифовальную губку, пока края не станут бесшовными. Теперь вы готовы к грунтовке и покраске или отделке с текстурой гипсокартона.

    Совет: Используйте тонкий слой состава, чтобы закрыть большие отверстия в гипсокартоне и тщательно обработать края для достижения наилучших результатов.
Связанная статья

Ремонт больших отверстий методом зачистки начеса

Если у вас есть статья, которую вы хотите опубликовать, вы можете отправить статью, и она будет размещена на этом сайте.

Как отремонтировать каркас стены с сухой гнилью | Home Guides

Сухая гниль — это общий термин, обозначающий ущерб, наносимый несколькими видами древесных грибов, и, несмотря на терминологию, им для выживания необходима влага. Самый разрушительный вид — это коричневая гниль, которая, в отличие от белой гнили, может выжить, даже если древесина не мокрая, питаясь влагой влажного воздуха. Вы можете отремонтировать гвоздь, пораженный сухой гнилью, но перед этим необходимо устранить источник влаги. Это может включать в себя устранение протечки водопровода или стены или установку более эффективного барьера для влаги.Если источник влаги останется как есть, гниль вернется.

Откройте зараженную гнилью область стойки, отрезав гипсокартон универсальным ножом и пилой для гипсокартона. Есть вероятность, что гипсокартон тоже будет влажным и покрытым плесенью, и если да, то вырежьте весь поврежденный участок. Чем больше вы обнажите гнилую шпильку, тем лучше.

Найдите источник влаги и примите меры по его устранению. Дайте дереву время высохнуть. В зависимости от состояния, влажности в доме и погоды на это может потребоваться несколько дней или даже неделя.

Выколотите гнилую древесину из шпильки с помощью жесткого шпателя и отвертки с плоским шлицем. Пропылесосьте область, когда закончите.

Смешайте насыщенный раствор воды и бората натрия, который продается в прачечных большинства супермаркетов. Насыщенный раствор — это раствор, в котором больше не будет растворяться порошок бората. Перелейте раствор в пульверизатор, смочите пораженный участок и дайте дереву высохнуть. Борат натрия проникает в волокна и предотвращает рост нового грибка.

Смешайте достаточное количество двухкомпонентной эпоксидной шпатлевки для древесины с отвердителем, чтобы заполнить гнилой участок, следуя инструкциям по смешиванию, прилагаемым к наполнителю. Втереть его в древесину шпателем, придать форму шипу и дать затвердеть.

Загрунтуйте поврежденную часть шпильки грунтовкой на масляной или шеллаковой основе в качестве дополнительной защиты от влаги. Обильно распределите грунтовку по дереву с помощью кисти. Дайте полностью высохнуть.

Заменить обшивку стен. В шпатлевку можно вбивать шурупы и гвозди — она ​​такая же прочная, как древесина, или даже прочнее.

Ссылки

Советы

  • Если древесина продолжает намокать, борат натрия выщелачивается и не оказывает никакого воздействия.
  • Если стена стоит на бетонной подушке, а нижняя плита сгнила, вам, вероятно, придется снять плиту, положить пластиковый влагозащитный барьер и заменить его новым деревом.
  • Используйте шпатель или гвоздь, чтобы удалить гниль в областях, окружающих очевидное повреждение. Поверхность дерева может быть неповрежденной, но под ней может скрываться гниль.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

ремонт — Как мне выполнить частичную замену стоек наружной стены (нижняя 1/5)? Ремонт

— Как мне выполнить частичную замену стоек наружной стены (нижняя 1/5)? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 10к раз

Я попытался найти этот ответ, но нашел только один вопрос, который казался актуальным, но не совсем отвечал на мой вопрос.

У меня перегорел водонагреватель, когда я был в отпуске. В то время у меня не было страховки на мой дом из-за упущения, которое произошло из-за сбоя в моей работе, поэтому теперь, похоже, мне придется навести порядок без посторонней помощи.

После снятия нижнего 14-дюймового гипсокартона стало ясно, что ближайшие к обогревателю стойки могут быть повреждены плесенью у пола. Поскольку эти стойки обращены к внешнему фундаменту, я бы хотел удалить заплесневелые стойки, чтобы предотвратить это. из распространения.

После вырезания шпильки и замены пластины, как мне заменить нижнюю часть шпильки, имеющей форму?

  • Могу ли я просто вырезать такой же кусок дерева и положить его под подвесной элемент?
  • Нужно ли укреплять блок? я должен закрепить его с одной или двух сторон?
  • Какой тип распорки мне использовать? Алюминий? Древесина?

Спасибо!

Создан 21 янв.

virtualxtcvirtualxtc

2,13788 золотых знаков2222 серебряных знака4242 бронзовых знака

3

Вы можете отремонтировать обрезанные шпильки, заменив удаленную часть новым материалом той же длины, а затем добавив «сестринскую» шпильку сразу после ремонта.сестра должна доходить до нижней пластины и быть прибита к ней ногтями и он должен выходить за пределы ремонта, перекрывая остаток старого шипа на добрых три фута. Прибейте и заменяющую деталь, и оставшуюся часть старой шпильки к сестре гвоздями по 16d на каждую ногу или около того. Предполагая, что вы заменяете один фут старых гвоздиков, а сестра должна перекрывать остаток старого гвоздика на три фута, вы удалите около четырех футов гипсокартона. Поскольку вы уже намерены установить новый гипсокартон, я бы посоветовал «В за копейку, за доллар» и просто удалить всю стену.Тогда вы могли бы пропустить замену отрезанной части старых шпилек и просто пропустить сестру от тарелки к тарелке. Любое дополнительное время на установку дополнительного камня будет восстановлено за счет того, что не нужно будет заменять основания шпилек и не нужно скреплять стык между новым камнем и старым окрашенным камнем. (у потолка такой стык намного проще)