Ремонт сцепления: корзины сцепления, цилиндра сцепления, дисков сцепления, рабочего цилиндра сцепления

Ремонт сцепления

Сцепление предназначено для передачи крутящего момента. Его задача — подключать или отключать соединения двигателя с коробкой передач. В момент переключения передач и при торможении этот механизм служит для временного разъединения коленвала двигателя с силовой передачей автомобиля. Также при помощи сцепления автомобиль плавно трогается с места. В условиях жесткой езды и резких «срываний» с места сцепление часто приходится ремонтировать. Если вы любите активно двигаться с места или броско переключать скорости, то вам следует провести ремонт сцепления, к которому приступают после полной диагностики механизма.

Ремонт корзины сцепления

При возникновении проблем с механизмом сцепления очень часто из строя выходит корзина (муфта) сцепления. В зависимости от поломки производится ремонт, который включает в себя реставрацию либо полную замену. К восстановлению корзины относят шлифовку нажимной плиты, регулировку зазоров выжимных кавычек и реставрацию нажимного солнышка. Ремонт корзины сцепления сложный, поскольку требует снятия множества элементов, включая коробку передач. Иногда имеет смысл заменить все детали сцепления, чтобы не проводить частый трудоемкий ремонт. Главный элемент корзины — диафрагменная пружина, от качества которой зависит срок эксплуатации всего узла.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления состоит из корпуса, цилиндра, манжетов и поршня. Основная задача этого устройства — передать усилие от педали на рабочий цилиндр при помощи рабочей жидкости. В случае, когда поршень выходит из строя, происходит утечка тормозной жидкости или в элементы попадает воздух, возникает необходимость провести ремонт главного цилиндра сцепления. Вначале цилиндр разбирают, протирают детали (только тормозной жидкостью), заменяют изношенные детали. Завершающий этап — прокачка гидропривода. Срок работы сцепления зависит от частых нагрузок ведущих колес и условий эксплуатации. Чем нещаднее вождение автомобиля, тем быстрее изнашивается сцепление. Многие владельцы отечественных авто самостоятельно проводят ремонт сцепления. ВАЗ 2107 относительно прост в подобном ремонте. Но опыт в деле важен, потому что незамеченные нюансы приведут к ошибкам и повторному ремонту на СТО. Поэтому лучше доверить этот процесс профессионалам. Особое внимание следует уделять иномаркам, поскольку резво стартовать на таких авто наверняка пробовал каждый. Комплекты сцепления для импортных автомобилей стоят дороже отечественных, и производить замену лучше на станции. Ремонт сцепления Форд, например, трудоемкий и требует педантичности и внимательности. Столь важную работу, безусловно, лучше доверить опытному мастеру. Ведь, согласитесь, что лучше заплатить профи, чем самому разбираться в непонятных элементах и с горем пополам произвести ремонт сцепления. Цена на подобную работу зависит от марки автомобиля и сложности сборки узлов.

Ремонт дисков сцепления

Чаще всего диски сцепления выходят из строя из-за разного рода механических деформаций. Также ломаются пружины демпферов, шлицы, ступицы и фрикционные накладки. Эти неисправности требуют произвести ремонт дисков сцепления. Вместе с этим необходимо произвести замену выжимного подшипника. Даже если вы аккуратно водите авто, и нет нареканий на пробуксовку, то специалисты советуют после каждых 80 000 км пробега обращаться на СТО за диагностикой и заменой.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр приводит в движение вилку сцепления. Внутри него находится штуцер для прокачки сцепления. Он состоит из корпуса, поршня и манжетов. Ремонт рабочего цилиндра сцепления специалистами производится быстро. Ремкомплект содержит все детали, которые необходимо заменить. В частых случаях цилиндр не функционирует из-за протекания прокладок, однако эта проблема быстро разрешима и не требует замены всего узла. После установки главного цилиндра сцепления проводится прокачка сцепления.

При возникновении пробуксовок, шумов и стуков необходимо немедленно посетить зарекомендовавшее себя СТО. После проведения диагностики и устранения неисправности можно снова наслаждаться ездой в любимом автомобиле.

Особенности ремонта и обслуживания автомобильных сцеплений в автосервисах

Обслуживание сцепления чаще всего не относится автопроизводителями к регламентным работам и осуществляется по мере необходимости в случае возникновения определенных проблем. Тем не менее, такие работы довольно востребованы и входят в число распространенных. А значит, могут принести СТО неплохую прибыль.

Россия в силу множества причин тяготеет к традиционализму, поэтому несмотря на распространение автомобилей с автоматическими коробками передач доля транспортных средств, оснащенных МКПП по-прежнему достаточно велика. К тому же в последнее время все большую популярность приобретают так называемые «роботизированные» КПП или автоматизированные механические «коробки», функционирующие как привычный гидромеханический «автомат», но имеющие в своем составе сцепление – одно- (планомерно теряют популярность) или двухдисковое. То есть обслуживание сцепления остается довольно актуальным видом технического сервиса, который может предлагать фактически любая профессиональная СТО.

В зависимости от конструкции различают фрикционное, гидравлическое и электромагнитное сцепление. В фрикционном сцеплении крутящий момент передается за счет трения, в гидравлическом – за счет жидкости, в электромагнитном – за счет силового поля. На современных легковых автомобилях с механической КПП широкое распространение получило фрикционное сухое однодисковое сцепление. Конструкция этого механизма относительно проста и в общем и целом идентична на большинстве легковых автомобилей. За последние десятилетия она практически не менялась, усовершенствовались только технические решения отдельных узлов, направленные на улучшение рабочих характеристик и упрощение процесса производства. Узел состоит из фрикционного диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и маховика.

Привод сцепления также не отличается разнообразием форм. Это либо гидравлический привод, более дорогой в производстве и обслуживании, но работающий более точно, либо же «механический», тоже достаточно надежный, хотя и не такой комфортный, как гидравлический.

Главной неисправностью фрикционного сцепления является износ фрикционного диска. По оценкам экспертов, на эту неисправность приходится до 80–90 % всех обращений, связанных со сцеплением. Хотя по большому счету этот дефект даже неисправностью-то считать трудно – износ диска фактически заложен самим принципом действия сцепления, также как заложен и постоянный износ тормозных колодок. Никто же не считает неисправностью износ тормозных колодок.  

Износ определяется самим процессом работы узла и, по сути, неисправностью не является. В процессе работы фрикционные накладки диска постоянно трутся и из-за этого изнашиваются, поэтому диск требует регулярной плановой замены. Другие дефекты сцепления уже в гораздо большей степени могут считаться именно неисправностями.  

Поэтому всем автовладельцам, предпочитающим механические трансмиссии, рано или поздно приходится сталкиваться с техническими проблемами, вызванными неисправностью узла сцепления. Неточное включение передач, пробуксовывание, потеря мощности, горелый запах при движении, неравномерное усилие на педали – все эти факторы свидетельствуют о необходимости ремонта. И чем раньше он производится, тем меньше шансов у автовладельца внезапно остановиться посреди дороги на автомобиле, который категорически не желает ехать дальше.

 

 

 

Как отмечают специалисты компании LYNXauto, наличие тех или иных неисправностей, связанных с работой сцепления, определить и выявить несложно. Методика диагностики в данном случае основана на проявлении вышеуказанных симптомов. Так, например, при переключении передач и нажатии на педаль газа не должно быть никаких провалов и задержек в наборе скорости – машина должна уверенно набирать скорость пропорционально росту оборотов двигателя. Передачи должны включаться чётко, без избыточного усилия, не должно ощущаться никаких механических помех и посторонних шумов. Педаль сцепления должна иметь равное усилие нажатия на всём ходе.

Если в результате диагностики выявляется некорректная работа данного узла, то методика ремонта в этом случае едина – замена изношенных или вышедших из строя запчастей. Причём производить такую замену желательно комплексно, избегая частичной замены деталей. Так, например, корзина сцепления непременно меняется в сборе с ведомым диском и с ними же рационально менять выжимной подшипник, несмотря на его техническое состояние.

Эксперты компании HOLA в свою очередь указывают на то, что неисправности узла сцепления часто сопряжены с неверной эксплуатацией или выходом из строя сопряженных узлов и деталей. Например, выход из строя тросика сцепления может расцениваться пользователем как неисправность корзины сцепления, а именно, некорректной работой диафрагменной пружины. Если рассматривать гидравлическую систему привода сцепления, то наиболее распространенной неисправностью является нарушение герметичности контура, что приводит к провалу педали сцепления и может характеризоваться как недовыжим. Также выход из строя клапанной системы или разрушение уплотнительных манжет может приводить к потере давления, и как следствие педаль сцепления начинает проваливаться.

Точную причину некорректной работы или выхода из строя узла сцепления можно выяснить только после проведения диагностики на специализированной сервисной станции.

Неисправности выжимной муфты или корзины сцепления часто связаны с износом компонентов. Например, по причине неравномерной нагрузки на выжимной диск, происходит деформация  диафрагменной пружины, как следствие подшипниковое соединение разрушается, на дорожках качения появляются впадины, и вскоре подшипник начинает свистеть. В свою очередь, лепестки диафрагменной пружины также могут подвергаться преждевременному износу ввиду неисправности или некорректной работы сопряженных деталей, и как следствие,  лепестки обламываются,  муфта проваливается и узел сцепления выходит из строя.

Отдельно хочется обратить внимание на ведомый диск узла сцепления, так как в этом случае причиной наиболее распространенных неисправностей является сам водитель. На длительность эксплуатационного ресурса ведомого диска непосредственно влияет стиль вождения и соблюдение требований по грузоподъемности автопроизводителя для конкретного транспортного средства.   Например, резкие броски педали сцепления приводят к микротрещинам фрикциона и чрезмерной нагрузке на пружины торсиона и приводят к люфту в конструкции торсиона ведомого диска.

То есть в любом случае, прежде чем приступить к диагностике и ремонту, необходимо детально обсудить с владельцем автомобиля все  проблемы, которые возникают в процессе эксплуатации. Любой «симптом» должен быть подробно проанализирован. Так, если сцепление не выключается полноценно (до конца), то причина  неисправности может быть связана с гидравлической системой, или с тросиками привода сцепления (в зависимости от типа узла). Выжимной диск корзины может быть значительно изношен, и его толщины не хватает для стабильного зажатия ведомого диска между контактной парой трения.

Если сцепление не включается (среди пользователей часто употребляется термин «буксует»), то наиболее часто это происходит по причине замасленности фрикционной накладки, недостаточной толщины контактной пары трения (маховик – нажимной диск), или в гидравлической системе произошла утечка и давления не достаточно для того, чтобы контактная пара работала эффективно.

Вибрации при отпущенной педали сцепления могут происходить по нескольким причинам: износ лепестков диафрагменной пружины, разрушение торсиона ведомого диска, дефект корзины сцепления, который приводит к дисбалансу в моменте вращения.

Если пользователь слышит шум, исходящий от узла сцепления, то с большей долей вероятности в негодность пришел выжимной подшипник.

Одним словом, по мнению экспертов компании Schaeffler, жалобы автовладельца дают основную информацию для последующего поиска неисправностей и позволяют распознать одну или несколько их причин. Сцепление должно быть осмотрено и подвергнуто, в случае необходимости размерным проверкам, как после извлечения, так и в установленном состоянии. Эти процедуры могут помочь в правильной диагностике, выявляющей необходимость ремонта или замены поврежденных компонентов.

И здесь следует иметь ввиду, что в процессе работ, несмотря на первоначально установленный диагноз, могут выявиться и другие неисправности. Кроме того, может оказаться (и это довольно часто происходит), что ресурс отдельных и пока вроде бы исправных компонентов близок к своему финалу, а потому их так же следует немедленно заменить, во избежание повторного выполнения дорогостоящих операций спустя короткий промежуток времени.

Об этом надо сразу же предупредить владельца автомобиля, чтобы это не стало для него неприятной неожиданностью, чтобы возросшая стоимость ремонта не вызвала у него сомнений в добросовестности и честности сотрудников СТО.

Эксперты LYNXauto так же рекомендуют обращаться к специалистам СТО при приемке автомобиля внимательно осмотреть внешний вид транспортного средства. Нередки случаи обращений в сервисы так называемых «потребительских террористов», задача которых – во что бы то ни стало снять с вас денег за якобы причинённый вред или недобросовестное выполнение ремонтных процедур. Помимо этого, каждую неоговоренную работу следует согласовывать с клиентом заранее, до её выполнения. Таким образом вы сможете избежать конфликтных ситуаций и затраты собственного времени и сил.

 

Коллег дополняют представители компании HOLA: следует обратить внимание на документы, предоставленные пользователем в том случае, если детали приобретались в магазине самим пользователем. При тест-драйве проверьте работу узла и полученную информацию сопоставьте с информацией, полученной от пользователя. Бываю случаи, когда пользователь дает необъективную оценку и свои выводы делает по ощущениям, а не вследствие конструктивных дефектов. Попробуйте убедить пользователя, что конструктивно сцепление исправно, и вероятно стиль вождения пользователя влияет на его ощущения.

При вывешивании автомобиля и спокойном состоянии узла сцепления оцените верность монтажа и внешнее состояние. Узел не должен содержать видимых физических повреждений.

Потребитель часто считает, что он прав и опирается в своих убеждениях на прочитанную информацию на общедоступных форумах, где чаще пишут рецензии пользователи, не имеющие профильного образования. И сформированное мнение очень часто трудно изменить. Но специалист на то и специалист, что знает истину.

В целом технические эксперты Schaeffler выделяют следующие моменты, на которые следует обратить самое пристальное внимание:

Некорректная работа или отсутствие центрирующего (направляющего) подшипника. При их заедании сцепление может не выключаться. Также они могут вызывать повышенный шум и угловую несоосность, и таким образом, повреждать ведомый диск сцепления. Отсутствие центрирующего (направляющего) подшипника приводит к колебаниям первичного вала коробки передач, разрушающим гаситель крутильных колебаний и опорный подшипник вала.

Протечка масляных уплотнений также становится причиной серьёзных повреждений сцепления.

Неосторожное обращение со сцеплением до/во время установки может существенно сократить срок его службы.

Работоспособность выжимного подшипника не может быть проверена в условиях автомастерских и поэтому при каждой замене сцепления всегда должен заменяться выжимной подшипник.

Подшипник должен свободно и без наклона перемещаться по направляющей втулке. Износившаяся рабочая поверхность втулки неизменно вызывает повышенный рабочий шум в сцеплении.

Профессиональная замена сцепления всегда требует замены нажимного диска, ведомого диска и центрально приводимого в действие выжимного механизма из-за износа системы в целом.

Направляющая втулка должна быть отцентрована и параллельна первичному валу коробки передач. Поврежденные или износившиеся области на направляющей втулке могут препятствовать свободному скольжению выжимного подшипника. Это может привести к сильной вибрации и пробуксовыванию сцепления, а также к затрудненной работе сцепления.

Необходимо также проверять выжимную вилку сцепления на предмет ее легкого хода. Чрезмерный люфт в шарнирных втулках уменьшает рабочий ход выжимной вилки. Неравномерный износ их контактных точек заставляет выжимной подшипник наклоняться, что препятствует его гладкому скольжению по направляющей втулке. Износ, заедания или сломанные выжимные вилки препятствуют выполнению сцеплением своих функций.

Не последнюю роль играет неправильное выравнивание сцепления. Если сцепление расположено неправильно, то оно начинает сильно вибрировать и заедать, или будет не в состоянии немедленно расцепить свои диски.

Отдельного внимания заслуживает выбор типа и количества смазки. Для смазывания шлицев, направляющих втулок, шарнирных соединений и выжимных подшипников должна использоваться пластичная смазка, не содержащая твердых частиц. Необходимо следовать рекомендациям производителей.

В процессе выполнения работ механик должен использовать необходимый и рекомендованный специнструмент и соблюдать инструкцию от первой до последней буквы технического регламента по замене узла сцепления. Часто можно встретить ситуацию, когда механик в СТО не полностью снимает КП, а просто вывешивает её, это мешает при выполнении работ по монтажу нового комплекта сцепления и немаловажной процедуре «центрирования ведомого диска». При монтаже нового комплекта сцепления необходимо смазать шлицевое соединение ведомого диска специальной пастой и только после этого монтировать комплект сцепления. Паста помогает предотвратить «прикипание» шлицевых соединений первичного вала и ступицы ведомого диска.

Перед монтажом сцепления необходимо убедиться в чистоте рабочих поверхностей пары трения, так как наличие маслянистых веществ может привести к проскальзыванию, и как следствие к упомянутой выше неисправности в виде «рывков сцепления» и «сцепление не включается».

 

 

Необходимо соблюдать крестообразный метод затягивания болтов крепления корзины, так как неравномерная затяжка может привести к дисбалансу и вибрациям.

Надо проверить высоту свободного хода педали сцепления и выявить правильность проведенных работ. Если высота свободного хода педали сцепления будет отличаться от нормы, устанавливаемой заводом-производителем, то и узел сцепления может выйти из строя уже при небольших пробегах.

В советское время физическому ремонту подвергался только ведомый диск, а точнее, фрикционная накладка. При помощи клепования на основание ведомого диска крепилась новая фрикционная накладка. Сегодня ведомый диск весь целиком считается расходным материалом и меняется полностью, равно как и выжимная муфта.

Под словом «ремонт» часто подразумевают замену элементов сцепления. В редких случаях меняют только ведомый диск или только выжимную муфту. Тенденцией также стала «наборная замена сцепления». Пользователь покупает отдельные компоненты от разных производителей, стараясь удешевить свой ремонт, при этом он не всегда руководствуется здравым смыслом и упускает крайне важный конструктивный момент, а именно: каждый производитель выпускает продукцию с применением собственных технологий, инженерных или исследовательских. Соответственно, если при ремонте используются частично соосные детали, то и итог будет соответствующий.

Для того чтобы ремонт оказался успешным, а детали служили эффективно и долгосрочно, пользователь должен помнить одно единственное правило: «Всё необходимое и верно подобранное находится в одной коробке». Другими словами, не нужно экспериментировать с разными производителями. Устанавливая сцепление, не стоит вместе с корзиной одного бренда производить монтаж ведомого диска или выжимной муфты другого производителя, так как вероятней всего разность используемых материалов может нанести вред.

Об особом внимании к подобру запчастей говорят и эксперты компании LYNXauto. Поскольку компоненты сцепления являются крайне важным узлом автомобиля, непосредственно влияющим на движение, подход к выбору деталей сцепления должен быть тщательным. В своих комплектах сцепления LYNXauto учли все пожелания и технические требования, предъявляемые автопроизводителями и автовладельцами к сцеплению. Так например,  фрикционные смеси накладок ведомого диска и диафрагменные пружины из качественной стали согласно японскому стандарту JIS G4801 добавляют узлу сцепления износостойкости и плавности переключения передач. А нелинейное изменение усилия на лепестковых пружинах корзины сцепления (которая вдобавок проходит два этапа полностью автоматической балансировки) сохранят усилие на педали сцепления неизменным вне зависимости от пробега узла. 

Специальные требования к муфтам выключения: обязательная закалка рабочих поверхностей, увеличенная грузоподъемность подшипников, применение высокотемпературных износостойких смазок.

В общем виде рекомендованный специалистами компании Schaeffler алгоритм действий при диагностике неисправностей системы сцепления должен выглядеть так:

 

 

 

•   В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА?

Возможные причины жалоб на работу сцепления:

o   Сцепление не размыкается

o   Неполное включение сцепления

o   Вибрация и заедание сцепления

o   Высокий уровень шума при работе сцепления

o   Затрудненный ход педали сцепления

•   Какая деталь может выйти из строя?

o   Ведомый диск сцепления

o   Нажимной диск сцепления

o   Выжимная система

o   Система приведения в действие сцепления

o   Маховик (двухмассовый маховик)

o   Другое

 

•   ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ УЗЛА?

o   Провести тест драйв

o   Проверить систему приведения сцепления в действие

o   Провести визуальный осмотр трансмиссии, двигателя, коробки передач

 

•   Что может быть выявлено после разборки?

o   Износ накладок

o   Масляные пятна

o   Деформирование корзины сцепления

o   Повреждения подшипника

o   Другие прямые или косвенные свидетельства той или иной проблемы

 

•   Каковы могут быть первопричины неисправности?

 

По результатам диагностики формируется план работ.

 

Наиболее важные моменты при выполнении ремонтных работ

•   При ремонте сцепления рекомендуется всегда проверять и заменять сопутствующие, износившиеся запчасти на новые, чтобы предотвратить поломку нового сцепления и повторного ремонта а/т (например, всегда использовать новые крепёжные винты)

•   Изучить инструкции и предупреждения до выполнения работ

•   Особое внимание стоит обратить на маркировку упаковки продукции и описание продукции

•   Не следует игнорировать необходимость использования специального инструмента

 

 

Рекомендации автовладельцу при выдаче автомобиля

•   Плавно увеличивать нагрузки на новое сцепление после ремонта

 

Ну и, кроме того, как советуют эксперты, прежде чем выдать автомобиль владельцу, убедитесь, что все автокомпоненты из комплекта поставки были установлены на автомобиль пользователя. Проверьте выжим педали сцепления и то, как ведет себя коробка передач. Так как комплект абсолютно новый, то работать он будет с заложенной на заводе характеристикой на усилие. Поэтому не эксплуатируйте сцепление жестко с первых же метров, дайте деталям притереться некоторое время.

 

Друзья, если вы хотите быть в курсе новостей автобизнеса, не забудьте подписаться на наш канал «ПроАвтобизнес» в Яндекс.Дзен

Ремонт сцепления в Авангард — цена на ремонт в Москве ЮЗАО

Автосервис «AVANGARD» предоставляет широкий спектр услуг по ремонту автомобилей иностранного производства. Мы проводим все работы по диагностике и устранению неисправностей для BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, Audi, Skoda, Mini Cooper, Bentley, Volvo, Opel, Porsche и других марок авто. На все работы предоставляется гарантия 1 год, а на детали и расходные материалы – от 30 до 365 дней дополнительно. Доступные цены на ремонт, а также фиксированные тарифы – это ваша уверенность в качественном и квалифицированном обслуживании без нагрузки на бюджет. Данный раздел предназначен для ознакомления с перечнем услуг и записи на ремонт или замену сцепления вашего автомобиля.

Сцепление выступает связующим звеном между узлами трансмиссии и силовым агрегатом автомобиля. К преждевременной поломке может привести неправильная эксплуатация: высокая загруженность авто, езда на малой скорости при высоких передачах.

Признаки неисправности сцепления

• Пробуксовка – автомобиль медленно разгоняется, тогда как обороты двигателя растут непропорционально скорости;
• Туго включаются передачи, наблюдаются характерные скрипы в области коробки передач;
• Неестественные шумы и вибрации при нажатии на педаль сцепления;
• Удары и толчки при начале движения автомобиля.

Процесс ремонта сцепления

1. Диагностика. Проверяются ходовые качества автомобиля, изучается состояние сцепления. В случае сильного износа фрикционных накладок ведомого диска могут быть обнажены металлические заклепки, что провоцирует повышенный износ корзины сцепления. Потому важно комплексно изучить узел, выявить причину неисправности и ее последствия.
2. Ремонт. Корзина сцепления разбирается, проводится замена изношенных деталей – фрикционных накладок, ведомого диска. При сильных повреждениях может потребоваться полная замена корзины. Комплекс работ зависит от вида выявленной неисправности – в ходе ремонта может потребоваться демонтаж КПП или всего силового агрегата. После ремонта элементы узла устанавливаются, проводятся работы по регулировки и тестированию сцепления.

Проводим следующие работы

Сцепление и управление

 

Замена блока педалей (снятие/установка)

Прокачка гидросистемы сцепления

Проверка гидросистемы сцепления

Проверка привода сцепления

Замена главного цилиндра сцепления (снятие/установка)

Замена рабочего цилиндра сцепления (снятие/установка)

Замена шланга рабочего цилиндра сцепления (снятие/установка)

Замена ведомого диска сцепления (снятие/установка)

Замена нажимного диска сцепления (снятие/установка)

Замена выжимного подшипника сцепления (снятие/установка)

Замена вилки (рычага) сцепления (снятие/установка)

Замена направляющей втулки выжимного подшипника сцепления (снятие/установка)

Замена педали сцепления (снятие/установка)

Замена троса сцепления (снятие/установка)

Замена комплекта сцепления (снятие/установка)

Ремонт сцепления в AVANGARD

Проводим диагностику неполадок и профессиональный ремонт сцепления любой сложности. Работаем с автомобилями всех популярных производителей. Гарантируем высокое качество услуг, используем оригинальные запчасти и совместимые аналоги (без потери качества). Предоставляем гарантию на эксплуатацию.

Стоимость услуг смотрите в прайсе на сайте, а также уточните у менеджера во время телефонной консультации при необходимости. Мы предоставляем качественные услуги частным клиентам, проводим работу по обслуживанию и ремонту корпоративных автомобилей юридических лиц.  Ознакомьтесь со спецпредложениями от компании «AVANGARD» и получите скидки на востребованные услуги от 10%!

Запишитесь на ремонт сцепления в ЮЗАО Москвы по телефону или через сайт. Готовы предоставить бесплатные консультации по вопросам оказания услуг, звоните!

Как к нам добраться?

При движении от ул. Профсоюзная в сторону Ленинского проспекта. Вам необходимо пересечь перекресток с ул. Академика Волгина прямо и проехать до пешеходного светофора, за светофором через 50 метров будет поворот направо под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать!

При движении от Ленинского просп. по ул. Миклухо-Маклая в сторону ул. Профсоюзная. Перед пешеходным светофором (это первый светофор от Ленинского в сторону Профсоюзная) не доезжая до него 50 метров будет поворот налево под шлагбаум (при въезде будет необходимо сказать охране, что Вы едете в Автотехцентр Авангард), далее движетесь прямо 150 метров и Вы приехали, Добро пожаловать! Тел. +7 (495) 434 00 30

Замена диска сцепления на роботе и МПКК в Одинцово

Сеть автотехцентров «h3O-Auto» осуществляет профессиональную замену сцепление на легковом и грузовом автотранспорте в Одинцово. Благодаря работе этого узла, автомобиль может начать движение, а в процессе езды переходить на разные скоростные режимы. От исправности сцепления напрямую зависит принципиальная возможность эксплуатации авто.

Конструкция сцепления на современных моделях встречается в разных технических исполнениях, но при этом функциональное назначение узла всегда остается неизменным – плавно передавать вращающий момент с КПП на колеса автомашины. Естественный или преждевременный износ сцепления связан с повышенными механическими нагрузками, которые увеличиваются в наших дорожных условиях.

Для качественной замены сцепления необходимо соблюдения ряда факторов:

• наличие профессионального оборудования для диагностики и ремонта, а а также использование в работах специнструмента,
• достаточная квалификация и опыт автомехаников, обладающих хорошими навыками обслуживания/ремонта автомобилей разных марок на основе технических стандартов автопроизводителей,
• использование оригинальных запчастей или сертифицированных неоригинальных комплектующих европейского производства, и качественных расходных материалов.

Весь цикл работ по замене сцепления автомастера наших техсервисов «h3O-Auto» выполняют за один день. Как правило, замене подлежат следующие детали: корзина, диск и выжимной подшипник сцепления, сальники приводов (дляавтомашин с передним приводом), трансмиссионное масло и тормозная жидкость, с помощью которой прокачивается гидравлика сцепления. В процессе замены элементов автомастер проверяет целостность и уровень износа маховика. Иногда контакты, соединяющие маховик и диск сцепления из-за перегрева окисляются и покрываются микротрещинами. Оценивается герметичность сальника коленвала. Если он непригоден к дальнейшему использованию, то производится его замена на ремкомплект. Также осмотру подлежит двухмассовый демпферный маховик. Этот узел имеет ограниченный эксплуатационный ресурс, потому при существенном износе, его меняют на новый.

Порядок замены сцепления для переднеприводных автомобилей:

• подготовка и демонтаж КПП путем отсоединения проводов, идущих к передней паре колес,
• замена корзины и диска сцепления, на маховике силового агрегата,
• замена выжимного подшипника в картере КПП,
• установка коробки передач на рабочее место в обратном порядке, с параллельной проверкой момента затяжки всех крепежных болтов и гаек,
• прокачка системы гидравлики сцепления,
• замена масла и тормозной жидкости,
• тестовая обкатка восстановленного сцепления.

На автомашинах с роботизированными КПП типа изотроник, проводится инициализация (адаптация) точки схватывания. Другими словами ЭБУ трансмиссии-робота запоминает параметры нового сцепления. Это обязательная операция, т.к. без инициализации робот может не обнаружить сцепление. Владельцам авто с коробкой-роботом следует неукоснительно придерживаться рекомендаций автопроизводителя по обслуживанию таких КПП, а также внимательно изучить полезные советы по управлению транспортным средством, оснащенным ММТ-коробкой (роботом).

Замена сцепления на заднеприводных авто:

• отсоединение карданного вала,
• подготовка и демонтаж КПП,
• замена диска и корзины сцепления на силовой установке,
• замена выжимного подшипника сцепления в картере КПП,
• монтаж КПП в рабочее пространство в обратном съему порядке,
• закрепление и проверка момента затяжки крепежных элементов,
• установка карданного вала,
• прокачка гидравлики сцепления,
• замена рабочих жидкостей,
• тестовая проверка работоспособности нового сцепления.

На полноприводных транспортных средствам к, перечисленным выше операциям, добавляется съем и обратная установка раздаточной коробки. Наиболее трудоемкой является замена сцепления на внедорожниках, т. к. большой вес агрегатов и методы их крепления предполагают особые технические условия их демонтажа и монтажа. Поэтому временные затраты в этом случае оказываются большими по сравнению с прочими вариантами замены сцепления.

Кроме планового проведения замены сцепления на авто, бывают и экстренные ситуации, когда данный узел выходит из строя внезапно. К примеру, может потечь гидровыжимной подшипник, из-за чего механизм оказывается в нерабочем состоянии, и теряется возможность переключения скоростей на КПП. Также в конструкциях некоторых моделей применяется схема исполнения выжимного подшипника и гидроцилиндра, как единогоэлемента. Поэтому поломка одной из деталей, требует выполнять полную замену такого сборного узла.

Замена сцепления

Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

Ремонт, замена сцепления в Иваново. Цены

Главный признаки неисправного сцепления — рывки автомобиля при трогании, затрудненность включения передач, пробуксовка сцепления. Насторожиться следует и в том случае, если при переключении вы слышите посторонние шумы. Почувствовали неладное? Срочно в ремонт!

Чаше всего ремонт сцепления заключается в замене комплекта, а именно диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Но зачастую приходится менять и главный или рабочий цилиндр сцепления. В случае несвоеврменной замены сцепления, изношенные части могут повредить маховик или даже корпус коробки передач. Обращайтесь на диагностику, чтобы своевременно чтобы избежать лишних затрат. После замены сцепления на роботизированных коробках необходима адаптация блока управления.

В нашем автосервисе ремонт и замена сцепления производятся для любых иномарок: Audi (Ауди), Mersedes (Мерседес), BMW (БМВ), Opel (Опель), Volvo (Вольво), Ford (Форд), Volkswagen (Фольксваген), Toyota (Тойота), Nissan (Ниссан), Mitsubishi (Мицубиси), Honda (Хонда), Mazda (Мазда), Lexus (Лексус), Infiniti (Инфинити), Saab (Сааб), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Chevrolet (Шевроле), Citroen (Ситроен), Peugeot (Пежо), Subaru (Субару), Suzuki (Сузуки), Hyundai (Хендай), KIA (КИА), и отечественных авто ВАЗ: Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, Лада Ларгус, и другие.

Цены

Услуга	Цена
Замена ведомого диска, корзины сцепления	от 2000 руб
Замена главного цилиндра сцепления	от 650 руб

Мы ценим ваше время и стремимся максимально быстро осуществить диагностические и ремонтные работы. Для этого наш атосервис оборудован 9-ю подъемниками, благодаря чему мы одновременно можем обслуживать до 13 автомобилей! Многие запчасти для иномарок и ВАЗ у нас есть в наличии, а необходимые детали в большинстве случаев доставляются за 1 день!

У нас современное оборудование и классные специалисты. Приходите: ваше авто будет в надежных руках!

Записаться на ремонт

Корзина сцепления: замена, регулировка, особенности ремонта

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
8. Провод массы отключаете.
9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

1. Отключаете аккумуляторную батарею.
2. Демонтируете стартер.
3. Выкручиваете крепление провода массы.
4. Снимаете трос спидометра.
5. Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
6. Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
7. Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

1. Ведущий диск (корзина сцепления).
2. Ведомый.
3. Выжимной подшипник.
4. Болты крепления корзины.
5. При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

Источник

Еще никто не прокомментировал новость.

Ремонт корзины сцепления

Ремонт корзины сцепления

Ремонт корзины сцепления

Корзины сцепления в Triples с возрастом могут расшататься изнутри. Хотя не вредно, это может быть источником шума сцепления. Иногда их можно отремонтировать заклепав заклепки … в других случаях нет. Следующее от Джима Шрива. (Дарт) и опаздывает х2 клатч …. другие могут отличаться:

Пример свободной корзины (видео): http://youtube.com/watch?v=yGMaKKd4m8c

Здесь все отдельно… заклепки были тугие, как … ну, скажем так, они были туго.

Вся проблема в резиновых втулках, которые вы видите. Никакого количества «прессовки заклепок» помог бы. Заклепки зажимают небольшую стальную деталь, которая находится внутри резиновую втулку вы видите. Вы можете нажимать на заклепки все, что хотите, и это не так. собираюсь помочь.

Итак, я легко могу сделать новые резиновые (или что-то еще) втулки … вопрос в том, как чтобы собрать блок безопасным способом. Новый центральный элемент (часть внутри резиновая втулка) тоже можно сделать, с удовольствием рассмотрю любые идеи, как чтобы собрать его обратно.

Все это вызывает у меня массу вопросов ….

1. Кажется, что стук сцепления — это общепринятый симптом для этих мотоциклов. Теперь я знаю, что прямозубые шестерни в условиях холостого хода будут дребезжать. Это мне также кажется, что когда я впервые завел этот байк, у меня не было сцепления погремушка (и я знаю, что корзина была чертовски тесной), но, опять же, этот велосипед был для меня совершенно новым, и, возможно, я этого не заметил. Теперь это звучит полностью для меня очевидно.

2. Понятия не имею, из какого материала сделаны амортизаторы. Неопрен был приемлемый материал для масел на нефтяной основе не самый лучший, но с рейтингом # 2, Нитрил получил 1-е место для масел того же типа, но 2-е место (или не получил вообще) для масел того же типа. синтетика, это все по таблице, которая у меня есть. Витон занимает первое место в рейтинге как по маслам. типы. Еще я должен задать вопрос о химических добавках в сегодняшние масла, которые могут (а могут и не играть) какую-то роль.

3. Кто из нас сменил сцепление и трясет? намеренно ищу проблемы (что является моей чумой), а затем, даже если они не считал это проблемой, потому что эти вещи всегда дребезжат или это нормально или я ничего не могу с этим поделать и просто поставить сцепление снова вместе ничего не говоря ???

4.Я слишком волнуюсь !!! но мне все время весело

Я продолжу работать над решением этой проблемы, и мы выясним, к чему степень (если есть) амортизаторы связаны с погремушкой.

Мне лично ??? Мне не нравится, что у этой корзины есть возможность покачиваться вот так. Я знаю, что диски сцепления помогут сохранить вещи в линия но все же.

Я зашел в местный резиновый магазин и узнал новости Я как бы ожидал … детали (амортизаторы) будут очень дешевыми ПОСЛЕ того, как я потратил пара великих за изготовление формы… но джентльмен дал мне несколько Где искать запасы Viton в моем районе …

Я отказался от Viton из-за стоимости … и это похоже, тебе не достать трубки нужного мне размера.

Итак, я заказал кусок трубки 75A Buna-N длиной 2 фута … Buna-N должен быть хорошим для большинства масел, которые мы используем в этих вещах. Я собираюсь попробовать и машина поставила и посмотрим что получится.

Я тоже собираюсь попробовать склепать эту штуку обратно … но я тоже заказал винты… это план «Б» … как бы …

Видите «странного» вида ???

На самом деле не так уж и плохо, а этот ПЛОТНЫЙ !!! Мне все еще нужно «точно настроить» приспособление для токарного станка … но они должны быть хорошими быстро, как только я закончу процедуру.

Я сделал все свои каучуки. Мне пришлось сделать несколько джигги по пути. Самым сложным было заточить инструмент, режущий резину. хорошо. Я не хотел использовать измельчитель для этих вещей, поэтому я работал над поиском «заточка инструмента», которая сработала.Просто намного проще не связываться с болгарка установлена ​​на токарном станке.

Как вы, наверное, заметили, каучуки примерно на 0,015 выше, чем детали катушки. в центре. Это сделано для того, чтобы сборка не двигалась. Если бы каучуки были меньше (короче), чем катушка, вся сборка будет двигаться (сдвигаться) бок о бок.

Теперь мне просто нужно посмотреть, смогу ли я снова склепать это вместе.

Вот прогресс. Я установил 2 заклепки на место.Вы можете видеть, как я немного возмутился по поводу первого. Второй — намного приятнее. Мне пришлось высверлить свой самый первый, потому что он был слишком коротким. В другое фото … вы можете увидеть, как далеко он должен стоять, чтобы начать с . .. кажется, что около 0,160 дюйма над поверхностью сцепления — это примерно верно.

На установку каждой заклепки уходит около 4-5 минут … Я использую плоский пуансон и шаровой молоток среднего и малого размера и просто небрежно работайте вокруг заклепки.Мне показалось довольно интересным, что сталь так легко деформируется.

Вы можете увидеть небольшое центральное просверленное отверстие в новой головке заклепки, которую я сделал … это на всякий случай придется просверлить одну … центр заклепки уже там.

Готовый продукт … Я рассчитал 2 из заклепки … на установку каждой уходит минут 7-10 … во всяком случае, для меня.

Теперь мне просто нужно почистить подшипник и собрать все обратно …

Я собрал все вместе и зажег вчера вечером.Было очевидно, что все было холодно, но нельзя было сказать, что сцепление вытащили или нет … никаких изменений в звуке. НО … настоящий тест будет будь, когда жарко … Я жду шума.

Технические характеристики резины в формате PDF: h2 h3

Что я узнал о заклепках …
McMaster Carr, деталь № 97304A349, должна работать нормально. Это диаметр 1/4 дюйма. заклепка из прочной стали с головкой на 90 градусов и длиной 1 дюйм.

Это нужно будет сократить.Лучший совет, который я могу дать сейчас: чтобы укоротить его до тех пор, пока примерно от 0,150 до 0,160 дюйма не будет выступать над поверхностью сцепление … как на картинке. Кажется, это много, но я попробовал более короткий один сначала и пришлось его просверлить. От 0,150 до 0,160 дюйма над сцеплением поверхности должно быть достаточно, чтобы заполнить потайную часть корзины для пальцев.

Предупреждение … зазор между задней стороной сцепления и барабан переключения на моем велосипеде составляет около 0,060 дюйма …это не так уж и много. Так что будь уверен головки заклепок (на обратной стороне корзины) ровные, как возможный. Я немного спилил свой, пока не стало всего около 0,015 дюйма. торчали.

Как заменить корзину сцепления в грязном велосипеде или квадроцикле

У вашего сцепления проблемы с включением и выключением? Вы чувствуете несогласованность через рычаг сцепления при работе сцепления? Причиной может быть изношенная корзина сцепления. В этой статье мы рассмотрим диагностику изношенной корзины сцепления, рассмотрим варианты замены и пошагово выполним процесс замены корзины сцепления, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет заняться работой, вы были хорошо подготовлены.

Пора заменить корзину сцепления? Читайте пошаговые инструкции, как заставить сцепление снова работать плавно!

Диагностика проблемы

Любые проблемы со сцеплением, которые могут возникнуть у машины, обычно очень очевидны для гонщика, потому что возникает дополнительное ощущение потери контроля над машиной. Машина не станет совершенно неуправляемой; однако при использовании сцепления возникают тонкости, которые быстро начинают раздражать. В частности, модуляция сцепления может стать более сложной, и ощущение сцепления будет непостоянным.

Перед разборкой машины необходимо проверить возможные простые проблемы, такие как регулировка троса сцепления и регулярное техобслуживание масла в двигателе или коробке передач. Чтобы проверить и разобрать сцепление, необходимо следовать процедурам, изложенным в заводском руководстве по обслуживанию машины. После снятия сцепления с двигателя проверить его состояние несложно.

Дважды проверьте, что любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на самом деле вызваны изношенной корзиной, а не другим виновником, например тросом сцепления.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по замене троса сцепления.

Корзина состоит из ряда «пальцев» или «хвостовиков», которые соединяются с фрикционными дисками. Пальцы корзины приводят в движение фрикционные диски. Фрикционные диски выдвигаются, когда сцепление включено, и снова включаются, когда сцепление выключено. Из-за этого взаимодействия на краях пальцев корзины могут образоваться зазубрины. Любая выемка, которую можно почувствовать киркой или ногтем, может быть потенциально проблематичной.С точки зрения износа корзины сцепления, основными основаниями для замены корзины являются износ и рифление пальцев корзины.

Надрез на хвостовиках корзины обычно является частью нормального износа и является основной причиной замены корзины.

Варианты замены

Корзина сцепления — отличный компонент для модернизации, поскольку у нее есть такие поверхности, как пальцы корзины, которые по своей природе являются поверхностями износа. Выбор корзины ProX, которая значительно прочнее и устойчивее к износу, чем корзины оригинального производителя, обеспечивает высокую окупаемость инвестиций с точки зрения сокращения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности.Корзины сцепления ProX изготовлены с высокой точностью из кованого алюминия 7075-T6, который является одним из самых прочных сплавов на рынке. Износостойкость обеспечивается за счет использования сложного процесса твердого анодирования. Последний слой характеристик добавлен в виде тефлонового покрытия, которое герметизирует поверхности корзины и позволяет фрикционным дискам легко скользить по пальцам корзины сцепления во время работы.

Корзины сцепления ProX выкованы из алюминия, прецизионно обработаны, анодированы и имеют тефлоновое покрытие и покрытие для плавного срабатывания сцепления.Прочность материала на разрыв в сочетании с покрытиями делает практически невозможным надрез на хвостовиках корзины.

Найдите здесь компоненты сцепления ProX для вашего велосипеда или квадроцикла!

Необходимые инструменты

Корзина сцепления представляет собой комплект деталей, включая корзину, шестерню стартера, ведомую шестерню сцепления, демпферы и опорный диск. Шестерня стартера вдавливается в корзину сцепления, а ведомая шестерня, демпферы и опорный диск приклепываются или привинчиваются. Что касается инструментов, помимо стандартных инструментов, используемых для снятия сцепления с машины, вам понадобятся следующие:

• Гидравлический пресс или тиски — с усилием до 8 тонн.
• Кернер, сверло и сверла, или шлифовальный станок, или фреза — для снятия заклепок
• Пуансон и молоток — для выбивания заклепок из узла
• Динамометрический ключ и Loctite — для фиксации винтов в новой корзине
• Крепеж — для надлежащей поддержки корзины при снятии и установке стартера.Крепление не должно быть чем-то особенным, примеры приведены далее в этой статье.

Для правильного выполнения работы требуется ряд инструментов. Например, способность правильно выжимать и вставлять стартерную шестерню является ключом к сохранению правильной работы.

Процесс

Мы собираемся перейти к снятию муфты технологической поста и сосредоточиться на обслуживании корзины. Корзины сцепления ProX включают новые амортизаторы и винты, а также инструкции для вашего конкретного применения.Следующие инструкции следует рассматривать как дополнительные.

1. Отметьте опорную пластину и шестерню. — Используйте маркер, чтобы отметить внешние поверхности опорной пластины и шестерни. Это обеспечит правильную установку этих деталей при повторной сборке.

2. Удаление заклепок — Головки заклепок желательно высверлить, однако шлифовка и фрезерование головок также приемлемы. При сверлении лучше всего начать с использования керна, чтобы вдавить центр заклепки, чтобы сверло не двигалось.После перфорации начните с небольшого сверла и доработайте до сверла, диаметр которого немного меньше, чем сама заклепка. Просверлите только достаточно глубоко, чтобы снять головку с заклепки. Обычно для высверливания головки заклепки требуется глубина 0,040–0,080 дюйма (1-2 мм) от поверхности. После того, как головка заклепки будет просверлена, используйте пробойник и молоток, чтобы выбить заклепку из узла. Наиболее рекомендуемый метод удаления заклепок — это просверлить головки, а затем использовать пробойник, чтобы полностью удалить оставшуюся часть заклепки.
   
3. Снимите ведомую шестерню. — Снимите заднюю пластину перед снятием ведомой шестерни. Обратите внимание на ориентацию заслонок. Снимите ведомую шестерню, затем снимите демпферы. Обязательно запомните ориентацию демпферов, прежде чем снимать их все после снятия ведомой шестерни.
   
4. Снимите шестерню стартера. — Шестерня стартера имеет посадку с натягом на корзину сцепления, поэтому ее придется отжать.Точная геометрия шестерни стартера зависит от модели. Некоторые шестерни стартера имеют зубцы, которые входят в корзину сцепления. В зависимости от геометрии шестерни стартера и геометрии корзины сцепления, возможно, что корзина сцепления будет разрушена в процессе снятия. Шестерни стартера различаются в зависимости от модели. Убедитесь, что он имеет достаточную опору для выдавливания без повреждения шестерни.
   Поддерживайте корзину сцепления надлежащим образом вокруг ее основания, чтобы прилагаемые нагрузки передавались через центр корзины.Для правильной поддержки корзины может потребоваться использование стоек. Выберите проставку подходящего размера для установки между шестерней стартера и прессом. Розетки подходящего размера могут служить подходящими распорками. Осторожно выдавите шестерню из ступицы. Есть большая вероятность того, что старая корзина может сломаться при выдавливании стартера. Это нормально, главное — не повредить сам механизм.
   
5. Очистите детали. — Удалите прилипший материал с шестерни стартера, очистите ведомую шестерню и заднюю пластину.
6. Установите шестерню стартера. — Нанесите моторное масло на внешнюю сторону шестерни стартера. Осторожно поместите его в центр новой корзины сцепления. Перед вдавливанием убедитесь, что вы выполнили все требования к глубине вдавливания, указанные в инструкциях. Перед установкой шестерни убедитесь, что корзина сцепления надежно закреплена. Усилие нажатия, необходимое для установки шестерни, зависит от модели и указано в инструкциях по установке. Не забудьте смазать шестерню стартера и записать все характеристики глубины и усилия для вашего конкретного применения.
   На некоторых моделях для установки шестерни стартера используется простая термоусадка. Если этот процесс указан, следуйте инструкциям по нагреву корзины сцепления. Когда температура нагреется, осторожно включите стартер.
7. Установите ведомую шестерню и демпферы. — Поместите ведомую шестерню на корзину сцепления, соблюдая ранее определенные требования к ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации и переустановите первичную передачу.
   
8. Установите заднюю пластину. — Дважды проверьте ориентацию демпферов и ведомой шестерни. Установите заднюю пластину на корзину сцепления, соблюдая все требования к ориентации.
9. Затяните винты задней панели. — Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы узнать правильные характеристики крутящего момента, нанесите Loctite, если винты не предварительно Loctite, затем затяните в перекрестном порядке. Установите на место заднюю пластину с новыми винтами и фиксирующим составом для резьбы и затяните их в соответствии со спецификацией.

На этом этапе корзина сцепления готова к эксплуатации и может быть переустановлена ​​на двигатель. Обратитесь к руководству по обслуживанию за инструкциями по сборке и спецификациями, чтобы переустановить сцепление и включить двигатель.

Процесс замены корзины сцепления несложен и может быть выполнен любым человеком при условии выполнения необходимых шагов и наличия инструментов. Мы надеемся, что эта статья упростит работу и поможет нашим товарищам по гонкам и гонщикам вернуться к работе с лучшими результатами, чем раньше!

Ремонт штифта корзины сцепления

компанией Maximan

Сломалась прижимная пластина

Я ТАКОООООООООО злится, я не вижу прямо.

Сломался второй нажимной диск сцепления. Тот, с шестью болтами, которые выступают через диски сцепления. Он сломал один из постов. Долгая история, но я затягивал 27-миллиметровую гайку, которая требует крутящего момента 51 фунт-фут!

Вопрос:

Удержит ли сварной шов JB «стойку болта»? Говорят, что эпоксидная смола хороша для давления 1500 фунтов на квадратный дюйм. Прижимная пластина сделана из алюминия, поэтому в любом случае не требует особой «прочности».

Вот что я сделал:

Вот как он выглядел после того, как сломался.Столб полностью щелкнул у основания. Две части идеально подходят друг к другу.

Я заметил, что в столбике сквозное отверстие. На обратной стороне пластины, где она прилегает к корзине сцепления, не было ничего, чтобы предотвратить вставку шпильки … и отверстие в стойке не может быть предназначено для переноса смазки, поскольку болты прижимной пластины заполняют отверстие в стойке.

Я вставил его в тиски, чтобы удержать обломки на месте, и постучал по нему метчиком 6 мм x 1,0.

Я врезался в разрыв примерно на 1/4 дюйма.Затем я вырезал шпильку без головки из 6-миллиметрового болта и проделал конец ножовки, чтобы можно было вкрутить ее в основание стойки с новой резьбой. Шпилька была обрезана до такой же длины, как и резьбовое отверстие, поэтому она должна была ввинчиваться только до упора. Таким образом, болт не мог продвинуться дальше и «заблокироваться» на месте.

Затем я покрыл шпильку Lock-tite и вкрутил ее в основание стойки пластины (как можно плотнее), пока она не вошла в резьбовое отверстие.

Затем на входном конце отверстия я заполнил его сваркой JB Weld, чтобы вновь установленная шпилька не выскользнула из отверстия.

Чтобы закончить это, я зачистил излишки JB Weld с помощью дремеля.

Я довольно сильно натянул столб с болтом на конце, и я не вижу, где он может выйти из строя легче, чем оригинал. На самом деле, у него БОЛЬШЕ поддержки, чем у оригинала.

Пожалуйста, критикуйте. Это процесс обучения для всех. Для этих велосипедов становится все труднее и труднее найти запчасти. Я разговариваю с дилером Yamaha, и они могут получить эту деталь, но она будет доставлена ​​из ЯПОНИИ! В США их нет… поэтому они понятия не имели, когда он прибудет.

L8R

Коди

__________________
’82 XJ1100 — ZILLA
’79F — Time Machine
2005 ZRX1200R — Flying Kaw

TC сказал:

Да отличная работа !!!! Я помню, как вчера видел полную корзину сцепления, установленную на Ebay, но я думаю, что ваше исправление будет работать хорошо. Было просто интересно, не могли бы вы нанести немного сварного шва JB вокруг перелома для дополнительной поддержки! Вы использовали КРАСНЫЙ локтит класса STUD ?…Кстати, на днях увидел в автосалоне комплектацию ПРОФЕССИОНАЛ !!

Максиман ответил:

Ага … красный локтит. Я тоже видел оценку «профи» около месяца назад, когда был в НАПА. Я думаю, этот парень сказал мне, что вся эта штука — просто отстой, если тебе нужно освободиться. Конечно, в этом случае я бы никогда не хотел, чтобы он расшатался.

Я наложил немного JB вокруг трещины, но не смог получить его очень толстым из-за зазора вокруг отверстий, через которые проходят стойки.Я просто собрал все вместе, и кажется, что все в порядке.

Пэт Келли сказал:

Интересно, может ли установка резьбы и шипов на все стойки при замене сцепления укрепить это слабое место на наших трансмиссиях? Может предотвратить случайную поломку при повторной сборке.
Кроме того, если так поступить со всеми, эта вращающаяся часть будет сбалансирована. Отключение пары унций при 8 500 об / мин может вызвать вибрацию или гармонику.
Просто подумай вслух …

---

Прометей578 сказал:

Интересная мысль, Пэт. Не знаю, сделал бы я это со всеми, но только столб напротив ремонта, чтобы сбалансировать это.

и максиман

… фантастический ремонт! Никогда не бывает так изобретательно, как если бы он стоял спиной к стене. (или когда нужны деньги и время)

Ремонтные комплекты и детали корзины сцепления — Детали сцепления — Детали двигателя — Детали по типу

Упорная шайба £.99 (с НДС)
£ 5,83 (без НДС) £ 6. 99 (с НДС)
£ 5,83 (без НДС) .99 (с НДС)
£ 5,83 (без НДС) 94 фунта стерлингов. 99 (с НДС)
£ 79,16 (без НДС)

	DT2 Уплотнительное кольцо шестерни корзины сцепления	£ 2.99 (с НДС) £ 2,49 (без НДС)	Купить сейчас
	DT250 Упорная шайба корзины сцепления	£ 6,99 (с НДС) £ 5,83 (без НДС)	Купить сейчас
	DT250A Уплотнительное кольцо шестерни корзины сцепления	£ 3,99 (с НДС) £ 3,33 (без НДС)	Купить сейчас
	DT250MX Корзина сцепления	Купить сейчас
	DT3 Кольцо шестерни корзины сцепления	£ 2,99 (с НДС) £ 2,49 (без НДС)	Купить сейчас
	DT360 Уплотнительное кольцо шестерни корзины сцепления	£ 3,99 (с НДС) £ 3,33 (без НДС)	Купить сейчас
	DT400 Упорная шайба корзины сцепления	Купить сейчас
	DT400MX Упорная шайба корзины сцепления	£ 6,99 (с НДС) £ 5,83 (без НДС)	Купить сейчас
	IT250 Упорная шайба корзины сцепления 1977-1978	£ 6,99 (с НДС) £ 5,83 (без НДС)	Купить сейчас
	IT400 Упорная шайба корзины сцепления	£	Купить сейчас
	MX250 Упорная шайба корзины сцепления 1975	£ 6,99 (с НДС) £ 5,83 (без НДС)	Купить Сейчас
	MX400 Упорная шайба корзины сцепления 1975	£ 6,99 (с НДС) £ 5,83 (без НДС)	Купить сейчас
	R1-Z Ремкомплект корзины сцепления Mitaka	Купить сейчас
	R1-Z Упорная шайба корзины сцепления	£ 6,99 (с НДС) £ 5,83 (без НДС)	Купить сейчас
	RD250 Демпфер корзины сцепления Резины	£ 14,99 (с НДС) £ 12,49 (без НДС)	Купить сейчас
	Втулка шестерни корзины сцепления RD250 £ 28312 903.99 (с НДС) £ 24,16 (без НДС)	Купить сейчас
	RD250 Кольцо шестерни корзины сцепления	£ 2,99 (с НДС) £ 2,49 (без НДС)	Купить сейчас
	RD250 Ремкомплект корзины сцепления	£ 109,99 (с НДС) £ 91,66 (без НДС)	Купить сейчас
	RD250 Заклепки корзины сцепления	£ 2. 99 (с НДС) £ 2,49 (без НДС)	Купить сейчас
	RD250 Упорная шайба корзины сцепления 1975	£ 6,99 (с НДС) £ 5,83 (без НДС)	Купить Теперь

1997-2001 Honda CR250 — Как исправить обвязку корзины сцепления

Находится ли внутренняя и внешняя привязка сцепления при затяжке?

Если сцепление на вашем Honda CR250 заедает, когда вы затягиваете центральный болт, потяните наружу и проверьте, насколько далеко шестерня кикстартера выступает из задней части корзины.

Я хочу поблагодарить Брайана из Джорджии за решение проблемы, о существовании которой я даже не подозревал!

Брайан столкнулся с этой проблемой связывания, поэтому я попросил его отправить мне сообщение на Facebook, чтобы мы могли устранить неполадки с изображениями и видео, и мы обнаружили, что упорная шайба изношена, проблема решена, верно?

Несколько часов спустя Брайан прислал мне ссылку на сообщение на форуме Oem-Cycle. com с возможной причиной, не связанной с деформированной шайбой, и я никогда не сталкивался с этим.

Пользователь на форуме обращается к Sandblaster, и он обнаружил, что шестерня кикстартера выскакивает из корзины сцепления, толкая корзину вперед ровно настолько, чтобы ее можно было зафиксировать.

Под «ровно достаточно» я подразумеваю менее миллиметра.

В руководстве Clymer нет спецификаций для правильной высоты, поэтому Sandblaster использовал другое сцепление с CR250 1999 года в качестве эталона, которое измерялось на 10,15 мм.

Размер корзины сцепления Брайана составлял 10,38 мм, он снова прижал ее к значению 9.8мм, и теперь он свободно крутится.

Это также объясняет, почему некоторые старые велосипеды трудно толкать или заводить на включенной передаче и вынутом сцеплении, даже со свежим сцеплением и тросом.

Я вытащил корзину сцепления, чтобы проверить, и я измерил ровно 10,15 мм, так что это действительно похоже на спецификацию OEM.

Вот ссылка на сообщение на форуме Oem-Cycle.com, а также ссылка на прекрасно отреставрированный CR125 1986 года Брайана, на который вам обязательно стоит взглянуть.

Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться!

Пусть ваш ’97 -’01 CR250 работает правильно!

Ремонт корзины сцепления Honda CRF250R 2004 года

После ремонта моей Honda CRF250R 2004 года я взял ее на несколько тестовых поездок и заметил, что сцепление либо включается, либо выключается, без ослабления его включения.Попробовал новые диски / пружины сцепления и заметил, что на корзине сцепления действительно есть зазубрины, из-за чего фрикционные диски не скользили легко вверх и вниз при нажатии рычага сцепления. Поэтому я решил исправить это, поскольку они стоят минимум 200 долларов за новую корзину сцепления, я собирался пока попытаться отремонтировать свою, зная, что на этот раз она снова выйдет из строя, гораздо быстрее.

Инструменты:

— Железный напильник

— Головка 10 мм 8 мм

— Динамометрический ключ ( one to do 9 ft lbs и one to do 54 , на мой взгляд опционально)

— Масло (я использовал Mobil 1 0W-40)

— Ударный пистолет (опция)

— Инструмент для держателя сцепления

Сняв крышку сцепления, довольно легко увидеть корзину сцепления это вырезано.

Снял все пружины (10мм) и вытащил фрикционные диски. Отложите их в сторону. Используя инструмент для держателя сцепления и ударный пистолет (если он у вас есть), снимите корзину сцепления. Вам нужно будет отогнуть выступы предохранительной шайбы, чтобы вытащить большой болт.

Затем я стачивал гребни железным напильником. Я бы порекомендовал использовать железный напильник, а не Dremel или другую механическую шлифовальную машинку, так как напильник имеет довольно ровную кромку и не задирается. Об этом процессе есть несколько хороших видеороликов на YouTube.

Должно выглядеть примерно так:

Используйте штангенциркуль, чтобы измерить и убедиться, что зазор совпадает сверху и снизу, а также друг с другом.

Убедитесь, что все острые кромки сглажены, и установите заново:

Затяните болт центральной корзины сцепления с усилием 54 фунт-фут с помощью держателя корзины сцепления и динамометрического ключа.

Затяните болты пружины (10 мм) с усилием 9 фунт-футов.

Затем установите крышку сцепления. Я смог повторно использовать прокладку, но это будет зависеть от того, как она будет выглядеть, и от того, разорвется ли она на выходе.Обязательно заправьте сцепление / трансмиссию маслом (650 мл).

Ремонт был завершен в мае 2020 года и пока что я чувствую гораздо более последовательное и плавное ощущение рычага сцепления. Я уточню, сколько времени продлится этот ремонт, прежде чем уступлю и куплю новую корзину сцепления.

Dan’s Motorcycle Repair «Сцепления»

Упростите переход с одной передачи на другую.
Муфты — это в основном круглые корзины, заполненные чередующимися волокнами и стальными пластинами, которые плотно удерживаются вместе с помощью пружин. К трансмиссии подсоединяется один комплект пластин, обычно стальных.Другой набор, обычно волоконный, подключен к двигателю. Рычаг сцепления сжимает пружины, поэтому диски не прижимаются друг к другу. Это позволяет выключить сцепление. Это работает очень хорошо, и в большинстве случаев срок службы сцепления довольно хороший. Однако по мере износа сцепления пластины становятся тоньше. Это снижает давление пружины. Кроме того, если вы сильно проскочите сцепление при включении, вы можете немного поджечь диски. Все это плохо для сцепления и рано или поздно вам понадобятся новые диски.

Большинство японских мотоциклов имеют мокрое дисковое сцепление. Это означает, что сцепление работает в масляной ванне.
Сухие дисковые муфты работают всухую без масла. BMW, некоторые Harley-Davidson, несколько японских мотоциклов и другие имеют сухое сцепление.

Ремонт действительно довольно прост. Снимите крышку сцепления, следя за тем, чтобы шайбы с кик-стартера не прилипли к внутренней части крышки сцепления. Затем ослабьте гайки или болты, удерживающие и натягивающие пружины сцепления. Теперь снимите диски сцепления.На некоторых сцеплениях вы тянете диски и внутреннюю корзину сцепления как единое целое после снятия гайки или стопорного кольца, удерживающего их. В других случаях вы снимаете внешний диск сцепления / держатель пружины, а затем вытаскиваете диски по отдельности. Между пластинами могут быть большие резиновые кольца или большие плоские пружины. Может быть только одна тарелка или может быть одна между каждой тарелкой. Иногда у стальных пластин есть что-то вроде выпуклого края с одной стороны, я думаю, для лучшего смазывания. Каждый из них отличается от предыдущего и следующего за ним.Обязательно установите все пластины, уплотнительные кольца, шайбы и т. Д. В том же порядке, в котором вы их извлекали.

Измерьте толщину волоконных пластин и сравните это измерение с указанным в инструкции по эксплуатации вашего магазина. Если они слишком тонкие, замените их. Если у вас нет измерения толщины, просто посмотрите на них. В большинстве случаев, если они изношены, они будут ВЫГЛЯДАТЬ изношенными и / или пахнуть горелыми. Если они пахнут гари, замените их. Даже если они хорошо выглядят и измеряют. Оберните их кромкой, как фиброй, так и стальными пластинами.Если они погнуты, замените их. Посмотрите на внутренний и внешний пальцы. Если они повреждены или изношены, замените их. Посмотрите на корзину сцепления. Осмотрите канавки, в которые входят пальцы диска сцепления. И внутренний, и внешний. если они сильно изношены, подумайте о замене корзины сцепления.

Возьмите новые волокнистые пластины и погрузите их в поддон с маслом на час или два перед сборкой. Если вы повторно используете старые пластины, их можно просто смазать маслом. Убедитесь, что внешний диск сцепления, несущий пружины, входит в зацепление с корзиной сцепления.На некоторых они будут двигаться только правильным путем, но на других канавки не будут совпадать правильно, и это не позволяет пружинам толкать пластины вместе. У некоторых сцеплений должны быть совпадающие стрелки. У других ничего не будет … вам просто нужно убедиться, что они правильно соединены.

У большинства сцеплений механизм выключения находится в центре сцепления. Некоторые активируют его с крышки сцепления, а некоторые используют стержень, проходящий через главный вал трансмиссии. Этот стержень приводится в действие кулачком или червяком на одном конце стержня, прижимая стержень к пластине пружины, освобождая сцепление.Этот стержень проходит перед звездочкой промежуточного вала и может легко сгибаться небольшими веточками и ветками, а задняя цепь отбрасывает его. Если у вас этот тип, и ваше сцепление внезапно перестает работать, сначала проверьте здесь, нет ли погнутой тяги сцепления, прежде чем разорвать сцепление. Эти штанги также могут состоять из двух частей с шарикоподшипником между ними. Некоторые имеют шарикоподшипник только на конце червяка. Не позволяйте шариковому подшипнику упасть и потеряться.

Иногда, когда байк стоит долго, например зимой, диски сцепления слипаются. Вы втягиваете рычаг сцепления, но диски не выходят из зацепления. Примерно в 60-70% случаев вы можете заставить их отпустить, разогнав велосипед до 15-20 миль в час и заблокировав задний тормоз, удерживая рычаг сцепления в нажатом положении (в выключенном состоянии). Если это не сломает его, вам придется снять крышку сцепления и, удерживая рычаг, отделить пластины отверткой и немного смазать их.

Помните, что у большинства двигателей на валу кикстартера есть плоская металлическая прокладка. Часто он прилипает к крышке сцепления, когда вы ее снимаете.Убедитесь, что вы положили его обратно на кик-стартер.

После того, как все закончено и крышка сцепления снова закрыта, не забудьте долить масло в двигатель.

Некоторые сцепления, такие как BMW, Norton Commandos и некоторые Harley, имеют одну (или две) тяжелые пружины, которые удерживаются большим стопорным кольцом. Для их удаления требуется специальный инструмент.

Для BSA и Triumph требуется специальный съемник для снятия корзины сцепления.