Вода / тосол / антифриз попадает в моторное масло — причины и последствия

Присутність води або охолоджуючої рідини / антифризу / тосола в олії двигуна проявляється в 2-х видах:

1 — внизу картера двигуна під маслом перебуває вода (дуже рідкісний випадок),

2 — масло в картері набуває вигляд білої емульсії.

У будь-якому випадку — двигун експлуатувати не можна до усунення причин.

Для початку розберемося в тому, що може міститися в олії двигуна і чим ці сторонні речовини відрізняються між собою, надалі — яким чином це проявляється, з яких причин вони потрапляють в моторне масло і як цю проблему вирішити.

Тосол, охолоджуюча рідина, антифриз, вода в моторному маслі — фрази, які часто використовують водії / машиністи, коли рівень масла в двигуні збільшується або проглядається наступна картина: внизу картера двигуна під маслом знаходиться прозора рідина або замість масла в картері двигуна — біла емульсія.

Тосол — назва антифризу, розробленого для автомобілів ВАЗ. Торгова марка «Тосол» не була зареєстрована, тому її застосовують багато вітчизняні виробники охолоджуючих рідин. Назва виникла так: перші 3 літери взяли з назви відділу, де він був виготовлений: «Технологія Органічного Синтезу». А закінчення «ол» прийшло з хімічної промисловості і вказує на належність продукції до спиртів. В результаті з’явився ТОСОЛ, який призначався для перших автомобілів ЖИГУЛІВ. З часом назва з абревіатури (ТОСОЛ) перетворилося на загальне — так автолюбителі стали називати будь-охолоджуючі рідини. Не варто піддаватися думці, що для вітчизняних машин призначений тосол, а для іномарок — антифриз.

 Антифризи — охолоджуючі рідини для системи охолодження машини , не замерзають при низькій температурі. Складаються з двоатомних спирту — етиленгліколю (65%), води (35%) і антикорозійних присадок, які хіміки називають інгібіторами — уповільнювачами корозії. Виробники дають їм власні імена («Тосол», «Олена»,…) або вказують температуру їх замерзання (ОЖ-40). Основою антифризу служить гликольно-водна суміш, від якої залежать: здатність антифризу не замерзати при низьких температурах, його питома теплоємність, в’язкість і вплив на гуму. Її водний розчин агресивний до матеріалів деталей системи охолодження (сталі, чавуну, алюмінію, міді, латуні, припою), тому в охолоджуючу рідину додають комплекс присадок: протикорозійних (інгібіторів), антивспенивающих і стабілізуючих. Антифризу в системі охолодження може стати менше випаровування з нього води або при витоках (негерметичності системи). У першому випадку потрібно доливати дистильовану, а якщо її немає — прокип’ячену (близько 30 хв) воду. У другому — охолоджуючу рідину тієї ж марки.

Деякі охолоджуючі рідини, вироблені різними виробниками за одним технічним умовам, змішувати допустимо, однак якщо номери ТУ неоднакові, антифризи часто несумісні компоненти комплексів присадок можуть реагувати один з одним і втратити свої корисні властивості. Тому в безвихідному становищі краще долити води, а потім — замінити всю рідину.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА

ВІДШУКАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДВИГУНІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНІВ

БІЛЬШЕ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ТЕХНОАКТИВ ІНВЕСТ

Внизу картера двигуна під маслом перебуває вода

Одна з найпоширеніших причин — при знятті з двигуна головки блоку забули злити воду з системи охолодження і вона потрапила в картер. Чи можна якось відокремити воду від ще свіжого масла?

В даній ситуації можна обійтися і без заміни масла, щоправда, за умови, що двигун не заводився. У нього набагато менша порівняно з водою щільність, і оскільки двигун зі знятою головкою ви не заводили, що утворився в картері неперемешанный коктейль можна розділити на складові без шкоди для властивостей мастильного матеріалу.

Спочатку слід злити вміст піддона через його нижню пробку. Отриману рідину помістіть в прозору ємність, краще вузьку і високу – у пластикову пляшку з рівним дном, скляну банку. Досить скоро більш важка вода осяде, а все масло залишиться нагорі. Коли лінія розділу двох рідин остаточно сформується, воду з-під масла потрібно видалити. Її можна «висмоктати» з допомогою шприца (підійде і великий медичний), через пропущену крізь шар олії гнучку трубку (наприклад, від крапельниці) або спустити, пробивши дірку в дні посудини.

Відразу заливати таке масло в двигун небажано, так як на стінках посудини по всій його висоті можуть залишитися невеликі бульбашки води. Вони опустяться на дно не раніше, ніж через добу. Після цього операцію витяжки води слід повторити або, оскільки її залишилося небагато, просто залишити на дні, акуратно перелив масло в іншу ємність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА

ВІДШУКАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДВИГУНІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Масло в картері набуває вигляд білої емульсії

Є кілька способів визначити воду в маслі, всі вони застосуємо практично до всіх видів мастильних матеріалів. Для початку, визначимося, звідки береться вода в системі змащення двигуна

Ознаки води в маслі

Отже, почнемо з того, що двигун все-таки несправний, і рідина потрапляє туди не по своїй волі. Є кілька ознак, за якими це можна дізнатися:

• Спадання антифризу. Перше, що треба перевірити за таких підозри – це рівень охолоджуючої рідини. Поступове зменшення об’єму охолодної рідини — це ще не страшно і може вказувати на наявність пробою в прокладці, так і на просочування в мостах з’єднання магістралі або на мікротріщини в шлангах. Обмін тосолу і масла може відбуватися і в теплообміннику внаслідок порушення герметичності.
• Змінений відтінок олії. Тут все не так просто, тому що такі речі можна розглянути тільки «набитим» оком. З іншого боку, не важко побачити, що масло стає як би іржавим. Справа в тому, що деталі при наявності води окислюються, і олії на самому справі є іржа.
• Білий наліт на щупі. У такому разі частка води в маслі вже досить велика. Тут навіть не бажано запускати двигун, напевно, не треба пояснювати чому.
• Масло з двигуна «стріляється» при її кип’ятінні в металевій ємності. Якщо води немає, то масло буде просто диміти.
• Змінюється колір і насиченість вихлопних газів, вони стають білого кольору і клубочаться густим пором, взимку саме цей пар і збиває водіїв з пантелику – спробуй визнач, тосол потрапив в олію чи це від морозу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА

ВІДШУКАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДВИГУНІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Причини, по яким вода або антифриз потрапляє в масло

• Негерметична прокладка блоку циліндрів
  Часто таке явище називають як «прогар» прокладки і такий «пробій» може бути спрямований як назовні, так і всередину блоку.
  Діагностика Коли прокладка ГБЦ (головка блоку циліндрів) прогорає в бік моторного відсіку, то місце витоку тосола або іншої рідини з системи охолодження, легко можна визначити за потеку. Це за умови, що за двигуном встановлений нагляд та його регулярно миють. Особливо культурні водії для швидкого виявлення місць витоків різних рідин, циркулюючих в движку, фарбують його в термостійку сріблянку і регулярно миють сам двигун. На серебрянке всі витоки визначаються моментально, що дозволяє швидко усунути несправність. Звичайно, на брудному двигуні щось швидко визначити неможливо. Але свіже видавлювання тосола з-під головки побачити шанс є. Але прокладка може не тільки прогоріти, але і вигоріти зсередини блоку і тоді тосол дійсно піде в масло. Визначити таку несправність важко, але можливо, якщо щодня оглядати машину і придивлятися до всіх змін у його роботі.

Експлуатація машини – це дуже агресивні умови для роботи двигуна. Постійні вібрації, якість палива, вологість вхідного повітря і ще величезний список причин, по яких може відмовити мотор. Однак, спочатку подивимося, як вода потрапляє в масло. 

Як вже говорилося вище, одним з ознак є спадання охолоджуючої рідини. Якщо це так, то є кілька варіантів:

• Негерметичність головки блоку циліндрів. Буває так, що прокладку «пробиває» це супроводжується характерним свистом, тому діагностиці піддається досить легко.
• Негерметичність патрубків. Теж поширена проблема, але місць, де охолоджуюча рідина стикається з маслом досить мало. Теж легко визначити. Можлива витік в мостах з’єднання магістралі або через мікротріщини в шлангах.
• Обмін охолоджуючої рідини і масла може відбуватися і в теплообміннике внаслідок порушення герметичності.
• Тріщина в «сорочці» двигуна. Тут вже нічим не допоможеш, такі деталі потрібно тільки міняти.

Але буває і так, що вода в маслі – це не наслідок несправності, а природний хід речей. Найчастіше це проявляється при коротких поїздках, особливо взимку, а й влітку не все так гладко. Отже, подивимося на кожну пору року окремо.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА

ВІДШУКАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДВИГУНІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Експлуатація взимку

Проблема зими полягає в низькій зовнішній температурі. Двигун запустили, прогріли, виконали технікою певну роботу, повернулися і поставили техніку. Мабуть, це самий поширений сценарій використання техніки для власних потреб.

Так, ось, над рівнем масла в двигуні є вільний простір, яке заповнене повітрям. Неважливо, звідки він там, він просто є. Але при цьому його вологість, як правило, вище, ніж у зовнішньому середовищі, тому що масло покриває всі внутрішні частини. А в ньому застосовуються так звані естери, вони покликані зіграти роль, свого роду, силікону, щоб зберегти змащувальні властивості. Так ось ці самі естери дуже гігроскопічні. Це означає, що вони вбирають в себе вологу. Таким чином, з часом, вологість повітря в картері двигуна досягає 90 відсотків.

Так от, ми прогріли двигун, ця волога починає випаровуватися зі стінок, а після охолодження стає конденсатом, який поступово стікає вниз, тобто в піддон картера, в масло

. Як вже говорилося, основна проблема – це низька температура «за бортом», а значить, доартерный конденсат набирається швидше. Ситуація особливо погіршується при зносі поршневої групи.

Справа в тому, що циркуляція одного і того ж кількості води в картері не так критична, як постійне поповнення. Картерні гази, які прориваються через поршневі кільця, так само мають деяку кількість вологи, а значить, загальна концентрація зростає.

Експлуатація влітку

Влітку, як може здатися, немає такої хвороби, тому що перепадів температур немає. Насправді, частково це так. Але є інша проблема. А полягає вона в тому, що вологість повітря в літній час значно вище, а значить вода в картері набирається швидше. Тепер подивимося загалом. Спочатку нормальним є кількість води в олії в кількості до 5 грамів на 1 літр

(0,5%).
Саме таким воно продається в магазині. Якщо норма перевищена, партія відправляється в шлюб. З одного кубометра повітря при температурі 90 градусів (робоча температура) осяде близько 500 грамів води.

Середній об’єм повітря в картері становить приблизно 20 літрів. Це означає, що при вологості 60% двигун отримає близько 6 грамів при охолодженні. Візьмемо середній обсяг масла в двигуні 6 літрів. Разом отримаємо концентрацію води в маслі 0,01%. Це середні цифри. В році 365 днів, відповідно, двигун отримає дозу вологи у розмірі 0,365%. Не включаємо сюди дні з підвищеною вологістю. Таким чином, вода в маслі може з’явитися просто від часу.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА

ВІДШУКАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДВИГУНІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНІВ

БІЛЬШЕ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ТЕХНОАКТИВ ІНВЕСТ

 

Коли питання стосується тільки охолоджуючої рідини, то вчасно виявлене його попадання в масло не викличе серйозних або необоротних процесів з іншими системами двигуна. Гірше складеться ситуація, коли в системі антифриз розбавлений водою.

У такому разі від двигуна можна очікувати все, аж до перегріву і деформації ГБЦ. В антифризі присутня така речовина, яка називається етиленгліколь. По своєму впливу на двигун воно небезпечніше води, і ось чому: антифриз з’єднуючись з маслом, утворює на стінках маслопроводів та каналів відкладення, що знижує обсяг пропускається рідини і забиває фільтри; етиленгліколь вступаючи в реакцію з компонентами олії створює тверді фракції, які мають характеристика абразивних матеріалів і збільшують ступінь і швидкість зношування підшипників

. Как видно из вышеприведенной информации, причины, почему охлаждающая жидкость в масле появляется, не многочисленны, но последствия их могут иметь катастрофическое воздействие на двигатель. Это лишний раз доказывает, как важен ежедневный визуальный осмотр всех доступных агрегатов и оборудования, а также регулярное обслуживание машины. Необходим контроль не только уровня масла, но и уровня жидкости охлаждения. Лишние 5 минут утреннего осмотра могут сберечь тысячи гривен потраченные на ремонт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ВІДШУКАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ДВИГУНІВ І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ?

КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНІВ

БІЛЬШЕ КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ТЕХНОАКТИВ ІНВЕСТ
 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З БРЕНДАМИ ВИРОБНИКІВ СПЕЦТЕХНІКИ ТА ЗАПЧАСТИН
 

ПЕРЕЙТИ ДО ВИБОРУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

ПЕРЕЙТИ ДО ВИБОРУ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНА

ПЕРЕЙТИ ДО ВИБОРУ СПЕЦТЕХНІКИ
 

ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ НА ПОШУК ЗАПЧАСТИН

ЗАДАТИ ПИТАННЯ МЕНЕДЖЕРУ

 

 

Смекалка на «отлично»

Творческий подход и техническая смекалка не раз выручали попавших в беду! А куда уж водителям без креатива и дальновидности?)
 
Так, например, легендарная сообразительность фрау Берты Бенц во время ее путешествия помогла добраться до конечного пункта назначения: когда забилась топливная трубка, Берта, не долго думая, извлекла из прически шпильку и с ее помощью прочистила засор. А когда, сидя в коляске, она почувствовала легкий удар током, то догадалась найти место, где перетерлась обмотка на проводе, и смастерила новую «изоленту» из резиновой подвязки своего чулка.
Всем передовым и креативным умам автолюбителей  мы посвящаем наш конкурс – «Смекалка на «отлично».

Какие вам приходилось решать технические автопроблемы с помощью самых необычных подручных материалов?
 
В комментариях ниже размещайте свои рассказы и поучительные истории о том, как можно решить нерешаемое и заставить работать автомобиль самым невероятным способом! Фото ваших «изобретений» или с мест событий только приветствуется!
 
Период проведения: с 20 марта по 8 апреля 2015 г.
  
Условия: 
– Истории размещаются в комментариях к конкурсу. 
– В конкурсе участвуют ТОЛЬКО зарегистрированные пользователи. 
– К участию допускается только 1 (одна) история от пользователя. 
– Рассказы будут проходить модерацию. Тексты, содержащие ненормативную лексику, оскорбление других участников и/или содержащие призывы к разжиганию вражды, будут удалены. 
– По итогам конкурса будут определены 3 победителя. Призеров выберет жюри из состава Оргкомитета. 
  
Если Вы хотите поддержать понравившуюся историю, ставьте «лайки». 
 
1-е место – Комплект колесных дисков X`trike, диаметр от 13 до 17 радиуса в сети шинных центров «КОЛЕСО».
 
Колеса X’trike от отечественного производителя, изготовленные по прогрессивной технологии, соответствуют российским и международным стандартам качества (JWL, ГОСТ-Р 50511-93). Адаптированные для российских дорог и прошедшие успешные испытания в России, гарантируют широкую применимость более чем к 200 самым популярным за последние 6 лет моделям автомобилей. Используя инновации при изготовлении данной продукции, удалось добиться максимального облегчения конструкции колеса при сохранении заданной прочности.   
 
Дополнительная информация по поводу приза:
Комплект колесных дисков X`trike, диаметр от R13 до R17, модель дисков в зависимости от наличия на складе.
Приз можно будет получить в любом магазине КОЛЕСО в городах Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калуге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Новосибирске, Томске, Сочи при предварительном резервировании. 

 
2-е место – Пылесос VT-1828 PP с  усовершенствованной системой фильтрации от бренда VITEK.
 
Модель пылесоса VT-1828 PP обязательно оценят любители идеальной чистоты в доме.  
Благодаря уникальной 5-ступенчатой системе фильтрации 5-го поколения с X-Cross фильтром Вы добьетесь еще более качественной уборки – теперь Вы сведете до минимума не только количество частиц пыли в выдуваемом из пылесоса воздухе, но и уход за самим пылесосом. 
Еще одно важное преимущество пылесоса VT-1828 PP – это наличие нового мотора с пониженным уровнем шума. Теперь у Вас и Ваших близких уборка дома не вызовет дискомфорта. 
Пылесос без мешка для сбора пыли VT-1828 PP – это легкая и безупречная уборка Вашего дома! 
 
3-е место – брендированная футболка и кепка.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:   

Уважаемые участники конкурса! Проносим свои извинения за задержку в подведении итогов. Мы о Вас не забыли и очень внимательно ознакомились с историями, которых было довольно много. Истории разные: смешные и реалистичные, поучительные и серьезные. Нам было сложно сделать свой выбор, так как каждая история заслуживает отдельного внимания!

Имена победителей:   

1-е место –  Алексей Пирожков — Комплект колесных дисков X`trike, диаметр от 13 до 17 радиуса в сети шинных центров «КОЛЕСО».  Приз выдает партнер конкурса.
2-е место – Виктор Гапенко —  Пылесос VT-1828 PP с  усовершенствованной системой фильтрации от бренда VITEK.  Трекинг-номер:  11172286078175
3-е место – Николай Гордеев — брендированная футболка и кепка.  Трекинг-номер:   11172286077796

Кроме того, поощрительные призы получают: пользователь Роман Ильин (Трекинг-номер: 11172286077994), Никита Репьев, Ольга Зубкова (Трекинг-номер: 11172286078014), Сергей Вахменин и Мария Реутова.
Они получают Туалетную воду David Beckham Signature

Поздравляем победителей конкурса! После получения контактной информации, призы будут отправлены заказными письмами почтой РФ. Трекинг-номера посылок будут опубликованы на странице конкурса и Вы сможете самостоятельно отслеживать передвижение приза.

Техническое обслуживание рулевого управления ЗИЛ-131

В процессе эксплуатации необходимо регулярно проверять уровень масла в системе гидроусилителя и промывать фильтры насоса в сроки, указанные в карте смазки

Проверять герметичность соединений и шлангов система гидроусилителя руля ежедневно.

Также необходимо ежедневно проверять натяжение ремня насоса.

Ремень натягивается за счет перемещения насоса гидроусилителя руля.

При нормальном натяжении прогиб ремня между шкивами вентилятора и насосом ГУР под усилием 4 кг должен быть в пределах 8-14 мм (см. рис. 1).

Для системы рулевого управления с усилителем следует использовать только чистое, отфильтрованное масло, указанное в карте смазки.

Масло необходимо заливать через воронку с двойной сеткой и заливным фильтром, установленную в бачке насоса ГУР.

Использование загрязненного масла приводит к быстрому износу деталей насоса и гидроусилителя.

При проверке уровня масла в системе ГУР, которая должна проводиться при каждом техническом обслуживании, передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

Перед снятием крышки бачка для проверки уровня масла, его доливки или замены необходимо тщательно очистить крышку от грязи и промыть бензином.

Масло необходимо доливать при работе двигателя на холостом ходу до появления масла над сеткой входного фильтра 21 (см. рис. 2). Полное покрытие сетки не требуется.

Для ТО-2 оба фильтра насоса ГУР необходимо промыть в бензине.

При значительном засорении фильтров смолистыми отложениями следует провести дополнительную промывку фильтров растворителем, применяемым при покраске автомобиля.

При техническом обслуживании необходимо проверить крепление корпуса рулевого механизма к раме, рулевой колонки к кронштейну кабины, рулевого колеса на рулевом валу, затяжку сошки, затяжку контргайки регулировочный винт и гайки крепления карданного вала.

Момент затяжки гаек сошек рулевого механизма должен быть 25-30 кгм, контргаек регулировочных винтов 4-4,5 кгм, гаек клина карданного вала 1,4-1,7 кгм.

При монтаже шлангов не допускаются их скручивание и резкие изгибы.

При замене масла отсоедините продольную тягу автомобиля и откройте крышку бачка насоса гидроусилителя руля.

Для слива масла необходимо:

• 1) повернуть руль до упора влево;
• 2) открыть сливное отверстие, отвернув пробку с магнитом от корпуса рулевого механизма.

Слив масла считается завершенным, когда поток масла из сливного отверстия картера рулевого механизма прекратился.

После слива необходимо промыть систему гидроусилителя, для чего необходимо:

• — удалить остатки загрязненного масла из бачка насоса гидроусилителя; наличие остатков чистящего средства в баке недопустимо;

• — промыть шайбу 24 (см. рис. 2), резиновое уплотнительное кольцо 26 крышки насоса и сливную пробку 32 (см. рис. 3) с магнитом корпуса рулевого механизма, очистив их от грязи; снимите и промойте сетчатые фильтры насоса и установите их на место;
• — залить 1 л свежего масла в бачок насоса через двухсетчатую воронку и слить это масло через сливное отверстие картера рулевого механизма, при этом поворачивая руль от упора до упора.

Для заливки свежего масла необходимо:

• 1. Ввернуть пробку с магнитом в сливное отверстие картера рулевого механизма.
• 2. Повернув рулевое колесо до упора влево, залейте свежее масло в бачок насоса, пока масло не появится над сеткой впускного фильтра.

Затем, поворачивая руль от упора до упора и не прикладывая усилия к упорам, доливать масло до тех пор, пока в систему не будет залито не менее 2,5 л масла.

Запустить двигатель, затем долить свежее масло и при работе двигателя на холостом ходу повернуть рулевое колесо от упора до упора, удерживая его кратковременно на упорах в течение 2-3 секунд с усилием около 10 кг и доливая масло по мере необходимости пока он не окажется над сеткой (нет необходимости полностью закрывать сетку).

Заливка масла считается завершенной, когда воздух перестает выходить из системы в виде пузырьков через масло в бачке насоса.

• 3. Остановите двигатель, установите крышку бака с прокладкой, резиновым уплотнительным кольцом, шпильками крышки и шайбой и закрепите барашковой гайкой. Затяните барашковую гайку вручную.

В случае течи масла из-под крышки бака проверить правильность установки прокладки крышки и при ее повреждении заменить.

• 4. Подсоедините ведомое звено и смажьте шарнир.

Езда с неработающим гидроусилителем

Если гидроусилитель не работает из-за повреждения насоса или гидроусилителя, повреждения шланга или ремня привода насоса, остановки двигателя, рулевым механизмом можно пользоваться только в течение короткое время, пока неисправность не будет устранена.

Длительная работа на автомобиле с неработающим гидроусилителем приводит к быстрому износу рулевого механизма или его поломке.

При разрыве шлангов насоса гидроусилителя необходимо:

• 1) подсоединить выход насоса к штуцеру на бачке насоса;
• 2) закрыть нагнетательное и возвратное отверстия на гидроусилителе деревянными заглушками или иным способом, обеспечивающим защиту от попадания грязи или инородных тел;
• 3) долейте масло в бак насоса до указанного выше уровня; допускается залив масла, используемого для двигателя, с заменой его на базе;
• 4) доехать до базы при работающем двигателе при минимально возможном числе оборотов коленчатого вала, наблюдая за температурой масла в бачке.

Если масло нагрелось, остановитесь и дайте маслу остыть.

Рулевые тяги

Рулевой привод состоит из продольной и поперечной рулевых тяг.

Трубчатая рулевая тяга с регулируемыми шаровыми шарнирами.

Каждый шарнир имеет пружину и две сферические сухари, между которыми находится шаровая головка пальца, зажатая регулировочной вилкой.

Тяга рулевая продольная соединяет шаровые пальцы нижнего конца рулевого рычага с рычагом корпуса левой шаровой опоры переднего моста.

Необходимо, чтобы шток с более коротким плечом вдоль изгиба надевался на шаровой палец сошки.

При сборке шарнира регулировочную вилку затягивают до упора, а затем отпускают в первое возможное положение для шплинтов, но не менее чем на ¼ оборота, и шплинтуют.

Следует помнить, что полное устранение зазоров в петлях не допускается, так как это может привести к поломке шарового пальца или штока.

Для сохранения смазки в петлях и защиты их от грязи канавки для шаровых пальцев в упорной головке закрыты войлочными прокладками.

Рулевая тяга имеет правую резьбу с разным шагом на концах, для свинчивания головок с шаровыми шарнирами, с помощью которых можно изменять длину тяги и тем самым регулировать схождение.

Головки шарнира выполнены с верхней и нижней втулками и пружиной, прижимающей втулку.

Петли не требуют регулировки.

При сборке следите за тем, чтобы шаровые пальцы вращались вручную без заклинивания.

Ежедневно следует проверять и подтягивать все крепления, проверять состояние шарнирных соединений продольных и поперечных рулевых тяг, при необходимости регулировать зазор шарниров и смазывать шарнирно-сочлененные рулевые тяги согласно карте смазки.

Советская пожарная машина AC-40-137A | IPMS/USA Reviews

Существует старая пословица, или, может быть, английская идиома, которая гласит: «Отдавайте должное тому, что следует».

Считается, что Сэмюэл Адамс был первым, кто придумал эту фразу. Предоставление должного кредита украинской компании ICM Holding. Выдержав «коммунистическое вторжение» в Восточную Украину, упаковав все свои производственные мощности и переместив их на Западную Украину, они также, похоже, извлекли максимальную пользу из формы комплекта конкретной модели, в данном случае советского военного грузовика ЗиЛ-131.

Оригинальный комплект ИКМ ЗиЛ-131, выпущенный в 2014 году, был перевыпущен и переупакован дополнительными деталями для аварийно-эвакуационной машины, фигурками (как солдат, так и водителей) и предметом обзора, Советская пожарная машина АС-40-137А. В соответствии с концепцией холдинг ICM выпустил несколько различных наборов фигурок (команды по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы) для этой советской пожарной машины. Компания не упускает возможности, скоро у них будет доступна версия этого комплекта с гражданскими пожарными.

Набор состоит из двухсот девяноста пяти деталей, включая черные виниловые шины, прозрачные детали для ветровых стекол и фар, а также небольшой лист декалей с маркировкой для четырех отдельных автомобилей. Большинство, если не все, эти прозрачные детали можно добавить после сборки и покраски. Просто оставьте крышу боевого отделения открытой до самого конца. Все прозрачные детали встали на свои места без малейших затруднений.

Лист с декалями содержит сценарий, применяемый к каждому транспортному средству, отличительные белые панели (на которых нанесен этот текст), общие для этого типа, должны быть окрашены отдельно. В инструкциях по сборке есть ссылки на эти белые панели. Есть фотосвидетельства того, что они есть не у всех советских пожарных машин. Иначе это будет маскировка, вы пойдете.

Буклет с инструкциями хорошо иллюстрирован и содержит ссылки на цвета красок Revell или Tamiya. В этих инструкциях также четко указано несколько деталей (вероятно, связанных с другими вариантами базового шасси), которые останутся неиспользованными.

Как и в большинстве моделей грузовиков, сборка начинается с шасси и его знакомых частей. Комплект ICM Holding включает в себя все необходимые детали для создания очень детализированного и полного шасси и трансмиссии. Воздушные баки, коробки отбора мощности, топливные баки, подножки, оси с отдельными листовыми рессорами, детальные детали подвески, приводные валы, а также тщательно продуманный двигатель — все это включено.

Имеются некоторые линии разъема пресс-формы и проблемы с посадкой (в частности, с двигателем и коробкой отбора мощности для водяного насоса), но ничего серьезного. Некоторые следы штифтов выталкивателя (особенно внутри кабины) будут видны, и вы, возможно, захотите заполнить их перед завершением сборки, но большинство из них скрыты во время сборки. Одна область, которая может показаться вам проблематичной, — это соединение вала отбора мощности с водяным насосом. Универсальный шарнир на валу слишком велик, чтобы пройти через предусмотренное отверстие для доступа. Одно исправление слишком просто сделать эту дыру больше. Другая часть слишком отстегивается от части вала (#F32) и вставляется в отверстие. Все это без дополнительной оплаты. Ориентированные на детали могут захотеть добавить сантехнику и проводку (двигатель, тормозные магистрали и т. д.), но это все, чего не хватает в «то, что в коробке».

Когда вы доберетесь до шага 57 (из 146), вы можете начать с отсека для водителя и пожарных. Для педалей тормоза и акселератора предусмотрены отдельные детали, как и для различных рычагов переключения передач. Внутренние боковые панели представляют собой отдельные детали, которые имеют отдельные дверные ручки и ручки для складывания окон. (Попробуйте объяснить своим внукам, что поднимать окна.) Другие детали для различного оборудования на крыше кабины экипажа и необходимые внешние элементы (габаритные фонари, сирена и т. д.) прилагаются к комплекту.

Далее идет кузов автомобиля с насадками для боковых панелей, деталей задней панели и водяного насоса. Некоторым эта область насоса может показаться немного спартанской, и она может выиграть от некоторых дополнительных деталей, чтобы занять эту область, из вашего ящика с запчастями. Прекрасные выгравированные линии на боковых панелях кузова грузовика представляют собой бункеры для хранения. Хитрый человек может открыть их, но если вы это сделаете, вам обязательно нужно будет добавить все детали, которые будут за этими дверями.

После добавления некоторых деталей (ступеньки, фонари, выход насоса и т. д.) к корпусу пожарной машины приступаем к сборке четырех шланговых канистр и трехсекционной выдвижной лестницы, а также цельной лестницы для верхней палубы. Соблюдайте осторожность при сборке контейнеров для шлангов (номер по каталогу F18, F19)., F20, F21, F26, F27, F28, F29). Я этого не сделал, и позже у меня возникли проблемы со сборкой. В дополнение к этим элементам есть ряд более мелких деталей (противопожарное оборудование, боковые зеркала, стеклоочистители, водная форсунка, обращенная вперед и т. д.), которые добавляются для завершения сборки.

Закончив со строительной частью, приступаем к покраске. Казалось бы, все советские пожарные машины габаритно окрашены в красный цвет. Один из популярных ответов на вопрос, почему русские пожарные машины красные, звучит примерно так: «Потому что у них восемь колес и четыре человека на них, а четыре плюс восемь — двенадцать, а в футе двенадцать дюймов, а один фут — линейка, и королева елизавета была правителем, и королева елизавета тоже была кораблем, и корабль плыл по морям, и в морях были рыбы, и у рыб плавники, и финны воевали с русскими, и русские красные, и огонь грузовики всегда «русские» вокруг, поэтому пожарные машины красные!» За это также не взимается дополнительная плата. …

Приведенная маркировка относится к четырем пожарным машинам, которые в начале 2000-х были приписаны к Сергиеву Посаду и Москве (Россия), Виннице и одной из Киева (Украина). Вы можете продемонстрировать киевский автомобиль рядом с рекламой куриного ресторана и посмотреть, поймет ли кто-нибудь шутку. Я выбрал другую схему, предлагающую аккуратно подержанный автомобиль с одним владельцем, закрепленный за герцогством Гранд Фенвик. Маркировка, которую я использовал, прекрасно ложилась.

Советская пожарная машина АС-40-137А производства ICM Holding представляет собой набор для взлома. Модель хорошо сочетается без серьезных проблем с подгонкой, хотя некоторые мелкие детали могут представлять проблему для начинающего строителя. Как отмечалось ранее, единственные проблемы со сборкой, которые у меня были, были связаны с моей собственной работой.

Для тех, кто собирал многоколесные транспортные средства, одним из недостатков этих комплектов является правильная посадка всех ходовых колес/шин.