Средства для раскоксовки EDIAL, XADO, LAVR, GREENOL REANIMATOR

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя нельзя, для профилактики это делается каждые 40000 км.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, такая как EDIAL, XADO, LAVR ML-202, GREENOL REANIMATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.

Спору нет, EDIAL, XADO, LAVR ML-202, GREENOL REANIMATOR препараты практически легендарные. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленький секрет: совсем скоро будет выпущена усиленная модификация препарата для автосервисов, чтобы процедура раскоксовывания занимала меньше времени.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров..

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Источник http://www. lavr.ru/pages/publications/10-mifov-o-raskoksovke-dvigatelya/

Какие лучше присадки в масло для раскоксовки колец?

Содержание

1. «Жесткий» способ раскоксовки двигателя
2. «Мягкий» способ раскоксовки
3. Присадки в масло спасут от нагара
4. Каждому методу – свою присадку

Раскоксовка поршневых колец

При работе двигателя в нем неизменно происходят процессы, ухудшающие состояние деталей. Это может быть окисление, образование шлаков, нагара и другие. Откладываясь на разных частях механизмов, они не позволяют им выполнять свою задачу в полную силу, от этого двигатель теряет свою мощь, а у владельца автомобиля появляется дополнительная головная боль. Одну из причин могут ликвидировать присадки в масло для раскоксовки колец, которую сегодня успешно используют многие автовладельцы.

Кокс – это как раз результат отложений, которые появляются при сгорании топливно-воздушного состава в двигателе. Но сгоранию подвергается и масло, которое попадает в камеру по стенкам цилиндра.

Происходит это из-за того, что кольца поршня не могут в полной мере снять его. Каждая новая тысяча километров добавляет нагар, и в конечном итоге это обязательно сказывается на потреблении масла – его расход увеличивается, а также на работе двигателя — она соответственно ухудшается.

Причин может быть несколько, но чаще всего все дело заключается в состоянии деталей цилиндро-поршневой группы, а именно в закоксовке колец. Кокс оседает на основных деталях: поршне, канавках, кольцах. Из-за этого новообразования маслосъемные кольца работают с меньшей подвижностью, недостаточно хорошо прилегают к стенкам цилиндра. А это значит, что на них остается масло, которое попадает в камеру сгорания и горит. Этот нагар, то есть кокс, остается на поршне, канавках… Вот мы и завершили круг, который оказался замкнутым. Разомкнуть его нужно одним способом – удалить нагар.

Кроме такой естественной причины образования кокса на кольцах, могут быть и иные, способствующие развитию этого процесса. Например, долгий простой машины без эксплуатации.

Особенно, если автомобиль находился без движения несколько недель подряд. Именно так «берегут» свои машины некоторые автолюбители, оставляя их в зимнее время в гараже.

После такого простоя следует в обязательном порядке поменять масло в двигателе и выполнить мероприятия по раскоксовке.

Также нагар на кольцах может образовываться в результате использования некачественного масла, а также несвоевременной его замены. В этом случае двигатель эксплуатируется на отработанном смазочном материале, а это, безусловно, увеличивает закоксованность механизмов. Очень часто причиной образования нагара становится перегрев двигателя. Водитель должен с особой тщательностью следить за температурным датчиком, чтобы не допустить этого процесса. Он случается, когда по каким-либо причинам отказывает электрический вентилятор, что нагнетает высокую температуру. Эта же беда проявляется и при повышенном температурном режиме работы двигателя. Это может проявиться вследствие недостаточной работы термостата, уровня охлаждающей жидкости, засорения системы охлаждения и других факторов, которые приводят к перегреву механизмов.

Нагар, образовавшийся на кольцах

Следует обращать особое внимание на автомашину, если ее пробег составляет более 200 тысяч километров для отечественных авто и 300 тысяч для иномарок. Кроме того, нужно посмотреть, в каком состоянии находятся маслоотражательные колпачки. Если в них не наблюдается течи, а расход масла велик, то стоит произвести раскоксовку колец. Кто-то спешит обратиться в автосервис с просьбой вскрыть двигатель и поменять детали. Однако можно решить проблему не таким радикальным способом.

«Жесткий» способ раскоксовки двигателя

В настоящее время мероприятия по раскоксовке производят двумя способами. Так называемый «жесткий» метод достался нам еще от наших дедов, решающих эту проблему радикально. Мотор при работе достигает рабочей температуры, из него вынимают свечи зажигания. Затем коленвал поворачивают, отверткой определяют поршни в такое положение, при котором цилиндры раскрываются. Чрез них, прямо в камеру сгорания заливается сильнейший по своим разъедающим свойствам химический продукт. Это могут быть соответствующие присадки для раскоксовки маслосъемных колец. Жидкость должна некоторое время находиться внутри системы. В зависимости от состава этого продукта он может быть оставлен в двигателе на 15 минут, а может и на весь день. Цель такого мероприятия – сделать нагар мягким с тем, чтобы потом он как можно лучше удалялся со стенок колец.

По истечении времени, необходимого для размягчения кокса, следует выкрутить свечи зажигания, стартером прокрутить коленчатый вал, в результате чего жидкость удаляется. Ее внешний вид может охарактеризовать состояние системы. Как правило, это большое количество нагарных отложений черного цвета, которое повергает в шок автолюбителей. После этого машину нужно завести, проехать на ней около полусотни километров. Последним аккордом такой чистки является обязательная замена масла в двигателе. Этот способ раскоксовки активно используют автовладельцы, если хотят решить проблему самостоятельно.

При жесткой раскоксовке нужно выкрутить свечи

Но у такого метода есть минусы. Например, он недоступен для дизельных машин, где трудно добраться до свечей зажигания. Кроме того, жидкость, разъедающая кокс, может не добраться до некоторых удаленных деталей механизма, значит, там нагар останется. Выполнить такую очистку в зимнее время проблематично из-за быстрого охлаждения двигателя. Но главное, после такого мероприятия, вымывается не только кокс, но и масло, а значит, двигатель начинает работать практически всухую, что обязательно приводит к задирам.
Вернуться к содержанию

«Мягкий» способ раскоксовки

Существует более щадящий метод очистки поршневых колец, основанный на использовании раскоксовывающих добавок в масло. Такую присадку автолюбитель должен залить в масло перед его сменой за 200 километров. После этого нужно более внимательно отнестись к условиям эксплуатации двигателя: он должен работать в щадящем режиме, не следует добиваться максимальных оборотов. Все эти действия необходимы для более эффективного действия присадки. Вещество призвано очистить от нагара нижние кольца поршней, где больше всего скапливается кокс. Поэтому такое аккуратное обращение с двигателем во время его эксплуатации оправдано.

Главным недостатком такого метода является то, что остаются неочищенными от кокса камера сгорания, а также клапаны, то есть практически основная часть, где проблемы от нагара ощущаются больше всего. Поэтому опытные автолюбители этот метод очистки применяют для профилактики, но никак не для решения вопроса. Обычно самые дотошные выполняют такую процедуру перед каждой заменой масла в двигателе своего автомобиля.
Вернуться к содержанию

Присадки в масло спасут от нагара

Средство для раскоксовки Edial

Производители присадок в масло предлагают свою продукцию как для воздействия на проблему «снизу», так и решение ее обычным способом, то есть «сверху». Первый основан на воздействии на маслосъемные кольца с помощью добавления состава в саму масляную систему. А второй – когда присадка через отверстие для свечи заливается в цилиндр. Сегодня в продаже есть и многофункциональные продукты, которые можно применять в разных вариантах воздействия. Такая очистка интересна тем, что ее можно проводить регулярно в качестве профилактической меры, допустим, когда меняются свечи или масло, промывается инжектор. Двигатель нет нужды разбирать, достаточно просто внести присадку и ждать результат.

Раскоксовка таким способом является самым популярным мероприятием у автовладельцев. При этом раскоксовывающие присадки в масло не нуждаются в специальных навыках применения, соответствующих инструментах, а также времени для проведения такой процедуры. Очистка от нагара происходит после применения присадки во время движения автомобиля. Жидкость заливается в топливо, откуда попадает в камеру сгорания. Там присадка оседает на лаковых и коксовых отложениях, выгорает вместе с ними, а оставшиеся частицы удаляются через выхлопную систему.

Производители разных раскоксовывающих присадок дают свои рекомендации по их использованию. Например, ЭДИАЛ советуют при использовании такой добавки не жалеть двигатель в последующей его эксплуатации: работа мотора должна быть такой, как и раньше. Это позволяет добавлять присадку в любое время. Производители этой добавки отмечают проблематичность раскоксовки маслосъемных колец. Решить эту задачу можно увеличением времени воздействия химического продукта на зону очистки. Так вот ЭДИАЛ выпускает раскоксовку, рассчитанную, примерно, на 60 литров топлива, которого хватит на 500 километров. Все это время присадка будет действовать довольно активно, благодаря чему даже самые застарелые отложения на механизмах двигателя сгорят.
Вернуться к содержанию

Каждому методу – свою присадку

Сколько автовладельцев, столько и мнений по поводу использования раскоксовывающих присадок. Одни предпочитают использовать «дедовский» метод, другие спешат шагать в одну ногу с научными достижениями. Современный рынок автохимии предлагает присадки для раскоксовки, что называется, на любой вкус. Корреспонденты журнала «АвтоДело» провели несколько тестов среди раскоксовывающих присадок разных производителей.

Тем, кто предпочитает «жесткий» процесс очистки мотора, отлично подойдет жидкость для раскоксовки поршневых колец LAVR (ЛАВР). Она может быть использована в бензиновых и дизельных двигателях. Оставить продукт в системе для воздействия на кокс и лаки нужно на один час, затем следовать инструкции по применению. Автолюбители отмечают высокое качество продукта при его сравнительной дешевизне. Это присадка отечественного производства, что особенно приятно. И как показали результаты теста, она подтверждает все свойства, о которых заявлено на этикетке.

Очищающая присадка WYNN’S

Несколько шире, чем просто удаление нагара, функции у WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner. Эта присадка применяется как раскоксовывающая, и как восстанавливающая компрессию автомобиля. Применяется в карбюраторных и инжекторных видах бензиновых моторов. Для ее работы необходим адаптер, благодаря которому продукт состыковывается с вакуумным патрубком. Далее нужно следовать правилам пользования. При исполнении всех условий применения тесты обнаружили повышение компрессии, а также уменьшение нагарных отложений на деталях двигателя.

В качестве «скорой помощи» при удалении кокса и нагара используется PROFIX DEPOSIT REMOVER. Эта присадка рассчитана на бензиновые двигатели. Ее применение не вызывает трудностей. Перед очередной заправкой следует в топливный бак залить сначала присадку, а сверху 40 литров бензина. Называя такое применение продукта достаточно простым, проводящие тест журналисты отметили, что значимых результатов, о которых было заявлено в аннотации к присадке, так и не удалось достичь в ходе дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Вернуться к содержанию

theLambro.com — Декокс для двигателя

Мастерская — Декокс для двигателя

Детали в этом разделе относятся к Lambretta 175 Li Series 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных автомобилей Lambretta/Lambro есть много общего. Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Она предназначена для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональным советом, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерская».

Удаление нагара из двухтактного двигателя является очень важной операцией и должно выполняться с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием нагара на работу двигателя.

Детали, в основном задействованные в операции удаления кокса:

— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки поршневых колец
— Камера сгорания в головке цилиндра
— Головка поршня

Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет фундаментальное образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выхлопа, что создает повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.

Это сопротивление может быть переведено как потеря полезного объема цилиндра и, следовательно, снижение выходной мощности в момент удельного потребления. Кроме того, это также приведет к перегреву с опасностью отрыва фрагментов углерода, что приведет к образованию царапин на корпусе цилиндра и заклиниванию поршня.

Очистка канавок поршневых колец также очень важна, так как грязные поверхности способствуют прилипанию негорючих остатков топлива и масла.

Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут снизить эластичность колец настолько, что это может привести к их прилипанию.

Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.

Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и, следовательно, влияет на охлаждение головки и поршня и приводит к неправильной работе свечи зажигания.

Перегрев углеродистых отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, что за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего увеличения сжатия может привести к о преждевременном зажигании или самовозгорании, которые проявляются аномальными шумами двигателя и увеличивают нагрузку на двигатель.

ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные детали операций, необходимых для правильного удаления кокса из двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.

1	Снимите головку и цилиндр
2	Демонтируйте поршень, удалив два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или с помощью съемника поршневых пальцев.
3	Очистите выпускное отверстие цилиндра, соскоблив его тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и высушите струей воздуха.
4	Очистите прокладку выхлопной трубы и убедитесь, что она еще в рабочем состоянии. В противном случае замените новым, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выхлопной трубой. При установке прокладки убедитесь, что она установлена ​​правильно, отверстие в прокладке должно точно совпадать с контуром выпускного отверстия на цилиндре.

5

Для очистки поршня ; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, разместив их на верстаке, чтобы можно было установить их в исходные канавки. Промойте поршень бензином, соскребите и удалите нагар с днища поршня, очистите днище тонким лезвием, не используйте наждачную ткань, так как наждачная пыль и металлическая пыль от наждака могут прилипнуть к поршню и оторваться во время бега. С помощью куска старого кольца (рис. 77) очистите кольцевые канавки его сломанным краем. Промыть поршень и кольца бензином и просушить сжатым воздухом. Проверьте зазор между кольцами и канавками, вращая каждое кольцо в соответствующей канавке (Рис. 78). Проверить стопорные штифты поршневых колец Для проверки зазора поршневого кольца вставьте каждое кольцо в цилиндр перпендикулярно отверстию. Зазор в кольце не должен быть меньше 0,3 мм (0,012). Если зазор больше 0,6 мм (0,024 дюйма), замените кольцо. Установите кольца в соответствующие канавки.

6	Очистите головку блока цилиндров, удалите нагар из камеры сгорания и очистите ее поверхность изогнутым скребком. Промойте в бензине и высушите.

 

Декокс

Декокс

СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс короны поршня

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.

Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.

Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.

Что может пойти не так?

Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и легко.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо легко. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.

Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.

Навык Объяснение уровней.

Уровень навыка: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Место : 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Я недавно начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.

Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при повторной сборке головки цилиндров.

Что такое декокс и почему я нужно это сделать?

1. Накопление углеродистых отложений

По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.

В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка головки блока цилиндров

Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-

> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;

> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;

> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.

В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.

Требуется специальный инструмент компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов. Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.

Вам не нужно удалять двигатель с рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant — это удаленный, потому что он все равно отсутствовал для другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.

Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.

Снять карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.

Нет необходимости сливать двигатель масло, но охлаждающую жидкость надо сливать по это веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.

Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.

На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.

Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.

Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

 

 

Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

 

 

 

 

 

Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба. В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена ​​(CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас есть длинный шпильки . .. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.

Возможно, вам придется слить воду из радиатора. и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.

Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу о резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.

В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.

Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

 

 

 

 

С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

 

 

 

 

 

Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

 

 

 

 

 

 

Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.

у меня есть лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.

В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

 

Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

 

 

 

 

 

 

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

 

 

 

Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

 

 

 

 

 

 

Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.

Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

 

 

 

 

 

 

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

 

 

 

 

 

 

 

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите это.

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

 

 

 

 

 

 

Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Тянуть от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

 

 

 

Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

 

 

 

 

 

 

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

 

 

 

 

 

Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

 

 

 

 

 

 

Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.

Следующий шаг несколько утомительный а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

 

 

 

Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

 

 

 

 

 

я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Самое время навести порядок внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени, но это стоит усилий.

 

Если вам посчастливилось иметь доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).

Затем возьмите каждый вентиль по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана. В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.

Притирка клапанов

Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

 

 

 

 

 

Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие тарелка. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.

ВНИМАНИЕ! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!

Чтобы убедиться, что цанги установлены правильно после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.

Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.

Повторите это с остальными тремя клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках сделать идеальный уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности перерезать. В этом случае понадобятся новые клапаны.

 

 

 

 

 

Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

 

 

 

 

Установка цилиндра на место головка

Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).

Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

 

 

 

 

 

 

Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка. Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

 

 

 

 

Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.

«Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.

Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найти механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

 

 

 

 

 

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.

Если у вас нет крутящий момент гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-

НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!

Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.

Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать. Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.

ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!

В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в ​​несколько этапов:-

Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

 

 

 

 

 

 

Наконец, для всех 500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 фут-фунтов .

или

Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 футофунта .

Повторно подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм. удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.

Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.

Использовать новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.

Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.

рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.