Запрессовать сайлентблок: Запрессовка сайлентблоков своими руками: способы, инструменты

Содержание

Как запрессовать сайлентблок в рычаг?

Краткое содержание: [показать]

Сайлентблок является резинометаллическим шарниром, посредством которого осуществляется закрепление составных элементов подвески – рычагов к кузову авто. Состоит этот шарнир из двух компонентов – стальной втулки, на которую сверху наплавлен резиновый слой. Располагается он в проушине рычага, а имеющаяся в его конструкции втулка предназначена для установки крепежного болта, которым фиксируется рычаг к кронштейну кузова. Но перед тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно еще извлечь изношенный элемент. И для этого можно воспользоваться несколькими способами, но в любом случае рычаг придется снимать с авто.

Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов. За счет упругой силы резины или полиуретана происходит «гашение» пиковых нагрузок, которые возникают при наезде на препятствие, в яму и т.п. При нормальном режиме эксплуатации рабочий ресурс салйнтблоков составляет 100 тыс. км. Но учитывая состояние наших дорог многие из них на доживают и до половины срока. На скорость разрушения и износа полиуратана/резины влияет также манера езды: частый наезд на препятствие или преодоление их при нажатом тормозе способствуют их быстрому разрушению.

Как определить, что сайлентблоки разрушились и нужна замена?

Обратите внимание на поведение машины во время движения и торможения. Если она не очень хорошо стала держать дорогу, если ее ведет в одну сторону или она «рыскает», а раньше таких проблем не наблюдалось, скорее всего, вам пора менять сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип – также предстоит замена. И еще один симптом – преждевременный износ шин. Часто разрушение резины/полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вспучивания и другие деформации.

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков. «Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно. Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый!

Вариант первый

Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.

Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).

Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.

Вариант второй

Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.

Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.

Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор. Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок. Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).

Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место. При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.

Источник: avtofirst.ru

Как запрессовать сайлентблок в рычаг? Читай и учись | 🚘Авто Новости Онлайн

15.10.2022

По теории автомобилист не должен изучать методику, как запрессовать сайлентблок в рычаг: эта деталь рассчитана на 100 тыс. км пробега, а многие больше и не наезжают на своей машине и продают ее еще до достижения этой отметки. Однако реальная практика куда печальней: подавляющее большинство сайлентблоков не продержатся и половины отведенного им срока.
Виноваты в этом, как и во многих других автомобильных проблемах, наши дороги: регулярные наезды на выбоины и постоянная тряска сильно сокращают ресурс ходовой, частью которой являются сайленты. Подрывает их здоровье и агрессивная зимняя химия, разъедающая не только резину, но и более стойкий полиуретан. Так что деталь выходит из строя в лучшем случае через 50 тыс. км, а зачастую – и гораздо раньше.
Как запрессовать сайлентблок в рычаг, могут не разбираться те, кто предоставляет заботу о своей машине автосервисам. Однако многие машиновладельцы предпочитают ухаживать за своим авто самостоятельно. Для них – эта подробная инструкция.
Признаки изношенности
Даже технически неграмотный водитель-новичок с высокой степенью достоверности может определить, что пришла пора заняться ходовой. Износ сайлентблоков выдает себя:

плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону ( например вправо) или рыскает;
скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
неравномерным истиранием скатов;
развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.

Наиболее правильный гаражный метод
В условиях СТО извлечение и запрессовка сайлентблоков производится специальным съемником. И если мастер пытается произвести манипуляции кувалдой, самым грамотным поступком хозяина машины будет немедленное бегство из такого автосервиса. Однако самостоятельные ремонтеры редко обзаводятся таким инструментарием: все же возиться с сайлентами приходится не так уж часто, а стоит он несколько тысяч. Поэтому запрессовка проводится подручными средствами.

Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.

Альтернативные способы
Старинный, дедовский метод кувалды вполне может быть применен и потомками. Суть его состоит в том, чтобы отцентрировать втулку и вогнать ее, куда положено тяжелым молотком. Однако у решившегося на это человека должны быть хорошие навыки молотобойца и верный глаз: промах или чрезмерной силы удар могут не только сломать сайлент, но и повредить рычаг.
Есть и другой остроумный способ, как сменить шарниры, используя для запрессовки сам автомобиль. Машина поднимается домкратом, под нее кладется доска, на которой размещается рычаг с наживленным и отцентрированным сайлентом. Домкрат плавно отпускается, и выступ на подвеске запрессовывает шарнир на место. Возражения, как и при методе кувалды: неточно рассчитаете точку приложения силы или резко опустите авто – можете покалечить рычаг.
Наиболее аккуратным и не травмо опасным способом, как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях, был и остается тисковый. Немного лишних телодвижений при установке и закреплении составляющих – зато вы гарантированы от дополнительных поломок.

Поделиться в социальных сетях

Как запрессовать сайлентблок в рычаг + видео процесса

Сайлентблок, или многометаллический шарнир, это маленькая и незаметная деталь. Сайлентблоки входят в состав передней или задней подвески и выполняют роль подушки между рычагами управления тягой, стойками стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейнами, к которым крепятся все эти элементы. Основная функция сайлентблока – принимать на себя все вибрации и нагрузки, которые испытывает подвеска во время движения. Это достигается за счет прокладки резины или полиуретана между втулками сайлентблоков.

Со временем сайлентблоки выходят из строя, резина лопается и уже не может выполнять свою функцию. Об этом свидетельствует характерный стук подвески. Если не принять меры и не заменить сайлентблок, то могут быть повреждены металлические элементы, а их ремонт будет стоить больших денег.

Замена сайлентблока включает две основные операции:

извлечение старого, отработанного, шарнира;
запрессовка нового сайлентблока.

Чтобы выполнить обе эти операции, вам придется приложить некоторые усилия. Старый шарнир можно снять и голыми руками, если его действительно не пощадило время. Также в продаже имеются наборы инструментов для запрессовки и запрессовки сайлентблоков. Такой съемник подбирается под конкретные размеры и далеко не все автолюбители могут им похвастаться. В автосервисе используют именно такие средства.

Если вы видите, что мастера собираются проводить замену кувалдой, то лучше попробовать найти другой автосервис.

Так же стоит отметить, что для замены сайлентблока потребуется полностью открутить рычаг или рейку, так как всю эту работу на весу проделать очень сложно, хотя подвеску можно и не разбирать в смотровая яма. Кстати, когда вы уже затягиваете подвеску, делать это можно только тогда, когда машина стоит на земле, а не поднята на подъемнике или домкрате. В поднятом положении рычаги находятся не под таким углом, как в рабочем состоянии. Соответственно, когда машина опустится на землю, резина сайлентблока может перекрутиться и быстро прийти в негодность.

После освобождения сиденья его необходимо тщательно очистить от ржавчины и резины. Необходимо тщательно отшлифовать внутреннюю поверхность, чтобы не осталось царапин и металлических сколов, ведь запрессовать новый сайлентблок будет сложно. Затем обильно смажьте внутреннюю поверхность глаза литолом, жиром, силиконовой смазкой. Вы также можете использовать машинное масло или мыльную воду.

Запрессовать сайлентблок проще всего тисками.

При этом необходимо следить, чтобы он стоял строго перпендикулярно и без перекосов входил в ушко. Если под рукой нет тисков, то можно воспользоваться обыкновенным молотком, например, подобрать такую обойму, чтобы по диаметру она совпадала с обоймой сайлентблока, и точными сильными ударами вдавить шарнир. Но если не рассчитать силу удара, то можно повредить и сам сайлентблок и рычаг реактивной тяги и все остальное.

Любопытный способ предлагают опытные автомобилисты, когда прессом выступает сам автомобиль. То есть вы заменяете сайлентблоки в продольных рулевых тягах. Саму тягу снимаешь, старый сайлентблок выкидываешь, новую и внутреннюю полость тяги промазываешь нигролом или смазкой. Подложите под автомобиль доску, на которую положите рычаг и сайлентблок, затем плавно опустите автомобиль на домкрате, и выступающий элемент подвески будет давить на сайлентблок.

Как видите, способов запрессовки сайлентблоков много, но в некоторых случаях можно использовать только специальный инструмент, например, если петля не имеет внешней клипсы. В этом случае его можно установить только с помощью специальной конусообразной насадки. Также существуют сайлентблоки со специальными технологическими выемками, их нужно устанавливать только в определенное положение, с чем можно справиться только при наличии инструментов.

Видео самостоятельной запрессовки сайлентблока на автомобилях ВАЗ.

Видео о том, как водить иномарку (в данном случае Фольксваген Пассат) своими руками.

Загрузка…

САЙЛЕНТБЛОК — МЕХАНИКА — ТЯЖЕЛЫЕ ВЕСЫ

Переключение навигации

Поиск

Моя тележка

Меню

Учетная запись

Настройки

Язык

30 шт.

Показывать

30 60 90

на страницу

Сортировать по Позиция Повышение цены Снижение цены Установить нисходящее направление

Фильтр