Замена и ремонт вакуумного усилителя (ВУ)

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Тормозная система — схема и ремонт → Замена и ремонт вакуумного усилителя (ВУ)

Вопреки распространенному мнению замена вакуумного усилителя тормозов может выполняться любым автомобилистом, знающим конструкцию своего транспорта. Эта процедура займет не более одного часа и позволит сэкономить значительные средства. Вся необходимая информация о расположении деталей находится в технической документации машины. Благодаря этому пособию и желанию Вы можете самостоятельно выполнить ремонт или замену всех узлов, не требующих специального сервисного оборудования. Далее, рассмотрим по порядку все аспекты данной процедуры.

Неисправности ВУ

Перед тем как приступить к непосредственной процедуре замены усилителя необходимо изучить источник проблемы, получив гарантию выхода из строя узла. Главными симптомами поломки усилителя является затруднения в управлении автомобилем, которые выражаются в увеличении усилий при нажатии на тормозную педаль. Как правило, ремонтные работы проводятся в таких случаях:

• Обрыв или нарушение разгерметизации шланга, обеспечивающего соединение коллектора мотора с ВУ (вакуумным усилителем). При наличии такой проблемы вы сможете услышать нехарактерное шипение в системе. В этом случае необходимо проверить устройство на наличие трещин, разрывов и надежность крепежных хомутов. Такой изъян устранить очень просто. Для этого понадобится новый шланг, его замена займет не более 20 минут.

• Разрыв диафрагмы или стирание резиновых клапанов. Эти неисправности случаются реже, но их устранение является более сложно задачей. При наличии вышеупомянутых поломок, клапан начинает издавать нехарактерные шумы, «травить» воздух.

 

Диагностика ВУ

В предыдущем разделе мы рассмотрели наиболее частые поломки ВУ (вакуумного усилителя). Для того чтобы убедиться в их наличии, вам необходимо провести ряд диагностических процедур. Главным преимуществом описанных методов является то, что они не требуют наличия специализированного оборудования. Перед началом тестирования обратите внимание на работу силового агрегата автомобиля, поломки усилителя отображаются на нем. Это объясняется тем, что разгерметизация усилителя в первую очередь сопровождается подсосом в патрубок ВК (впускного коллектора). Такая ситуация может спровоцировать резкое обеднение воздушно-топливной смеси.

Вторым этапом проверки будет визуальный осмотр системы. Обратите внимание на наличие подтеков на корпусе усилителя. Их наличие свидетельствует о разгерметизации системы. Внимательно проверьте всю поверхность и качество соединительных элементов, зажимных хомутов.

Включите мотор и прогрейте несколько минут, затем его остановите. При выключенном силовом агрегате, несколько раз надавив на тормозную педаль, зафиксируйте ее посредине хода и запустите мотор. Во время запуска педаль должна провалиться, сделать движение к полу, что будет свидетельствовать об исправности системы. Если рычаг остался на своем месте, то это свидетельствует о необходимости выполнения ремонта усилителя или его замены новым аналогом.

После детального разбора основных поломок и изучения методов диагностики можно смело приступать к активным действиям — ремонту или замене, при условии обнаружения проблем. Для работы Вам понадобится стандартный набор инструментов, в том числе отвертки и ключи соответствующего размера и так далее.

Процедура замены вакуумного усилителя тормозов

В данном разделе мы детально рассмотрим, как выполнить самостоятельно ремонт вакуумного усилителя тормозов в гараже. Многие бояться выполнять эту работу, что является большой шибкой. Сама процедура несложная. Единственный нюанс, если вы хотите ускорить процесс, возьмите помощника. Детальная пошаговая инструкция позволит любому автомобилисту, не имея специальной квалификации, произвести снятие и установку нового механизма. С целью упрощения подачи информация, мы распределим весь процесс на несколько этапов:

• Сначала необходимо отсоединить колодку проводок, которая подключена к датчику уровня ТЖ ( тормозной жидкости). После этого снимите шланг. При этом обратный клапан усилителя следует придерживать одной рукой.

• Главный цилиндр прикреплен к вакуумному усилителю двумя болтами. После того как вы отсоединили болты и провода, открутите крепежные сегменты. Тормозные трубки, размещенные на цилиндре, можно не отключать. После завершения вышеописанных операций можно отсоединять ГТЦ.

• В салоне машины под приборной панелью найдите гайки, которые держат кронштейны тормозной педали. Их необходимо отвинтить. На отечественных моделях крепежных сегментов, как правило, четыре. После выполнения этого в подкапотном пространстве можно демонтировать кронштейн с ВУ и педалью.

• Затем демонтируйте стопорную пластину. Для решения этой задачи потребуется отвертка. Аккуратно подцепите пластинку и выдавите палец. Это позволит беспрепятственно отсоединить толкатель ВУ от педали. Для демонтажа усилителя открутите две гайки, размещенные на кронштейне.

Установка нового аналога усилителя выполняется в обратной последовательности со строгим соблюдением всех этапов.

Похожие материалы

Тормозная система ВАЗ 2109

Тормозная система (далее по тексту ТС) автомобилей, производимых отечественными машинос

Ремкомплект переднего тормозного суппорта

Тормозная система автомобиля — принцип работы и схема устройства

Основным залогом безопасности являются тормоза. Ведь именно тормозная система любого…

Как заменить манжеты тормозных цилиндров

Суппорт тормозной передний

Как снять тормозной барабан

Использование барабана вместо диска для задней оси позволяет упростить конструкцию…

ВАЗ 2107 | Проверка и регулировка положения педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

       

ПРИМЕЧАНИЕ Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

       

ПРИМЕЧАНИЕ Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,5 мм от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя (см. «Замена вакуумного усилителя»).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии до пола (см. п. 2).

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»), диски (см. «Замена тормозного диска») или барабаны (см.

«Снятие и установка тормозного барабана»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Течь цилиндра сцепления ВАЗ 2107. Главный и рабочий цилиндр сцепления ВАЗ

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения двигателя внутреннего сгорания от . В результате происходит передача крутящего момента от силового агрегата на карданный вал трансмиссии. Эта система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Какой он?

Этот механизм представляет собой небольшой литой чугунный механизм с фланцем для крепления к корпусу.

Сверху пластиковый бак с крышкой. Он крепится к корпусу с помощью резьбового ниппеля. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали находится поршень с буртиком и уплотнительным кольцом. Там же упирается пружина Она сжимает поршень до крайнего правого положения. При нагреве этих деталей происходит расширение, соответственно жидкость в системе должна куда-то деваться. Для этих случаев имеется специальное расширительное отверстие, через которое он поступает в бак из полости цилиндра.

Как работает 2107?

Этот механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления с помощью толкателя она перемещается вперед. А когда поршень закрывает отверстие, давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость поступает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратном порядке. Жидкость течет обратно — клапаны открываются, пружина сжимается и она движется от рабочего цилиндра к основному.

Если уровень давления падает ниже силы сжатия пружины, первая часть закрывается, и в системе создается дополнительное давление. Это необходимо для выборки зазоров механической части привода.

Если резко отпустить педаль, то жидкость не полностью заполнит пространство за поршнем. Затем в главном цилиндре сцепления возникает вакуум. За счет этого жидкость будет поступать из пластикового бака через перепускное отверстие прямо в поршень. Затем он проходит через головку поршня и заполняет все пространство, возникшее в детали после разрежения. При этом жидкость снимает края манжеты и отодвигает пружинный пластик. И опять же, если его становится больше нормы, все его излишки проходят через специальное расширительное отверстие обратно в бак.

Так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, по которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Для начала следует проверить уровень рабочей жидкости в бачке. Если этот показатель быстро падает, это говорит о неисправности поршня или манжеты.
• Во-вторых, эта деталь заменяется, если вы чувствуете характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, заменен цилиндр сцепления с вибрацией

Ритм жизни современного общества заставляет нас экономить время. Доступность автомобиля давно перестала быть показателем роскоши и акцентом на яркой публичности. Автомобиль – это необходимость, его наличие дает возможность свободно передвигаться с личным комфортом без привязки ко времени.

Залогом качественного использования машины в личных и рабочих целях является ремонтопригодность и надежность. Эти параметры достигаются регулярным посещением станции. техническое обслуживание и своевременная замена необходимых расходных деталей.

Зачастую проблема в исправности автомобиля кроется в узлах, которые подвержены постоянному износу, например, в системе сцепления. В автомобилях ВАЗ, модель 2107, иногда выходит из строя главный цилиндр сцепления, ремонт в такой ситуации не эффективен и необходима его замена. Эта деталь стоит в пределах от 600 рублей до 1000 рублей в зависимости от поставщика и региона РФ.

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления предназначен для передачи усилия на рабочий цилиндр непосредственно от педали сцепления с использованием рабочей жидкости. В ситуации, когда цилиндр не выполняет свою работу, есть риск потерять контроль над автомобилем, а остановить работу трансмиссии и мотора не представляется возможным.

Существует ряд действий, которые помогут контролировать исправность системы и вовремя реагировать на возможную поломку:

• Систематически выравнивать нормальный уровень рабочей жидкости в бачке, при резком падении следует быть начеку и подозревать неисправность.
• При обнаружении следов рабочей жидкости на главном и рабочем цилиндрах существует опасность поломки системы.
• Наличие сбоев в работе педали сцепления может свидетельствовать о возможной разгерметизации системы и попадании воздуха.
• Невозможность нажатия на педаль сцепления и нестабильная работа рычага, посторонние звуки и вибрация не являются нормой.

Кроме перечисленных выше пунктов есть еще ряд параметров, которые непосредственно указывают на тип неисправности и поиск возможного решения и устранение неисправности. Итак, в системе сцепления ВАЗ 2107 могут возникнуть сложности с:

1. Главный цилиндр разрушен, имеет трещины, сколы и утечку жидкости.
2. Срок службы манжеты истек, и она стала непригодной для использования.
3. Поршень не работает.
4. Повреждение внутренней части корпуса.

Для того чтобы заменить сцепление на ВАЗ-2107 достаточно приобрести новые запчасти. Они одинаковы для всех классических моделей. К тому же есть два выхода из ситуации с поломанным главным цилиндром сцепления – ремонт и замена на новый. Возможен ремонт корпуса и замена резиновых манжет. Но, как показывает практика, на автомобилях с большим пробегом ремонт не дает должного эффекта. Поэтому лучше решиться на замену.

Процесс замены

Если доверить работу специалистам на СТО по замене главного цилиндра сцепления (ГЦС), то к сумме запчастей

стоит добавить около 500-700 рублей за работу … Если у вас есть навыки и условия, при которых вы можете выполнить техническое обслуживание самостоятельно, то вполне возможно выполнить эту работу самостоятельно.

Вам нужно будет позаботиться о наличии вспомогательных инструментов:

• Новый НКУ.
• Тормозная жидкость.
• Ключи.
• Груша резиновая.

Действия, помогающие выполнить задание, должны быть четкими и последовательными:

1. Необходимо откачать всю жидкость из гидропривода бака при использовании груши.
2. Демонтировать расширительный бачок.
3. Возьмите ключ №13 и открутите им трубку.
4. Отвинтить хомут и тем самым отсоединить резиновый шланг, соединяющий цилиндр и бак.
5. Снимите главный цилиндр.
6. Установите новый GVC, выполнив все шаги в обратном порядке.

Таким образом, в самостоятельной замене ГЦК нет ничего сложного, но если нет возможности и знаний по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, то лучше доверить такую ​​работу профессионалам. Они заменят, подтянут все соединения и прокачают систему после установки нового ГЦК.

Еще зимой стал замечать, что главный цилиндр сцепления подтекал со стороны педали через манжету, а под капотом было видно мокрое пятно на стенке, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко падать .

Информативность педали немного упала, и передачи стали включаться нестабильно, так как усилие не полностью передавалось на выжим. Поэтому потребовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время на ремонт — при умении на это может уйти не более получаса, гораздо больше времени потребуется на прокачку сцепления.

Итак, нам необходимо вооружиться:

• рожковый ключ на 8 и 13

• торцевая головка на 13 с удлинителем

• плоская и фигурная отвертки

• ВД-40 или аналогичный, с металлической щеткой

• медицинская капельница или шланг для откачки

• резиновая груша или шприц для перекачивания жидкости

• банка

Для начала откачайте жидкость из бачка с помощью груши или шприца.

Затем отсоединяем расширительный бачок и отставляем в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем гайку патрубка, а также шланг бачка и тоже откладываем в сторону.

Когда орех закиснет, зачищаем место щеткой и распыляем ВД-40. Снимаем все аккуратно, чтобы не повредить трубопровод и штуцер пластикового баллона.
Теперь отворачиваем два болта крепления цилиндра к корпусу с храповой головкой и снимаем его, не забывая придерживать гравировочные шайбы, чтобы они не упали.

С посадочного места удаляем старый герметик и тщательно очищаем посадочное место.
Можно установить новый цилиндр.
Но сначала проверяем наличие смазки под пыльником, при необходимости добавляем.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он без проблем должен войти в отверстие манжеты цилиндра.

Здесь виден наконечник

Фланец нового цилиндра промазываем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем новый цилиндр на место.

Установите новые гравировальные шайбы и затяните болты в обратном порядке. Нажимаем на педаль сцепления и убеждаемся, что толкатель на месте и цилиндр работает. Возвращаем трубопровод и шланг на место, все надежно затягиваем.

Наполняем бачок новой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. Для этого нужен помощник (хотя можно все сделать одному, но это займет больше времени):
1. Залезаем под машину, надеваем один конец капельницы или шланга на штуцер для прокачки сцепления, опускаем другой в банку.

2. Ассистент резко нажимает на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживает ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, в банку начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После прекращения истечения жидкости заверните штуцер и повторяйте операции 2 и 3 до прекращения выхода пузырьков. Необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимального и при необходимости доливать ее.
5. Заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем защитный колпачок.
Нажимая на педаль, проверяем сцепление — должен четко ощущаться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться».
Если все в порядке, то проверяем места соединения шлангов и трубопровода на герметичность, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Добро пожаловать!
Главный цилиндр сцепления — благодаря ему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы следующий: При нажатии на педаль сцепления срабатывает толкатель, который привинчен к педали одним концом и вставляется в главный цилиндр другим концом толкает поршень в цилиндре, и поэтому поршень в цилиндре движется вперед, в результате чего поршень выталкивает тормозную жидкость, которая находится в главном цилиндре. Вытеснив жидкость, она быстро поступает к рабочему цилиндру сцепления и в результате отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены, а так же где находится главный цилиндр изучите эту статью и надеемся вам все станет понятно. Если у вас остались вопросы после прочтения, то смело задавайте их в комментариях и мы на них ответим!

Внимание!
Для замены главного цилиндра вам потребуются: Гаечный ключ на 13″ а так же можно использовать удлинитель с накидной головкой. А также нужно будет запастись резиновой грушей и отверткой!

Сводка:

Где находится главный цилиндр сцепления?
Находится в моторном отсеке автомобиля на фото обозначен желтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (красная стрелка), а также главный тормозной цилиндр (синяя стрелка) и поверх него несколько бачков, один из которых бачок гидропривода тормозов обозначенный зеленым стрелка.

Когда следует заменять главный цилиндр сцепления?
Необходимо заменить при:

1. Появлении на нем течи тормозной жидкости.

2. А также с неполным выключением сцепления и неполным включением сцепления. Многие зададут вопрос: «Откуда вы знаете, что сцепление не включается и не выключается полностью?» объяснять.

Если при нажатии на педаль до упора вы отключаете, а затем включаете передачу и чувствуете, что передачи включаются туго и с хрустом, это означает, что сцепление не полностью включено.

А если вы едете на машине и при резком разгоне у вас дергается машина, или вообще стрелка тахометра прыгает вверх и машина не едет, то это значит что сцепление не полностью выключено.

Внимание!
Но есть один нюанс, такие же проблемы с выключением и включением сцепления могут возникнуть и при исправном главном цилиндре, допустим изношены детали самого сцепления и т.д. Поэтому лучше всего приступить к замене цилиндра, только при появлении на нем разного рода трещин, через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала вам нужно будет взять в руки резиновую грушу, а затем с ее помощью откачать всю тормозную жидкость из бачка для жидкости сцепления.

2) Затем от руки отсоедините резиновый ремешок, которым расширительный бачок крепится к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и поставьте так, чтобы жидкость из него не выливалась и не мешала с работой.

Внимание!
Шланг подсоединяется к днищу бачка, отсоединяйте его только в том случае, если расширительный бачок полностью пустой и поэтому бачок можно полностью снять с автомобиля!

3) Далее отверткой откручиваем гайку крепления трубопровода к цилиндру, и после откручивания гайки отводим трубопровод в сторону.

4) Теперь с помощью отвертки ослабьте хомут, которым крепится шланг к главному цилиндру, а затем снимите его с цилиндра.

Одна из важнейших частей автомобиля, когда сцепление выходит из строя, пользоваться автомобилем становится практически невозможно. Главный цилиндр установлен сверху, он создает избыточное давление педалью сцепления, которое заставляет рабочий цилиндр двигаться.