Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле
Ремонт авто ,
Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства. Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.
Когда необходимо менять тормозные колодки
Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.
Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль.
Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.
Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.
Как подготовится к замене тормозных колодок
Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности.
Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки. Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками. Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.
После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.
Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.
Снятие старых тормозных колодок
После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.
Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.
Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.
После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.
После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.
Как установить новые тормозные колодки
Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.
Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.
После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.
Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место.
Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.
Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже.
© 2007-2023.
Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-69477. Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич. Главный редактор: С. Г. Богачков.
Электронная почта редакции: [email protected]. Телефон редакции: +7-915-979-14-25.
Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek.ru. 16+
Замена тормозных колодок | Блог максимум.рф
Периодичность замены тормозных колодок зависит от условий эксплуатации автомобиля, для них нет точного регламента, как, например, для замены масла в двигателе. Рабочий предел тормозных колодок отличается у автомобилей с механической коробкой передач и автоматом. На механике колодки меняют каждые 30-50 тысяч, на автомате 25-30 тыс. Эксплуатация автомобиля на внедорожье приводит колодки в непригодное состояние гораздо быстрее.
Срок износа колодок зависит от:
- Качества дорог;
- Стиля вождения;
- Температурных условий.
Передние колодки изнашиваются быстрее задних, так как инерционная сила, которую гасят тормоза, больше приходится на переднюю часть автомобиля. Менять колодки нужно по парам, разная степень износа колодок на колёсах одной оси недопустима. Затягивание замены колодок грозит повреждением тормозных дисков и дорогим ремонтом.
Как узнать, что пора менять?
Обращайте внимание на поведение машины при торможении, наличие скрипов или посторонних шумов и проверяйте тормозную систему каждые 10 000 километров. С колодками не все в порядке, если:
- Увеличивается тормозной путь автомобиля;
- На дисках и колодах появляется металлическая стружка;
- Слышен стук при резком торможении;
- Появляется скрип при торможении.
Что будет, если вовремя не заменить тормозные колодки? Из-за сильно изношенных колодок поршни в тормозных цилиндрах могут перекоситься и заклинить.
При визуальном осмотре дисков и колодок обратите внимание на:
- Толщину колодки или тормозного диска. Если она меньше требуемого значения, пора менять:
- Трещина или расслоения на колодке;
- Скол и царапины на колодке или накладке;
- Неравномерный износ колодок;
- Выступающий бортик на краю диска. Изначально его там нет, если появился — пришло время менять колодки.
Из-за сильно изношенных колодок поршни в тормозных цилиндрах могут перекоситься и заклинить
Порядок замены тормозных колодок
- Снять колесо
- Снять суппорт (Важно не перекручивать трубку)
- Снять старые колодки и направляющие
- Очистить направляющие колодок
- Снять и очистить направляющие суппортов
- Cмазать термоустойчивой смазкой
- Вдавить обратно поршень суппорта
- Установить антискрипы и новые колодки
- Установить суппорта
- Установить колесо
После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться.
Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации, то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.
Основы замены и восстановления тормозов
Следующее было опубликовано в CCJ’ s Air Brake Book , 11-е издание, спонсируемое SilverbackHD . CCJ Air Brake Book – это дополнительный отраслевой ресурс, любезно предоставленный нашим партнерством с SilverbackHD, Советом по технологиям и техническому обслуживанию и Альянсом по безопасности коммерческих транспортных средств. Вы можете скачать всю книгу о пневматических тормозах здесь .
Тормозные накладки следует заменять до того, как они полностью изнашиваются, что приводит к металлическому контакту между тормозной колодкой и тормозным барабаном, что может привести к катастрофическим отказам компонентов и дорогостоящим затратам на замену.
Своевременная замена накладок также предотвратит возможность проворота S-образного кулачка.
Общепризнано, что тормозные колодки, изношенные до толщины в четверть дюйма, нуждаются в замене. Рекомендуется тщательно измерить толщину накладок, но при визуальном осмотре обратите внимание на то, чтобы толщина накладок была немного больше, чем головки заклепок, которыми они крепятся к тормозной колодке.
Но не стоит просто надеть новую обувь и вернуть автомобиль в эксплуатацию. Время замены прокладок — это отличная возможность настроить всю тормозную систему и обеспечить безопасную и эффективную тормозную способность на многие мили вперед.
Проверка основных тормозовПроверить основные тормоза легко, когда колесо снято с оси. Следите за чрезмерным отклонением или незакрепленными и сломанными деталями. Вы также должны следить за чрезмерным износом компонентов — особенно на шлицах кулачка, которые могут привести к потере движения между автоматическим регулятором тормозов и S-образным кулачком.
Замените распределительный вал и регулятор зазора, если свободный ход между регулятором и S-образным кулачком превышает 0,020 дюйма.
Это также хорошее время для проверки зазора между провисающим штифтом и его втулкой.
Опять же, зазор между двумя компонентами не должен превышать 0,020 дюйма. Если необходимо снять регулятор зазора, нанесите на шлицы распределительного вала противозадирный состав, чтобы его было легче снять при следующем сервисном обслуживании.
После снятия внимательно осмотрите старые тормозные колодки перед тем, как бросить их в контейнер для сердечников. Они могут многое рассказать вам о том, что происходит с тормозами фундамента на шоссе. Нет ли трещин на накладках? Это верный признак дополнительных проблем, скорее всего, колодки, которая находится вне дуги, накопление ржавчины на поверхности колодки, неправильная заклепка или рабочий цикл.
Износ накладок должен быть равномерным по окружности обеих тормозных колодок, от внутренней к внешней. Конические формы износа, когда обе колодки демонстрируют ускоренный износ сверху или снизу, а также с внутренней или внешней стороны, являются признаком износа периферийного тормозного оборудования.
В результате тормоз не может быть правильно отрегулирован. В идеале вы должны видеть равномерный износ по всему периметру тормозных колодок.
Изношенные анкерные штифты, отверстия и втулки или внешние втулки S-образных кулачков могут привести к тому, что приложенное усилие сдвинет тормозные колодки в одну сторону. Это не только приводит к износу конических накладок, но также может вызвать истирание внешних краев тормозных колодок. Это состояние также может быть вызвано отклонением барабана в открытую сторону.
По этим причинам повторное использование башмачных роликов и анкерных штифтов не рекомендуется.
Не путайте запроектированный конус с конусом, вызванным несбалансированным износом тормозов. Многие тормозные колодки имеют конец кулачка, который толще, чем конец анкера, что позволяет оптимизировать геометрию и получить полный контакт с барабаном.
Также не путайте конусообразный износ накладок с высоким выступом на внутренней кромке накладок. Это на самом деле выгодно, так как предотвращает врезание кромки в барабан и облегчает снятие барабана, не допуская попадания воды и загрязняющих веществ в тормозной узел.
Если вы обнаружите неравномерный износ футеровки между передним и задним концами колодки, вам необходимо проверить несколько компонентов, чтобы точно определить причину.
Такой износ может быть результатом слабой возвратной пружины, изношенной внешней втулки S-образного кулачка, внедуговой колодки или рабочего цикла с высокой энергией. Попытка отрегулировать тормоз в любом из этих условий приведет к пробуксовке и высокому контактному давлению в одном месте накладки, что приведет к быстрому износу накладки и тепловому повреждению барабана.
Разборка и ремонт тормозовЕсли износ накладок недопустим, пора снять изношенные тормозные колодки и заменить их. Это также хорошее время для замены любых связанных компонентов и проверки на наличие утечек, чтобы обеспечить безопасные и надежные характеристики торможения.
При удалении анкерных штифтов не нагревайте крестовину и не пытайтесь выбить их молотком. Нагрев удаляет закалку металла, а удары молотком по горячему крестовину вызовут необратимую деформацию, снижение эффективности торможения и ненормальный износ.
Если анкерные штифты не выходят легко, смочите их легким проникающим маслом и дайте ему время, прежде чем выбивать их как можно более осторожно. Вы также можете использовать специально разработанный съемник.
После извлечения очистите крестовину с помощью растворителя и проволочной щетки и осмотрите ее на наличие сломанных сварных швов или трещин в области распределительного вала и анкерного штифта. Проверьте затяжку болтов крепления крестовины и убедитесь, что крестовина не погнута.
Отверстия для анкерных штифтов должны быть параллельны центральной линии оси. В противном случае колодки не будут правильно перемещаться в барабане, что приведет к конусообразному износу.
Если старые вкладыши покрыты маслом или смазкой, необходимо определить и устранить причину, прежде чем надевать новые колодки. Проблема почти всегда заключается в негерметичном масляном уплотнении, слишком большом количестве смазки на смазанном колесном подшипнике или втулке распределительного вала или из-за небрежного обращения.
Если на старой накладке есть немного смазки или масла — площадь не больше 10 процентов от общей площади накладки — то пятно можно очистить растворителем для очистки тормозов (не бензином или другим заменителем). Однако это не самый безопасный вариант, поскольку при неправильном выполнении он может привести к дисбалансу тормозов.
Перед установкой новых тормозных колодок проверьте поверхности подшипников кулачка на наличие износа. Замените любой кулачок, если износ превышает 0,010 дюйма. Вы можете повторно использовать кулачок, который находится в пределах допуска, но имеет глубокие канавки, вызванные уплотнениями, однако обычно рекомендуется, чтобы общий радиальный люфт не превышал 0,030 дюйма, так как в этот момент кромка уплотнения может перестать эффективно удерживать загрязнения и вызовет ускоренный износ подшипника и кулачка. Сам кулачковый подшипник следует заменять каждый раз при замене тормозов.
Внимательно осмотрите S-образный кулачок и ролики на наличие плоских участков и неровностей.
Неровная поверхность на этих деталях вызовет шум тормозов, а также приведет к «схватыванию» тормозов и увеличению времени их отпускания. Лучше всего заменить S-cam, если у вас есть сомнения в его состоянии. Возвратные пружины недороги, и их повторное использование почти не оправдано. Если необходимо, убедитесь, что они не растянуты, не сломаны и не проржавели. Обязательно смажьте подшипник кулачка и уплотнения, а также отверстия и втулки анкерных штифтов при повторной сборке.
Теперь можно установить новые тормозные колодки.
Во-первых, убедитесь, что подкладка плотно прилегает и повторяет контур новой обуви. Всегда проверяйте размеры сменной обуви — не думайте, что все в порядке только потому, что у нее новая подкладка.
Большинство экспертов подчеркивают важность использования запасных накладок и тормозных компонентов известных марок. Множество контрафактных и «похожих» запчастей из-за рубежа легко доступны сегодня, часто по сниженным ценам. Но они редко соответствуют стандартам оригинальных деталей и могут быть небезопасными при установке и использовании.
Хуже того, они могут стать огромной ответственностью для вашего автопарка, если присяжные обнаружат, что вы или ваши технические специалисты сознательно установили контрафактные или некачественные детали на коммерческий автомобиль, попавший в аварию.
Осмотрите тормозной барабан, прежде чем снова надевать его на фундаментные тормоза. Независимо от того, насколько хорошо вы выполнили перебазировку, накладки должны иметь гладкий круглый барабан, о который можно было бы тереться, иначе тормоза не будут работать должным образом. Некоторые легкие задиры и потертости — это нормально, если они не врезаются в барабан глубже, чем 0,010 дюйма.
Барабан с проверкой поверхности нагрева следует периодически осматривать, так как прокладки со временем могут изнашиваться. Если очевидно, что они ухудшаются, выбросьте барабан. Излишне говорить, что любая трещина в толщине барабана означает, что барабан следует утилизировать.
Тепло, выделяющееся при интенсивном торможении (снижение скорости), может быстро деформировать барабаны, поэтому важно проверить и убедиться, что окружность барабана находится в допустимых пределах.
Используйте циферблатный индикатор для измерения диаметра установленного барабана в центре пути трения. Сделайте еще одно измерение под углом 90 градусов к первому, снова в центре пути трения. Если два измерения не находятся в пределах 0,010 дюйма друг от друга, барабан можно разрезать или повернуть на одно отверстие под болт и перепроверить. Если барабан сильно искривлен, его следует выбросить. Вопрос о том, следует ли резать (точить) барабан, является предметом споров. Вращение барабана удаляет ценный металл и снижает эффективность барабана. Если вам нужна максимальная производительность, замените барабаны, когда износ приближается к 0,080 дюйма.
Ключ к хорошей перебазировке заключается в том, чтобы помнить, что тормоза представляют собой систему компонентов, работающих вместе для выполнения своей работы. По этой причине жизненно важно заменять накладки комплектами осей, а не отдельными колесными дисками, чтобы избежать различий в производительности. Если какая-либо часть системы неисправна, тормоза неисправны, и транспортное средство небезопасно.
Колесные уплотнения, подшипники, оси и все остальное, к чему вы прикасаетесь во время работы с тормозами, требует такого же уважения, как и к компонентам тормозной системы. Приведите все максимально близко к исходному состоянию, и не пожалеете. Это стоит больше авансом, но тщательная работа окупится более длительным сроком службы и бесперебойной работой.
| |||||
| | |||||
| Замена накладок тормозных колодок Для замены тормозных колодок сначала снимите колесо и тормозной барабан.  Сняв барабан, обратите внимание на то, как установлены пружины и фиксаторы, прежде чем пытаться снять колодки с опорной пластины. Это поможет вам при сборке.При ремонте гидравлических тормозов установите фиксатор колесного цилиндра (рис. 7-29), чтобы предотвратить выход поршня из колесного цилиндра. Затем снимите втягивающие пружины с помощью плоскогубцев для тормозных пружин или инструмента для снятия и установки (рис. 7-30). тормоз Рисунок 7-29.- Зажим колесного цилиндра при использовании. фиксаторы колодок должны быть удалены. На рис. 7-31 показано, как один тип снимается парой обычных комбинированных плоскогубцев. Тормозные колодки повышенной прочности установлены на отдельных анкерных штифтах. Некоторые из этих установок требуют удаления анкерных штифтов, в то время как другие требуют удаления зажимов на концах этих штифтов, прежде чем можно будет снять тормозные колодки. Теперь при работе с легкими нагрузками вы можете взяться за башмаки (рис. 7-32) и снять их с опорной пластины. После того, как они сняты, дайте туфлям двигаться вместе (рис. 7-33). Это позволяет легко снять пружину и узел регулировочного винта. Разберите регулировочный винт и смажьте его высокотемпературной смазкой. Рисунок 7-31.- Снятие фиксатора тормозной колодки. Рисунок 7-32.- Снятие башмаков с опорной плиты. Если накладка приклепана и подлежит замене, необходимо пометить переднюю и заднюю колодки. Это действие поможет в сборке. Тщательно протрите подложку тряпкой. Если опорная пластина покрыта тормозной жидкостью или смазкой для осей, промойте ее одобренным очистителем. После того, как опорная пластина станет чистой, нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на выступающие подушечки на опорной пластине. Это предотвратит скрип обуви после сборки. Новые накладки крепятся к ботинкам заклепками или приклеиванием. Приклеенные тормозные колодки поставляются с уже прикрепленными к колодкам накладками. На некоторых мероприятиях старая обувь должна быть заменена при выдаче новой обуви из комнаты запчастей. Подкладки, для крепления которых к обуви нужны заклепки, поставляются в комплекте. В этих комплектах достаточно накладок и заклепок для одного или нескольких колес. Накладки предварительно просверлены и утоплены для заклепок и изогнуты в соответствии с тормозными колодками. В некоторых магазинах имеется специальное оборудование для снятия и замены клепаных накладок. Однако, если оборудования нет в наличии. старые футеровки можно удалить с помощью дрели, сверла большого размера, перфоратора и молотка. Будьте осторожны, чтобы не увеличить отверстия для заклепок в обуви. Если отверстия под заклепки увеличены, обувь следует выбросить. | |||||
Избегайте использования слишком большого количества смазки, иначе накладки могут загрязниться и выйти из строя.