19Сен

Замена щеток генератора ваз 2114: » Замена щеток генератора на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Содержание

Ремонт генератора на ВАЗ 2114 своими руками: замена щеток, ремня навесного оборудования и установка генератора от Приоры

Содержание:

  1. Основные неполадкик
  2. Замена щеток
  3. Провека регулятора
  4. Натяжение ремня
  5. Установка генератора от Приоры
  6. Процесс замены устройства

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Перегорел предохранитель

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый.

Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Оборвалась цепь, питающая приборы

В данной ситуации обязательно убедитесь в надежности соединения нулевого провода с остальными контактами

Возникли проблемы с замком зажигания

Проверьте, работает ли плата замка зажигания

Вышла из строя контрольная лампа

Просто поменяйте устройство на новое, если лампа просто перегорела

Вышли из строя щетки

Вам предстоит поменять сами щетки, а также их держатели. Проверьте контакты на предмет наличия окислений. Их можно обработать с помощью WD40 или зачистить бензином

Не работает регулятор напряжения

Данный агрегат подлежит замене. Отремонтировать его невозможно

Повредился или вышел из строя ремень генератора

Можно попытаться отрегулировать натяжение ремня, если проблема в этом. При повреждениях агрегата прибегают к его полной замене

Вышел из строя подшипник

Здесь поможет только его полная замена.

Подобные поломки встречаются достаточно часто, потому их нельзя игнорировать при первых же признаках. Разобравшись в устройстве генератора, решать проблемы его неисправности становится гораздо легче.

В некоторых случаях решить вопрос путем замены или ремонта отдельных элементов генератора не удается, потому единственное верное решение — полная замена агрегата.

Где он находится

Перед тем как снять генератор, нужно хотя бы разобраться, где данное устройство находится.

Располагается этот агрегат в подкапотном пространстве слева относительно двигателя. Смотрите относительно салона в район возле передней правой фары.

Вот именно там и находится искомый элемент.

Расположение

Проверка работоспособности

Если генератор работает некорректно, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми.

При малом заряде, исходящем от устройства, аккумулятор быстро сядет и ваш ВАЗ 2114 попросту заглохнет. Сильное напряжение еще опаснее, поскольку повреждает всю электросхему автомобиля.

Показатели мощности генератора можно замерить с помощью тестера.

  1. Включите зажигание и убедитесь, что все лампы на приборной панели загорелись. После этого запускайте силовой агрегат.
  2. Если значок аккумуляторной батареи горит на панели или мигает тусклым светом, в цепи генератора имеются повреждения.
  3. Прогрейте мотор примерно до 90 градусов, после чего все энергозависимые приборы включайте.
  4. Подключите тестер прямо на аккумулятор. Второй человек в этот момент будет жать на педаль газа, и удерживать обороты в районе 3,2-2,5 тысяч оборотов.
  5. При показателях 13В на тестере, генератор работает исправно.
  6. Теперь отключите все энергопотребители и снова проведите замеры. Обороты удерживаются аналогичные. При исправном генераторе показатели тестера будут 14,7В.
  7. Параллельно рекомендуем обратить внимание на звуки, которые исходят от генератора. При наличии гула высока вероятность износа подшипника, который следует заменить.

Низкое напряжение может быть вызвано одно из нескольких причин:

  • Натяжение ремня ГРМ недостаточно сильное;
  • Цепь генератора повреждена;
  • Неисправен регулятор напряжения;
  • Износились щетки;
  • Генератор износился и нуждается в замене.

Из-за чего горит знак АКБ на приборной панели

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, система включает все лампочки на приборной панели, что позволяет проверить исправность систем. После этого запускается мотор и все эти лампы гаснут. Но только при условии, что автомобиль исправен.

Если одна из ламп продолжает гореть, в автомобиле возникли проблемы.

Что касается значка аккумулятора, то его свечение при запущенном моторе говорит о том, что издаваемое генератором напряжение слишком слабое или отсутствует полностью.

Замена щеток

Заменить щетки генератора не сложно, если возникла такая необходимость. Подобные работы проводятся в том случае, если возникла их естественная амортизация.

Причин амортизации может быть несколько:

  • На аккумуляторную батарею не поступает заряд;
  • В темное время суток фары генерируют недостаточно сильный свет;
  • Снижается напряжение и пр.

Обычно на СТО не обращают особого внимания на мелкие неисправности генератора, потому обнаружить вышедшие из строя щетки зачастую полная неожиданность.

Для замены вам потребуется разобрать узел вместе с регулятором напряжения.

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  • Отключите все провода.
  • Снимите колпачок с системы проводки вывода «плюсе», открутите гайку, которая удерживает этот пучок, и демонтируйте его с блока.
  • Снимите кожух из пластика. Для этого предварительно следует отсоединить фиксаторы.
  • Теперь открепите крепеж регулятора.
  • Когда будете извлекать регулятор, обязательно отключите колодку проводов.
  • Аналогичным способом выполняется замена щеток, но с измененной последовательностью.
  • Все разобранные элементы возвращаются на свои места.

Замена щеток выполняется по мере их износа. Стержень должен составлять в длину менее 0,5 миллиметра, что свидетельствует о необходимости замены. Если длина стержня нормальная, причина неисправности может заключаться в поврежденном регуляторе.

Проверка регулятора

Проверку регулятора осуществляют вместе с держателями щеток. Это позволит сразу обнаружить повреждение в цепи регулятора и щеток при его наличии.

Регулятор напряжения трехуровневый

Для проверки вам потребуются:

  • Провода;
  • Лампочка мощностью 12В;
  • Пальчиковые батареи;
  • Автомобильный аккумулятор.
  1. Если регулятор исправен, напряжение будет составлять 14,7В. Если подача составляет выше положенной нормы, поступающее напряжение на щетки придется остановить.
  2. Если имеются неполадки в регуляторе, горит лампа, устройство, вероятнее всего, повреждено.
  3. При не горящей лампе вероятно нарушение контакта, который соединяет щетки с регулятором. Либо возник разрыв цепи.
  4. Если напряжение составило менее 13В, регулятор обязательно меняется на новый.
  5. Работа по снятию и замене регулятора напряжения аналогична процедуре замены щеток, поскольку оба устройства извлекаются вместе.

Натяжение ремня

Во многом функциональность генератора зависит от того, насколько правильно натянут ремень ГРМ. Если натяжение слишком слабое, возникнут проблемы в бортовой системе. Определить проблему можно по свисту из-под капота и мигающему значку аккумуляторной батареи на приборной панели.

Когда натяжение слишком сильное, хорошего в этом тоже мало. Поскольку так существенно снижается ресурс подшипников, и они вскоре выходят из строя.

Ремень ГРМ подлежит замене после каждых 15 тысяч километров пробега. Обязательно периодически проверяйте его состояние на предмет следов отслаивания, разрывов. При их обнаружении обязательно выполняйте замену узла.

Показатель натяжения зависит от используемой модели ремня ГРМ.

  • Модель 37.3701 предусматривает натяжение с допустимым прогибом 10-15 миллиметров;
  • Модель 9402.3701 позволяет допускать прогиб в пределах 6-10 миллиметров с нажатием 10 килограмм.

Процедура натяжки напрямую зависит от типа используемого двигателя на вашем ВАЗ 2114. Потому про каждый тип мотора расскажем отдельно в нашей таблице.

Тип двигателя

Процедура натяжения

Мотор на 1,5 литра

— Расслабьте крепежи генератора;

— Регулирующим винтом откорректируйте натяжение;

— Для увеличения натяжения винт двигается по часовой стрелке;

— При ослаблении натяжения двигаемся против часовой стрелки;

— После регулировки закрепите генератор и проверьте ремень.

Мотор на 1,6 литра

— Аналогичным с двигателем на 1,5 литра способом ослабляем крепежи генератора;

— Ломиком генератор слегка сдвигается от мотора, что позволяет натянуть ремень;

— Сдвигая генератор в сторону двигателя, вы ослабляете натяжение;

— Натянув ремень, закрепите генератор и проверьте правильность работы

Если этот метод не позволит устранить неисправность, следует искать другие причины неполадки.

Устройство от Приоры на ВАЗ 2114

Не редко владельцы ВАЗ 2114 задумываются над установкой более эффективного, мощного генератора на свой автомобиль.

Регулятор от Приоры

В этом случае специалисты рекомендуют воспользоваться устройством от Приоры или Калины, которые данные модели получают при наличии кондиционера.

Мощность агрегатов составляет 115А, в то время как обычный заводской генератор имеет показатель всего 80А. Разница существенная, как вы можете заметить.

При этом вам обязательно придется поменять шкив на своем ВАЗ 2114. Задача простая, да и обойдется в небольшую сумму денег.

Также обратите внимание на генератора Элдикс. Его мощность составляет 115А, отлично подходит на «четырнадцатую» модель. Единственный, но серьезный минус — найти для него запчасти очень сложно.

Замена

Теперь поговорим непосредственно о том, как можно наш злосчастный генератор снять. Рекомендуем изучить соответствующие видео, дабы лучше разобраться в нюансах демонтажа.

Если следовать инструкции, проблем со снятием и заменой возникнуть не должно.

  1. Найдите место, где есть подъемник или яма. То есть обычный гараж может вполне подойти.
  2. Снимите защиту с силового агрегата.
  3. Ослабьте немного натяжной ролик приводного ремня.
  4. Верхний болт, отвечающий за крепление генератора, следует открутить.
  5. По аналогии проводим работу с нижним крепежным элементом.
  6. Далее обязательно отсоедините крепеж компрессора кондиционера.
  7. Затем снимите ремень привода.
  8. Теперь вы можете извлечь генератор с посадочного места и сместить его немного вправо по отношению к аккумуляторной батарее.
  9. Демонтируйте болт сверху компрессора кондиционера. Извлеките компрессор и подвесьте его. Не переживайте, используемые трубки довольно надежные, потому без труда справятся с весом.
  10. Открутите все болты держателя вашего генератора.
  11. Когда отключите клемму, спокойно вытягивайте вниз генератор вместе с держателям.
  12. Обратную установку нового устройства осуществляют в строго обратной последовательности. При этом регулировка приводного ремня является обязательным мероприятием.

Самостоятельно снять и заменить такой агрегат не сложно. Но определенные навыки и предварительное изучение инструкции от вас потребуется обязательно. Используйте только высококачественные и эффективные запчасти для замены, чтобы в дальнейшем генератор не вызывал проблем.

 Загрузка . ..


Ремонт и снятие генератора ВАЗ 2114, замена щеток, ремня и подшипника: устройство, как снять узел » Авто центр ру



Основными источниками электроэнергии на автомобиле являются АКБ и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, дается инструкция по снятию, прилагаются фото- и видеоматериалы.

[ Скрыть]

Как устроен генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 это трехфазный аппарат. Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передней и задней алюминиевой крышки, на каждой из которых крепятся подшипники. Задняя крышка оборудована клеммой для присоединения питания от аккумуляторной батареи и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме этого, на задней крышке устанавливается конденсатор, предназначенный подавлять радиопомехи, а также крепится щеточный узел.
  2. Статор. Его цилиндр сердечника представляет собой набор пластин, которые изготовлены из особой трансформаторной стали. В пазы статора укладываются силовые обмотки генераторной установки, имеющие выводы для подключения к диодному мосту. К статору с помощью 4-х болтов крепятся обе крышки.
  3. Ротора. Выводы его обмотка возбуждения, которая находится на валу, подключены к контактным кольцам, расположенным на том же валу. Впереди у ротора есть шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехуровневый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, представляющий собой неразборное устройство. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок, в котором находится девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их разместили на алюминиевой пластине в виде подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в статорной обмотке возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение, находящееся в пределах от 13,2 до 14,7 В;
  • генератор вырабатывает силу тока 80 А;
  • при нагрузке в 10 кг прогиб приводного ремня не должен быть больше 8 мм.

Генераторный агрегат находится с левой стороны от двигателя. Установлен ротор с правым вращением, которое осуществляется благодаря ременной передаче от коленвала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Поэтому возможны два вида неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, раздающийся во время работы генератора. Причиной шума является разрушение подшипника, запрессованного в крышке. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Сокращает его срок эксплуатации чрезмерно натянутый приводной ремень генератора ВАЗ 2114. Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками электрических неисправностей является:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  •  напряжение зарядки слишком низкое;
  •  напряжение зарядки слишком высокое;
  •  агрегат греется.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. Судить о недостаточном заряде можно по, слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампочке, которая моргает или постоянно горит. Если заряд слишком большой, то закипает электролит в аккумуляторе, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Выработка недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае, приходит на помощь аккумулятор. В итоге, он может полностью разрядиться. Слишком высокое напряжение еще опаснее для бортовой сети, так из-за него могут перегорать предохранители, а также сгореть компоненты электросети.

Зная, какое напряжение должен вырабатывать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Сначала нужно включить зажигание и запустить мотор.
  2. Если есть повреждения в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть сигнальная лампочка.
  3. Силовой агрегат следует прогреть примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна составлять около 2500-3000 об/мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
  5. Теперь нужно замерить напряжение, которое поступает на клеммы АКБ. Оно должно быть около 13 В.
  6.  Выключив магнитолу и погасив ближний свет, снова замеряем напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.

Во время диагностики следует прислушиваться к работе ротора. Если разрушится подшипник в передней крышке, будет слышен шум.

Падение напряжение возможно по следующим причинам:

  • ослабление натяжение ремня генератора;
  • износ щеток;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всего генераторного агрегата.

Если генераторный узел полностью изношен, его нужно полностью менять. Перед тем как поменять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если не идет зарядка на аккумулятор, причина может быть в обрыве ремня.

Руководство по снятию агрегата

Если разрушен подшипник, необходима разборка генератора, а для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку цилиндров двигателя на специальном кронштейне. Там же находится планка для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114, нужно запастись следующим инструментарием:

  • набор гаечных ключей, желательно и накидных, и рожковых;
  • торцовая головка на «15»;
  • монтировка, либо отрезок металлической трубы.

Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед тем, как снять генераторную установку, нужно отключить отрицательную клемму на аккумуляторе, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из этапов:

  1. Сначала с помощью ключа на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого нужно выкрутить гайку крепления сверху и передвинуть агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте вывода «31» необходимо выкрутить гайку и отсоединить питающий провод, который идет к обмотке возбуждения ротора.
  3. Снизу генератор крепится с помощью гайки и длинного болта, их нужно выкрутить.
  4.  Чтобы было удобнее доставать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров мотора. Для этого необходимо выкрутить два болта.
  5. Также следует выкрутить осторожно гайку крепления планки к стартеру. Если крепеж прикипел, можно воспользоваться проникающей смазкой, которая дает возможность удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтоб снять ось крепления генератора к кронштейну, его лучше повернуть по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» нужно выкрутить гайку и снять ее и дистанционную втулку.
  8. Теперь генераторный узел можно вынимать вверх.

При варианте демонтажа генератора через низ нужно снимать защиту.

Как устранить неисправности генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, которые их вызвали:

  1. Если сгорел предохранитель, необходимо его заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке. Сгоревший предохранитель говорит о неисправности в цепи. Ее нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания следует проверить надежность крепления отрицательных проводов.
  3. Если возникли неполадки в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникших в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка. Если она перегорела ее нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора выполняется вместе с реле-регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не дает зарядку генератор по причине обрыва ремня привода, устанавливается новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 аналогична.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети из-за слабой натяжки ремня, натяжение нужно отрегулировать.
  8.  Если слышно гул и треск в передней крышке генератора, делается замена подшипника, так как чаще всего он является причиной шума.

Фотогалерея

1. Генераторная установка в сборе

2. Разборка узла

3. Диодный мост

4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них не требуют даже снятия генератора. Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

При разрушении подшипников, узел придется почти полностью разбирать. Разборка генератора потребуется при замене диодного моста.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

Видео «Демонтаж генератора ВАЗ 2114»

В этом ролике демонстрируется, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 не снимая защиты с мотора (автор видео — fedot580).



Как снять генератор ваз 2114 без ямы

Содержание

  • Основные неисправности генератора ВАЗ 2114
  • Место расположения генератора
  • Проверяем исправность генератора
  • Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?
  • Замена щеток генератора после их естественной амортизации
  • Проверяем регулятор напряжения
  • Процедура натяжения ремня генератора
  • Натягиваем ремень
  • Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении
  • Признаки неисправности диодного моста генератора
  • Ремонт генератора ВАЗ 2114
  • Как снять генератор на ВАЗ 2114
  • Демонтаж генератора ВАЗ 2114
  • Ремонт генератора ВАЗ 2114

Генератор, отвечает за функционирование системы электричества автомобиля ВАЗ 2114. Эта система распределения электричества имеет свои недостатки как сугубо индивидуальные, так и более распространенные.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

  • Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
  • Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
  • Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
  • Неисправность лампы контрольной.
  • Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
  • Неисправность в регуляторе напряжения.
  • Повреждение или неисправность ремня генератора.
  • Неисправен или сломан подшипник.

Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

Место расположения генератора

Двигатель ВАЗ 2114

Генератор расположен под капотом машины, с лева от двигателя. Недалеко от передней правой фары автомобиля, относительно салона.

Проверяем исправность генератора

Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

  1. После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
  2. Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
  3. Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
  4. Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

На заметку! Основная причина, почему генератор выдает низкое напряжение, ниже уровня 13В, возможна в наличии неисправностей: недостаточное натяжение ремня генератора, повреждена цепь генератора, поврежден регулятор напряжения, полностью износились щетки, генератор подлежит замене.

Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить.

Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?

При повороте ключа зажигания система показывает на панели приборов все значки, для проверки исправности автомобиля, т.е. все системные лампочки полностью функционируют. Затем двигатель запускается, соответственно лампочки должны погаснуть при полной исправности машины. Но в случае, если одна из лампочек не гаснет, это свидетельствует о существующей проблеме.

Соответственно если значок аккумулятора не погас – это следствие того, что генератор подает слишком слабое напряжение, или оно полностью отсутствует.

Замена щеток генератора после их естественной амортизации

Причины амортизации щеток генератора:

  • Посадка напряжения.
  • В сумрачное время недостаточно освещения от фар.
  • На аккумулятор не идет заряд.
  • и др.

При обычном ТО, на небольшие проблемы генератора внимания ни кто не обращает, по этой причине изношенные щетки всегда неожиданность. Не спешите сломя голову менять щетки в случае возникновении первичных симптомов неполадок. Выясните очаг неполадок, затем разбирайте корпус генератора.

Как произвести демонтаж щеток генератора:

Прежде чем провести работу по замене генераторных щеток, необходимо снимать вместе в сборке с регулятором напряжения, поэтому открепляем клемму минуса и отсоединяем от кожуха провода.

  1. Отсоединяем провода.
  2. Удаляем колпачок с системы проводов вывода на +, отсоединяем гайку закрепляющую этот пучок и убираем с блока.
  3. Убираем кожух пластиковый, предварительно отсоединив фиксаторы.
  4. Отсоединяем крепеж регулятора напряжения.
  5. Доставая регулятор, не забудьте отсоединить колодку проводов.
  6. Меняем щетки таким же методом но последовательность меняется все устанавливаем на свои первоначальные места.

Для заметки! Обязательно смотрите износ щеток, они меняются при износе длинны стержня, достигающей меньше 0,5 мм. В случае если щетки нормальной длинны, возможная причина отсутствия заряда в неисправности регулятора напряжения или цепи регулятора щеток.

Проверяем регулятор напряжения

Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения

Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

Регулятор подлежит замене, при напряжении менее 13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

Процедура натяжения ремня генератора

Немаловажным фактором является сила натяжения ремня генератора. В случае его слабого натяжения можно посадить напряжение в бортовой системе. В данной ситуации слышен свист, также значок аккумулятор на приборной панели начинает мигать.

Сильное натяжение также негативно сказывается, т. к. негативно влияет на ресурсы подшипников в генераторе.

Важно! Ремень генератора подлежит замене через каждые 15000 км. При визуальной проверке ремня обратите внимание на его структуру, он не должен отслаиваться, либо рваться, в противном случае его срочно меняют.

Допустимое натяжение ремня зависит от генератора: для модели 37. 3701 при натяжении допустимый прогиб 10 -15 мм, для модели 9402.3701 прогиб допускается 6 – 10 мм, при осуществлении нажатия в 10 кг.

Натягиваем ремень

От объема двигателя 1,5 или 1,6, т. к. модели ВАЗ 2114 зависит сам процесс натяжки.

Двигатель объемом 1,5 л:

  1. Расслабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
  2. Винтом для регулировки корректируем натяжение ремня, если нам необходимо его натянуть мы действуем по часовой стрелке, при необходимости ослабить направление движения против часовой стрелки.
  3. Когда достигли нужного натяжения ремня, укрепляем генератор и обязательно ремень проверяем.

Двигатель объемом 1,6 л:

  1. Таким же образом, как и в первом случае, ослабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
  2. При помощи ломика генератор немного отодвигаем от двигателя и ремень натягиваем, при необходимости ослабления ремня, генератор двигаем в другом направлении, т. е. к двигателю.
  3. После завершения закрепляем генератор и проверяем натяжение ремня.

Важно! После проведенной работы, проблема не исчезла, процесс посадки напряжения продолжается, соответственно проблема не выявлена, обязательно проверьте генератор.

Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении

Многие автолюбители имеют желание установить наиболее мощный вид генератора на свой автомобиль. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет генератор с кондиционером применяемый для установки на такие модели как Приора и Калина. Мощность составляет 115А, при мощности заводского экземпляра всего в 80 А.

Но есть небольшой нюанс, придется заменить шкив, это недорогая и достаточно легкая процедура.

Многие автовладельцы рекомендуют генератор модели Элдикс, с мощностью 115 А. Хорошая модель, но имеет огромный минус, невозможно достать запчасти.

Признаки неисправности диодного моста генератора

Мост представляет собой цепь электрическую из диодов осуществляющих переработку сигналов переменных потоков тока в постоянный. Неполадки с генератором напрямую зависят от неполадок в диодном мосту.

Неполадки которые могут полностью оставить без заряда или зарядить аккумулятор больше нормы, в итоге образуют огромные негативные последствия с внутренней системой электричества автомобиля.

Функция диодной системы не только в процессе преобразования импульсов тока, но и в однополярной передаче его от генератора к аккумулятору. Соответственно если диод неисправен ток направляется в обе стороны, или подача тока полностью прекращена. Причиной повреждения и неисправности диодного моста в некачественных контактах, или в результате проникновения влажности.

Для проверки диодов, мост необходимо демонтировать, достаточно легкими манипуляциями.

Демонтируем диодный мост генератора:

  1. Отсоединяем клемму «-» от поверхности аккумулятора, открепляем проводную систему от кожуха.
  2. Откручиваем провода.
  3. Удаляем колпачок резиновый с проводов + вывода, отсоединяем гайку закрепляющую эти провода и убираем с генераторного блока.
  4. Убираем кожух пластиковый, предварительно открепив систему фиксаторов.
  5. Отсоединяем крепление для регулятора.
  6. Доставая регулятор напряжения со щетками, не забудьте открепить колодку проводов.
  7. Ключом отсоединяем болты крепящие мост.
  8. Отогнув выводы направленные на обмотку статора, отворачиваем крепление конденсатора.
  9. Достаем диодный мост. Откручиваем 2 гайки болта контактного, снимаем с него втулки, и болт также достаем с моста. Вот и все, сейчас можно менять или проверять диодный мост.
  10. Процесс установки повторяем в обратной последовательности.

Снятие диодного моста

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Процедура ремонта и возможная замена генератора 2114, является довольно серьезным и важным процессом. Для качественного ремонта генератора ВАЗ 2114 нужно владеть знаниями и навыками необходимыми для работы, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Как снять генератор на ВАЗ 2114

Снимаем генератор ВАЗ 2114:

  1. Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
  2. С двигателя необходимо убрать защиту.
  3. Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
  4. Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
  5. Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
  6. Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
  7. Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
  8. Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
  9. Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
  10. Болты держателя для генератора необходимо открутить.
  11. После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
  12. Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

Многим автовладельцам знакома неприятная ситуация, когда при повороте ключа зажигания стартер отказывается вращаться. Этому может способствовать ряд причин: неисправность самого стартера, повреждения электропроводки или разряженный аккумулятор. Аккумулятор может быть недозаряжен по причине выхода из строя генератора, о чём мы сегодня и поговорим.

Если генератор по какой-либо причине перестал заряжать аккумулятор – имеет смысл убедиться в целостности ремня и его нормальной натяжке. Если с этим всё в порядке – то пришла пора разбирать и ремонтировать «гену». Внутри генератора находится несколько узлов, каждый из которых стоит проверить и при необходимости заменить. Если проблема в обмотке, то, вероятно, ремонт вам встанет дороже нового генератора и целесообразнее будет заменить узел целиком.

Демонтаж генератора ВАЗ 2114

Прежде чем снять установленный на машине генератор – имеет смысл убедиться в отсутствии заряда – для этого замерьте напряжение на силовом проводе при помощи мультиметра. Для того чтобы снять генератор на авто Лада 2114, вам понадобится стандартный инструмент в виде ключей на 10, 13 и 15 мм. Выполните следующие действия:

  • Демонтируйте крепление механизма натяжки ремня
  • Ослабьте поворотный болт нижней оси
  • Поверните генератор в удобное положение и снимите приводной ремень
  • Выкрутите болты (3 шт) крепления генератора ключом на 15
  • Демонтируйте генератор

Перед работой обязательно снимите клемму с аккумуляторной батареи – это поможет избежать короткого замыкания, последствием которого может стать выход из строя рабочих элементов электрической цепи. Для более наглядного понимания процесса рекомендуем изучить видео и фото по данной тематике в интернете.

Спасибо за подписку!

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Как снять генератор на ВАЗ 2114 — вы уже знаете, далее необходимо понять какой именно элемент узла вышел из строя. Это может быть диодный мост (один из диодов), электрическая обмотка, конденсатор, щётки и прочее. Для того чтобы точно выяснить, что именно сломалось – нужно снять защитную крышку и пошагово проверить все перечисленные части генератора. Как правильно это сделать? — при помощи мультиметра. После обнаружения неисправных частей необходимо выполнить их замену или же сдать генератор в ремонт (при обрыве проводки).

При сборке обязательно убедитесь в целостности подшипников генератора, повращав его пальцами за ось. Если есть лёгкое поскрипывание – смажьте подшипники специальной смазкой. Сборка генератора осуществляется в порядке обратном снятию.

Довольно часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь этот прибор имеет склонность выходить из строя в самый неподходящий момент. Вовсе не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разрядится довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому, следует при первых признаках неисправности сразу снять этот узел. Дальше возможно поставить новый, или отремонтировать старый. В большей части случаев оптимальным вариантом будет ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают люди, имеющие явные проблемы с этой деталью. Обычно на генерирующее устройство обращают внимание при плохой зарядке аккумулятора. Как правило, водитель замечает на панели загоревшуюся лампочку. Это позволяет наиболее быстро устранить неисправность. Но, иногда, проблема проявляется севшим неожиданно аккумулятором. При этом, лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В таком случае, обязательно проверьте работоспособность батареи, возможно с генератором все в порядке.

Для проверки не стоит проводить эксперименты со снятием клеммы на работающем генераторе. При этом, возникает скачок напряжения, что выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому, для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка производится в режиме измерения напряжения. Заводится двигатель, затем, дается ему погреться несколько минут. Это позволит напряжению нормализоваться. После чего, доводим обороты мотора до 3000, и включаем все электроприборы: печку, обогрев стекол, дальний свет.

Замерьте в этом состоянии напряжение на клеммах батареи. Аппарат не должен показывать менее 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккумуляторе. После чистки проведите проверку еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала замеряется напряжение под нагрузкой. После чего все приборы отключают. И еще раз производят измерения. При нормальном регуляторе показания не изменятся, или изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор покажет увеличение напряжения, то скорее всего, проблема в реле.

Сборка производится в обратном порядке. Вместо вышедших из строя деталей устанавливаются сменные. Будьте аккуратны при установке подшипника. Нельзя забивать его непосредственно молотком. Следует использовать для этого трубу подходящего диаметра.

Заключение. Ремонтировать отечественные автомобили приходится достаточно часто. При этом, у каждой машины имеются свои слабые места. Вопрос, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115, не редкость среди владельцев этих моделей. В целом, это работа не сложная, один раз выполнив ее, вы гарантированно сможете ее повторить.

Щетки генератора, замена щеток генератора своими руками. Как заменить щетки генератора. Производим замену щеток генератора.

При эксплуатации транспортного средства нередко приходится производить замену его некоторых составляющих. Необходимо не только систематически заправлять автомобиль, контролировать уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок, а и регулярно заботиться о его элементах.

Одним из таких элементов, незаметных, но очень важных, являются щетки генератора, которые выполняют основную роль во всем механизме транспортного средства, потому как контролируют перенаправление тока. Именно поэтому следует обращать внимание на их состояние и, при необходимости, своевременно производить их замену. 

Содержание

  • Щетки генератора, где находятся, какую работу выполняют
  • Щетки генератора, размеры щеток генератора согласно нормам
  • Щетки генератора не работают, признаки неисправности
  • Замена щеток генератора, пошаговая инструкция
  • Советы профессионалов

Щетки генератора, где находятся, какую работу выполняют

Щетки генератора являются элементами генератора переменного тока и предназначены снимать полученное напряжение. Они выполнены из специального графита, в результате чего их называют «угольными». Данные щетки применяют не только на генераторах транспорта, а и в разнообразных иных электрических машинах, к примеру, моторах. Подобные моторы используют везде: от элементарных станков и до сложных подъемных механизмов. Независимо от типа конструкции, щетки являются довольно важным узлом, в результате чего, их присутствие является необходимым для работы любого оборудования.

Когда-то существовал единый стандарт изготовления щеток для автомобильных генераторов. Щетки с маркировкой ЭГ-4 были ярким примером тому. У них были нормируемые параметры, а их использование допускалось фактически на всех автомобильных генераторах. Вторым этапом развития щеток стали щетки генератора ЭГ-61. Весь материал пропитывали специальными компонентами для увеличения запаса их прочности.

На сегодняшний день, существует немало щеток генератора, которые отличаются между собой по предназначению и конфигурации. Выбирать данный элемент нужно учитывая принцип работы самого генератора. Большей части электромоторов необходимы обычные щетки со стандартными характеристиками, однако они не слишком надежны и прочны, из-за чего приходится часто производить их замену в результате быстрого износа.

Если своевременно не заменить данные щетки, будет страдать генератор и прочие механизмы. Нередко выбор автовладельцев падает на наиболее прочные модели или на щетки, пропитанные специальным раствором, что оберегает их от быстрого износа. Например, к электромоторам, работающим на высоких оборотах, следует выбирать специальные графитовые компоненты, что адаптированы под особенные условия.

Щетки генератора, размеры щеток генератора согласно нормам

Конструкторами был выработан нужный ресурс данной детали. В данный момент, он составляет примерно пятьдесят тысяч километров. Некоторые сравнивают такое расстояние с четырьмя годами эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, существуют определенные нормы, регламентирующие допустимый размер данных щеток при эксплуатации. Щетки генератора склонны к стиранию, потому как в процессе эксплуатации имеют с коллектором постоянное трение и уменьшаются в размерах. Чтобы они постоянно соприкасались, предусмотрены пружины, обеспечивающие их плотное соприкасание, даже если они стерлись. Однако, со временем их длина ограничивается, а пружины уже не могут обеспечивать плотность соприкосновения.

Чтобы диагностировать, нужно ли производить замену щетки, следует визуально оценить ее длину. Как правило, нормой считается, когда щетка выступает из гнезда на пять миллиметров и более. Если данный параметр занижен, щетку нужно заменить.

Щетки генератора не работают, признаки неисправности

При проведении разнообразных мероприятий, что связаны с обслуживанием транспортного средства, разные мелкие элементы привлекают очень мало внимания к себе. Щетки генератора не являются исключением, неисправность которых практически всегда приходит внезапно.

Прежде чем открывать капот и снимать счеточный узел, о неисправности щеток будут свидетельствовать следующие признаки:

  1. Снижение бортовой сети автомашины. Если на приборной панели предусмотрен вольтметр, его показания не будут соответствовать норме — напряжение в сети будет менее двенадцати вольт.
  2. Плохо работают источники света. Например, лампа освещения салона или фары начнут приобретать при работе низкие оттенки.
  3. Странное поведение электрических потребителей транспорта — снижение эффективности работы, возможные отключения. В качестве примера можно опять назвать лампу освещения либо мотор электрического вентилятора, работающий слишком медленно или с перебоями.
  4. Быстрая разрядка аккумулятора. Снимаемое со щеток напряжение становится меньшим и его недостаточно для зарядки батареи. В результате этого, многие потребители используют часть энергии батареи, имеющую ограниченную емкость, в последствии чего батарея садится.
  5. Последним и наиболее явным признаком является включение на панели приборов соответствующей лампы. Она свидетельствует о том, что батарея не получает питание и нужна диагностика деталей генератора.

Замена щеток генератора, пошаговая инструкция

  1. Открываем капот транспортного средства и находим место расположения генератора. Как правило, его устанавливают недалеко от коленвала и крепят к самому мотору.
  2. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
  3. На генераторе вытаскиваем штекер с проводами, что монтируются в «таблетку» щеточного узла. На автомобилях старых моделей не предусмотрено наличие данной «таблетки», однако сам штекер у них есть.
  4. Откручиваем шурупы, на которых выполнено крепление щеточного узла, после чего вытаскиваем его. Во время выполнения данной операции щеткодержатель следует немного выгибать, потому как щетки не дадут ему свободно выйти из посадочного места.
  5. Проводим очистку посадочного места и монтируем в гнездо новое изделие. Для этого прижимаем пальцем щетки к щеткодержателю и просовываем в гнездо узел. Как только они будут внутри, можно их отпустить. Затем проверяем их плотность соприкасания с коллектором.
  6. Теперь закручиваем шурупы крепления щеткодержателя.
  7. Вставляем штекер с проводами назад в разъем.
  8. Устанавливаем обратно клемму аккумулятора.

Советы профессионалов

Для избежания ненужных проблем с бортовой электроникой, своевременно проводите диагностику и замену щеток. Это обеспечит бесперебойную работу транспортного средства и избавит вас от неожиданных неприятностей в дороге.

Генератор ВАЗ 2114: ремонт и диагностика своими руками

3.9/5 — (60 голосов)

Генератор ВАЗ 2114 является основным источником напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электроэнергию при запущенном двигателе. Вспомните, что аккумуляторная батарея нужна по факту для одной цели – для запуска ДВС. Но, как и любой другой узел, генератор может выйти из строя полностью, либо какой-то из его элементов. И поэтому нужно проводить ремонт, причем сделать его можно без особых трудностей своими руками, не прибегая к помощи специалистов на станциях техобслуживания.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «зазвездились». Другими словами – не берутся за ремонт отечественных автомобилей, хотя недавно совсем готовы были даже мопеды чинить. Ну что ж, нам и лучше – ремонт своими руками обойдется намного дешевле. Кстати, если генератору совсем «плохо», имеются повреждения крышек, обмоток, ротора, то намного проще окажется купить и установить новый. А теперь давайте рассмотрим особенности работы генераторной установки на автомобиле в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Содержание

  1. Принцип работы генератора на автомобиле
  2. Основные поломки генератора ВАЗ 2114
  3. Диагностика генератора
  4. Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, а уж после преобразовывать его в постоянный. Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками – именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост – выпрямитель трехфазный.
  5. Конденсатор электролитический – для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения – необходим для точной установки напряжения питания роторной обмотки.
  7. Щетки угольно-графитовые – необходимы для передачи напряжения от реле-регулятора к обмотке ротора.
  8. И остальные компоненты – кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора требуется две составляющие:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики – электрический ток появится в обмотке лишь в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем на выходе напряжение будет зависеть напрямую от величины этого самого магнитного поля. Значит, роторная обмотка – это источник постоянного магнитного поля, причем запитывается она через регулятор напряжения, следовательно, на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

Со статорной обмотки снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, соединены они в «звезду». Следовательно, получаем на выходе три фазы. Необходимо это в первую очередь для того чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. При помощи диодного моста, в котором находится шесть полупроводников, происходит выпрямление тока. А конденсатор отсекает всю переменную составляющую. По закону Кирхгофа электролитический конденсатор замещается разрывом при работе в цепи постоянного и проводником в цепи переменного тока.

Основные поломки генератора ВАЗ 2114

Для ремонта своими руками необходимо знать основные поломки и методики их устранения. Итак, вот весь список:

  1. При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел выход из строя.
  2. При обрыве питающей цепи необходимо убедиться в надежности крепления минусовых проводов.
  3. При неполадках в замке зажигания проверьте его контакты, при невозможности устранения замените узел полностью.
  4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания роторной обмотки. В случае ее перегорания зарядки на АКБ ВАЗ 2114 не будет и вы это увидите не сразу.
  5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 они меняются только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
  6. При недостаточном уровне заряда аккумулятора причиной может являться слабо натянутый ремень.
  7. Гудение и треск подшипника (как правило, в передней крышке) лечится его заменой. Благо, цена его небольшая, вот только придется почти полностью разбирать генератор ВАЗ 2114.

Диагностика генератора

Если пропадает зарядка или ее уровень недостаточен, то на аккумулятор будет поступать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, для питания всей бортовой сети также не хватит одного генератора и ему на помощь придет АКБ, который спустя некоторое время разрядится. Но еще хуже чрезмерно высокое напряжение – из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ, и проч. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 вам потребуется мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите мотор.
  2. При наличии повреждений в цепи питания роторной обмотки вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  4. Проведите замер напряжения на клеммах аккумулятора. Необходимое условие – частота вращения коленвала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
  5. В случае исправности генератора показания вольтметра будут около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
  6. Отключаете свет и магнитолу, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, с какими звуками вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Именно на него воздействует максимальная нагрузка со стороны ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

  1. Ремень генератора слабо натянут.
  2. Имеется неисправность в регуляторе напряжения.
  3. Износ щеточного узла.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание на то, что горящая лампа со значком аккумулятора говорит о том, что имеется неисправность в цепи питания роторной обмотки. Следовательно, в статорных обмотках не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Работа эта несложная, потребуется только отвертка и немного ловкости. Впрочем, не помешает ключик на «10» или плоскогубцы, чтобы отключить клемму от АКБ. Причины замены реле-регулятора ВАЗ 2114:

  1. Нет зарядки.
  2. Фары в темноте испускают чересчур слабый поток.
  3. Снижение напряжения.

Последовательность действий:

  1. Отключаете провод массы от аккумулятора.
  2. Отсоединяете от щеточного блока все провода.
  3. Выкручиваете при помощи крестообразной отвертки два болтика и аккуратно снимаете щеточный блок.
  4. Допустимая длина щеток – не менее 0,5 см. В противном случае меняете.
1. Аккумулятор. 2. Минусовой вывод регулятора. 3. Реле-регулятор ВАЗ 2114. 4. Контакт щетки. 5. Плюсовой вывод регулятора. 6. Контрольная лампа.

Реле-регулятор конструктивно объединен с щетками, поэтому при замене одного узла вы ставите и второй. Методика диагностики регулятора:

  1. Подключаете плюс АКБ к выводам, как показано на рисунке.
  2. Лампа включается между щетками.
  3. При напряжении ~12 В лампа горит.
  4. При напряжении свыше 16 В (последовательно с аккумулятором можно включить 2-3 пальчиковых батарейки) лампа тухнет.

Это нормальная работа регулятора напряжения ВАЗ 2114 и иных устройств такого типа. В том случае, если лампа не горит, либо горит постоянно, можно судить о поломке реле-регулятора. Поможет лишь его замена, ремонт провести невозможно.

Как и когда заменить щетки генератора своими руками

Содержание

  1. Назначение
  2. Описание
  3. В каких случаях элемент нуждается в замене?
  4. Инструкция по замене своими руками

Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.

Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Назначение

С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена?

  1. Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
  2. Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
  3. Потеря мощности или просадка напряжения из-за неплотного прилегания изношенной детали.
  4. Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
  5. Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.

Как выполнить замену?

На многих современных автогенераторах щетки составляют одно целое с реле регулятором напряжения, например это справедливо для фирм Valeo, Bosch, Mitsubishi, Magneti Marelli у фирмы Denso реле регулятор выполнен отдельно от щеточного узла.

  1. Снимаем защитную крышку
  2. Снимаем реле-регулятор напряжения (либо щеточный узел)
  3. Со стороны крепления жгута щетки высверливаем контакт так, чтобы остатки детали вышли. Стараемся не повредить пружину, которая находится внутри щеточного узла.
  4. Берём новые щетки, проверяем свободно ли они двигаются в своих посадочных местах
  5. Вставляем пружину и заводим жгут в отверстие, так чтобы осталась необходимая рабочая длинна.
  6. Запаиваем место контакта, остатки жгутов отрезаем.
  7. Собираем все в обратной последовательности.

На некоторых реле регуляторах возможна замена щеток генератора, а на некоторых деталь заменить не получиться, можно заменить реле регулятор в сборе.

Например, на генераторах Бош примерно с 2000 года реле регулятор идет в сборе с щетками, замена не возможна.

Мы можем произвести замену щеток генератора Bosch, Valeo, Denso, Mitsubishi, Форд Фокус 2, Хендай, Киа, Тойота и другие.

Для того, чтобы купить щетки генератора, необходимо знать их размеры, образец либо марку или модель агрегата.

Самые распространенные размеры щеток для генератора следующие: 4*6*18, 5*8*20, 5*6*15, 4*7*19, 5*7*15. Для различных производителей размеры: длинна, ширина, высота могут быть разными.

Недавно гена на холостых оборотах при полной нагрузке (печка, ближний, габариты, туманки, магнитола, обогрев стекла и т.д.) начал не дадовать зарядку аккумулятору и аккумулятор начало «сосать». Проблему я конечно решил быстро, путём замены самого гены, но старый решено было продвегнуть ребилду.

Описание

Щетки, о которых идет речь, устанавливаются на многих транспортных средствах, где есть не только двигатель внутреннего сгорания, но также электрический двигатель. Самыми популярными по использованию являются ЭГ-4.

Эта модель достаточно удобна, потому что имеет стандартные рабочие параметры, которые подходят для машин различного года выпуска. Конечно, существуют и другие модели этих деталей. Они отличаются отличным запасом прочности, потому что содержат особый состав композиций.

На машинах отечественного производства вышеописанные детали находятся под правой передней фарой, и найти их несложно. Чтобы их обнаружить, необходимо открыть капот. Взгляд сразу же падает на генератор, а на нем есть две странные крышки, внешне напоминающие жестяные банки. Это и есть генераторные щетки.

В каких случаях элемент нуждается в замене?

Щетки генератора, как было сказано выше, устанавливаются, помимо прочего, в грузовом транспорте, в двигателях городского типа и прочих механизмах, где ключевым элементом является электродвигатель. Не важно, в какой машине находится эта деталь – они всегда выполняют одну и ту же работу.

Для того чтобы понять, стоит ли их менять, нужно наблюдать за тем, на сколько миллиметров они выступают из отведенного им места. Должно быть не менее пяти миллиметров. Если показатели ниже, значит щетки износились и пришла пора их демонтировать.

Графитовые изделия могут быть разных моделей. Эти модели друг от друга отличаются не только устройством, но и предназначением. Критерием выбора детали является электродвигатель и принцип, на котором он работает. Можно подобрать даже «стандартные» приспособления. Этот вид подойдет для большинства машин, но минус в том, что их качество оставляет желать лучшего. Ведь стоит помнить: от выбора щеток зависит «долгожительство» транспортного средства.

В случае с двигателем, который предполагает большое количество оборотов, лучше всего покупать качественные графитные щетки, которые снабжены качественным составом. Он убережет детали от скорого разрушения, а потому транспортное средство будет дольше находиться в безопасности.

Целесообразным будет проверять исправность щеток раз в несколько лет. Плюсом в случае проверки функционирования детали является то, что нет необходимости извлекать генератор, ведь нужные детали расположены прямо сверху. Зачем и как поменять щетки на генераторе, мы расскажем далее (автор — Евгений Александрович).

Но в большинстве щетки генератора намекнут о замене такими показателями:

  1. Внезапное хаотичное отключение электроники в машине. Зачастую понять сразу причину подобного поведения нелегко. Поэтому лучше всего проверить исправность механизмов и, в частности, узла.
  2. Если внезапно в салоне машины ухудшилось освещение, и если внешняя оптика стала работать немного хуже, это может быть одним из признаков того, что устройства нуждаются в замене.
  3. Падает напряжение, а также быстро разряжается АКБ. После этого аккумуляторную батарею часто бывает сложно зарядить.

Инструкция по замене своими руками

Замена щеток генератора не предполагает наличия особых навыков, средств и даже времени.

Поэтапная схема действий проста:

  1. Необходимо снять клеммы с АКБ.
  2. Демонтировать регулятор, который обычно находится с противоположной стороны от генератора.
  3. Прочистить держатель от грязи и пыли. Нелишней будет очистка пружин и контактного кольца, которые выполняют фиксирующие свойства.
  4. В некоторых случаях целесообразно будет произвести притирку углевых устройств к коллектору. Это можно исполнить благодаря мелкой стеклянной шкурке с небольшой зернистостью.
  5. После этого меняем старую щетку на новую. Щеточный держатель должен помогать детали скользить свободно, то есть щеткодержатель не должен прилегать плотно.
  6. После этого в обратном порядке собрать щеточный узел и вернуть на место минусовой провод аккумуляторной батареи.

Щетки генератора, замена щеток генератора своими руками. Как заменить щетки генератора. Производим замену щеток генератора.

При эксплуатации автомобиля часто возникает необходимость замены некоторых его узлов. Необходимо не только систематически заправлять автомобиль, контролировать уровень тормозной жидкости и состояние тормозных колодок, но и регулярно ухаживать за его элементами.

Одним из таких элементов, неприметных, но очень важных, являются щетки генератора, которые выполняют главную роль во всем механизме автомобиля, т. к. управляют перенаправлением тока. Именно поэтому следует обращать внимание на их состояние и при необходимости своевременно производить их замену.

Содержание

  • Щетки генератора, где находятся, какие работы выполняются
  • Щетки генератора, размеры щеток генератора по нормам
  • Не работают щетки генератора, признаки неисправности
  • Замена щеток генератора, пошагово пошаговые инструкции
  • Советы профессионалов

Щетки генератора, где они, какая работа выполняется

Щетки генератора являются элементами генератора переменного тока и предназначены для снятия возникающего напряжения. Изготавливаются они из особого графита, вследствие чего их называют «угольными». Эти щетки используются не только на транспортных генераторах, но и во множестве других электрических машин, например, моторных. Такие двигатели используются повсеместно: от простейших машин до сложных грузоподъемных механизмов. Вне зависимости от типа конструкции щетки являются достаточно важным узлом, вследствие чего их наличие необходимо для работы любого оборудования.

Когда-то существовал единый стандарт изготовления щеток для автомобильных генераторов. Ярким тому примером были щетки с маркировкой EG-4. Они имели нормированные параметры, и их использование разрешалось фактически на всех автомобильных генераторах. Вторым этапом развития щеток стали щетки генератора ЭГ-61. Весь материал был пропитан специальными компонентами для повышения их прочности.

На сегодняшний день существует множество генераторных щеток, которые отличаются друг от друга назначением и конфигурацией. Выбирать этот пункт нужно с учетом принципа работы самого генератора. Большинству электродвигателей нужны обычные щетки со стандартными характеристиками, однако они не слишком надежны и долговечны, из-за чего часто возникает необходимость их замены в результате быстрого износа.

Если своевременно не заменить данные щетки, пострадает генератор и другие механизмы. Часто выбор автовладельцев падает на самые прочные модели или на щетки, пропитанные специальным раствором, предохраняющим их от быстрого износа. Например, для высокоскоростных электродвигателей следует выбирать специальные графитовые компоненты, адаптированные к особым условиям.

Щетки генераторные, размеры щеток генератора по нормам

Конструкторы произвели требуемый ресурс этой детали. На данный момент он составляет примерно пятьдесят тысяч километров. Некоторые сравнивают такое расстояние с четырьмя годами эксплуатации автомобиля.

Кроме того, существуют определенные нормы, регламентирующие допустимые размеры этих щеток при эксплуатации. Щетки генератора склонны к стиранию, так как в процессе работы имеют постоянное трение с коллектором и уменьшаются в размерах. Чтобы они постоянно соприкасались, предусмотрены пружины, обеспечивающие их плотный контакт, даже если они стерлись. Однако со временем их длина ограничивается, и пружины уже не могут обеспечить плотность контакта.

Для диагностики необходимости замены щетки необходимо визуально оценить ее длину. Как правило, нормой считается, когда щетка выступает из гнезда на пять миллиметров и более. Если этот параметр занижен, щетку необходимо заменить.

Щетки генератора не работают, признаки неисправности

При проведении различных мероприятий, которые связаны с обслуживанием автомобиля, разные мелкие элементы очень мало внимания к себе привлекают. Не являются исключением и щетки генератора, неисправность которых практически всегда наступает внезапно.

Перед открытием капота и снятием узла счетчика о неисправности щеток будут указаны следующие признаки:

  1. Сокращение бортовой сети автомобилей. Если на приборной панели предусмотрен вольтметр, его показания не будут соответствовать норме – напряжение в сети будет меньше двенадцати вольт.
  2. Плохо работают источники света. Например, лампа освещения кабины или фара при работе начнет приобретать низкие оттенки.
  3. Странное поведение электропотребителей транспорта — снижение производительности, возможные отключения. В качестве примера снова можно назвать лампу освещения или электродвигатель вентилятора, который работает слишком медленно или с перебоями.
  4. Быстрый разряд батареи. Напряжение, снимаемое со щеток, становится меньше и его недостаточно для зарядки аккумулятора. В результате многие потребители используют часть энергии аккумулятора, имеющего ограниченную емкость, а в дальнейшем батарея садится.
  5. Последней и самой очевидной особенностью является включение на панели приборов соответствующей лампы. Это говорит о том, что аккумулятор не получает питание и необходима диагностика деталей генератора.

Замена щеток генератора, пошаговая инструкция

  1. Откройте капот автомобиля и найдите местонахождение генератора. Как правило, он устанавливается недалеко от коленчатого вала и крепится к самому двигателю.
  2. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  3. На генераторе вытащить штекер с проводами, которые вмонтированы в «таблетку» щеточного узла. На автомобилях старых моделей наличие этой «таблетки» не предусмотрено, но сам штекер у них есть.
  4. Откручиваем винты, на которых собран щеточный узел, затем вытаскиваем его. При выполнении этой операции щеткодержатель должен немного прогибаться, так как щетки не дадут ему свободно выйти из места посадки.
  5. Осуществляем подбор посадочных мест и монтируем новое изделие в гнездо. Для этого прижмите палец к щетке к щеткодержателю и перейдите к узлу в розетке. Как только они окажутся внутри, вы можете отпустить их. Затем проверьте их контурную плотность с помощью коллектора.
  6. Теперь затяните винты крепления винтов.
  7. Вставьте вилку с проводами обратно в разъем.
  8. Установите клемму аккумулятора.

Советы профессионалов

Во избежание ненужных проблем с бортовой электроникой своевременно проводите диагностику и замену щеток. Это обеспечит бесперебойную работу транспортного средства и убережет от непредвиденных неприятностей в дороге.

Сопутствующие материалы

  • Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
  • печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
  • Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
  • Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
  • Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
  • Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
  • Как выбрать б/у шины, Полезные советы
  • Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
  • Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
  • Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
  • Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
  • Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
  • Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
  • Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
  • Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
  • Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
  • Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
  • Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
  • Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
  • Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
  • Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
  • Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
  • Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового уровня
  • Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
  • Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
  • Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
  • Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
  • Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
  • Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
  • Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
  • Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
  • Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
  • Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
  • Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
  • Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Замена ГРМ на ВАЗ 2114.

Когда надо менять ремень Главная / Советы

На этапе эксплуатации автомобиля возникает момент замены ремня ГРМ на ВАЗ 2114 инжектор по причине возможных поломок, связанных с истечением срока службы или его дефектами. Ремень ГРМ – резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными насечками по внутренней окружности, служит для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает сбиваться, рваться или проскальзывать. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупит и его невозможно запустить. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оснащенным инжекторным устройством подачи топлива, на панели приборов загорается индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-клапанный, то сам ремонт потребует только покупки и замены ремня. В случае установки двигателя объемом 1,3 литра такая поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Потребуется капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться через 45 тыс. км пробега автомобиля. Необходим постоянный контроль за механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

  1. Купить и заменить натяжной ролик.
  2. Устранить возможный люфт в насосе.
  3. Смажьте механизм ролика.

При наличии простых сантехнических инструментов замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Перечень инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

  1. Ключи на 10, 13, 17, 19;
  2. Ключ Caid с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установить автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжмите ручник. Включаем 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, используя ключ на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку крышки и одну спереди. Для того, чтобы ослабить усилие натяжения ремня, необходимо прокрутить коленчатый вал в сторону против времени по часовой стрелке до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не сдвинутся на расстояние двух зубьев шестерни от задней крышки.

Демонтаж ремня генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните в нейтральное положение рычаг переключателя коробки передач. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой с меткой, установленной на шкиве. Ошлепаем гайку крепления роликового натяжного механизма, Осуществляем демонтаж ремня ГРМ.

ВАЗ 2114 привод распредвала схема

После этого установите новый ремень, натяните его левой стороной ролика и наденьте на шкив помпы, в последующем — на шкив коленчатого вала. Натяжение осуществляется в обратном направлении от хода часов с учетом недопущения запалов и перегиба. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае неудачи весь технологический процесс проводят в первую очередь.

Когда метки совпадут, отверните болт на коленчатом валу и установите шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика. С соблюдением мер безопасности запустить двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятые ранее механизмы на место.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться ремонтного опыта. При отсутствии таковых обращайтесь в сервисные службы, где замена ГДМ ВАЗ 2114 Инжектор без учета стоимости запчасти обойдется в «круглую» сумму.

Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, но сколько времени понадобится на эту процедуру обычному рядовому автовладельцу? — Открытый вопрос. Но бесспорно одно: чем больше информации у последнего, тем легче, а значит, и он сможет справиться с заменой названной детали.

Где найти эту информацию? В моей текущей статье.

Итак, сначала небольшая стыковка для тех, кто еще не очень хорошо разбирается в автомобильном механизме.

Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

Ремень ГРМ — резиновое закрытое изделие, используемое для синхронизации коленвала и распределительных валов.

Эту деталь необходимо заменить обязательно, ведь последствия выхода могут быть самые разные: от остановки работы двигателя до обездвиживания всего автомобиля. При этом, как правило, сама замена должна проводиться в несколько этапов. Ваз 2114 их две.

Первый этап.

1. Для начала необходимо поставить на ровную поверхность и зафиксировать ручными тормозами. Рычаг КПП устанавливается на 4-ю или 5-ю передачу.

2. После этого снимаем переднюю крышку ГРМ.

3. Коленвал испорчен против часовой стрелки (метка распредвала сместилась с заднего моста спального места на пару зубьев). Так можно легко ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снять с привода генератора.

4. Устанавливается на место болт крепления, и снимается шкив привода генератора на коленчатом валу.

5. Рычаг КПП устанавливается на «нейтраль».

6. Затем снова проворачиваем коленвал — до появления метки на маховике. Когда эта метка находится в центре, вращение останавливается. Метка шкива распределительного вала расположена напротив установочной этикетки, которая расположена на задней крышке.

6. Теперь ослабевает гайка крепления натяжного ролика, старый ремень ГРМ снимается.

7. Надеваем новый ремень на шкив распредвала (левая сторона ремня цепляется за ролик и надевается на шкив помпы и шкив коленвала) и натягиваем его — с помощью ролика, который должен быть закручены против часовой стрелки.

8. Заключительное действие первой ступени коленчатого вала провернуть на несколько оборотов, возвращая метки на прежние места.

Второй, заключительный, этап.

Замена ремня практически завершена. Остается только открутить болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью того же ролика) и проверить результат работы, поставив двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закрепить переднюю крышку ГРМ на место.

Как видите, процесс замены ремня ГРМ назвать легким и быстрым, очень сложным, ведь провести эту процедуру быстро и качественно может только профессионал.

Видео.

При обрыве или плановом обслуживании Требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно как на V16. Отличие последних в том, что ремень имеет несколько большую длину и приводит в движение сразу два распредвала. В конструкции клапанов вдвое больше. Поэтому одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный диск. Но это существенно усложняет конструкцию.

Что произойдет, если порвется ремень?

Ремень Поломка распределительного ремня – одно из ужасных явлений, которые могут произойти. Но на одних двигателях она проходит бесследно, на других потребуется капитальный или частичный ремонт головки или блока цилиндров. На моторах объемом 1,5 литра и 1,6 ремень обрывается практически бесследно. Если есть на поршнях цикловы — выемка с размером клапанной тарелки, то мотор после обрыва не рухнет.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. Причем в двигателях V16 используются два катка различной конструкции. Помпа меняется чуть реже — примерно каждые 80-90 тыс. км пробега. Замена ремня планируется с интервалом 50-60 тыс. км.

Инструменты и приспособления для замены ремня

Для замены потребуются такие инструменты как:

  1. Домкрат.
  2. Упоры, препятствующие разбрызгиванию.
  3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
  4. «Вилка» для натяжения ремня.
  5. Комплект ремня и роликов.

При покупке нового ремня обратите внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин. Если есть повреждения, то откажитесь от покупки такого предмета. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо противосъемных упоров можно использовать что угодно: куски кирпича, камни. Но в любом случае правую сторону автомобиля нужно будет поднять и снять колесо.

Что ждать трудности?

Самое главное, что открутить болт шкива коленвала иногда бывает очень сложно. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

  1. Установить автомобиль на ручник и включить первую скорость. Под задние колеса надо поставить упоры и попытаться сорвать болт накидкой или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять неподвижно.
  2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите боковую часть автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать педаль тормоза до упора, чтобы остановить диск и ступицу. Аналогично откручиваем болт острым ключом или головкой на «19»».

Не наносить на резьбу болта герметики или хомуты. Если закрутить болт в нужный момент, он никогда не выберется.

Снятие ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (он описан в статье) нужно снять старый. Для этого:

  1. Закручивание любым из способов болта шкива на коленчатом валу. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
  2. Выкручивание ключом на «10» 3 болта, которые крепят защитный кожух из пластика.
  3. Ослабить натяжение ремня генератора. Для этого ключом на «13» прокручиваем гайку на кронштейне.
  4. Снимите полностью ремень генератора.
  5. Снимите шлиц привода генератора, тогда откроется доступ к ремню газораспределительного механизма.
  6. Ключом «на 17» отворачивается гайка, которая производит крепление натяжного ролика. Если работы проводятся на моторе V16, то нужно снять второй ролик.

Установка ремня ГРМ

Прежде чем ставить новый ремень, необходимо установить все шкивы по меткам:

  1. На валу распредвала есть метка, она должна совпадать с выступом на планке установленной на блоке и ГБЦ.
  2. На маховике также имеется этикетка, совмещенная с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и заводную головку, потянув за резиновую заглушку.
  3. На шкиве коленчатого вала тоже есть метка — его надо ставить в крайнее верхнее положение. Это «грубая» установка положения коленвала.

После того, как все валы установлены на метки, можно переходить к настройке ремня:

  1. Зафиксировать положение коленчатого вала, для этого используйте отвертку. Установите его в отверстие так, чтобы он попал между зубьями коронки.
  2. Хомут Начинайте изнашиваться со шкива коленчатого вала.
  3. Установите новый ролик и натяните на него ремень и насос.
  4. Сначала надеваете на шкив распредвала ту часть ремня, которая ближе к генератору.
  5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать его гайкой.

На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114 закончилась. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут при наличии навыка и опыта. После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.

На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановом обслуживании. Срок службы такого привода не более двух лет или, если машина внушительная, с интервалом не более 60 тыс. км. Использовать элемент дольше рискованно – открытие может привести к тому, что клапана сойдутся с поршнями и произойдет их разрушение. Дело в том, что при этом передача вращения на распредвал прекращается. Клапаны останавливаются одновременно. Но поршни продолжают движение и верхняя их часть ударяется о тарелки клапанов.

Ремень

Привод газораспределительного механизма на ВАЗ-2114 осуществляется с помощью гибкого ремня. Причем независимо от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Разница в одном: последний ремень немного длиннее и использует два ролика (один натяжной, второй обводной). Привод позволяет вращать не только шкив распредвала, но и помпу для нормального функционирования системы охлаждения.

Обязательно учитывать, что ремень должен быть установлен строго по стрелкам, которые нанесены на его поверхность. Если стрелок нет, ориентируйтесь по надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась с правой стороны колеса. Обязательно осмотрите состояние жидкостного насоса – его необходимо менять с интервалом 70-90 тыс. км.

Подготовка к замене

Перед началом ремонта необходимо подготовить:

  1. Под задние колеса поставить упоры, чтобы машина не катилась во время ремонта.
  2. Ослабьте затяжку болтов крепления правого колеса к ступице.
  3. Правую сторону автомобиля поднять на домкрате.
  4. Полностью демонтировать колесо.

Вот и все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) производите так же, как и на 16-клапанных моторах. Отличие в том, что должна быть установлена ​​одна метка, а ремень длиннее.

Снятие старого ремня

Для снятия старого ремня потребуется зафиксировать коленчатый вал, предотвратить его проворачивание. Необходимо сорвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

  1. Не снимая колеса установить под задние упоры и выжать ручник. Мост к машине и с помощью головки на «19» тянем болт и откручиваем.
  2. Сняв колесо, вы можете посадить помощника на сиденье водителя. Он сжимает педаль тормоза, чтобы зафиксировать приводы. Коленчатый вал в этом случае также будет оговорен.

Использование других способов нежелательно, так как возрастает вероятность повреждения элементов блока цилиндров, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Заменить ремень ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно буквально за несколько минут, но при наличии опыта проведения данной работы.

После откручивания болта на коленчатом валу необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня. Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня

Чтобы поставить новый ремень, необходимо выполнить такие действия:

  1. Установить шкив распредвала по метке. Если работа выполняется на 16-клапанном моторе, оба шкива устанавливаются метками, после чего фиксируются от проворачивания.
  2. Установить коленвал по метке, для этого открыть смотровое окно в картере сцепления.

Только при условии совпадения всех меток гарантируется стабильная работа Всего механизма. Следующие шаги:

  1. Установлен новый ролик ремня ГРМ.
  2. Шкив коленчатого вала — ремень.
  3. Нагружается через жидкостной насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
  4. В последнюю очередь ремень надевается на шкив распредвала.
  5. С помощью специального ключа регулируется положение натяжного ролика. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

Если нет специального ключа для роликов, можно воспользоваться отверткой и двумя шурупами или гвоздями. Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и произведите вращение эксцентрика. Гайка фиксирует свое положение.

Коррекция натяжения

Необходимо добиться такого натяжения, при котором, не прилагая больших усилий, часть ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов поворачивалась на 90 градусов. Если вы можете сделать это вообще без усилий, то требуется сильнее натянуть ремень. Если не получается провернуть ремень, то нужно ослабить натяжение. В первом случае возможна пробуксовка ремня и сдвиг фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

Перед обкаткой обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленвала и распределительных валах. Для этого прокручиваем коленвал на 2-4 оборота, затем перепроверяем совпадение всех меток. Если они не совпадают, то внесите корректировку. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 завершена, можно приступать к сборке узла.

Когда у водителей возникает вопрос, почему проскальзывает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автомобилистов. Решить проблему можно, если заменить ремень своими руками. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция Установка и регулировка содержится в статье.

[Скрыть]

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень ГРМ соединяет коленвал с распредвалом и синхронизирует их работу. Он заставляет вращаться кулачковый вал ГРМ, обеспечивая выполнение этим своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой резиновое изделие, имеющее зубчатую внутреннюю поверхность, обеспечивающую синхронизацию и исключающую проскальзывание.

Внешний вид резины

Меняем ремень под себя (на 8 клапанных моделях)

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации авто. Менять этот элемент рекомендуется через 30-45 км. Но ездить только по рекомендации нельзя, со временем, не пробегая положенные км., сползает с шестерни, ест, лопается, может сломаться.

Для автомобиля с установленным на нем 1,5-литровым двигателем, имеющим 8 клапанов, ремень не будет иметь серьезных последствий: машина просто остановится и не заведется. А в двигателе объемом 1,3 литра возможно повреждение клапана, что приведет к выходу из строя всего мотора. Если инжектор установлен на ВАЗ2114, то при пробуксовке, переедании или перескакивании ремня на приборной панели высветится: «Ошибка датчика фар». Решите вопрос через сколько км. замените эту деталь после визуального осмотра и произведите замену, если она в плохом состоянии. Какой ремень лучше выбрать, написано в инструкции ВАЗ 2114.

Необходимый инструмент

Для замены своими руками необходимо подготовить новые запчасти и инструмент:

Этапы работ

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:


Зачем это нужно стоит поменять ремень ГРМ своими руками: сэкономите время и деньги, будете знать, что делать, если он проскальзывает или ест.

Фотогалерея

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмиперчаточным двигателем»

В этом видео вы можете увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

Замена моторчика печки на ВАЗ 2114

Когда автомобильная печка выходит из строя, нередко причиной является двигатель вентилятора. Обнаружить такую ​​неисправность можно по характерным звукам, возникающим при попытке включить ТЭН.

Обследование

Чтобы убедиться, что именно двигатель является причиной неисправности системы отопления, следует провести простую, но показательную процедуру:

  • Завести машину;
  • Включить поочередно первую, вторую и третью скорости печки;
  • При отсутствии звуков, свидетельствующих о запуске вентилятора, двигатель вышел из строя;
  • Если вентилятор не включался на 1 и 2 скорости, а работал на 3, то причиной проблемы может быть переключатель или дополнительный резистор.

Причины отказа

Двигатель может не работать по нескольким причинам. Каждый из них требует отдельного рассмотрения. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с возможными причинами выхода из строя вентилятора в нашей таблице.

Причина

Важно знать

Перегорел предохранитель

За печку отвечает предохранитель F7 напряжением 30А. Заменить его несложно, но основная проблема заключается в возможном возникновении короткого замыкания. Этот предохранитель отвечает за подсветку в бардачке, омыватель фар, прикуриватель, подогрев зеркал. В случае неисправности все эти устройства перестанут работать.

Нет контакта в монтажном блоке

Это распространенная проблема в автомобилях, возникающая в результате окисления контактов или потери прочности соединения.

Залипающее реле зажигания

Отопитель включается только после прогрева автомобиля. Поэтому рекомендуется проверить состояние реле зажигания в случае неработающего вентилятора. При необходимости замените реле

Печка включается только на 3 скорости.

Скорости 1 и 2 включаются добавочным резистором, а в режиме 3 ток идет напрямую на двигатель. В этой ситуации следует заменить добавочный резистор или проверить его контакты.

Выключатель печи сломан

Здесь речь идет о проблемах с электрической мишенью или взрывателем. Для проверки их состояния можно использовать контрольную лампу 9.0003

Проблемы в конструкции двигателя

Если с выключателем и током все в норме, но вентилятор не реагирует, следует проверить уровень перегрева двигателя, его контактов с массой или щеток на залипание

В зависимости от возникших неполадок может потребоваться замена вентилятора. Поменять мотор несложно, хотя для этого нужно иметь определенный навык или хотя бы минимальный опыт работы с электрооборудованием своего автомобиля.

Первым делом при замене моторчика печки отключаем аккумулятор.

Замена

Заменить неисправный блок несложно. Соблюдайте определенные правила и последовательность своих действий, чтобы добиться желаемого результата.

Цена вопроса

Цена зависит от того, покупаете ли вы двигатель в сборе с корпусом или отдельно.

Сам мотор обойдется вам примерно в 500 рублей, а за собранное устройство придется заплатить около 1000 рублей. Какой вариант предпочтительнее для вас, решайте сами.

Нерабочий генератор на ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требуется для работы. электричество. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для ее подзарядки при работающем двигателе монтируется генераторная установка.

Что такое генератор

Можно представить как электрическую машину трехфазного переменного тока. Имеет встроенный выпрямительный блок, который преобразует переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя и задняя крышки из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке имеется конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и крепления щеточного блока;
  2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Имеют выводы для подключения к блоку выпрямителя. К статору четырьмя болтами притяните обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, установленными на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночный паз для установки ведущего шкива;
  4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, объединенный с электронным релейным регулятором. металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
  5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2В до 14,7В;
  • Ток, вырабатываемый генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой его стороны по ходу движения автомобиля. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя.

Отказ генератора

Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их в таком порядке.

Неисправность из разряда «механическая»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум генераторной установки при . Он может «пошуметь» и в некоторых других случаях, но об этом позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

Неисправности из категории «электрические»

Их может быть несколько:

  • Нет напряжения заряда аккумулятора;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Перенапряжение заряда.

Генераторную установку можно переносить, не снимая ее с машины. Для этого необходимо иметь измерительный прибор типа тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимается плюсовая клемма с аккумулятора, использовать нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля.   Более конкретные способы оплаты чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальный кронштейн на блоке цилиндров, так же есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Рожковый ключ 17х19;
  4. Головка на «15»
  5. Крепление


Снятие производится несколькими способами при необходимости снять защиту двигателя. Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем удалить его, не снимая защиты. Процедура будет следующей:

  1. Первый шаг — отсоединить клеммы аккумулятора;
  2. Ослабьте натяжение ремня, снимите сначала ремень, а затем весь механизм натяжения;
  3. аккумуляторная батарея, они закрыты резиновой крышкой, и разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне крепится на длинном болте с гайкой. Доставать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и можно будет снять его ось крепления к кронштейну;
  5. Наверните ключ на гайку «на 19» и снимите ее вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор снят. Теперь можно проводить ремонт или техническое обслуживание генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ потребуются ключ-рожок на «10», «19» и крестовая отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 производится в таком порядке:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
  2. Отметить относительное положение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
  3. Отверткой отвернуть винты крепления щеточного блока, снять его с корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
  6. Выверните четыре стяжных винта, которые затягиваются при сборке с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимается в тиски для предотвращения проворачивания и откручивается гайка крепления шкива. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

Затем можно тщательно осмотреть все детали на наличие износа или повреждений.

Симптомы генераторной установки

Неисправности щеток

На этом объекте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая его с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки. Можно проверить его работу, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку к щетке. Он должен светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка гаснет. Если этого не произошло, то вам нужна замена планшета. Давайте посмотрим на признаки износа щеток. Это будет означать:

  • Низкое напряжение;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Зарядка от скачков напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. щеток и свободное их перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить каплей масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выемок. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. Когда замена щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после протирки щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Симптомы неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

  1. Полное отсутствие зарядки;
  2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки пробоя диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать ремонтников, которые занимаются ремонтом электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет купить новый блок с диодным мостом, и установить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в следующем порядке:

  • Устанавливается в колодку контактным болтом с изолирующими втулками и гайками зажимает его;
  • Расправить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть винты в местах их соединения;
  • Установить на место болты крепления блока выпрямителя и затянуть их;
  • Щеточный узел с регулятором устанавливается на свое место и крепится винтами на корпусе задней крышки;
  • Установите защитный кожух из пластика и закрепите его тремя клипсами.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень и можно проверить его работу.


О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что необходима замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы более мощными установками. Причины этого могут быть самые разные. В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие фары, подсветка приборной панели и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его вырабатываемый ток составляет около 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его монтаж аналогичен штатному, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи на «10», «13»;
  • Гаечный ключ 17×19;
  • Набор отверток;
  • Крепление

Работы по замене начинаются только после отключения аккумулятора.

Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

  1. Отключить защиту двигателя. Выпустить его можно только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключом на «10» накручиваем гайку на выступающем контактном болте генератора и снимаем с него провода. Также отсоедините разъем от щеточного блока;
  3. Отвернуть болт натяжителя, болт крепления его к блоку цилиндров и снять с двигателя;
  4. Теперь откручиваем гайку оси кронштейна крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», откручивается гайка с дистанционной шайбой и выбивается ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратном порядке. Подсоедините отсоединенные ранее провода и разъемы, установите на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Прежде чем запустить двигатель на пробу, несколько слов о том, как правильно. Этот процесс несколько отличается для разных объемов двигателя. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется путем отодвигания корпуса генератора от блока двигателя с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень натяжным винтом.

Берегите свою машину!

Немного предыстории…
Утром встал идти, аккумулятор разрядился… Плохо… Погас зарядил, погас аккумулятор на панели не загорелся, я напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40 так поехал по делам, машину не заглушил, пришел домой — заглушил, больше не завелась, пошел заряжать. Ночь простоял на зарядке. Утром сел, завел — поехал по делам. Зарядка 11,7 Не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), 30 минут езды заряд уверенно падает 11,2 (генератор сосет вместо подачи), подъезжать к дому не стал — все четко, диодный мост, ремонт Геннадия.
Ремонт сам.

Снимаем крепеж крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу откручиваем поворотный болт (головка на 13), скидываем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка на 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневой болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съела почти в ноль), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки. Закручиваем якорь (гудит).

Иду в магазин за вкусняшками
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний). Выбрать не из чего, выбор в наших магазинах небольшой, берем что есть (надо ехать). В дальнейшем буду брать генератор нивовский (130 ампер) б/у\буду разбирать на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Откручиваем головку 22, вставив отвертку в генератор (лепестки по возможности не мнем сильно).
Я начинаю половинку. Проложил через плату кирпичи и минут сорок пытался выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал… Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в прорезь в половинках, аккуратно забил молотком и чудо-процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Потом еще и отверткой (у нее диаметр побольше), потом еще чуть-чуть, и еще больше, пока не треснуло. Кто будет делать также Внимание , не забивайте пластины обмотки внутрь! Якорь не крутится! . Понятно.

Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил его на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял их маленький подшипник. Нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой, зажатый в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе боялся что крышка лопнет от нагрузки, но нет, весь кайф поддерживал. Назад прижал 32 головкой. Не забудьте внутри зернит, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности ген. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма!   Иначе, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая мина, я стачивал медное кольцо и оно у меня лопало (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей, где я это купил?

Поездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел кольцо ремкомплект , советую купить сразу , если ваш износился .
Снова полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Я так понимаю, не обязательно какой контакт на какой звонок звонить; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнуто (могу ошибаться, если меня что-то поправьте) . Кольца меняем — одеваем на шкив, впаиваем концевые выключатели (изначально они запрессованы), контакты промазал литолом, надеваем защитную шайбу. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатайте новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я делал).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые идут на контакты с текстолитовыми шайбами! Поставь на их место четвертую без шайбы, получи короткое замыкание, сожги что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день напряжение в сети было 13,6+-0,2 (при включенном ближнем и магнитоле) на второй день стабильно 13,8 (щетки привыкли). Без света 14-14,2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Аккумулятор разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, или отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом будет ремонт генератора, его можно сделать самостоятельно. Нужно только выявить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115?  Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой частью. Обычно на генерирующее устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в разрядившейся батарее неожиданно. При этом лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.


Для проверки не обязательно проводить опыты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае возникает скачок напряжения, который выводит из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем он дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать меньше 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккумуляторе. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И еще раз сделайте замеры. При нормальном регуляторе показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


Взлет

Перед работой поставить автомобиль на ручник, поставить противооткатные упоры под задние колеса. Снятие производить в следующем порядке:

  • Снять клемму с аккумулятора, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль поддомкрачен, правое колесо снято;
  • Брызговик откручивается;
  • С генератора снимите соединительную колодку D;
  • После этого с помощью ключа открутите провод от выхода B++. Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снимается. Винт должен быть полностью выкручен. Демонтируйте натяжную планку;
  • Головкой на 17 отвернуть 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт вынимается.


Разборка

После снятия можно приступать к ремонту. Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:

  • Отсоедините крепления, крепящие крышку, и снимите ее;
  • Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отсоединен от регулятора, и окончательно снят с генератора;
  • Ключом на 10 закручивается гайка крепления провода конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост. Для этого крестовой отверткой откручиваем крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
  • Выводим контакты обмотки, и снимаем блок диодов;
  • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, шестигранником отвернуть шкив;
  • Крестовой отверткой открутить 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделить обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой сбить его;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

0:7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)

0:1374 1:1881

Возникла необходимость снять гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) Гайку с нижнего быстро открутил, начал вытаскивать болт — упирается в лонжерон. Небольшое отвлечение (когда помню давно у знакомого была похожая беда — ругался долго и с опозданием — а в итоге взял так — поставил домкрат под коробку и поднял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он ее вытащил), в моем случае это был не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Я решил пойти домой, чтобы согреться и поискать решения здесь. на Д2 много упоминаний о срезе болта. Вот и решил сделать, только со своей маленькой поправкой/

1:3174


2:506

Я затянул болт до упора в лонжерон, подрезал его у самого выхода до середины, и в моем случае большим газовым ключом пару раз стукнул по нему, разгибая болт от среза.

2:801


3:1308

и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) взял середину болта от нормального усилия на металл взять около 5 минут) общее время снятия гены 10 минут. (Друг взял гену на спор за 40 секунд с переставленным на зад болтом)

3:1736

2.

В общем после мойки двигателя загудели подшипники генератора, моего терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал что есть 5 видов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передние и 3 вида задние или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладью» решил купить 202 и 302 они у меня вышли по 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:

3:2436


4:506


5:1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет на лонжерон, откручиваем крепление генератор от блока 3 на болт 15. В итоге он и есть причина праздника.

5:1616


6:2123


7:506


8:1013

Снять реле регулятора (щетки), отвернув 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4 болта.

8:1265


9:1772


10:2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замкнуть обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10:432


11:939


12:1446 12:1665


13:2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части кузова друг с другом, предварительно накинув на него все. Мне лично удалось открутить обычной отверткой всего один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

13:395


14:902

Ставим по 2 метки на обе части корпуса, чтобы не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с 2-х сторон просовываем между 2-мя частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв там сзади пластиковую втулку легче достать подшипник. Заднюю часть сняли, переднюю часть генератора с анкером ставим между 2-мя кирпичами, на торце накручиваем гайку, а сверху бьем, чтобы снять анкер с подшипника.
В конце концов, должно получиться вот так.

14:1689


15:2196

Берем более тугую переднюю часть, кладем на что-то твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем отдирать что есть мочи, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть корпуса.

15:353


16:860 16:1084


17:1591


18:2098

Берем штангенциркуль и меряем старый и новый подшипники. Мне повезло, я купил те, которые мне были нужны.

18:168


19:675

Осматриваем контакты якоря, куда нажимает регулятор (щетки), если есть канавки, то дорабатываем наждачной бумагой.
до:

19:909


20:1416 20:1431


21:1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21:2047


22:506

Далее запрессуйте подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 сильных удара. Берем стамеску и по кругу стержневой подшипник там увидите канавки. Вкладываем анкер в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами по центру подшипника вдавливаем его до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее выводы обмотки. Тут тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где выводы обмотки, берем тестер и проверяем замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, то все правильно закручено. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22:2160

В моем случае он сгорел и генератор за 10 секунд нагрелся так, что дотронуться было невозможно. Снова все снял и оказалось что я перепутал болты диодного моста и у меня карате обмотка на земле. Хорошо, что не успел сгореть. Я иду и наслаждаюсь тишиной.

22:490

Решил заменить плюсовой провод от генератора к аккумулятору, минусовой от аккумулятора к двигателю и к кузову, перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы также заменил плюсовой провод от стартера к аккумулятору.
Перед этим масштабным занятием я приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25 квадратов. Хотя мне и трех метров не хватило, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже нашелся кусок такого троса. Кабельный метр мне достался в 115р., итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями 6мм. Прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет рассверлить до 8 мм. Цена за чаевые — 20р. Все шесть встали в 120р.
Я тоже на всякий случай купил шесть медных гильз, но они мне почти не пригодились, одному. Но ничего в хозяйстве не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., за шесть в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить обе клеммы на аккумуляторе. Старые в последнее время не внушают доверия, уже пару раз подводили, да еще и с шестигранником затягивают, а мне это надоело.

22:2687


23:506

Старые терминалы. Неплохой, но в последнее время не очень нравится.

23:643


24:1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти бесполезны).

24:1262

Я выбрал самые толстые, чтобы были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для дополнительного оборудования, и обязательно чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее .

24:1690


25:2197

Вот они

25:36

Для начала порылся в сетке, в надежде что кто нибудь подскажет какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Я, конечно, догадывался, что тот, что идет один, а не тот, что сдвоен на одном терминале из двух, и есть тот, который я ищу, но все же, это серьезно, чтобы перестраховаться. Я ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в пару с ним кидают новый. Мне не понравился этот вариант. В общем, нужный мне провод я нашел сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25:1063


26:1570

Вот он, тот, что идет с генами на батарейке напрямую.

26:1651

Разрезать по длине новый провод

26:1716


27:2223

Старый и новый провода. Сравнение

27:65

я зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы провод не окислялся внутри.

27:371


28:878 28:897

После этого поставьте ему чаевые

28:967


29:1474

Наконечник на месте

29:1514

Ну и потом, хороший наконечник зажал в тисках, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и заизолировал термотрубкой в ​​цвет плюсового провода, для удобства. При этом в наконечнике просверлил отверстие под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня Приора 115А) имеет толщину 8мм.

29:2132


30:506

Плюс почти готов

30:548

По той же схеме, затем прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей двойке гены, так как оказалось немного тусклый наконечник, мне это не понравилось

30:926


31:1433

Второй и третий проволочные гены удвоены на одном кончике. Теперь по порядку.

31:1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на силовой провод стартера, — он был еще в норме, но уже изрядно крутил тач. Решил заменить его. Я не считал провод на нем. Такой же провод нашел в гараже, кусок, и сделал новый, на стартер. Тогда как раз втулка и пригодилась, так как шесть штук даже не учли для стартера. Сделал наводку из гильзы, он ее засудил и все. После этого закрепил оба провода (стартер и генератор) в плюсовой клемме и надел на них гофру, для надежности все таки ток по ним нехилый.

31:2574


32:506

Вот и оказался готовый силовой провод генератора и стартера =)

32:633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32:741


33:1248

Провода двигателя и массы кузова

33:1312


34:1819

Готовый отрицательный провод двигателя и корпус

34:1904

В принципе, объемную проволоку в гофру можно было не одевать, но у меня была гофра, так почему бы и не надеть, так лучше смотрится и лишней не будет.
Пришло время поставить все это на свои места. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34:2343

35:506

Приятно смотреть

35:552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35:637


36:1144

Масса к двигателю готова

36:1197

Настала очередь разобраться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гене все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову сразу не определился. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче не понравился мне этот вариант. Решил прикрутить к фаре болт. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники подложил шайбы с зазубринами, чтобы их контакт с кузовом и двигателем был оптимальным. Так же вот на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик провода и затянул. Хоть болт фары и мало связан с массой кузова, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36:2638


37:506

Проволока генератора массы к кузову. Одна клемма с отверстием 6 мм для болта фары, другая с отверстием 8 мм для болта генератора.

37:741


38:1248

Думаю на фото все видно как провод массы ген находится там где его прикрутили.

38:1397

Когда все доделал, закончил с форсункой, все собрал, прикрутил клеммы на место к аккумулятору, немного смазал их смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38:1645


39:2152

39:17

Запустил двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе, по показаниям приборки, плавала с 13,8 до 14,2, а на прогретой, запоздалой приборке, опускалась до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось его даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял один. Теперь он выглядит как раненый с кляпом.
Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям зарядки приборки стал 14,6 стабильно.

39:889


40:1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40:1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40:1590


41:2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не падает ниже 14,3

41:121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потери на подсветку сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая, хорошо сидит, хорошо жарит) зарядка не менее 13,8 по показаниям приборки.

41:632


42:1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

42:1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки аккумулятора зарядка непосредственно на аккумуляторе должна быть не менее 13,6, думаю 14,52 и не закипит и будет достаточно. Короче, я доволен.

42:1804

Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Типсы 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 шт (пригодился только один) по 15р — 90р.
4. Пара клемм аккумулятора — 530р.
5. Всегда в наличии паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня берет прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Кому не понятно из замеров — показания сняты с приборной панели а не напрямую с аккумулятора. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый ток на выходе от генератора.
Замеры с аккумуляторами при выключенных потребителях показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще при всех включенных потребителях на полную мощность. Разве этого недостаточно? 8) На прогретом двигателе замеры пока не делал, нет времени.

42:3419

Замеры производил пока только на полностью холодном двигателе, так как времени на это пока нет. Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — работающий двигатель без включенных потребителей.

42:454


43:961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43:1072

Второй замер, ВСЕ КОНЕЧНО со всеми потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без сабвуфера).

43:1475


44:1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, все потребители включены. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим поступить. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44:2418


45:506

Вот он, дорогой. А точнее — они два толстых, розовых.

45:605

Вопрос возник в том, что если кинуть вместо двух сдвоенных один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​колодку. Можно конечно и без него, но мне такой вариант не нравится. И один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь что на таких маленьких клеммах матери, как бы и не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой — прокину три провода большего сечения, чем родной, но не очень большие, и разведу их на три мамки, итого получится один большего сечения.

45:1711


46:2218

Размер мамочки ничего не вдохновляет на подвиги.

46:96

Решил снять блок и посмотреть что к чему. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, что нехорошо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.

46:636


47:1143

Вскрытие показало, что в блок попала вода.

47:1227

Белый провод на фото, я один раз продублировал одну из дорожек, так как лак от нее слез, она окислилась и было подозрение, что она короткая. Отсек и заменил его проводом.

47:1542


48:2049

Вторая сторона платы. Ну, здесь более прилично.

48:84

Нашел откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на эту пластину приходит и пустой контакт площадки, это уже хорошо…

48:452


49:959

Здесь та самая контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и остается еще один свободный контакт.

49:1164

Единственное, что меня смутило, это крепление к плате этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь не таились потери… 8) На верхнем фото видно только центральную антенну пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три усика одинаковые — тонкие .

49:1676


50:2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50:102

Также выяснилось, что все три усика припаяны к одной общей перемычке. Мне тоже не очень понравилась перемычка в сечении. Потому что по сути является продолжением вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их сечению. Сразу такой специфический тормоз в самом начале всех потребителей. Думаю попробовать увеличить.
Так же обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока прикручены «папочки» клеммы с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты они на мой взгляд. Может не все, но я бы все усилил.

50:1145


51:1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

51:1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, выяснив из части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как у меня нет специального чистящего средства для досок, я помыл их обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. За тем хорошо просушился на аккумуляторе. Смылось почти все, хотя кое-где еще был окисел, думаю, он образовался при сушке. Ну пока не стал обращать на это внимание, потом буду разбираться, а пока взялся за паяльник.
В первую очередь решил начать с самого, как мне казалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В голове было два варианта, либо заменить их полностью на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым уменьшить их сопротивление. Я решил пойти вторым путем.
Нашел в гараже медную проволоку с лаком защитным лаком чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и пассатижами придал ей форму перемычки. Тоскливое, скажу я вам это занятие…

51:3526


52:506

Вроде получилось.

52:542

Сделал несколько перемычек, потом паял параллельно родным.

52:663


53:1170

Вроде только золото

53:1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.

53:1373


54:1880 54:1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы не окислялись, если вдруг попадет вода. Но это когда я закончу всю работу над блоком.
Тогда я решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно их конечно и достаточно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54:2612


55:506

Решил заменить перемычку

55:576

В гараже был одножильный провод, 2,5 кв медный. На фото ниже видно насколько он толще стандартного джемпера, да и вообще видно какой он тонкий, капец простой.

55:879


56:1386

Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

56:1478

После того, как подготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычкой не подходят к новой, слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно сверлить безопасно и это не будет создавать помех типа замыкания дорожек при пайке. Для этого случая я использовал сверло 2,2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56:2240


57:506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57:734


58:1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом сделал следующее и пошел, пошел.

58:1463


59:1970

Бросился

59:1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59:2074


60:506

Результат. Почти все перемычки заменены.

60:584 60:948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла вполне успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Потом решил усилить основную силовую перемычку, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением около 6 квадратов, выгнул из него точно такую ​​же перемычку как у себя, хорошо продул

60:1809


61:2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял поверх старого. Я не стал его пропаивать по всей длине, так как не считаю нужным, пришлось хорошо пропаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимости им не препятствовали сужения и местами по ее периметру.

61:513


62:1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре со своим, как и здесь.

62:1154

Тогда я решил припаять все ножки клемм, которые подключаются к этой силовой перемычке, так как сами клеммы в принципе сделаны более-менее широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое. Именно эти самые ножки я усилил в диаметре оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, чтобы как мог сфотографировать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62:2164


63:506

Припаянные и увеличенные ножки впускного разъема.

63:600

У самого входного клеммного разъема самой ноги их три. Две проходят сквозь доску полностью по всей ее ширине и затем резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны доски и входит лишь вначале узко. Думал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся два, увеличил их, насколько мог.
Покончив с этим, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости. Да только вот в том то и дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны, где расположены выводы предохранителей, релюшек и впаянных всех перемычек, нужно было сделать до того, как впаяны новые перемычки. Иначе они мешают, а для этого их нужно заново выпаивать и так далее. И я убил на это столько времени. Короче говоря, я немного проиграл с этим делом. Я решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, та что идет с вводом и первые выводы почти всех предохранителей

63:2460


64:506

Усиленная дорожка от разъема к клеммам предохранителей.

64:607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки… Конечно, я переживал, что вся работа шла и потраченное на нее время было потрачено впустую. Завел машину. Показания приборки, как и прежде остались не ниже, чем были до — 14,6

64:1261


65:1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись с первых модификаций. Не менее 14,6 осталось

65:1963

Ну тут все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов ген-аккумулятор + масса) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

65:2445


66:506

Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14.4. До работы на блоке были чуть меньше 14.3

66:711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я стал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко от стока, очень тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, печка на полной мощности в третьем положении, музыка (без саба ) … 8) Приборка показала мне 14.0

66:1312


67:1819

Показания Приборка полностью со всеми потребителями на полную мощность, при прогретом двигателе, 14.0. Попробовал отключить обогрев заднего стекла, так как он берет очень большую нагрузку, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки выросли до 14.1

67:2302


68:506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла, 14,1

68:739

Ну с обогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после мокрого снега, когда выезжаю с парковки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не включается.
Работа была не на шутку. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими номерами.
Решил пока завершить работу над блоком, так как мне теперь достаточно полученного результата.
Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в блоке не касалась моей работы.

68:1728


69:2235

Лакированные перемычки.

69:59

Промазал даже все выводы разъемов и предохранителей, хотя бы снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

69:385


70:892

Залил доску лаком от души.

70:943


71:1450

Пролил гонорар на совесть, дважды. И промазал внешние стороны всех клемм, насколько это было возможно. Высушил плату как следует на аккумуляторе. Потом начал собирать блок. Чтобы в блок не попала влага, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок, он не станет большой помехой при высыхании, и в то же время не даст воде пройти внутрь блока.

71:2240


72:506

Промазал стык половины блока обычным черным силиконовым герметиком.

72:647

Так же решил намазать герметиком места расположения клемм верхнего разъема блока, так как скорее всего в блок попала большая часть воды. Размазан герметик по низу клемм, в юбочках их клея, которыми они были закреплены с завода в верхней крышке до разборки блока

72:1137


73:1644

Пропущен герметик нижних клемм верхнего разъема. Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73:1817

И собрал блок в один.

73:1873


74:2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74:130

Поставить на батарею в собранном виде, до следующего дня, чтобы хорошо просох в жару. А пока рулит блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов. Цена за метр провода — 31 р., цена клеммы — 20 р. А еще, мне повезло, я нашла автомобильную гофру, и мне нужен был еще и диаметр, и не кусками по метру, а в отрезке времени, который мне нужен, по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем мне 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя просунуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Решил увеличить сечение провода и добавить в имеющийся пустой разъем коннектора еще один, третий провод. И что три провода сечением по 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Сложил провод втрое и разрезал на три одинаковых куска, каждый получился длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74:2499


75:506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один трос.

75:617

покрыл их жестью, надел на наконечник, хорошенько прогрел, потом быстро зажал в тисках и от души протянул. Потом все это дело заизолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и по фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75:1031


76:1538

Прогрел, прошелся и закрылся красной термоусадочной трубкой. Все три провода протянул между собой кольцами тепловых трубок на расстояние так, чтобы они были в одном жгуте

76:1864


77:2371

Почти готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы «мама». Еще я их заизолировал красной термотрубкой, чтобы все было пучком, во всех смыслах.

77:383


78:890

Вот такой вот змей-Горыныч

78:961

Ну и, наконец, надеть полученную гофру кабеля. Пропрессовал по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78:1271


79:1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79:1850

Старые провода от генератора к блоку не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей упряжи и из гофры. Решил их просто выключить, обрезать концы, чтобы не болтались и не стеснялись. Протянул новый трос по месту расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже хорошо просох, поставил на место. Для профилактики низ крайней кромки блока замазал герметиком, чтобы после установки под него блока в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах массы и плюсы аккумулятора. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотрите.
Завел машину. И если честно показания на моем аппарате вообще не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок-падение напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточное напряжение по показаниям замена провода приборки не повлияла. Ну хотя бы для уменьшения прыжка работа была сделана не зря.

79:3838

Вообще наибольший прирост напряжения и снижение потерь у меня произошел после замены провода от генератора к аккумулятору, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода массы генератора и пропайки монтажного блока. Замена провода от генератора к блоку на моей машине заметного прироста не дала.

79:567

Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я до этого не дошел, но результатом очень доволен.

79:930

А вот показания снятые с аккумулятора на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, но мне этого хватает, чтобы полностью зарядить аккумулятор и чтобы он не закипел над глазами.

79:1346


80:1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включаются на полную мощность. 14.3

80:2022

Итого:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Наконечник луженый, для провода 25 квадратов — 20р.
3. Клеммы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Гофра вагонная, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

80:827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества выдаваемых генератором вольт, я поступил так же, как и многие.

80:1332

Начальное напряжение при только что заведённом автомобиле (выключены все кнопки, печка и музыка)

80:1497


81:2004

Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня еще лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента

81:193


82:700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

82:880


83:1387


84:1894

Далее снимите отрицательную клемму аккумулятора. Берем изготовленный нами провод и крепим его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту который держит фару, а нет неважно где)

84:2398


85:506

крупным планом

85:537


86:1044

общая форма

86:1065

Напряжение повышено до 13,5–13,6 В.

86:1133


87:1640

Следующим шагом является подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора идет тонкий черный провод (у меня на нем даже была заводская этикетка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего скручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем провод от массы (от крыла), протираем ветошью гайку, клемму этого провода и шайбу. Крепим самодельный провод и поверх него заводской. Те. все что у нас получилось Оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87:2844


88:506


89:1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89:1036


90:1543

Радует, что хоть не сильно удалось увеличить зарядку аккумулятора от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехуровневый регулятор напряжения».

90:1799

Как-то на парковке завыл генератор. Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Заглянул под какпот — ремень целый, генератор на вид абсолютно в порядке. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока можно ехать)
Снимаю генератор, очищаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не буду, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и закопчены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90:2954

Сзади:
Начи 6202DDUCM
Койо 62022RSCM

90:49

Спереди:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90:103

Диодный мост и реле-регулятор купили и заменили тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, их нигде нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то к этому ЭЛТР они не подходят.
Сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца. Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90:705


91:1212

Старые кольца отпаяны и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91:1453


92:1960

Правим новые кольца, предварительно промазав посадки цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:

92:2188


93:506

Изолирующая шайба для одежды:

93:559


94:1066

Ротор, нанесённый на канавку колец для удаления биений:

94:1167


95:1674

Собираем генератор:

95:1714


96:2221

Все крепления заменены на нержавейку, все соединения тщательно заизолированы, а сам генератор почищен.

96:181

6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — до ХХ вроде дает норму, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96:512

Вот замеры
После ночи простоя:
Двигатель не завелся, потребители выключены.

96:658


97:1165


98:1672

Немного покатавшись, примерно 5-7км. Машина завелась. Включены размеры и сосед.

98:1834


99:2341

100:506

Как видите показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.

100:709

Что нам понадобится для снятия генератора:
Ключ/головка и т. д. на 8, на 10, на 13 и вроде как на 15

100:927

Приступаем к снятию генератора
Первым делом нужно снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтобы случайно ничего не закоротить.

100:1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — просто вытаскивается из генератора.
Вторая клемма прикручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня треснула резинка, на фото в принципе все понятно.

100:1670


101:2177

Клеммы/контакты на генераторе

101:58

Затем открутите эти болты по порядку

101:140


102:647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102:748 102:1046


103:1553 103:1617


104:2124

Будьте осторожны, как открутить третий болт, генератор упадет, учтите это! Генератор ронять нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104:297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104:399


105:906

Еще не много текста о том, что нельзя делать и как я болты откручивал.

105:1038

Что нельзя делать:

105:1078

На генераторе есть болт/шпилька, которую НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению фото этого нет, но я обвел место где он стоит.

105:1414


106:1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт только стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор для крепления генератора к блоку двигателя. Короче, даже если этот болт дернуть, генератор тоже не снимешь.

106:2445

Вот эта шпилька

106:31


107:538

Упирается в корпус и вытащить его не получается. Пробовал толкать двигатель, но ничего.

107:721

108:1228

Коротко о том как открутить болты, взял головку и вороток, вставил в болт и засунул ногу. В остальном ничего — просто руки капец как неудобные.

108:1479

109:1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор еще жив.

109:2198

Итак, по порядку.

109:46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой находится диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

109:363


110:870

Снимите крышку

110:901

Получаем вот такую ​​картинку (только шайбы не терять)

110:999


111:1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111:1679


112:2186


113:506

Смотрим состояние щеток

113:559


114:1066

Нижняя щетка 11 мм

114:1100


115:1607

Верхняя щетка 12 мм

115:1643

И тут созрел вопрос: какой длины заводские, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм. Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимите диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но я снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. Некоторых генераторов может быть 3.

115:2320


116:506 116:520


117:1027

Проверка генератора

117:1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к токосъемным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, произошел обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

117:1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117:1578

118:2085

Для проверки дополнительных диодов подключите «плюсовой» (красный) щуп-тестер к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «минусовой» (черный) щуп подключите к противоположным выводам обмотки статора. дополнительные диоды. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118:589

Примерно норма. Точность прибора + плохо прижатые щупы.

118:697

119:1204

Проверить диодный блок выпрямителя. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «минусовый» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «плюсовой» (красный) щуп поочередно подключите к восьми контактной выводы диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119:1820

Я так делал, по идеи тоже самое

119:1913

120:2420

Проверить обмотки статора генератора. Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120:458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

120:534


121:1041

Вот как щетки сам не проверял, так как им нужна батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.

121:1206

Я почистил все контакты, которые смог почистить

121:1430

1. Зачистил все контакты на генераторе
2. Зачистил крепления генератора к блоку двигателя (Как мне сказали это «масса»)
3. Зачистил те места где прижимаются крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали это «масса»)
4. Очистил контакт «Д» (провод в машине)
5. Очистил силовые провода, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на аккумуляторе

121:2068

Теперь немного фото

121:41


122:548


123:1055

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
Все подключил, завел машину, БК показал 14.
По двору немного поездил (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 — 14,2в у себя
Включил габариты — 14.1
Включил ближний и о чудо! — 13,9

123:1570

Раньше было 13,3в — зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа сделана не впустую, это радует.

123:1783

Щетки не менял.

123:1817

Как вы помните, я писал про длину моих кистей 11 и 12 мм. Очень интересовался какой длины новые щетки — так и не нашел. Критический минимум 5 мм!

123:2123

На фото, где видна небольшая выработка на якорях генератора, в принципе выработка небольшая.

123:181


124:688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но вы будете спокойны, потому что у вас на борту два вольтметра — Троцких
1 — Приборка VDO
2 — Бортовой компьютер. Они согласны сделать вам +0,2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему снижается стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь уменьшающая напряжение при повышении температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, а генератор греется вместе с двигателем.
Летом давление было ладно и ладно — аккумулятор не кипел. А зимой? — Не заряжается, не заводится, переразряд, аккум завис… не спас акб.

124:2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехуровневый регулятор > 300руб.
3. Доработка штатной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Термооптимизированный регулятор.

124:565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, так как никогда не видел этот регулятор.

124:849

Встречайте убийственные 3-уровневые регуляторы.

124:935


125:1442

Термостабилизатор напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125:1577

126:2084

Инструкции 1 сторона

126:40

127:547

Инструкции 2-сторонние

127:588

128:1095

обратная сторона упаковки

128:1147

Внимательно посмотрите, где это применяется. На сайте производителя данные противоречивые.

128:1304


129:1811

Главная страница

129:1848


130:2355

страница с регулятором

130:45

Ничего писать не буду, «10 отличий» найдете сами, если глаза на месте.

130:170

Дополнительно к инструкции в упаковке есть

130:236


131:743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131:837


132:1344

контрастнее

132:1379


133:1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133:1977


134:2484

Вид спереди

134:24


135:531

Даже крепления одинаковые.

135:581


136:1088

с обратной стороны

136:1126


137:1633 137:1649


138:2156

Контакты для пайки (кстати, они залиты лаком — это хорошо)

138:95

Какие плюшки?
1. Поставить и забыть (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на уровне 3.
3. Более грамотная зарядка аккумулятора в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение на прогретой машине.
5. Батарея держит дольше (спорно, но шансов больше)

138:569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (функции аккумулятора)

138:873


139:1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139:1477

14,7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температура корпуса генератора.

139:1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139:1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139:2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139:89


140:596 140:608


141:1115

Слот 2 возврат

141:1152

11. Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
У меня есть возможность одновременного измерения напряжения и тока зарядки аккумулятора и расхода авто.

141:1603

Теперь обо всем по порядку

141:1655


142:2162

Сравнение размеров

142:38

Сейчас расскажу почему, табличка нового регулятора больше штатного — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнутся застежки.

142:298


143:805

Места помех

143:839

Вы можете посмотреть результаты подачи заявок на автомобили, которые не прошли…

143:979


144:1486

вид изнутри

144:1511

Взял домой, позвонил паяльник.

144:1570


145:2077

Плавленый лишний пластик

145:45


146:552

Отверстия для охлаждения

146:595

Пробовал развернуть на улице и быстро — результат не эстетичный.

146:718


147:1225

отверстие заполнено термоклеем

147:1279


148:1786

Может зря, будем надеяться не потечет (клей)

148:1876


149:2383

Вот что получилось в конце

149:41

Вся эта возня позволила защелкнуть крышку на 1 защёлку из 3-х. Лучше 0/3.

149:213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумулятора.

149:363

Текущие измерения

149:392

150:899

Сравнение генераторов. (найдено в инете)

150:976

Эта картинка про ток генератора, смотрите сколько ампер и на какой скорости.
Здесь некоторые люди думают, что я выброшу свой генератор на 90А. Куплю приар гена на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно наверное неплохо, но если в том генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, то его не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

150:1685

Смотрите видео с аннотациями!

150:1769 150:1779

Ну про тока

150:1818

150:1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, у него начинает пропадать напряжение, при этом часть тока начинает отбираться от аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150:2184

Вывод: глупо ждать 14В на холостом ходу!

150:83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150:189

Стоковый регулятор от генератора

150:254

150:260


151:767

генератор 90А

151:794


152:1301

Генератор проблем — K1216EN1

152:1354


Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, да еще и не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальней.

152:1571

https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2. ru/l/10

/#пост, https://www.drive2.ru/l/1099359/#пост , https://www.drive2.ru/l/1103867/#пост, https://www.drive2.ru/l /2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152:1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: / /www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152:2014 248973

2114 — ukutshintshwa yokwelaпечи: пошаговое руководство inyathelo ngu

Isifudumezi imoto ayikho ilize ekuthiwa nesitovu, kuba lenzelwe ukuqinisekisa ukuba umqhubi kunye abakhweli baziva bekhululekile kule ndlwana, nokuba lobushushu voice. Ukungasebenzi kwesixhobo inokubangela ezininzi iingxaki. Kwaye akukho kuphela intuthuzelo. Isitovu, ukongeza umsebenzi wayo ophambili — ukufudumeza kwakhona ngesibetho le ifestile. Kwaye oku kubaluleke kakhulu, ingakumbi ngeentsuku ezibandayo. Ngaphandle kwalo, umqhubi iya kuba nzima kunene.

Kweli nqaku siza kuthetha omnye izinto eziphambili esitovini — вентилятор. Siza kujonga ukuba wenza ntoni, yintoni eyenza, ngenxa yesizathu esithile akuphumeleli kwaye yenziwa njani ukuba alungise okanye indawo.

Уйило «нане» обогреватель

Иситову Ваз-2114 ибандаканья эзи зинто зиланделайо:

  • изиндлу пластик;
  • Обогреватель радиатора;
  • вентилятор.

Ньенгоко убона, улухлу мнчинане. Ukongeza, xa kuthe kwakho naziphi na ukungasebenzi замена термоблока Ваз-2114 ekuqokeleleni asifuneki, njengoko nganye lweziqalelo yayo indawo ngamnye.

Umgaqo okusebenzela nehitha

Ngokwawo, imbawula ongavelisi ubushushu. Sezikusetyenziso njengesipholisi eshushu abangena isitovu радиатор njengoko yenethiwekhi yayo. Umoya kobushushu itshiswa kwaye ifowuni iqalisa ukuba angene ukungena ngaphakathi nemilomo ezizodwa. Noko ke, ukujikeleziswa zendalo ngenxa ngokushushubeza isithuba engaphakathi imoto akwanelanga. Isibonelelo komoya efudumeleyo phantsi koxinzelelo uphumeza kanye fan enye. Yaba nombulelo lowo embindini imoto wotha okwemizuzu embalwa.

Yintoni na le Тепловентилятор

Вентилятор eziko ВАЗ-2114 — oku двигатель постоянного тока zesiqhelo, esekelwe kwinkqubo zombane isithuthi. Le komoya wadala yi njengokujikeleza рабочее колесо zezindlu ifakwe kwi kwizikhondo арматура.

Le fan lilawulwa utshintsho okhethekileyo панель yolawulo. Uye izikhundla ezine ehambelana режим nokusebenza «OFF» imo nesantya ezintathu. Kukokona isantya ojikeleza ngaso, kokukhona emoyeni angena ndlwana.

Тепловентилятор Ukungaphumeleli

Ezi zithuthi Vaz-2114 indawo fanпечи зия kwenziwa sikokelo ukulondolozwa xa sibona iingxaki ezibalulekileyo. Le fowuni asisiso kuluhlu lwe sesona ligqobha indlu, kodwa naye ingxaki yenzeke. Kakhulu «ethandwayo» поломки ziquka:

  • zibambelela ebizwa izibuko;
  • ибраши изибуко;
  • кисть ekutshatyalalisweni umqokeleli;
  • исекете эвулекилэйо оканье элифутшане энгати йе арматура (статор).

Муса укусондела ку укудилизва

Tinto ukuba ayisebenzi isitovu fan Ваз-2114, asifanele ufika yokudiliza inkqubo ze ibattery imbawula. Укукалиса, хангела исишобо йомбане, эзизези:

  • предохранитель;
  • режим резистора yokukhanyisa;
  • зикагеси.

Вентилятор укуба айсебензи иситову Ваз-2114, кала уджонге предохранитель укуба. Isikakhulu le block eqhubekayo kwaye luchazwa kwi umzobo njengoko F-7 (30 A). Укусуса укусука йентака индиза «прозваниваться» нгумхлоли. Укуба куйимфунеко — утшинцо.

Inyathelo elilandelayo — kokuxilongwa iswitshi резистор. Xa iinqanam ucinezelo leyo повернулся kwi iswitshi ehambelana nendawo isantya wesithathu. Укуба фан йи изузэ — утшинцо резистор.

iingcingo iqulathe kwi ombane womlinganiselo isicelo kwifowuni. Apha kuyimfuneko ukuze uphakamise ukwesona, fumana i plug kwi iintambo ukuya fan, qhagamshela kubo ixhokonxa voltmeter Bathathe imilinganiselo, isenza i imo kunye ucinezelo on. Ombane yi — isizathu imoto, akukho — engcono sibhenele ngokuzenzekelayo-kwezombane ukuxilonga kweentambo.

iibheringi kunxitywe

banxibe ngumqondiso fan iibheringi motor na hum isici. Нгело локукала исензеко нандзу нгокукхелекилейо авукучафазели укусебенза йесиксхобо, кодва экугкибелени укуба куя кубангела ингхаки кахулу. Нгоко ке, эбона укуба иситову куяксокозела вентилятор Ваз-2114, хавулеза иибхэринги смазка.

Ibhrashi kukuwohloka ukutshatyalaliswa umqokeleli

Iibhrashi kubonelela ngengcali yokubhalela umntu yangoku yombane ukuya armature ye enjinini. Yakhiwa grafayithi kunye, ke, kuxhomekeke ukuba banxibe. Ukuba injini sisebenze kwimo yesiqhelo, kusenokubakho kuba yanele 50-70 amawaka. км. Noko ke, impembelelo yeemeko ezahlukeneyo ezimbi сокращает ubomi amaxesha elidlulileyo eziliqela.

Ukutshatyalaliswa sokuqokelela Idla ngokuba njani imiphumo zokuguga okanye canting zobuciko. Buyisela le nto kuyingxaki nkqu ingcali, ngoko ukuba kukho ingxaki enjalo wabonakala, aba Vaz-2114 ngenxa endaweni fan isitovu igalelekile.

engathi Вула okanye закороченный

Nemeko jiko eyona inzima kakhulu. Ukuba nandzu umqokeleli kungabonwa abangaboniyo, kuya kufuneka kukho ukulinganisa uxhathiso kumaziko ahlukeneyo, kwaye hayi yokuba emva kokufunyanwa le ngxaki ukuba ingasonjululwa ukuyisa. Eyona nddlela kakhulu kule meko kuba Ваз-2114 — укутшинтшва вентилятор печи. Ukongeza, isixhobo esitsha liya kuxabisa nto ibiza kakhulu. I-injini yombane kunye рабочее колесо ixabisa malunga engange 1100, крышка — 1300 engange.

Вентилятор духовки Ukususa kwi Ваз-2114

Ukuze alungise okanye indawo imoto fan, kufuneka ukususa. Ungakwenza oku ngeendlela ezimbini: sichitha ibandla isifudumezi okanye ukhupha imoto kuphela.

Kwimeko yokuqala kuyimfuneko ukuba ibattery zangaphakathi yeplastiki, ekufunxeni le njengesipholisi, wucime ubushushu радиатор kwenkqubo sokupholisa, njl Loo разборка ungajongwa kuphela xa omnye — .. предохранитель ibandla1ha4 Укуба asikulungiseleli нто, ifeni нга basuswe гумби инджини. Малукхутиве нголу глобо:

  1. Нюса увесона, сифумана вентилятор печи кукугубунгела Ваз-2114. Le ibekwe phantsi ifestile. Ufunda oko enembonakalo engqukuva iplastiki emnyama ngayo yenziwe kuzo.
  2. 2 ухулуле винт этол 2 афо истили екхотиошельве умзимба эситовини.
  3. Отсоединяет провода izihlanganisi ngamandla.
  4. Шлицевая отвертка okanye imela ukuvula iihafu istili kwikroba. iihafu Uqhawulo, awasuse kwicala.
  5. Yandisa fan ukuze akwazi kudlula phakathi ngohlangothi gumbi injini nemivalo zokuhombisa. Укусуса исиксхобо.

Вентилятор Indlela ukubuyisela

Kwi Vaz-2114 endaweni isitovu fan akuthethi ukuba naziphi na iingxaki. Ingakumbi ukuba sele dismantle isixhobo eziphosakeleyo. В йокукала куфунека уголе веер. Ukuze wenze oku, niyibeke endaweni ethe tyaba kwaye ukuhambisa isinxibelelanisi ukuba oogesi ababini ibhetri. I-injini yombane sele uqalile? Эмва коко укукхагамшела ифовуни кви «лвеенкобе» иингцинго исинксибелеланиси эйа кунгена гумби инджини укусука гумби умхвели.