31Авг

Замена щеток генератора ваз 2114: » Замена щеток генератора на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Содержание

Установка новых щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Ранее на сайте был подробно описан процесс снятия генератора ВАЗ 2107 и ремонт генератора ВАЗ 2101. В нижеприведенной статье будет рассмотрен процесс самостоятельной замены щеток генератора ВАЗ 2108. Стоит отметить, что данное действие одинаково выполняется на всех моделях ВАЗ.

Производители генераторов рекомендуют выполнять проверку щеток генератора каждые 50-60 тысяч километров пробега (1 раз в 4 года). Сам генератор для этого демонтировать не нужно.

Вышедшие из строя щетки генератора приводят к плохой зарядке аккумулятора, мерцанию лампочек на приборной панели, низким показателям бортовой сети, миганиям стрелки вольтметра.

Вышеперечисленные признаки могут быть следствием плохой натяжки ремня, поэтому перед тем как снимать или разбирать генератор, нужно убедиться, что ремень хорошо натянут.

Также ознакомьтесь

Как проверить щетки генератора ВАЗ 2108

  1. Снять с аккумулятора минусовую клемму, тем самым обесточив генератор.
  2. Снять регулятор напряжения, осмотреть щетки генератора. Если щетки выступают из посадочного гнезда меньше, чем на 5 сантиметров, требуется их замена.

Как заменить щетки генератора ВАЗ 2108

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

  1. Снимать генератор стоит в том случае, если есть какие-то подозрения на то, что неисправна какая-то другая деталь. Если же есть уверенность, что дело именно в щетках, можно оставить генератор на месте. Потребуется разобрать его, чтоб получить доступ к щеткам (ниже можно найти ссылки на статьи о том, как это сделать).
  2. Продуть посадочное гнездо щеткодержателя сжатым воздухом, протереть чистой тканью.
  3. Паяльником выпаять щетки генератора. Есть еще вариант замены щеток вместе со щеткодержателем. В этом случае нужен лишь новый щеткодержатель, поэтому сам процесс более прост, но обходится дороже.
  4. Лучше сразу прочистить контакты, проверить упругость пружин и отрегулировать контактное кольцо.

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

Для замены щеток генератора ВАЗ 2108 выполнить следующие действия:

  1. Припаять провода к новым щеткам. После этого удостовериться, что они без помех двигаются в держателе.
  2. Установить на место регулятор (достаточно хрупкая деталь, необходимо делать все аккуратно).
  3. Установить генератор на место, подключить минусовые клеммы к аккумулятору.

Внимание!

Первое время возможны показатели плохой зарядки батареи или неисправности генератора, через несколько дней эти ошибки должны устраниться. Причина этого кроется в притирке новых щеток.

Рекомендуем почитать

Замена щеток генератора ваз 2110

Как заменить щетки генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!Щётки можно заменить двумя способами, какой выберите именно вы, решать только вам, первый способ заключается в снятии генератора с автомобиля и в замене щёток (Удобно, но времени больше занимает), второй способ заключается просто в отсоединении клеммы минус с АКБ (Как скинуть клемму, читайте в пункте 1 статьи: «Замена аккумулятора на автомобиле ») и в проделывании всей работы на установленном генераторе на автомобиле (Не очень удобно но и не сложно будет щётки снять, если всё будете делать правильно, то сэкономите чуточку времени, если же инструментов коротких и подходящих для этого не будет, то даже и преступать к такой работе не имеет смысла, лучше всё на снятом генераторе делайте, а о том как снять генератор, читайте в статье: «Замена генератора в автомобиле »)!

1. Чтобы поменять щётки, сперва отожмите три защёлки на генераторе по бокам, которые крепят к нему крышку и после чего эту крышку от генератора отсоедините (см. маленькое фото), теперь у вас появляется доступ к регулятору напряжения, у него есть два винта которые его крепят (Указаны синими стрелками), вы эти винты выкрутите и после этого потянув за регулятор, отсоедините и тем самым снимите его полностью с генератора.

Примечание!Когда вы сняли регулятор, вы можете его целиком со щётками поменять или же если у вас нет такой возможности (Не где не продаётся он или просто денег на регулятор нет), то можно найти щётки отдельно и заменить только их, они к регулятору по средством пайки крепятся (Вернее их провода припаяны к клеммам регулятора), поэтому в этом случае берите паяльник и отпаяйте провода идущие от щёток и после чего снимите их с регулятора и новые точно так же, по средством пайки на те же места установите, более подробно всё смотрите в ролике который размещён ниже, но только в нём звука нет, но в принципе и по видео всё прекрасно понятно!

2. Пару слов про проверку щёток скажем, как только вы регулятор вынете поглядите на сами щётки которые должны быть в нормальном состоянии и иметь длину не менее 5 мм (см. фото 1), если меньше они меньше, то либо меняйте их отдельно, либо же целиком весь регулятор заменяйте чтобы проблем уже точно никаких в будущем у вас не было с ним, так же проверить сам регулятор можно следующим образом, подсоедините контрольную лампу на 12 Вольт как показано на схеме 2 (То есть к щёткам) и подайте это же самое напряжение 12 Вольт (Аккумулятор подать может, то есть от него провода тоненькие какие ни будь проведите) « » на клемму, а «-» на массу, при этом лампа должна будет загореться и тоже самое проделайте но только подайте ток уже не на 12 В, а на 15-16 В и если лампа погаснет, то всё с регулятором в порядке и он не нуждается в замене.

Что за гавеные детали у нас делает россия,в общем купил новый генератор и через две недели сгорели щетки по крайне мере мне на сто так сказали, пришлось снять генератор и идти сдавать его по гарантии, в итоге не приняли но хотя бы щетки новые за так поменяли, поставил опять заехал на сто и сказали все работает, до этого акумулятор садился меньше чем за неделю и я даже представить не мог, что всему виной новый генератор является!

Сразу же ответим на весьма распространенный вопрос, задаваемый отечественными автолюбителями: возможна ли замена щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110, не снимая генератор? Да, теоретически такую операцию можно выполнить, однако хотим предупредить, что существует довольно высокий риск повреждения агрегата, а также поломки дорогостоящих деталей, расположенных в непосредственной близости от него.

Особенно сложной задачей будет замена щеток на автомобиле с 16-клапанным мотором, так как, помимо всего прочего, вам потребуется снимать защиту картера, а также пытаться добраться до генератора снизу, находясь под днищем машины. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем следовать приведенной на видео инструкции.

Для того чтобы снять генератор и установить новые щетки, потребуется подготовить весь необходимый инструмент – ключи на 8 (торцовый), 10 и 13, а также плоскую отвертку и карданный шарнир со специальным удлинителем. Вся процедура выполняется по следующей схеме:

  • отключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи, чтобы обесточить генератор;
  • отвинчиваем гайку, расположенную на плюсовом контакте. Это необходимо, чтобы отключить генератор от системы;
  • ослабляем нижнюю и верхнюю гайки, а также болт натяжителя, чтобы быстро и без особых усилий снять генераторный ремень;
  • полностью извлекаем регулировочный болт, после чего снимаем с генератора натяжную планку;
  • извлекаем генератор. Все остальные работы можно будет выполнять в любом удобном месте, так как теперь несложно обеспечить быстрый доступ к щеткам;
  • снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от генератора все подсоединенные к нему провода;
  • с помощью карданного шарнира добираемся до болта щеточного узла и полностью выкручиваем его из корпуса;
  • устанавливаем новые щетки и осуществляем сборку генератора в обратном порядке.

После этого вам потребуется закрепить генератор на специально предназначенном для него месте и вновь подключить все провода. Обязательно проверьте работу электрической сети автомобиля после завершения сборки и устраните допущенные ошибки, если таковые имеют место.

Замена щеток генератора в автомобиле ВАЗ-2110 – процедура относительно простая, поэтому вы сможете справиться с ее проведением своими руками даже без привлечения мастеров автосервиса. Достаточно лишь иметь в своем распоряжении весь необходимый инструмент, без которого вы не сможете демонтировать агрегат.

Строение

Устройство генератора

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки – им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но максимально допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм – устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Замена щёток генератора ВАЗ-2110: как сделать, не снимая генератор

Генератор в конструкции автомобиля отвечает за подачу напряжения на все компоненты бортовой сети. Он представляет собой достаточно надежный узел, однако время от времени необходимо проводить его техническое обслуживание, чтобы исключить возникновение серьезных поломок. Одним из этапов сервисных работ является замена щеток.

Эти элементы статора, выполняемые из прочного графита, обеспечивают подачу тока на вращающийся ротор автомобильного генератора. Постоянное трение постепенно приводит к износу щеток. Выявить его несложно – вы обязательно заметите появление проблем в системе электроснабжения автомобиля.

Когда может потребоваться замена щеток генератора

Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

  • самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
  • периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
  • резкое падение напряжения в сети;
  • отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
  • быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

  • визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
  • измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

Снятие генератора 2114-2115

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
  • Отключается отрицательная клемма от аккумулятора.
  • Опускается натяжной болт.
  • Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
  • С помощью крупной отвертки нужно подвинуть генератор к двигателю.
  • После этого можно снять ремень генератора.
  • Опускается крепежный болт. Для этого сначала, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Потом поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять ось крепления к кронштейну.
  • Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается с втулкой, из кронштейна выбивается ось.
  • Генератор спокойно извлекается вверх.

Замена

Щетки генератора 2114

В генераторе для ВАЗ 2114 имеются щетки, которые отвечают за регуляцию напряжения.

Если пришло время сменить щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
  • Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
  • Затем открутить гайку зажима.
  • Потом силовые провода снимаются со шпильки.
  • Освобождаются фиксаторы, которые удерживают пластиковую крышку по периметру.
  • Снимается крышка, и находятся сами щетки.
  •  После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые крепят щетки.
  • Вытаскиваются сами щетки.
  • Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их нормальный выступ считается не менее 0,5 сантиметра.
  • Новые щетки устанавливаются и, опираясь на выше перечисленную процедуру, собираем генератор.

Фотоинструкция

Отсоединяют колодку

Снимают защиту

Извлекают натяжной болт

Откручивают верхнее крепление

Убирают натяжную планку

Откручивают нижнее крепление

Извлекают дистанционную втулку

Снимают генератор

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток потребуется лампочка 12 В.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

Проверка исправности щеток

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов. Нормальным выступом считается, выступ не менее 0,5 сантиметра, после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается назад, исходя из вышеперечисленных действий.

При замене щеток лучше всего снять генератор и рассмотреть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.

  • Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.

2. Далее удаляем крышку, выступающую в качестве защитного кожуха.

3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.

4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).

5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.

6. Щетки заменены, теперь весь вышеуказанный процесс следует осуществить, но только в обратной последовательности. Причем монтировать генератор на свое место следует очень аккуратно.

Источники: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2110/zamena-shhetok-generatora-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html, http://ladaautos.ru/vaz-2110/zamena-shhyotok-generatora-vaz-2110-kak-sdelat-ne-snimaya-generator.html, http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/zamena-shhetok-generatora-vaz-2110.html

Замена щеток генератора ваз 2112 своими руками

Щетки генератора

Если на вашем автомобиле ваз2112 периодически разряжается аккумулятор, тусклый свет фар, при работающем моторе, на приборной панели горит, либо мигает лампа разрядки аккумуляторной батареи, все это свидетельствует о неисправности генератора. Причин может быть множество, однако не стоит спешить, менять генератор целиком, или мчаться на станцию тех обслуживания, где заплатите хорошие деньги за плевый ремонт (так довольно часто случается).
Чаще всего причина кроется в маленьком блоке реле регулятора со щетками и конденсатором. Замена щёток генератора ваз 2112обычно решает проблемы надолго и в серьез, обходится не дорого, времени занимает минимум, и выполнить ее своими руками может каждый (для этого даже не нужно снимать генератор с машины!).
Щетки служат для передачи электрического контакта от ротора генератора к его выходам и далее к аккумулятору и другим деталям электрической цепи машины. От их состояния зависит хороший контакт и стабильная передача напряжения от генератора, стабильная зарядка аккумулятора и яркость света фар при заведенном моторе.

Как выполняется замена

Понадобится крестовая отвертка.
На ваз 2112 замена щеток генератора производится в таком порядке:

  • Отсоединяем провода клемм аккумуляторной батареи
  • Затем отключаем колодку с проводком от вывода «D» электрогенератора и проводок от болта (вывода «В+»)
  • Отжимаем три защелки, и снимаем пластмассовый защитный кожух
  • Откручиваем отверткой два винта, крепящих щеткодержатель (на фото внизу на них указывают стрелки)

Отверткой выкручиваем винты, крепящие щеткодержатель

  • Осторожно вынимаем щеткодержатель, чтобы сохранить в целости щетки, и отключаем от него колодку с проводками
  • Затем снимаем гайку крепления с контактного болта
  • Достаем пружинную шайбу
  • Снимаем дистанционную шайбу, затем отсоединяем от контактного болта
    наконечник провода конденсатора
  • Отворачиваем винт, крепящий конденсатор и снимите его

Снимаем конденсатор с электрогенератора

Вот и все, процесс снятия занял не много времени, цена ремонта, покупка нового блока копеечная, стоит ли переплачивать и обращаться на СТО.

Диагностика неисправности

Теперь, когда щеткодержатель с регулятором и конденсатор у нас в руках, замена щеток генератора на ваз 2112 выполняется вместе со щеткодержателем и реле регулятором, однако надо убедиться, что причина неисправности кроется именно здесь, поэтому начинаем искать неисправность.
Итак:

  • Необходимо зачистить контакт на щеткодержателе наждачной бумагой, они отмечены на фото ниже, плохой контакт в этом месте тоже может быть причиной плохой работы электрогенератора

Зачищаем выделенный красным контакт

  • Проверяем исправность реле — регулятора напряжения, для этого подсоединяем лампочку на 12 Вольт к щеткам
  • Подаем напряжение 12 Вольт, на клемму идет «+», а на массу «–» щеткодержателя
  • Контрольная лампочка при этом должна загореться

Подключаем лампочку к щеткам и подаем на контакты реле – регулятора напряжение 12 Вольт

  • Далее, подаем напряжение повыше: 15–16 Вольт – лампочка должна погаснуть
  • Когда лампочка горит либо не загорается в обоих случаях, это значит что, регулятор неисправен, и его необходимо заменить вместе со щеткодержателем
  • Проверяем легкость передвижения щеток в корпусе щеткодержателя и высоту их выступания
  • Если они выступают из корпуса менее чем 5 миллиметров, нужна замена, щетки генератора ваз 2112 меняются вместе с реле — регулятором напряжения и щеткодержателем

Требуемая высота выступания щеток

  • Если вы обнаружили на щетках сколы и трещины тогда замените на ваз 2112 щетки генератора
  • Для смены одних только щеток выдвигаем, держатель из корпуса реле — регулятора напряжения, для этого нажимаем на вывод «В»
  • Прежде чем установить регулятор напряжения с новыми щетками на место, продуйте установочное гнездо на генераторе от пыли и протрите от масла

На этом для ваз 2112 замена щеток на генераторе завершается, переходим к последней маленькой, но важной детали — конденсатору(см.Меняем конденсатор (генератор ваз)).

Совет: Когда на контактных кольцах электрогенератора уже есть износ, рекомендуется немного сточить уголки соприкосновения на щетках, так новые щетки будут легче попадать в канавки потертых контактных колец

Функции и проверка конденсатора

Если никогда не имели дел с конденсаторами, вам поможет эта инструкция:

  • Конденсатор предназначен для защиты всего электронного оборудования машины от импульсов (скачков) напряжения, появляющихся в системе зажигания, он также снижает помехи радиоприема
  • При повреждении конденсатора либо ослаблении его крепления на электрогенераторе (ухудшается контакт с корпусом) резко увеличивает помехи радиоприемника при работающем моторе


Исправность его можно проверить с помощью мегомметра либо тестера (со шкалой 1–10 Мега Ом):
  • Подсоединяем щупы нашего тестера к клеммам конденсатора
  • Перед подключением он должен показывать бесконечность
  • Сопротивление уменьшается только в момент подключения, а затем должно вернуться снова в бесконечность
  • Это означает, что конденсатор исправен
  • Иначе конденсатор следует заменить

Внимание: На электрогенераторе ваз2112 устанавливается конденсатор К73-58-4. Маркировка расположена на корпусе сбоку. Во избежание проблем не рекомендуется устанавливать конденсатор иного типа.

  • Прикручиваем конденсатор назад, обращаем внимание, что конденсатор важно точно сориентировать относительно специального установочного выступа, расположенного на крышке электрогенератора, иначе щеткодержатель не попадет на свое место
  • Подключаем обратно разъем к щеткодержателю (изгиб выхода проводка смотрит наверх) прикручиваем его обратно, при этом щетки обязательно должны попасть, на контактные кольца
  • Защелкиваем пластиковую крышку, вставляем и прикручиваем и провода назад
  • Если на болте «+» под гайкой находится пружинная шайба, ее нужно убрать,
    под ней часто скапливается грязь и влага, что часто приводит к окислению и ухудшению контактов
  • Надеваем клеммы на аккумулятор

На этом все, что касается ваз 2112 генератор, замена щеток окончено, если какие-то моменты вам не совсем понятны, рекомендуем посмотреть видео.

Меняем щетки генератора своими силами. Время менять щетки

Многие автолюбители занимаются ремонтом своего авто самостоятельно. Но не все в этом деле являются профессионалами, и во время ремонта возникает много вопросов. Как же поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? Ничего сложно в этом нет. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114 производится быстро и просто. Для начала стоит узнать, как устроен генератор.

Строение

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки – им всегда нужно напряжение, получают они его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 В. Но максимально допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм – устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Какую роль играет

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает и отвечает за подпитку при запуске автомобиля.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
  • Отключается отрицательная клемма от аккумулятора.
  • Опускается натяжной болт.
  • Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
  • С помощью крупной отвертки нужно подвинуть генератор к двигателю.
  • После этого можно снять .
  • Опускается крепежный болт. Для этого сначала, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Потом поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять ось крепления к кронштейну.
  • Гайка откручивается ключом на 19 и вытаскивается с втулкой, из кронштейна выбивается ось.
  • Генератор спокойно извлекается вверх.

Замена

В генераторе для ВАЗ 2114 имеются щетки, которые отвечают за регуляцию напряжения.

Если пришло время сменить щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
  • Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
  • Затем открутить гайку зажима.
  • Потом силовые провода снимаются со шпильки.
  • Освобождаются фиксаторы, которые удерживают пластиковую крышку по периметру.
  • Снимается крышка, и находятся сами щетки.
  • После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые крепят щетки.
  • Вытаскиваются сами щетки.
  • Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их нормальный выступ считается не менее 0,5 сантиметра.
  • Новые щетки устанавливаются и, опираясь на выше перечисленную процедуру, собираем генератор.

Фотоинструкция

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 от работы генератора, главным образом, зависит заряд аккумулятора. Если после запуска двигателя лампочка заряда аккумулятора продолжает гореть, это означает, что есть неисправность в генераторе. И в большинстве случаев это означает, что пришло время сменить щетки генератора. Замена щеток генератора также не затруднительна.

Что потребуется

Для замены щеток потребуются набор инструментов и перчатки. Кроме того, нужны упоры для задних колес.

Перед самой заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора
  • Будет удобнее, если загнать авто на смотровую яму. Если снятие устройства производится не на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Открыв капот, отключаем питание снятием провода с клеммы минус.
  • Следует открутить болты защиты картера и снять ее.
  • Немного ослабим гайки, находящиеся сверху и снизу генератора.
  • Откручивается болт регулировки.
  • Снимается ремень генератора.
  • Снимается клемма выхода Д.
  • Удаляется резиновый чехол.
  • Откручивается гайка крепления штекера.
  • Отсоединяется штекер от болта с контактами
  • Гайку, находящуюся внизу и вверху креплений генератора, нужно открутить и снять.
  • Затем снимают натяжную планку, втулку распора.
  • Придерживая генератор, вынимают оставшийся болт крепления.
  • Все – генератор снят.

Замена щеток

Лучше всего проводить разборку генератора на чистой поверхности, можно постелить ткань.

  • Ставим генератор так, чтобы шкив оказался внизу.
  • Увидев пружинистые держатели, нужно отщелкнуть их плоской отверткой.
  • После чего можно снять крышку генератора.
  • Теперь понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить винты, которые удерживают узел с щетками.
  • С щеткодержателя снимается клемма.
  • Откручивается гайка с болта контактов.
  • Увидев две пружинистые шайбы, убираем их.
  • Отсоединяется провод конденсатора.
  • Винт, крепящийся на конденсатор, откручивается.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер выступа контактов и вся процедура проводится в обратной последовательности.

Фотоинструкция

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на перечисленных выше автомобилях. После запускания двигателя горит лампочка аккумулятора, значит, пора произвести замену щеток генератора.

Так как замена щеток генератора занимает совсем немного времени, многие автолюбители готовы самостоятельно это сделать.

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 вы можете снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Достаточно просто отсоединить провод от минусовой клеммы.

Меняем щетки
  • Отсоединяется провод от клеммы.
  • Откручивается два винта, которые прикрепляют корпус щеткодержателя.
  • Вытаскивается сам щеткодержатель.

Перед заменой щеток лучше проверить, именно в них ли проблема.

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток потребуется лампочка 12 В.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступ графитовых контактов. Нормальным выступом считается, выступ не менее 0,5 сантиметра , после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается назад, исходя из вышеперечисленных действий.

Бывает такое, что ремонт генератора, не заканчивается только на замене щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то происходит износ и остальных деталей генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны. Именно поэтому после замены одних щеток, неисправность в генераторе полностью не исчезнет, но на некоторое время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и рассмотреть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.

Видео

Инструкцию по замене щеток без снятия генератора смотрите ниже:

Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может быть выполнен своими руками. Чтобы замена щеток генератора произошла успешно, обязательно наличие базового уровня знаний в электротехнике. В общеобразовательных целях перед началом ремонта рекомендуем ознакомиться с .

Характер неисправности

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.

Симптомы

Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится . Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.

Способы замены

Можно ли заменить без снятия генератора

Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.

Инструкция по замене


Пайка новых стержней

  • Сточите напильником по максимуму припой, удерживающий гибкий контакт старой щетки.
  • Направьте реле-регулятор щетками вниз и нагрейте паяльником место пайки.

Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.

  • Заготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
  • Расширьте шилом либо круглым надфилем отверстие в контактной площадке.
  • Припаяйте медную проволоку к гибкому контакту.
  • Установите пружину и протяните медную проволоку в отверстие, чтобы следом вытащить гибкий контакт щетки.
  • Прижмите щетку, чтобы она не вылетела, и отпаяйте направляющую проволоку.

Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.

Щетки генератора можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, проводить их своевременную замену. К примеру, на ВАЗ 2110 замена щеток должна осуществляться каждые четыре года или же каждые 50 тысяч километров пробега авто.

И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка батареи аккумулятора автомобиля. Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что аккумулятора авто полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Дабы не допустить подобных эксцессов, необходимо знать, как именно следует проверять данный элемент.

Как проверить щетки генератора?

Проверить щетки генератора на работоспособность можно следующим образом:

  • обесточьте генератор, отключив кабель «минус» от батареи аккумулятора, демонтируйте регулятор напряжения;
  • теперь обратите внимание на то, насколько щетки выступают из своего «укрытия».

Замена щеткам необходима в ситуации, если эти самые щетки «выглядывают» меньше, чем на 5 мм.

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.

  • Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.

3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.

4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).

5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.

Щетки генератора – деталь, которая отвечает за отвод и подвод электричества через прямое взаимодействие с ротором. Щетка такого рода используется часто в грузовых машинах, в двигателях городского транспорта, в станках и в ряде других механизмов, работа которых основывается на использовании электродвигателя . Графитовые электрощетки, не зависимо от того, какое у механизма предназначение, всегда исполняют свою функцию одинаково. Необходимо следить за тем, насколько они выступают из своего «гнезда». Если щетка выступает меньше, чем на пять миллиметров, то это значит, что пришла пора ее сменить.

Угольный тип разделяют на большое количество моделей, которые разнятся между собой по предназначению и конфигурации. Выбор таких графитовых деталей зависит от принципа, по которому работает электродвигатель. В большом количестве генераторов используются щетки со стандартным набором характеристик, но у них весьма скромный, по-моему мнению, объем прочности и надежности. Их приходится часто менять, то есть они быстро снашиваются и перестают выполнять свои функции, а от этого, в свою очередь, страдает генератор .

В некоторых случаях водители предпочитают выбирать самые прочные, либо те, которые пропитывают особым составом, защищающим их от быстрого разрушения. Например, часто используют электродвигатели с высокими оборотами, для которых покупают адаптированные для работы в особых условиях графитовые элементы.

Диагностика износа и замена

Одна из самых распространенных причин неправильной работы генератора – неисправность щеток и регулятора напряжения, точнее, их выход из строя. Основная функция первых – снимать напряжение с генераторного коллектора, а также дальнейшая подача тока для проведения зарядки аккумулятора и питание автомобильных электрических цепей. Поэтому, если необходима их замена, то следует ее провести как можно скоре е. Щетки обладают рядом характеристик. Одна из них – использованный при изготовлении материал, еще одна – тип и размеры. Зависимо от предназначения и структуры на современном рынке существует весьма широкий выбор моделей. Щетки нужно выбирать, учитывая принципы работы двигателя. Лучший результат удастся получить, выбрав модели, наделенные повышенной прочностью и пропитанные особым раствором, защищающим их от всякого разрушения.Тем не менее, это расходный материал, который со временем изнашивается. Поэтому за этими деталями нужно хорошо ухаживать и проверять их состояние как минимум каждые 4 года.

Знание того, как поменять щетки на генераторе, на практике реализуется в нескольких этапах. Прежде всего – обесточивание генератора. Для этого нужно отключить минусовый кабель от аккумуляторной батареи, затем снять регулятор напряжения. Не менее важно то, насколько они выступают. В случае если размер этого показателя ниже половины сантиметра, их нужно как можно скорее сменить.

Как же их поменять? Очень просто. Гнездо держателя нужно продуть и протереть, после данные детали отсоединить. Затем следует очищение контактов, проверка пружины, полировка контактного кольца. Последнюю процедуру не обязательной, но лучше перестраховаться. Не менее важно знать, как проверить щетки генератора. Уровень их износа можно определить на вид. Также то, насколько они выступают, может сказать о многом. На этом подготовительные работы заканчиваются. Переход к самой замене. Прежде всего, надо припаять провода к новым деталям. Важно при этом проверять свободность движения на самом их держателе. Затем аккуратно их устанавливаем, не забывая о регуляторе напряжения и заземлении. Помните, что каждый автомобиль обладает своими особенностями, поэтому замена щеток генератора не является одинаковой для каждой модели.

Представляют собой один из важных элементов, который нужен для правильной работы любого транспортного средства. Благодаря этим составляющим происходит перенаправление тока по цепи. Если щетки не будут функционировать, то в системе перестанет вырабатываться напряжение. Вся бортовая цепь будет работать не от генератора, а от аккумулятора. В итоге не будут функционировать многие механизмы на полную мощность, при этом разряжая батарею. Перед тем как поменять щетки на генераторе, нужно подобрать новые элементы для последующей установки.

Существуют самые простые элементы, которые обладают низкой прочностью и надежностью, из-за чего приходится производить замену очень часто. Для более длительного периода службы щеток их часто обрабатывают с помощью специального раствора. Для агрегатов, у которых основная работа происходит на высоких оборотах, отлично подходят графитовые щетки, которые разработаны для таких условий.

Профилактика при замене

Чтобы регулятор служил как можно дольше, посадочное место щеткодержателя необходимо хорошо продуть. Нелишней будет и чистка контактов. Также в разобранном виде следует проверить прочность пружины и произвести полировку контактного кольца. После данной процедуры стоит проводить замену щеток.

Порядок замены без снятия генератора

Итак, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2108? Выполнить это очень легко, так как к генератору они крепятся с помощью одного болта. Предварительно необходимо отключить от АКБ клеммы питания.

Для большего удобства при отсоединении проводов следует воспользоваться плоскогубцами, иначе можно просто вырвать провод из зажима клеммы. Необходимо снимать не только провод регулятора, но и весь жгут, который подходит к стартеру и генератору. После отключения нужно вытащить единственный болт и демонтировать регулятор напряжения. Затем сменить изношенные щетки на новые. Далее нужно провести установку щеток и регулятора на место.

Снятие устройства и замена щеток

В иных случаях на некоторых автомобилях не получается произвести замену щеток без демонтажа генератора. Многие зададутся вопросом о том, как поменять щетки генератора посредством его снятия. В таком случае нужно воспользоваться домкратом и поднять переднюю часть машины. Далее необходимо залезть под автомобиль и демонтировать крепежные болты защиты двигателя и брызговика с правой передней стороны. После снятия защиты и панели брызговика нужно найти генератор и гайку, которая держит кронштейн. При ее откручивании необходимо следить за тем, чтобы не потерялись подкладочные уплотнительные шайбы. Далее откручивают гайку натяжного кронштейна генератора. После демонтируют ремень.

Как только были откручены все крепежные гайки, нужно отключить от генератора подходящие к нему провода и извлечь само устройство. На нем следует открутить крепление трех жил с помощью гаечного ключа. Последний провод снимается через отключение пластмассовой колодки. Далее от контактов щеток отключается подходящий провод, и извлекаются старые щетки. Затем устанавливаются новые. Сборка происходит в обратном порядке.

После того как будет произведена замена щеток, нужно установить генератор и проверить его работоспособность с помощью вольтметра. Диагностика работы щеток производится посредством простого визуального осмотра. Для этого, не снимая генератор, следует демонтировать с него регулятор напряжения. Если выступ щеток будет составлять меньше 5 мм, то их следует заменить. Помните, что данная операция выполняется на заглушенном двигателе и при снятии клемм аккумулятора.

Когда производится замена щеток генератора

Проверку щеток следует проводить каждый раз по достижении пробега порядка 50 000 км. Кстати, их диагностика не является процессом, который входит в регулярное техническое обслуживание автомобиля. Состояние щеток генератора необходимо проверять раз в полгода, и тогда проблема не застанет вас врасплох. Стоит помнить о том, что в некоторых случаях замена щеток генератора может проводиться без съема агрегата с двигателя авто. Но иногда приходится поменять щетки, снимая генератор. Это делает замену более доступной и удобной.

Чтобы быть полностью уверенным в неисправности щеток, следует обратить внимание на симптомы авто:

  • Внезапное отключение некоторых электронных приборов.
  • Снижение яркости света основных фар.
  • Понижение в бортовой цепи напряжения.
  • Быстрый разряд АКБ.

Каждый из приведенных признаков прямо свидетельствует о выходе из строя щеток генератора.

Замена щеток на ВАЗ-2106

Если автовладелец задумается о том, как поменять щетки на генераторе ВАЗ-2106, нужно знать, что данные элементы установлены на данном авто совместно с щеткодержателем. Заменить их можно, не снимая прибор с автомобиля. Некоторые для большего удобства демонтируют его и меняют элементы уже на снятом устройстве.

Для замены щеток нужно снять клемму провода с выхода генератора. Далее с помощью крестообразной отвертки следует отвернуть винт, крепящий щеткодержатель. Щетки из него должны выступать минимум на 5 мм. Если это не так, выполняется замена держателя. Через крышку генератора нужно удалить пыль. Затем в обратной последовательности необходимо установить держатель на генератор и поставить тот на место.

Замена элементов на «Приоре»

Если владелец авто замечает, что генератор не дает нужную зарядку, вероятно, проблема кроется в изношенных щетках. Далеко не каждый автовладелец этой машины знает, как поменять щетки на генераторе. «Приора» имеет некоторые отличия при замене данных элементов. Для того чтобы заменить щетки, нужно сначала извлечь генератор с автомобиля. Далее, вооружившись ключами на 13 и 10, а также плоской отверткой, необходимо снять деталь с машины:

  • Следует демонтировать крышку, слегка отогнув ее отверткой.
  • Затем нужно отключить проводки, которые подходят к щеткам.
  • Чтобы снять элементы, нужно открутить болты, которые находятся по краям.
  • Дополнительно следует открутить скрытый болт на 13.

После этого можно спокойно произвести замену щеток генератора. Остаточная длина их, как и на всех других авто, должна составлять не меньше 5 мм. Сборка производится в обратном порядке. После установки генератора необходимо проверить вырабатываемую зарядку.

Как снять генератор на ВАЗ-2114? 8 последовательных этапов + видео

Содержание статьи

На отечественных марках автомобилей с передним приводом генератор устанавливается глубоко в левом углу. Деталь достаточно крупная и её легко заметить. Генератор обеспечивает стабильную работу всех систем автомобиля, а также сохраняет работоспособность аккумулятора в течение длительного времени. Неисправность прибора часто проявляется морганием лампочки на панели приборов и необходимостью частой подзарядки аккумулятора. Знать, как снять генератор на ВАЗ-2114 нужно для того, чтобы процесс замены детали был наиболее быстрым и простым.

Особенности работы генератора

Генератор начинает свою работу сразу после запуска двигателя. В норме прибор выдаёт ток в пределах 13,2 — 14,5 В. Такой силы тока хватает для работы всей электроники в автомобиле. Если же в машине установлена мощная акустическая система, то возможно, что будет задействован также ресурс аккумулятора. Регулятор напряжения, который вмонтирован в генератор, выпрямляет ток до нужного уровня и делает работу системы стабильной.

Если генератор на ВАЗ-2114 вышел из строя, то напряжение опускается ниже заявленных параметров, и автомобиль начинает использовать аккумулятор. Так как деталь достаточно дорогостоящая, а чаще всего причиной поломки генератора становятся неисправные щётки, то чаще всего автолюбители прибегают к их замене.

Что понадобится для снятия прибора

Так как генератор крепится на болты со всех сторон, то желательно все работы проводить в гараже с ямой. Если же нет ямы, то для удобства можно использовать домкрат. Генератор ВАЗ-2114 необходимо отсоединить от всех проводов. Для снятия самой детали понадобятся:

  • монтировка;
  • ключи на 10, 13, 15, 17, 19;
  • вороток с накидными головками;
  • ветошь.

Труднодоступные гайки легче откручивать воротком, но если его нет, то можно обойтись гаечными ключами. Ветошь понадобится для вытирания деталей. Нередко на ремне скапливается влага, и если не планируется его замена, то лучше сразу протереть деталь ветошью.

Как правильно демонтировать генератор

Снятие устройства состоит всего из восьми этапов. Если придерживаться инструкции, то деталь можно снять всего за 10 — 15 минут.

  1. Необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Для удобства лучше снять защиту картера.
  3. Далее необходимо ослабить натяжение ремня. Для этого ослабляются два болта, которые находятся сбоку детали.
  4. После того, как ремень был послаблен, генератор необходимо слегка подвинуть к мотору, а резиновую деталь снять.
  5. В связи с тем, что генератор снимается полностью, планку натяжения ремня можно демонтировать.
  6. На следующем этапе необходимо снять все клеммы и трубки от кондиционера.
  7. После того, как генератор отсоединён от всех патрубков, нужно открутить все болты, которыми он крепится.
  8. Так как внизу деталь крепится на длинный болт, который сложно открутить, то можно снять генератор вместе с метизом, а потом его выкрутить.

Монтаж нового генератора происходит в обратной последовательности и требует аккуратности.

Нежелательно перетягивать крепления, так как это может привести к нарушениям в целостности детали.

Замена ремня

Замена ремня генератора ВАЗ-2114 через верх состоит всего из семи этапов:

  1. Первый этап предполагает отсоединение клеммы.
  2. Далее необходимо ослабить два болта крепления генератора для того, чтобы ремень провис.
  3. На следующем этапе генератор необходимо пододвинуть к двигателю, а ремень по возможности снять через верх.
  4. При установке нового ремня необходимо его сначала надеть на шкив, а после на ролик. Шкив имеет более крупные размеры, поэтому отличить его от ролика достаточно легко (читайте подробнее, как устроен натяжной ролик ремня генератора).
  5. Далее необходимо вернуть генератор на свое место и зафиксировать.
  6. При регулировке натяжения нужно ввинчивать регулировочный болт по часовой стрелке до тех пор, пока ремень не встанет в нужное положение.
  7. В последнюю очередь необходимо закрутить болты, которые удерживают генератор на своём месте.

Замена ремня производится в среднем каждые 30 тысяч км, но при необходимости деталь меняется гораздо раньше. Если на ремне появились трещины либо присутствуют явные признаки износа. Иногда о необходимости замены напоминает неприятный свист при работе двигателя.

Замена щеток генератора ВАЗ-2114

Если генератор не справляется со своими задачами, то не всегда требуется замена детали полностью. Иногда хватает только замены щёток, что обойдётся в 10 — 15 раз дешевле нового устройства. Проще всего щётки менять при неснятом генераторе. Для этого необходимо отсоединить клемму и отсоединить идущие к генератору провода. Щёткодержатель извлекается, а крепящие его болты предварительно вывинчиваются. Старые детали удаляются, посадочное место чистится и в него устанавливаются новые щётки. В среднем щётки меняются раз в 50 тысяч км, но в случае уменьшения выступающей части деталей менее 5 мм необходимо в срочном порядке произвести замену элементов.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Замена щеток генератора ВАЗ 2114: Пошаговое руководство

Быстро разряжается аккумулятор? Выключается электроника? Возможно, пришло время заменить щетки генератора.

К сожалению, чудес на свете не бывает, хотя у кого-то может быть своё персональное мнение на сей счёт, но пока ни один автомобиль не поехал после фразы «по щучьему велению» и вряд ли сдвинется с места в ближайшем обозримом будущем. Если аккумуляторную батарею справедливо называют сердцем мотора, то его генератор точно так же можно окрестить вторым сердцем. Когда генератор выходит из строя и перестаёт работать, то на одном аккумуляторе машина далеко уже не уедет. Поломок у этого простого на вид устройства может быть немало и одной из решаемых проблем иногда становится замена щеток генератора, проверку которых необходимо осуществлять каждые 40-50 тысяч километров пробега.

Где находится генератор и его щётки

Несмотря на огромную конструктивную разницу совершенно непохожих друг на друга автомобилей, замена щеток генератора на многих отечественных и импортных образцах практически ничем серьёзно не отличается и производится всюду одинаково. Скажем, на ВАЗ 2114, который, безусловно, гораздо новее и моложе, чем 2107 или даже более ранние модели Волжского автозавода, всё выглядит и происходит идентично. Проще говоря, отечественные конструкторы не сильно утруждали себя новыми изобретениями или революционными подходами, создавая следующие образцы техники.

Если говорить про русские автомашины (в частности ВАЗы), то генератор расположен под капотом (кто бы мог подумать?) с левой стороны от мотора — с правой, если вы находитесь в салоне автомобиля и смотрите изнутри салона. Точнее, под передней правой фарой вашей машины. В общем, открывайте капот и точно не ошибётесь, ибо выглядит он, как две крышки от консервных банок и генераторная обмотка.

Приметы и признаки неисправности

Несмотря на то, что сам генератор устроен просто, если не сказать примитивно, от него немало зависит во время движения автомобиля. При каких-либо неполадках водителя ожидает сразу несколько неприятностей, которые усложняют жизнь и вождение:

  • падение напряжения;
  • ослабление яркости освещения всего автомобиля;
  • быстро разряжающийся и не заряжающийся впоследствии аккумулятор;
  • внезапное выключение какой-либо электроники.

Если что-либо из перечисленного происходит с вашим автомобилем, значит, скорее всего, необходима замена щеток генератора, ибо это его самая распространённая проблема. Лечить такую болячку вовсе не сложно и не нужно этого пугаться. На деле всё происходит очень просто и быстро, а справиться с задачей под силу любому новичку.

Правильное снятие и замена

Для замены щеток вам не потребуется даже минимальных технических знаний. Главное, точно следуйте нижеприведённой пошаговой инструкции и всё будет в ажуре:

  1. Отыскав генератор в вашем автомобиле (где он есть, мы говорили выше), отключите минусовой провод от аккумуляторной батареи.
  2. Открутите и снимите регулятор напряжения, находящийся с противоположной стороны самого генератора.
  3. Обратите внимание, если старые щетки выступают из держателя больше, чем на полсантиметра, то их точно следует заменить на новые.
  4. Очистите щеткой с мягким ворсом гнездо держателя от пыли и сажи, а если необходимо, то и контактное кольцо с прижимными пружинами.
  5. Теперь можно устанавливать новые щетки генератора, проверив, как они двигаются в щеткодержателе, а двигаться они должны свободно.
  6. Собираете всё в обратном порядке, подключив провод к аккумулятору.

Если вы приобрели щетки генератора в сборе с регулятором напряжения, то процедура замены будет выглядеть ещё проще и быстрее:

  • снова отключаете провод минуса от аккумулятора;
  • сняв резиновый колпак с провода «плюс», откручиваете крепёжную гайку и снимаете с блока;
  • находящиеся по периметру блока пружинные фиксаторы (их всего три) тоже отсоединяете, сняв перед этим пластиковый кожух;
  • крестовидной отвёрткой отворачиваете регулятор напряжения вместе со щетками и отключаете все его провода;
  • ставите на замену купленную общую сборку.

Вот и все дела! Бывает, что на совсем новых автомобилях индикатор генератора ни с того, ни с сего вдруг загорается и вводит водителя в заблуждение. Не пугайтесь. Дело в том, что новые щетки могут не успеть притереться в новом же генераторе. Через короткое время всё нормализуется.

Замена щеток генератора на ВАЗ — все об авто

Многие автолюбители занимаются ремонтом своего авто самостоятельно. Но не все в этом деле являются профессионалами, и во время ремонта возникает много вопросов. Как поменять щетки генератора на автомобилях ВАЗ? Ничего сложного в этом нет. Замена щеток генератора на ВАЗ, например, модели 2114 производится быстро и просто. Для начала стоит узнать, как устроен генератор.

Строение

Устройство генератора

Генератор состоит из трех обмоток, они установлены так, чтобы напряжение каждый раз происходило на разных обмотках.

Статорные обмотки – им всегда нужно напряжение, они получают его от аккумулятора. Обмотки играют роль магнитов. Они образуют магнитное поле, благодаря которому снимается напряжение. Напряжение снимается от 18 Века. Но максимально допустимое напряжение – это 14,7 В. Для этого устанавливают стабилизатор.

Стабилизатор или щеточный механизм устанавливают на самом генераторе. Благодаря ему и поддерживается одно напряжение.

Какую роль играет

Генератор отвечает за движение автомобиля. Он поддерживает заряд аккумулятора и отвечает за подпитку стартера при запуске автомобиля.

Порядок замены на ВАЗ 2114

Перед заменой щеток на ВАЗ 2114 удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора

Снятие генератора 2114-2115

  • Автомобиль ставится на ручник, дополнительно устанавливаются противооткатные упоры.
  • Отключается отрицательная клемма аккумулятора.
  • Опускается натяжной болт.
  • Отсоединяются провода под резиновым чехлом и отключается разъем, через который идет напряжение на обмотку.
  • С помощью большой отвертки нужно подвинуть генератор к двигателю.
  • После этого можно снять ремень генератора.
  • Опускается крепежный болт. Для этого сначала, используя головку на 15, открутите болты, удерживающие кронштейн. Затем поверните генератор по часовой стрелке. Вы сможете снять ось крепления к кронштейну.
  • Откручивается Гайка ключом на 19 и вытягивается с втулкой, с кронштейна выбивается ось.
  • Генератор спокойно вытягивается вверх.

Замена

Щетки генератора 2114

В генераторе для ВАЗ 2114 есть щетки, которые отвечают за регулирование напряжения.

Если пришло время менять щетки генератора, действуйте следующим образом:

  • Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму от аккумулятора.
  • Далее нужно отсоединить колодку с проводами.
  • Затем открутить гайку зажима.
  • Потом силовые провода снимаются с булавки.
  • Освобождаются фиксаторы, удерживающие пластиковую крышку по периметру.
  • Снимается крышка, и находятся сами щетки.
  • После того как щетки найдены, откручиваются болты, которые крепят щетки.
  • Вытягивают сами щетки.
  • Перед тем как установить новые щетки, проверьте размер графитовых контактов, их нормальное выступление считается не менее 0,5 сантиметра.
  • Новые щетки устанавливаются и, опираясь на выше перечисленную процедуру, собираем генератор.

Фотоинструкция

Отсоединяют колодку

Снимают защиту

Вытаскивают натяжной болт

Откручивают верхнее крепление

Убирают натяжную планку

Откручивают нижнее крепление

Извлекают дистанционную втулку

Снимают генератор

Замена на ВАЗ 2110

На автомобилях ВАЗ 2110 от работы генератора, главным образом, зависит заряд аккумулятора. Если после запуска двигателя лампочка зарядки аккумулятора продолжает гореть, это означает, что есть неисправность в генераторе. И в большинстве случаев это означает, что пришло время сменить щетки генератора. Замена щеток генератора также не тяжелая.

Что нужно

Для замены щеток нужны набор инструментов и перчатки. Кроме того, нужны упоры для задних колес.

Перед заменой щеток генератора удобнее будет снять генератор.

Снятие генератора
  • Будет удобнее, если загнать автомобиль на смотровую яму. Если снятие устройства осуществляется не на яме, поддомкратьте переднюю часть машины.
  • Установите противооткатные упоры.
  • Открыв капот, отключаем питание снятием провода с клеммы «минус».
  • Следует открутить болты защиты картера и снять ее.
  • Немного ослабим гайки, что находятся сверху и снизу генератора.
  • Откручивается болт регулирования.
  • Снимается ремень генератора.
  • Снимается клемма выхода Д.
  • Удаляется резиновый чехол.
  • Откручивается гайка крепления штекера.
  • Отсоединяется штекер от болта с контактами
  • Гайку, что находится внизу и вверху креплений генератора, нужно открутить и снять.
  • Затем снимают натяжную планку, втулку втулка.
  • Придерживая генератор, вынимают оставшийся болт крепления.
  • Все – генератор снят.

Замена щеток

Лучше всего проводить разборки генератора на чистой поверхности, можно постелить ткань.

  • Ставим генератор так, чтобы шкив оказался внизу.
  • Увидев пружинные держатели, нужно щелкнуть их плоской отверткой.
  • После чего можно снять крышку генератора.
  • Теперь понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить винты, которые удерживают узел с щетками.
  • Извлекается сам щеткодержатель.
  • Из щеткодержателя снимается клемма.
  • Откручивается гайка болта из контактов.
  • Увидев две пружинные шайбы, убираем их.
  • Отсоединяется провод конденсатора.
  • Винт крепится на конденсатор, откручивается.

Перед заменой щеток на ВАЗ 2110 проверяется размер выступа контактов и вся процедура производится в обратной последовательности.

Фотоинструкция

Снимаем крышку

Отсоединяем контакт щетки

Откручиваем два болта

И одну гайку

Замена щеток на ВАЗ 2107

Принцип работы генератора на автомобилях ВАЗ 2107 такой же, как и на перечисленных выше автомобилях. После запуска двигателя горит лампочка аккумулятора, значит, пора провести замену щеток генератора.

Так как замена щеток генератора занимает совсем немного времени, многие автолюбители готовы самостоятельно это сделать.

Генератор ВАЗ 2107

При замене щеток генератора на ВАЗ 2107 вы можете снять генератор, но это можно сделать и не прибегая к этим мерам. Достаточно просто отсоединить провод от минусовой клеммы.

Меняем щетки
  • Отсоединяется провод от клеммы.
  • Откручивается два винта, которые прикрепляют корпус щеткодержателя.
  • Извлекается сам щеткодержатель.

Перед заменой щеток лучше проверить, именно в них проблема.

Проверка щеток

Для проверки неисправности щеток нужно лампочка 12 Ст.

На клемму кидаем плюс, на клемму массы кидаем минус. Лампочка загорается, проводим проверку дальше. Добавляем напряжение до 16 В, если лампочка продолжает гореть, это и есть главный признак неисправности щеток.

Проверка исправности щеток

В таком случае перед постановкой новых щеток стоит еще проверить выступление графитовых контактов. Нормальным выступлением считается, выступление не менее 0,5 сантиметра, после чего ставятся новые щетки, и все устанавливается поэтому, исходя из перечисленных выше действий.

Бывает такое, что ремонт генератора не заканчивается только на замене щеток. Если вовремя не выявить износ щеток, то происходит износ и других деталей генератора, так как все элементы генератора взаимосвязаны. Именно поэтому после замены одних щеток, неисправность в генераторе полностью не исчезнет, но на некоторое время исчезнут признаки поломки.

При замене щеток лучше всего снять генератор и рассмотреть его, попытавшись выявить, какие неисправности могут быть в нем еще.

Видео

Инструкцию по замене щеток без снятия генератора смотрите ниже:

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Регулятор напряжения — это устройство, изменяющее электрическое напряжение на выходе электродвигателя при подаче на него управляющего сигнала. Стабилизатор напряжения ВАЗ 2114 встроен в генератор и обеспечивает стабилизацию выходного напряжения за счет изменения тока возбуждения в генераторе.

Конструктивно

РН представляет собой электромагнитное реле и последовательно включенную транзисторную схему с сопротивлениями, которые сами последовательно подключены к обмотке возбуждения на статоре генератора.Физический смысл деятельности радиоэлектронной ракеты-носителя заключается в следующем.

Напряжение генератора нестабильно и резко меняется. При его увеличении электрическое реле включает дополнительное сопротивление, ограничивающее ток возбуждения, и напряжение уменьшается. Если, наоборот, напряжение падает ниже допустимого значения, реле отключает сопротивление и магнитный поток в обмотке возбуждения увеличивается, а напряжение генератора возрастает. Поскольку все это высокочастотный процесс, напряжение в автомобильной электросети поддерживается в пределах допустимого стабильного значения.

Если рассматривать РН в практическом смысле, то данное устройство решает следующие задачи:

  • это устройство приводит в действие электрогенератор;
  • осуществляет автономное управление выходом переменного тока;
  • поддерживает постоянное установленное значение напряжения независимо от амплитуды колебаний, создаваемых первичными обмотками генератора.

Для генератора модели 9402.3701, который устанавливается на ВАЗ 2114, регулятор напряжения 611.3702-14 установлен. Этот прибор собран с щеточным узлом. Технические характеристики РН:

  • номинальное напряжение, поддерживаемое регулятором — 14,5 В;
  • номинальный ток — 5 А;
  • максимальный вес — 60 г;
  • размер — 66х55х32.

Эксплуатация, доработка и замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Стандартные регуляторы напряжения на ВАЗ 2114 имеют особенность, которая связана с тем, что он собран с щеткодержателем.Несмотря на то, что эти два устройства выполняют разные функции, они собраны в одно целое, и если одно из них выходит из строя, весь комплект должен быть удален.

Сигналом для проверки и замены РН может быть низкое напряжение бортовой сети ВАЗ 2114 или падение уровня освещенности фар. Определить это можно, наблюдая за емкостью бортовой аккумуляторной батареи. Когда напряжение, подаваемое генератором, падает, аккумулятор плохо заряжается и емкость аккумулятора падает.Если при контроле pH на холодном двигателе напряжение значительно ниже 14,6 В, то регулятор необходимо заменить.

При этом, если РН в хорошем состоянии, и при проверке узла щеток было обнаружено, что щетки изношены или сгорели, то весь комплект придется заменить. Это нужно делать, если они выступают из держателя щетки менее чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2114 своими руками возможна. Этот процесс относительно прост, но требует осторожного подхода.

Внимание! Электрические части автомобиля должны содержаться в чистоте. Любое загрязнение приводит к снижению работоспособности электрической части.

Туда, где находится регулятор напряжения на ВАЗ 2114, доступ открыт и работе ничего не мешает. Ракета-носитель расположена под пластиковой крышкой генератора, закрывающей всю контактную группу этой генераторной установки.

  • Перед началом работы необходимо отсоединить контактные провода от АКБ.

При работе с электрооборудованием на автомобиле аккумуляторную батарею необходимо в обязательном порядке отключать, чтобы исключить скачки напряжения или короткие замыкания, в результате которых могут выйти из строя важные устройства или возникнуть возгорание.

  • Затем нужно найти контактный привод с блоком, который ставится на выход генератора «Д». Этот блок нужно отключить.
  • Снимите защитный резиновый колпачок с вывода «+». Ключом на «13» отверните гайку крепления внешних проводов к контактной шпильке и снимите их со шпильки.
  • Отжав три зажима по бокам пластиковой крышки, снимите ее. Нужно помочь плоской отверткой выдавить ее края по окружности из области соприкосновения с корпусом генератора.
  • Регулятор напряжения крепится двумя винтами. Открутите их крестовой отверткой.
  • Отсоедините колодку проводов, подходящую к РН, и вытащите корпус регулятора вместе со щетками.
  • Установка нового РН производится в обратной последовательности.В этом случае необходимо хорошо очистить все контакты и проверить плотность их крепления, иначе показатели этого устройства могут быть некорректными.

Помимо стандартных регуляторов, допускается использование других устройств, поддерживающих заданные характеристики. К таким устройствам относятся термооптимизированный НН RENATO и трехуровневый регулятор напряжения.

  1. PH «RENATO» регулирует зарядку в диапазоне напряжений 13,6 — 14,7 В, в зависимости от того, какая температура электролита поддерживается в аккумуляторе.Датчик температуры установлен на аккумуляторной батарее и подключен проводом к РН. Продается в комплекте с регулятором.
  2. Трехуровневый PH разработан для увеличения срока службы батареи. Кроме того, он обеспечивает оптимальное напряжение генератора в разных режимах работы и, соответственно, более эффективную работу осветительного оборудования и системы обогрева станка.

В конструкции данного устройства имеется трехпозиционный переключатель, имеющий несколько положений и соответственно режимов:

  • в минимальном положении, обозначенном как «min», напряжение 13.Поддерживается 6 В. Такое положение предусмотрено для работы в сложных условиях — при высоких температурах воздуха, более плюс 20 градусов, длительном движении «в гору» или в пробках;
  • в среднем положении переключателя, обозначенном «норма», напряжение соответствует 14,2 В. Этот режим предусматривает работу генератора при прогретом двигателе и температуре окружающей среды от нуля до плюс двадцати градусов;
  • , когда переключатель установлен в положение «макс», PH поддерживает напряжение в диапазоне 14.6 — 14,7 В. Этот режим необходим при холодном пуске, работе двигателя при низких температурах и при полной нагрузке от включенных потребителей.

Трехъярусная сборная ракета-носитель может быть установлена ​​без особых трудностей. На место старого регулятора вставляется новый щеткодержатель, проводка от него пропускается через пластиковую крышку генератора. Новое устройство устанавливается на корпусе моторного отсека в любом удобном месте и обеспечивает надежный контакт с массой.Провод, соединяющий само устройство и щетки, должен быть изолирован от высоковольтных проводов и корпуса машины. Подробнее о том, как установить 3-х ступенчатый регулятор, предлагаем посмотреть видео:

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, центровка наконечников

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор — трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (трехфазный) в постоянный.Для ремонта нужно знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Так что надо все рассматривать по порядку.

Конструкция генераторных установок

  • Крышка из алюминиевых сплавов. Это специальные гнезда, в которых запрессовываются подшипники. На задней крышке — клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на задней крышке фиксированный конденсатор. С его помощью подавлялись помехи. Щеточный агрегат смонтирован в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114.Генератор работает за счет того, что на обмотку статора наводится ЭДС, создаваемая вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор набран из пластин из специальных марок трансформаторной стали. Он имеет специальные пазы, которые размещены в силовой обмотке. У каждого есть выход для подключения к выпрямителю. Болтами статора крепится крышка. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соединение с кольцами из меди. Они на валу. Установите передний шкив на ротор, под ним есть шпоночная канавка.
  • Установите изготовленный диодный блок на заднюю крышку изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используют пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом со шкивом крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Силовое напряжение обмотки (возбуждения) ротора, значение которого находится в диапазоне 13.От 2 вольт до 14,7.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на большом участке) не более 0,8 см.
  • Генератор ВАЗ 2114 (цена в магазинах около 4 000 — 4 500 руб.) Может дать ток в сети до 80 A.

Агрегат с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу автомобильного двигателя.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Поломка в механике и электричестве

Повышает ли такой отказ уровень шума генераторной установки. Причина — разрушение одного из подшипников. Как правило, то, что находится в передней крышке — она ​​подвергается очень большим нагрузкам, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут. По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается повреждений электрических частей, то они могут возникнуть при отсутствии зарядного напряжения аккумулятора или его низком (иногда слишком высоком) значении. Для проверки исправности не нужно снимать генератор с автомобиля. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проведите замеры напряжения на выводах ВАЗ 2114. Генератор при работе должен выдавать около 14 Вольт. Если оно составляет 12 В и ниже, генератор выдает нужное напряжение и нуждается в ремонте. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструмент для снятия генератора

К блоку двигателя крепится кронштейн (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке специальной лентой. Благодаря ей вы получаете возможность регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится этот инструмент:

  • Гаечные ключи (желательно невыпадающие и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях вам может понадобиться повернуться лицом к «15».
  • A Маленькая монтировка или короткий отрезок трубы.

Демонтаж генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 потребуется полностью снять агрегат. Для начала нужно отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к зажиганию проводки. Затем ключом на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку вверху и подтягиваем кузов к блоку двигателя. Немного поработаем с электричеством — закрутите гайку с болтом (пин «31») и отсоедините провод, идущий к обмотке возбуждения.

Нижнее крепление генератора производится длинными болтами и гайками. Последний — пластиковый резьбовой фиксатор. Верхняя планка крепится к статору одной гайкой и блоку двигателя двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваются для снятия генератора. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор наверх — так проще. Но можно снять защиту двигателя и снять ее на автомобиле ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключ на «10» и «19».
  • Отвертка.

Перед началом работы убедитесь, что все запчасти для генераторов закуплены. Порядок разборки генератора:

  • Нажмите на защелку и снимите пластиковый кожух с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которые крепят регулятор напряжения с щеткой в ​​сборе.
  • Отключить ползунок.
  • Выверните винты, которые блокируют выпрямительные диоды. Отсоедините выводы обмоток статора и снимите узел. Обратите внимание, что с него демонтируется и конденсатор. С помощью генератора напряжения ВАЗ 2114 «очистили» от переменной составляющей.
  • Открутите четыре винта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите тиски и открутите гайку ротора от шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов.Если где-то возник сильный износ, придется проводить ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки в генераторе:

  • На приборной панели горит (кратковременный или постоянный) световой сигнал, свидетельствующий о том, что зарядки нет — АКБ красный.
  • Аккумулятор недостаточно или слишком заряжен.
  • Фары светят тускло или сильно мигают, а дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • Кипятите электролит в аккумуляторе, светят фары ярко, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблемы, но вам необходимо рассмотреть их более подробно, чтобы отремонтировать генератор ВАЗ 2114. Стоимость полного ремонта составит не более 1 200 рублей.

Отказ щеточного механизма

Для разделения дисплея на два типа: отказ щеток или регулятора напряжения. Замените щетки, и управление реле выполняется без снятия генератора. Диагностику можно сделать также подручными средствами — парочкой батареек АА, батарейкой, лампочкой или тестером.Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не тестировать, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если идея вам понравилась, то диагностика следующая:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания подключена к щеткам.
  • При напряжении 12-14 Вольт лампочка светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если лампа диагностики ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора.Также стоит отметить износ щеток:

  • Бортовая сеть, снижение напряжения.
  • Зарядка аккумулятора не входит в комплект.
  • Наблюдаемые скачки напряжения.

После снятия щеток визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, их можно безопасно утилизировать. Также обратите внимание, как движется щетка генератора ВАЗ 2114 в пазах — если есть заедание, то лучше установить новую или капнуть немного чистого масла.Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отшлифовать. После установки новых щеток потребуется несколько минут, чтобы они начали работать правильно.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

  • Нет зарядки на аккумуляторе.
  • Зарядка намного выше нормальной.

Это повреждение может привести к весьма негативным последствиям. Если сомневаетесь в своих силах, лучше всего доверить ремонт генератора человеку, который на нем специализируется.В этих файлах чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как отдельно эти детали для генераторов не продаются. Гораздо проще было бы купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке сборка шпильки болта с втулкой и гайкой, прижимной.
  • Исправьте места установки на всех выводах обмоток статора, затяните гайки для их соединения.
  • Перевернуть болты, которыми производился монтаж выпрямителя в сборе.Затяните.
  • Поставьте реле-регулятор и затяните болты его крепления.
  • Установите пластиковую крышку и заблокируйте защелки.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно же, поставить качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера.От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с этим не справляется. Чаще всего на замену штатному персоналу ищут новые модели ВАЗ — «Калина», «Приора». Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Это может сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечным ключом. Помимо нового генератора вам потребуются:

  • Гаечный ключ на крышке и цифры «10» и «13».
  • Ключи из рожкового дерева для цифр «17» и «19».
  • Отвертка.
  • A Маленькая монтировка.
  • Другими словами, все те инструменты, которые необходимы для снятия установки.

Как заменить генератор

Независимо от того, какой генератор ВАЗ 2114 вы ставите («приоры» или «снежок»), процесс замены такой же. Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный кабель от аккумуляторной батареи
  • Снимите защиту двигателя
  • Ключом на «10» снимите гайку с болта на генераторе (вывод «31»)
  • Отсоедините провод, идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепился к натяжной планке и глыбе льда.
  • Снят генератор.
  • Установить новую в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа окончена: после качественного ремонта генератор на поставку не менее трех лет (или 50 км пробега).

ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

На автомобиле генератор ВАЗ 2114 представляет собой электрическую трехфазную машину, вырабатывающую переменный ток.Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Так что вам следует обдумать все по порядку.

Общее устройство генераторной установки

  • Крышки из алюминиевых сплавов. В них расположены специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения.Также к задней крышке прикреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел собран в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, наведенная вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор изготовлен из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются обмотки. У каждого есть штырь для подключения к выпрямителю.Крышки крепятся к болтам статора. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с медными кольцами. Они на валу. Спереди установлен шкив привода, под ним шпоночная канавка на роторе.
  • Диодный блок крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных. Для качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом с ведущим шкивом находится крыльчатка.

Технические характеристики

Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 — 14,7 Вольт.
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
  • Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах порядка 4000 — 4500 рублей) способен выдавать ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется поликлиновым ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя автомобиля.

Неисправности у механиков и электриков

Есть такая неисправность в повышенном уровне шума, создаваемом генераторной установкой. Причина — разрушение одного из подшипников. Обычно та, что в передней крышке — на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда слишком сильно натянут ремень генератора ВАЗ 2114.По этой причине всегда проверяйте натяжение приводного ремня генератора.

Что касается пробоев в электрической части, то они могут проявляться отсутствием напряжения зарядки аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, снимать генератор с автомобиля не нужно. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проведите замеры напряжения на выводах АКБ ВАЗ 2114. Генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно составляет 12 В и ниже, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Кронштейн крепится к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на блоке с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

  • Гаечные ключи (желательно кольцевые и рожковые) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях может потребоваться головка с головкой под торцевой ключ на 15 дюймов.
  • Небольшой монтаж или короткая труба.

Разборка генератора с автомобиля

При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат. Сначала необходимо отключить аккумулятор. Без этого нельзя начинать ремонт — короткое замыкание может привести к возгоранию проводки. Затем, используя ключ на «17», ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к двигателю в сборе.Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу установка генератора производится с помощью длинного болта и гайки. Последний имеет пластиковый фиксатор резьбы. Вверху штанга прикручивается к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Все винтовые соединения закручены для снятия генератора. Если резьба прикреплена, используйте проникающую смазку — она ​​удалит грязь и ржавчину.Генератор поднят — так легче. Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на автомобиле ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

Разборка генератора

Инструмент:

  • Ключи на «10» и «19».
  • Отвертка крестовая.

Перед запуском убедитесь, что все запчасти для генераторов закуплены. Порядок демонтажа генератора:

  • Нажмите на защелки и снимите пластиковую крышку с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
  • Выключить регулятор.
  • Выкрутите винты диодов выпрямительного блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Обратите внимание, что вместе с ним демонтируется и конденсатор. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
  • Откручиваем четыре болта, затем снимаем заднюю крышку.
  • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде сильный износ, необходимо будет провести капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки наличия поломки в генераторе:

  • Лампа на панели приборов (кратковременно или постоянно) горит, сигнализируя об отсутствии заряда — красный аккумулятор.
  • Аккумулятор недостаточно или слишком заряжен.
  • Фары тускло светятся или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда лампы горят.
  • Наблюдаются шумы от генератора.

Это краткое описание проблем, но их нужно рассмотреть более подробно, чтобы отремонтировать генератор на ВАЗ 2114.Цена полного ремонта не превысит 1200 рублей.

Поломка щеточного механизма

Неисправности можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятор напряжения. Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Диагностировать можно и подручными средствами — пальчиковые батарейки, батарейка, лампочка или тестер. Стоимость щеточного узла довольно низкая, поэтому можно не проверять, а сразу поставить новый и забыть о проблемах.Но если уж задела идея, то диагностика проводится так:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания соединяется с щетками.
  • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
  • При повышении до 15-16 вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит упомянуть признаки износа щеток:

  • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
  • Аккумулятор не заряжен.
  • Наблюдаются скачки напряжения.

После снятия щеток визуально оцените их состояние — если длина меньше полсантиметра, можете смело их выбросить. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 по пазам — если есть заклинивание, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно притереть.После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель

Два признака выхода из строя диодного моста:

  • Нет заряда аккумулятора.
  • Зарядка намного выше ожидаемой.

Эта неисправность может привести к довольно негативным последствиям. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти запчасти для генераторов отдельно не продаются.Купить новый и установить его намного проще. Замена производится в следующем порядке:

  • В агрегате крепится контактный болт с втулками и гайками, делается прижим.
  • Исправьте и установите все выводы обмоток статора на место, затяните гайки их соединения.
  • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок. Затяните их.
  • Установите реле-регулятор и затяните болты его крепления.
  • Установите пластиковую крышку и защелкните ее.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

ВАЗ 2114 — это автомобиль, очень часто подвергающийся доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботятся о комфорте, сделают установку ксенона, ЭРА, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» с ней не справляется. Чаще всего замену штатным ищут ВАЗ на новые модели — «Калина», «Приора».«Замена генератора ВАЗ 2114 достаточно проста. Сделать это может любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

  • Ключи карабины и гаечные ключи на« 10 ». и «13».
  • Ключи от машины для «17» и «19».
  • Отвертки.
  • Малый монтаж.
  • Другими словами, все инструменты, необходимые для снятия установки.

Порядок замены генератора

Вне зависимости от того, какой генератор вы ставите на ВАЗ 2114 («Приора» или «Калина»), процесс замены будет одинаковым.Чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи.
  • Снять защиту двигателя.
  • Ключом на «10» откручиваем гайку от болта генератора (шпилька «31»).
  • Отсоедините провод, ведущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми корпус генератора крепится к натяжной планке и двигателю в сборе.
  • Вынуть генератор.
  • Установите новую в обратном порядке.

Убедитесь, что ремень правильно натянут, иначе подшипник быстро выйдет из строя. На этом работа закончена: после качественного ремонта в генератор нельзя смотреть минимум три года (или тысячи 50 км пробега).

Заменить ГРМ на ВАЗ 2114. При необходимости замены ремня

На эксплуатационном этапе автомобиля возникает момент замены ремня ГРМ на инжектор ВАЗ 2114 в связи с возможными поломками, связанными с истечением срока эксплуатации или его дефекты.Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие, выполненное в виде кольца с характерными прорезями по внутреннему кругу, используется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда нужна замена и что для этого нужно

В период амортизации ремень газораспределительного механизма начинает вылезать, ломаться или скользить. Проявление поломки при работе двигателя приводит к тому, что он тупой и запустить его невозможно.При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным устройством впрыска для подачи топлива, индикатор, информирующий об ошибке датчика фаз на панели приборов.

Если на автомобиле установлен силовой агрегат объемом 1,5 литра, 8-ми клапанный, то для самого ремонта потребуется лишь покупка и замена ремня. В случае настройки двигателя 1,3 литра эта поломка приведет к выходу из строя всего газораспределительного механизма. Понадобится капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проводиться после 45 тыс. Км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом профилактики. Последовательность действий следующая.

  1. Покупка и замена натяжного ролика.
  2. Устранить возможный люфт в насосе.
  3. Смажьте механизм ролика.

При наличии несложного сантехнического инструмента замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Список инструментов, необходимых при ремонте рассматриваемого узла.

  1. Ключи гаечные 10, 13, 17,19;
  2. Кейд ключ с трубкой.

Как заменить ремень ГРМ ВАЗ?

Установите автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжать ручник. Включаю 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, с помощью ключа на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и открутите крышки сбоку от крышки и одну спереди. Чтобы ослабить усилие натяжного ремня, необходимо прокрутить коленвал в сторону против времени по часовой стрелке до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубьев шестерни от задней крышки.

Сделайте демонтаж ремня генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните рычаг переключателя коробки передач в нейтральное положение. Вращая коленчатый вал, следите за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Метка установки должна находиться на одной прямой линии с меткой, установленной на шкиве. Зажимаем гайку крепления на роликовом натяжном механизме, проводим демонтаж ремня ГРМ.

Схема привода распредвала ВАЗ 2114

После этого установить новый ремень, натянуть его левой стороной ролика и надеть шкив помпы, затем шкив коленчатого вала.Натяжение осуществляется в направлении, обратном ходу часов, с учетом предотвращения перегибов и перегибов. Затяните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это должен делать сам. В случае выхода из строя в первую очередь проведите весь технологический процесс.

Когда метки совпадают, откручиваем болт на коленвале Vale и устанавливаем шкив генератора на прежнее место. Проведите натяжение ремня с помощью ролика.С соблюдением мер безопасности довести двигатель до рабочего состояния. Через 2-3 минуты остановите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установить на место снятые ранее механизмы.

Процесс замены требует терпения, спокойствия, совершенства и желания набраться опыта ремонта. При их отсутствии обращаться в сервисные службы, где замена ГДМ Форсунка ВАЗ 2114 без учета стоимости запчастей обойдется в «круглую» сумму.

Профессионал сможет заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 за считанные минуты, но сколько времени потребуется обычному рядовому автовладельцу на эту процедуру? — Открытый вопрос. Но одно несомненно: чем больше информации у последней, тем проще, а значит, и она сможет справиться с заменой названной части.

Где найти эту информацию? В моей текущей статье.

Итак, сначала небольшая стыковка для тех, кто еще не очень хорошо разбирался в механизме автомобиля.

Поэтапная инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками.

Ремень ГРМ представляет собой закрытый резиновый продукт, используемый для синхронизации коленчатого и распределительного валов.

Эту деталь необходимо заменить обязательно, так как последствия выхода могут быть самыми разными: от остановки работы двигателя до обездвиживания всей машины. При этом, как правило, сама замена должна производиться в несколько этапов. Ваз 2114 их два.

Первый этап.

1. Для начала необходимо положить на ровную поверхность и зафиксировать ручными тормозами. Рычаг КПП установлен на 4-ю или 5-ю передачу.

2. После этого снимаем переднюю крышку ГРМ.

3. Коленчатый вал испорчен против часовой стрелки (метка распредвала сместилась с задней оси койки на пару зубцов). Так можно легко ослабить натяжение ремня. Теперь последний можно снимать с привода генератора.

4. Болт крепления ставится на место и снимается шкив привода генератора на коленчатом валу.

5. Рычаг КПП установлен на «нейтраль».

6. Затем снова провернуть коленчатый вал — до появления метки на маховике. Когда эта метка находится в центре, вращение прекращается. Табличка шкива распределительного вала расположена напротив установочной таблички, которая находится на задней крышке.

6. Теперь ослабла гайка крепления ролика натяжителя, снимается старый ремень ГРМ.

7. Новый ремень надевается на шкив распредвала (левая сторона ремня цепляется за ролик и надевается на шкив помпы и шкив коленчатого вала) и натягивается — роликом, который должен закручивать против часовой стрелки.

8. Заключительное действие первой ступени коленвала превратить в несколько оборотов, возвращая метки на прежние места.

Второй, заключительный, этап.

Замена ремня практически завершена.Осталось только открутить болт коленвала, закрепить шкив генератора, окончательно натянуть ремень ГРМ (с помощью того же ролика) и проверить результаты работы, поставив двигатель автомобиля. Если все в порядке, можно закрепить переднюю крышку ГРМ на место.

Как видите, процесс замены ремня ГРМ на имя легкий и быстрый, это очень сложно, ведь провести эту процедуру быстро и качественно может только профессионал.

Видео.

При обрыве или плановом обслуживании Требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно как на V16. Разница между последними в том, что ремень имеет немного большую длину и перемещает сразу два распредвала. В конструкции клапанов вдвое больше. Поэтому с одним распредвалом не обойтись. Вы должны использовать дополнительный привод. Но это существенно усложняет конструкцию.

Что будет, если ремень порвется?

Поломка ленточного распределительного ремня — одно из ужасных явлений, которые могут произойти.Но на одних двигателях проходит бесследно, на других потребуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На моторах объемом 1,5 и 1,6 л практически бесследно рвется ремень. Если есть на поршнях циклова — выемка с размером тарелки клапана, то мотор после обрыва не развалится.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменять при ремонте — помпа и ролики. Причем в двигателях V16 используются два ролика разной конструкции. Помпа меняется чуть меньше — примерно каждые 80-90 тыс. Км пробега. Замена ремня планируется с интервалом 50-60 тыс. Км.

Инструменты и приспособления для замены ремня

Для замены вам потребуются такие инструменты, как:

  1. Домкрат.
  2. Упоры для защиты от застревания.
  3. Ключи на «10», «13», «17», «19».
  4. «Вилка» для натяжения ремня.
  5. Комплект ремня и роликов.

При покупке нового ремня обращайте внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин. Если есть поломки, то откажитесь от покупки такого предмета. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо противозаборных упоров можно использовать что угодно: куски кирпичей, камни. Но все равно правая сторона автомобиля нужно будет поднять и снять колесо.

Чего ждать трудностей?

Самое главное, что открутить болт шкива коленвала иногда очень сложно.Для этого можно использовать несколько способов:

  1. Установить машину на ручник и включить первую скорость. Под задние колеса необходимо поставить упоры и попытаться вырвать болт накидкой или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять неподвижно.
  2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите бортик автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать упор педали тормоза, чтобы остановить диск и ступицу. Аналогично откручиваем болт острым ключом или головкой на «19».

Не наносить на резьбу болта герметики или хомуты.Если закрутить болт в нужный момент, он никогда не вылезет.

Снятие ремня

Перед заменой ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (он описан в статье) необходимо снять старый. Для этого:

  1. Закручиваем любым из способов болт шкива на коленвале. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
  2. Закручиваем ключ на «10» 3 болта, которыми крепится защитная крышка из пластика.
  3. Ослабить натяжение ремня генератора.Для этого ключом на «13» прокручиваем гайку на кронштейне.
  4. Снимите полностью ремень генератора.
  5. Снимите паз привода генератора, тогда откроется доступ к ремню газораспределительного механизма.
  6. Ключ «17» отворачивает гайку, производящую фиксатор натяжного ролика. Если работа ведется на моторе V16, то нужно снимать второй ролик.

Установка ремня ГРМ

Перед тем, как поставить новый ремень, необходимо установить все шкивы по меткам:

  1. На валу распредвала есть метка, ее необходимо совместить с выступом на штанге, установленной на штанге. блок и GBC.
  2. На маховике также есть этикетка, которая совмещена с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и корону, потянув за резиновую заглушку.
  3. На шкиве коленвала тоже есть метка — его нужно поставить в крайнее верхнее положение. Это «грубая» установка положения коленвала.

После того, как все валы будут установлены на метки, можно переходить к настройке ремня:

  1. Зафиксируйте положение коленвала, воспользуйтесь для этого отверткой.Установите его в отверстие так, чтобы он попал между зубцами коронки.
  2. Ремешок Начало износа со шкивом коленчатого вала.
  3. Установить новый ролик и натянуть на нем ремень и накачать.
  4. Сначала надеваете на шкив распредвала ту часть ремня, которая находится ближе к генератору.
  5. Не допускать проворачивания валов, натянуть ремень ГРМ и зафиксировать гайкой.

На этом закончилась замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Своими руками вся работа выполняется за 15-20 минут при наличии навыка и опыта.После установки ременной передачи обязательно проверьте натяжение и совпадение всех меток на шкивах.

На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановом ремонте. Срок службы этого привода — не более двух лет или, если машина внушительная, с интервалом не более 60 тыс. Км. Использовать элемент дольше рискованно — открытие может привести к тому, что клапаны встретятся с поршнями и произойдет их разрушение.Дело в том, что при передаче вращения на распредвал прекращается. Клапаны останавливаются одновременно. Но поршни продолжают двигаться, и их верхняя часть ударяется о тарелки клапана.

Ремень

Привод газораспределительного механизма на ВАЗ-2114 осуществляется с помощью гибкого ремня. Причем вне зависимости от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Разница в одном: последний ремень немного длиннее и использует два ролика (один для натяжения, второй обводной).Привод позволяет вращать не только шкив распределительного вала, но и насос для нормального функционирования системы охлаждения.

Обязательно учтите, что ремень следует устанавливать строго по стрелкам, нанесенным на его поверхность. Если стрелки нет, следует ориентироваться по надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась с правой стороны колеса. Обязательно проверьте состояние жидкостного насоса — его нужно менять с интервалом 70-90 тысяч км.

Подготовка к замене

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо подготовить:

  1. Под задние колеса поставить упоры, чтобы автомобиль не катился при ремонте.
  2. Ослабьте затяжку болтов, которыми правое колесо крепится к ступице.
  3. Правая сторона автомобиля поднимается на домкрате.
  4. Полностью демонтировать колесо.

Вот и все, машина готова к демонтажу старого ремня и установке нового. Замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) производите так же, как на 16-клапанных моторах.Разница в том, что должна быть установлена ​​одна этикетка и пояс длиннее.

Снятие старого ремня

Для снятия старого ремня необходимо будет зафиксировать коленчатый вал, не допустить его проворачивания. Необходимо вырвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

  1. Не снимая колес установить под задние упоры и выжать ручник. Мост к машине и с помощью головки на «19» потянуть болт и открутить.
  2. Сняв колесо, можно усадить ассистента на сиденье водителя. Сжимает педаль тормоза для фиксации приводов. Коленчатый вал в этом случае тоже будет оговорен.

Использовать другие способы нежелательно, так как увеличивается вероятность повреждения элементов блока двигателя, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Заменить ремень ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно буквально за несколько минут, но при наличии опыта проведения этой работы.

После откручивания болта на валу коленчатого вала необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня.Затем ключом на «17» откручиваем гайку с ролика и полностью снимаем ремень ГРМ.

Установка нового ремня

Чтобы поставить новый ремень, необходимо выполнить такие действия:

  1. Установить шкив распредвала по метке. Если работа выполняется на 16-клапанном моторе, оба шкива устанавливаются бирками, после чего фиксируются от проворачивания.
  2. Установить коленвал по метке, для этого открыть смотровое окошко в картере сцепления.

Только при совпадении всех этикеток гарантирована стабильная работа всего механизма.Следующие действия:

  1. Установлен новый ролик ремня ГРМ.
  2. Шкив коленвала — ремень.
  3. Нагрузка через жидкостной насос, натяжной ролик, байпас (на 16-клапанных моторах).
  4. Наконец, ремень надевается на шкив распредвала.
  5. С помощью специального ключа регулируется положение ролика натяжителя. Это изменяет натяжение ремня ГРМ.

Если специального ключа для роликов нет, можно использовать отвертку и два шурупа или гвоздь.Установите их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и производите вращение эксцентрика. Гайка зафиксирует свое положение.

Коррекция натяжения

Необходимо добиться такого натяжения, при котором без приложения большого усилия часть ремня между шкивами распределителя и коленчатым валом поворачивалась на 90 градусов. Если это вообще можно сделать без усилий, требуется потянуть ремень посильнее. Если не получается повернуть ремень, значит, нужно ослабить натяжение.В первом случае возможны проскальзывание ремня и смещение фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

Перед запуском обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленвала и распределительных валах. Для этого прокручиваем коленвал на 2-4 оборота, затем перепроверяем совпадение всех меток. Если они не совпадают, сделайте корректировку. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 завершена, можно приступать к сборке узла.

Когда у водителей возникает вопрос, почему проскальзывает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автомобилистов. Проблему можно решить, если заменить ремень своими руками. Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция Установка и регулировка содержится в статье.

[Скрыть]

Что понадобится ремень ГРМ

Ремень ГРМ соединяет коленчатый вал с распредвалом и синхронизирует их работу.Он производит синхронизацию вращающегося распредвала, обеспечивая тем самым выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся другие узлы двигателя.

Деталь представляет собой изделие из резины, имеющее внутреннюю поверхность шестерни, обеспечивающую синхронизацию и исключающую проскальзывание.

Внешний вид резины

Меняем ремень под себя (на 8-ми клапанных моделях)

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации на авто. Рекомендуется менять этот пункт на 30-45 км.Но нельзя ориентироваться только по рекомендации, со временем, без пробега проложенных км., С передачи скользит, ест, треснет, может сломаться.

Для автомобиля с установленным на нем двигателем 1,5 л, имеющим 8 клапанов, ремешок не будет иметь серьезных последствий: машина просто остановится и не заведется. А в двигателе объемом 1,3 литра может выйти из строя клапан, что приведет к выходу из строя всего мотора. Если на ВАЗ2114 установлен инжектор, то при проскальзывании, съедании или рвоте ремня на панели приборов высветится: «Ошибка датчика света фар».Решаем вопрос через сколько км. замените эту деталь после визуального осмотра и произведите замену, если она в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в мануале WAZ 2114.

Необходимые инструменты

Для замены своими руками необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

Этапы работ

Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:


Почему это Стоит поменять ремень ГРМ своими руками: сэкономьте время и деньги, вы будете знать, что делать, если он скользит или кушает.

Фотогалерея

Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмирежимным двигателем»

В этом видео вы можете увидеть процесс замены, а также необходимых инструментов.

Причина не работает генератор на ВАЗ 2114

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы электричества. Источником этого тока в автомобиле является аккумулятор, а для подзарядки во время работы двигателя монтируется генераторная установка.

Какой генератор

Можно представить как электрическую машину трехфазного переменного тока. В нем есть встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

  1. Передняя крышка и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения.Там на задней крышке установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и крепления щеточного узла;
  2. Цилиндр сердечника статора, вырезанный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для прокладки силовых обмоток генератора. У них есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. К статору четыре болта — обе крышки;
  3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Своими выводами он соединяется с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу.На передней части вала имеется шпоночная канавка для установки ведущего шкива;
  4. Щетки генератора — непреднамеренный узел в сочетании с электронным реле-регулятором. К щеткодержателю приклеен металлический футляр;
  5. К задней крышке изнутри крепится блок питания и дополнительные диоды. Он имеет шесть силовых и три дополнительных диода. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

  • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13 В.От 2 до 14 В;
  • Мощность тока, вырабатываемого генератором напряжения, составляет 80 А;
  • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя.

Генератор поломок

Условно его можно разделить на «механический» и «электрический».Рассмотрим их в таком порядке.

Неисправности из категории «Механические»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум генераторной установки во время работы. Он может «зашумить» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано чуть позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев носят. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быть быстрее . Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

Неисправности от разряда «электрика»

Их может быть несколько, это:

  • Отсутствие напряжения заряда АКБ;
  • Генератор выдает низкое напряжение;
  • Превышение напряжения заряда.

Генераторную установку можно вести, не снимая ее с автомобиля. Для этого вам понадобится измерительный прибор типа Тестер, Мультиметр или Вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простому китайскому тестеру. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать конкретный вывод о работе генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с аккумулятором, применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного контроллера реле или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки Рассмотрим чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальный кронштейн на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора.Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Ключ на «10»;
  2. Такой же ключ на «13»
  3. Ключ рожок 17×19;
  4. Головка на «15»
  5. Крепление.


Снятие производится несколькими способами для снятия защищенного двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты.Порядок действий следующий:

  1. В первую очередь необходимо отсоединить клеммы от АКБ;
  2. Ослабляет натяжение ремня, сначала снимаем ремень, а потом весь механизм натяжения;
  3. аккумулятор, они закрыты резиновым кожухом, и разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
  4. Генератор на кронштейне установлен на длинный болт с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головка на «15» откручивается двумя болтами крепления кронштейна к блоку.Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет вращать по часовой стрелке и появится возможность снимать ось его крепления к кронштейну;
  5. Откручиваем ключом на гайке «19» и снимаем ее вместе с дистанционной втулкой;

Небольшое смещение или что-то подобное, чтобы выбить ось из кронштейна. Генератор снят вверх. Теперь вы можете отремонтировать генератор или произвести сервисное обслуживание.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для выполнения работ вам понадобится ручка с ключом на «10», «19» и крестообразная отвертка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

  1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковый защитный кожух на корпусе;
  2. Отметить взаимное расположение крышек и статора для облегчения последующей сборки;
  3. Отверткой отверните винты, которыми крепится узел кисти, выньте его из корпуса;
  4. Отсоединить провода от выхода регулятора;
  5. Вывернув четыре винта крепления блока выпрямителя, отключите выводы обмоток и снимите его вместе с заградительным конденсатором;
  6. Вывертываются четыре более плотных винта, которые при сборке затягиваются с большим усилием, и снимается крышка с контактных колец генератора;
  7. Вал ротора зажимаем в тисках, чтобы его нельзя было проверить, и откручиваем гайку крепления шкива.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
  8. Снимите крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Признаки генераторной установки

Неисправности щеточного узла

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замена щеток генератора может производиться без снятия с двигателя.Проверить этот агрегат, не сняв генератор, не получится, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки. Проверить его работу можно, есть регулируемое питание и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку к щетке. Должна светить, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка слетает. Если этого не произошло, значит нужна замена планшета. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет на это:

  • Напряжение на стороне низкого напряжения;
  • Отсутствие зарядки аккумулятора;
  • Скачки напряжения заряда.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. При меньшей длине выполняется их полная замена. Брюссоны и их свободное движение в канавках. Если есть промерзание, его можно устранить каплей масла в канавки. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие продукции. При его предъявлении нужно пройти поверхность колец неглубокой кожей. При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут после затяжки щеток и контактных колец.


Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодно-генераторного моста могут быть такими:

  1. Полный отказ;
  2. Напряжение зарядки существенно выше нормы.

Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. Руки возможны, но при наличии опыта и приспособлений для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых диодов подковы. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете искать мастеров по ремонту электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом и поставить взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста осуществляется в такой последовательности:

.
  • Установлен в блок шпильки болт с изоляционными втулками и гайками его зажима;
  • Выпрямите и установите выводы обмоток статора и наверните гайки в местах их присоединения;
  • Вставьте болты крепления блока выпрямителя и затяните их;
  • Установить щеточный узел с регулятором на место и закрепить винтами на корпусе задней крышки;
  • Установите защитный кожух из пластика и закрепите тремя замками.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.


О замене генераторной установки на машину

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Приобретена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители производят замену хороших узлов на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, осветительный свет и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретается генератор от приоры или калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, при этом штатное устройство выдает 80 А. Крепление его аналогично штатному, только необходимо заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, справиться с ним даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

  • Ключи гаечные на «10», «13»;
  • Ключ рожковый 17х19;
  • Набор отверток;
  • Крепление.

Работы по замене начинаются только после выключения АКБ.

Если работы ведутся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок Действия:

  1. Отсоединить защиту двигателя. Освободить его можно только в зоне генератора и оставить в подвешенном состоянии;
  2. Ключ на «10» обжимаем гайкой на выступающем контактном болте генератора и снимаем с него провода.Также отсоедините разъем от щеточного узла;
  3. Натягиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров снимаем с двигателя;
  4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», откручиваем гайку с выносной шайбой и выбиваем ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и установить на его место новый. Установка производится в обратной последовательности.Подключаем ранее отключенные провода и разъемы, ставим приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как правильно. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объема двигателя. При объеме 1,5 литра ремень натягивается, выталкивая корпус крепления генератора из блока двигателя. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом натяжителя.

Береги свою машину!

0: 7 0:47

1.Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены у жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот нижний впал в ступор) гайка из нижнего быстро закрутила, стал вытаскивать болт — упирается в лонжерон. Кого-то отвлекли (однажды вспомнил, что у друга была какая-то беда с задержкой — но со временем убрал это — под ящик поставил домкрат приподнял бок, бок с Гено стал ниже, а он его вытащил), в моем случае не вариант, подошел Пилигрим-56, посоветовал пролить.Решила пойти домой погреться и поискать здесь. На D2M упоминается про кучу болта. Вот и решил сделать, только с моей маленькой поправкой /

1: 3174


2: 506

Вытащил болт до упора в лонжерон, вписал на самом выходе до середины, а в моем случае пару раз столкнулся с газовым ключом на нем, разогнал болт из среза.

2: 801


3: 1308

и вуаля, вот он был кадром праздника) вписал до середины болта 5 минут от силы обычной паутины для металла) общее время удаления генов 10 минут.(Друг удалил ген для обсуждения в течение 40 секунд, когда задняя сторона

3: 1736
2.

В целом после мойки мотора подшипники генератора сохранили, терпения на неделю хватило. Прочитал в инете инфу по замене, выяснил, что подшипники 5 типов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передний и 3 типа задний или наоборот, точно не помню. Решил на «Ладью» решил купить 202 и 302, они мне вышли 105 рублей, больше переживал, что не подойдут.Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю пятку натяжного ремня генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не слезает с лонжерона, откручиваем крепление генератор из 3-х болтового блока 3. В итоге он виновник праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Реле регулятора (щетки) откручивая 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4 болта.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

вот очень важный момент. 3 болта, на которые крепятся выводы от обмотки, на них есть текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и погрешностей, об этом далее), которая не дает намотки в массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса между собой, предварительно обрызгав все подряд.У меня лично получилось открутить обычной отверткой всего один болт. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

Накладываем по 2 метки на обе части корпуса, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь с 2 сторон между 2 частями корпуса ставим отвертки и пробуем его открыть. Задняя часть Из пластиковой втулки легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на конце прикрутите гайку, а верх забейте, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге так и должно быть.

14: 1689


15: 2196

Берем все переднюю часть передней части, надеваем что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем подшипник и начинаем умирать, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тело.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Возьмите суппорт и измерьте старые и новые подшипники. Мне повезло, купил те, что нужны.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимаются реле регулятора (щетки), если есть пазы, то шлифуем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в Мурзилке.

21: 2047


22: 506

Далее запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, такой же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и по кругу с стержневым подшипником вы увидите там пазы. Заправляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника прижимаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно протекая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное сориентировать выводы обмотки на крепление диодного моста. Одеваем диодный мост, прижимая к нему выводы обмотки и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами ​​крутим там, где выводы обмотки, берем тестер и проверяем, не замкнута ли обмотка.Если нет, значит все правильно скручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем генератор на место, натягиваем ремень, привозим. Смотрим, горит ли на панели приборов лампа разряда аккумулятора.

22: 2160

В моем случае она сгорела и за 10 секунд генератор нагрелся так что трогать было невозможно. Я снова все снял и оказалось, что перепутал болты крепления диодного моста и у меня на земле каратила обмотка. Хорошо, что ничего не успевает сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить плюсовой провод от генератора к АКБ, минус с АКБ к двигателю и к кузову, скинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы также заменен плюсовой провод от стартера к АКБ. №
Раньше до этого масштабные занятия приобретали трехметровую проволоку в толстой резиновой оболочке, сечением 25 ксадрац. Хотя мне и трех метров не хватило, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля стоял в 115р., Итого 345р. Три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и тонированные, с отверстиями на 6мм. Я разобрался, что понадобится с отверстиями на 8 мм, но сколько я заранее не знал и решил брать такие, а в процессе работы что нужно будет подгонять до 8мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Вся шестерка стояла в 120р.
И купил на всякий случай шесть гильз с медью, но почти мне одному не пользовались.Но ничего, ферма пригодится. Цена за один рукав 15р., За шесть в конце — 90р.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Самый старый в прошлый раз не внушал доверия, пару раз подводил, а то и шестигранник закрутил, а то уже поднадоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо так, но мне последнее время не очень понравилось

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, рукава (не очень полезны).

24: 1262

Выбирал наихудшее, чтобы там были с покрытием, имелся большой основной ввод для силовых проводов и дополнительные вводы для доп оборудования, ну надо, чтобы затяжка была обычным грохотом или накидкой, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они, Красатули

25:36

Для начала выстрелил по сетке, в надежде, что кто-то подскажет, что какой-то из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, он догадался, что тот, что идет, был один, а не тот, который был вытянут на одной из двух терминамм, является желанным мной, но все же до прогресса, дело серьезное.Ничего не нашел. Многие оставляют старый провод и выбирают с ним новый. Меня такой вариант не устроил. В общем, нашел себе провод самостоятельно, просто по нему уже было видно, что надо было его оставить, он уже сгорел. Вытащил из капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новый провод

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый.Сравнение.

27:65

Очистил торец и облучил с помощью паяльника, у себя в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей справился легко. Чтобы провод внутри не окислился.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого надеть наконечник

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, вместе согрел вставил паяльником, чтоб в одно мямляло и термотрубку в цвет плюсового провода потянул, для удобства.Заодно просверлил отверстие в насадке под диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня априори 115а) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plusy готов почти к

30: 548

Таким же образом потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на втором и третьем сдвоенных проводах генов, так как оказалось, наконечник сдох был, мне он не понравился

30: 926


31: 1433

Вторая и третья куриные провода сброшены на один наконечник.Теперь в порту.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — он еще в норме, но уже неплохо. Решил, что заменю. Вот на него, просто я провод не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, у стартера. Тут пригодилась как раз гильза, так как на стартере не учли шесть штук. Сделал наконечник из рукава, вывернул и все такое. После этого оба провода (стартер и генератор) закрепил в клемме плюса и одел на них гофру, для надежности все равно ток на них не годится.

31: 2574


32: 506

Вот так готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

По такой же схеме заменена масса на массу двигателя и кузова

32: 741


33: 1248

Масса двигателя и кузова

33: 1312


34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и кузова

34: 1904

В принципе массивный провод можно было в гофре и не носить, но у меня гофра была, так почему бы и не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить к месту. Прикрутил плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Долго дружелюбный см.

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и кузову

35: 637


36: 1144

Масса к двигателю готова

36: 1197

Это очередь из массивного провода с корпусом генератора на корпусе. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились.Вариант крепления под самодостаточную балку возле ствола мне не понравился. Упал как-то не надежно. Да и натяжка генератора будет мешать проверке. Короче не понравился этот вариант. Решил прикрутить болт крепления фары. Это также удобнее и эстетично выглядит. Чуть не забыл сказать, что под все насадки кладу шайбы зубчатых передач, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также на болт фары надевал шестеренчатую шайбу, а потом кончик провода и протащил.Хотя болт фары к массе кузова имеет мало отношения, но через зубчатую шайбу провод имеет хорошее и надежное соединение.

36: 2638


37: 506

Масса генератора массы тела. Один вывод с отверстием на 6мм под болт фары, другой с отверстием 8мм под болт генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю, на фото все видно как масса генов генов расположена, куда прикрутили.

38: 1397

Когда все доделано, закончил с инжектором, все собрано, прикрутил клеммы на место к АКБ, немного смазал их в месте контакта с АКБ

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки была тихой с 13,8 до 14,2, а на нагретой вообще последний раз на приборке упала до 13,3,12 .9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз мне даже пришлось его зарядить, после чего я забыл заполнить пробки и потерял одну. Теперь похож на раненого с пробкой.
Результат работы, на холодном спроектированном двигателе, но не с включенными потребителями по показаниям приборки зарядка стала стабильной 14,6.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева мощность двигателя снижается до 14.3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на прогретом двигателе совершенно не опускается ниже 14,3

41: 121

Кстати включаю подсветку (кстати подсветку у меня не стоковую и берет нагрузку намного больше, пропадание на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (самая добротная Мне хватает, хватает, хорошо жарит) Зарядка минимум 13,8 по показаниям приборки.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, светом фары, ПТФ и печкой на первом рабочем положении 13.8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и подсветка. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно на АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю и не закипает и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

ИТОГО:
1. Проволока 25 квадратов, 3 метра 115р. — 345р.
2. Советы 6cTUK на 20p. — 120р.
3. Рукава 6 шт. (Пригодился только один) до 15р — 90 руб.
4.Срок действия пары АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты — всегда в наличии.
Если бы подсветка была у меня стоковая, то думаю и зарядка была бы еще выше, так как подсветка берет прилично.
В планах замена генератора на сдвоенный провод, думаю, что это не помешает.
P.S.2 всем, кто не разбирался в измерениях — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с аккумулятора. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение со всеми потерями.И не первый ток на выходе из генератора.
Измерения с батареями с не включенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом со всеми включенными потребителями на полной мощности. Этого мало? 8) По прогретому двигателю все равно не стреляли, ни разу.

42: 3419

Замеры пока делали только на непробиваемом двигателе, на это нет времени. Раньше обойтись не мог, так как мультиметр предательски умер в нужный момент.
Первое измерение, это поврежденный двигатель без включенных потребителей

42: 454


43: 961

Первое измерение.Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, он вообще у всех потребителей — подсветка в салоне и снаружи, дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, печка в третьем максимальном положении, музыка (без саба).

43: 1475


44: 1982

Второе измерение. Двигатель холодный. Все потребители включены в общем. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но окончательное решение пока не принял, как с ним лучше делать.Для начала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418


45: 506

Так он родина. А точнее — они такие, два толстых, розовых.

45: 605

Вопрос стоял в том, что если стыковать вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего размера, то может возникнуть проблема с тем, как их установить в блок. Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах, мама, как бы потерь не было.Блок нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — прокиньте три провода большего сечения, чем родные, но не очень большого размера и разгребите их на трех мамочек, в сумме получится одно сечение большего размера.

45: 1711


46: 2218

Размер мам ни на что не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть что там. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе не что иное, как внешний вид По платам сразу стало понятно, что вода время от времени падает, а это плохо.Места местами пайки окисленные и покрытые лаком с некоторыми дорожками.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что вода проникает в воду.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак рвется с ней, она окислялась и было подозрение, что она ржет. Отсек и заменил его своим проводом.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, есть более приличное.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора.Оказалось, что они подходят к общей пластине с выводами «папа» и, кстати, пустые контактные площадки просто приходят к этой пластине, уже хорошо …

48: 452


49: 959

То есть самая, контактная пластина. К нему идут оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к плате у этой пластины тонкие, как мне показалось, ножки. Как будто потерь не влезло … 8) На верхнем фото видны только центральные усы, что он тонкий, а на нижнем фото видно, что все три уса одинаковые — тонкие.

49: 1676


50: 2183

Все три уса тонкие и соединены на одной перемычке.

50: 102

Также выяснилось, что все три уса припаяны к одной общей перемычке. Джемпер мне тоже не очень понравился в разделе. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их поперечному сечению. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, я постараюсь ее увеличить.
Также обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены какие-то «папины» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд слабые. Может не все, но я бы все усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, это не повредит.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими случаями, выяснив с части Что, для начала решил помыть плату и крышки.Так как специальных средств для чистки досок у меня нет, я мыла ее обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. По тому, что он хорошо просох на батарее. Практически все смыло, правда все равно осталась окись, думаю, при высыхании образовалась. Ну пока внимание к ней не станет, тогда разберусь, но паяльник все же взял.
В первую очередь решил начать с себя, казалось бы, легкого и быстрого — с перемычек на крышке блока. Вариантов в голове появилось два, либо их полностью заменить на более толстые, либо дублировать сечение чуть большего размера и уменьшить их сопротивление.Решил ехать вторым.
Найденный в гараже медный лакированный провод с сечением чуть больше, чем у перемычек, с помощью корпуса и прохода стал придавать ему форму перемычек. Муорный Я расскажу тебе это занятие …

51: 3526


52: ​​506

Вроде нравится.

52: ​​542

Я сделал несколько прыгунов, а затем поехал параллельно своей.

52: ​​663


53: 1170

Вроде похоже, только золото

53: 1227

Я занимался с ними с семи вечера до трех часов утра.
Вот результат, ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Игровые площадки позже решили покрыть специальным лаком, чтобы не окислились, если вдруг упадет вода. Но потом, когда закончу все работы на блоке.
Далее решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание на то, что они мертвы. Может, они и в принципе достаточно уверены, но мне они совсем не нравились. На моей плате они сделаны проводами с синей и черной изоляцией, на фото хорошо видно

54: 2612


55: 506

Stock Bulk Решил заменить

55: 576

В гараже стояла одножильная, медная 2.5 кв. На фото ниже видно, насколько он толстый у обычного джемпера, да и вообще понятно, какой он тонкий, капец просто.

55: 879


56: 1386

Слева — замена. Справа — тот, который должен быть на доске.

56: 1478

После того как приготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят для новой, они маловаты. Внимательно разобравшись в месте битвы, определил, что отверстия можно безопасно просверлить, и это не создаст помех, таких как закрытие оберток.В данном случае мне пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил винт и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью винта и сверла 2,2 мм зарезервированы штатные отверстия. Потом упал первый джемпер, и все оказалось хлопком.

57: 734


58: 1241

Первая замена, результат. Отличие от сородичей заметно невооруженным глазом. Потом сделал следующее и пошло, пошло, пошло.

58: 1463


59: 1970

Бег

59: 1992

Таким образом, перемычки практически заменили

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Добавил все перемычки новые, взамен родным. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное время. Дело в том, что я решил увеличить перемычку основного питания, ту, которая соединяет вводный разъем вывода от генератора в колодку, так как мне показалось слишком тонким по отношению к сечению вводного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, перемыл точно такую ​​же перемычку, как и родную, облучил хорошо

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И поставил поверх старую. Не пропадал по всей длине, так как не считаю нужным, у меня был хороший в тех местах, где он соединяется с клеммными разъемами. Чтобы проходимость не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Сдам новый джемпер. Попал на место в пару с родным, как было.

62: 1154

Тогда я решил отсосать все ножки клемм, которые подключены к этой силовой перемычке, так как сами клеммы в принципе более-менее широкие, но их крепление к перемычке очень прочное и имеет вид тонкой ножки.Это самые маленькие ножки, усиленные в диаметре жестяной банкой, так что они не меньше диаметра, чем сами выводы. Я не тащу камеру с такого близкого приближения, вот и сфатить удалось, и получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а потом их фото уже усиленной акции.

62: 2164


63: 506

Зарегистрированные и увеличенные ножки вводного коннектора.

63: 600

На самом вводном разъеме выводов этих твистеров их три. Два проходят через плату полностью на всю свою ширину, а затем они резко сужаются, а средняя сужается на другой стороне доски и входит в изначально узкую. Я думал, что это связано с ней, но потом я плюнул и решил оставить все как есть, а вся нагрузка будет отправлена ​​на оставшихся двоих, и усилился, насколько мог.
Когда с ней закончил, возникла мысль обсосать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да вот как раз вот такая вот работа, а точнее работа со стороны, где расположены выводы предохранителей, релюшетов и косяков, нужно было сделать до того, как упали новые перемычки. А иначе они мешают, а для этого их нужно снова складывать и все такое. И я убил столько времени. Короче я немного соврал с этим делом. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилен для предотвращения первой дорожки, той, которая идет от входа и на первых выводах почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усилен дорожку от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

На этом работы с блоком пришлось приостановить, так как машина была нужна и блок нужно было поставить на место. Конечно, не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, было понятно, что все работы пошли на ум и время убитое на нем, пропало зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде, остались не ниже прежних — 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись с момента первых доработок.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну тут все понятно. После полного прогрева двигателя показания приборки упали до 14,4 8). А этого было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого тестирования приборки (после замены проводов гена-аккум + масса) были 14,3-14,4, стабильнее были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы над блоком их было чуть меньше 14.3

66: 711

Стал включать потребителей с дрожащей рукой и затекшими пальцами. 8) включил — вся моя подсветка (далеко не сток, очень сильно просадку дает), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) … 8) приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже больше, мне кажется какая печка, показания приборки поднялись до 14,1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с обогревом заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Поэтому я не беру его нагрузку в расчет, в основном она не включается.
Работа прошла не на смарте. 8) Выкатил день, по работе блока проблем не обнаружено, а приборка стала радовать другими номерами.
Я решил завершить работу над блоком, пока я закончил, так как теперь у меня есть результат полностью.
Снова снял его с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага не растаяла до меня.

68: 1728


69: 2235

Крышка с откидной крышкой.

69:59

Даже пропустил, сколько клемм у разъемов и предохранителей могло быть, хоть с наружных сторон, чтобы они тоже не окислялись, ну хоть для окисления минимизировать.

69: 385


70: 892

Залил плату лаком от души.

70: 943


71: 1450

Сарай плату на совесть, дважды. И не хватало внешней стороны всех терминалов, насколько это было возможно. Она хорошо просохла на батарее. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попадала в блок, я решил промыть торцевую половину его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок, он не станет большим препятствием при высыхании, но при этом воду в блок не пропущу.

71: 2240


72: 506

Связка встряхивается с обычным силиконовым герметиком черного цвета.

72: 647

Также решил отметить место вывода клеммы верхнего разъема блока, так как они, скорее всего, попали в блок больше всего воды. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, которые крепили с завода в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Обмотаны герметиком нижние клеммы верхнего разъема.Через них в блок попадает больше всего воды.

73: 1817

И собрал блок в единое целое.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Когда снова промазал шов, герметик для надежности.

74: 130

Поставил на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он в тепле был довольно сухим. И пока заглушка блока, я решил обзавестись заменой провода от генератора к монтажному блоку. Подготовив 5,5 метра провода ПВ-3 сечением 6 квадратов и луженой клеммы к нему, такой же, как я надел провода в первой части, диаметром на 25 квадратов.Цена за метр проволоки — 31р., Цена терминала — 20ф. А еще мне повезло, я нашел гофру автомобиля, причем даже нужного мне диаметра и не кусочков в метр, а на срезе, который мне нужен Метроге. 8) Цена одного метра гофры стояла в 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Тема там такая, что в колодку-разъем, куда входят провода от генератора, большее сечение провода не пихает. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двутавровый, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов.Решил увеличить сечение провода и в имеющийся пустой слот разъема добавить еще один, третий провод. А этим трем проводам сечением по 6 квадратов в сумме было отдано 18 квадратов общего сечения.
Я трижды сложил провод и разрезал на три одинаковых отрезка, длина каждого оказалась примерно 1,8 м, по всей длине от генератора до монтажного блока вполне хватило даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыла банкой, надела кончик, хорошо прогрела, заодно в тисках осмотрелась и от души отдала. Затем он вытащил весь ящик красной усадочной трубки красного цвета. По удобству и по фену «плюс» все-таки.

75: 1031


76: 1538

Серебедь одел и закрыл термоусадочную трубку красного цвета.Протянули все три провода с кольцами тепловых трубок через определенное расстояние так, чтобы оказались в одном жгуте

76: 1864


77: 2371

Практически готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем зачистил остальные концы проводов и припаял к ним клеммы «мама». Также изолировали свою тепловую трубку красного цвета, так что все было лучом во всех смыслах.

77: 383


78: 890

Вот так и получилось Змея Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Он прикрыл его по всей длине через равное расстояние кольцами от тепловых трубок, а на концах замкнул трубки красного цвета.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к блоку.

79: 1850

Старые провода от генератора не почистил блок. Посмотрел, там слишком много работы, чтобы вытащить из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, концы отрезать, чтобы не болтались и не путать. Продлил новый кабель по месту нахождения старого, закрепив его по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день колодка уже хорошая, поставил на место. Для профилактики нижний край крайнего края блока герметика был пропущен, чтобы после установки блока под него в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанные провода масс и плюсов АКБ. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно ищите.
Завел машину.И, честно говоря, показания на приборке абсолютно не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как обогрев заднего стекла и печки, кратковременный прыжок-отказ заметно уменьшился, чувствуется сразу. Но на остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода никак не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее снижение напряжения и уменьшение потерь произошло после замены проводов от генератора к АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.Провода массы генератора и противоположны монтажному блоку. Замена провода от генератора на блоке ощутимого увеличения на моей машине не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить бортовые треки, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. До этого руки не доходили, но я очень доволен полученным результатом.

79: 930

А вот показания снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а это для полного заряда АКБ и чтобы не закипало глаз.

79: 1346


80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Результат:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31р.)
2. Клемма луженая на провод 25 квадратов — 20 руб.
3. Терминалы «Мама», три штуки — в наличии.
4. Трубка Хемофт разных размеров И цвета были в стоке.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, прочий инструмент — всегда под рукой.
6. Рама автомобильная, диаметром 15,7мм, длинной 5,5м (на все провода ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32р.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я тоже сделал, сколько делать.

80: 1332

Начальное напряжение, когда только завел машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня от саба подзарядка) и 4 клеммы.Паяльник и изолент

81: 193


82: 700

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай потянул место пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму с АКБ. Берем сделанный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, прикрутил к болту возле лобового стекла бачка омывателя (Можно было на болт, который держит фару, и без разницы где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение выросло до 13.5 — 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккума тоненький черный провод (у меня до сих пор какая-то заводская табличка). Откручиваем этот провод от клеммы, наклеиваем на него вторую, нашу самодельную, проводку, потом стягиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, он идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод с массами (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу.Накручиваем самодельную проволоку и поверх нее заводим. Те. Все мы. Получилось два провода идущие к массе с аккумулятором. Заводской необязательно может быть удален.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «Трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Крупногабаритный как-то в парковочном генераторе.Я пробежал пару секунд и тихо. Тогда снова. Заглянул под кат — ремень целый, генератор внешне абсолютно в порядке. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, чистя наклейку. Установлен генератор ЭЛТР 5102.3771, 14В 80А. Я не буду подробно останавливаться на снятии и разборке генератора, все это подробно описано в инструкции.
Результат проверки: некоторые диоды в мосту обуглены и задымлены, подшипники люфтит, контактные кольца закрыты почти до изоляции.
Подшипники пересчитываются и меняются. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM.

90:49

Спереди:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM.

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор купил и заменил просто без проблем, а вот с контактными кольцами засада нигде нету. А если есть генераторы ВАЗ, то они на эту Этру не подходят.
Пила по каталогам и приступила к изучению предложенных колец.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца выпали, и они легко снимались с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Носим новые кольца, предварительно замазав посадочный цианакрилат, запаиваем и покрываем голые места лаком:

92: 2188


93: 506

Одеваем изоляционную шайбу:

93: 559


94: 1066

Ротор, прикрепленный к кольцам для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собрать генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменен весь крепеж на нержавеющий, все соединения тщательно заизолированы, сам генератор очищен.

96: 181
6. Диагностика работы генератора ВАЗ 2115 — замеры

У меня проблема с напряжением — ХХ выдает как норму, но реально тормозит эту скорость после отключения потребителей.

96: 512

Вот и замерзли
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

Проехав не много, примерно 5-7км. Установлена ​​машина. Включил габариты и рядом.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, то там у всех 12,7-12,8, а это нехорошо.

100: 709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т.д. на 8, 10, на 13 и вроде 15

100: 927

Приступить к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с аккумулятора, можно даже снять, чтобы случайно что-то не заблокировать.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу «мамы» папа — просто вытаскивает из генератора.
Второй вывод крутится с гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. Покрылась резинка, на фото в принципе все видно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / Контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И перекладываем генератор на двигатель снимаем ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, пост как открутить третий болт, генератор упадет, считайте! Генератор ронять нельзя, а может и не знаю, но лучше не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

Не много текстов о том, что не нужно и как я откручиваю болты.

105: 1038

Что делать не надо:

105: 1078

Снизу на генераторе есть болт / стилет, откручивать который не нужно! Можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, этой картинки нет, но я пробежался по тому месту, где она стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, чтобы снять генератор, достаточно открутить этот болт, но его нет. Этот болт стягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор на креплении генератора к блоку двигателя. Короче, даже если вы потянете за этот болт, вы тоже не снимете генератор.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Она опирается на тело и вытаскивает его любым способом. Я и двигатель пытался продать, но никак.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил болт и запихнул ногу. В остальном есть просто капец как неудобный.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во-первых, нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетка

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (только шайбы не теряю)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Щетка верхняя 12 мм

115: 1643

А тут вопрос: какая заводская длина, новые щетки? Ничего толкового в сети не нашел, а нашел только то, что минимум 5мм.Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Убрать в принципе нельзя, но я удалил, я просто был. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. На некоторых генераторах может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверить генератор

117: 1070

Проверить сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, в обмотке ротора ротор и его необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом — норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоедините к противоположным выводам дополнительные диоды. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Ошибка устройства + плохо нажата доказанная.

118: 697

119: 1204

Проверить диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер на измерение сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к выходу генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Так сделал, по идеям то же

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключаем щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обмотки генератора высотом с обрывом омметр покажет небольшое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.

120: 534


121: 1041

Вот так я не проверял сами щетки, так как там мне нужна батарейка и лампочка, а вроде как то.

121: 1206

Почистил все контакты, смог только очистить

121: 1430

1.Зачистил все контакты на генераторе
2. Зачистил крепеж генератора к блоку ДВС (как мне сказали это и есть «масса»)
3. Почистил место где прижимается крепеж генератора на блоке ДВС (как мне сказали об этом и есть «масса»)
4. Почистил контакт «Д» (провод в машине)
5. Зачистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистите клеммы на аккумуляторе

121: 2068

А теперь немного пиктока

121: 41


122: 548


123: 1055

Открытие:
Все подключил, завел машину, БК выдал показание на 14.2V
Немного покатился во дворе (метров 200, т.к. все доки на авто остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так для себя и БК показал 14,1 — 14,2V
В комплекте габариты — 14,1
Включил Мидл, и о чудо! — 13.9

123: 1570

Раньше было 13,3В — чистка контактов прошла успешно и помогла. Работа выполнялась не на пустом месте, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал, что длина моих кистей 11 и 12мм.Меня очень интересовало, какая длина у новых кистей — поэтому я не нашел. Критический минимум 5мм!

123: 2123

Фото, на котором видна небольшая опора генератора, в принципе производство мелкое.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что с натяжкой в ​​вазах не совсем все гладко. Но вы будете спокойны. У вас на борту два вольтметра — Троцкий
1 — ВДО приборка
2 — маршрутный компьютер. Они, договорившись, ставят вам + 0.Напряжение платы 2В.
А когда вы курите, он начинает танцевать с повышением напряжения. Люди пытаются разными способами его поднять.
Почему падает напряжение?
В обычном регуляторе напряжения есть схема, которая при повышении температуры снижает напряжение, но эта схема внутри регулятора в генераторе, и генератор прогревается вместе с двигателем.
Летом все нормально напряжение и ладно — не кипит акб. А зимой? — Не амбулатория, не запускалась, переоценка, заморозил акб… не спас батарею.

124: 2178

Что делают:
1. Продал диод к регулятору в разрыв.2. Купить трехуровневый регулятор> 300 руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависимость от температуры двигателя)
4. Регулятор термооптимизированный.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, так как вы не видели этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийцу 3-х регуляторов уровня.

124: 935


125: 1442

Регулятор напряжения термооптимизированный (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкция 2 сторона

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где он нанесен. На сайте производителя они противоречивы.

128: 1304


129: 1811

Базовая страница

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего писать не буду, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке лежит

130: 236


131: 743

Контроллер, термодатчик, вилка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Регулятор стандартный и термоптимизированный

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Застежки ровные совпадают

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати, голый лак хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забыл (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как 3 уровня.
3. Более грамотная зарядка аккума на морозе и в жару.
4. Максимальное напряжение при вождении автомобилей.
5. Акб прослужит дольше (спорно, но больше шансов)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в мороз для зарядки аккумулятора нужно больше напряжения, чем в теплое время. (Характеристики АКБ)

138: 873


139: 1378

График изменения напряжения от датчика температуры

139: 1477

14,7 В при -20
14,6 В при 0.
14,4В на 20.
14В на 50.
13,8В на 60.
При этом не температура двигателя, а температура вывода АКБ, что значительно лучше, чем следить за температурой корпуса генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Разрыв 2, доходность

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, генераторе тока и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и токи зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Сейчас расскажу почему, планшет нового регулятора больше, чем сток — итог крышка не встает на место до защелкивания креплений.

142: 298


143: 805

Места, где мешают

143: 839

Рядом с машиной видны результаты отзывов, которые не увенчались успехом …

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, позвонил паяльником.

144: 1570


145: 2077

Экстра пластик

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пробовал расширяться на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

перфорированная термоусадка

147: 1279


148: 1786

Может зря, надеемся не потечет (приклеить)

148: 1876


149: 2383

Вот что случилось в конце

149: 41

Все это канилер позволило защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Это совсем лучше, чем 0/3.

149: 213

После установки регулятора датчик температуры подключается к плюсовой клемме АКБ.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов. (Найдено в Интернете)

150: 976

Это картинка про ток генератора тока, посмотреть сколько ампер и на каких оборотах.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А, чтобы купить ген приара на 120а (или 125а, я хз). Все это конечно неплохо наверное, но если в том генераторе стоит регулятор старого образца выше 14-14,2В, то не увидишь! Да и при нагреве генератора и подкапотки напряжение уменьшится — температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про тонокотдач

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает нести напряжение, а часть тока начинает забирать от аккумулятора.
Но с нарастанием оборотов все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: 14В на холостом ходу ждать глупо!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

150: 189

Генератор стандартного регистратора

150: 254 150: 260


151: 767 Генератор

90А.

151: 794


152: 1301

Генератор проблем — K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже 200мА жрет вот так вот, да и сам он себе кушает! Скоро зима и тема станет более актуальной.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/10
  • /#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152: 1797

    https: // www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru / L / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152: 2014 248973

    Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумулятор и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, способы их устранения, даны инструкции по снятию, а также прилагаются видео и видеоматериалы.

    Как устроен генератор?

    Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат. Его задача — преобразовать альтернативный ток в постоянный.


    Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

    1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых закреплены подшипники. Задняя крышка снабжена выводом для подключения питания от АКБ и токовым разъемом для обмотки возбуждения.Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, и прикреплен щеточный узел.
    2. Статор. Шлаковый цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. В пазах статора уложены силовые обмотки генераторной установки, имеющие выводы для подключения к диодному мосту. К статору с помощью 4-х болтов крепятся обе крышки.
    3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу.Впереди ротора имеется шпоночная канавка, в которой крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
    4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен с щеточным узлом, что является невероятным устройством. Релейный контроллер находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
    5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок, в котором расположены девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их поместили на алюминиевую пластину в виде подковы.


    Генератор ВАЗ 2114 — устройство

    Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора имеется электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора. .

    Технические характеристики генераторного аппарата:

    • обмотка возбуждения требует регулируемого напряжения в диапазоне от 13,2 до 14,7 В;
    • генератор вырабатывает ток силой 80 А;
    • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен быть более 8 мм.

    Генератор находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, которое осуществляется за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

    Возможные неисправности: особенности и причины

    Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, возможны два типа неисправностей: механические и электрические.

    Признаком возникновения механических неисправностей является повышенный шум, который распространяется при работе генератора.Причина шума — разрушение запрессованного в крышке подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

    Уменьшает срок эксплуатации чрезмерно натянутого ВАЗ 2114. Поэтому необходимо следить за его натяжкой и состоянием. Генератор не будет работать при разрезании ремня.

    Признаки неисправности электрооборудования:

    • генератор не заряжает аккумулятор;
    • слишком низкое напряжение зарядки;
    • слишком высокое напряжение зарядки;
    • Агрегат с подогревом.

    Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящей ферме и медленно работающим джанитанам, а также по контрольной лампе, которая мигает или постоянно горит. Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

    Диагностика узла

    Развитие недостаточного заряда генераторной установки приводит к тому, что поступающее напряжение не хватает для питания всего электрооборудования.В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, так как из-за него могут сломаться предохранители, а также сжечь компоненты электросети.

    Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (автор видео — Ильдар Латыпов).

    Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

    Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

    1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить мотор.
    2. Если есть повреждение цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть сигнальная лампа.
    3. Блок питания должен прогреться примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть порядка 2500-3000 об / мин.
    4. Затем следует включить Средний свет и Магнит.
    5. Теперь нужно измерить напряжение, которое поступает на выводы АКБ. Оно должно быть около 13 В.
    6. Выключив магнитолу и погасив средний свет, повторно измерить напряжение.Оно должно возрасти до 14,7 В.

    Во время диагностики следует послушать работу ротора. Если подшипник сломался в передней крышке, будет слышен шум.

    Падение напряжения возможно по следующим причинам:

    • ослабление натяжения ремня генератора;
    • износ щеток;
    • реле-регулятор неисправности;
    • износ всей генераторной установки.

    Если генераторный узел полностью изношен, его необходимо полностью заменить.Перед тем, как менять генератор на ВАЗ 2114, следует провести диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

    Агрегат

    Если подшипник вышел из строя, это необходимо, а для этого придется его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку цилиндров двигателя на специальном кронштейне. Также есть планка для регулировки натяжения ремня.


    Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей, желательно и накидку, и клаксон;
    • торцевая головка на «15»;
    • крепление или отрезок металлической трубы.

    Возможны варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты. силовой агрегат А без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки нужно отключить минусовую клемму на АКБ во избежание короткого замыкания.

    Процедура состоит из этапов:

    1. Сначала с помощью ключа на «17» нужно ослабить натяжение ремня генератора. Для этого нужно сверху открутить гайку крепления и переместить агрегат к блоку цилиндров.
    2. Далее на выходном болте «31» нужно открутить гайку и отсоединить подающий провод, идущий к обмотке возбуждения ротора.
    3. Снизу, генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
    4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров мотора. Для этого нужно открутить два болта.
    5. Также следует открутить карьерную гайку на стартере.Если застежка подавлена, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
    6. Чтобы снять ось крепления генератора к кронштейну, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
    7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и выносную втулку.
    8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

    При демонтаже генератора через днище нужно снять защиту.

    Как устранить неисправность четырнадцатой модели ВАЗа?

    Устранение неисправностей зависит от вызвавших их причин:

    1. Если сгорел предохранитель, необходимо его заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель говорит о неисправности в цепи. Его необходимо проверить, найти точную причину и устранить.
    2. При отсутствии питания следует проверить надежность крепления отрицательных проводов.
    3. Если возникли проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если восстановить работоспособность замка не удалось, его следует полностью заменить.
    4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, предназначена контрольная лампочка.Если она захлестнет его заменить.
    5. Щетки генератора заменены на реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
    6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В этом случае размер ремня должен соответствовать натяжению, чтобы быть достаточным. Замена ремня ВАЗ 2114 генератора 8 и 16 аналогичны.
    7. При пониженном напряжении бортовой сети из-за слабого натяжения ремня натяжение необходимо отрегулировать.
    8. Если слышен гул и треск в передней крышке генератора, производится замена подшипника, так как это чаще всего является причиной шума.

    Фотогалерея

    1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

    Вывод

    Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от выявленных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не заряжается — причины в слабом натяжении или обрыве приводного ремня.

    При разрушении подшипников узел придется практически полностью разобрать. Разборка генератора потребуется при замене диодного моста.

    Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работу генераторной установки.

    В этом видео показано, как снять установку генератора ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (автор видео — Fedot580).

    Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь этот прибор имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Ни для кого не секрет, что неработающий генератор вы не оставите. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же ему не на пользу. Поэтому следует при первых признаках неисправности немедленно удалить этот узел. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно.Просто нужно выявить причину поломки.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых с этой деталью есть явные проблемы. Обычно генерирующее устройство обращает внимание на плохую зарядку аккумулятора. Как правило, водитель замечает на панели лампочку. Это позволяет быстро устранить неисправность. Но, иногда проблема проявляется в неожиданно отслужившем аккумуляторе. При этом лампа абсолютно не реагирует на пониженное напряжение в сети.В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.



    Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клеммы на работающем генераторе. При этом происходит скачок напряжения, а значит электроника автомобиля. Поэтому для проверки обычным мультиметром. Поверка выполняется в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут.Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим оборот мотора до 3000, и включаем все электроприборы: печку, стеклопакет, дальний свет.

    Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно пробой в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проведите проверку еще раз. Проверить реле регулятора можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой.После этого все устройства отключаются. И еще раз замерьте замеры. При обычном тесте показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, скорее всего проблема в реле.


    Удаление


    Перед работой поставить автомобиль на ручной тормоз, задние колеса — упоры для предотвращения коррозии. Снятие в следующем порядке:
    • Снимается клемма с АКБ, это нужно делать со всеми работами с электронными системами автомобиля;
    • Домкрат машинный, снято правое колесо;
    • Брызги откручиваются;
    • С генератора снимаем штекер разъема D;
    • После этого ключом на 10 откручиваем провод от вывода C ++.Провода удалены;
    • Ослаблен регулировочный винт генератора. Снял ремень. Винт следует полностью открутить. Демонтируем натяжную планку;
    • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
    • Вытяжной генератор;
    • Снимают скобу, для этого откручивается гайка, это делается ключом на 13. Винт вытаскивается.



    Разборка


    После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается так:
    • Подключаем фиксаторы замка, и снимаем его;
    • Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
    • Отсоедините блок проводов от регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
    • Ключом на 10 закручиваем гайку крепления провода конденсатора. Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
    • Снимите диодный мост.Для этого отверткой для круп откручиваем саморез крепления колодки. Закручиваются следующие винты, скрепляющие выводы обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
    • Сопоставляем выводы обмотки, и снимаем диодную колодку;
    • Удерживая от поворота головки газовым ключом, шестигранником откручиваем шкив;
    • Крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
    • Размечаем положение крышек относительно друг друга. Отсоедините обе половинки;
    • Снимите статор;
    • Вдавить крышку с ротором в тиски.Я выхожу из этого;
    • Осталось только при помощи съемника снять подшипник.

    Плохая зарядка на форсунке ВАЗ 2114 вызывает


    Электросистема имеет основные источники питания, среди которых достойное место занимает генератор. Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2114 отвечает за питание бортовой сети за работоспособность всех имеющихся электроприборов.

    Устройство содержит выпрямительный блок, преобразующий трехфазный переменный ток в постоянный. Благодаря этому устройству снижаются скачки на выходе из генератора, а диапазон напряжений должен быть от 13,2 до 14,7 вольт.

    Где реле зарядки ВАЗ 2114? Блок расположен в задней части генератора, под пластиковой крышкой. Устройство черного цвета, имеет две графические токопроводящие щетки.

    Проверить работоспособность регулятора

    При диагностике регулятора напряжения генератора необходимо определить, какие неисправности могут быть выявлены при осмотре (во избежание дальнейших неисправностей и эффективных профилактических мероприятий).

    Неисправности на ходу

    1. Не горит свет на панели, как и другие датчики света.
    2. Аккумулятор разряжен / заряжен, а кнопка регулятора не горит / горит.

    Поломки могут быть самыми простыми, ремень вышел из строя и ослаб, сгорело реле или износились щетки.

    Для проверки прибора потребуются следующие инструменты:

    • наборы ключей и отверток;
    • различных тестеров;
    • лампа 12 Вольт 3 Ватта;
    • провода для подключения;
    • регулирующие источники тока.

    Проверка регулятора напряжения генератора ВАЗ 2114 проводится в сборе с щеткодержателями, чтобы сразу проверить весь механизм. Внимательно осмотрите состояние щеток, их хрупкость, подвижность, длину.


    Проверить, не снимая. С помощью вольтметра замеряем показатели напряжения. Оптимальный результат 13,5 — 14,2 В. Если данные не нормальные, то велика вероятность поломки механизма.

    Перед тем, как проверить регулятор напряжения и снять его с автомобиля, необходимо убедиться, что неисправность кроется в нем, а не в других компонентах генератора. Как это проверить?

    Первый вариант теста — диагностика при работающем двигателе с помощью вольтметра

    Что делать? Запустите двигатель и проверьте свечение контрольной лампы, если она не гаснет и ярко мигает, значит в генераторе есть проблемы. Через несколько минут, когда двигатель разгонится и создаст максимальные условия для загрузки сети, подключаем счетчик, устанавливаем 3500 об / мин.Меньше 13 Вольт — аккумулятор полностью разряжен, когда больше — нужно заменить контроллер на авто.

    При прослушивании необычного шума агрегата это означает, что подшипники вышли из строя из-за слишком длинного приводного ремня. Чтобы отрегулировать его, выключите зажигание и отпустите. Прогиб при нажатии не должен быть меньше двух сантиметров.

    Второй вариант — проверить механизм на стенде.

    Перед установкой электроагрегата на подставку необходимо визуально оценить состояние щеток и контактных колец коллектора.Кольца должны быть чистыми и сухими. На выходе индикатор тока выдает не менее 13 вольт, а частота вращения ротора — 6000 мин-1. Через 10 минут работы генератора можно измерить мощность на выходе. Рабочий блок колеблется в пределах 80 А.

    Если цифра меньше нормы — нужно искать неисправности в обмотках пускателя или вентилях генератора. Если показатели не входят в допустимые значения, то меняем щеткодержатель.

    Есть три клапана с красной меткой, которые дают положительный заряд на корпусе, они находятся в одной пластине выпрямительного блока.Еще три механизма имеют отрицательный заряд, обозначенный черной меткой, подключенный к массе.

    Третий вариант — проверить исправность обмотки и диодов

    Мультиметр показывает уровень сопротивления обмотки, при наличии индикаторов неисправности может не быть (обрыв), либо они будут существенно отличаться от нормы — 4,5 Ом. Для устранения проблемы правильным решением будет замена или перемотка товара.

    Для диагностики релейного регулятора необходимо подключить регулирующий источник питания.Это контрольная лампа, на корпус электроагрегата идет минус, а на вывод — плюс. Между щетками включается измерительный прибор, при повышении напряжения до 17 вольт лампа должна перестать гореть. Когда происходит обратное (лампа горит или горит слабо), регулятор напряжения необходимо менять.

    Можно прозвонить диоды тестером; для этого поднесите датчики прибора к выводам диода. Если есть писк, следует поменять щупы, но когда этот звук не прекращается, то однозначно пробой диода.Для его устранения заменяют неисправный агрегат или весь агрегат.

    При диагностике регулятора необходимо проверить конденсатор защиты электрооборудования. Выявить неисправность можно с помощью мегомметра. Осмотрите крепление изделия. Если обрыва нет, стрелка прибора сначала резко отклонится в сторону уменьшения напряжения, а потом снова вернется. Допустимая емкость конденсатора 2,2 мкФ ± 20%.

    Как проверить неисправность регулятора, находящегося далеко от станка.Источник питания 12 В может быть использован для последовательного соединения автомобильного аккумулятора и 2 или 4 пальчиковых аккумуляторов, что даст результат 16 В. Если лампа загорится в обоих случаях и не погаснет, для второй диагностики время, значит обрыв цепи и требуется замена блока.

    Четвертый вариант — проверка регулятора выстрела


    Схема проверки регулятора напряжения после его снятия. Подключать необходимо именно так, как указано на схеме.Если все правильно подключено и лампа горит, значит, регулятор исправен, а если лампа не погасла, значит, она неисправна и требует замены.

    Чтобы избавиться от перепадов напряжения бортовой сети, можно использовать трехуровневый контроллер напряжения, который сегодня используется во многих автомобилях, но это уже другая статья и новая интересная информация.

    Модель автомобиля

    ВАЗ 2114 начали выпускать не так давно, но ей удалось зарекомендовать себя на отечественном рынке.Автомобиль взял максимальные характеристики своих предшественников ВАЗ, однако имел некоторые недостатки. Так что очень часто во время движения ему не хватает мощности. электрический ток. Проблема может заключаться в регуляторе напряжения.

    Аварийная поломка — спешим ремонтировать!

    Казалось бы, вот это — маловато напряжения. Машина ведь ездит на бензине, а не на электричестве. Однако недостаток текущей мощности приводит к тому, что увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, некоторые электрические устройства перестают работать, и в будущем их потребуется заменить.Особенно это заметно в темное время суток, когда задействовано много устройств питания.

    Первый признак отсутствия напряжения — тусклый дальний свет — для его ламп требуется большое количество ватт. В большинстве случаев оказывается, что аккумулятор плохо заряжен.


    С такой проблемой можно легко и быстро справиться, правильно зарядив. Однако иногда это не помогает. Загляните под капот — клеммы АКБ могут быть плохо зажаты или окислены.Если стояночный ток еще поддерживает постоянное напряжение на парковке, то во время движения из-за вибрации клеммы могут отключиться, размыкая цепь. Для устранения проблемы необходимо хорошенько смазать крепеж и подтянуть болты, иногда поможет только замена старых клемм на новые.

    Неисправность генератора — как определить?

    Влечет за собой большие неприятности — могут выйти из строя электроприборы, сократится время автономной работы. Таким образом, если реле регулятора напряжения выходит из строя, генератор может выдавать напряжение больше, чем требуется.Это может привести к проблемам в правильных показаниях электроприборов, а также в работе автомобильного освещения.

    Для самотестирования генератора вам понадобится тестер и помощник. Прежде всего вставьте ключ в замок зажигания и заведите машину. Индикатор заряда батареи на приборной панели должен гореть, указывая на низкий заряд или обрыв цепи. Необходимо прогреть машину до рабочей температуры и включить в ней все возможные устройства.


    Затем взять тестер и проверить напряжение на выводах АКБ.В это время ваш партнер должен держать ногу на педали газа и поддерживать 3000–3500 об / мин двигателя. Напряжение на тестере в автомобиле ВАЗ 2114 с нормально работающим генератором должно быть не менее 12–13 Вольт. Если напряжение меньше, необходимо переходить к детальному тестированию устройства. Также требуется срочный ремонт, если сила тока больше 14,7 Вольт. Это касается не только автомобиля ВАЗ 2114, но и других легковых автомобилей.

    При проверке работы генератора нужно прислушиваться к его звуку.Наличие характерного гула или шума от трения ремня свидетельствует об износе его подшипника, в этом случае необходим полный ремонт устройства. Также довольно часто это оказывается плохой контакт массы на генераторе автомобиля, ведь провод у ВАЗ 2114 расположен довольно низко. В дождливую погоду на него попадает вода, что вызывает окисление контактной клеммы.


    Другой причиной слабого напряжения может быть туго намотанный или скорее изношенный ремень генератора. В результате генератор может не совершать необходимое количество оборотов для поддержания источника питания в нормальных условиях. В этом случае его необходимо подтянуть или заменить. Работа по растяжке или замене ремня генератора не отнимает у вас много времени и не требует наличия определенных технических навыков.

    Регулятор напряжения — основа генератора

    Находится в генераторе автомобиля и отвечает за распространение. Эта часть состоит из якоря, электромагнита и переключателя.В случае его выхода из строя необходима полная замена.

    Для снятия регулятора напряжения понадобится несколько стандартных ключей и отверток. Снять этот элемент в автомобиле ВАЗ можно без демонтажа генератора. Не забудьте перед началом работы снять клеммы с АКБ. Далее откручиваем клеммы на генераторе — они под крышкой. После этого снимите защитный кожух, делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать пружинные фиксаторы, которые крепят его к генератору.


    После открутите фиксатор регулятора напряжения и потяните его вместе со щетками. Проверку регулятора напряжения производить только щетками. Длина обычных рабочих щеток должна быть не менее 4–6 мм. Для проведения функциональной проверки регулятора напряжения в домашних условиях нам понадобится аккумулятор, несколько контактных проводов и лампа на 12 вольт.

    Лампочка должна быть подключена к сети, полярность не имеет значения. Подключите отрицательный контакт аккумулятора к корпусу регулятора, а положительный — к силовым контактам на регуляторе.При правильном подключении и работе все элементы лампы должны загореться. Если этого не произошло, то необходимо заменить регулятор напряжения. Есть другой способ — сдать регулятор на проверку опытному электрику, возможно, он устранит поломку.


    Замена регулятора напряжения в автомобиле ВАЗ 2114 — довольно простая процедура. Регулятор напряжения на ВАЗ 2114 можно купить в любом автомагазине, от других моделей ВАЗ он работать не будет.На днях автовладельцы заменили штатный регулятор на трехуровневый. Его установку лучше доверить опытному специалисту, так как это требует небольших изменений в корпусе генератора, а также правильного переподключения контактных выводов к реле.

    Трехуровневый регулятор напряжения содержит усовершенствованное реле. Это делает напряжение более стабильным и качественным. Однако на заводе на ВАЗ 2114 этот регулятор еще не начали запускать в серийное производство для автомобилей.После выполнения всех ремонтных работ соберите и подключите все в обратной последовательности. На время ремонта аккумулятор рекомендуется зарядить.


    Хороший водитель должен в первую очередь регулярно, а лучше постоянно перед запуском двигателя и даже во время поездки обращать внимание на индикаторы приборной панели, ведь безопасность водителя и других участников дорожного движения зависит в первую очередь от эксплуатации автомобиля. .

    Во-вторых, вовремя замеченная проблема часто позволяет сэкономить приличную сумму денег на устранении ошибок и ремонте железного друга.

    Современные автомобили, даже отечественного производства, оснащены различными датчиками, которые при небольших изменениях в работе машины отображают данные об ошибках на приборной панели. Если аккумулятор на панели приборов горит и не гаснет после запуска автомобиля, автомобилисту следует как можно скорее установить причину, чтобы избежать больших неприятностей. На картинке ниже очень хорошо показано, где расположен этот датчик. Это обозначение имеет номер 16.

    Индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114

    Описание остальных индикаторов вы можете найти.

    Индикатор может указывать на неисправности системы по-разному:

    1. Датчик постоянно включен.
    2. Периодически загорается во время движения.
    3. Тусклый индикатор зарядки аккумулятора. В этом случае свет иногда можно увидеть только в темноте.

    Причины выхода из строя

    На самом деле причин, по которым горит аккум на панели приборов ВАЗ 2114, несколько:

    • перегоревший предохранитель;
    • Неисправен диодный мост
    • ;
    • разрывов в реле генератора;
    • разрыв ремня генератора;
    • короткое замыкание в проводах;
    • Сам генератор
    • ;
    • может проскальзывать вентиляторный ремень;
    • Недостаточно электролита в аккумуляторе.

    Как видите, причин очень много и сразу понять их довольно сложно, особенно неопытному водителю. Большинство проблем связано с генератором, но сначала нужно устранить другие проблемы.

    Очень быстро раскрыть «секрет», почему не гаснет лампочка зарядки аккумулятора, могут специалисты любого технического автомобильного центра, но это дополнительные, а иногда и немалые затраты.

    Как найти неисправность

    В первую очередь нужно проверить зарядку аккумулятора, а также массу (контакты).Возможно дело в простом окислении проводов или клемм. Но в частых случаях лампа аккумуляторной батареи горит при неисправности генератора или его частей.

    Автомобильный генератор предназначен для измерения механической мощности вращения коленчатого вала и преобразования ее в электрическую. Помогает заряжать аккумуляторный прибор, а также «питать» всех потребителей энергии в автомобиле: диагностическую систему, систему зажигания, панельный (бортовой) компьютер. Слабый заряд АКБ ВАЗ 2114, в подавляющем большинстве, а именно неисправность генератора или его узлов.

    Есть у этого и минусы: полностью разряжена аккум аккум и, как следствие, остановка на трассе. Заменил аккумулятор устройства и поехал дальше. Но если уровень выходной мощности выше заявленного, то в этом случае может выйти из строя вся электросистема машины. И тогда стоимость ремонта значительно возрастает. Но все это можно предвидеть, когда постоянно горит лампа батареи.

    Возможна замена всего генератора целиком, но дешевле заменить некоторые его компоненты.Но прежде чем вдаваться в подробности, нужно проверить предохранители и сам блок. Если в нем обнаружена проблема, то его необходимо заменить.

    Проверка генератора

    Без посторонней помощи не обойтись. Просим друга сесть за руль, завести двигатель и педалью газа поднять акселератор до уровня 3000-3500. При этом должен быть включен дальний свет фар, обогреватель стекла заднего стекла + печка. Тестером проверяем аккумулятор и подаваемое напряжение, которое должно быть около 13.2-13,6 вольт. Если цифры ниже, то причина — обрыв или короткое замыкание обмоток генератора или их окисление. Если в этом случае выключить свет и других потребителей, то уровень заряда по напряжению должен вернуться к значениям, указанным выше. Тем не менее, ремень генератора может быть слабо натянут, диодный мост окислен или щетки генератора устарели. При замене щеток не забывайте об их держателях.

    Если виноваты окисленные провода, контактные кольца, то чистим или протираем обычным бензином.Натянутый ремень подтягивается, а порванный заменяется. Вместо вышедших из строя выпрямительных блоков и регулятора напряжения мы ставим новые детали тех же марок и параметров. Об износе подшипника генератора свидетельствует повышенный гул при его работе. Дешевле просто заменить такой подшипник. Про неисправный диодный мост говорят оплавленные его компоненты.

    Из этой статьи видно, что есть масса причин, по которым значок аккумулятора на ВАЗ 2114 может тускло мигать или постоянно гореть, но в основном они заключены в генераторе.Вы можете попробовать обнаружить проблему самостоятельно. Если позволяют средства, то недолго думая просто поменять генератор в сборе. Стоимость его варьируется в районе 3000 рублей. Если вы не уверены в точном «диагнозе», то для определения поломки советую обратиться в хороший центр ремонта и диагностики авто.

    Можно идти к мастерам в гаражи или авторынки, но только после реальных отзывов и рекомендаций по компетентности таких работников. В этом случае вы потеряете деньги на разборе и сэкономите на том, что вам придется менять только отдельные детали, а не агрегат в целом.

    И помните, что значок горящей батареи на приборной панели требует от вас предельного внимания и ранней диагностики.

    Контрольные проверки генератора

    7.3.4. Контрольные проверки генератора

    Проверка генератора на стенде

    Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверенного генератора щетки кольца должны быть хорошо притерты чистыми контактными кольцами коллектора, а.


    Рис. 7.7. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумулятор


    Установите генератор на подставку и выполните подключения, как показано на рис. 7.7. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе из генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин.-1. Дать генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем измерить обратный ток. Исправный генератор должен иметь его не менее 80 А.

    Если измеряемая величина подаваемого тока намного меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей для определения места неисправности.

    Напряжение на выходе из генератора проверено при частоте вращения ротора 5000 мин.-1. 4 реостатом установите ток возврата 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2-14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ± 10) ° С.

    Если натяжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором натяжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение в норме, значит, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. И если напряжение по-прежнему не укладывается в указанные выше пределы, то следует проверить обмотки и вентили генератора.

    Проверка генератора Электронный осциллограф

    Осциллограф позволяет в виде кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.


    Рис. 7.8. Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 — переключатель; 2 — генератор; 3 — вольтметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — переключатель; 7 — аккумулятор


    Для проверки соберите схему по рис.7.8. Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от клеммы D + регулятор напряжения и примите меры, чтобы конец отключенного провода не замыкался с массой генератора. + регулятор присоедините провод от аккумуляторной батареи через переключатель 1 к клемме D. Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

    Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин.-1. Выключателем 6 отсоединяют аккумуляторную батарею от клеммы B + генератора и реостатом 4 устанавливают ток возврата 10 А.


    Рис. 7.9. Форма кривой напряжения выпрямленного генератора: I \ генератор исправен; II \ ворота пробиты; III \ обрыв в цепи затвора (обмотка статора)


    Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B + генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубьями (рис.7.9, I). Если происходит обрыв обмотки статора либо обрыв, либо короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 7.9, II и III).

    Рис. 7.6. Схема соединений системы генератора: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 — выключатель зажигания


    Проверив форму кривой напряжения на клемме B + генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверьте напряжение на клемме D генератора при отсоединенном проводе от клеммы D + регулятора напряжения.Вилка D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. Рис. 7.6), питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Кривая натяжения здесь тоже должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

    Проверка обмотки возбуждения ротора

    Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор натяжения вместе с щеткодержателем.Зачистив при необходимости шлифовальные контактные кольца кожи, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с грузом.

    Проверка статора

    Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

    Прежде всего проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли его витки на «массе».

    Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.

    Наконец, после разборки генератора необходимо специальным дефектоскопом проверить, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

    Проверка вентилей выпрямительного блока

    Исправный затвор пропускает ток только в одном направлении.Неисправный — может или вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

    В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя следует полностью заменить выпрямительный блок.


    Рис. 7.10. Схемы для проверки вентилей выпрямителя: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа; 3 — генератор; Я проверяю одновременно «положительные» и «отрицательные» вентили; II \ проверка «положительных» вентилей; III \ проверка «отрицательных» вентилей


    Замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.Также отсоединен провод от вывода регулятора напряжения D +. Проверить можно омметром или при помощи лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7.10.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    С целью облегчения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на плюсовом корпусе выпрямленного напряжения. Эти положительные вентили и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выводу «B +» генератора.Остальные три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на минусовом корпусе выпрямленное напряжение. Они вдавлены в другую пластину выпрямительного блока, подключенного к массе.

    Сначала проверьте, нет ли короткого замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» затворах. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоединяют к зажиму B + генератора, а «минус» — к корпусу генератора (рис. 7.10, I). Если лампа горит, значит, «отрицательный» и «положительный» затворы имеют короткое замыкание.Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» плюсовых выводах батареи через лампу подключите к генератору B + зажим, а «минус» — к одному из фазных выводов обмотки статора (рис. 7.10, II). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «плюсовых» вентилей. Замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, подключив батарею «плюс» через лампу к одному из фазных выводов обмотки статора, а «минус» — к корпусу генератора (рис. 7.10, III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях.Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть также следствием короткого замыкания витков обмотки статора на корпусе генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем замыкание ворот.

    Обрыв вентилей без разборки генератора может быть обнаружен либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде на значительном снижении (на 20–30%) величины заданного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то обрыв вентилей является причиной уменьшения подаваемого тока.

    Проверка дополнительных диодов


    Рис. 7.11. Схема проверки дополнительных диодов: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа; 3 — аккумулятор


    Замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, представленной на рис. 7.11. Как и для проверки вентилей выпрямительного блока, одновременно необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D +». регулятора напряжения.

    «Плюс» батареи присоединяют через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выводу генератора «Д», а «минус» — к одному из фазных выводов обмотки статора.

    Если лампа загорается, значит в каком-то из дополнительных диодов произошло короткое замыкание. Обнаружить поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод в отдельности.

    Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить на осциллографе по искажению кривой напряжения на клемме «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на клемме «D» со средней частотой вращение ротора генератора.

    Проверка регулятора напряжения

    Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

    Чек на автомобиль

    Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 в классе точности не хуже 1,0.

    Через 15 мин. работу двигателя на средних оборотах при включенных фарах измерьте напряжение между клеммой В + и массой генератора. Напряжение должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

    В случае, если наблюдается систематическая недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

    Проверка снятого регулятора


    Фиг.7.12. Схема для проверки регулятора напряжения: 1 — контрольная лампа; 2 — вывод на «массу» регулятора напряжения; 3 — вывод «ДФ» регулятора напряжения; 4 — регулятор напряжения; 5 — вывод «D +» регулятора напряжения; А — к блоку питания


    Регулятор в сборе со снятым с генератора щеткодержателем проверяют по схеме, представленной на рис. 7.12.

    Между щетками включить лампу на 1-3 Вт, 12 В.К выводам D + и «массе» регулятора подключите питание сначала 12 в, а затем 15-16 В.

    Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — погаснуть.

    Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе поломка, а если не горит в обоих случаях, то либо в регуляторе имеется обрыв, либо отсутствие контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнюю можно проверить, прикрепив провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D + и регулятора напряжения DF.

    Проверка конденсатора

    Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

    Обнаружено повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

    Примерно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм).Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должен отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно возвращаться обратно.

    Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ± 20%.

    .