25Май

Замена сальника коленчатого вала: Как правильно заменить сальник коленчатого вала

25 Май 2023 alexxlab Комментировать

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

В автомобиле имеется два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Проще снимается передней сальник, с задним немного больше придётся повозится – снимать маховик, потом держатель сальника и только после этого его выбивать и заменять на новый. Мало кто решается на замену сальника сзади  – процесс довольно трудоемкий, требует определенных навыков. В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленчатого вала и достать сальник из крышки масляного насоса.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвёртки, различного рода ключи, накидные головки, вороток, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Месторасположение переднего сальника

Он находится за шкивом коленвала, а данный шкив спрятан за шкивом генератора (указан красной стрелкой).Ооба шкива крепятся за счёт одного большого и длинного болта, держащего их в центре.

После выкручивания данного болта и снятия обоих шкивов, вы с легкостью увидите сальник. На маленькой фотографии чуть ниже он указан стрелкой.

Когда необходимо менять сальник? 

Основная и единственная причина замены – сальник потёк. Давайте разберем, почему таоке происходит:

  • сальник попросту порвался;
  • в силу времени резина приходит в негодность и начинает трескаться;
  • выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее случается редко, но все же имейте в виду, в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания он сильно деформируется об шкивы и повторной установки подлежать не будет. Происходит вдавливание из-за избыточного давления в системе смазки. Следите внимательно за лампой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль со светящейся лампочкой (обозначена на нижнем фото), вероятно она сигнализирует об избыточном либо недостаточном давлении в системе смазки.

Примечание!
Распознать течь именно переднего сальника не легко, придётся обследовать на ощупь, особенно в месте расположения сальника.   Возьмите фонарик, заведите автомобиль и смотрите в место нахождения сальника, нет ли следов подтёков. Как правило, изношенный сальник даёт течь масла во время работы двигателя, главное хорошо присмотреться и заметить неполадку. 

Примечание!
Перед заменой сальника, убедитесь, что проблема именно в нём, а не вызвана системой вентиляции картерных газов. Просто данная система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Подробнее ознакомиться с данной тематикой рекомендуем в статье: «Очистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

В начале необходимо снять ремень ГРМ со шкивов  (инструкцию ищите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя небольшими отвёртками аккуратно поддеть зубчатый шкив коленвала (фото 1). Позади вы обнаружите сальник, достаточно подковырнуть его отвёрткой вынуть из посадочного места (фото 3). Однако на коленвале стоит металлическая шпонка (фото 2, указана стрелкой). Желательно отвёрткой аккуратно подденьте и снимите её, либо следите, чтобы она не упала и не потерялась.   Шпонка удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, поэтому в случае утери идите в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное –  смазать сальник моторным маслом, залитым в двигатель автомобиля на данный момент. Смазывать требуется не весь сальник, а лишь рабочую кромку –  место, где сальник на вал садится. Затем берётся небольшой отрезок трубы или накидная головка подходящего диаметра и с их помощью сальник запрессовывается во внутрь (фото 4). После установки заправьте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли установилась деталь.

Примечание!
Во время установки не ошибитесь со стороной, иначе сальник даст течь. У сальника есть передняя с пружинкой, указанной буквой Б, и задняя. Передний он должен заправляться внутрь, а задняя направлена наружу.

2. После проделанной работы, оденьте шкивы на места, шпонки, ремень ГРМ тоже поставьте.  Отрегулируйте натяжение ремня с помощью натяжного ролика и заводите автомобиль. Первым делом обратите внимание на место, где вы ставили сальник – не должно быть протечек. Добавьте масла в автомобильный двигатель до отметки MAX, поездите некоторое время, оцените не уходит ли масло довольно быстро. Нет? Значит сальник установлен верно и через него ничего не подтекает.

Примечание!
Если после замены сальника течь не прекратится, то либо он был неверно установлен, либо проблема в системе смазки, т.к. в ней большее давление.

Дополнительный видеоролик

Мы прикрепили видеоматериал по теме сегодняшней публикации, рекомендуем ознакомиться:

Замена сальников коленвала на ВАЗ-2110: 8 клапанов, фото

Любая течь масла из узлов автомобиля – это серьёзный способ для беспокойства. Обнаружив масляные пятна под машиной, нужно немедленно выяснить причину их возникновения. Наиболее часто у ВАЗ-2110 встречаются протечки масла из-за некачественной или выработанной прокладки корпуса картера или масляного фильтра. Эти проблемы не являются серьёзными, а устранить их можно достаточно легко.

А вот если пятна масла обнаружились под капотом – всё может быть значительно серьёзнее. Как правило, это показывает на выход из строя сальников коленвала. Замена этих деталей представляет собой более сложный процесс, чем замена прокладок поддона или корпусов.

Содержание

  • 1 Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110
    • 1.1 Кромки манжет
  • 2 Для чего нужно менять сальники коленвала
    • 2.1 Последствия
  • 3 Необходимый инструмент
    • 3.1 Артикулы
    • 3.2 Алгоритм замены
      • 3.2.1 Задний сальник
  • 4 Выводы

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

  1. Проверить на засоры систему подачи масла.
  2. Масляный фильтр.
  3. Шланги на предмет их целостности.
  4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Для чего нужно менять сальники коленвала

Потеки масла на дождевике также могут свидетельствовать об износе сальника коленвала.

Замена деталей, которые отработали свой срок, и не выполняют необходимых функций, позволяют избежать выхода из строя других деталей, что продлевает общий срок эксплуатации автомобиля.

Замена сальников коленвала не зависит от времени эксплуатации или общего пробега. Это зависит от:

  1. Условий эксплуатации.
  2. Возраста автомобиля.
  3. Стиля вождения.
  4. Периодов обслуживания и профилактики двигателя.

Сальники можно менять своевременно, если на их поверхности видны трещины, а резина теряет эластичность. Такие меры позволят значительно продлить ресурс мотора.

Последствия

Изношенный сальник больше не способен удерживать масло, которое начинает выходить наружу и оседать на поверхностях.

Если вовремя не менять сальники, это может привести к следующим последствиям:

  1. Значительно повысится расход масла.
  2. Под капотом начнёт собираться грязь, которая может привести к нестабильной работе мотора.
  3. Резиновые детали под капотом, на которые попадёт масло, начнут разрушаться.
  4. Если масло будет попадать на клеммы аккумулятора, это нарушит контакты, соответственно, возникнут проблемы с заводкой автомобиля.

Да и сальник может просто неожиданно разрушиться, что в дальней дороге может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент

Для того чтобы поменять сальники, нужно подготовить следующий комплект инструментов:

  1. Набор ключей или головок. Среди них обязательно должны быть ключи на 10, 13 и 19.
  2. Несколько отвёрток.
  3. Плоскогубцы.
  4. Подготовить специальную ёмкость для слива масла. Её можно сделать из пластиковой канистры, которая разрезается на две части. Подойдут и разрезанные пятилитровые бутылки от воды.
  5. Новые сальники.

Сальник коленвала передний.

Сальник коленвала задний.

Артикулы

Что касается новых сальников, то лучше менять сразу передний и задний. Они ещё называются большой и малый.

  • Наиболее популярны детали от АвтоВАЗ, с артикулами 21080100516000 и 21081005034.
  • Более качественным является комплект сальников от фирмы ESPRA, имеющий каталожный номер E07418. Зарубежный производитель стоит в два раза быстрее. 

Комплект фирменных сальников ESPRA.

Алгоритм замены

Для того чтобы заменить деталь, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. В первую очередь нужно слить масло с двигателя. Для этого понадобится пустая ёмкость не менее четырёх литров.
  2. Далее снимается передняя крышка ремня ГРМ.

    Отворачивает два болта по бокам крышки.

    Выкручиваем один болт по центру крышки.

    Снимаем крышку ГРМ.

  3. Нужно поднять правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снять переднее колесо.

    Поддомкрачиваем передок и снимаем колесо.

  4. Распредвал нужно провернуть по часовой стрелке за болт. Нужно совместить метки на шкивах.

    Совмещаем метку на шкиве с установочным усиком на крышке.

  5. Коленчатый вал нужно обязательно зафиксировать.

    Можно зафиксировать коленвал отверткой…

    …или застопорить шкив распредвала.

  6. Снимается приводной шкив генератора.

    Сначала под капотом ослабляем натяжение ремня генератора, затем через арку колеса накидным ключом на 17 откручиваем болт и снимаем шкив.

  7. Далее нужно снять ремень ГРМ. Для этого натяжной ролик нужно повернуть, чтобы ремень был в самом ослабленном положении.

    Ослабляем ролик и скидываем ремень ГРМ.

  8. Снимается зубчатый шкив. Для этого используются две отвёртки.

    Обычно шкив легко снимается.

    Но может понадобится съемник.

Только после этого можно извлечь старый сальник. Для этого тоже нужно использовать отвёртку.

Под шкивом видим масло и старый сальник.

Вытаскиваем изношенный сальник и очищаем поверхности.

Перед тем, как установить новый сальник, нужно смазать его кромку машинным маслом. Только после этого он запрессовывается.

Если зубчатый шкив приржавел «наглухо» и съемника под рукой нет, смотрим видео о том, как снять шестерню третьим способом:

Задний сальник

Поменять задний сальник коленвала достаточно сложно, так как он запрессован в крышку.

Кроме того, для его замены понадобится снимать дополнительные узлы и детали. Если автовладельцу ВАЗ-2110 уже приходилось менять различные сальники, то он точно справится с этой задачей. Неопытный автолюбитель может попросить помочь знакомого, которому приходилось выполнять подобные работы.

Процедура происходит следующим образом:

  1. Нужно слить масло с коробки передач.

    Ключом на 17 отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость, по окончании пробку ставим на место.

  2. Снимается колесо. Именно по этой причине и рекомендуется менять сразу два сальника, чтобы избежать лишних манипуляций по разборке.
  3. Выводится наружу ШРУС.

    Чтобы отвести привод, нужно открутить болты крепления шаровой опоры.

  4. Достаётся приводной вал вместе со ШРУСом.

    Выталкиваем шарнир с помощью монтажной лопатки.

  5. Снимается коробка передач. Перед этим нужно отсоединить тягу привода.

    Откручиваем реактивную тягу.

    Снимаем крышку картера сцепления.

    Выворачиваем болты крепления коробки.

    Вдвоем отводим в сторону коробку передач.

  6. Теперь нужно снять маховик.

    Перед снятием маховика ставим метки.

  7. Сняв маховик, видим сальник.

    Вид на сальник.

  8. Вынимается старый сальник с помощью отвёртки.

    Очищаем посадочное место от грязи и устанавливаем новый сальник.

Далее нужно смазать маслом и установить новый сальник коленвала. Происходит сборка в обратной последовательности.

Бывает, что старый сальник не получается вытащить отверткой, тогда на помощь придут саморезы. Более подробнее показано на видео:

Выводы

Процедура замены сальников – это сложная процедура, но сделав её один раз, в дальнейшем трудностей в ремонте не возникнет.

Замена сальника коленчатого вала на двухтактном велосипеде — Экстремальные виды спорта WannaBes

  • 2-тактный /
  • сальник коленчатого вала /
  • ремонт внедорожных велосипедов /
  • Велосипед эндуро /
  • сальник

Ваш двухтактный двигатель курит немного больше, чем должен?

Загрязненная пробка? Масло на вашем маятнике?

Скорее всего, ваш сальник коленчатого вала находится на последнем издыхании и нуждается в замене. Не волнуйтесь, мы можем рассказать вам, как это сделать! (Мы даже сняли видео!)

Инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы, по большей части довольно стандартны. Динамометрический ключ, набор плоскогубцев, отвертки с плоской головкой нескольких размеров, накидные гаечные ключи, биты Torx (и отвертка), чертилка, шестигранные ключи, ломающий стержень, головки с трещоткой и удлинителями, набор клещей для сцепления и безотказный или резиновый молоток дополняют стандартный набор. Мы используем инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro, который работает лучше, чем заталкивание отвертки, чтобы остановить движение, и большой кусок медной трубы в качестве отвертки для уплотнения. Также в вашем списке должно быть немного синего локтита и силиконовой прокладки, а также лезвие бритвы, чтобы удалить застрявшую старую прокладку.

Список деталей для этой работы немного короче, чем список инструментов — Прокладка крышки сцепления, сальник коленчатого вала, уплотнительное кольцо за сальником коленчатого вала, металлическое кольцо (опционально, но вы также можете заменить его во время работы). там), и стопорная шайба для блока сцепления.

Процесс разборки начинается со снятия расширительного бачка, рычага кикстартера и тормозного рычага.

После этого можно слить масло и охлаждающую жидкость, что позволит снять боковую крышку силового клапана и шланги охлаждающей жидкости, водяной насос и все болты, крепящие внутреннюю крышку сцепления.

Перед снятием основной крышки необходимо снять соединительный рычаг силового клапана. Он удерживается небольшим зажимом, который захочет переместиться либо в область сцепления, либо, что еще хуже, в ту трещину в полу гаража, которую вы собираетесь заделать. Мы ограничиваем вероятность этого, подкладывая тряпку или бумажное полотенце, чтобы закрыть отверстие в муфте. Аккуратно подденьте его маленькой плоской отверткой, поверните его и вытащите оттуда, чтобы удалить. Затем сам рычаг легко вынуть из шарового гнезда с помощью отвертки большего размера и небольшого усилия. Оттуда крышка должна просто подняться.

Затем снимите гайку с конца коленчатого вала. Вот где в игру вступает инструмент для заклинивания зубчатых колес Motion Pro. Поместите его между зубьями шестерни , что позволит вам снять гайку с левой резьбой на коленчатом валу. За гайкой будет стопорная шайба, так что следите за ней.

Скорее всего, вы обнаружите, что блок сцепления мешает снятию шестерни на конце коленчатого вала, так что вы догадались… Снимите блок сцепления.

Начните с болтов диска сцепления, работая по схеме звезды, чтобы избежать какого-либо странного натяжения пакета. В мире уже достаточно странного напряжения, не добавляйте его сюда.

Сняв болты, вы сможете снять всю стопку сразу. Если выжимной подшипник и стержень не вышли вместе с дисками сцепления, вытащите и их.

Затем необходимо снять гайку сцепления и стопорную шайбу, что позволит корзине сцепления отдохнуть от крепления к велосипеду. Язычки стопорной шайбы за гайкой муфты необходимо будет отогнуть назад, чтобы снять гайку, и чрезвычайно важно не оказывать бокового давления на выступы, поэтому будьте осторожны с тем, где вы применяете давление, чтобы согнуть язычки. Слишком большое давление в неправильном направлении, и это будет еще одна поездка в дилерский центр для замены ступицы сцепления. Мы вообще избегаем насестов, отгибая язычки назад с помощью отвертки и американской изобретательности… АКА безударного молотка.

Поскольку гайка будет вращаться вместе с корзиной сцепления, вам нужно будет заклинить корзину на месте с помощью плоскогубцев. Чтобы не повредить алюминий, мы оборачиваем концы наших клещей для сцепления синими салфетками, прежде чем вставлять инструмент в канавки. Затем плоскогубцы упираются в подножку, создавая рычаг, необходимый для снятия гайки и шайбы позади нее.

Когда гайка снята, ступица выскользнет, ​​а вместе с ней придет и распорная шайба, за которой нужно обязательно следить. Затем корзина должна выскользнуть, открывая подшипник, который может остаться на валу, так как он не будет мешать.

Когда все это удалено, вы можете снять шестерню на конце коленчатого вала, и, наконец, мы приступаем к мясу и картошке работы… сальник коленчатого вала.

Когда мы делаем эту работу, у нас под рукой есть сменный хомут, поэтому мы используем плоскогубцы, чтобы снять его. Если у вас нет замены, вам предстоит непростая задача — попытаться захватить металлическую часть, покрытую маслом, кончиками пальцев, чтобы не повредить ошейник.

Мы заменяем ошейник, потому что есть вероятность, что на нем будут какие-то задиры, а поскольку его все равно придется снимать, почему бы не поставить новый?

Далее нужно снять саму пломбу. Вы можете использовать инструмент для удаления уплотнения, или, если у вас нет под рукой, отвертка с плоской головкой также может быть вариантом. В любом случае, позаботьтесь о том, чтобы не давить на сам коленчатый вал, так как вы можете поцарапать поверхность.

С помощью палочки или другого остроконечного инструмента последним шагом перед повторной сборкой является извлечение резинового уплотнительного кольца, следя за тем, чтобы не поцарапать поверхность, что сделает невозможным правильное выполнение сменным уплотнением своей работы.

Далее все в основном происходит в обратном порядке, начиная с осторожной повторной установки нового уплотнительного кольца, чтобы не порезать его и не снизить его функциональность.

На резиновые детали сальника коленчатого вала наносим немного масла, чтобы убедиться, что они хорошо смазаны. Мы помещаем его вручную как можно плотнее и ровнее, а затем используем кусок медной трубы и наш надежный молоток, чтобы забить его на место.

После того, как он будет на месте, кольцо и шестерню можно снова надеть на коленчатый вал, а затем почти настало время вернуть на место биты сцепления.

Сейчас самое время убедиться, кусочки прокладки, оставшиеся на двигателе и крышке. Вы могли бы быть как мы и не забыть сделать это после собрать сцепление обратно, но это немного больше работы, и мы не рекомендуем это делать. Используйте скребок для прокладок или лезвие бритвы, чтобы удалить все зацепки со старой прокладки, следя за тем, чтобы не оставить никаких кусочков внутри области сцепления.

При замене корзины убедитесь, что шестерня, которая соединяется с кикстартером, и шестерня с коленчатым валом выровнены, то есть если вы хотите, чтобы мотоцикл завелся, а затем поехал. После этого встанут проставочная шайба и ступица сцепления, а затем новая стопорная шайба.

Новая стопорная шайба будет иметь изогнутый язычок, который совпадет с прорезью на ступице, поэтому убедитесь, что он совпал, прежде чем добавлять гайку и затягивать ее в соответствии с указанными характеристиками. В данном случае это 100 морских миль или около 74 футо-фунтов. Вам, конечно, нужно будет использовать плоскогубцы, завернутые в магазинное полотенце, чтобы сделать это.

После того, как все затянуто правильно, пришло время отогнуть два стопорных выступа на шайбе. Еще раз, очень важно не оказывать слишком сильного бокового давления на отверстия для болтов или выступы. Мы используем большое количество синих магазинных полотенец, чтобы уменьшить давление, и приподнимаем язычки отверткой ровно настолько, чтобы мы могли ухватиться за язычки плоскогубцами, чтобы закончить работу.

Соберите остальную часть сцепления, постаравшись вернуть комплект сцепления на место, как вы его нашли, и затяните болты в соответствии со спецификацией.

Замените стопорную шайбу и добавьте немного синего локтита на резьбу коленчатого вала, прежде чем навинтить гайку и затянуть ее с правильным моментом затяжки, который в данном случае составляет 150 ньютон-метров или 111 фут-фунтов.

Если вы уже очистили сопрягаемые поверхности велосипеда и крышки, добавьте новую прокладку и замените крышку и водяной насос.

Вставьте соединительный рычаг силового клапана на место и закройте отверстие вашим надежным синим хозяйственным полотенцем, прежде чем прикреплять зажим. Последнее, что вы хотите сделать на этом этапе, — это разобрать все это, чтобы восстановить клип.

Замените трубопровод охлаждающей жидкости, кикстартер и рычаг тормоза, а затем пришло время заменить жидкости. Последний шаг — заменить выхлопные трубы, которые вы сняли на первом этапе, а затем совершить несколько праздничных поездок на заднем колесе по вашему району или, если вам нравятся ваши соседи, загрузите и покатайтесь по синглтреку.

Кьельд Линдстед