Замена пружин передней подвески, параметры пружин, порядок замены

Амортизационная система автомобиля имеет важное значение для комфортного передвижения. Она обеспечивает плавность хода и успешно гасит неровности дорожного покрытия. Качество работы подвески во многом зависит от состояния пружин. Малейший износ элементов может доставить владельцу немало хлопот. Поэтому рекомендуется проводить своевременную диагностику и замену старых деталей.

Легковые автомобили марки ВАЗ оснащаются независимой двухрычажной подвеской в передней части, где ключевую роль играют пружины. Знаменитая «семерка» также нуждается в периодическом обслуживании подвижных частей. О технической диагностике и ремонте передней подвески для модели ВАЗ-2107 пойдет дальнейший разговор.

Содержание

1. Проблемы с передними пружинами
2. Причины поломки передних пружин подвески
3. Признаки замены пружин
4. Крен машины на одну сторону
5. Посторонние шумы в подвеске
6. Усталость металла
7. На что обращать внимание при выборе
8. Длина
9. Жесткость
10. Параметры витков
11. Типы
12. Основные виды и рейтинг пружин подвески
13. LESJOFORS
14. KILEN
15. LEMFORDER
16. CS GERMANY
17. KONI
18. BOGE
19. EIBACH
20. SS20
21. K&F
22. TEVEMA
23. СИРИУС
24. ФОБОС
25. АСОМИ
26. ТЕХНОРЕССОР
27. Замена передних пружин
28. Как снять старые пружины
29. Как установить новые
30. Советы по установке
31. Видео как поменять пружины своими руками без стяжек
32. Модернизация пружин
33. Укороченные пружины
34. Видео: обрезание пружин на классике
35. Проставки под пружины
36. Видео: порядок работы
37. Вывод

Проблемы с передними пружинами

Пружины на ВАЗ на передней подвеске расположены в лицевой части автомобиля по бокам от моторного отсека. Их главная задача – «впитывание» изъянов дороги. При длительной эксплуатации детали неизбежно изнашиваются и требуют немедленного вмешательства автомеханика. На скорую поломку указывает нетипичное поведение легковушки. Если кузов машины значительно проседает по сравнению с начальным состоянием авто – это верный признак износа. Беда не приходит одна, поэтому в результате крена кузова всплывают сопутствующие неприятности:

• Резкое сокращение дорожного просвета

 

• Повышенный износ покрышек

• Быстрый выход из строя остальных элементов подвески
• Глушитель и карданный вал периодически цепляются за дорожное покрытие
• Кузов интенсивно раскачивается в движении

Причины поломки передних пружин подвески

Гарантийный период службы для стандартных элементов подвески составляет 5 лет. Однако реальные условия эксплуатации сильно отличаются от идеальных заводских испытаний. Причина тому – плачевное состояние отечественных дорог и частые переходы на разные дорожные покрытия.

Поэтому профессиональные водители советуют менять комплектующие как минимум 1 раз в 3 года или после 30 000 км пройденного пути.

Поломка передней подвески возникает по нескольким главным причинам:

• Несвоевременная диагностика и замена расходников
• Бракованная деталь
• Передвижение по некачественной дороге

При выявлении первых «симптомов» болезни лучше сразу же ликвидировать проблему. Постоянное откладывание ремонта может привести к поломке остальных элементов автомобиля, что выльется для автовладельца в солидную сумму.

Признаки замены пружин

На неполадки в работе передних пружин указывают 3 основных признака. Наличие любого из них или комбинация из нескольких говорят об одном – с автомобилем не все в порядке.

Крен машины на одну сторону

Чтобы проверить автомобиль на наличие данного дефекта, достаточно расположить транспорт на ровной поверхности без дополнительного груза внутри. Неестественный перекос машины мгновенно бросается в глаза. Если кузов сильно «ложится» на левый или правый бок – требуется замена передних пружин на ВАЗ 2107. Аналогичная ситуация касается чрезмерного уклона на переднюю или заднюю ось.

Но однозначно винить только их не стоит, и вот почему. Особенности конструкции подвески автомобилей ВАЗ от «копейки» до «семерки» предусматривают посадочную деталь в верхней части пружины (в народе он носит прозвище «стакан»). Он выполняет роль верхнего упора. В процессе длительной эксплуатации транспортного средства стакан имеет свойство «проваливаться». Внешне кузов получает крен на одну из сторон. Диагностировать причину неполадки можно только при снятии резиновой подушки и стакана. Обычно провал стакана приходится на передние пружины, а особенно часто – на левое колесо.

Посторонние шумы в подвеске

О поломке могут сигнализировать посторонние звуки, источник которых находится в области подвески. Это может быть очевидный грохот или лязганье, а также едва различимый стук или скрежет. Шумы возникают при движении автомобиля по неровным участкам дороги. Например, при наезде на кочки или попадании колеса в яму.

При обнаружении нетипичных звуков следует провести полную диагностику подвески автомобиля и рулевого управления. Источником шума могут оказаться шаровая опора, рулевые стяжки или изношенные резиновые прокладки. Если с ними все в порядке – причина кроется в неисправности пружин.

Посторонние звуки часто указывают на раскол в определенном месте. Но иногда деталь переламывается ровно надвое. Тогда кузов машины выглядит перекошенным на «больное место».

Усталость металла

Часто автомеханики в отношении металла говорят, что он «устал». Что это значит? Усталость металла означает утрату им начальных свойств из-за длительного использования. Со временем элемент хуже справляется с возложенными обязанностями.

В зону риска попадают несколько крайних витков с обеих сторон детали, поскольку на них приходится основная нагрузка. В момент сжатия кольца плотно прижимаются и ударяются друг о друга.  Через некоторое время в местах контакта колец появляются области выработки. Происходит трансформация круглого прутка, который постепенно обретает приплюснутую форму.

Пружина с дефектом не отрабатывает в полную силу неровности дороги, а подвеска мягко «проседает». При выявлении подобной неисправности рекомендуется заменить деталь на новую.

На что обращать внимание при выборе

При выборе нового расходника следует обратить внимание на ключевые характеристики. Знание базовых параметров позволит отыскать оптимальную деталь, подходящую под конкретные запросы.

Длина

От длины зависит высота дорожного просвета. Обычно рекомендуемое значение клиренса завод-изготовитель упоминает в технической документации модели. В редких случаях длина пружин задней и передней оси может отличаться. Но желательно не отступать от технических параметров от производителя. Данные параметры обусловлены точными техническими расчетами.

Отступить от рекомендаций можно в двух случаях:

• «прокачка» автомобиля ради визуальной кастомизации
• модернизация шасси для перевозки тяжелых грузов

Жесткость

Степень жесткости определяет поведение машины на дороге и распределяет нагрузку на остальные элементы подвески. Мягкие пружины подходят для комфортных, плавных поездок, а жесткие хорошо справляются с высокими нагрузками. Потому выбор жесткости во многом зависит от целей использования машины.

Среди владельцев автомобилей линейки ВАЗ (в том числе – «семерки») существует общая проблема с покупкой новых расходников для своей «ласточки». В едином комплекте от одного производителя иногда попадаются элементы с разной степенью жесткости. К сожалению, узнать заранее об этом невозможно, а дефект кузова проявляется в ходе использования.

Для решения вопроса автовладельцы прибегают к одному из двух методов. Первый вариант подразумевает покупку другой пары, обычно зарубежного производства. Второй способ связан с установкой проставок.

Проставка – резиновая подкладка, которую ставят под посадочную область «стакана». Такой метод позволит значительно сэкономить бюджет хозяина «жигулей».

Степень жесткости пружины зависит от нескольких показателей:

1. Толщина сечения прута. Здесь действует простой закон: чем толще пруток, тем выше уровень жесткости. Однако существуют модели с разным диаметром колец, а потому правило распространяется только на классические прямые модели.
2. Общий диаметр витков. Повышение ширины колец приводит к увеличению мягкости.
3. Число витков. Чем больше количество оборотов прутка, тем меньше жесткость детали.

Параметры витков

К основным характеристикам относятся два показателя: число витков и толщина сечения. Они определяют конечную степень жесткости детали.

Нередко встречаются оригинальные пружины с разным диаметром колец. Внешне они имеют овальную форму: широкая середина с постепенным уменьшением к краям. Разный диаметр колец также выполнен из металла разной толщины. Для массивных витков используют толстый пруток, а малые кольца по бокам выполняют из тонкого материала. Такая особенность конструкции придает ей универсальность: она одинаково хорошо гасит мелкие колебания и крупные толчки.

Но в крайних витках скрывается главная «болезнь» этих моделей. Из-за малой толщины металла боковые части детали – очень хрупкие, а потому часто раскалываются на неровных дорогах. Такова цена комфорта: за мягкую поездку приходится платить частым ремонтом.

Альтернативой для заводских пружин выступает продукция сторонних производителей. Неоригинальный продукт делают из прута с постоянным сечением. Это негативно отражается на показателях удобства поездки из-за высокой жесткости. Зато неродные расходники выгодно отличаются надежностью и долговечностью.

Типы

Пружины амортизационной системы условно делят на 5 категорий, которые можно представить в виде таблицы:

Разновидность	Характеристика
Стандарт	Идут в базовой комплектации автомобиля от завода-изготовителя. Предназначены для движения по городским магистралям и пересеченной местности.
Усиленные	Способны выдерживать большие нагрузки. Используют для перевозки тяжелых грузов.
Удлиненные	Модификация для наращивания дорожного просвета машины.
Укороченные	Обладают обратным эффектом – уменьшение клиренса авто. При этом показатели управляемости значительно вырастают.
Переменная жесткость	Универсальный вариант для поездок по различным дорожным покрытиям.

Поиск оптимального решения зависит от целевого использования автомобиля и рекомендаций производителя.

Стандартный комплект для ВАЗ 2107 – оригинальные детали от «копейки». Но для улучшения аэродинамических показателей автовладельцы идут на хитрости. Нередко вместо стандартных элементов выбирают запчасти от «четверки», которые положительно влияют на управляемость. Правда, для их установки в «семерку» требуется удалить крайний виток.

Основные виды и рейтинг пружин подвески

Как выбрать лучшие пружины для ВАЗ 2107, представленные на отечественном рынке? Дать однозначный ответ на вопрос невозможно, поскольку каждый водитель со временем находит «свою» фирму, продукции которой он готов доверять. Разобраться в огромном количестве брендов поможет список из 14 известных компаний, давно зарекомендовавших себя с лучшей стороны.

LESJOFORS

Настоящий флагман индустрии родом из Европы. Компания много лет занимается выпуском запчастей для подвески автомобилей. У фирмы есть развитая сеть филиалов с представительством в четырех европейских государствах.

Пружины марки «lesjofos» отливают из специальной стали с высоким содержанием углерода. На поверхность детали наносят специальное защитное покрытие, а затем подвергают окрашиванию. Продукция выделяется долгим сроком службы, подтвержденным многочисленными тестами. На рынке представлено свыше 3 тысяч позиций под известной торговой маркой. Главный минус продукции – «кусающийся» ценник.

KILEN

В конце прошлого века компания перешла под крыло «lesjofos», и на сегодня является «дочкой» гиганта. Соответственно, продукция суббрэнда отличается вдвое большим ресурсом в сравнении с оригинальными деталями волжского завода. Автовладельцы хвалят продукт за высокое качество в сочетании с адекватной ценой.

LEMFORDER

Компания является известным поставщиком оригинальной продукции для многих автомобилей премиум-сегмента. Поэтому и цена у продукции не самая маленькая. Но взамен покупатель получает непревзойденное качество, подкрепленное бесчисленным количеством положительных отзывов.

CS GERMANY

Немецкая фирма по производству комплектующих. Продукция находится в средней ценовой категории. Водители уважают марку за оптимальное соотношение стоимости и качества предлагаемых товаров.

KONI

Продукция компании отличается большим запасом прочности и широко представлена на рынке. Цена комплектующих находится в категории «выше средней». Главной «фишкой» пружин фирмы «koni» является возможность динамической подстройки уровня жесткости.

BOGE

Производитель выпускает различные детали для подвески автомобилей. Изготовленная продукция относится к категории «премиум». Стоимость продукции «boge» полностью соответствует классу фирмы. Производственный брак попадается нечасто; отзывы автовладельцев по большей части положительные.

EIBACH

Фирма «eibach» является одним из ключевых игроков на автомобильном рынке. Ее продукция практически не теряет начальных свойств со временем и считается в народе «бессмертной». Портит общее впечатление только стоимость деталей от именитого флагмана отрасли, который многократно превосходит конкурентов.

SS20

Ключевая особенность производителя – кропотливый подход к технологии изготовления. На заводе тщательно отбирают пары, обладающие равной жесткостью. Поэтому при покупке можно быть уверенным, что комплект гарантированно имеет схожие параметры. Технологии производства основаны на холодном и горячем способах навивки.

K&F

Компания «k&f» относится к передовым производителям запасных деталей для легковых и грузовых машин. Кроме поставок новых деталей фирма активно функционирует на вторичном рынке. Богатый ассортимент продукции включает свыше тысячи позиций. Пружины от именитого бренда славятся качеством, но стоят приличных денег.

TEVEMA

Польский производитель амортизационных пружин, который работает в европейском и азиатском регионах. Безумный спрос на продукцию компании продиктован низкой стоимостью деталей, которые в несколько раз дешевле оригинальных комплектующих.

СИРИУС

Компания выпускает продукцию в бюджетном сегменте. Широкий выбор комплектующих получил положительные отклики автовладельцев. Особо стоит отметить возможность изготовления деталей по индивидуальному эскизу.

ФОБОС

Фирма не хватает звезд с неба, но и ценник на товары соответствующий Небольшой ассортимент продукции с посредственным качеством. Автовладельцы отмечают, что первые дефекты «всплывают» уже через год активной эксплуатации.

АСОМИ

Компания славится собственными технологиями производства, которые держат в строжайшем секрете. «Асоми» предлагает высококачественную продукцию за разумные деньги.

ТЕХНОРЕССОР

Эконом-вариант для тех, кто «на мели». Компания выпускает запчасти для легковушек и грузовиков. Пружины фирмы «технорессор» постепенно теряют начальные свойства. Прекрасное решение для экономных водителей.

Замена передних пружин

Полная замена пружины отнимает много времени и сил. Поэтому многие автовладельцы до последнего откладывают полноценный ремонт, а ограничиваются установкой подкладки в уязвимое место. Тем не менее, вечно убегать от проблемы не получится, и ситуация однажды не оставит выбора.

Комплексный ремонт детали начинается с подготовки набора инструментов для монтажа. Мастеру понадобятся:

• Комплект рожковых ключей
• Пара домкратов
• Молоток
• Балонный ключ
• Изолента
• Ломик
• Щетка для металла

Замена включает в себя 2 этапа: извлечение старого узла и установка новой детали.

Как снять старые пружины

Порядок демонтажных процедур таков:

• Приподнять переднее колесо домкратом и удостовериться в надежности конструкции
• Открутить болты баллонным ключом и снять колесо
• Выкрутить и удалить амортизатор
• Раскрутить гайки нижнего рычага к оси
• Подставить второй домкрат под ось
• Отвинтить гайки подушек стабилизатора и снять подушку

• Постепенно ослабить гайку нижней шаровой опоры до момента спуска к торцу пальца
• Удалить дополнительный домкрат
• Несильно ударить молотком по кулаку, чтобы выбить палец
• Снять шаровую опору
• Поддеть пружину и медленно потянуть ее на край чашки
• Изъять пружину из механизма

Затем комплекс процедур повторяют с другим колесом в той же последовательности.

Как установить новые

Перед установкой свежей детали необходимо закрепить резиновую прокладку с помощью изоленты.

План действий следующий:

• Вставить ломик в проем нижнего рычага и зафиксировать пружину снизу
• Поставить дополнительный домкрат под рычаг и плавно накачивать, чтобы создать давление
• Зафиксировать пружину в чаше

• Выполнить весь комплекс демонтажных работ, но в обратной последовательности.

Советы по установке

При установке деталей неопытные механики допускают ошибки. Чтобы избежать нелепых просчетов, нужно следовать рекомендациям специалистов:

• Монтаж пружины включает момент сжатия детали, когда элемент может внезапно «выстрелить». Поэтому необходимо аккуратно снимать расходники и внимательно следить за их состоянием.
• В автомагазинах продаются специальные съемники для пружин. Это идеальное решение, если нет уверенности в собственных силах.

• Обязательно использовать элементы одной фирмы! Замену деталей рекомендуется проводить попарно, чтобы сохранить одинаковую степень жесткости подвески.

Видео как поменять пружины своими руками без стяжек

Ознакомиться с видео-инструкцией можно по ссылке:

Модернизация пружин

Процесс апгрейда пружин связан с изменением длины детали собственными силами. Для этого элемент укорачивают, либо меняют на образец большей длины.

Укороченные пружины

К сокращению размеров детали водители прибегают с целью улучшить характеристики своего железного товарища. Обрезка пружин дарит автомобилю некоторые преимущества:

• Занижение посадки кузова
• Лучший отклик руля
• Снижение крена при входе в поворот

Многие производители предлагают готовое решение в виде специальных версий коротких пружин. Однако, стоит помнить, что после тюнинга клиренс значительно уменьшится. Такая «семерка» не сможет колесить по неровным дорогам.

Занизить «семерку» можно самостоятельно. Для этого нужно отрезать 2 витка от каждой пружины при помощи болгарки.

Срезать больше колец не рекомендуется, потому как кузов будет касаться поверхности земли.

Видео: обрезание пружин на классике

В видео показана работа с ВАЗ 2106, но технологический процесс для «семерки» полностью идентичен.

Ссылка на видео:

Проставки под пружины

Даже самые инновационные пружины постепенно вырабатывают свой ресурс. И перед хозяином стоит выбор: заменить деталь на новую или продлить жизнь элемента при помощи проставки.

Проставка для ВАЗ 2107 имеет несколько разновидностей:

• Межвитковая (крепится между кольцами)
• Стыковая (между пружиной и чашечкой)
• Проставка для подвески

Для ремонта пружины подходит межвитковая подкладка. Ее можно купить в магазине запчастей к автомобилям ВАЗ. Монтаж выполняется в такой последовательности:

• Поднять колесо домкратом
• Разжать нужные витки пружины ломиками
• Пропитать проставку мыльным раствором
• Вложить проставку отверткой и зафиксировать
• Убрать домкрат из-под колеса
• Повторить все действия на другом колесе

Видео: порядок работы

Ознакомиться с видеоматериалом можно по ссылке:

Вывод

Все элементы автомобиля постепенно изнашиваются. Это касается и системы амортизации. Своевременная диагностика и ремонт пружин позволит избежать серьезных проблем и аварийных ситуаций на дороге. Замена пружин для модели ВАЗ 2107 – сложное занятие, требующее определенной подготовки. Нужно проявлять максимальную осторожность в моменты при замене пружин подвески.

 

Замена пружины передней подвески ВАЗ 2107

Сегодня речь пойдет о замене пружины передней подвески ВАЗ 2107 своими руками. Статья будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Теория.

По длине под нормируемой нагрузкой пружины передней подвески ВАЗ 2107 разделяются на две группы: А — «длинные» и В — «короткие». Пружины передней подвески группы А маркируются желтой краской, пружины передней подвески группы В — зеленой.

На автомобиле должны быть установлены пружины одной группы. Пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107 следует заменять парой, при наличии усадки, деформации или трещины хотя бы одной из пружин.

Для выполнении работы по замене пружины передней подвески на ВАЗ 2107 своими руками потребуются стяжки для сжатия пружин.

Предупреждение: Используйте для сжатия пружины только надежные стяжки заводского изготовления и строго соблюдайте инструкцию по их применению. Пружина подвески обладает большой силой. Срыв пружины со стяжек может нанести серьезные травмы.

Как снять пружины передней подвески ВАЗ 2107

1. Прежде всего нужно подготовить автомобиль к ремонту.

2. Снимаем с автомобиля переднее колесо.

3. Снимаем с ВАЗ 2107 амортизатор.

4. Ослабляем затяжку двух гаек крепления нижнего рычага передней подвески к оси.

5. Отсоединяем обойму подушки стабилизатора и снимаем подушку.

6. Выпрессовываем из поворотного кулака палец нижней шаровой опоры.

7. Устанавливаем домкрат под нижний рычаг, не нагружая переднюю подвеску ВАЗ 2107, и отворачиваем гайку крепления пальца.

8. Осторожно разгружаем подвеску (опустив домкрат) и одновременно монтажной лопаткой переводим стабилизатор через верхнюю шпильку крепления его скобы.

9. Убираем домкрат.

10. Поддев монтажной лопаткой пружину снизу, снимаем ее с опорной чашки нижнего рычага.

11. Снимаем пружину и изолирующую резиновую прокладку с верхней опорной чашки.

Установка пружины передней подвески на ВАЗ 2107

1. Перед установкой пружины на ВАЗ 2107 крепим к пружине изоляционной лентой верхнюю резиновую прокладку, обеспечив совпадение торца винтовой поверхности прокладки с торцом витка пружины. Устанавливаем на пружину две стяжки, не зацепляя их за последние витки, и стягиваем пружину до высоты не более 280 мм.

2. Устанавливаем пружину передней подвески на опорную чашку нижнего рычага и ориентируем пружину так, чтобы торец пружины совпал с винтовой поверхностью опорной чашки рычага.

3. Подставляем домкрат под нижний рычаг и приподнимаем его, следя за тем, чтобы резиновая прокладка установилась на верхней опорной чашке.

4. Приподнимаем рычаг домкратом и направляем палец нижней шаровой опоры в отверстие поворотного кулака.

5. Заворачиваем на 4—5 оборотов самоконтрящуюся гайку крепления пальца. Ослабляем стяжки и извлекаем их через технологическое отверстие в нижнем рычаге.

6. Приподнимая рычаг, запрессовываем палец нижней шаровой опоры и затягиваем самоконтрящуюся гайку.

7. Остальные детали устанавливаем в порядке, обратном их снятию.

8. Установив автомобиль на колеса, окончательно затягиваем гайки крепления нижнего рычага подвески к его оси и крепления обоймы подушки стабилизатора.

9. Аналогично заменяем на ВАЗ 2107 вторую пружину передней подвески своими руками.

Напомним, что предыдущая статья была про регулировку подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2107 своими руками.

Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими руками. Как отремонтировать и заменить масляный насос своими силами. Самостоятельно ремонтируем и меняем масляный насос. Основные неисправности масляного насоса.

Важным элементом функционирования любого технического узла является постоянная смазка деталей. Если масло в недостаточном количестве поступает на ходовые части автомобиля, это влечет за собой так называемое масляное голодание. Элементы разбухают, двигатель подвергается постоянному перегреву, ускоряется износ деталей и так далее. В конечном итоге такие последствия приводят к поломке двигателя, что сулит дорогостоящий и сложный ремонт.

Назначение масляного насоса

Масляный насос играет важную роль в функционировании автомобиля, а именно смазку деталей двигателя. Выкачивает масло из картера по маслоканалам, смазывая трущиеся элементы. Соответственно, исправность этого важного элемента крайне необходима, но поломки случаются.

Где находится масляный насос

Масляный насос расположен внутри картера. С помощью двух креплений он крепится к блоку цилиндров.

Симптомы поломки масляного насоса

Первым признаком поломки масляного насоса является горящая лампа на приборной панели. В этом случае проверьте давление масла в системе и обратите внимание на его подачу, так как подача масляного насоса характеризуется снижением давления в системе маслоснабжения и заметным увеличением его подачи.

Причины поломки масляного насоса

Первая и самая частая причина поломки масляного насоса — забитый маслонасос, в результате забитого картера. При такого рода неисправностях рекомендуется слить масло, демонтировать поддон, затем промыть его вместе с маслоработником. Так как масляный фильтр стоит после насоса, через масленку и некоторые другие детали проходит правильно отфильтрованная смазка, что увеличивает вероятность загрязнения масла, а также износа деталей.

Еще одной частой поломкой масляного насоса является повреждение или поломка корпуса узла или его шестерни. Результатом такого повреждения становится увеличение зазора между деталями. Теоретически есть возможность замены корпуса масляного насоса или изготовление окрашивания с дальнейшей подгонкой, но процесс этот не дешевый и довольно трудоемкий. Поэтому часто при первых симптомах неисправности масляного насоса сразу меняют изношенные детали.

Причины повреждения масляного насоса:

1. Уровень масла в картере постоянно низкий.
2. Курс устройств, отвечающих за контроль давления.
3. Применение некачественного масла с несоответствующей вязкостью.
4. Смесь масла и охлаждающей жидкости.
5. Загрязнение ограждения масляного насоса.
6. Загрязнение компонентов масляного фильтра.
7. Выход из строя предохранительных или смазочных клапанов.

Проверка масляного насоса

Маслонасос Ваз 2107.

Как известно, на приборной панели автомобиля есть датчик, показывающий уровень давления масла. Если при работающем моторе загорается эта контрольная лампа, значит, нужно срочно остановить работу силового агрегата и провести диагностику, т. к. есть риск быстрого износа системы и последующего выхода мотора из строя.

Для самостоятельной проверки масляного насоса откройте капот и посмотрите, есть ли на двигателе свежие масляные масла; При отсутствии «защиты картера» посмотреть, нет ли на ней повреждений. Если течь на картере все же есть, то необходимо с помощью куска резины, тряпки или изоленты временно довести ее до ближайшей сотни.

Далее проверьте уровень масла в двигателе и результат. Если лампа не горит, нужно заменить картер. Если продолжает мигать, отправляйтесь на ближайшую СТО для выяснения причины. Кроме того, если при проверке вы слышите звук шестерни, это также свидетельствует об износе масляного насоса и необходимости его ремонта.

Инструменты для ремонта масляного насоса

Для ремонта масляного насоса используются разводные ключи, паяльник, пассатижи и ударная отвертка. Также рекомендуется использовать специальные технические средства, содержащие масло, а также поверхностно-активные вещества при очистке элементов масляного насоса. Эти средства не загрязняют поверхность и не агрессивны.

Маслонасос ВАЗ 2109.

После нанесения данных средств нет необходимости мыть изделие, так как они обладают свойствами, создающими на поверхности детали защиту от воздействия воздуха на металл. Следует отметить, что ремонт маслонасоса – дело тонкое, требующее концентрации внимания, поэтому для правильной диагностики также потребуется хорошее освещение.

Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт масляного насоса

Масляный насос установлен возле двигателя, так как он является элементом. Сначала снимаем его с мотора, для чего необходимо слить масло, откручиваем масляный картер двигателя и снимаем маслонасос масловозом.

Заказ работ:

1. С помощью барабанной отвертки открутите винты крышки масляного насоса.
2. Снимите крышку масляного насоса и аккуратно салфеткой очистите детали от масляных отложений и загрязнений.
   
3. Возьмите штангенциркуль или специальную линейку и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором. Оптимальное расстояние должно быть не более 0,400-0,483 миллиметра, при других результатах масляный насос не будет подтянут до необходимого давления, и его придется заменить.
4. Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос нуждается в замене, если боковой зазор больше 0,03-0,085 миллиметра.

   Пробковый редукционный клапан

5. Очистите пробку редукционного клапана.
   Под ним пружины и резинки. Резину надо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна быть 81 миллиметр. Если есть отклонения, пружина тоже меняется на новую.
   
6. Так же снимаем редукционный клапан. Легко постучите по чистой резиновой или деревянной поверхности. Если клапан не хочет выходить, его следует аккуратно продавить пинцетом или зубочисткой.
   
7. Осмотрите все подлежащие восстановлению детали, а также детали корпуса на наличие признаков износа.
   
8. Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомого должна быть не менее 7,35 миллиметров, а ведущего 7,42 миллиметра. Если толщина меньше, замените деталь.
   
9. Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линейкой измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же образом проверьте ведущую шестерню. Осевой зазор для ведомой шестерни должен быть 0,15 миллиметра, для ведущей — 0,12 миллиметра.
   
   
10. Осмотреть редукционный клапан на наличие повреждений, заторов и масляных загрязнений. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите маслонасос в обратном порядке, используя герметик.
    

Сменный инструмент маслонасоса

Для замены масляного насоса потребуются: карданный шарнир, ключи разного диаметра, торцевые головки и удлинитель.

Замена масляного насоса, пошаговая инструкция

Заказ работ:

1. Слить моторное масло.
2. Снять шкив шестерни коленвала, для чего необходимо снять импульсы генератора и шкивы ГРМ, совместив метки. Следует отметить, что процесс постановки меток с разных моделей автомобилей отличается, поэтому следует читать руководство к своему автомобилю.
   
3. Далее снимаем поддон картера.
   
4. Открутить крепление масленки и снять масленку.
   
5. С помощью накладной головки и удлинителя отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса.
   
6. Между помпой и коренным подшипником вставьте отвертку, слегка сдвинув ее, а затем выньте ее.
   
7. Проводим замену масляного насоса.
8. Совместите ведущую шестерню с рычажком на коленчатом валу.
   
9. Смажьте кромку коленчатого вала моторным маслом.
10. Установите новый масляный насос на коленчатый вал. Затяните шесть крепежных болтов, чтобы прикрепить насос olon к блоку цилиндров.

Совет профи, что может привести к несвоевременной замене масляного насоса

В обязательном порядке проверьте исправность масляного насоса. Несвоевременная замена приводит к нежелательным последствиям. Можно выпустить более дорогие элементы и даже сам двигатель. Чтобы силовой агрегат функционировал долго и без проблем, необходима своевременная замена масла и масляного насоса.

Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107

При разборке коробки желательно пометить любым способом, или запомнить где какая деталь была, т. к. многие детали похожи.

При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притирку соседних деталей.

Разборка и ремонт коробки передач требуется при следующих неисправностях:

Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

Затрудненное переключение передач:

— износ шарового шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, искривления, загрязнение посадочных мест штока, заедание блокирующих гаек;

— загрязнение шлицов втулки скольжения и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение шестерен:

— износ отверстий под шарики на тягах, поломка стопорных пружин;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— обрыв пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

Низкий уровень масла или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крышек картера коробки передач, повреждение прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Рассмотрим ремонт четырехступенчатой ​​коробки передач. Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач в основном такой же, за исключением нескольких деталей. Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой ​​коробки передач ВАЗ-2107

Тщательно очищаем от грязи, промываем картер коробки передач щеткой с горячей водой и моющим средством снаружи и кладем на верстак картером сцепления вниз.

Двумя отвертками разъедините сектора распорной втулки

снимите ее и резиновую втулку демпфера.

Снять эластичную муфту и фланец с выходного вала редуктора

Головкой «на 13» отвернуть две гайки крепления опоры, снять опору

Головкой «на 10» отвернуть гайку крепления привода спидометра и снять его.

Ключом «на 22» выключите выключатель фонарей заднего хода и снимите его.

Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач

Ключом «на 13» откручиваем две гайки крепления кронштейна

Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой

Ключом «на 13» отвернуть остальные гайки крепления задней крышки редуктора

Снимаем заднюю крышку, переместив рычаг переключения передач вправо, чтобы освободить ее от тяг переключения передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки

Снимаем задний подшипник

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и его фиксатора — стальной шарик

Головкой «на 10» открутить болт вилки включения задней передачи

Снять вилку задней передачи и шестерню заднего хода

Снять дистанционную втулку с задней зубчатая рейка

Съемником снимите стопорное кольцо с промежуточного вала

Снимите ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу

Съемником снимите стопорное кольцо со вторичного вала пружинная шайба

Ударной отверткой отвернуть четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимите стопорную пластину.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

Головкой «на 10» откручиваем десять гаек крепления нижней крышки

Снимаем крышку с прокладкой.

Кладем редуктор на бок.

Головкой «на 13» откручиваем одну гайку, а головкой «на 17» — шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач

Отсоединяем картеры и снимаем прокладку.

Ключом «на 13» открутить два болта крепления крышки фиксаторов штока

Снимаем крышку и вынимаем из отверстий три пружины и три шарика

Вынимаем шток переключателя заднего хода.

Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения III и IV передач

Удлиняем тяги при снятии стопорных сухарей

Полностью снимаем тягу вилки включения III и IV передач IV передачи

Головкой «на 10» отвернуть болт крепления пробки включения 1-й и 2-й передач.

Вынимаем шток вилки включения 1-й и 2-й передач.

Нажимая на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев стопорное кольцо двумя отвертками, вынимаем передний подшипник промежуточного вала

Выталкиваем задний подшипник промежуточного вала

Откинув, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынуть первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимите игольчатый подшипник с вторичного вала.

Поддев отверткой, вынуть шпонку с обратной стороны вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач и устанавливаем вторичный вал вертикально, зажимая его в тиски через картонные прокладки

Снимите втулку синхронизатора III и IV передач.

Съемником снять стопорное кольцо и снять ступицу синхронизатора и пружинную шайбу

Поддев отверткой, снять стопорное кольцо, а также стопорное кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи

Опирая шестерню 1-й передачи на жесткое основание, выбиваем вторичный вал молотком через прокладку из мягкого металла и снимаем с него шестерню 2-й передачи в сборе, муфту синхронизатора для 1-й и 2-й передач, втулку синхронизатора, шестерню 1-й передачи и втулку 1-й передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

Для снятия подшипника первичного вала съемником разжать стопорное кольцо и снять его вместе с пружинной шайбой

Опирая подшипник на жесткое основание, выбить первичный вал молотком через выколотку из мягкого металла .

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоедините возвратную пружину от рычага

Ключом «на 10» отверните три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимите рычаг со шпилек.

Для замены манжеты первичного (приводного) вала выбиваем манжету перфоратором через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее

Тщательно очищаем детали трансмиссии перед осмотром. Удалите все отложения щеткой или скребком и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы удалить и растворить остатки масла.

Продуйте детали сжатым воздухом и аккуратно протрите. Особенно осторожно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не было быстрого вращения колец.

Зубья шестерен и муфт не должны иметь сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и штоков переключения должны быть совершенно гладкими, без задиров, ямок и сильного износа.

На картере не должно быть трещин и забоин, в отверстиях подшипников не должно быть износа и следов проточки.

На шлицах вала недопустимы следы коррозии и задиров.

Мелкие повреждения можно отремонтировать мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой, но поврежденные детали лучше заменить новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, дефекты на дорожках и телах качения недопустимы.

Сепараторы не должны иметь изломов, соприкасающихся колец и оплавлений (для пластиковых).

В общем случае, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и ремонт узла осуществляется с разборкой, то лучше заменить все подшипники на новые вне зависимости от их состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен и редуктора сцепление было замечено.

Манжеты меняем на новые в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. посадочные места подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрыты тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения — смазкой ШРУС-4.

Редуктор собираем в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других своей жесткостью, имеет черное покрытие.

Перед установкой рабочая поверхность манжет покрывается тонким слоем смазки Литол-24. Затяните болт прижимной шайбы подшипника промежуточного вала моментом 8,1-10,0 кгс∙м.