Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107
Павел [therock9618]
04.06.2019, Просмотров: 8363
Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.
Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло.
Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.
Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.
Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки.
С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.
От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.
И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.
Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.
Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод.
Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.
Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.
После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.
Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.
Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!
Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное.
Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)
Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.
А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.
Замена поршней двигателя ВАЗ-2107
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова
Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму.
По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная.
Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм.
Категория указывается краской на торце (первая – синей, вторая – зеленой, третья – красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.
В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.
Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону.
Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.
С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.
До 1986 г.
поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).
Поршневые кольца изготовлены из чугуна.
Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью.
Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.
Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.
По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.
Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши.
Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов.
Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются.
При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.
Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).
В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши.
От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.
Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо
Снимаем нижнее компрессионное кольцо.
При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.
Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз
Снимаем маслосъемное кольцо
Снимаем расширитель маслосъемного кольца
Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.
Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.
Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой.
Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм.
При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.
Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке.
Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец.
Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.
Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов.
Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм.
Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.
Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.
Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.
Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.
Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.
Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец.
При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.
Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.
Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками
Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные «классические» модели, способны ходить без капитального ремонта до 300 км. Конечно, не каждый владелец способен следить за своим автомобилем так, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.
Но часто многие ремонтируют свои моторы гораздо раньше. Это связано с преждевременным износом поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных.
Компрессия в такой ситуации обычно резко падает и падает ниже 10 атмосфер, конечно же надо ремонтировать двигатель. В данном руководстве описана процедура замены поршневых колец. Но сначала нужно выполнить подготовительные действия:
- Снятие с блока ГБЦ
- Снятие поддона двигателя
[colorbl style=»green-bl»]Имейте в виду, что для большего удобства данный ремонт ВАЗ 2107 производится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можете даже вынуть двигатель из-под капота.[/colorbl]
Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к работе. В первую очередь откручиваем две гайки крепления крышек шатунов, а для этого нам понадобится вороток с головкой на 14. Так как гайки вкручиваются с большим моментом, может потребоваться наращивание рычага с трубка.
Теперь вы можете легко снять крышку и убрать ее в сторону. Но имейте в виду, что при установке нужно все расставить по своим местам, то есть не перепутать крышки разных поршней!
Когда это будет сделано, можно попытаться выдавить поршень наружу, нажав на шатунные болты.
Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть чтобы шатун находился в прямом положении. Для этого может потребоваться слегка провернуть коленчатый вал за шкив.
Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень с помощью деревянного бруска, уперев его в шатунный болт. После этого он должен легко выйти и вынимаем его руками до конца, как показано на фото ниже:
Действуя с особой осторожностью окончательно снимаем поршневой узел с шатунов наружу:
Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка подденьте край верхнего компрессионного кольца и выведите его из зацепления канавки, как показано ниже:
Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно вытянуть его из паза по кругу:
Остальные кольца снимаются таким же образом. Самый нижний — маслосъемный скорее всего разборный, так что имейте это в виду. Далее необходимо измерить зазор между торцами кольца, вставив его в цилиндр:
Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть более 1 мм.
А оптимальный рабочий зазор 0,25-0,45 мм. Если после замеров выяснилось, что значения не разрешены к использованию, кольца необходимо срочно заменить.
Перед установкой на поршни его канавки необходимо полностью очистить от нагара. Лучше сделать это старым кольцом, оно подходит для этого идеально. Затем можно поставить новые кольца на место. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, обязательно смажьте все моторным маслом, не жалея его.
Цены на хорошие кольца с пробегом более 50 000 км могут стоить не менее 000 000 руб. В обязательном порядке после сборки двигателя ВАЗ 1000 необходимо провести его обкатку, хотя бы первые 2107 км для эксплуатации автомобиля в щадящем режиме.
Кольца поршневые ВАЗ 2101-2107, 2121 (79,7 мм), АМП купить, цена в Автотюнинге
В комплект входят кольца трех видов:
Первые компрессионные – стальные, имеют торец конической формы (с маслосборной функцией). Благодаря такой форме новое коническое кольцо контактирует с поверхностью цилиндра только по нижней кромке.
По этой причине в этой области возникает высокое механическое давление на поверхность и происходит требуемый съем материала. В результате этого планового износа, происходящего в период приработки, после короткого периода использования образуется идеально закругленная кромка, обеспечивающая оптимальное уплотнение. За время эксплуатации в несколько сотен тысяч км рабочая поверхность кольца теряет коническую форму, и коническое кольцо начинает функционировать как кольцо прямоугольного сечения.
Кроме того, нижний край рабочей поверхности имеет закругленный паз. В этой канавке скапливается некоторое количество масла, которое затем стекает обратно в масляный поддон. Раньше маслосъемные кольца имели прямоугольное сечение и устанавливались в качестве второго компрессионного поршневого кольца на многие модели двигателей. В настоящее время вместо прямоугольных скребковых колец применяют в основном конические скребковые кольца.
За период эксплуатации в несколько сотен тысяч км рабочая поверхность кольца теряет коническую форму, и коническое кольцо начинает функционировать как кольцо прямоугольного сечения.
Вторая компрессия или скребок. У скребкового кольца, обеспечивающего как уплотнение от прорыва газа, так и отвод масла, на нижней кромке рабочей поверхности имеется закругленная канавка. В этой канавке скапливается некоторое количество масла, которое затем стекает обратно в масляный поддон.
Раньше маслосъемные кольца имели прямоугольное сечение и устанавливались в качестве второго компрессионного поршневого кольца на многие модели двигателей. В настоящее время вместо прямоугольных скребковых колец применяют в основном конические скребковые кольца.