Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

• ширину;
• материал;
• конструкцию.

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

• наборы накидных и торцевых ключей;
• набор головок;
• динамометрический ключ;
• специальное съемное приспособление для колец;
• набор плоских щупов;
• штангенциркуль;
• нутромер;
• молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
2. Следующий шаг – снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.

   Разжимаем пальцами зазор

7. После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
8. С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
9. Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
10. Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм.

    Как правильно измерить зазор

11. Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
12. Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов.

    Схема расположения изделий

13. Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (85. 71%)

Нет (14.29%)

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, проверка зазора, установка

Необходимость замены поршневых колец возникает при выхлопных газах синего цвета. Масло попадает в камеру сгорания из-за увеличения зазора в замках поршневых колец. Интенсивное замасливание свечей, падение мощности (компрессия менее 10 кгс/см2). Повышенный угар масла, от метки «max» на щупе до метки «min», что составляет примерно 0,8 литра, автомобиль проезжает 1000-5000 км, в то время как исправный двигатель расходует на этот пробег 0,08-0,4 литра масла, или половину расстояния между метками на щупе.

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, замер максимального износа цилиндра, проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне, приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Зазор в замках поршневых колец больше 2,5 мм, определяется после разборки цилиндро-поршневой группы. Кроме того, если после замены всех маспоотражательных колпачков расход масла остается большим, то это также свидетельствует об износе поршневых колец и указывает на необходимость их замены. Практика показывает, что первую замену поршневых колец лучше провести при пробеге 75-85 000 километров с установкой колец номинального размера.

Повторная замена поршневых колец может быть еще через 90-100 000 километров (общий пробег 170-190 000). Здесь потребуются кольца 1-го ремонтного размера. Если при общем пробеге 170-190 000 километров замена колец производится впервые, то потребуются кольца тоже 1-го ремонтного размера. Однако не исключены отклонения от практических данных. Здесь потребуются замеры изношенных деталей и несложные расчеты.

Размеры цилиндров и поршней.

Итак, признаки достижения предельного износа поршневых колец налицо и надо их заменить. Для этого предстоит провести частичную разборку двигателя. Для облегчения отвертывания болтов поддона используются различные ключи, в том числе и с карданными шарнирами. Очень удобным оказался ключ, представленный на рисунке ниже.

Приспособление и ключ для снятия поддона картера.

К прутку приварите трубку с шестигранником 10 мм, а с другого конца — просто гайку М6 или втулку с отверстием под вороток. Основные преимущества ключа: «не падающая» торцовая головка и гибкость стержня, позволяющая обходить препятствия. В качестве стержня используйте сварочный электрод. Шестигранник внутри головки изготовьте путем деформации ее в нагретом состоянии в тисках с использованием головки болта подходящего размера (шестигранник 10 мм).

Если поддон прилип, то спереди, сначала с одного бока, а потом — с другого легкими ударами по приспособлению отделите поддон от прокладки. После чего снимите его, используя увеличенный зазор между ним и поперечиной передней подвески, образовавшийся за счет того, что вы несколько приподняли двигатель.

Затем отверните гайки крышек шатунов. Предварительно пометив крышки и шатуны по номерам цилиндров. Протолкните наверх поршни с шатунами и выньте их из цилиндров. Шатунные вкладыши (при их снятии) тоже должны быть установлены на прежние места (пометьте!).

Размеры и расположение замков поршневых колец при установке их в цилиндры.

Поршневые кольца подбирайте, исходя из максимального износа цилиндра. Замер максимального износа проводят с помощью верхнего кольца (номинальное или 1-го ремонта) с припиленным стыком (замком). Кольцо, вставленное в цилиндр на глубину 5 мм, не должно иметь зазора в замке (S=0). Далее припиленное кольцо опустите в зону максимального износа на глубину 8-10 мм от верхней плоскости блока цилиндров, где щупом замерьте зазор (S) в замке.

Диаметр изношенного цилиндра будет равен:

Dизн = Dнов + S : 3,14

Например, при диаметре цилиндра в верхней части Dнов =76,000 мм и зазоре S = 0,4 мм в замке кольца, расположенного в зоне максимального износа цилиндра, диаметр изношенной части цилиндра Dизн, определенный по вышеприведенной формуле, будет:

76,000+0,4:3,14=76,127 мм.

Учитывая, что зазор в кольце не превышает максимально допустимый для него (S=0,4<0,45 мм), а 1-й ремонтный размер цилиндра составляет 76,40-76,41 мм, получается значительный припуск на расточку:

76,41-76,127=0,283 (т.е. около 0,3 мм), в то время как износ составляет: 76,127-76,0=0,127 мм.

Максимально допустимый износ (по потере мощности, расходу масла и бензина) — 0,15 мм. Таким образом, есть смысл заменить изношенные кольца номинальными.

Снятие поршневых колец.

Любым доступным способом снимите кольца с поршней (не бойтесь поломать кольца), тщательно очистите в поршнях канавки под кольца. Здесь вам пригодятся сломанные при демонтаже кольца. Делая контрольные замеры цилиндров для определения износа, постарайтесь также определить его характер. Это поможет устранить причины износа.

Вот несколько признаков.

— Если на поверхности цилиндра видны мелкие, но частые (групповые) вертикальные риски по всей его высоте от места «остановки» первого компрессионного кольца в верхней мертвой точке — значит, с последнего сошло хромовое покрытие, частицы которого и поцарапали цилиндр и поршень. Вероятно, при хромировании этого кольца нарушили технологию.

— Если риски или царапины начинаются выше остановки первого кольца, а также они есть и на поршне над первым кольцом (здесь могут быть и вырывы металла), очевидно, когда-то мотор перегрели. Это могло произойти не только из-за нехватки охлаждающей жидкости в системе или неисправного термостата, но и в результате детонации. Не исключено, что чрезмерно износились поршневые канавки, а то и поршень установлен неверно.

Бывает и так: поверхность цилиндра изношена равномерно, но имеет матовый оттенок, что говорит об абразивном износе. Значит, корпус воздушного фильтра был не герметичен, и воздух с пылью свободно проникал в цилиндр.

Поршень, кольца, шатун (конструкция и размеры).

Во всех этих случаях нужно восстановить рельеф поверхности цилиндров блока. У нас эту операцию во многих СТО и мастерских делают плохо. Либо не знают как, либо нет подходящего оборудования. Абразивные бруски для хона (основного инструмента при доводке цилиндров) должны иметь определенную зернистость, чтобы создавать на зеркале цилиндра риски глубиной до 0,05 мм под углом 45° друг к другу.

Это очень важно для дальнейшей успешной работы всей цилиндро-поршневой группы. Ведь в этих микроуглублениях задерживается масло, необходимое для смазки колец и поршней. Кстати, для этой цели на юбке поршня ВАЗ-2108 выполнены кольцевые микроканавки («волна» от 20 до 40 мкм). Благодаря им зазор между поршнем и цилиндром в двигателе ВАЗ-2108 удалось уменьшить до 0,25-0,45 мм.

Наибольшее внимание следует уделить поршневым кольцам. Их обязательно меняют при капитальном ремонте. Функция колец довольно сложна, как и их конструкция. Ведь кольцо должно давить на стенки цилиндра с разной силой, но по строго заданной схеме. Возле замка сильнее, с противоположной стороны — меньше. Материал колец тоже непростой — специальные чугун и сталь — с покрытием хромом, молибденом и т. д. Поэтому изготовить современное кольцо — задача очень сложная.

На что обращать внимание при покупке поршневых колец?

Прежде всего убедитесь, что предлагаемые кольца — нужного вам размера. Не берите детали другого диаметра, рассчитывая потом подточить надфилем торцы в замках. Жизнь таких поршневых колец будет невелика — несколько тысяч километров. На упаковке колец должно быть указано, для какой модели они предназначены. Конечно, обратите внимание на производителя.

Фирменные «вазовские» кольца в двигателях ВАЗ предпочтительнее других, поскольку эксплуатационные качества у них такие же, как у зарубежных, а цена ниже в два — два с половиной раза. В запчасти ВАЗ выпускает маслосъемные кольца из трех элементов — два кольца и расширитель. Такие конструкции есть и у других фирм. Они эффективны, но менее технологичны при сборке. Устанавливать кольца на поршень необходимо всегда надписью «ТОР» вверх.

Если надписи нет, значит, рабочие кромки кольца одинаковы и не имеет значения, как оно будет установлено на поршень. Убедитесь, что кольцо не было в употреблении. Кольца, покрытые хромом (первое компрессионное, маслосъемное) при износе возле замка имеют разные цветовые оттенки. Если вытереть это место насухо, то хром блестит холодно-белым блеском. А при износе подложка или чугун имеют розоватый оттенок.

Если есть с собой увеличительное стекло (десятикратное), посмотрите через него на хромовое покрытие. Там не должно быть трещин, ворсинок и на краях — заусенцев. Если стекла нет, вытрите хорошенько кольцо и рабочей кромкой проведите по чувствительному участку руки — заусенец почувствуете.

Установка поршневых колец.

Кольца даже при минимальном навыке очень просто надеть на поршень руками, без всяких приспособлений. Большие пальцы — в замке кольца, средние — с противоположной стороны. Сломать верхнее компрессионное кольцо довольно сложно, нижнее кольцо, маспосъемное, — практически невозможно (отгибается под углом 90°).

А вот второе компрессионное кольцо, довольно жесткое из-за сечения большой площади, ломается очень легко при превышении необходимой величины (более 2,2 мм) развода кромок замка. Чтобы не сломать это кольцо при отсутствии навыка надевания, воспользуйтесь тремя полосками из жести. Перед установкой маслосъемного кольца поместите в канавку расширитель (пружина с проволокой). При этом стык проволоки должен находиться у замка кольца, а стык пружинного расширителя — со стороны, противоположной замку кольца.

Надевание поршневых колец на поршень с помощью полосок из жести.

Кольца перед установкой необходимо как минимум «обкатить» по канавкам поршня. Правильнее проверить зазоры колец в канавках по высоте, которые должны быть:

— У первого (верхнего) — 0,045-0,047 мм.
— Второго — 0,025-0,057 мм
— У третьего (маспосъемного) — 0,020-0,052 мм.

Малые зазоры у компрессионных колец (первое и второе) вызывают прорыв газов. Газы не распирают и не прижимают кольца к зеркалу цилиндра, нет самоуплотнения. Происходит ускоренный износ всех колец и зеркала цилиндра. Потом возрастает и расход масла. Так что если зазор между канавкой поршня и кольцом недостаточен, потрите кольцо на листе мелкозернистой шкурки, положенной на ровную поверхность.

Проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне.

Увеличенный зазор приводит к более быстрому износу плоскостей контакта канавок и колец. Чем больше зазор, тем сильнее инерционный удар, и кольцо от такой вибрации может вообще сломаться. После установки колец в канавки поршней смажьте их маслом для двигателя. Вставьте болты в отверстия нижней головки шатуна. Установите коленчатый вал по метке, когда поршни 1-го и 4-го цилиндров должны быть в ВМТ. Поочередно введите во 2-й и 3-й цилиндры поршни с кольцами и шатунами в сборе согласно ранее нанесенным меткам.

Перед установкой в цилиндры сориентируйте замки колец. Для обжатия колец при установке поршня в цилиндр применяйте приспособление. Если приспособления нет, можно пользоваться плоскогубцами и обжимкой. Изготовленной из жести, или полосой из жести. Чтобы захватить по высоте все три кольца с нахлестом краев 18-20 мм.

Приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Здесь желательно иметь помощника, который двумя руками охватывает обжимку на поршне в зоне расположения колец и прижимает ее торцом к верхней плоскости блока цилиндров. А вы легкими ударами торцом ручки молотка по днищу поршня «сажаете» поршень с кольцами и шатуном в цилиндр.

Можно обойтись и одному, если аккуратно, постепенно вводить поршень в цилиндр, заправляя в него и в канавки поршня кромки колец двумя тонкими отвертками. После «посадки» поршней с кольцами и шатунами во 2-й и 3-й цилиндры установите на место шатунные вкладыши. Предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала.

Крышки установите согласно ранее нанесенным меткам и проверьте, чтобы номер цилиндра на крышке находился напротив номера цилиндра на нижней головке шатуна. Замки вкладышей должны быть расположены также с одной стороны. Болты крышек шатунов не затягивайте окончательно, а проверните коленчатый вал на 180″ и установите поршни с кольцами и шатунами в сборе в 1-й и 4-й цилиндры. Соедините их шатуны с коленчатым валом в вышеизложенной последовательности.

Окончательно затяните гайки шатунных болтов с постепенным нарастанием усилия до момента 4,4-5,5 кгсм при непрерывном провертывании («покачивании») коленчатого вала. Чтобы была возможность ощутить заедание из-за случайно допущенного дефекта во время сборки вкладышей с шатунами или крышками.

По окончании затягивания гаек шатунов установите на место прокладку поддона. Предварительно осмотрев ее для обнаружения дефектов. Затем собственно поддон и закрепите его болтами равномерно, крест-накрест, затягивая их до момента 0,52-0,84 кгсм. Далее приведите двигатель в рабочее состояние в последовательности, обратной последовательности разборки. Не забудьте залить масло в систему смазки двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена на аналоги, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает особого внимания в связи с большой популярностью среди классических автомобилей. Этот силовой агрегат устанавливался не только на родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями комплектовались ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 — классическая модель, входящая в линейку двигателей ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведен качественно, ведь в дальнейшем его серийный выпуск не прекращался десятилетиями. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора остался прежним. Особенностью двигателя ВАЗ 2103 является то, что его вал ГРМ приводится в движение цепью, а не ремнем.

1,5-литровый силовой агрегат является третьим из четырех поколений классики. Это наследник двигателей ВАЗ 2101 объемом 1,2 л и ВАЗ 21011 объемом 1,3 л. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных двигателей для переднеприводных автомобилей. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой моделью четырехглазых Жигулей. Может быть, это и стало причиной оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. С. Его по праву называли самым «живущим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не сказался на нем губительно, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и обслуживания. Обычный ресурс этого мотора составлял 125 тысяч километров.

1,5-литровый силовой агрегат — третье из четырех поколений классической

Улучшенные характеристики силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в конструктивных особенностях. Мотор оснащен другим блоком цилиндров — целых 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объем до 1,5 литров и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

Распредвал приводится в движение цепью без натяжителя. Оно не предусмотрено, и поэтому натяжение приходится регулярно проверять и регулировать.

Дополнительные функции.

1. Зазоры клапанов подлежат периодической регулировке, так как ГРМ не оборудованы гидрокомпенсаторами.
2. Блок цилиндров чугунный, головка отлита из алюминиевого сплава.
3. Вал распределительный стальной, имеет особенность — 1 сырая шейка с шестью гранями.
4. В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумным регулятором зажигания), либо система впрыска, но с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
5. Смазочный насос расположен в картере.

Технические возможности двигателя следующие:

• диаметр цилиндра возвращен к значению 76 мм;
• ход поршня увеличен на 14 мм; Объем двигателя
• в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб.м. см;
• два клапана работают с каждым цилиндром;
• двигатель работает на бензине с октановым числом АИ-92 и выше;
9Масло 0025 используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход 700г/1000км.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 уже получил цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в сечении имеют овальную форму. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Этим и объясняется особенность измерения – оно проводится только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и расположенной на расстоянии 52,4 мм от днища.

По наружному диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются на 5, через каждые 0,01 мм. Они делятся на 3 категории через 0,004 мм по диаметру отверстия для пальца. Все данные о диаметрах поршней можно посмотреть на дне элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит поршневой тип диаметром 76 мм без насечки . А вот для двигателей ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с насечкой.

Поршень диаметром 76 мм без углубления для силового агрегата ВАЗ 2103

Коленчатый вал

Коленчатый вал ВАЗ 2103 изготовлен из сверхпрочного материала и имеет девять шеек. Все шейки тщательно закалены на глубину 2–3 мм. Коленчатый вал имеет специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек желобчатые. Они подают масло к подшипникам. Каналы заглушены заглушками, запрессованными для надежности в трех точках.

Коленчатый вал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от «копеек» агрегатов ДВС и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

1. Полукольца толщиной 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
2. Коренные шеи: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
3. Шатунные шейки: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, который входит в соединение с шестерней стартера. Надавливание на заводную головку – горячим способом. Зубья тщательно закалены токами высокой частоты.

Маховик крепится 6 самоконтрящимися болтами. Расположение защелок имеет всего два положения по меткам. Центровка маховика с коленчатым валом осуществляется через передний подшипник первичного вала коробки передач.

Таблица: основные технические характеристики.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественный машины хороши тем, что при достаточном бюджете можно будет реализовать практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач особых сложностей не возникает. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдет практически любой силовой агрегат. Главное, чтобы он подходил по размеру.

Роторный двигатель

До определенного времени автомобилями с такими двигателями «вооружались» только спецподразделения полиции и КГБ. Однако любители тюнинга в СССР, умельцы, нашли и установили на свой ВАЗ 2103 роторно-поршневой двигатель (РПД).

РПД легко устанавливается на любой автомобиль ВАЗ. Он идет на «Москвич» и «Волгу» в трехсекционном исполнении.

Роторно-поршневой двигатель легко устанавливается на любой автомобиль ВАЗ

Дизельный двигатель

Дизель состыкован со штатной коробкой передач ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

1. Езда на дизельном Volkswagen Jetta Mk3 будет не такой комфортной, особенно после 70-80 км/ч.
2. Чуть лучше вариант с дизельным агрегатом от Ford Sierra. В этом случае придется изменить конструкцию тоннеля, установить коробку передач BMW и внести некоторые другие изменения.

Двигатели от иномарок

Вообще на ВАЗ 2103 часто устанавливались и устанавливаются двигатели иностранного производства. Правда, в этом случае не избежать дополнительных доработок.

1. Самый популярный двигатель от Fiat Argenta 2. 0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» устанавливали эти двигатели. Проблем с установкой практически не возникает, однако двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
2. Также подходят двигатели от BMW M10, M20 или M40. Нам предстоит доработать стойки, переварить маховик и заменить полуоси.
3. Моторы от Рено Логан и Мицубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять коробку передач.
4. И, наверное, лучший вариант — это силовая установка от Volkswagen 2.0i 2E. Правда стоит такой двигатель недешево.

Неисправности двигателя ВАЗ 2103

Наиболее часто встречающиеся дефекты по двигателю:

• большой «жор» масла;
• сложный запуск;
• плавающие обороты или глохнет на холостом ходу.

Все эти неисправности связаны с разными причинами, о которых речь пойдет ниже.

Двигатель сильно нагревается

Основной причиной перегрева двигательной установки специалисты называют недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но так делают не все, и потом удивляются, когда оказываются с «прокипяченным» ДВС на обочине.

Перегрев двигателя происходит из-за недостатка хладагента в системе

Также из системы может вытекать антифриз. В этом случае имеет место неисправность – нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают на утечку владельцу. Важно своевременно ее устранять, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки следующие.

1. Чаще всего утечка хладагента происходит из-за недостаточно затянутых хомутов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный и перерезает резиновую трубку. В этом случае приходится менять весь сегмент связи.
2. Бывает и так, что начинает течь радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины заделываются.
3. Антифриз просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость пойдет внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по увеличению расхода хладагента и изменению его цвета на «кофе с молоком».

Еще одна причина перегрева мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 крайне важно качество охлаждения лопатками двигателя. Малейшее провисание приводного ремня негативно сказывается на нем. Но это не единственная причина выхода элемента.

1. Вентилятор может просто испортиться — сгореть.
2. Вышел из строя предохранитель, отвечающий за электрическую цепь.
3. Контакты на клеммах вентилятора окислились.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за повреждения термостата.

Стук в двигателе

На ВАЗ 2103 стук в двигателе определяется без специального оборудования, на слух. Берется деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к двигателю в проверяемой детали. Другую сторону шеста нужно сжать в кулак и поднести к уху. Похоже на стетоскоп.

1. Если в районе разъема с масляным картером слышен стук, то он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленчатого вала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
2. Если звук слышен над разъемом картера, он усиливается с увеличением оборотов двигателя — это стук шатунных подшипников. Шум будет усиливаться по мере того, как свечи зажигания будут выключаться одна за другой.
3. Если звук исходит из области цилиндров и лучше всего слышен при низких оборотах двигателя, а также под нагрузкой, то это стук поршней в цилиндре.
4. Стук в районе головки при резком нажатии на педаль акселератора свидетельствует об износе поршневых гнезд.

Дым двигателя ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом двигатель подъедает масло. Может быть серого цвета, увеличиваться при увеличении оборотов холостого хода. Причина связана с маслосъемными кольцами, которые необходимо заменить. Также возможно, что одна из свечей не работает.

В некоторых случаях это происходит из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Фраза «двигатель троит» означает, что один или несколько цилиндров не работают. Силовая установка не способна развивать полную мощность и не имеет необходимой тяговой силы – соответственно увеличивается расход топлива.

Основными причинами срабатывания двигателя являются: неисправные свечи зажигания, неправильно установленный угол опережения зажигания, разгерметизация в районе впускного коллектора и т.д.

Ремонт двигателя

Самый простой способ ремонта силовой установки — замена расходных материалов. Однако настоящее восстановление ДВС предполагает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед началом операции важно подготовить нужные инструменты.

1. Набор ключей и отверток.
2. Оправка для центрирования диска сцепления.
3. Специальный инструмент для снятия масляного фильтра.

   Съемник масляного фильтра

4. Специальный ключ для прокручивания храповика.
5. Съемник для демонтажа звездочки коленчатого вала.
6. Маркер для маркировки шатунов и вкладышей.

Как снять двигатель

Алгоритм действий.

1. Снимите клеммы с аккумулятора.

   Перед снятием двигателя важно снять клеммы с аккумулятора

2. Натянуть крышку капота — однозначно будет мешать.
3. Слейте весь хладагент из системы.
4. Избавьтесь от брызг.
5. Снимите стартер и радиатор.

   Стартер придется снять.

6. Отсоедините впускной шланг выпускного коллектора.
7. Отсоедините редуктор и нажимной диск вместе с ведомым узлом.
8. Вынуть воздушный фильтр карбюратора, отсоединить штоки заслонки.
9. Снимите все оставшиеся шланги.

Теперь нужно будет подготовить защиту кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он застрахует от возможных повреждений.

Далее.

1. Отсоедините топливный шланг.
2. Отсоедините проводку генератора.
3. Ослабьте фиксаторы колодок.
4. Обмотать двигатель внутреннего сгорания стропами, отвести двигатель в сторону и назад, снять планку.
5. Поднимите установку двигателя и вытащите ее из-под капота.

   Снятие двигателя лучше делать с напарником

Замена наушников

Представляют собой тонкие полукруглые пластины из стали, и являются держателями для подшипников.

Вкладыши ремонту не подлежат, так как имеют четкий размер. Менять детали приходится по причине физического износа, так как со временем поверхности изнашиваются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Еще одна причина замены – проворот вкладышей.

Наушники ремонту не подлежат, т.к. они имеют различный размер

Замена поршневых колец

Вся процедура замены поршневых колец сводится к трем этапам:

• снятие навесного оборудования и ГБЦ;
• проверка состояния поршневой группы;
• установка новых колец.

Съемником снятие старых колец с поршня не вызовет затруднений. Если инструмента нет, то можно попробовать вскрыть кольцо тонкой отверткой и снять его. В первую очередь снимается маслосъемное кольцо, затем компрессионное.

Старые кольца проще снимать с поршня с помощью съемника

Новые кольца необходимо вставлять с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт масляного насоса

Масляный насос – важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью смазка прокачивается из картера по всем каналам. Первым признаком неисправности помпы является снижение давления, а причина – забитый маслоприемник и забитый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промывке маслоприемника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвертка, паяльник, набор ключей и отвертка.

Видео: о ремонте двигателя ВАЗ 2103

Ремонт двигателя ВАЗ 2103 после того, как его застучало

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако со временем они требуют ремонта и замены комплектующих.

Комплект поршневых колец — 08-269806-00 ДВИГАТЕЛЬ GOETZE — 44815N1, 47

D, 800013611040

Ваша цена $0.00 ($0,00 без НДС 0%)

К сожалению, для этого продукта нет дополнительного описания.

Документы

5253753.PDF
5253766. PDF

Категории

Поршни / гильзы / кольца > Поршневые кольца — 1 поршневой комплект

Используется в

• ЛАДА

• ЛАДА
  • ЛАДА БА3 2105

    48 кВт/65 л.с. 1294 см3 4 цилиндры 8 клапаны Бензин

  • ЛАДА БА3 2106

    54 кВт / 73 л. с. 1569 куб.см 4 цилиндры 8 клапаны Бензин

Справочные номера

• МАХЛЕ № 44815N1
• ИДЕАЛЬНЫЙ КРУГ # 47

  D

• КОЛЬБЕНШМИДТ № 800013611040
• АЭ # R47270 0,40 мм
• КОЛЬБЕНШМИДТ № 800013641040
• ДВИГАТЕЛЬ ГЕТЦЕ № 08-269806-00

Альтернативы

800013610040 — Комплект поршневых колец KOLBENSCHMIDT

Общая информация

Критерий

Нетто цена: 14,00 $ ($14. 00 без НДС 0%)

Ваша цена: -40% $8,40 ($8,40 без НДС 0%)

800013640040 — Комплект поршневых колец KOLBENSCHMIDT

Общая информация

Критерии

Ваша цена: $0.