Замена колец поршневой в категории «Авто — мото»

Войди и получай выгодные условия доставки

поиск в товарах / по продавцам

• Поршневые кольца

• Детали двигателей

• Комплектующие для компрессоров

• Комплектующие для сельскохозяйственной техники

• Детали двигателя мототехники

• Механические съемники

• Топливная система мототехники

• Ручные обжимные инструменты

• Поршневые группы

• Оборудование для ремонта ДВС

• Инструмент, общее

• Ремонт и техническое обслуживание спецтехники

• Поршни

• Вкладыши коренные и шатунные

• Запчасти для лодочных моторов

• Зажимные клещи

• Инструменты губцевые, общее

• Наборы инструментов

• Ремонт и обслуживание промышленного оборудования

• Ремонт и техническое обслуживание мото-вело транспорта

Набор инструментов для замены поршневых колец 11 предметов в кейсе RF-911G3 Rock Force

В наличии

1 781. 25 грн

Купить

Набор для замены поршневых колец

В наличии

4 044 грн

Купить

Набор для замены поршневых колец 11 пр. (FORCE 911G3)

Готово к отправке

4 040 грн

Купить

Набор для замены поршневых колец 11 предметов, Force,911G3

В наличии

4 204 грн

Купить

Клещи для установки поршневых колец 70-140 мм SATRA S-D110PR

Готово к отправке

403 грн

Купить

Винница

Клещи для установки поршневых колец 40-100 мм SATRA S-D40PR

Готово к отправке

304 грн

Купить

Винница

Зажим для поршневых колец Ø50-125мм ULTRA (6230012)

Готово к отправке

317 — 453 грн

от 36 продавцов

319 грн

398.75 грн

Купить

Поршневые кольца ДНЕПР, УРАЛ (0р.) норма Лебедин

Готово к отправке

412 грн

Купить

Поршневые кольца ДНЕПР, УРАЛ (1р.) Лебедин

Готово к отправке

412 грн

Купить

Поршневые кольца ДНЕПР, УРАЛ (2р. ) Лебедин

Готово к отправке

412 грн

Купить

2

3

Вперед

Показано 1 — 29 товаров из 100+

Смотрите также

Кольца 64 мм

Ремонт карбюратора скутера хонда дио

Ремонтные кольца

Поршневые кольца на приору

Оправа для поршневых колец

Замена поршневой на скутере 4т

Замок поршневых колец

Кольца поршневые ваз 2109

Кольца поршневые ланос 1.4

Стяжка поршневых колец

Универсальный сьемник

Инструмент для замены поршневых колец

Зажим поршневых колец

Карбюратор до скутера хонда

Обжимка для колец

Замена колец поршневой со скидкой

Замена колец поршневой оптом

Популярные категории

Авто — мото

Автозапчасти

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)

Поршневые кольца

Промышленное оборудование и станки

Комплектующие для промышленного оборудования и станков

Детали двигателей

Грузовики, автобусы, спецтехника

Автозапчасти и комплектующие

Запчасти к автотракторной, сельскохозяйственной спецтехнике

Комплектующие для сельскохозяйственной техники

Мототехника

Запчасти для мототехники

Детали двигателя мототехники

Комплектующие для компрессоров

Насколько вам
удобно на проме?

Ремонт двигателя.

Замена поршневых колец. поршневые кольца ваз

поршневые кольца ваз ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ВАЗ-2101…2107 Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора – неприятный, но неизбежный этап в жизни машины. У двигателей «Жигулей», пробежавших около 100 тыс. км, заметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого – повышенный расход бензина, компрессия двигателя ниже 10 кгс/см2, высокий расход масла (от метки «max» до «min» – за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого оттенка. Как правило, в этом случае расход масла после традиционной замены маслоотражательных колпачков уменьшается незначительно. В подобной ситуации нередко удается обойтись заменой поршневых колец, не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке. Работу выполняем на канаве или эстакаде. Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя. Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока. При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203. Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости. Снимаем шланги с патрубка на передней части головки блока. Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к коробке передач и отсоединяем ее от трубы резонатора. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору и отсоединяем трубу от двигателя. Торцевым ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника. Нижняя гайка «на 13» одновременно крепит переднюю часть щитка стартера. Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе. Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя. Нижнюю проушину крепления щитка стартера советуем удалить, что упростит его снятие и установку. Торцевым ключом «на 10» отворачиваем крепление крышки головки. Ослабляем натяжение цепи. Для этого ключом «на 13» отворачиваем колпачковую гайку натяжителя цепи; надавливаем монтажкой через цепь на башмак натяжителя (плунжер натяжителя должен утопиться) и затягиваем колпачковую гайку. Отгибаем усик контровочной шайбы и ключом «на 17» отворачиваем винт крепления звездочки распредвала. Снимаем звездочку, а цепь подвязываем, чтобы она не упала вниз. Для удобства регулировки зазоров двигателя рекомендуем нанести на звездочку метки через 90°, считая от основной метки. Ключом «на 13» отворачиваем девять гаек крепления корпуса распредвала… …и снимаем его со шпилек головки блока. Отворачиваем 10 болтов крепления головки блока. Болты старого образца с головкой под ключ «на 17», нового – «на 12». Ключом «на 13» отворачиваем болт возле распределителя зажигания (момент затяжки 3,2– 4,0 кгс.м). Снимаем головку блока с прокладкой. Торцевым ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления опор двигателя. Чтобы снять поддон, необходимо приподнять двигатель над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва переднего левого колеса. Подставляем упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавно опускаем автомобиль. Левая опора двигателя оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Торцевым ключом «на 10» отворачиваем 18 винтов поддона и снимаем его. Если это не удается, то вывешиваем правую сторону двигателя, подставив упор под кронштейн крепления генератора. Снимаем поддон и прокладку. Торцевым ключом «на 13» выворачиваем два винта крепления масляного насоса и снимаем его. Торцевым ключом «на 14» отворачиваем гайки крепления крышек шатунов (в некоторых исполнениях был ключ «на 15»!). Сняв крышки шатунов с вкладышами и легко постукивая ручкой молотка, выталкиваем поршень с шатуном и верхним вкладышем вверх. Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами. Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра. Вставляем верхнее компрессионное кольцо в цилиндр на глубину не более 5 мм (в этой зоне износ практически отсутствует) и щупами замеряем зазор в стыке кольца S1. Затем передвигаем кольцо ниже в зону максимального износа на глубину 8–10 мм и опять замеряем зазор S2. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными. Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр. Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах: – 0,30–0,45 мм первое компрессионное – 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры. Сломанными старыми кольцами очищаем канавки поршней от нагара. Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней. Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1. Рис. 1. Допустимые зазоры между поршнем и кольцами. Устанавливаем кольца на поршень. Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его! Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2. Рис. 2. Расположение стыков колец на поршне перед установкой его в цилиндр. На юбке поршня есть метка «П», которая должна быть обращена к передней части двигателя, а на боковой нижней части шатуна и его крышке выбиты цифры, обозначающие номер цилиндра, где он должен быть установлен. При сборке цифры должны быть с одной стороны. Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шейки коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом. Вставляем поршень в цилиндр. Обжать кольца можно полоской жести высотой около 30 мм. Сжимаем концы полоски и легкими ударами ручкой молотка осаживаем поршень в цилиндр. Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4–5,5 кгс.м. Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок. Перед установкой головки блока продуваем воздухом отверстия под болты. Можно очистить эти отверстия, навернув на отвертку кусочек сухой материи. Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на нее головку блока и проводим дальнейшую сборку двигателя. При этом учтите, что болты старого образца следует затягивать в два приема: сначала до момента 3,4–4,2 кгс.м, затем до 9,8–12,1 кгс.м, а новые – в четыре приема: сначала до момента 2,1 кгс.м, затем до 7,1–8,7 кгс.м, потом два раза доворачивать на углы по 90С. Натягиваем цепь привода распредвала: отворачиваем колпачковую гайку натяжителя; монтажкой, как рычагом, натягиваем цепь через башмак натяжителя (при этом плунжер натяжителя должен выйти из корпуса) и затягиваем колпачковую гайку. Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов. Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости. В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый. ВЯЧЕСЛАВ ЛУКЬЯНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗР «ТУШИНО» Источник: Журнал «За рулем» Замена поршневых колец. поршневые кольца ваз

Комплект поршневых колец 2101-1000100-10 на автомобиль ВАЗ-2101

2103-1004030

#2103-1004030
Верхнее кольцо

2101-1000100-22

#2101-1000100-22
Комплект поршневых колец +0,4

2101-1000104-24

#2101-1000104-24
Комплект подшипников шатунных шатунных -1,0

2101-1004015-22

№ 2101-1004015-22
Ремонтный поршень 2

2101-1004025

№ 2101-1004025
Компрессионное кольцо

2101-1004035

№ 2101-1004035
Кольцо маслоотражателя

2101-1004058

№ 2101-1004058
Подшипники шатуна

2103-1004030-21

#2103-1004030-21
Верхнее кольцо

2101-1004020

#2101-1004020
Палец поршня, класс 1

2103-1004030-22

#2103-1004030-22
Верхнее кольцо

2101-1004020-01

№ 2101-1004020-01
Палец поршня, класс 2

2103-1004030-23

№ 2103-1004030-23
Верхнее кольцо

2101-1004020-02

№ 2101-1004020-02
Палец поршня, класс 3

2101-1004015

№ 2101-1004015
Поршень, класс А

2101-1004015-02

№ 2101-1004015-02
Поршень, класс С

2101-1004025-21

№ 2101-1004025-21
Компрессионное кольцо

2101-1004015-04

№ 2101-1004015-04
Поршень, класс Е

2101-1004025-22

#2101-1004025-22
Компрессионное кольцо

2101-1004015-21

#2101-1004015-21
Ремонтный поршень 1

2101-1004025-23

№ 2101-1004025-23
Компрессионное кольцо

2101-1004015-23

#2101-1004015-23
Ремонтный поршень 3

2101-1004015-31

#2101-1004015-31
Ремонтный поршень 1

2101-1004015-32

#2101-1004015-32
Ремонтный поршень 2

2101-1000100

#2101-1000100
Комплект поршневых колец +0,0

2101-1004035-21

№ 2101-1004035-21
Кольцо маслоотражателя

2101-1000100-21

#2101-1000100-21
Комплект поршневых колец +0,2

2101-1004035-22

№ 2101-1004035-22
Кольцо маслоотражателя

2101-1000100-23

№ 2101-1000100-23
Комплект поршневых колец +0,6

2101-1004035-23

#2101-1004035-23
Кольцо маслоотражателя

2101-1000104

#2101-1000104
Комплект шатунных вкладышей

2101-1000104-21

#2101-1000104-21
Комплект подшипников шатунных шатунных -0,25

2101-1000104-22

№ 2101-1000104-22
Комплект подшипников шатунных шатунных -0,5

2101-1000104-23

#2101-1000104-23
Комплект подшипников шатунных шатунных -0,75

2101-1000100-10 2101-1004058-21

№ 2101-1004058-21
Подшипники шатуна

2101-1000100-31

№ 2101-1000100-31
Комплект поршневых колец

2101-1004058-22

№ 2101-1004058-22
Подшипники шатуна

2101-1000100-32

#2101-1000100-32
Комплект поршневых колец

2101-1004058-23

№ 2101-1004058-23
Подшипники шатуна

2101-1004058-24

№ 2101-1004058-24
Подшипники шатуна

2101-1004062

№ 2101-1004062
Болт шатуна

2101-1004045

№ 2101-1004045
Шатун с крышкой

12555020

#12555020
Гайка M9x1

Кольца поршневые на ВАЗ 2101-2107, 2121 (79,4 мм), AMP купить, цена в Автотюнинге

В комплект входят кольца трех видов:

Первые компрессионные  – стальные, имеют торец конической формы (с маслосборной функцией). Благодаря такой форме новое коническое кольцо контактирует с поверхностью цилиндра только по нижней кромке. По этой причине в этой области возникает высокое механическое давление на поверхность и происходит требуемый съем материала. В результате этого планового износа, происходящего в период приработки, после короткого периода использования образуется идеально закругленная кромка, обеспечивающая оптимальное уплотнение. За время эксплуатации в несколько сотен тысяч км рабочая поверхность кольца теряет коническую форму, и коническое кольцо начинает функционировать как кольцо прямоугольного сечения.

Кроме того, нижний край рабочей поверхности имеет закругленный паз. В этой канавке скапливается некоторое количество масла, которое затем стекает обратно в масляный поддон. Раньше маслосъемные кольца имели прямоугольное сечение и устанавливались в качестве второго компрессионного поршневого кольца на многие модели двигателей. В настоящее время вместо прямоугольных скребковых колец применяют в основном конические скребковые кольца.

За период эксплуатации в несколько сотен тысяч км рабочая поверхность кольца теряет коническую форму, и коническое кольцо начинает функционировать как кольцо прямоугольного сечения. Обладая свойствами прямоугольного кольца, прежнее коническое кольцо по-прежнему обеспечивает надежное уплотнение. В связи с тем, что газы оказывают давление на кольцо и спереди (за счет проникновения газов в зазор между цилиндром и рабочей поверхностью поршневого кольца), усиление действия давления газов несколько снижается. За счет этого при приработке кольца несколько снижается прижимное усилие и степень износа.

Вторая компрессия или скребок. У скребкового кольца, обеспечивающего как уплотнение от прорыва газа, так и отвод масла, на нижней кромке рабочей поверхности имеется закругленная канавка. В этой канавке скапливается некоторое количество масла, которое затем стекает обратно в масляный поддон.

Раньше маслосъемные кольца имели прямоугольное сечение и устанавливались в качестве второго компрессионного поршневого кольца на многие модели двигателей.