Замена поршневой: когда и как ее проводить? — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Содержание

когда и как ее проводят?

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня, благодаря компании «Моденжи», они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам.

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены

Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками

Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Замена поршня, цилиндра, поршневого пальца.

Эта статья о замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра будет полезна и автомобилистам.

В статье замена поршневых колец, которую можно найти вот тут, я написал о замене и подгонке ремонтных поршневых колец. Но наступает такой момент, когда замена колец уже не помогает, и приходится задумываться о замене поршня, поршневого пальца и о восстановлении правильной геометрии цилиндра. В этой статье мы и поговорим о деталях цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и рассмотрим некоторые технические нюансы, связанные с этими важными деталями.

Срок службы нормального поршня, соответствует примерно времени износа на нём двух комплектов поршневых колец. Причём продление срока службы изношенного поршня, путём установки новых колец (третьего комплекта и дальше), возможно лишь на короткое время, в течении которого поршневые кольца изнашиваются очень быстро.

У поршня изнашивается его юбка, отверстия под поршневой палец, а так же боковые стенки канавок для поршневых колец. Для восстановления первоначальной прямоугольной формы изношенных канавок колец, их восстанавливают протачиванием на токарном станке, и затем устанавливают в канавки поршня более высокие (ремонтные) поршневые кольца.

Для устранения овальности отверстий поршневого пальца, отверстия в бобышках поршня обрабатывают развёрткой, под размер ремонтного пальца большего диаметра. При этой операции нужно будет увеличить и диаметр втулки верхней головки шатуна, и как это правильно сделать я написал вот здесь.

При износе юбки поршня, поршень как правило бракуют и заменяют новым. Но качественный поршень для некоторых мотоциклов (в том числе и советских) сейчас найти не так то просто, и прилавки загружены алюминиевым металлоломом, в составе которого кремния нет вовсе. Поэтому есть смысл восстановить родной поршень, с помощью наращивания его размера специальным составом, который кроме восстановления изношенной юбки, вдобавок значительно уменьшит трение поршня о стенки цилиндра. Подробнее об этом советую почитать вот в этой статье.

Пределом износа поршня, можно считать образование между нижней частью его юбки и стенкой цилиндра зазора около 0,5% от диаметра цилиндра. Например при диаметрах цилиндра 50, 70, 80 мм, предельный зазор будет в 0,25; 0,35; 0,4 мм соответственно. Величину зазора (при наличии щупа) измеряют внизу поршня, отступив на 5 — 10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки, при расположении поршня в нижней, менее изношенной части цилиндра, а затем в средней наиболее изношенной части.

Однако для полноты картины, цилиндр следует измерять с помощью индикаторного нутромера, в четырёх поясах (см. рисунок слева), и в двух диаметрально противоположных направлениях, так как цилиндр изнашивается неравномерно. Как пользоваться нутромером ремонтники новички могут почитать вот здесь.

Кстати, у некоторых двигателей, кроме естественного износа цилиндра в виде бочки и овала, бывает ещё неравномерный износ, например из-за смывания смазки потоком рабочей смеси, направленным на боковую стенку, или от постоянного стекания смазки на одну сторону цилиндра, при горизонтальном расположении цилиндров (как на наших оппозитах Урал, Днепр, К-750 и др.).

У кого нет индикаторного нутромера, то разность геометрии цилиндра, можно определять с помощью поршневого кольца, которое сначала вставляют внизу или вверху цилиндра, а затем в середине. Зазор в замке кольца измеряют щупом, и разность между б′ольшим и меньшим значениями зазора, делят на число ∏ (число пи, равное 3,14) и получают величину износа.

При подборе нового поршня, проверяют чтобы его диаметр в верхней части (участок рядом с кольцами) был меньше диаметра в нижней части. Так как правильный качественный поршень, расширяется от донышка к юбке конусом. К примеру, при диаметре цилиндра 52, конусность поршня составляет 0,17 мм, при диаметре 72 может составлять 0,25 — 0,4 мм, и при диаметре поршня 78 мм, конусность может быть уже от 0,55 до 0,6 мм.

Однако это примерные данные, которые могут немного отличаться на некоторых моторах. Всё зависит от теплового режима двигателя, например мотор с водяным охлаждением, имеет меньшую конусность на поршнях, так как его головка, а соответственно и донышко поршня, будет нагреваться меньше (значит и расширяться от нагрева), чем головка и поршень того же К-750, чугунные цилиндры и поршни которого нагреваются значительно больше .

Конусность поршню необходима, так как он нагревается неравномерно (донышко болше всего, середина меньше, и юбка в самом низу ещё меньше. И при нагреве поршня с конусом, он становится правильной цилиндрической формы.

Диаметр поршня пишется на донышке, и он как правило соответствует диаметру поршня в районе поршневых колец.

Но подбор нового поршня к цилиндру, лучше производить по диаметру внизу юбки поршня (который чуть больше). В таком случае обкатка будет безопаснее и быстрее, особенно для двигателей воздушников, которые греются чуть больше водянок, а так же если вы не знаете из какого сплава сделан ваш поршень, и какое у него тепловое расширение (но об этом чуть ниже).

И зазор меду диаметром внизу юбки поршня и диаметром цилиндра, может составлять от 0,05 (для самых маленьких кубатур) до 0,1 мм для больших объёмов цилиндров. Но всё же точное значение рабочего зазора лучше всего узнать в мануале своего двигателя.

Сейчас на прилавках появилось очень много поршней разных «фирм» (как правило дешёвых азиатских), алюминиевый сплав которых уже не тот что был раньше, а о важности кремния в составе поршней некоторые фирмы даже не знают. И тепловое расширение этих сплавов не то, что было раньше.

Это часто приводит эксплуатацию мотоцикла или машины после ремонта к печальным последствиям, когда уже при обкатке, поршни заклинивают в цилиндрах, не смотря на то, что вроде бы зазоры подобраны правильно.

Конечно такие поршни лучше не покупать, а поискать качественные советские детали у народа в глубинке. Или подобрать поршень от какой то машины иномарки. Ну или восстановить старый поршень с помощью состава, о котором можно почитать, если перейти по ссылке выше. Но кто не хочет этим заморачиваться, особенно когда сезон уже наступил, и всё же купит поршень неизвестного сплава, то полезно сделать следующее.

Поршень и цилиндр нагревают до 150 градусов (это примерно когда капля воды от металла не отскакивает с шипением, а остается на поверхности и быстро испаряется). После этого, с помощью рукавиц вставляют поршень в цилиндр, и при нормальном зазоре, поршень должен не падать, или клинить в цилиндре, а плавно опускаться в цилиндр под собственным весом.

А можно просто замерить микрометром диаметр холодного поршня, и записать размер, а затем нагреть его и опять замерить. Естественно при нагреве поршня, его диаметр станет больше, а вот на сколько больше — это и есть величина его теплового расширения.

И исходя их этой величины, и руководствуются при подборе теплового зазора между поршнем и цилиндром — этот зазор должен быть примерно на 1 сотку больше теплового расширения поршня, но никак не меньше, иначе поршень при нагреве заклинит.

Увеличение зазора против нормы на 0,01 — 0,03 мм допустимо, а когда мотор уже изрядно «пробежал», и подбирается поршень, то можно и уменьшить этот зазор.. Необходимо только учесть, что при меньшем зазоре следует проявлять особую осторожность при обкатке двигателя после ремонта, чтобы не допустить заклинивания нового поршня в цилиндре.

У самых маленьких мотоциклов воздушного охлаждения, с рабочим объёмом в 125 кубиков, поршень устанавливают в цилиндр двигателя с зазором 0,065 — 0,085 мм — это с чугунным цилиндром, который больше греется.

А у алюминиевого цилиндра, который лучше охлаждается зазор может быть чуть меньше — 0,05 мм (у иномарок может быть другой зазор — ищем в заводском мануале конкретного мотора). Этот зазор, как я уже говорил, можно измерить щупом у нижнего края юбки (в самой широкой части поршня).

На поршне (его донышке) может быть выбит диаметр в миллиметрах, а может быть выбит номер одной из размерных групп, в виде цифры 0; 1; или 2. Разность диаметра поршня каждой соседней цифры (размерной группы), составляет 0,01 мм.

На бобышках некоторых поршней (как правило качественных советских), имеются цветные метки (белая, чёрная или красная). Эти метки служат для подбора поршневых пальцев нужного диаметра (на пальцах тоже цветные метки). Естественно, цвет пальца и бобышки поршня должен совпасть.

Если же меток нет, то придётся замерить наружный диаметр пальца, и внутренний диаметр отверстий в бобышках, и сверить эти диаметры с рекомендуемыми диаметрами завода изготовителя именно вашего двигателя.

Если отверстие мало, его развёртывают развёрткой нужного диаметра, ну а если отверстие наоборот больше необходимого, то придётся поискать более толстый палец, или наложить на него слой хрома, если такие пальцы не продаются (например для антикварных мотоциклов).

Для наших 750 кубовых оппозитов (К-750, М-72), поршень подбирают к цилиндру с зазором 0,08 — 0,1 мм (для Урала и Днепра чуть меньше).По диаметру юбки поршни делятся на три размерные группы. Первая группа — 77,94 мм, вторая — 77,93 мм, и третья — 77,92 мм.

Но существуют и ремонтные поршни трёх ремонтных групп (сейчас некоторые заводы делают для многих мотоциклов более трёх ремонтных групп). Первая ремонтная группа 78,2, вторая 78,5 и третья 79,0.

Новые цилиндры тоже делятся на три группы, в зависимости от диаметра. Первая — 78,03, вторая — 78,02, и третья 78,01 мм. Но сейчас купить новые цилиндры на эти мотоциклы нереально, поэтому эти размеры следует использовать при расточке цилиндров.

Сейчас выше перечисленные размеры (зазоры) можно найти практически для любого двигателя, а двигателей очень много, поэтому мне нет смысла перечислять их здесь. Вышеперечисленные размеры я опубликовал для примера, чтобы была видна разница зазоров самого маленького мотоцикла, и самого большого (естественно на иномарках есть моторы объёмом посолиднее).

Цилиндр растачивают и хонингуют (о правильной хонинговке и ремонте, когда мотор становится лучше нового заводского, советую почитать вот тут), когда его диаметр от износа увеличивается на 0,15 — 0,2о мм. Однако эти примерные величины тоже могут отличаться, в зависимости от объёма двигателя (диаметра цилиндров). Расточка и хонинговка могут потребоваться и раньше, если на зеркале образовались задиры, например от попадания вылетевшего стопорного кольца, или заклинивания поршня.

При износе цилиндра или от задиров и рисок, естественно падает компрессия и мощность двигателя. При этом восстановить нормальную компрессию путём установки в изношенный цилиндр нового поршня и новых колец не получится. Так как новый поршень и кольца не смогут нормально приработаться к бочкообразному или овальному цилиндру. И зазоры между поршнем и зеркалом (а так же в замках колец) в наиболее изношенной части цилиндра, будут отличаться от зазоров в наименее изношенной части.

Вдобавок, при поступательном движении поршня по бочкообразному и овальному цилиндру, поршневые кольца будут непрерывно сжиматься и разжиматься, и велика вероятности их поломки, к тому же и боковые стенки поршневых канавок будут интенсивно изнашиваться.

Изношенный цилиндр подлежит ремонту, с расточкой и последующим хонингованием. Об этом я уже подробно написал в этой статье, по ремонту цилиндра. Но кое что всё же хочу добавить. В незаводских условиях, многие ремонтники растачивают цилиндр в патроне токарного станка. При такой расточке, следует во первых учесть точную перпендикулярность оси обрабатываемого цилиндра его фланцу.

А во вторых многие токари, для упрощения работы при расточке, закрепляют цилиндр за нижнюю часть (фланец) в четырёхкулачковый патрон. Этого делать очень нежелательно, даже если фланец цилиндра достаточно толстый (массивный). Так как для прочного закрепления цилиндра токарем, кулачки зажимают цилиндр и деформируют его стенки. При этом резец снимает металл на выступающих частях зеркала (в тех местах где кулачки) больше металла, чем в других.

В результате, после проточки и снятия цилиндра, за счёт упругости металла, стенки цилиндра возвращаются назад, и в этих местах получаются незаметные глазу впадины, и такой цилиндр приобретает неправильную геометрическую форму.

Чтобы исключить такие неприятности (при расточке токарным станком, а не специальным), изготавливают выверенную планшайбу (строго перпендикулярную оси цилиндра) и крепят цилиндр болтами за отверстия фланца.

Одновременно с износом поршня, изнашивается и поршневой палец, и появляются повышенные зазоры, между пальцем и втулкой верхней головки шатуна, или бобышками поршня (возникает стук при работе двигателя). Поэтому чаще всего, поршень, палец и бронзовую втулку заменяют одновременно.

Но бывает, что в следствии неправильной эксплуатации или неточной подгонки деталей при сборке (или втулка некачественная), необходимость замены пальца, бронзовой втулки (или роликового подшипника) или поршня наступает в разные сроки, и тогда следует определить очерёдность замены какой то детали. Это делают по прослушиванию мотора при работе, так как появляется стук изношенной детали, и подробно об определении состояния двигателя по механическим шумам, можно почитать вот эту статью.

И если есть подозрение на стук, исходящий именно от сочленения пальца и верхней головки шатуна, то следует разобрать двигатель, и тогда убедиться в этом будет несложно. Износ деталей определяется на ощупь. Осевое перемещение поршня с пальцем во втулке шатуна явление нормальное.

Но самое незначительное перемещение поршня в радиальном направлении, относительно верхней головки шатуна, недопустимо и именно оно вызывает при работе двигателя интенсивный стук, и может даже быть причиной поломки поршня (трещин на бобышках).

Радиальное перемещение поршня и интенсивный стук от этого, происходит из-за износа отверстия бронзовой втулки, пальца, увеличения отверстий в бобышках, а так же от ослабления посадки бронзовой втулки в верхней головке шатуна. Причем при появлении даже незначительного стука, он может быстро превратиться в сильный стук, из-за быстрого увеличения диаметра бронзовой втулки от наклёпа (от ударов).

Просто заменить изношенный палец новым в большинстве случаев не помогает, так как отверстие в бронзовой втулке и в бобышках поршня становится овальным. Поэтому следует развернуть развёрткой (лучше раздвижной) отверстие во втулке или в бобышках, чтобы вернуть им круглую форму вместо овальной. При подборе диаметра развёртки, следует учитывать диаметр ремонтного пальца ближайшего ремонтного размера.

При выпрессовке или запрессовке поршневого пальца, нельзя использовать ударную технику, так как можно погнуть шатун, а лучше использовать специальное приспособление, которое можно сделать за несколько часов (см фото 5 и рисунок чуть ниже).

Кстати, на некоторых поршнях, посадка пальца в бобышках производится с натягом ( примерно 0,008 мм), а на некоторых поршнях применяют свободную посадку ( с необходимым зазором). Поэтому прежде чем разворачивать отверстия в бобышках поршня, изучите мануал вашего двигателя и уточните соответствующие зазоры (между пальцем и бронзовой втулкой и между пальцем и бобышками поршня, а точнее их отверстиями).

Зазор между пальцем и отверстием бронзовой втулки составляет примерно 0,001 — 0,009 мм, но опять же он может отличаться в зависимости от объёма двигателя и от его рабочей температуры. Поэтому всегда нужно сверяться с точными заводскими данными нового двигателя какой то модели.

Ну а при ремонте современных двигателей, в которых вместо бронзовой втулки стоит роликовый подшипник, мастера обычно покупают комплект, в котором новый поршневой палец упакован вместе с подшипником. Здесь только следует поменять изношенную втулку верхней головки шатуна, но на современных моторах сейчас уже втулки не используют.

В современных шатунах применяют твёрдое напыление верхней головки шатуна, которое позволяет верхней головке шатуна иметь большой ресурс (подробнее об этом здесь), и при ремонте заменяют только подшипник, с роликами (иногда используют ролики большего, ремонтного диаметра, если отверстие верхней головки чуть износилось, но это бывает после очень большого пробега).

При запрессовке поршневого пальца в бобышки поршня (если используется именно такая посадка) потребуются специальные приспособления, например как на фото слева, или описанное вот в этой статье.

Выпрессовка сильно изношенной втулки, с помощью приспособлений.
а — выпрессовка при помощи тисков, б — выпрессовка при помощи болта.
1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — оправка, 4 — вспомогательная втулка, 5 — губки тисков, 6 — болт, 7 — шайба.

Если нужно заменить бронзовую втулку в верхней головке шатуна (при её сильном износе), то для её выпрессовки можно воспользоваться простыми приспособлениями, показанными на рисунке слева.

После всех ремонтных расточных операций и приобретения новых деталей, производят сборку двигателя, и чтобы не испортить новые кольца, а так же облегчить сборку поршневой (ввод поршней в цилиндры) следует пользоваться специальными приспособлениями, показанными и описанными вот тут.

Вот вроде бы и все особенности по замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра, которые я хотел донести до ремонтников новичков, и надеюсь эта статья поможет им восстановить свой изношенный двигатель не хуже нового заводского; удачи всем.

Ваз 2107: замена поршневой своими руками

ВАЗ 2107

Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно.
Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля.
Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела.
Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.

В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

Разборка двигателя
Подготовка новой поршневой
Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет.
Это определяется по нескольким факторам:

Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок.
Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится.
Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.

Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.

Синеватый выхлоп – признак износа поршневой

Необходимый инструмент

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется.
Необходимо для замены поршневой следующее:

Нутромер (как на фото)

Нутромер

Молоток
Паяльная лампа
Емкость и кисточка для мытья деталей
Щуп
Оправка для вставки пальца
Оправка для поршневых колец
А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты.
Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Ремонт

Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!

Разборка двигателя

Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде.
Особо разбирать двигатель не придется.
Итак, приступим:

Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки.
Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.

Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.

Блок без головки

Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.

ВАЗ 2107 вид снизу

Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.

Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.

С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.

Подготовка новой поршневой

ВАЗ 2107 замена поршня

Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня.
Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают?
Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм.
Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм.
Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107.
Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.
Итак:

Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.

Итого получается 6 замеров.

Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.

Замер нутромером диаметра цилиндра

Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях.
Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт.
Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам.
Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров.
Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса.
Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой.
Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм.
Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.
Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.

Проверка щупом зазора колец

Вот и подобрали все необходимые детали. Далее переходим к сборке.

Сборка двигателя

Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца.
Это делается следующим образом:

Замена колец ВАЗ поршневых 2107

Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Теперь устанавливаем кольца:

При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец

Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее.
Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки.
После того, как двигатель собран, заливается масло.

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно.
Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

Замена поршневой на китайской бензопиле

4.9 / 5 ( 21 голос )

А если еще точнее, замена поршневых колец (поршня) или полностью поршневой группы на китайской бензопиле Forward, Redverg, Patriot, Prorab и пр. с градацией объема двигателя 45-52см³.

Содержание:

Все большую популярность набирают бензопилы китайского производства разных марок, но примерно схожие по характеристикам и комплектующим. Решающим фактором выбора покупателя в данной ситуации становится цена. Невысокая стоимость данных пил, обусловлена массовым производством и дешевым сырьем. Обсуждать качество и долговечность в данной статье мы не будем.

Рассмотрим пример замены поршневой группы на такого рода пилах. Следует сказать, что в отличие от бензопил Stihl и Husqvarna процесс замены поршневой группы китайских бензопилах заметно упрощен, в виду конструкции этих пил.

Неисправности китайской бензопилы указывающие на износ поршневой группы:

Заметная потеря мощности бензопилы
Тяжелый запуск на «горячую»
Заклинивание поршневой группы (вследствие работы на не правильной бензосмеси, либо работе на «чистом бензине»)
Перегрев двигателя

Подозрения уже возникли, но прежде чем приступить к такому сложному и дорогостоящему ремонту, необходимо четко понимать, что дело именно в поршневой группе. Есть два основных и доступных способа первичной диагностики:

Замер компрессии двигателя, 10-11Атм, является достаточным показателем для нормального запуска и работы бензопилой. Ниже – повод задуматься о ремонте.
Осмотр поршня через выхлопное отверстие глушителя. Для этого достаточно, открутить две гайки крепления глушителя и осмотреть состояние поршня (наличие тепловых задиров – основание для ремонта)

Разборка бензопилы и поршневой группы.

Откручиваем винт крепления (п.40) , снимаем кожух воздушного фильтра (п.38) и воздушный фильтр (п.37). Осматриваем воздушный фильтр на наличие механических повреждений и загрязнений.

Выкручиваем свечу зажигания. Отворачиваем 5 винтов (п.3) дефлектора (п.4), снимаем его

Откручиваем 2 винта (п.36) крепления адаптора карбюратора (п.34)

Снимаем тягу дроссельной заслонки (п.35), топливные шланги с карбюратора. Вытаскиваем карбюратор.

Извлекаем уплотнительное кольцо (п.32), фланец (п.31) и прокладку (п.30)

Откручиваем 2 винта (п27) крепления адаптера карбюратора (п.29), снимаем его (аккуратно выправляя из него резиновый впускной коллектор)

Откручиваем 2 гайки (п.6) и 2 винта (п.8) снимаем планку (п.7), глушитель (п.9) и прокладку (п.10). Извлекаем болты крепления глушителя (п.11) из цилиндра

Для дальнейшего удобства снятия цилиндра, снимаем рукоятку пилы (п.111), для этого откручиваем 4 винта (п.112)

Длинным шестигранником отворачиваем 4 винта (п.12) крепления цилиндра (п.13) и снимаем его, прокладку (п.14)

Выкрутив 2 винта (п.28) снимаем резиновый впускной коллектор (п.26)

Подбираем запчасти для китайской бензопилы.

Итак, бензопила разобрана и настал момент определиться с набором запчастей для замены. Для этого нужно внимательно осмотреть все детали поршневой группы и составить перечень по исходя из ее состояния:

Поршневые кольца – при износе, либо «залегании»

Поршень с кольцами при наличии тепловых задиров

Цилиндр – при наличии задиров на его поверхности

Хотелось бы отметить, что на данных пилах устанавливается два вида поршневых групп, диаметром поршня 43 и 45мм! Причем они взаимозаменяемы, то есть по желанию объем двигателя на китайской бензопиле при смене поршневой можно увеличить или наоборот сократить.

Помимо деталей поршневой группы, рекомендуем приобрести набор прокладок, в данных бензопилах они невысокого качества, при разборке пилы часто приходят в негодность

Снимаем поршень с коленвала, для этого демонтируем стопорные кольца (п.17), вытаскиваем (при необходимости «выбиваем») поршневой палец (п.18). Поршень снят.

Аккуратно снимаем 2 шайбы (п. 72) и игольчатый подшипник коленвала (п.73), убираем в сторону, чтобы не потерять.

Очищаем поверхность картера, прилегающую к цилиндру, и нижнюю часть цилиндра от грязи и старой прокладки. Обезжириваем поверхность (выделено на рис.)

Процесс установки новой поршневой группы (колец или поршня).

Устанавливаем игольчатый подшипник (п.73) в коленвал, фиксируем его шайбами (п.72)

Фиксируем поршень ((п.14) стрелка на поршне смотрит на глушитель) пальцем (п.18). Вставляем стопорные кольца (п.17) Аккуратно одеваем кольца (п.15) на поршень. Поверхность поршня слегка смазываем маслом, чтобы не поцарапать поверхность, при установке цилиндра (выделено на рис.)

Перед установкой внимательно осматриваем резиновый впускной патрубок. При наличии трещин, меняем на новый. Иначе неизбежен подсос воздуха, что ведет к не правильной работе пилы, перегреву двигателя.

Если цилиндр новый, прикручиваем к нему впускной патрубок (п.26), не забываем под него поставить прокладку (.25)

Если цилиндр остается старый, продуваем ребра от опилок и прочих загрязнений. Устанавливаем новую прокладку (п.14) на картер пилы.

Поджимая поршневые кольца на поршне, аккуратно одеваем цилиндр, контролируя посадку в картер пилы и правильность прилегания прокладки. Закручиваем 4 винта крест. С усилием, но без фанатизма.

Монтируем 2 шпильки в цилиндр, осматриваем прокладку – при необходимости меняем на новую. Прикручиваем глушитель 2-я гайками (п.6) и 2-я винтами снизу (п.8)

Закрепляем адаптор карбюратора (п.29) и прокладку под него (п.19) двумя винтами (п.27), заправляя в него резиновый впускной коллектор (п. 26). Одеваем прокладку (п. 30), закрепляем приемный фланец (п.31) на впускной коллектор (п.26). Устанавливаем кольцо (п.32). Просовываем вакуумную трубку (п.137) в адаптор (п.29) и прокладку (п.30)

До момента установки адаптера и карбюратора (свободная рабочая зона) внимательно осматриваем топливный шланг с бензобака — при наличии трещин или повреждений меняем его на новый, во избежание некорректной работы двигателя.

Правильная установка карбюратора.

Устанавливаем карбюратор (п.33). Удобнее сначала закрепить его в тяге газа (п.129), а затем «ставим по месту»

Далее прикручиваем адаптор (п.34) двумя винтами (п.36), убедитесь, что винты проходят сквозь карбюратор (п.33), фланец (п.31), прокладку (п.30) и попали в резьбу на теплоизоляторе (п.29).

Одеваем вакуумную трубку (п.137) на верхний штуцер карбюратора, топливный шланг (п.37) на правый боковой флянец карбюратора.

Если бензопила оснащена праймером подкачки, подводим шланг с праймера на нижний левый штуцер карбюратора.

Одеваем тягу дроссельной заслонки (п. 51) на ближнюю «лапку карбюратора.

Устанавливаем дефлектор (п.4), закрепляем его пятью винтами (п.3)

Закручиваем свечу зажигания

15. Устанавливаем на место переднюю рукоятку (п.111), закрепляем ее винтами (п.112)

16. Ставим на место воздушный фильтр (п.37 ) перед установкой продуваем/промываем его, при необходимости меняем на новый)

Закрепляем кожух воздушного фильтра (п.38) винтом (п.40)

Перед установкой воздушного фильтра не лишним будет, промыть его в мыльной воде и продуть высоким давлением, а также проверить уплотнительную прокладку (ставится в основание фильтра — адаптера)

Запуск и обкатка китайской бензопилы.

В первую очередь, заправляем бензопилу свежей бензосмесью, приготовленной в пропорции 1:50. Учитывайте, что лучше использовать фирменной 2Т масло именитых и проверенных производителей, таких как Штиль или Хускварна. Пусть оно дороже, но имеет лучшие характеристики и более адаптировано под наш бензин. К слову, бензин должен бытьтолько марки АИ-92, и никакого другого.

Предварительно осматриваем топливный фильтр, при необходимости продуваем его, при сильной загрязненности – меняем на новый.

Важные моменты:

После установки новой поршневой группы, либо отдельных ее элементов, запуск может производиться дольше чем обычно.

Запустив пилу и немного прогрев ее, нужно удостовериться в стабильной работе холостых оборотов. Они должны ровно набираться при нажатии курка газа и также ровно снижаться.

Частая ошибка — долгая обкатка после замены колец или поршневой. Этого делать не надо! 2Т двигатель не «любит» холостые обороты в прогретом состоянии. Поэтому, для притирки новых запчастей достаточно отработать бензопилой в щадящем режиме 2-3 полных бачка бензосмеси.

Хотите узнать о ремонте китайских бензопил больше, то проходите по ссылке:

Статья: Частые неисправности и ремонт китайской бензопилы 45-52см³.

5 2 голоса

Рейтинг статьи

Замена поршневых колец двигателя и ее особенности

Поршневые кольца обеспечивают необходимую герметичность системы цилиндр-поршень, а также выполняют функцию термоотвода от поршня. Изнашивание деталей возникает из-за повышенных нагрузок, несмотря на значительный ресурс – замена поршневых колец может понадобиться через 150-350 тыс. км пробега.

Когда и зачем меняются кольца

В процессе работы поршневые кольца постоянно трутся о стенки цилиндра. Их изнашивание оказывает влияние на работу силового агрегата – уменьшение функций уплотнителя приводит к падению компрессии. Негативные последствия процесса выражаются в:

потере мощности мотора;
снижении динамики набора скорости машиной;
повышении расхода ГСМ;
существенном увеличении расхода масла;
появлении проблем с запуском ДВС.

Современные модели авто оснащаются поршневыми кольцами, ресурс которых практически неограничен. Но это возможно только при условии соблюдения правил эксплуатации машины, а также регулярного прохождения техосмотра с заменой расходных материалов.

На странице https://sto-umelec.ru/ автосервиса «Умелец» можно записаться на диагностику, а также воспользоваться всеми видами ремонтных работ по восстановлению отечественных и зарубежных машин любой модели.

Основные причины износа уплотнительных элементов в поршневой группе – не соблюдение установленной периодичности ТО, а также агрессивное вождение. Из-за этого износ поршневых колец происходит раньше заявленного производителем срока. Не менее распространенными причинами преждевременного износа выступают использование низкосортного масла и нарушение сроков его замены, заливка топлива с примесями, работа двигателя с критическими нагрузками, перегрев ДВС.

Технология замены

Силовые агрегаты автомобилей разных производителей отличаются по конструкции, но алгоритм замены уплотнителей на поршнях примерно одинаковый. Операции выполняются в следующей последовательности:

демонтаж ГБЦ для оценки состояния всех элементов узла;
слив масла;
отсоединение поддона ДВС;
снятие крышек шатунов;
выталкивание поршней из цилиндров с помощью инструментов.

Выполненные действия позволяют получить доступ к изношенным деталям для их снятия. После этого система чистится от нагара, устанавливаются новые кольца. Одновременно мастер оценивает состояние цилиндров, принимая решение о необходимости поменять либо переточить гильзы. В ряде случаев требуется установка нового поршня, что проверяется посредством замера зазора.

На правах рекламы

Замена поршневой группы в Москве

Замена поршневой группы автомобиля – это часть работ по капитальному ремонту ДВС. Отметим, что подобные операции являются очень сложными и дорогостоящими. Настолько, что альтернативой для них нередко становится замена силового агрегата в сборе. Речь, конечно же, идет о подержанном моторе, но, тем не менее, порой этот вариант оказывается экономически более выгодным. Нарушения в функционировании этих элементов двигателя могут происходить как из-за естественного износа деталей, так и по причине некачественного обслуживания или чрезмерных нагрузок на мотор. Но в обоих случаях встречаются механические повреждения деталей. Отметим, что подобные неисправности проявляют себя посторонними шумами, снижением КПД и повышенным расходом масла.

Элементы системы

Двигатель автомобиля представляет собой сопряжения различных механизмов и подвижных элементов, которые нацелены на превращение топлива в крутящий момент. Для этого процесса осуществляется его сжигание и передача высвободившейся энергии на коленчатый вал мотора. Раскручиваясь, он осуществляет транспонирование усилия на КПП, а также обеспечивает питание навесного оборудования и ГРМ.

Топливная система подает горючее на форсунки, которые непосредственно осуществляют точечный впрыск в цилиндры. Далее происходит воспламенение, и энергия, выделяющаяся при этом, толкает поршни. Так как они плотно присоединены к шатунам, двигаются и эти элементы. А шатуны сидят на коленчатом вале, который начинает вращаться, вырабатывая крутящий момент. Нужно понимать, что подвижные детали испытывают серьезные термические и механические нагрузки, поэтому следует внимательно следить за состоянием смазочного материала и системой охлаждения.

Выполнение операции

Если при работе силового агрегата слышны посторонние звуки или же расход масла превышает все мыслимые границы, стоит задуматься о замене поршневой группы авто. Для этого необходимо приобрести комплект запчастей. Отметим, что их цена весьма высока, однако, стоит покупать именно новые элементы, поскольку очень непросто найти подержанные в достойном состоянии. Поэтому есть большой риск провести сложную работу, но не достичь желаемого результата.

Рассмотрим основные этапы:

Демонтаж навесного оборудования
Дефектовка газораспределительного механизма
Демонтаж клапанной крышки
Снятие ГБЦ
Демонтаж картера
Отсоединение шатунов
Выемка поршней
Установка новых элементов
Сборка

При выполнении этой сложной операции требуется также заменить прокладки и сальники. Все эти детали не подлежат повторной установке.

Куда обратиться?

Замена поршневой группы – это сложная операция, доверить которую можно не каждому техцентру. В Москве существует большое количество гаражных мастерских, которые, по большей части, используют кустарные методики ремонта. Доверяя им свой автомобиль, Вы рискуете потратить денежные средства и время впустую. В поисках профессионалов обратите свое внимание на «Токио Сервис». Его сотрудники имеют большой опыт сложных восстановительных работ, поэтому справятся с поставленной задачей в кратчайшие сроки и дадут длительную гарантию.

Замена поршневой Ауди Q5 2.0 TFSI по АКЦИИ!

Audi Q5

И снова – здравствуйте! 🙂 В прошлой части мы с Вами рассмотрели подробности нашего специального предложения, различные нюансы, которые возникают в процессе ремонта, а также – нашу позицию относительно замены масляных форсунок охлаждения поршней. Если Вы не читали первую часть – рекомендуем это сделать, по этой ссылке.

В этой части – речь пойдет непосредственно о самом процессе ремонта и замены поршневой группы. Фото процесса – Вы сможете найти в самом низу страницы. Надеемся, будет интересно)

Избушка – избушка, повернись ко мне передом, а к лесу – задом!) Неспроста мы поставили это фото в заголовке… Такой хороший, красивый, практичный автомобиль.. и подложил такую “свинью” владельцу.. повернулся, можно сказать, задом. замена поршневой ауди

Предыстория (диагностика): замена поршневой ауди

Клиент обратился в наш техцентр с жалобой на индикацию падения давления масла на панели приборов и большой расход масла. Было изначально понятно, что с этим двигателем не все так просто. замена поршневой ауди
Давление масла пропадало на холостом ходу, загоралась соответствующая сигнальная лампа на приборной панели. При увеличении оборотов двигателя – давление подрастало и возвращалось, практически, в норму, но потом снова падало.

Это и подтвердил контрольный замер давления масла в системе, чтобы исключить неисправность самого датчика. Также, в ходе предварительной диагностики эндоскопом – были выявлены отклонения от нормы поверхности одного из цилиндров. Рассмотреть что-либо большее через свечное отверстие – не представлялось возможным.

замена поршневой ауди

На поршне и на электроде свечи зажигания – присутствовали следы большого количества масла в камере сгорания. Для дальнейшей дефектовки – нужно разбирать двигатель.

Было принято решение начать со снятия масляного поддона и осмотра маслозаборника.
В маслозаборнике были обнаружены фрагменты поршня и поршневого кольца. Увы, это один из тех случаев, когда не все проходит “гладко”. замена поршневой ауди

Ок, понятно, что нужно снимать и разбирать мотор. Согласовываем с клиентом и записываем автомобиль на ремонт двигателя с заменой поршневой группы.

Замена поршневой группы (разборка мотора): замена поршневой ауди

Итак, настал день записи автомобиля, загоняем в бокс и приступаем к работам. Перед заменой поршней, разумеется, нужно выполнить разборку и дефектовку агрегата, чтобы установить неисправность и устранить ее. Разборка двигателя происходит стандартно – сначала сливаются все жидкости, затем снимается навесное оборудование, после чего, мотор вывешивается краном и отправляется на дальнейшую разборку. замена поршневой ауди

Далее снимаем маховик, впускной коллектор, механизм ГРМ, постепенно добираемся до демонтажа головки блока цилиндров. замена поршневой ауди

Попутно – можно посмотреть и оценить состояние каталитического нейтрализатора, состояние и износ шестерней ГРМ (состояние самой цепи и степень ее растяжения – необходимо проверять еще до начала всех работ, по результатам проверки можно планировать замену деталей ГРМ при сборке двигателя). замена поршневой ауди

Демонтировав головку блока – можем видеть состояние днища каждого поршня, полостей камер сгорания, ну и стенки цилиндров, разумеется. Однако, ничего нового, кроме того, что было видно при помощи эндоскопа – не обнаруживаем. Разбираем дальше. замена поршневой ауди
И только после того, как мы извлекли все поршни из блока цилиндров – нам открылась вся картина произошедшего.

Замена поршневой (дефектовка):

Поршень третьего цилиндра – имеет повреждения. Поршень оказался частично разрушен. Маслосъемное кольцо сломано, половина его отсутствовала на поршне. Часть поршня в области пояса поршневых колец – отвалилась и осыпалась внутрь блока. Эти обломки мы и нашли ранее в масляном поддоне и маслозаборнике. Зеркало цилиндра имело легкие повреждения в виде “натертостей”, скорее всего, из-за разрушения поршня, возникшего в результате детонации. замена поршневой ауди

Ниже можно кликнуть по фото, откроется в большом формате. замена поршневой ауди

Далее – разумеется, нужно замерить износ цилиндров, особенно с поврежденным поршнем, чтобы принять решение о ремонте блока.

Как ни странно, но цилиндр остался в допуске и не имел серьезных повреждений. Повезло 🙂 Поэтому, было решено ставить поршни – номинал. замена поршневой ауди
О запчастях: замена поршневой ауди
Как мы уже говорили выше – мы используем поршни высочайшего качества, немецкой фирмы Kolbenschmidt, с модернизированными поршневыми кольцами, в том числе и маслосъемным, которое имеет дренажные прорези, вместо отверстий. Такое маслосъемное кольцо, в совокупности с новыми компрессионными кольцами – обеспечивает хороший отвод масла со стенок цилиндра и активно препятствует попаданию масла в камеру сгорания, а, соответственно, и повышенному расходу моторного масла!

Также, в процессе ремонта – мы меняем масляные форсунки охлаждения поршней на новые. замена поршневой ауди

К состоянию вкладышей, в данном случае, претензий не было. Шатуны остаются старые, с ними проблем нет.

На этом дефектовка закончена, можно приступать к сборке.

Замена поршневой Ауди Q5 (сборка):

Устанавливаем новые поршни на шатуны, вкладыши, монтируем в блок, ну и т.д. в обратной последовательности.

Важно отметить, что сборка двигателя осуществляется с учетом требований завода – изготовителя, при помощи оригинальных спец приспособлений, с требуемым моментом затяжки болтов, все расходники – оригинал VAG!

После сборки – заливаются все необходимые технологические жидкости, заводим автомобиль, прогреваем, и выравниваем уровни, доливая по мере необходимости. Затем, опрашиваем компьютером электронные блоки управления на ошибки, и сбрасываем их. После всех необходимых тестов и проверок – автомобиль будет готов к выдаче клиенту. замена поршневой ауди

На этом – все) Будем рады, если эта статья оказалась для Вас полезной, и послужит стимулом для принятия решения о ремонте. Ведь ресурс двигателя при повышенном расходе масла – ограничен, а дальнейшая эксплуатация ведет к увеличению затрат на его ремонт. Если не откладывать этот вопрос в долгий ящик – замена поршневой может решить эту проблему без дополнительных затрат! Вы сможете сохранить блок цилиндров Вашего авто – в достойном состоянии. 😉
Напоминаем, что гарантия на все наши выполненные работы и запчасти – составляет 6 месяцев или 10 000км пробега.

Замена поршневой ауди

Запасные поршни, кольца и шатуны — CARiD.com

Поршни — это механические компоненты, которые выдерживают давление от сгорания, которое в конечном итоге превращается в движение автомобиля. Поршневые кольца образуют уплотнение между поршнями и стенками цилиндров, а шатуны соединяют поршни с коленчатым валом, преобразуя возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала, который вращает шестерни в трансмиссии, полуоси, и в конечном итоге колеса.

Поршни литые или кованые из алюминиевого сплава. Процесс ковки увеличивает прочность и устойчивость к повреждениям, а кованые поршни обычно используются в экстремальных условиях, таких как гонки. Поршневые кольца входят в канавки в верхней части поршня, называемые головкой. Наиболее распространенная конструкция — это 2 компрессионных кольца с третьим кольцом под ними для контроля масла. Большинство маслосъемных колец состоят из верхней и нижней направляющих с центральным расширителем для поддержания натяжения.

Шатун состоит из малого конца, прикрепленного к поршню с помощью пальца, и большого конца, который разделен, чтобы его можно было прикрепить к ходу коленчатого вала, разделенному балкой.Сегодня большинство шатунов выковывают из стали или отливают из порошкового металла. Штифт для запястья может быть запрессован в отверстие малого конца штока или он может быть «полностью плавающим» и свободно вращаться. Нижняя часть разъемной расточки под шатуны называется крышкой штока. Отверстие обработано для установки подшипников скольжения, которые перемещаются по шейке кривошипа на тонкой пленке масла под давлением. Колпачок удерживается болтами, которые ввинчиваются в стержень, или болтами и гайками.

Юбка поршня — это область между канавкой нижнего кольца и днищем поршня.Это опорная поверхность поршня, которая контактирует со стенкой цилиндра. Износ в этой области, называемый «задиров», может быть вызван недостатком смазки или зазором из-за деформации отверстия. Чтобы предотвратить задиры, многие поршни сегодня поставляются с юбками, покрытыми молибденом, чтобы уменьшить трение. Отверстие на головке шатуна обычно растягивается из-за миллионов изменений направления, которые он претерпевает во время нормальной работы. Шатуны также могут изгибаться или перекручиваться, о чем свидетельствуют аномальные рисунки износа на юбках поршней и подшипниках шатунов.

Материал кольца зависит от области применения и расположения кольца на поршне. Чтобы справиться с жарой, верхние кольца изготовлены из высокопрочного чугуна или стали с лицевым покрытием из плазменного молибдена или хрома. Хромированные кольца очень прочные и идеально подходят для двигателей, работающих в пыльных условиях. Вторые кольца не подвергаются сильному нагреву и могут быть изготовлены из чугуна. Для оптимального кольцевого уплотнения отделка стенок цилиндра должна соответствовать типу кольца. Компрессионные кольца разделены для облегчения установки, оставляя зазор при установке поршня и колец в цилиндр.Этот зазор должен быть в пределах спецификации, иначе может произойти чрезмерный прорыв.

Как узнать, когда заменять поршень в вашем мотоцикле или квадроцикле

Поршень является одним из многих изнашиваемых элементов вашей машины PowerSports. Он может прослужить дольше, чем шины или цепь, но когда придет время, его следует рассматривать как обычное техническое обслуживание. Здесь мы рассмотрим ключевые советы, которые помогут вам узнать, когда пора обновить.

Поршень двигателя внутреннего сгорания, возможно, является одним из наиболее важных компонентов двигателя.Когда дело доходит до высокопроизводительных двигателей, используемых в приложениях PowerSports, это также компонент, который регулярно заменяется и обслуживается. Знание того, когда следует заменить поршень и как он изнашивается, является ключом к поддержанию надежности двигателя. Чтобы помочь вам принять это решение, мы определили интервалы замены, износ поршня, почему так важно заменять поршень и варианты замены поршня.

Интервалы замены поршней обычно указаны в заводском руководстве по обслуживанию вашей машины.На примере внедорожников многие производители определяют график замены поршней и колец каждые шесть гонок или 15-30 часов для четырехтактных, в зависимости от машины. Если вы новичок в спорте или никогда не просматривали заводское руководство по обслуживанию, эти интервалы обслуживания могут показаться шокирующе короткими. Интервалы обслуживания основаны на графиках обслуживания, необходимых для обслуживания машины гонщика высокого уровня. К сожалению, для среднего гонщика указанные интервалы обслуживания обычно оказываются консервативными.

Рекомендуемые интервалы обслуживания поршней, указанные в вашем руководстве, могут шокировать, но фактическое требуемое время обслуживания зависит от многих переменных, которые различаются у каждого гонщика.

На самом деле интервалы замены поршней должны устанавливаться в зависимости от того, как отдельный владелец ездит и обслуживает свою машину. Верно, что кованые поршни обладают большей прочностью и износостойкостью, но переменные, связанные с ездой и техническим обслуживанием, по-прежнему применяются. Объем двигателя, марка двигателя, техническое обслуживание воздушного фильтра, условия окружающей среды, стиль езды и тип езды на машине будут влиять на то, как долго двигатель должен работать перед его обслуживанием.Мониторинг состояния двигателя с помощью периодических проверок, таких как тесты на сжатие и герметичность, — лучший способ для большинства водителей правильно рассчитать время выполнения основных сервисных работ, таких как замена поршня и колец. Из-за множества переменных, влияющих на износ двигателя, просто невозможно указать график замены, который подходит всем, кроме очень консервативного графика.

На самом деле существует слишком много переменных, чтобы установить официальное рекомендуемое время замены поршня.Придерживаться короткого промежутка времени, рекомендованного в руководстве, для некоторых может быть излишним, но это поможет сохранить безопасность.

Износ поршня обычно происходит в четырех основных областях как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, включая юбку поршня, отверстие под палец, канавки под кольца и головку поршня. В следующий раз, когда вы будете разбирать верхнюю часть, обратите внимание на эти точки износа.

Износ юбки поршня

Юбки поршня испытывают нагрузки со стороны большой и малой осевой нагрузки, что приводит к износу в этих областях.

В настоящее время в четырехтактных двигателях юбка поршня очень короткая и ограничивается большими и малыми упорными поверхностями поршня. Для справки, упорные поверхности соответствуют сторонам впускного и выпускного клапанов головки блока цилиндров. Двухтактные поршни имеют ту же номенклатуру, но имеют гораздо более длинные и выраженные юбки.

Износ юбки поршня происходит из-за осевой нагрузки, которая возникает из-за внутренней геометрии кривошипно-шатунного механизма при запуске двигателя. Пиковое давление сгорания возникает немного после верхней мертвой точки, что приводит к тому, что поршень упирается в стенку цилиндра.

Износ юбки можно наблюдать как визуально, так и путем измерения диаметра юбки и сопоставления его с диаметром, указанным в инструкции по эксплуатации. Износ юбки проявляется в виде полированной поверхности на основной и малой упорных поверхностях поршня.

Обратите внимание на полированные следы износа на кованом поршне слева и отметки вертикального износа на двухтактном литом поршне справа. Они отражают износ после значительного времени работы. Канавки на двухтактном поршне являются потенциальным признаком попадания пыли / грязи в цилиндр.

Ваши поршни могут иметь один из нескольких типов покрытия юбки. В поршнях Wiseco используются различные типы покрытий юбки в зависимости от поршня, включая покрытия ArmorGlide и ArmorFit. Эти покрытия наносятся трафаретной печатью и остаются на юбке в течение всего срока службы поршня. Вы, вероятно, заметите некоторый износ покрытия юбки после того, как потратите время на поршень (-ы), но если он изношен на всем протяжении покрытия, есть большая вероятность, что есть основная проблема, требующая изучения.Слишком маленький зазор, посторонний материал в цилиндре и неправильная подготовка цилиндра могут быть причинами чрезмерного износа юбки.

Этот поршень снабжен покрытием юбки ArmorGlide. Однако характер износа указывает на возможность попадания постороннего материала, например грязи, в цилиндр.

В двухтактных двигателях износ юбки иногда может быть слышен во время работы двигателя, что обычно называется «хлопком поршня». Ритмичный металлический звук часто сопровождает ослабленный или изношенный поршень при работе двигателя на холостом ходу.Что можно услышать, так это то, что поршень раскачивается назад и вперед в своем отверстии, когда он совершает возвратно-поступательное движение.

Корона поршня

Износ короны поршня может произойти в результате агрессивной или неправильной настройки, а на четырехтактных двигателях — из-за повреждения или несинхронизации клапанного механизма. Двигатели, работающие на обедненной смеси при полном открытии дроссельной заслонки, будут иметь аномально высокую температуру сгорания, что может вызвать детонацию. Результаты детонации будут видны на головке поршня в виде изъязвленной или эродированной поверхности.

Ямка в центре — довольно явный признак детонации.Во многих случаях точечная коррозия и точечная коррозия будут тем более очевидными, чем меньше условия эксплуатации.

Повреждение днища поршня из-за контакта с клапанным механизмом будет видно в виде вмятин или трещин возле карманов клапана. Контакт с клапанным механизмом может происходить из-за смещения клапана, вызванного чрезмерным числом оборотов в минуту или несинхронизированными клапанами.

Обратите внимание на полукруги на предохранительных клапанах. Это явный признак контакта клапана с поршнем.

Износ канавки кольца

Поршневые кольца входят в свои канавки и выходят из них из-за воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания.Как только смесь воспламеняется, давление в цилиндре увеличивается, что приводит в действие компрессионное кольцо и прижимает его к стенке цилиндра, заставляя его скользить в своей канавке.

В четырехтактных двигателях компрессионное кольцо переходит из положения в нижней части кольцевой канавки в верхнюю кольцевую канавку в конце такта выпуска из-за сил инерции, действующих на кольцо.

Движение кольца во время работы в конечном итоге приведет к износу канавок кольца за пределами их расчетного размера.Значительное время работы может также привести к образованию отложений нагара в кольцевых канавках, что отрицательно скажется на уплотнении кольца и его характеристиках.

Износ колец и канавок может происходить из-за скольжения и возвратно-поступательного движения колец, а также может усугубляться отложениями углерода, которые накапливаются в канавке кольца. Износ кольца и канавки можно оценить, тщательно очистив кольцо и канавку, а затем измерив каждую из них. В большинстве руководств по обслуживанию приводятся спецификации для ширины кольца, ширины канавки и зазора между поршневым кольцом и кольцевой канавкой.

Износ кольца можно легко наблюдать визуально, но его можно подтвердить, измерив осевую высоту и радиальную ширину и сравнив их с исходными характеристиками.

Износ отверстия для пальца запястья

Износ отверстия пальца кисти происходит в результате нагрузки на шарнир пальца кисти из-за инерции и нагрузки сгорания. Отверстие для булавки на запястье обычно приобретает продолговатую форму. В некоторых двигателях износ отверстия под палец будет виден в верхней и нижней части отверстия.Обычно часть отверстия выглядит полированной или отполированной. В качестве альтернативы отверстие для пальца запястья можно измерить сверху вниз и из стороны в сторону. Оба измерения можно сравнить друг с другом, чтобы определить, насколько отверстие стало некруглым и соответствовало диаметрам, указанным в руководстве по обслуживанию.

Отверстия под палец обычно изнашиваются, приобретая вертикальную овальную форму из-за толкающих и тянущих сил при работе двигателя. Визуальный осмотр может показать чрезмерный износ, а измерение вертикального и горизонтального диаметра покажет, насколько он неправильный.Если что-то не так, вероятно, пришло время для замены.

Невозможно переоценить важность регулярной замены поршня в высокопроизводительных двигателях для силовых видов спорта. Если оставить его без присмотра, результирующий кумулятивный износ поршня в конечном итоге приведет к катастрофическому и дорогостоящему отказу двигателя. Как правило, слишком продолжительное время на поршне может привести к постепенному и, наконец, к полному выходу из строя юбки как в двухтактных, так и в четырехтактных двигателях.

Между поставщиками послепродажного обслуживания и производителями оригинального оборудования существует множество вариантов замены поршня, которые могут быть огромными.Наиболее распространенное обновление, с которым сталкивается большинство гонщиков, — переходить на кованый поршень или нет. Кованые поршни могут быть хорошим обновлением для многих гонщиков, потому что они могут предложить дополнительную прочность и износостойкость по сравнению с литыми поршнями.

Кованые поршни достигают большей прочности, чем литые, за счет использования различных алюминиевых сплавов и производственных процессов. Процесс ковки поршней приводит к получению готовых компонентов, которые имеют более плотную молекулярную структуру и поток зерна, оптимизированный для обеспечения прочности.Для сравнения, литые поршни не отливают под высоким давлением и имеют не столь плотную или организованную молекулярную структуру, что в тяжелых случаях может привести к образованию пустот, включений и воздушных карманов.

Ковка поршней обеспечивает более ровный поток зерна и более высокую прочность на разрыв.

Подробнее о ковке поршня Wiseco читайте здесь.

Wiseco занимается ковкой поршней в США на протяжении десятилетий и потратила бесчисленное количество часов на исследования и разработки, чтобы сделать свои кованые поршни вариантом, наилучшим образом сочетающим производительность и износостойкость.Тем не менее, у поршня есть срок службы, и приведенные выше советы следует использовать для регулярного технического обслуживания вашей машины.

Запасной поршень и шток в сборе

Компоненты компрессора выполняют огромный объем работы. Со временем они накапливают износ, который может ухудшить производительность компрессора и, если его не остановить, может поставить под угрозу безопасность. Чтобы решить эту проблему, ACI Services предлагает полную линейку вариантов замены поршня и штока для поршневых компрессоров. Компоненты
, разработанные ACI, соответствуют всем спецификациям OEM.Наши компоненты также предлагают усовершенствования конструкции, которые упрощают обслуживание, продлевают срок службы компонентов и системы и повышают безопасность.

Возможна модернизация сменных узлов поршня и штока

При замене изношенных компонентов вы можете заменить идентичный изношенный компонент на тот, срок службы которого подошел к концу. Таким образом, вы можете немедленно решить проблемы с производительностью и безопасностью, возникающие в результате эксплуатации и износа. Лучшим подходом может быть замена исходного компонента на тот, конструкция которого была улучшена для устранения недостатков в исходной конструкции.

Среди наших альтернативных конструкций поршней и штоков усовершенствования ACI предлагают улучшенные и упрощенные процедуры обслуживания, экономию затрат, улучшенную точность и улучшенную стабильность. Наши усовершенствованные конструкции поршня и штока для замены могут помочь сберечь энергию, продлить срок службы компонентов и агрегатов и снизить общие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание в течение всего срока службы без ущерба для надежности или безопасности компрессора.

Наши сегментные поршневые и фланцевые поршневые штоки обеспечивают улучшенный процесс технического обслуживания, позволяя снимать отдельные сегменты поршня и элементы уплотнения, не снимая также шток.Наш составной поршень и поршневой шток с фланцами позволяет снимать весь поршневой узел с цилиндра, сохраняя при этом шток и концевые зазоры поршня неповрежденными.

Наши сменные поршневые и штанговые конструкции облегчают снятие и замену направляющих колец, а наши направляющие кольца усовершенствованы для обеспечения большей устойчивости. Несколько шпилек позволяют распределять усилия между компонентами поршня, обеспечивая лучший крутящий момент на сегментах поршня и фланцах штока.

Наши альтернативные конструкции поршня и штока для замены также позволяют снимать или заменять только изношенные детали и повторно использовать детали, которые остаются механически исправными.Такой подход снижает общую стоимость владения в течение всего срока службы.

Если вы хотите получить дополнительную информацию о наших вариантах замены поршня и штока или узнать, как наши решения могут упростить процессы обслуживания и сократить расходы на владение и обслуживание компрессора в течение всего срока службы, посетите страница замены поршня и штока .

кВт: запасные поршень и шток

Запасной поршень и сменные пластины

Размер кровати:

Размер кровати зависит от размера матраса, который вы хотите установить на стенной кровати.Например: матрас размера «queen-size» (60 на 80 дюймов) необходимо использовать для кровати размера «queen-size». Мы предлагаем размеры Twin, Full (двуспальные) и Queen, как для вертикальных, так и для горизонтальных стенных кроватей. МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР. Посмотрите размеры наших стенных кроватей на нашей странице «Размеры», чтобы увидеть размеры Twin, Double или Queen, которые лучше всего подходят для вашего пространства. Высота боковых шкафов зависит от размера кровати, которую вы покупаете. Наши боковые шкафы бывают трех разной ширины; 18, 24 или 30 дюймов. Заказывая боковые шкафы онлайн, выберите размер кровати, рядом с которой должны быть боковые шкафы.

Вы также можете увидеть стандартные размеры матраса на нашей странице «Информация о матрасе».

Дерево:

Вы можете выбрать древесину ДУБ или КЛЕН.

Клен

Клен используется в основном для изготовления мебели, панелей и столярных изделий, кухонных шкафов, лепнины, дверей, музыкальных инструментов и токарной обработки. Клен часто используют вместо древесины вишни и березы.

Общее описание

Клен имеет сердцевину белого и светло-коричневого цвета с более темными прожилками.Древесина обычно прямослойная с мелкой однородной гладкой текстурой.

Рабочие характеристики

Клен хорошо обрабатывается и может быть окрашен до отличного качества. Хорошо склеивает, шурупы и гвозди.

Физические свойства

Древесина клена тяжелая, твердая и прочная. Он обладает очень хорошими свойствами изгиба, хорошей прочностью на раздавливание и ударопрочностью.

ДУБ КРАСНЫЙ

Латинское название дуба Quercus означает «прекрасное дерево». Дубы сыграли ключевую роль в промышленной трансформации Америки: шпалы, колеса, плуги, ткацкие станки, бочки и, конечно же, мебель и полы.Дуб — государственное дерево Нью-Джерси.

Общее описание

Заболонь красного дуба имеет цвет от белого до светло-коричневого, а сердцевина — от розовато-красновато-коричневого цвета. Древесина по внешнему виду похожа на белый дуб, но имеет немного менее выраженный рисунок из-за меньшего размера лучей. Древесина в основном прямослойная, с грубой текстурой.

Рабочие характеристики

Красный дуб обрабатывается хорошо, гвозди и шурупы хороши, хотя рекомендуется предварительное растачивание, и он может быть хорошо окрашен.Его можно окрашивать в самые разные финишные тона. Сохнет медленно.

Физические свойства

Древесина твердая и тяжелая, со средней прочностью на изгиб и жесткостью, а также высокой прочностью на раздавливание. Он очень хорош для паровой гибки. Отличная износостойкость.

Наличие

В изобилии. Наиболее широко используемые виды

Цвет пятна:

Посетите страницу Пятна / Отделочные покрытия, чтобы узнать больше о наших цветах пятен и их вариантах. Вы можете выбрать один из 9 стандартных цветов морилки, перечисленных на нашем веб-сайте, и три цвета краски.При заказе боковых шкафов с кроватью Мерфи убедитесь, что вы выбрали один и тот же цвет морилки и тип дерева как для кровати, так и для бокового шкафа. Чтобы узнать больше о наших выцветших цветах, посетите нашу страницу «Выветрившиеся».

Обратите внимание: цвета пятен могут различаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора. Если вы хотите получить настоящий образец цвета древесины дуба или клена, позвоните нам по телефону (1-317-783-5105). Мы можем отправить не более 4 образцов. Может взиматься дополнительная плата.

Цвет меламина:

Посетите страницу «Пятна / Отделочные покрытия», чтобы узнать больше о вариантах окраски меламина.Вы можете выбрать из 5 стандартных цветов меламина, перечисленных на нашем веб-сайте, и четырех дизайнерских цветов меламина. При заказе боковых шкафов с кроватью Мерфи убедитесь, что вы выбираете меламин того же цвета, что и кровать, и боковой шкаф.

Обратите внимание: цвета меламина могут различаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора. Если вы хотите получить образец истинного цвета, позвоните нам по телефону (1-317-783-5105). Мы можем отправить не более 4 образцов. Может взиматься дополнительная плата.

Цвет ручки:

По стилю лицевой стороны нашей кровати вы заметите, что у нас есть фурнитура, которая либо украшает внешний вид настоящих дверей / ящиков, либо помогает опустить кровать лицевой стороной вниз.В зависимости от стиля вашего лица у вас есть выбор: античная латунь, матовый хром или черный цвет. НЕ ВСЕ СТИЛИ РУЧЕК ДОСТУПНЫ ДЛЯ КАЖДОЙ КРОВАТИ.

Вы можете лучше рассмотреть эти ручки на нашей странице Пятна / Отделки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы выбрали вариант «БЕЗ РУЧЕК», вам нужно будет предоставить и прикрепить свои ручки к лицевой стороне кровати, прежде чем собирать кровать (вам понадобятся ручки на лицевой стороне кровати, чтобы опустить кровать) .

Тип стены:

Наши стенные кровати необходимо прикрепить к стойкам в стене в верхней части кровати.Нам необходимо отправить вам подходящие винты для крепления к стене. Если вы находитесь в здании и не знаете, что находится за вашей стеной, позвоните своему начальнику или управляющему зданием. В большинстве жилых домов есть деревянные шпильки (обычно шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов по центру). Сделайте свой выбор в зависимости от типа стены, выбрав тип стены, к которой вы будете устанавливать кровать: стена с деревянными стойками, стена с металлическими стойками, кирпичная или бетонная стена.

Боковые шкафы не крепятся к стене; они крепятся к стенной кровати.

Примечание: кровать в стенной нише можно разместить в любом месте стены. Рекомендуется найти и прикрепить к ним три шпильки. Правильная установка на стену очень важна и может привести к серьезным травмам при неправильном креплении. Bedder Way Co. не несет ответственности за травмы из-за неправильного крепления к стене. Если вам нужны дополнительные объяснения, позвоните нам.

Багет короны:

Наш 3 1/4 «Crown Molding (не угловой) поставляется в стандартной комплектации с нашими кроватями Мерфи и боковыми шкафами (не шкафами для рабочих станций).

Наш квадратный молдинг 3/14 «- это выбор, если вы хотите, чтобы ваша кровать Murphy и боковые шкафы выглядели более современно.

У вас есть выбор за дополнительную плату выбрать более крупный молдинг для короны, который выступает под углом к кровати / боковому шкафу. Этот более крупный молдинг короны добавляет 2 дюйма к высоте, 4 дюйма к ширине, 4 дюйма к глубине кровати и 2 дюйма к глубине любой боковой мебели. Добавление более крупного молдинга короны автоматически изменит глубину вашей стенной кровати до 22 1/4 дюйма.Это дополнение к глубине должно работать с любыми существующими или будущими боковыми шкафами, которые также будут иметь большую коронку.

Паз на плинтусе (только кровать):

Так как кровать Murphy должна плотно прилегать к стене, мы предоставляем выемку высотой 5 дюймов и шириной 1 дюйм в задней / нижней части кровати Murphy, чтобы она подходила к основному карнизу (как показано ниже). Если у вас нет молдинга и выемка не нужна, выберите Без выемки (КРОВАТИ СО СКИДКОЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ).Если ваша выемка должна быть больше, вы можете увеличить выемку с помощью ручной пилы или лобзика после того, как получите кровать (инструкции прилагаются к вашей кровати или инструкции по установке). Пазы не должны превышать 12 дюймов в высоту и 2 дюйма в ширину. Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы.

Мягкое закрытие:

Добавьте петли и направляющие с функцией плавного закрывания к дверцам и ящикам боковых шкафов.

Стеклянные полки:

Стеклянные полки — это опция (за дополнительную плату) вместо наших стандартных деревянных полок.Стеклянные полки — отличная особенность при добавлении света в боковой шкаф. Стеклянные полки доступны только на определенных боковых шкафах, где отображается эта опция.

Освещение:

Освещение — это вариант, который мы предлагаем с нашими кроватями и ВЕРТИКАЛЬНЫМИ БОКОВЫМИ ШКАФАМИ. Наш вариант освещения продается отдельно для прикроватного и бокового шкафов. Освещение состоит из двух лампочек для кровати и одной лампы для каждого шкафа. Свет утоплен в верхней части (внутри верхней части) кровати и / или шкафа. Управление ими осуществляется с помощью сенсорной панели, расположенной на изголовье (кровати) или внутри верха (шкафчик).Световой шнур проходит через рощу на задней стороне кровати (задняя сторона шкафа) и подключается к ближайшей розетке на стене. Стоимость освещения составляет 200 долларов США (кровать) и 115 долларов США (шкаф).

Прикроватная тумбочка:

Прикроватные тумбочки — это вариант, который мы предлагаем с нашими боковыми шкафами. В этой подставке используются те же направляющие, что и в наших ящиках, и она выдвигается, чтобы предоставить вам удобную платформу для временной установки предметов (например, стекла, книги, очков и т. Д.), Пока вы лежите в постели. Платформа имеет глубину 14 дюймов. Этот вариант добавляет 75 долларов.00 за шкаф. (Прикроватные тумбочки доступны не для всех боковых шкафов).

Услуги парковщика:

Вешалка для одежды — это вариант, который мы предлагаем с нашими боковыми шкафами. Этот камердинер выдвигается из вашего шкафа (только верхняя часть шкафа) и позволяет развешивать одежду параллельно ширине вашего шкафа. Для оптимального использования Valets следует заказывать только со шкафами 24 или 30 дюймов (недоступно для шкафов 18 дюймов). Эта опция добавляет 50 долларов за шкаф. В шкафах для горизонтальных спальных мест нет шкафчиков для одежды.

Ширина шкафа:

Наши боковые шкафы бывают трех разной ширины — 18, 24 или 30 дюймов. Когда вы выбираете боковой шкаф для сидения справа или слева от стенной кровати, сторона определяется, когда вы стоите перед стенной кроватью и смотрите на нее. Наши шкафы построены с короной и основанием, которые охватывают переднюю и боковую часть шкафа (снаружи, в стороне от кровати). Это означает, что по вашему выбору он предназначен для сидения с той стороны стенной кровати.ПРИМЕР: Если вы стоите перед кроватью, глядя на ее лицевую сторону, и вам нужен 24-дюймовый боковой шкаф с правой стороны от стенной кровати, тогда вы выберете: 24 «Правильно. Если вы запутались, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом. Это полное внешнее измерение, включая молдинги короны и основания на шкафу. Если вы хотите, чтобы ваши шкафы были другой ширины (максимум 30 дюймов), пожалуйста, свяжитесь с Bedder Way Co. Позвоните по бесплатному телефону 1-866-783-5105 и разместите заказ по телефону.За все шкафы нестандартных размеров взимается дополнительная плата.

Размещение кабинета:

Размещение шкафа зависит от того, на какой стороне кровати вы хотите разместить шкаф, когда вы обращены к кровати. Вы также можете выбрать шкаф, который будет располагаться между серединой двух кроватей, который мы бы вырезали заподлицо с кронштейном и каркасом основания. Другой вариант — сделать шкаф отдельно стоящим на стене, отличной от кровати, и мы, в свою очередь, обернем корону и основание со всех трех сторон.

Для получения дополнительной информации по любому из вышеперечисленных звонков позвоните нам по бесплатному телефону 1-866-783-5105.

Замена поршней и поршневых колец — Журнал газовых двигателей

Home & nbsp / & nbsp Газовые двигатели & nbsp / & nbsp Замена поршней и поршневых колец

Персоналом

Одной из самых больших проблем, возникающих при восстановлении старых двигателей, является замена поршней и поршневых колец.Рис. №№ 1–3 иллюстрируют мое решение этой проблемы, и мне очень повезло с этим методом. Я использовал его на двигателях, которые должны выходить из строя и выполнять дневную работу, чтобы оправдать свое существование. Первая операция — нарисовать эскиз старого поршня, записав расстояние от центра каждой кольцевой канавки от нижней части юбки, глубину канавки, которая, вероятно, будет отличаться от оригинала в зависимости от используемых вами колец. Однако это не критично, за исключением того, чтобы убедиться, что они достаточно глубоки для кольца, которое вы используете.Это большой плюс для этого метода, так как вы можете использовать кольцо любой ширины и требуемого диаметра. Он почти наверняка будет уже оригинала. Что касается диаметра, то, если вы сможете приблизиться к своему внутреннему диаметру, у вас, вероятно, не возникнет проблем. Я пытаюсь подобрать кольца достаточно большого размера, чтобы их концы подходили под подпиливание.

Я зажимаю поршень в токарном станке и делаю черновой надрез по всей длине поршня. Степень взлета определяется несколькими факторами, такими как размер поршня, размер расточки цилиндра и толщина юбки.Очень важно закруглить как верх, так и низ кольцевых канавок, потому что латунь не желает попадать в острые углы и проходить через них. Пока поршень находится в токарном станке, если у него еще нет центра в головке, я вставляю его для центрирования после наращивания. Затем я вынимаю поршень из токарного станка и кладу его в клиновидный блок или кусок канального железа, нацеливаю самодельную газовую горелку на дно и разогреваю до синей температуры. Любой источник тепла выполнит эту задачу. Предварительный нагрев не является необходимым, но он ускоряет работу и экономит ацетилен и кислород.Затем я начинаю обливать латунь сварочной горелкой, начиная с головки поршня и пробегая валик шириной примерно три четверти дюйма до нижней части юбки, поворачиваю поршень и повторяю, пока не получу достаточно толстый слой латунь повсюду. Дайте поршню остыть, доведите его до конечного размера, вырежьте канавки для колец по центру согласно моему эскизу и установите имеющиеся кольца.

Если вы распилите поршень пополам, вы получите поперечное сечение, подобное изображенному на Рисунке № 3. В любом случае, у вас есть поршень, равный или лучше оригинального!

Опубликовано 1 октября 1988 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

На черно-белых фотографиях завода изображены сотрудники, создающие двигатели Avery с использованием различного оборудования для производства металла.

Ознакомьтесь со следующим разделом Sandusky Automobile Co. — четвертой частью продолжающейся серии о Ф. Андервуд.

Наблюдайте, как большой и шумный IHC мощностью 20 л.с. работает и промахивается во время работы в условиях низкой нагрузки, пропуская больше, чем ударяя.

Руководство для покупателей по выбору лучших деталей поршня

Он поднимается, сжимает сильный взрыв и опускается. Работа поршня достаточно проста для понимания, но если вы посмотрите, что от него требуется, вы можете удивиться, что он вообще работает.Подумайте об этом — при 6500 об / мин поршень перемещается вверх и вниз по каналу 108 раз в секунду, полностью останавливаясь дважды за каждую поездку. Поршень в двигателе 440 при этих оборотах достигает скорости 6627 футов в минуту к тому моменту, когда кривошип поворачивается на 76 градусов после ВМТ. Это от 0 до 75 миль в час всего за 1,66 дюйма от ВМТ; сравните это с вашим 60-футовым временем. С увеличением числа оборотов или хода цифры становятся злее, поэтому стоит серьезно отнестись к выбору поршня, если вы серьезно относитесь к надежной работе.

Cast vs.Кованый Одно из первых различий в способе изготовления поршня — литой он или кованый. Мы все слышали, что эти термины применяются к поршням, но в чем разница? Фактически, разница заключается в способе создания заготовки поршня. В процессе литья расплавленный алюминий формуют в форме по общей форме поршня. Литье имеет ряд преимуществ с производственной точки зрения. Можно соблюдать строгие допуски в отношении качества конечной обработки поршня. Это сводит к минимуму затраты на окончательную обработку и позволяет изготавливать более легкий поршень с меньшими усилиями, чем при ковке.Литые поршни обладают отличными износостойкими и термическими характеристиками, что обеспечивает длительный срок службы кольца и юбки, а также малые рабочие зазоры для бесшумной работы. Главный недостаток — литой алюминий имеет ограниченную пластичность. Другими словами, перенапряженный литой поршень внезапно и разрушительно сломается при выходе из строя.

Посмотреть все 13 фото

Поковки, с другой стороны, имеют металлургические характеристики, отличные от литых алюминиевых поршней. Заготовки для кованых поршней создаются из заготовки твердого алюминия под экстремальным давлением в ковочном прессе.Алюминий прессуется в тяжелые ковочные красители, чтобы получить грубую форму поршня, образуя заготовку поршня. В отличие от литого поршня, кованая деталь дает более плотный и пластичный материал. Матрица для ковки поршня должна быть спроектирована так, чтобы можно было разделить две половины матрицы и удалить заготовку поршня. Это исключает возможность создания поднутрений в необработанной поковке. В результате кованая заготовка поршня требует значительной механической обработки для создания современного легкого кованого гоночного поршня, который мы привыкли видеть.Кованый поршень по своей природе более прочен и более прощающий, когда его пределы превышены, обычно искажая, а не гранулируя.

Рабочие характеристики кованых и литых поршней значительно различаются в зависимости от материала и процессов, используемых при их производстве. Не все литые поршни одинаковы, и то же самое можно сказать о кованых поршнях. Как правило, производитель учитывает предполагаемое применение поршня при определении проектных характеристик.При принятии решения о том, подходит ли определенный тип поршня для конкретного применения, стоит следовать их рекомендациям.

Типы и материалы литых поршней Производители оригинальных комплектующих оснастили свои серийные двигатели литыми поршнями, за исключением нескольких специальных высокопроизводительных или заводских гоночных приложений. Экономическая экономия на инструментах для больших партий деталей, желаемые характеристики малых зазоров юбки для бесшумной работы и присущая силиконовому алюминиевому сплаву износостойкость отвечают всем требованиям производителей оригинального оборудования.Двигатели OE Mopar, как правило, оснащались литыми поршнями со стальными распорками, залитыми в области пальца для ограничения расширения и создания очень узких зазоров. Поршни OE Mopar были относительно тяжелыми, но были сконструированы таким образом, чтобы обеспечить долговечность при эксплуатации. Насколько далеко можно продвинуть стандартные поршни Mopar? Как и все остальное, они хороши до тех пор, пока не наступит день перерыва, и время перерыва зависит от удачи розыгрыша. Разумным пределом было бы поддерживать мощность менее 1 л.с. на кубический дюйм и менее 6000 об / мин.Мы знаем, что ребятам сошло с рук гораздо больше, и мы сами значительно расширили эти пределы, но это авантюра.

Выбор литых поршней на вторичном рынке начинается с недорогих заменяемых оригинальных поршней. Эти нижние части обычно изготавливаются по образцу прямой замены и обычно подбираются по весу близко к штатным поршням, поэтому двигателю не потребуется настраиваемая балансировка во время восстановления. Компоновка литого поршня обычно не рассчитана на использование с высокими эксплуатационными характеристиками. Не будут обнаружены такие особенности, как выемки клапана для зазора с высокопроизводительными кулачками, адекватная высота сжатия для более высокой степени сжатия или эффективный зазор закалки.В каталогах оригинальных запасных поршней вы найдете множество тарельчатых поршней с низким уровнем сжатия без выемок для клапанов или поршней, которые сидят глубоко в отверстии в ВМТ. Еще вы обнаружите, что прочность и надежность зачастую намного ниже заводских, установленных в вашем двигателе Mopar, и обычно это урок, усвоенный на горьком опыте. При создании высокопроизводительного двигателя такие поршни почти всегда являются рискованной покупкой.

Значительным шагом вперед являются литые заэвтектические поршни.Гиперэвтектика получила свое название от алюминиевого сплава, используемого в производстве. Литые поршневые сплавы содержат силикон в качестве ключевого легирующего элемента, который повышает износостойкость, долговечность и термические характеристики алюминия. Существует предел того, сколько силикона может быть добавлено в алюминий и все еще впитано в структуру металла. Этот уровень, называемый точкой эвтектики, составляет около 12 процентов. Литые поршни оригинального производителя обычно легированы не более чем 9% силикона, который полностью растворяется в основном алюминии.Сверхэвтектические поршни увеличивают уровень силикона, превышающий количество, которое может быть сплавлено с металлом, и отсюда происходит забавное название: гипер, что означает «выше или выше»; и эвтектика, максимальный уровень силикона, который может быть полностью легирован основным металлом. Сверхэвтектический силикон-алюминий будет содержать 16-18 процентов силикона в сплаве и будет содержать свободный силикон в своей структуре. Заэвтектический сплав, используемый для поршней, был разработан путем тщательного контроля процесса для получения оптимального размера зерна и распределения свободного силикона в алюминии.

Просмотреть все 13 фотографий

Хотя поршни из заэвтектического сплава по-прежнему считаются литыми поршнями, этот материал обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными поршневыми сплавами. Заэвтектические сплавы улучшают тепловые характеристики, смазывающую способность, сопротивление истиранию, коррозионную стойкость, твердость, характеристики расширения и жаропрочность. Есть причина рекомендовать заэвтектические поршни; однако пластичность материала далека от ковки, и в этом заключается самый большой недостаток.Выведенные за пределы своих возможностей, они сломаются так же, как и обычный литой поршень. Keith Black Silvolite и Federal Mogul / Speed Pro являются основными игроками на рынке заэвтектических поршней, и мы безошибочно использовали обе марки в сборках высокопроизводительных двигателей.

Кованые поршни Хотя практически все двигатели Mopar оснащались на заводе литыми поршнями, кованые поршни были и остаются предпочтительной заменой при создании двигателя с высокими рабочими характеристиками. Есть несколько уровней кованых поршней, от запасных частей до экзотических гоночных моделей.В течение многих лет самой популярной заменой поршней была линейка Speed Pro PowerForged от Federal Mogul, которую старожилы помнят как TRW. Эти поршни были разработаны как долговечные заменяемые детали, в которых использовалась внутренняя сила поковки. Чтобы создать настоящую замену, эти поршни соответствовали по весу поршням оригинального производителя, что исключало необходимость индивидуальной балансировки двигателя. Эти поршни сконфигурированы в соответствии со стандартными спецификациями, поэтому их конструкция соответствует оригинальному оборудованию с точки зрения высоты сжатия, выемок клапана (если они есть) и тарелки.

Посмотреть все 13 фотографий Поршни Keith Black обладают множеством инновационных функций, например, срезанной кромкой на предохранительном клапане. Компания KB называет это «канавкой аттенюатора», предназначенной для устранения потенциального перегрева острого выступа на краю разгрузочного клапана. Мини-канавки на верхней кольцевой площадке помогают отводить тепло; Утверждается, что в сочетании с пересмотренной щелью верхней площадки зазор резко снизил вероятность перегрева верхнего кольца и выхода из строя контакта контакта верхнего кольца.

В то время как характеристики расширения кованого поршня обычно диктуют увеличенный зазор от стенки цилиндра, в сменных поршнях Speed Pro используются канавки для возврата масла с прорезями в пазах маслосъемных колец. Прорези значительно сокращают путь теплопередачи от головки поршня к юбке, обеспечивая при этом большую гибкость юбки. Этот ход обеспечивает небольшой зазор между поршнем и стенкой за счет общей прочности. С заменой линейки Speed Pro вы получаете более сильный поршень, который опускается вместо штабеля.В их гоночной линии поршней с высокой степенью сжатия, основанных на тех же поковках, возврат масла с прорезями заменен просверленными отверстиями, что значительно увеличивает прочность поршня, но требует большего зазора в отверстии.

С производственной точки зрения процесс ковки превращает производство специализированных поршней в небольшие партии. Это к счастью, поскольку это позволяет процветать индустрии гоночных поршней, изготовленных по индивидуальному заказу. Кованые поршни современного спортсмена и гоночные поршни — это мир, вдали от тяжелых литых патронов, используемых производителями оригинального оборудования.Более легкий поршень создает меньшую нагрузку на шатуны и кривошип и, в свою очередь, позволяет использовать более легкий противовес на коленчатом валу и более быстрый обороты и более надежный двигатель. Помимо поршней для двигателей стандартной конфигурации, поршни штокера доступны для многих комбинаций кривошипов, изготовленных по индивидуальному заказу. Нередко в современном кованом поршне можно найти особенности, которые можно было найти только в области изготовленных на заказ гоночных поршней несколько лет назад. Современные поршни с плоским верхом обычно производятся с установкой высоты сжатия, чтобы сделать высоту установки с нулевым уровнем деки легко достижимой без чрезмерного настила блока.Положения для плавающей фиксации поршневого пальца, глубоких пазов клапана, уменьшенного диаметра поршневого пальца, более узких пакетов колец, полых куполов, реверсивных куполов дефлектора и многое другое можно найти в стандартных поршнях многих производителей, доступных сегодня. Единственным недостатком является то, что эти современные, легкие конструкции поршней требуют индивидуальной балансировки как часть конструкции двигателя, но это должно быть частью любой сборки высокопроизводительного двигателя, учитывая грубые заводские допуски на балансировку производства.

Посмотреть все 13 фотографий

Материалы кованых поршней Мы уже обсуждали некоторые характеристики силиконовых сплавов в литых алюминиевых поршнях, а также есть несколько различных сплавов, используемых в конструкции кованых поршней.Наиболее распространенные сплавы, предлагаемые основными производителями кованых поршней, — это 2618, алюминий с низким содержанием силикона, и 4032, сплав, содержащий примерно 11 процентов силикона. Дополнительный силикон придает кованым поршням некоторые из характеристик, которые обсуждались в отношении литых поршней. Сплав 4032 более жесткий, имеет меньшую теплопроводность и расширение, а также большую износостойкость. Этот сплав часто выбирают для использования на улицах и полосах, поскольку он выбирается из-за более узкого зазора между поршнем и стенкой, достигаемого за счет более низкой скорости расширения и более длительного срока службы юбки и кольцевого контакта, обеспечиваемого большей износостойкостью силиконового сплава.

Напротив, 2618 представляет собой сплав с низким содержанием силикона, и, хотя он лишен преимуществ, полученных от силикона, он является лучшим материалом для поршней в тяжелых условиях эксплуатации. Сплав с низким содержанием силикона имеет более высокую плотность и предел прочности на разрыв, чем 4032, и гораздо большую пластичность и сопротивление разрушению. Поршень 2618 можно растолочь в крендель, но он не расколется на куски. Высокая теплопроводность алюминия с низким содержанием силикона будет передавать больше тепла юбкам. В сочетании с более высокой степенью расширения материала поршням 2618 обычно требуется значительно больший зазор в отверстии.Поршень 2618 из-за отсутствия высокого содержания силикона более подвержен износу на кольцевых площадках и юбках.

Посмотреть все 13 фото Эти кованые гоночные поршни 2618 обычно проводят большое количество тепла, но термобарьерное покрытие на головке поршня предназначено для значительного уменьшения теплопередачи. Также обратите внимание на молибденовое покрытие, нанесенное на юбку, чтобы свести к минимуму возможность истирания.

Это гоночные поршни, а не пули, которые можно поставить в грузовик, который должен проехать более 100 000 миль.Если план требует серьезной закиси азота, наддува или оборотов, а пуленепробиваемость — это то, что вам нужно, поршень 2618 — правильный выбор. Современные технологии обработки и проектирования улучшили поршень 2618, позволив использовать более сложные конструкции юбок. Производители, воспользовавшись этими достижениями, смогли значительно уменьшить зазор в отверстии по сравнению с традиционными требованиями.

Соображения по поводу гребешка Создание гребенчатых комбинаций Mopar никогда не было так популярно, и почему бы и нет? С появлением недорогих коленчатых валов дверь в мир малых блоков была распахнута настежь, в то время как в лагере больших блоков популярные комбинации включают проверенный и надежный 451, который использует кривошип 440 в 400 low-деке. .Другие комбинации поддерживаются легко доступными комбинациями кривошипов вторичного рынка. Еще одним фактором, способствующим этому, является постоянно улучшающееся положение с головкой блока цилиндров. Послепродажный рынок предлагает много, чтобы накормить все эти лишние кубики, и сделать перспективу создания комбо-строкера оправданной. В отличие от некоторых конкурирующих конструкций двигателей, блоки Mopar были наделены внушительными размерами деки цилиндра. Чтобы заполнить это пространство, двигатели Mopar были оснащены относительно длинными шатунами и высокими поршнями. Расстояние от центральной линии поршневой шпильки до верхней части поршня называется высотой сжатия.

Посмотреть все 13 фото

В двигателях Mopar предусмотрена чрезмерная высота сжатия, что делает поршни тяжелее, чем они должны быть. В комбинации с ходовым механизмом добавленный ход толкает поршень выше по отверстию — ровно на половину расстояния увеличения хода. Для компенсации высота сжатия поршня уменьшается на соответствующую величину. В некоторых двигателях просто недостаточно места для сокращения высоты сжатия, чтобы поршневой палец не попал в область масляного кольца поршня.Фактически, Chevrolet использовала более короткий шатун в своем производстве длинноходный малогабаритный блок 400, что усугубило и без того плохое передаточное число. Не стоит беспокоиться о том, чтобы не найти место в двигателе Mopar. Перенесите большой или малый блок Mopar, и масса поршня значительно уменьшится. Когда-то доступные только через специально заказанные индивидуальные поршни, широкий ассортимент поршневых поршней теперь входит в каталоги таких компаний, как Diamond, Probe, JE, CP, Arias, Ross, Wiseco, KB и других.

Право на покупку При таком большом количестве поршней на выбор довольно сложно сузить круг выбора и выбрать подходящую деталь.На самом деле, следует учитывать два фактора: приложение по сравнению с долларом. Имея выбор, мы не можем придумать причины, кроме цены, кто-то предпочел бы замененный поршень литым современным заэвтектическим или кованым. Но, опять же, важно рассматривать всю картину в целом. Если целью является экономичный ремонт двигателя с низкой частотой вращения, низким уровнем сжатия и мощностью, эти дешевые отливки подойдут. С другой стороны, если вы хотите увеличить мощность, но бюджет сборки ограничен, эти 360 поршневые литые заменяющие поршни стоят очень дешево, но низкая степень сжатия приведет к снижению производительности и эффективности.За сэкономленную пару сотен долларов вы застряли со сжатием 8: 1, а эффективность сгорания снизилась из-за слишком большой площади закалки. Кроме того, у вас будет потенциальная бомба замедленного действия, если эта штука когда-нибудь действительно вырабатывает реальную мощность или вращается на более высоких оборотах. Некоторые ребята будут костылять дешевый поршень с низкой степенью сжатия с массивной фрезеровкой головки, которая получит некоторое передаточное число. Однако теперь толкатели стали слишком длинными, впускной канал не поместится без дополнительной фрезерования на впускной поверхности, а зазор между клапаном и поршнем, которого и так не хватало и без зазубрин, уменьшился на измельченную величину.Сложите затраты и разочарование, и этот подход не имеет смысла.

Посмотреть все 13 фотографий Spiro Lox — самый распространенный тип фиксатора штифта, который используется в высокопроизводительных поршнях, обычно сгруппированный по два на каждом конце. Их установка требует некоторой практики, а снять их может быть сложно. Некоторые поршни могут быть приобретены с выемками для снятия замков, которые позволяют легче извлекать замки.

Реалистичные ожидания относительно предполагаемого использования и целей — ключ к правильной покупке. Другая крайность может быть такой же расточительной.Если целью является восстановление мертвого запаса в приложении для восстановления, нет необходимости в чрезмерно хитром поршне. Заменяемого типа Speed Pro или Hypereutectic более чем достаточно для работы на небольшой уличной мельнице, с надежностью, намного превышающей стандартную. Если мы поднимемся по лестнице на более серьезный уличный / полосовой завод, современная легкая поковка начнет окупаться уменьшенной внутренней нагрузкой на высоких оборотах и меньшим весом боба для более отзывчивого двигателя. Большинство этих поршней рассчитано на использование более узких 11/416-дюймовых компрессионных колец, в отличие от стандартных 51/464-дюймовых деталей, что снижает трение о стенку цилиндра при покупке.

На уровне гонок решение о покупке включает в себя более конкретные знания о двигателе при выборе каталожной гонки или нестандартного поршня. Здесь нам может потребоваться рассмотреть конфигурацию купола поршня, чтобы соответствовать головке блока цилиндров; нестандартные диаметры поршневых пальцев; удержание штифта; расположение и глубина выемки клапана; высота сжатия; положения по смазке булавок; размещение и спецификация кольцевой канавки; газопровод; и / или индивидуальные варианты освещения. Список возможностей можно продолжать и продолжать, но, к счастью, у компаний, производящих эти высококлассные гоночные поршни, есть технические представители, которые помогут в процессе выбора.

Комплект сменного поршня и портафильтра Leverpresso — HUGH Inc.

Из-за Covid-19 стоимость доставки увеличилась, и в некоторых регионах могут возникнуть задержки.

Способы доставки и сроки доставки

Заказы обычно обрабатываются в течение одного рабочего дня с момента подтверждения через наш центр выполнения в Сеуле, Южная Корея.

HUGH Inc. отправляет через FedEx International Priority.Доставка обычно занимает 2–4 рабочих дня.

Имейте в виду, что пользовательская обработка может занять дополнительное время.

Таможенные пошлины, тарифы, НДС и налоги на импорт

Вы несете ответственность за обеспечение законного ввоза заказываемых вами товаров в пункт назначения.

Заказы доставляются из Сеула, Южная Корея, и могут облагаться налогами на импорт, таможенными пошлинами или сборами, взимаемыми страной назначения.Ответственность за все такие налоги, сборы или сборы несет получатель, а не HUGH Inc.

Hugh Inc. не контролирует эти сборы, и Hugh Inc. не может предсказать, какими они могут быть.

Если получатель решает не принимать посылку, она может быть отклонена и отправлена на таможню для уничтожения или отправки обратно продавцу (в зависимости от страны).

Обратите внимание, если посылка уничтожена таможней или HUGH Inc.несет дополнительные расходы за отклоненные товары, это может повлиять на сумму вашего возмещения.

* Стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

* Все пакеты, помеченные наложенным платежом, будут отклонены, и возврат средств не производится.

Адрес

Хотя компания Hugh Inc. сделает все возможное в разумных пределах, чтобы ваша посылка была доставлена безопасно, мы не несем ответственности за украденные предметы.

Hugh Inc также не несет ответственности за утерянные или недоставленные посылки из-за неверно предоставленной информации.

Пожалуйста, не забывайте правильно указывать свой адрес и контактную информацию при оформлении заказа.

Стандартная политика возврата

При возврате продукта, приобретенного в HUGH Inc., следует помнить о нескольких важных моментах.

— У вас есть 14 календарных дней, чтобы вернуть товар с даты его получения.

— Вы несете ответственность за все расходы по обратной доставке.

— Убедитесь, что возвращаемые товары упакованы заново со всеми оригинальными деталями, аксессуарами и документами.

— Товары, возвращенные поврежденными, грязными или с отсутствующими товарами, могут подлежать оплате за возврат или быть неутвержденными для возврата.

Восстановленные товары Политика возврата

Hughinc.com На восстановленные товары распространяется наша Стандартная политика возврата.

Правила возврата товаров с допуском

Все продажи для Hughinc являются окончательными.com Пункты оформления. Возврат не принимается.

Отправка возврата

— Вы несете ответственность за оплату всех сборов за обратную доставку.

— Все пакеты, помеченные наложенным платежом, будут отклонены, и возврат средств не будет.

— Пожалуйста, укажите свое имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона и ссылочный номер заказа вместе с возвращаемым продуктом.

— Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected], чтобы отправить запрос на возврат перед попыткой возврата.

— Убедитесь, что все продукты правильно упакованы, чтобы не повредить их при транспортировке.

Обратный адрес:

HUGH Inc.

2nd Floor,

39, Dongmak-ro 28-gil, Mapo-gu,

Сеул, Южная Корея

04090

7 900

Как только мы получим и проверим все товары, мы уведомим вас по электронной почте о статусе вашего возмещения. В случае одобрения мы обработаем ваш возврат, используя ваш первоначальный способ оплаты.

Свяжитесь с нами по адресу info @ hughinc.com для получения дополнительной информации.

Как получить хорошую пенку?

Выбранный вами фильтр и помол, который вы используете, будут влиять на пенку. Пожалуйста, прочтите наши статьи «В чем разница между фильтром, работающим под давлением, и фильтром без давления?» и «Какой помол более подходящий?» для дополнительной информации.

Если вы используете пластиковый тампер, входящий в комплект Leverpresso, при упаковке кофейной гущи потребуется большее давление (до 15 кг); чем при использовании тампера профессионального уровня.Вы также можете приобрести наш выравниватель и темпер из нержавеющей стали «два в одном» для более удобного приготовления эспрессо.

Какой размер помола лучше всего подходит для эспрессо?

При использовании Leverpresso для достижения наилучших результатов рекомендуется настройка «Тонкого помола» (0,4–1,0 мм, , диаметр ). Если вы используете молотый кофе, попросите «Espresso Grind».

Примечание; при использовании зерен крупного помола лучше использовать фильтр под давлением.

Насколько прочен тритановый пластик без бисфенола А?

Цилиндр для воды Leverpresso изготовлен из 100% тританового пластика без бисфенола А и без бисфенольных соединений, таких как бисфенол A (BPA) или бисфенол S (BPS). Тритан также ударопрочный и очень прочный.

Если деталь Leverpresso изнашивается, Leverpresso легко разбирается, а детали заменяются. Пожалуйста, посетите нашу страницу «Запасные части» для получения более подробной информации.

Как заказать аксессуары и запасные части?

Подробную информацию см. На наших страницах, посвященных принадлежностям и запасным частям.

Есть ли гарантия на Leverpresso?

Leverpresso поставляется с ограниченной 6-месячной гарантией, начиная со дня покупки, и покрывает ваш Leverpresso от производственных дефектов.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, несчастные случаи или повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием с нарушением инструкций по продукту.

Для получения дополнительной информации отправьте сообщение по адресу [email protected].

В чем разница между фильтрами под давлением и без давления?

Фильтры без давления дают вам больше контроля над процессом пивоварения, чем фильтры под давлением.При использовании фильтра без давления вы можете легко отрегулировать выходное давление воды в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Напорные фильтры позволяют использовать меньшее усилие при приготовлении эспрессо, однако они не дают вам диапазона контроля над процессом экстракции, поскольку выходное давление является фиксированным. В результате получается менее разнообразный вкус, который вы можете получить от кофейных зерен.

Кроме того, приложение слишком большого усилия при использовании фильтра под давлением может привести к получению тонкого эспрессо с пенкой, состоящей из нескольких больших пузырьков.

Когда дело доходит до производства пенки, для получения оптимальных результатов необходимо использовать свежие молотые бобы, обжаренные не более чем за 4 недели, независимо от типа фильтра.

Внимание, никогда не используйте цельномолотые бобы с вашим Leverpresso.

Могу ли я использовать капсулы или стручки?

Пожалуйста, не используйте капсулы или капсулы с Leverpresso.

Как заменить уплотнительное кольцо?

Сначала поднимите рычаги до их полного вертикального положения.

Оттуда отверткой с плоским жалом открутите болты, расположенные с обеих сторон рычагов.

Затем отсоедините рычаги от верхней части машины, чтобы вы могли сдвинуть оба зажима наружу и освободить водяной цилиндр.

Крепко возьмитесь за поршень за верхнюю часть водяного цилиндра и осторожно потяните вверх, снимая поршень с цилиндра.

Затем вы можете снять уплотнительное кольцо с поршня пальцами, отверткой или другим гладким устройством с плоской головкой.