Ваз 2114 лонжероны
Главная » Разное » Ваз 2114 лонжероны
Замена лонжерона — Лада 2114, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Итак, геометрия кузова была почти полностью восстановлена, а это значит пришло время приступать к замене лонжерона. Первое что необходимо было сделать, это обрезать старый лонжерон, так как менять целиком его не было особого смысла. Резать было решено почти под самый корень у моторного щита, что собственно говоря и было сделано.
Далее оставшаяся часть лонжерона была вскрыта почти до самого порога, чтобы удалить из него остатки внутреннего усилителя.
Больше всего сил и времени отняли сварные точки, которые я аккуратно высверливал полу-убитым сверлом в течении трех дней на остатках телевизора и лопуха (особенно на номерной чашке).
После всех этих мучений, меня ждала не менее кропотливая работа. Так как мой новый лонжерон был в сборе, мне предстояло практически выкраивать из него нужную мне часть, на что, в результате, было потрачено в районе 10 трудочасов, а со всеми мелкими подгонками и того больше.
И вот на конец то, заветная часть новенького лонжерона встала на свое место.
Кстати, новый лонжерон решено было наваривать внахлест с оставшеюся частью старого.
Дабы увеличить площадь провара, было насверлено куча дырок по всему лонжерону, в месте где он был внахлест со старым. И все это дело хорошенько проварилось на максимальном токе полуавтоматическим сварочником. Нужно заметить что все это предварительно хорошенько покрылось эпоксидным грунтом.
После небольшого подгона свежепроваренного лонжерона, по такому же принципу была проварена и чашка. Машина начала приобретать более привычный внешний вид)
Забыл упомянуть, что для увеличения жесткости подкапотного пространства, почти все швы под капотом были основательно проварены.
Фуууф…Вроде бы все)))Была проделана не маленькая работа, и теперь, когда все получилось, лонжерон полностью проварен и подогнан, улыбку уже не сдержать)))
P.s. Спасибо тем, кто меня поддерживает, это очень помогает двигаться вперёд) А я тем временем стараюсь написать для Вас интересные и надеюсь познавательные статьи) Хочется верить, что у меня это выходит))) Кто считает проделанную работу достойной уважения, а написанную статью не пустой тратой времени, просьба ставить лайки, подписываться на машину и делиться ссылочкой с другими! Не жадничаем;) Спасибо за внимание!)))Всем удачи на дорогах! Пока! ;D
Замена Лонжеронов и порогов ч.
1. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2привет всем.
все таки решился сделать запись)
покупая авто я сразу оценил фронт работы,
после месяца езды я поставил машину на ремонт, а именно замена задних лонжеронов, порогов, усилителей и прочей мелкой гнили + усиление всего этого дела.
на улице была поздняя осень, сроки были ограничены, поэтому за качество и количество фото отчета строго не судим.
— купил все необходимое железо на 3000 руб .
задние лонжики с касмтом усилителем
Полный размер
после их усиления покрасил все изрнутри
Полный размер
закидываем тачку на бок и вырезаем старый лонжерон.
Полный размер
предварительно нужно высверлит несколько сварных точек из салона
Полный размер
срезал все маленькой болгаркой, высверливал обычным сверлом и с помощью обычного зубила разделял детали.
Полный размер
при установке новых деталей все сворные места зачистил от антигравия и ржавчины.
Полный размер
всячески усиливал поддамкратники
Полный размер
и снова все красил изнутри.
Полный размер
потихоньку дошол до порогов. внуть кузова вварил проф профиль 30 на 30 во всю длину порога.
Полный размер
после снова все покрасил и приварил штатные усилители, с небольшими доработками
внутри салона вся гнил подверглась абгрейду)
далее приварил порог и перевернул машину на другой бок,
Полный размер
все новое железо подверглось обработке,
Полный размер
та же обработка .
Полный размер
после плавно перешол на другую сторону,
Полный размер
тут все происходило по той же схеме.
конец первой части.
Продолжение www.drive2.ru/l/463389176599937073/
Лада 2108 THE WHITE EVIL › Бортжурнал › Проект #THEWHITEEVIL Часть 5.Замена задних лонжеронов на ваз 2108 2109 21099 2113 2114 2115
Всем доброго времени суток!
Сейчас расскажу Вам как поменять задние лонжероны на зубильном семействе автоваза.
Итак, начнем. Решился я на замену лонжеронов еще в прошлом году, когда увидел, что они начали гнить у соединения с днищем.
Недолго думая было принято решение покупать новые ланжи и менять все целиком (а не ремвставками).
Для начала скидываем заднюю балку в сборе с амортизаторами.
Полный размер
Замеряем диагонали между шпильками крепления балки.
У меня получилось:
перед 108 см
средние 119 см
зад 101 см
. Все делалось примерно, без точных измерений (как говорится, лучший измерительный инструмент-это свой глаз).
Также замерил расстояния от шпилек стабилизатора до передней шпильки крепления балки. получилось:слева 177,5 см. справа 177.8 см
Все размеры беру из головы по памяти, поэтому могу немного ошибаться.
После этого берем щетку на дрель или на болгарку и чистим швы, попутно обнаруживая сварочные точки.
(фото нет, но скажу, что это тот еще гемор, ибо мЕста около запаски ооочень мало, пришлось достаточно долго повозиться.)
Берем сверло на 7мм и начинаем высверливать точки, попутно работая болгарином и отрезая все лишнее.
Полный размер
Полный размер
Безумно порадовало то, что ланжи хоть и пошли уже изнутри, но панель пола была в более-менее приличном состоянии.
После того, как демонтировали ланжи (усилитель между ними мне пришлось малость подпилить для удобства) зачищаем все, что было под ними до голого металла, потом проходимся преобразователем ржавчины 2 или 3 раза, пока он не сожрет всю ржавчину, смываем преобразователь раствором соды и воды, делаем латки на прогнившие места,
Полный размер
Сюда будем делать латку, несмотря на то, что металл живой и »еще походит»
Полный размер
сюда тоже пойдет латка
Полный размер
затем покрываем эпоксидным грунтом все, что зачистили.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
После высыхания грунта наживляем лонжероны через старые отверстия на саморезы, выставляем диагонали, и привариваем. Оставшиеся точки (к стаканам и порогам) будут доварены по мере замены этих частей.
Полный размер
наживили саморезы
Полный размер
готовая (приваренная) сторона
Полный размер
готовый результат.
Попрошу не кидаться камнями за то, что сварочные точки не совсем красивые… к эстетике я не стремился, а стремился все сделать качественно.
Спасибо, что дочитали до конца. Если что-то не очень понятно, задавайте опросы, постараюсь ответить всем!
Запил правого лонжерона — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Всем привет!
Ну надеюсь вы помните про мои передние винты -160, так вот…хотелось ниже, а ниже некуда…лонжерон встречается с приводом.
Запил!
Сабж
Коронки по металлу не было, предварительно разметив лонжерон сверлили по кругу дрелью, далее болгаркой. Затем вварили пластину, тем самым усилив место пропила. После обработали мовилем. Обильно.
Разметили
Пильнули
Замовилено.
Также препятствию лонжерону являлся стабилизатор. Сперва была мысль перевернуть яйца стаба, но мы по мелочам не размениваемся. Болгарка исправила ситуацию.
Левая сторона
Правая сторона
Потрачено
Совсем недавно померло сцепление, застучали шаровые.
Как раз обновили инструмент Chernav.
Прекрасно
Оптимал цена/качество
Также на мои изумительные черные штампы, пацан с района, а именно BASE94 подогнал мне олдскульные колпаки Лада. Вид стал интереснее. Хоть как то облагородили штампы, которые в скором времени я надеюсь снять и перепрыгнуть на bbs. Они почти закончены.
P.S.: Пришла куча ништяков, о которых я напишу в ближайшие дни.
Пневма-мневма. Часть 8. Запил левого лонжерона — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Не понимаю смысл пневмы, если машина не ложится всем кузовом на землю. А у меня от порога до землю еще километров 40.
С этой мыслю я начал с простого — запил левого лонжерона.
Алгоритм прост))):
Срываем гайку левого привода.
Домкратим машину и снимаем переднее левое колесо.
Снимаем торомозной суппорт и вынимаем колодки.
Снимаем стойку вместе с тормозным диском, дабы не трогать нижние болты, чтобы не нарушать развал\схождение
А дальше понеслась работа дрелью, болгаркой, сваркой…
Отметил.
Высвервил дрелью по контуру, кое где работал болгаркой. Потом обточил шлифовочным кругом все края, сделал их более ровными. Выпилил коло 3см лонжерона, кромка включительно.
Далее путем подбора, примерок подогнал пластину, для усиления пиленного лонжерона.
Работала заняла приличное время. некоторые моменты не фотогорафировал, т.к. был слишком увлечен работой. Так же тщательно обработал место, над которым оперировали.
Обработка тоже в несколько этапов:
1. Обезжиривание.
2. Грунт. 2 слоя
3. Антигравий 1 слой, но жирный
4. Места сварки заклеиваем автоплстилином
5. Мастика БМП-3. 2 слоя
6. Внутрь лонжерона, через технологическое отверстие как раз на место приваренной пластины заливаем около 10 шприцов (5куб) краски 3в1, после коло 15шприцов мовили. Мовилью залил конкретно — это видно по луже которая образовалась под порогом, т.е. дотекло даже туда.
Короче антикоррозионная обработка я думаю выполнена на 5+.Жаль только что каждый этап не запечатлил…
Лада 2115 Motorhead › Бортжурнал › Кузовной ремонт.
(часть 4) Замена правого порога, ремонт заднего правого лонжеронаДвигаемся дальше) на очереди были левый порог. и как выяснилось после вскрытия и сам лонжерон подгнил. Снял двери, крыло. и понеслось… Порог высвепрливал по точкам, зачистным кругом ошкуривал, варил точками. Новый порог, был окрашен в черный транспортировочной грунт, который нужно было снять. ушел только час на его снятие. затем грунт изнутри, сверление точек. старый порог срезал чуть ниже линии приложения нового порога, на 5 мм.Проверял после дверями. все хорошо открывается\закрывается. только правая передняя дверь слегка провисла.А так все хорошо получилось))
Полный размер
Первым делом надо снять крыло и двери.Двери получилось засунуть внутрь машшины
Полный размер
Высверливаем, и срезаем порог. Усилитель тоже сгнил
Полный размер
лонжерон, где поддомкратник
Полный размер
Срезал, видно что не все так плачевно
Полный размер
Усилитель срезан
Полный размер
Зашкурил транспортировочный грунт
Полный размер
Зачистил усилители
Полный размер
Покраска эпоксидным грунтом
Полный размер
Порог подсыхает
Полный размер
Подварил задний лонжерон
Полный размер
Покрасил внутри.
эпоксидным. Согласен что нужно было кислолтным красить, но пока его не было под рукой
Замена задних лонжеронов ВАЗ 2108 — DRIVE2
Только что закончил замену задних лонжеронов на 2108. Небольшой отчёт с моими комментариями.
Старые лонжероны уже были побиты ржавчиной и латаны-перелатаны (причём довольно похабно), живого места не осталось. Сначала хотел сам ограничиться парой латок при быстром осмотре у клиента, после снятия балки и более-менее детального осмотра из ямы у себя в гараже, было принято решение — однозначно менять целиком оба.
Внимание на то, как сделана латка со стороны арки. Щель между ней и бортиком лонжерона около двух сантиметров, предыдущий
Вид из арки на эту чудесную латку после зачистки проволочным кругом. Внимание на количество мест сварки
сварка 80lvl
На левой стороне картина была практически такая же. Думаю, по этим трём фоткам более-менее понятно общее состояние лонжеронов.
Новое железо в первый же день работ сразу же было окрашено изнутри грунтом гф-021.
Отличный грунт, очень прочный и с хорошей адгезией, нечувствителен к небольшим замасливаниям и загрязнением, держится хорошо, слой прочный. Одна проблема — сохнет ну очень долго. Даже летом при 20 градусах не один день, как написано на банке, а все три до более-менее полного высыхания, зимой не меньше недели.
Кстати, настоящий гф-021 может быть ТОЛЬКО красно-коричневого цвета. Не буду тут расписывать что да как, дабы не отходить от основной темы, если кому то интересно, пишите, запилю отдельный пост.
Самый простой, быстрый и качественный способ удалить старые лонжероны ( да и вообще, любые кузовные детали ) — это высверливание. Я использовал самое обычное сверло по металлу диаметром 7.5мм. Уточняю про обычное сверло потому что существуют специальные свёрла для высверливания точек контактной сварки — никогда ими не пользовался, ничего сказать про них не могу.
Так как я варю силовые элементы способом, максимально приближенно к заводской сварке в плане прочности и жесткости, то есть электрозаклёпкой, то высверливание сразу же даст необходимые отверстия для последующей сварки ровно в тех же местах, где и был приварен старый лонжерон, позволит по ним ориентироваться в положении новой детали.
Левая сторона, на правой всё абсолютно идентично
Итак, старый лонжерон мы удалили, но спешить с приваркой и даже примеркой нового не стоит. Теперь необходимо оценить состояние всех привалочных поверхностей, с которым лонжерон стыкуется бортиками. Если деталь была удалёна не высверливанием, а срезанием, то необходимо тщательно шлифкругом удалить все остатки старого лонженрона с днища и колёсной арки, чтобы приваривать новый лонжерон не бутербродом, через оставшийся бортик старого, а нормально, вплотную к основному железу.
Далее необходимо оценить состояние этих же самых поверхностей. Зачастую дыр на них нет, но они побиты коррозией достаточно сильно (после зачистки проволочным кругом все в маленьких раковинках) и толщина крайне мала, что не позволит качественно сварить их с лонжероном.
Именно так было левой стороне.
А вот так стало.
Вот так выглядел правый порог изнутри (левый выглядел аналогично)
А вот так он стал выглядеть после
Без особых усилий отковырял отвёрткой (хотя, отковырял это громко сказано — отвалилась сама чуть ли не от первого касания) ту уродскую латку в правой арке и переварил её.
Когда подготовительные работы закончены, необходимо примерить новый лонжерон и проверить контрольные расстояния (у зубил это расстояние между ближайшими болтами крепления кронштейнов балки), если они не сходятся, выяснить причину — чаще всего, что то мешает новому лонжерону нормально встать на своё место, хотя попадаются и кривые запчасти, и только потом приваривать. Чтобы гарантированно попасть в размер и не думать. почему он не сходится с книжным, в каком месте что неправильно стоит, я менял лонжероны по одному, то есть размер сначала мерил от старого лонжерона, стоящего заведомо правильно к новому, потом от уже приваренного к ещё не приваренному. Варил, как уже упомянул выше, электрозаклёпкой.
Несколько промежуточных и итоговых фото:
Справа
И слева
Варено сверху, со стороны салона. Небольшое проседание металла при виде снизу свидетельствует о хорошем проваре.
И ещё немножечко фото, как должны выглядеть прочные и более-менее качественные сварные швы и точки
На фото промежуточный результат, верхний угол в конечном итоге был полностью обарен
На этом всё, уложился ровно в 20 фоток.
В скором времени будет небольшой отчёт об сварке на этой же восьмёрке X-образной распорки сзади и латания днища спереди.
Кузовной ремонт Лада 2114/LADA 2114:ремонт бампера, капота, крыши, крыла, порогов в Нижнем Нвогороде
Вы повредили кузов Вашего автомобиля и внешний вид транспортного средства оставляет желать лучшего. Повреждения кузова могут быть незначительными (вроде царапины), так и серьезными (после ДТП).
Обратитесь к профессионалам! Это станет первым шагом к тому, чтобы Ваша Лада 2114 снова блестела и дарила наслаждение не только от скоростной и безопасной езды, но и от созерцания красоты Вашего автомобиля.
Цены на замену, снятие и установку элементов кузова для LADA 2114: | |
| Капот замена (снятие и установка) | 1 000 РУБ |
| Крыло переднее левое или правое замена (снятие и установка) | 800 руб |
| Дверь передняя правая или левая замена (снятие и установка) | 1 520 РУБ |
| Дверь задняя правая или левая замена (снятие и установка) | 1 200 руб |
| Бампер передний или задний замена (снятие и установка) | 800 руб |
| Крышка багажника замена (снятие и установка) | 1 500 руб |
| Цены на замену несущих элементов кузова для LADA 2114 | |
| Крыша авто — замена | от 9 000 руб |
| Крыло заднее правое или левое — замена | от 8 600 руб |
| Лонжерон задний или передний — замена | от 8 000 руб |
| Порог правый или левый — замена | от 5 000 руб |
| Стойка двери автомобиля — замена | от 6 500 руб |
| Стапельные работы на LADA 2114: | |
| Установка на стапель с замером базовых точек для проверки, а так же и для восстановления геометрии кузова | 2 000 руб |
- Цены на покраску авто (Лада 2114)
- Цены на локальный ремонт (Лада 2114)
Почему стоит доверять лишь специалистам?
1.
Кузовной ремонт требует опыта, которым обладают только профи. Здесь недостаточно знаний технических особенностей систем автомобиля или банальной замены запчасти. В этом случае нужны реальные навыки, практический опыт, поскольку испортить вид кузова можно значительно легче, чем кажется. Только руки профессионалов сервиса будут гарантией качественного кузовного ремонта Вашего LADA 2114.
2. Только настоящие профи могут взяться за кузовной ремонт после очень тяжелых ДТП, когда нужно осуществлять замену большого количества частей и выравнивать чрезвычайно сложные вмятины. Там, где дилетанты сразу откажут в ремонте или укажут заоблачную цену за свою работу, специалисты профессионального сервиса готовы предложить умеренные цены даже на сложные типы ремонта, учитывая стапельные работы.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам в Нижнем Новгороде
8 (831) 291-26-20, 8 (920) 297-19-03
Оставьте заявку на ремонт прямо сейчас
Ваше имя (обязательно)
Ваш e-mail (обязательно)
Телефон (обязательно)
Сообщение
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Наиболее популярные марки автомобилей:
Если вы не нашли свою марку, посмотрите здесь:все марки автомобилей
Замена радиатора ВАЗ-2114: полезные рекомендации и примечания
Когда дело доходит до того, что вам необходимо заменить радиатор ВАЗ-2114, то сразу возникает огромное количество сложностей.
Например, нет возможности демонтировать устройство или, наоборот, есть сложности в установке. Давайте посмотрим, что и как сделать, чтобы это не заняло много времени и сил.
Когда нужна замена радиатора печки ВАЗ
Как показывает практика, причин, по которым может потребоваться установка нового устройства, всего несколько. Одна из них — течь в радиаторе. К сожалению, гораздо проще купить новый и по времени, и по деньгам. Вне зависимости от размера отверстия, со своей непосредственной задачей устройство полностью не справится. Если вы придете в сервис, то радиатор починят, но через некоторое время он снова потечет, и за ремонт возьмут неплохую сумму.
Также устройство может заклинить. В этом случае его тоже нужно удалить, но ситуация не так уж безнадежна и можно попытаться отремонтировать. Сделайте это с помощью бурого рога. Можно попробовать продуть сжатым воздухом. Но необходимо избегать слишком высокого давления, которое может не выдержать радиатор. Других поломок, как правило, не бывает, поэтому чаще всего устройство подлежит немедленной замене.
Как правильно выбрать радиатор
Итак, мы стоим перед непростым выбором. Дело в том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114 имеет несколько нюансов. Например, заводское устройство имеет высокую степень теплоотдачи. Но в маркете его не найти, так что придется довольствоваться тем, что есть. Б/у покупать не рекомендуется, в принципе понятно почему. Через месяц-два вам нужно будет приобрести новый радиатор, проще говоря – снова потратиться.
Как показывает практика, большой популярностью среди автолюбителей пользуется производитель ДААЗ, продукция которого отличается исключительно высоким качеством. Также приятно удивит коэффициент теплопередачи. Нельзя сказать, что радиатор ВАЗ-2114 может быть алюминиевым или медным. Трудно сказать, какой из них лучше. Как медные, так и алюминиевые радиаторы имеют свои преимущества и недостатки, которые выражаются в сроке службы, теплоотдаче и т. д.
Как сделать замену самостоятельно
Прежде всего, нам нужно полностью слить охлаждающую жидкость, это довольно просто.
После этого снимаем приборную панель, это делается для того, чтобы получить доступ к радиатору. Чтобы процедура не заняла много времени, рекомендуется демонтировать панель частично, а не полностью.
Можно снять бардачок и консоль, после чего нужно снять застежку с левой стороны. Желательно, чтобы был помощник, который будет вытаскивать панель, а вы в это время будете снимать радиатор. Есть и второй способ: для этого нужно открутить крепления с обеих сторон панели. Затем нужно ослабить все скобы.
Теперь замена радиатора ВАЗ-2114 не проблема. Но прежде чем снимать устройство, необходимо отсоединить все провода, идущие от электродвигателя печки. Видим четыре гайки крепления, которые необходимо открутить. Завершающий этап – ослабление хомутов, на которых крепятся патрубки радиатора. Это в основном все.
Заключение
Как видите, замена радиатора печки ВАЗ-2114 не такая уж и сложная процедура. Так как установка практически одинакова, проблем быть не должно. Единственное, что необходимо сделать, это при необходимости поменять все патрубки и хомуты.
Но нужно смотреть на их состояние, если их состояние удовлетворительное, то можно оставить старые.
Также не забудьте долить охлаждающую жидкость. После запуска мотора печка должна хорошо прогреваться. Если он работает плохо, то, вероятно, образовалась воздушная пробка. Все работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Машину можно поставить на ручник. Имейте в виду, что если замена радиатора ВАЗ-2114 производится сразу после того, как машина обкаталась, устройство будет горячим, лучше немного подождать.
Замена щеток генератора Suzuki Kei. Лучше официального, сделай сам!
Полезная информация по Suzuki Kei:
Схема подключения отопителя Suzuki Kei
Как поменять габаритный фонарь Suzuki Kei
Схема подключения АКПП Suzuki Kei
Как заменить втулку рулевой рейки Suzuki Kei
Все о Suzuki Kei
Как увеличить мощность генератора Suzuki Kei?
Как увеличить мощность генератора для зарядки аккумуляторов.
Но добавить внешний регулятор, как у balmar 614. Или скорость следа. И добавьте к этому генератору внешний регулятор, который производит этот генератор. Не только рабочая лошадка.
Что происходит, когда регулятор напряжения генератора Suzuki Kei выходит из строя?
А когда регулятор напряжения поврежден, комбинация приборов может не получать нужное количество входного напряжения. В результате вы можете заметить мерцание датчиков на комбинации приборов или, что еще хуже, она может полностью перестать работать.
Нужно ли поляризовать генератор?
Поляризация генератора не означает обход чего-либо. Генераторы не используют постоянные магниты. Однако генераторам переменного тока требуется немного остаточного магнетизма в полюсных наконечниках якоря, чтобы сначала индуцировать небольшой ток поля, который, в свою очередь, генерирует большее магнитное поле, а затем еще больший ток для увеличения выходной мощности.
Где находится регулятор напряжения на Suzuki Kei 2008?
Регулятор напряжения TJ находится не внутри генератора, а внутри ECM (компьютера двигателя).
Как проверить регулятор напряжения Suzuki Kei?
КАК: Suzuki Kei Проверка и ИСПРАВЛЕНИЕ регулятора напряжения. Это то, что происходит, когда ваш регулятор напряжения сообщает ему включиться. Так что в этом пробеге должно быть 12 вольт. Когда зарядка когда должна быть когда есть команда на зарядку.
КАК: Suzuki Kei Регулятор напряжения Тест и ИСПРАВЛЕНИЕКакие существуют 2 типа регуляторов?
Используются два типа регуляторов: ступенчатые регуляторы, в которых переключатели регулируют подачу тока, и индукционные регуляторы, в которых асинхронный двигатель подает вторичное постоянно регулируемое напряжение для выравнивания колебаний тока в фидерной линии.
Что происходит, когда выходит из строя регулятор напряжения генератора на Suzuki Kei 2009 года выпуска?
Неисправный регулятор напряжения может повлиять даже на двигатель вашего автомобиля. Например, когда эта часть автомобиля перестает работать должным образом, вы можете заметить, что двигатель вашего автомобиля время от времени глохнет или глохнет.
У него также могут быть проблемы с ускорением во время вождения.
Можно ли настроить напряжение генератора на Suzuki Kei?
Если ваш автомобиль более старой модели, ваш генератор переменного тока может иметь ручную регулировку напряжения на регуляторе, которую можно изменить с помощью отвертки. Поскольку это зависит от автомобиля, обратитесь к руководству пользователя.
Что делает клемма R на генераторе?
| Терминал | Определение | Примечания |
|---|---|---|
| Р | Реле | Выход для реле зарядки и т. д. |
| С | Смысл | Провод датчика напряжения аккумуляторной батареи |
| S (Сузуки Кей) | Статор | Импульс статора. Используется для тахометров |
| Т | Тач | Импульс статора. Используется для тахометров |
Сколько стоит генератор для Suzuki Kei?
Средняя стоимость замены генератора Suzuki Kei составляет от 470 до 677 долларов.
Затраты на рабочую силу оцениваются в пределах $99 и 125 долларов, в то время как стоимость запчастей составляет от 371 до 553 долларов.
Оставить комментарий
Бурак
Снизу снял без проблем, между спар.а авто с проводником
Сим
ну немного лукавил: предварительно выбил шпильки и высыпал вд-шку : ), и правда очень легко разошлась, так как машина работала в такси, охраны как класса не было, с пробегом 350тыс всего за несколько лет!
Генератор на …, Peugeot SG7S016
Nissan cefiro RB20det rstapiz
Ремонт генератора Valeo
Как снять генератор на Suzuki Grand Vitara II
Щетки Rays Kustkov
от какой техники подходят?
Мыленков
Это вы такие секреты сливаете???) Прям государственная тайна!!).
Стрелка тахометра прыгает или дергается — теперь ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ЭТО УСТРАНИТЬ СВОИМИ РУКАМИ!
Как легко заменить предохранители на Suzuki SX4.
Стартер не работает.
Какова причина? Полезный совет от автоэлектрика.
Колхозный генератор от Митсубиси лансер 10 на Митсубиси Галант 8 4G63
Ваган Голещихин
Вячеслав, по твоим приборам я понял, что ты в электрике дока!!! А практика???
Бузан
Это колхозный тюнинг и позор для электрика! чтобы этот генератор заработал, нужно: 1. уменьшить диаметр шкива, чтобы поднять обороты, 2. регулятор от иномарки на 14,5 вольт, предварительно впаяв его в корпус, и будет стабильное напряжение на всех режимах и даже на ХХ двигателе. Все вышеперечисленное я проделал на своей машине.
Как снять генератор с мазда трибьют v6
Крайслер Вояджер 3. В генераторе износились щетки
СЛАБАЯ ЗАРЯДКА? РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ И ГЕНЕРАТОР БУДЕТ КАК НОВЫЙ!
Восстановительный ремонт кузова ВАЗ 2110 10 часть (глухая)
Обсуждение замены щеток генератора Suzuki Kei
Поликарп
такую шестерню можно найти отдельно
Леончик
Объясните почему падает напряжение и про хх обороты 1000об заряд нормально 14.