4Июн

Замена колец ваз 2108: MasteraVAZa » Ваз 2108 замена поршневых колец своими силами

Содержание

Замена колец на ВАЗ 2109 своими руками: поэтапная инструкция с фото

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда пора менять кольца?

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

  • падение компрессии;
  • увеличенный расход топлива;
  • появление сизого дыма в выхлопных газах;
  • повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

  1. В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
  2. Затем необходимо снять поддон картера мотора.
  3. Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
  4. Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
  5. С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
  6. Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.

    Пальцами расширяем зазор

  7. С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара.
  8. Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля.
  9. Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Вид кольцаЗначение зазора, мм
Верхнее компрессионное0,04 — 0,075
Нижнее компрессионное0,03 — 0,065
Маслосъемное0,02 — 0,055
  1. При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
  2. Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
  3. Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
  4. Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
  5. Последовательность надевания деталей следующая:
  • сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
  • затем заводится сам замок;
  • устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

 Загрузка …

Видео «Установка поршневых колец»

В этом видео показан процесс установки деталей поршневой: как установить и на что обратить внимание.

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, проверка зазора, установка

Необходимость замены поршневых колец возникает при выхлопных газах синего цвета. Масло попадает в камеру сгорания из-за увеличения зазора в замках поршневых колец. Интенсивное замасливание свечей, падение мощности (компрессия менее 10 кгс/см2). Повышенный угар масла, от метки «max» на щупе до метки «min», что составляет примерно 0,8 литра, автомобиль проезжает 1000-5000 км, в то время как исправный двигатель расходует на этот пробег 0,08-0,4 литра масла, или половину расстояния между метками на щупе.

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, замер максимального износа цилиндра, проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне, приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Зазор в замках поршневых колец больше 2,5 мм, определяется после разборки цилиндро-поршневой группы. Кроме того, если после замены всех маспоотражательных колпачков расход масла остается большим, то это также свидетельствует об износе поршневых колец и указывает на необходимость их замены. Практика показывает, что первую замену поршневых колец лучше провести при пробеге 75-85 000 километров с установкой колец номинального размера.

Повторная замена поршневых колец может быть еще через 90-100 000 километров (общий пробег 170-190 000). Здесь потребуются кольца 1-го ремонтного размера. Если при общем пробеге 170-190 000 километров замена колец производится впервые, то потребуются кольца тоже 1-го ремонтного размера. Однако не исключены отклонения от практических данных. Здесь потребуются замеры изношенных деталей и несложные расчеты.

Размеры цилиндров и поршней.

Итак, признаки достижения предельного износа поршневых колец налицо и надо их заменить. Для этого предстоит провести частичную разборку двигателя. Для облегчения отвертывания болтов поддона используются различные ключи, в том числе и с карданными шарнирами. Очень удобным оказался ключ, представленный на рисунке ниже.

Приспособление и ключ для снятия поддона картера.

К прутку приварите трубку с шестигранником 10 мм, а с другого конца — просто гайку М6 или втулку с отверстием под вороток. Основные преимущества ключа: «не падающая» торцовая головка и гибкость стержня, позволяющая обходить препятствия. В качестве стержня используйте сварочный электрод. Шестигранник внутри головки изготовьте путем деформации ее в нагретом состоянии в тисках с использованием головки болта подходящего размера (шестигранник 10 мм).

Если поддон прилип, то спереди, сначала с одного бока, а потом — с другого легкими ударами по приспособлению отделите поддон от прокладки. После чего снимите его, используя увеличенный зазор между ним и поперечиной передней подвески, образовавшийся за счет того, что вы несколько приподняли двигатель.

Затем отверните гайки крышек шатунов. Предварительно пометив крышки и шатуны по номерам цилиндров. Протолкните наверх поршни с шатунами и выньте их из цилиндров. Шатунные вкладыши (при их снятии) тоже должны быть установлены на прежние места (пометьте!).

Размеры и расположение замков поршневых колец при установке их в цилиндры.

Поршневые кольца подбирайте, исходя из максимального износа цилиндра. Замер максимального износа проводят с помощью верхнего кольца (номинальное или 1-го ремонта) с припиленным стыком (замком). Кольцо, вставленное в цилиндр на глубину 5 мм, не должно иметь зазора в замке (S=0). Далее припиленное кольцо опустите в зону максимального износа на глубину 8-10 мм от верхней плоскости блока цилиндров, где щупом замерьте зазор (S) в замке.

Диаметр изношенного цилиндра будет равен:

Dизн = Dнов + S : 3,14

Например, при диаметре цилиндра в верхней части Dнов =76,000 мм и зазоре S = 0,4 мм в замке кольца, расположенного в зоне максимального износа цилиндра, диаметр изношенной части цилиндра Dизн, определенный по вышеприведенной формуле, будет:

76,000+0,4:3,14=76,127 мм.

Учитывая, что зазор в кольце не превышает максимально допустимый для него (S=0,4<0,45 мм), а 1-й ремонтный размер цилиндра составляет 76,40-76,41 мм, получается значительный припуск на расточку:

76,41-76,127=0,283 (т.е. около 0,3 мм), в то время как износ составляет: 76,127-76,0=0,127 мм.

Максимально допустимый износ (по потере мощности, расходу масла и бензина) — 0,15 мм. Таким образом, есть смысл заменить изношенные кольца номинальными.

Снятие поршневых колец.

Любым доступным способом снимите кольца с поршней (не бойтесь поломать кольца), тщательно очистите в поршнях канавки под кольца. Здесь вам пригодятся сломанные при демонтаже кольца. Делая контрольные замеры цилиндров для определения износа, постарайтесь также определить его характер. Это поможет устранить причины износа.

Вот несколько признаков.

— Если на поверхности цилиндра видны мелкие, но частые (групповые) вертикальные риски по всей его высоте от места «остановки» первого компрессионного кольца в верхней мертвой точке — значит, с последнего сошло хромовое покрытие, частицы которого и поцарапали цилиндр и поршень. Вероятно, при хромировании этого кольца нарушили технологию.

— Если риски или царапины начинаются выше остановки первого кольца, а также они есть и на поршне над первым кольцом (здесь могут быть и вырывы металла), очевидно, когда-то мотор перегрели. Это могло произойти не только из-за нехватки охлаждающей жидкости в системе или неисправного термостата, но и в результате детонации. Не исключено, что чрезмерно износились поршневые канавки, а то и поршень установлен неверно.

Бывает и так: поверхность цилиндра изношена равномерно, но имеет матовый оттенок, что говорит об абразивном износе. Значит, корпус воздушного фильтра был не герметичен, и воздух с пылью свободно проникал в цилиндр.

Поршень, кольца, шатун (конструкция и размеры).

Во всех этих случаях нужно восстановить рельеф поверхности цилиндров блока. У нас эту операцию во многих СТО и мастерских делают плохо. Либо не знают как, либо нет подходящего оборудования. Абразивные бруски для хона (основного инструмента при доводке цилиндров) должны иметь определенную зернистость, чтобы создавать на зеркале цилиндра риски глубиной до 0,05 мм под углом 45° друг к другу.

Это очень важно для дальнейшей успешной работы всей цилиндро-поршневой группы. Ведь в этих микроуглублениях задерживается масло, необходимое для смазки колец и поршней. Кстати, для этой цели на юбке поршня ВАЗ-2108 выполнены кольцевые микроканавки («волна» от 20 до 40 мкм). Благодаря им зазор между поршнем и цилиндром в двигателе ВАЗ-2108 удалось уменьшить до 0,25-0,45 мм.

Наибольшее внимание следует уделить поршневым кольцам. Их обязательно меняют при капитальном ремонте. Функция колец довольно сложна, как и их конструкция. Ведь кольцо должно давить на стенки цилиндра с разной силой, но по строго заданной схеме. Возле замка сильнее, с противоположной стороны — меньше. Материал колец тоже непростой — специальные чугун и сталь — с покрытием хромом, молибденом и т. д. Поэтому изготовить современное кольцо — задача очень сложная.

На что обращать внимание при покупке поршневых колец?

Прежде всего убедитесь, что предлагаемые кольца — нужного вам размера. Не берите детали другого диаметра, рассчитывая потом подточить надфилем торцы в замках. Жизнь таких поршневых колец будет невелика — несколько тысяч километров. На упаковке колец должно быть указано, для какой модели они предназначены. Конечно, обратите внимание на производителя.

Фирменные «вазовские» кольца в двигателях ВАЗ предпочтительнее других, поскольку эксплуатационные качества у них такие же, как у зарубежных, а цена ниже в два — два с половиной раза. В запчасти ВАЗ выпускает маслосъемные кольца из трех элементов — два кольца и расширитель. Такие конструкции есть и у других фирм. Они эффективны, но менее технологичны при сборке. Устанавливать кольца на поршень необходимо всегда надписью «ТОР» вверх.

Если надписи нет, значит, рабочие кромки кольца одинаковы и не имеет значения, как оно будет установлено на поршень. Убедитесь, что кольцо не было в употреблении. Кольца, покрытые хромом (первое компрессионное, маслосъемное) при износе возле замка имеют разные цветовые оттенки. Если вытереть это место насухо, то хром блестит холодно-белым блеском. А при износе подложка или чугун имеют розоватый оттенок.

Если есть с собой увеличительное стекло (десятикратное), посмотрите через него на хромовое покрытие. Там не должно быть трещин, ворсинок и на краях — заусенцев. Если стекла нет, вытрите хорошенько кольцо и рабочей кромкой проведите по чувствительному участку руки — заусенец почувствуете.

Установка поршневых колец.

Кольца даже при минимальном навыке очень просто надеть на поршень руками, без всяких приспособлений. Большие пальцы — в замке кольца, средние — с противоположной стороны. Сломать верхнее компрессионное кольцо довольно сложно, нижнее кольцо, маспосъемное, — практически невозможно (отгибается под углом 90°).

А вот второе компрессионное кольцо, довольно жесткое из-за сечения большой площади, ломается очень легко при превышении необходимой величины (более 2,2 мм) развода кромок замка. Чтобы не сломать это кольцо при отсутствии навыка надевания, воспользуйтесь тремя полосками из жести. Перед установкой маслосъемного кольца поместите в канавку расширитель (пружина с проволокой). При этом стык проволоки должен находиться у замка кольца, а стык пружинного расширителя — со стороны, противоположной замку кольца.

Надевание поршневых колец на поршень с помощью полосок из жести.

Кольца перед установкой необходимо как минимум «обкатить» по канавкам поршня. Правильнее проверить зазоры колец в канавках по высоте, которые должны быть:

— У первого (верхнего) — 0,045-0,047 мм.
— Второго — 0,025-0,057 мм
— У третьего (маспосъемного) — 0,020-0,052 мм.

Малые зазоры у компрессионных колец (первое и второе) вызывают прорыв газов. Газы не распирают и не прижимают кольца к зеркалу цилиндра, нет самоуплотнения. Происходит ускоренный износ всех колец и зеркала цилиндра. Потом возрастает и расход масла. Так что если зазор между канавкой поршня и кольцом недостаточен, потрите кольцо на листе мелкозернистой шкурки, положенной на ровную поверхность.

Проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне.

Увеличенный зазор приводит к более быстрому износу плоскостей контакта канавок и колец. Чем больше зазор, тем сильнее инерционный удар, и кольцо от такой вибрации может вообще сломаться. После установки колец в канавки поршней смажьте их маслом для двигателя. Вставьте болты в отверстия нижней головки шатуна. Установите коленчатый вал по метке, когда поршни 1-го и 4-го цилиндров должны быть в ВМТ. Поочередно введите во 2-й и 3-й цилиндры поршни с кольцами и шатунами в сборе согласно ранее нанесенным меткам.

Перед установкой в цилиндры сориентируйте замки колец. Для обжатия колец при установке поршня в цилиндр применяйте приспособление. Если приспособления нет, можно пользоваться плоскогубцами и обжимкой. Изготовленной из жести, или полосой из жести. Чтобы захватить по высоте все три кольца с нахлестом краев 18-20 мм.

Приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Здесь желательно иметь помощника, который двумя руками охватывает обжимку на поршне в зоне расположения колец и прижимает ее торцом к верхней плоскости блока цилиндров. А вы легкими ударами торцом ручки молотка по днищу поршня «сажаете» поршень с кольцами и шатуном в цилиндр.

Можно обойтись и одному, если аккуратно, постепенно вводить поршень в цилиндр, заправляя в него и в канавки поршня кромки колец двумя тонкими отвертками. После «посадки» поршней с кольцами и шатунами во 2-й и 3-й цилиндры установите на место шатунные вкладыши. Предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала.

Крышки установите согласно ранее нанесенным меткам и проверьте, чтобы номер цилиндра на крышке находился напротив номера цилиндра на нижней головке шатуна. Замки вкладышей должны быть расположены также с одной стороны. Болты крышек шатунов не затягивайте окончательно, а проверните коленчатый вал на 180″ и установите поршни с кольцами и шатунами в сборе в 1-й и 4-й цилиндры. Соедините их шатуны с коленчатым валом в вышеизложенной последовательности.

Окончательно затяните гайки шатунных болтов с постепенным нарастанием усилия до момента 4,4-5,5 кгсм при непрерывном провертывании («покачивании») коленчатого вала. Чтобы была возможность ощутить заедание из-за случайно допущенного дефекта во время сборки вкладышей с шатунами или крышками.

По окончании затягивания гаек шатунов установите на место прокладку поддона. Предварительно осмотрев ее для обнаружения дефектов. Затем собственно поддон и закрепите его болтами равномерно, крест-накрест, затягивая их до момента 0,52-0,84 кгсм. Далее приведите двигатель в рабочее состояние в последовательности, обратной последовательности разборки. Не забудьте залить масло в систему смазки двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Похожие статьи:

  • Антикоры Dinitrol ML и Dinitrol 482, применение для антикоррозийной обработки днища, рамы и арок автомобиля, характеристики, свойства и недостатки, способ нанесения.
  • Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, схема соединения проводов для пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.
  • Проверка работоспособности автомобильного аккумулятора, плотность электролита, измерение ЭДС, проверка разрядом на нагрузочную вилку-пробник.
  • Покупка нового автомобильного аккумулятора, критерии выбора, можно ли покупать аккумуляторную батарею большей емкости, чем штатная.
  • Как обнаружить дефекты автомобильного аккумулятора, режимы тестирования, приборы для ухода за автомобильным аккумулятором во время эксплуатации.
  • Дефекты от нарушения условий эксплуатации автомобильного аккумулятора, причины глубокого разряда и потери работоспособности автомобильного аккумулятора.

Замена маслосъемных колец ВАЗ 2108. Чиним и ремонтируем


Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2108, 2109, 21099
Почему нельзя менять кольца.
Зазор в поршневых кольцах Ваз. Какой должен быть тепловой зазор в поршневых кольцах
Гараж ВАЗ 2109 установка поршневых колец ч.3
Установка поршневых колец и поршней в цилиндры ВАЗ 2101 № 35
Как правильно ставить поршневые кольца на поршень 4т
Замена поршневой группы
МАСЛОЖОР И ДЫМ. Как Победить РАСХОД МАСЛА без капитального ремонта?
Mercedes-Benz w124 с двигателем Toyota 1UZ-FE VVT-i, или ‘Волчок’ по-нашему
FORD Mondeo IV (2.3L) 2012 — капиталка двигателя с пробегом 109 ткм

Все по теме Замена маслосъемных колец ВАЗ 2108

Рот

Почему на вашем сайте не указанны фотки и параметры двигателей, в разделе поиск по марке авто?

Абдуллах

на него комплект грм … как дорого стоит

Маяк

97 год.был у товарища такой.говно редкостное

Samman

Где найти видео как цепь менять? ссылка ау ты где

Рига Стабникова

Умник …, какие кольца на клапанах?Ты хоть колпачки в глаза видал они с кольцами нечего общего не имеют, это сальник.

Камерон

Специально для рукожопов чтобы выбить штивт попробуйте его нагреть,и будет вам сщастье. И бегунок не правильно не как не поставишь.

Lamarr

Очень полезное видео!

Милан

ДА. Есть новые российские поршня под узкие кольца МОСКВИЧ. В официальном каталоге GOETZE они указаны, но там совсем другая упаковка, номер по каталогу

Елжас

Проверено неоднократно лично, все верно, законы физики никто не отменял.

Орех

герметик там и не нужен, а теперь лови куски отвалившегося герметика в своих маслянных каналах…

Лео Луканкин

Ответьте на мой вопрос по ремкомплекту

Kristopher

Мда, буду думать что они владельца предупредили о последствиях и он копит на капиталку.

Моррис Жорнистый

да за маховик упру получиться не знаю

богатырь

Я бы доверил вам свою ваз 2114, живу ток далеко, в москве.

Таран

номерация это что размер толкателей?

Анюта

Ага 1ZZ-FE c 2ZZ-GE перепутал это 1ZZ, 145 лошадок в 230 селике, это потолок, 140 в MRSке и цилиндры здесь чугунявые, никосил только на 2ZZ

Lupe

после уксуса надо промывать иначе ржавчины будет ещё больше.Надо лимонную кислоту сыпать…

Багдат

Здравствуйте Сергей.а если двигатель вверх поднимать.? или удобнее все таки вниз.?как удобнее

Marven

Как правильно укладывать вкладыши в постель блока -Предварительно смочить в масле или на сухо.

Виль

Спасибо друг у меня такая же оказия случилось сегодня. К раз совпадает диагноз, правда после пробега 50 тыс. 2002 года выпуска первая инжекторная Нива. На поле оставил.

Мэк

добрый вечер Андрей! у меня проблемма с установкой гбц. начал тянуть старые болты и обломило болт, может они одноразовые? щас заказал новые и ждать неделю. с каким усилием ты их тянеш?

Фрик

Здравствуй Евгений я пока новичек машина первая, ездил нармально как обычно а одним утром незаводится открутил свечи свечи залиты но они были залиты бензином и маслом че за беда? спасибо

Гари

Какую литературу по устройство авто и конкретных узлов, агрегатов посоветуете?

Рамин

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после обрыва ремня грм на Т5 1.9 перестало заводиться с места, ну смысле уже после ремонта, а с буксира заводиться, специалистов по дизель нет в моем городе. Стратрер бодро крутит, акума новая. Насос в баке гудит, работает. Но с ключа не заводится. Помогите пожалуйста. И ещё на распредвале бывает положение между тнвд насосом или безразницы в каком положений одевать или соединить тнвд с валом? Просто кто то предпологал может не правелно одет насос. Я не знаю уже куда копать, это ещё мой первый дизель которого только преобрел (

Написать комментарий

Как поменять поршневые кольца ВАЗ 2108. Почини свое авто!


Состояние стенок цилиндров. Пробег на новом блоке 3т.км.
Замена поршневых колец, подбор тепловых зазоров. Установка двигателя ваз 2108. Часть 1
Расскоксовка поршневых колец ваз 2108
Монтаж поршневых колец — Motorservice Group
Залегли кольца. Раскоксовка колец. Что делать?
(БЦ 18+) Нужна ли обкатка и можно ли на ней вваливать
ГТ’ Nissan X-Trail 2.0i (двигатель QR 20) Часть2 — Сборка!
Toyota Corona 4S-FE Разбор двигателя
Не греется мотор, долго прогревается двигатель. В чем причина?
Большой расход масла. Почему двигатель жрет смазку? Основные причины. Просто о сложном

Все по теме Замена поршневых колец ВАЗ 2108

Никон написал(а)
Почему у меня шрус внутренний не выходит с вала?

Секач Нуржан написал(а)
всё красиво понятно за видио лаииииик

Саар написал(а)
Ты больше отработки лей в мотор …

Целохов Вавилон написал(а)
сколько стоит ремонт в российских рублях гбц 1.5 8 кл. девятка если я вам её отправлю почтой?

Tucker написал(а)
Брат ты момент упустил, если за час поднимается краска в поддоне как ты можешь рекомендовать повторять чистку димексидом несколько раз? После такой промывки движку надо разбирать, в чем смысл тогда?

Vincente написал(а)
Отписываюсь нахер

Кулиш написал(а)
Нужно фонарей больше XD XD XD

Сайрус написал(а)
Если скопилось ведро каких-то шайб, их можно сошлифовать до нужных размеров на плоской шлифовке

Барило написал(а)
Поkaзываю как пoлyчaть oт 90 баксов в сутки. Подробности на канале.

Ignazio написал(а)
А где резонатор???

Лайма написал(а)
Всё это хрень, чудес не бывает после нет видео на этом и всё!

Берест написал(а)
У нас местный умелец капиталит за 15 к, а я ‘дурак ‘ запчастей на 35 к накупил, всё смеются, а мне смешнее почему-то?

Олимп написал(а)
Ставить на экран свое фото — это … идиотизм. Я свою морду лица вижу только у парикмахера раз 1-1,5месяца и всегда думаю, всегда ли я был такой страшный…

Умит написал(а)
Вольво s80 2.4 в5244s атмосферник,лью тотал кварц 9000, 5w40,меняю каждые 6-7 тыс, изпорчу я двигатель или нет подскажите?заранее спасибо.

Бекбол Бабарэко написал(а)
С реношным движков видел ларгус у таксиста, пробег был 900 т. КМ.

Audie написал(а)
Бессмертный …

Вова Симацкий написал(а)
Даунские вопросы, аж …

Магдебуров Пин написал(а)
Ребят, всем привет. Я начинающий видеоблогер. На моем канале полно различных видео на разные тематики. Любой найдет что-то для себя. Помогите мне развиться на YouTube. Зайдите на мой канал. Я не прошу вас подписываться на меня. Просто зайдите, и по желанию подпишитесь. Помогите мне, и возможно когда я стану популярным, я помогу и вам. Спасибо за внимание! ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА СПАМ!

Titania написал(а)
мазда 12 клапын трамблёрй алдында осыган кандай карбератор паук келедй

Автодор написал(а)
это шедевр) а вот я когда снял с поршней закоксованые в их кольца и хотел проверить зазор в замке вставив их в цилиндры они не держались там и проваливались от собственного веса. усели в общем. если пружину сжать и накалить как следует то она больше сама не разожмёться. а если помочь то лопнет как и перегретые кольца. вот как то так)

Sproul написал(а)
Чувак, у тебя руки из жопы, ты уж извини, но…тебе в моторы лезть не надо бы вообще…

Магомед написал(а)
чем чистити до идеального покрытья?

Артур написал(а)
крут.все толково, все по делу!!! спасибо

Булган написал(а)
Здравствуйте!Скаж ите пожалуйста как подвести сцепление с гидравлическим выжимным?

Abubakar написал(а)
Здравствуйте. Дайте свое мнение,пожалуйста.- нива.06 моторо. износ большой компресия-8кг.(я только 110.000 накрутил,а до меня-?). на 10в40 лукоил. в некоторых режимах хорошо слышно перекладку поршней(не детонацыя). расход масла +- 1л на 5000. на 15в40 расход больше.(в документах лукойла минералка при нагреве более жидкая) вот думмаю может перейти на 20в50 оно то гуще. не стопорну двиг? уж больно не готов лезьти в ремонт-(строю дом).лампа на холостых промаргивает на оборотах ниже 700 или ниже 800 если в пробках нагрелся когда вентилятор включается. ну а на зиму -думаю прокачает20в50 с моим износом. при-15 надобности виезжать нету,да и холоднее редко бывает. Признательно благодарен.

Оставить комментарий

Замена поршневых колец ВАЗ 2109


Дата публикации Мар 13, 2013, Рубрики Автомобили ВАЗ |

Замена поршневых колец ВАЗ 2109 может потребоваться даже автомобилю с небольшим пробегом, на котором износились поршневые кольца. Процесс замены очень и очень трудоемкий, требует большого количества времени, поэтому прежде чем заменить кольца, убедитесь, что нет другой возможности восстановить их работу.

Когда кажется, что замена поршневых колец ВАЗ 2109 неизбежна, стоит обратить внимание и на более щадящий способ продлить жизнь поршневой группе, если, конечно, дело не находится на последних стадиях «печальки».

Для начала выявим причины, по которым можно определить, нужна ли замена и ремонт поршневых колец или дело в других системах ВАЗ 2109. Если подкапотная часть машинки после поездки лоснится масляным потом, если выросло потребление масля вообще, а в цилиндрах упала компрессия, значит пришло время обратить внимание на поршневые кольца.

Сразу же гнать машину в центр вряд ли кто захочет – диагностика может выявить такие «болезни» поршневой в целом, что в пору машину менять, а заранее предполагать самое худшее – нервотрепка и лишняя седина. Для полного убеждения в том, что «дело-швах» (либо в обратном), нужно попробовать самостоятельно проверить компрессию и попробовать исправить дело, коли есть возможность.

Итак, для того, чтобы замена поршневых колец на ВАЗ 2109 была оправдана, делаем следующее: замеряем компрессию на «сухих» цилиндрах, затем заливаем в цилиндры чуть-чуть (крышку от бутылки) масла и снова замеряем. Сравниваем показатели – если «сухие» показатели ниже, чем «масляные», значит кольца придется поменять, если нет – начинаем «подозревать» другие детали (колпачки, клапана и прочее).

Но, даже в случае выросшей или скачущей компрессии – не спешите паниковать и делать замену поршневых колец на ВАЗ 2109. Может быть поршневая просто слишком закоксована и кольца начали залегать – попробуйте сделать раскоксовку.

Related posts:

  1. Замена бензонасоса ВАЗ 2109
  2. Замена порогов ВАЗ 2109
  3. Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2109
  4. Замена шруса и пыльника на ВАЗ 2109
  5. Замена рулевой рейки ВАЗ 2115
Еще по теме
  • Нет связанных постов

✅ Как поменять кольца на ваз 2109

ВАЗ 2109: когда нужна замена поршневой группы

Двигатель автомобиля ВАЗ 2109

Клубы сизого дыма, идущие из выхлопной трубы, доставляют водителю достаточно много неприятностей. Часто в этом случае нужно производить ремонт двигателя.
Как выполняется замена всей поршневой на ВАЗ 2109 предлагает ознакомиться эта статья.

Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно, через 150 тысяч километров пути происходит видимый износ в группе поршней.
Его определить можно по некоторым признакам:

  • Повышение расхода бензина.
  • Уменьшение, меньше 10 кгс/см2, компрессии двигателя.
  • Увеличение расхода масла. Достаточно 1000 километров пробега для уменьшения уровня масла от максимальной отметки до минимальной.
  • Изменение до сизого оттенка цвета выхлопных газов.
  • Расход масла уменьшается немного после замены маслоотражательных колпачков. Это говорит о том, что нужна диагностика поршневой системы и, при необходимости, замена изношенных деталей. Допустимый износ гильз и поршней не должен быть больше 0,15 миллиметров, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольцана автомобиле ВАЗ 2109 можно без снятия двигателя с машины.

Совет: После установки других поршневых колец нужна замена прокладки, расположенной между головкой и блоком цилиндра. Все другие детали, вышедшие из строя, заменяются новыми в процессе сборки.

Как разобрать поршневую автомобиля ВАЗ 2109

Если со строя вышла на авто ВАЗ 2109 поршневая, замена ее должна производиться на смотровой яме или эстакаде. Для работы своими руками нужны: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, с помощью которой обжимаются кольца на поршне.
Замена поршневого ВАЗ 2109, видео детально показывает порядок выполнения работ.
Он заключается в следующем:

  • Вытаскиваются аккумулятор, воздушный фильтр, для очистки воздуха, карбюратор, датчик, распределяющий зажигание, вентиляционный шланг.
  • Сливается смазывающая жидкость из поддона двигателя.
  • Отсоединяется датчик, указывающий температуру жидкости для охлаждения, выкручивается из блока двигателя пробка и сливается тосол.
  • От ГБ отсоединяется «печка».
  • От впускного коллектора снимается шланг от вакуумного усилителя тормозов.
  • С находящихся спереди патрубков, на ГБ, отсоединяются шланги.
  • Откручивается на хомуте болт, удерживающий приемную трубу для удаления выхлопных газов на КП, и отсоединяется приемная труба от резонаторной.
  • Разъединяется приемная труба, идущая к коллектору, от двигателя.
  • Откручиваются верхняя и нижняя гайки, фиксирующие воздухозаборник. Последняя удерживает еще и переднюю часть щита, который от горячего выхлопного коллектора защищает стартер.

Совет: Упростить, снятие и установку щитка стартера, можно удалив нижнюю проушину для его фиксации.

  • Откручивается крепеж защитного кожуха, он закрывает ремень привода распредвала.
  • Ослабляется натяжка ремня. Для этого его снимают со звездочки распредвала.
  • Удаляется звездочка.
  • Отсоединяется задняя крышка, закрывающая ремень.
  • Откручиваются винты, удерживающие головку на блоке цилиндров.
  • Отвернув все болты, крепящие головку блока, последняя, после покачивания, отрывается от БЦ и вынимается вместе с прокладкой.
  • Освобождается от крепления и удаляется крышка, установленная на картере сцепления.
  • Откручиваются винты, и извлекается поддон картера двигателя.
  • Вытаскивается маслоприемник из корпуса насоса для прокачки масла.
  • Гайки шатунных винтов отворачиваются, снимаются крышки на шатунах.
  • С легким постукиванием ручкой молотка, вынимается вверх поршень с шатуном и верхним вкладышем.

Удаление из цилиндра поршня с шатуном

  • Таким способом вытаскиваются все поршни двигателя.
  • В тиски зажимается шатун, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
  • Не прилагая большое усилие, осторожно пальцами рук нужно развести замки на кольцах поршневых, снимаются поочередно компрессионные кольца, в количестве двух штук, с поршня.
  • Удаляется одно маслосъемное кольцо.
  • Вытаскивается расширитель маслосъемного кольца.

Удаление расширителя масляного кольца

Как меняются поршневые кольца

Используя старые поршневые кольца, очищаются канавки поршней от нагара.
Прежде, чем будет производиться замена поршневых колец на ваз 2109, их нужно обкатать по поршневым канавкам. Если кольца закусывает, детали необходимо притереть с помощью наждачной бумаги с мелким зерном.
Для удобства ее укладывают на стекло.

Совет: Необходимо обращать особое внимание на второе компрессионное кольцо. Оно достаточно жесткое, а значит очень хрупкое и его легко можно поломать.

Заменить поршневые кольца ВАЗ 2109 нужно после измерения щупами зазора между новым поршневым кольцом и стенкой канавки. На фото показано как это делается.
Существует специальная инструкция, согласно которой в поршневых канавках допустимые зазоры для колец должны быть в пределах значений, указанных в таблице.

  • При превышении наибольшего допустимого зазора, требуется замена поршневых колец на ВАЗ 2109 своими руками.
  • Надписи «ТОР» или «ВАЗ» при установке маслосъемного и верхнего компрессионного колец должны находиться вверху.
  • Проточкой вниз ориентируется нижнее компрессионное кольцо.
  • На поршень кольца одеваются в такой последовательности:
  1. замок кольца раздвигается в таких пределах, чтобы кольцо можно было на поршень легко одеть;
  2. замок кольца заводится на поршень;
  3. устанавливается тыльная часть детали.

На поршень установка новых колец начинается от расширителя маслосъемного кольца. После монтажа кольцо замка расширителя должно быть развернуто относительно замка кольца на 180 градусов.
После установки всех колец на поршень, их необходимо сориентировать таким образом, чтобы 45 градусов составлял угол между замком компрессионного верхнего кольца и осью установки поршневого пальца. Замок на нижнем кольце компрессионном разворачивается на 180 градусов, а 90 градусов должен быть угол между замком на маслосъемном кольце и замком на верхнем компрессионном кольце.
Итак:

  • При нарушении технологии монтажа колец смазывающая жидкость может проникать в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках в камере сгорания, из глушителя будет выходить дым, расход масла значительно увеличится. На поршень кольца можно одевать только специальными щипчиками или, используя специальное приспособление.
  • При монтаже узла, качественным моторным маслом, нужно смазать зеркало цилиндра, кольца и поршень.
  • На поршень надевается оправка, ею же обжимаются кольца, при самоустановке колец по оправке нужно слегка постукивать рукояткой молотка.
  • В нижнюю крышку на шатуне устанавливаются вкладыши. Перед этим постели в шатуне и в крышке для вкладышей насухо вытираются.
  • Шатунная шейка коленвала, поверхность внутри вкладышей смазываются качественным моторным маслом.
  • На днище поршня стрелка, ориентируя так, чтобы ее направление было к шкиву коленвала, поршень ставится в гильзу блока.
  • Поршень необходимо утопить в цилиндр. Оправку нужно прижать к блоку, а по дну поршня простучать ручкой молотка. Одновременно необходимо следить за продвижением шатуна к шейке коленвала.
  • Крышка устанавливается на шатун, гайки нужно затягивать моментом, величина которого примерно 5 кгс/м.

Как обкатывать автомобиль после установки новых поршневых колец:

  • Автомобиль полностью нельзя нагружать.
  • Своевременно совершать переключение передач.
  • Дороги не должны иметь затяжные подъемы.
  • Постоянно проводить контроль уровня масла.
  • Нельзя долго простаивать в пробках и резко ускоряться.
  • Менять смазывающую жидкость и масляный фильтр нужно после 1000 километров пути.

Как выполняется ремонт поршневой ВАЗ 2109

Если износ в цилиндрах превышает 0,15 миллиметров, нужна расточка цилиндров и замена поршней и колец под следующий ремонтный размер:

  • Замена поршневой ВАЗ 2109 должна производиться с учетом, соответствия каждому классу поршня нового поршневого кольца.
  • При выборе кольца нужно обращать внимание на его маркировку:
  1. если она отсутствует на деталях, значит изделие имеет номинальные размеры;
  2. «40» — маркируется увеличение на 0,4 миллиметра размеров в диаметре ремонтного кольца;
  3. «80» — соответствует маркировка увеличения размера на 0,8 миллиметров.

Ремонт поршневой в БЦ выполняется таким образом:

  • Проверяется износ цилиндров. С помощью нутромера в двух направлениях — продольном и поперечном, в четырех поясах меряется диаметр цилиндра.

Измерение нутромером диаметра цилиндра

  • В зоне первого пояса износа цилиндра практически нет. Поэтому о размере износа в остальных поясах детали можно определять по разности диаметров между этим поясом цилиндра и остальными.

Пояса для контроля износа цилиндра

  • При величине износа больше чем 0,15 миллиметров делается расточка цилиндров, до наиболее близкого ремонтного размера. При этом нужно учитывать, что окончательная операция для обработки цилиндра — хонингование.
    Поэтому, нужно оставляется припуск под обработку диаметра 0,03 миллиметра.
  • После окончательной операции ремонтный размер поршня и диаметр цилиндра отличались в пределах 0,025 – 0,045 миллиметров.
  • Устанавливается новый поршень.

Совет: Крышки на шатуне не могут быть взаимозаменяемыми. На крышке шатуна и детали указывается номер цилиндра, куда можно установить шатун. Когда производится замена поршня ВАЗ 2109 , с одной стороны должны быть расположены цифры на шатуне.

  • Таким же путем производится замена поршней на ВАЗ 2109 всех оставшихся.
  • В обратной последовательности разборки собирается двигатель после того, как установлен последний поршень.

Хорошо показана замена поршней ВАЗ 2109 на видео.

Как правильно обкатать двигатель после замены поршневой

Правильная обкатка автомобиля имеет большое значение после того как выполнена замена всей поршневой на ВАЗ 2109. К этому нужно относиться очень внимательно, так же как и к ремонту.
С особым вниманием следует обращаться с теми узлами, у которых детали между собой связаны трением, а КПД зависит от оптимальных зазоров, с которыми они должны прилегать друг к другу.
Итак:

  • Скорость автомобиля, после монтажа новых поршней, не должна превышать больше 60 километров за один час на 1000 километров пробега. Это нужно для притирки трущихся между собой деталей.
  • Основной целью обкатки является сглаживание всех микронеровностей. Это происходит трением между собой деталей, пока не будет обеспечено полное их прилегание.
    Повышенное нагревание деталей мотора возникает при большом трении при «притирке».
  • Это и указывает на то, что двигатель должен работать со щадящими, минимальными нагрузками.

Соблюдение всех этих правил, после того, как произведена замена поршня на ВАЗ 2109,обеспечит использование автомобиля долгое время в хорошем состоянии.

Замена поршневых колец ВАЗ 2109-21099

И чтобы окончательно убедиться, следует в цилиндре с низкой компрессией выкрутить свечу, закапать внутрь немного моторного масла и снова проверить компрессию. Получается, что попавшее на поршневые кольца, выберет все зазоры и сделает их герметичными. В случае, когда после смазывания маслом, компрессия вернулась к норме, то это безусловно проблема в кольцах. Если же нет, то скорее всего негерметичны сёдла клапанов или же сам клапан прогорел, но это совсем другая история. В случае с кольцами, я очень не советую браться их менять, если компрессию показывает 8-9 кг — это не что иное как «ещё походит». Потому что заменив кольца, пройдёт очень мало времени, когда прошлые симптомы снова вернутся, ведь новые кольца пока притрутся к стенкам цилиндров износят их так, что уже встанет вопрос об расточке мотора. Так что лучше это оттянуть как можно дальше. Итак, выявили причину, убедились, что дело в кольцах, теперь переходим непосредственно к замене.

Удобнее всего проводить работу на смотровой канаве или эстакаде и следует запастись инструментом для обжимки поршневых колец, так как поршня будут выниматься, а без надлежащего приспособления, установить их обратно не получится.

Карбюраторный двигатель
Инжекторный двигатель

В данном случае снимается трос привода дроссельной заслонки карбюратора, отсоединяются все шланги, подходящие к клапанной крышке и снимается защитный кожух ремня ГРМ. Затем можно снимать клапанную крышку и следующий алгоритм работы будет идентичен для обоих типов двигателей.

Следующим этапом будет прокручивание коленвала для совпадения меток на шестернях и снятие ремня ГРМ. Коленвал можно конечно крутить и через болт крепления шестерни распредвала, но я советую вращать за болт крепления шкива генератора, чтобы не сточить грани на болту распредвала. Когда метки выставлены — ключом на 17 ослабляется натяжной ролик и ремень снимается. Чтобы открутить шестерню распредвала, слева от неё можно увидеть шпильку, на которую надеваем небольшую трубку через отверстия в шестерне, чтобы она не прокручивалась. И тем же ключом откручиваем болт и аккуратно снимаем шестерню, чтобы не потерялась шпонка. Хоть она и зачастую хорошо сидит на своём месте, всё равно случается, когда она выпадает, поэтому её лучше снять и положить отдельно.

В то место, куда надевалась трубка для упора шестерни, есть болт, который нужно открутить и слегка отогнуть металлическую защиту ГРМ, чтобы можно было вытащить распредвал.

Головкой на 10 или рожковым ключом, откручиваются болты крепления крышек подшипников распредвала, а затем снимается и сам распредвал. Во время снятия распредвала, постарайтесь не повредить его сальник, но правильнее всего будет просто заменить его на новый.

Снятие поршней и замена колец

Теперь зажимаете оправкой кольца, и аккуратно постукивая молотком через деревянную наставку, загоняете поршня обратно и проводите сборку в обратном порядке. Настотельно рекомендую после установки каждого поршня в цилиндр, снизу удостовериться, что не сместился шатунный вкладыш, иначе будет беда! После сборки, новые кольца должны пройти обкатку, то есть некоторое время постарайтесь не нагружать двигатель.

Меняем поршневые кольца на ВАЗ 2109 своими руками

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

Когда пора менять кольца?

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

  • падение компрессии;
  • увеличенный расход топлива;
  • появление сизого дыма в выхлопных газах;
  • повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • набор головок;
  • воронок;
  • удлинители;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов;
Набор щупов для измерения зазоров
  • оправку для отжима изделий на поршне;
  • молоток;
  • надфиль;
  • новый ремкомплект. Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

    При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

    Этапы

    1. В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
    2. Затем необходимо снять поддон картера мотора.
    3. Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
    4. Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
    5. С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
    6. Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.
    Пальцами расширяем зазор
  • С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара.
  • Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля.
  • Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.
  • В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

    Замена поршневых колец ВАЗ 2109-21099

    И чтобы окончательно убедиться, следует в цилиндре с низкой компрессией выкрутить свечу, закапать внутрь немного моторного масла и снова проверить компрессию. Получается, что попавшее на поршневые кольца, выберет все зазоры и сделает их герметичными. В случае, когда после смазывания маслом, компрессия вернулась к норме, то это безусловно проблема в кольцах. Если же нет, то скорее всего негерметичны сёдла клапанов или же сам клапан прогорел, но это совсем другая история. В случае с кольцами, я очень не советую браться их менять, если компрессию показывает 8-9 кг — это не что иное как «ещё походит». Потому что заменив кольца, пройдёт очень мало времени, когда прошлые симптомы снова вернутся, ведь новые кольца пока притрутся к стенкам цилиндров износят их так, что уже встанет вопрос об расточке мотора. Так что лучше это оттянуть как можно дальше. Итак, выявили причину, убедились, что дело в кольцах, теперь переходим непосредственно к замене.

    Удобнее всего проводить работу на смотровой канаве или эстакаде и следует запастись инструментом для обжимки поршневых колец, так как поршня будут выниматься, а без надлежащего приспособления, установить их обратно не получится.

    Карбюраторный двигатель
    Инжекторный двигатель

    В данном случае снимается трос привода дроссельной заслонки карбюратора, отсоединяются все шланги, подходящие к клапанной крышке и снимается защитный кожух ремня ГРМ. Затем можно снимать клапанную крышку и следующий алгоритм работы будет идентичен для обоих типов двигателей.

    Следующим этапом будет прокручивание коленвала для совпадения меток на шестернях и снятие ремня ГРМ. Коленвал можно конечно крутить и через болт крепления шестерни распредвала, но я советую вращать за болт крепления шкива генератора, чтобы не сточить грани на болту распредвала. Когда метки выставлены — ключом на 17 ослабляется натяжной ролик и ремень снимается. Чтобы открутить шестерню распредвала, слева от неё можно увидеть шпильку, на которую надеваем небольшую трубку через отверстия в шестерне, чтобы она не прокручивалась. И тем же ключом откручиваем болт и аккуратно снимаем шестерню, чтобы не потерялась шпонка. Хоть она и зачастую хорошо сидит на своём месте, всё равно случается, когда она выпадает, поэтому её лучше снять и положить отдельно.

    В то место, куда надевалась трубка для упора шестерни, есть болт, который нужно открутить и слегка отогнуть металлическую защиту ГРМ, чтобы можно было вытащить распредвал.

    Головкой на 10 или рожковым ключом, откручиваются болты крепления крышек подшипников распредвала, а затем снимается и сам распредвал. Во время снятия распредвала, постарайтесь не повредить его сальник, но правильнее всего будет просто заменить его на новый.

    Снятие поршней и замена колец

    Теперь зажимаете оправкой кольца, и аккуратно постукивая молотком через деревянную наставку, загоняете поршня обратно и проводите сборку в обратном порядке. Настотельно рекомендую после установки каждого поршня в цилиндр, снизу удостовериться, что не сместился шатунный вкладыш, иначе будет беда! После сборки, новые кольца должны пройти обкатку, то есть некоторое время постарайтесь не нагружать двигатель.

    Ремонт ДВС — Замена поршневых колец

    При достаточно большом пробеге автомобиля ВАЗ 2109-2108, компрессия в цилиндрах начинает падать, а расход масла двигателем становится все больше. Это связано в первую очередь с чрезмерным износом поршневой группы, а именно компрессионных и маслосъемных колец, а также самих цилиндров.

    При нормальной эксплуатации двигатель ВАЗ 2109-2108 может спокойно отходить около 300 000 км без капитального ремонта, и есть немало владельцев, кто может подтвердить эти факты. Но зачастую любителям погонять, приходится ремонтировать мотор уже после первой сотни тысяч. Данную процедуру можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, разумеется, при наличии необходимого инструмента. А понадобится следующее:

    Конечно, если говорить о всех тех процедурах, которые необходимо будет выполнить для того, чтобы добраться до поршней, то инструментов понадобится намного больше. Выше приведен именно перечень тех, которые нужны непосредственно для откручивания крышки шатуна, и извлечения поршня с кольцами из цилиндра.

    Предварительно выполняем следующие действия:

    Итак, далее откручиваем две гайки крепления крышки шатуна, что показано на фото ниже:

    Затем без каких-либо проблем снимаем шатунную крышку руками:

    Затем проворачиваем коленчатый вал двигателя таким образом, чтобы шатун находился строго по центру цилиндра, так будет удобнее вынимать поршень. Дальше берем молоток и его ручкой аккуратно стукаем по болтам на шатуне, выталкивая его тем самым из цилиндра:

    Он должен без труда выскочить из цилиндра с обратной стороны:

    Затем можно приступать непосредственно к демонтажу поршневых колец. Для этого аккуратно поддеваем край кольца и выводим его из канавки, как наглядно продемонстрировано на приведенной фотографии ниже:

    Затем также аккуратно по кругу извлекаем кольцо до конца:

    Аналогично выполняем подобную процедуру с остальными кольцами. Теперь можно вставить кольцо в цилиндр, и проверить, какой зазор между двумя его концами:

    Оптимальным зазор должен быть от 0,25 до 0,45 мм.

    Максимально допустимый износ считается в пределах 1 мм. Если он больше, это говорит о срочной необходимости заменить кольца новыми, а также проверить цилиндры, возможно что их необходимо уже расточить. Если цилиндры не растачивались, и старые поршни в нормальном состоянии, то их можно оставить, не меняя на новые. Но в этом случае обязательно нужно почистить канавки от нагара, да и сам поршень.

    После чего ставим новые кольца обратно на поршень. При этом стоит иметь ввиду, чтобы стыки все колец были расположены в разных местах по кругу поршня. При установке обязательно смазать моторным маслом кольца и сам цилиндр, а также лучше всего воспользоваться специальной оправкой.

    Источники:

    http://masteravaza.ru/dvigatel/porshni/vaz-2109-zamena-porshnevoj-87
    http://autoburum.com/blog/1197-zamena-porshnevyh-kolec-vaz-2109-21099
    http://avtozam.com/vaz/2109/menyaem-porshnevye-koltsa/
    http://autoburum.com/blog/1197-zamena-porshnevyh-kolec-vaz-2109-21099
    http://remont-vaz2109.ru/remont-dvs-zamena-porshnevyx-kolec/

    Как проверить залегли кольца или нет

    Срок службы поршневых колец двигателя автомобиля может варьироваться в разных пределах. Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 это 150-200.000 км пробега. Во многом скорость износа поршневых колец зависит от тяжести условий эксплуатации двигателя, применения качественного или наоборот некачественного моторного масла, правильности работы двигателя (наличия перегрева, детонации), качества изготовления самих колец.

    Признаки износа (поломки, залегания) поршневых колец двигателя

    — Сильное дымление из глушителя

    Дым серо-синий (сизый). Дымит постоянно: и при пуске, и при работе на холостых, и при движении. Кратковременное дымление при пуске или перегазовке является признаком износа маслосъемных колпачков.

    Причины: моторное масло плохо удаляется со стенок цилиндров при работе двигателя и вместе с отработанными газами выбрасывается через выпускные клапана в выпускной тракт и далее в глушитель. Отсюда сизый дым. Капли масла можно ощутить на своей руке подставив ее к выпускному отверстию глушителя при работающем двигателе.

    — Моторное масло в корпусе воздушного фильтра

    Изношенные или залегшие кольца пропускают газы, образовывающиеся в камерах сгорания при работе двигателя в поддон (картер двигателя). В картере повышается давление газов, которые через систему вентиляции картера двигателя выбрасываются в корпус воздушного фильтра. Они насыщены моторным маслом, забивают воздушный фильтр двигателя и карбюратор.

    — Течь моторного масла под сальники и уплотнители двигателя

    Повышенное давление газов в картере двигателя заставляет моторное масло сочится, откуда только можно (сальники распределительного и коленчатого валов, прокладка и маслозаливная горловина клапанной крышки, прокладка поддона).

    — Сильное дымление из сапуна

    Будет заметно, если снять крышку с корпуса воздушного фильтра двигателя. Тут сильная струя сизого дыма хлопками выходит из отверстия вентиляции картера. Аналогичную картину наблюдаем сняв шланг с сапуна двигателя.

    Сопутствующие признаки:

    Его воздушные жиклеры ГДС обеих камер.

    — Черный нагар на свечах зажигания

    Черный нагар на электродах свечей зажигания плюс замасливание резьбы.

    — Повышенный расход моторного масла

    — Двигатель «троит» на холостых

    — Снижение мощности и приемистости двигателя

    — Провалы при нажатии на педаль «газа»

    — Повышенный расход топлива

    — Повышенный шум при работе двигателя

    Если после проведения замера компрессии установлено, что указанные признаки имеют причиной износ или залегание поршневых колец, то сначала проводим раскоксовывание поршневых колец и если не помогло, то производим их замену (на двигателях автомобилей 2108, 2109, 21099 можно не снимать двигатель для выполнения этой процедуры, а на 2105, 2107 его придется снимать).

    Примечания и дополнения

    — Сопутствующими неисправностями к износу поршневых колец могут быть: износ цилиндров, износ поршней.

    — Залегание поршневых колец – потеря ими упругости в результате перегрева или закоксовывание канавок под кольца в результате применения некачественного моторного масла. В результате кольца перестают выполнять свою функцию – эффективно снимать моторное масло со стенок цилиндров и создавать определенное давление при движении поршня вверх (компрессия).

    — Бывают ситуации, когда залегает или выходит из строя только маслосьемные кольца, а компрессионные работают. В такой ситуации двигатель будет дымить и расходовать масло, но компрессия будет в норме.

    Эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Нередко автовладельцы жалуются, что мотор стал не таким резвым, как раньше, машина хуже разгоняется, неохотно заводится, и при этом расходует больше горючего и масла. В совокупности эти признаки указывают на падение компрессии, причиной которого, в свою очередь, довольно часто оказывается залегание поршневых колец.

    Окончательно убедиться в падении компрессии можно при помощи манометра. Необходимо замерить давление в каждом цилиндре и сравнить показания с теми, которые должны быть, согласно технической документации. Кроме того, следует обратить внимание, имеются ли различия в показаниях манометра для каждого цилиндра. Если мотор исправен, расхождения должны оставаться в пределах плюс-минус 0,5 атм.

    Признаки залегания колец

    Давление в цилиндрах бензиновых двигателей обычно находится в пределах 9,5–13 атм. У дизелей, где воспламенение рабочей смеси происходит за счет ее сжатия, этот показатель в несколько раз выше и может достигать значения 40 атм. Если компрессия немного снижена, это свидетельствует об износе всей цилиндро-поршневой группы. По мере эксплуатации трущиеся детали понемногу истираются, и зазоры между ними увеличиваются. «Лечится» это только капитальным ремонтом.

    Почему залегают кольца

    Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

    Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

    Причин появления отложений в канавках несколько:

    • автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея;
    • на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора;
    • некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого качества.

    Предупреждение и борьба с залеганием колец


    Желательно, чтобы стрелка тахометра держалась в районе 5,5–6 тысяч оборотов в минуту. За время поездки цилиндро-поршневая группа должна полностью самоочиститься. Это станет понятно по возросшей тяге силового агрегата. Если же симптомы залегания не исчезли, можно повторить процедуру отмачивания еще раз. Вместо керосино-ацетоновой смеси в автомагазине можно приобрести специальные средства. После того как проблема устранена, нужно сменить моторное масло и масляный фильтр, поскольку и то, и другое непригодно для дальнейшей эксплуатации.

    Если, несмотря на все усилия, проблема осталась, значит, кольца не залегли, а износились физически, в этом случае неизбежен капремонт.

    Предотвратить проблему проще, чем решать ее, поэтому во избежание залегания колец нужно хотя бы раз в месяц совершать достаточно длительные поездки на автомобиле (минимум километров 50). Во время поездок следует иногда давать мотору поработать на высоких оборотах (порядка 4 тыс. об./мин) в течение одной — двух минут. За это время нагар, если он и был, успеет полностью прогореть.

    Достойный уход способствует значительному повышению срока безотказной эксплуатации автомобиля. Его же гарантирует регулярное техническое обслуживание, неусыпный контроль над состоянием расходных элементов и своевременная замена изношенных или деформированных деталей, грозящих приближающимся выходом из строя.

    Независимо от времени использования силового агрегата, пробег более 150 тыс.км обычно отражается на его работоспособности, вызывая существенные проблемы. В их числе можно отметить неприятную ситуацию с залеганием поршневых колец.

    Своевременное обнаружение и незамедлительное устранение подобной неисправности способно уберечь кошелек владельца автомобиля от ощутимых затрат на незапланированный капитальный ремонт мотора.

    Как поступать водителю, если залегли кольца в двигателе? Что делать в первую очередь в такой ситуации

    Конструкция силового агрегата устроена таким образом, что внутренние стенки цилиндров и поршни разделяет некоторый зазор. Для его компенсации предусмотрены специальные поршневые кольца. Благодаря этим деталям обеспечивается достаточно надежная герметизация камеры сгорания.

    Поршневые кольца являются своего рода уплотнителями, устраняющими ненужный промежуток между элементами. Поэтому столь важно не допускать или своевременно устранять их залегание.

    Устройство рассматриваемых деталей предполагает наличие специальной прорези-замка. За счет этого поршневые кольца приобретают способность сохранять некоторую подвижность, сжимаясь и разжимаясь при определенных обстоятельствах. Такое полезное качество создает возможность для постоянного надежного прилегания детали к стенке цилиндра.

    Предназначение поршневых колец

    Среди основных ключевых элементов, составляющих конструкцию силовых агрегатов, далеко не последнее место отводится поршням. Для долговременного сохранения их работоспособного состояния необходимо поддерживать качественную смазку деталей. При этом следует постоянно оберегать камеру сгорания от проникновения внутрь масла.

    Попадание смазки в систему приводит к образованию нагара, негативно отражаясь на функциональности моторов. Также отрицательное влияние на работоспособность мотора оказывают газы, поступающие в картер из камеры сгорания.

    Надеваемые на поршень незамкнутые кольца имеют две разновидности: компрессионные и маслосъемные. Их различие заключается в выполняемых функциях:

    1. основным предназначением компрессионных колец считается защита картера силовой установки от проникновения газов из камеры сгорания. Сжимаясь и разжимаясь в пределах, предусмотренных конструкторами, они поддерживают требуемое давление в системе. Компрессионные кольца двигателя обычно используют парами. При этом разрывы незамкнутых элементов располагают относительно друг друга на 180 0 . Такой метод размещения способствует лучшему уплотнению;
    2. в конструкции современных моторов присутствует еще одно кольцо, маслосъемное. В его функции входит защита камеры сгорания от проникновения масла.

    Отдельно отметим, что для установки колец на поршнях предусмотрены специальные канавки. Такое приспособление заложено изготовителями в конструкции агрегата, обеспечивая достаточно надежную фиксацию деталей.

    Предпосылки залегания колец

    При долговременной эксплуатации двигателя на его элементах образуется большой слой нагара. Именно это считается главной причиной, вызывающей залегание колец. А основными предпосылками образования чрезмерного количества нагара являются:

    • непродолжительная езда на недостаточно прогретом двигателе. Особенно опасными считаются небольшие расстояния в 5-10 км;
    • различные повреждения маслосъемных колпачков, вплоть до полного выхода из строя;
    • смазочные вещества недостаточно высокого качества, заливаемые в силовой агрегат. Следует отметить, что масло, обладающее свойствами должного уровня, не выгорает в моторе, сохраняя заданные первоначальные характеристики;
    • последней причиной чрезмерного нагарообразования является несвоевременная замена смазки. Следует тщательно соблюдать рекомендации производителя, ограничивающего срок использования нефтепродукта. Также не стоит забывать регулярно и вовремя менять масляный фильтр.

    Каждая из перечисленных предпосылок способна вызвать нежелательное нагарообразование. А это, в свою очередь, приводит к залеганию колец. Коксование канавок отрицательно сказывается на качестве уплотнения, ограничивая требуемую подвижность элементов.

    Симптомы залегания поршневых колец

    Прежде всего, необходимо отметить, что чаще всего отмечается первоочередное залегание маслосъемных колец, тогда как компрессионные гораздо дольше способны сохранять подвижность, не поддаваясь коксованию. Основными признаками, свидетельствующими о начале нежелательного процесса, считаются:

    1. необоснованное повышение потребления силовой установкой моторного масла. Увеличение расхода объясняется частичным проникновением смазки в камеру сгорания, где происходит ее использование на угар;
    2. эксплуатация двигателя сопровождается выделением из моторного отсека синего дыма. Обоснованием данного процесса является сгорание масла, попавшего в камеру. Замечено, что особенно заметными становятся клубы сизого дыма при увеличении оборотов коленчатого вала под определенной нагрузкой или после прогревания двигателя;
    3. затруднения при запуске силового агрегата на холодную;
    4. появление заметного понижения компрессии в цилиндрах;
    5. уменьшение отдачи мотора. Двигатель оказывается неспособным достичь требуемой мощности.

    Заметим, что объяснением трех последних симптомов является понижение в цилиндрах степени сжатия топливно-воздушной смеси из-за недостаточно качественного уплотнения, вызванного залеганием поршневых колец. В особо запущенных случаях в салоне явственно ощущается запах гари. При таких сложных ситуациях не обойтись без замены рассматриваемых элементов.

    Появление любого из перечисленных признаков требует незамедлительного вмешательства. Необходимо срочно принимать меры по раскоксованию колец, чтобы не допустить возникновения более значимых неполадок в силовом агрегате.

    Раскоксовка колец

    Итак, распознав вышеперечисленные симптомы, вы обнаружили, что в двигателе залегли компрессионные или маслосъемные кольца и задумываетесь над вопросом, что надлежит делать в первую очередь. Как можно разрешить ситуацию с наименьшим ущербом для пострадавшего агрегата? Постараемся разобраться совместными усилиями!

    Если залегли кольца, вовсе не обязательно мчаться в ближайшую мастерскую или срочно вызывать специалиста, чьи услуги обойдутся недешево. Проблема легко устраняется собственными силами.

    Для этого потребуется осуществить так называемую раскоксовку колец, основанную на удалении из внутреннего пространства камеры сгорания разнообразных отложений, наподобие кокса и нагара. Именно образование указанных веществ вызывает залипание поршневых уплотнителей, ограничивая необходимую подвижность.

    Рассмотрим наиболее доступный способ, как раскоксовать кольца собственноручно, не снимая двигатель. Он заключается в очистке камеры сгорания специальными составами. Чтобы впоследствии не пришлось ломать голову, как заменить поршневые кольца, рекомендуем воспользоваться данным методом.

    На автомобильном рынке в достаточно широком ассортименте представлены такие средства. Среди многообразия продукции, предлагаемой заботливым владельцам личного транспорта химической промышленностью, повышенным спросом пользуется состав под названием Lavr.

    Однако отечественные автолюбители не привыкли пользоваться готовыми средствами, предпочитая, в целях экономии, все делать своими руками из подручных материалов.

    Рекомендации по самостоятельному устранению проблемы с залеганием поршневых колец

    Предприимчивые российские владельцы личного транспорта придумали собственное чистящее средство для удаления отложений из внутреннего пространства цилиндров. Далее предлагается пошаговая инструкция по очистке камеры сгорания смесью ацетона с керосином:

    1. перед тем как освободить от налета и отложений кольца, не разбирая при этом весь силовой агрегат, необходимо предварительно отсоединить все провода и снять свечи зажигания;
    2. следует учитывать, что правильная очистка камеры возможна лишь при полном отсутствии масла в системе. Поэтому прежде чем начинать раскоксование поршневых колец, смазочный нефтепродукт из мотора сливают;
    3. далее одновременно рабочее пространство всех цилиндров заполняют приготовленным заблаговременно составом из керосина пополам с ацетоном;
    4. после этого свечи вкручивают на место и предоставляют чистящему средству выполнять положенные функции. Обычно процесс длится на протяжении 10-12 часов. Рекомендуется разнообразить период ожидания регулярным прокручиванием коленчатого вала на несколько градусов;
    5. затем снова снимаются свечи и чистящая жидкость сливается. Для того, чтобы полностью освободить движок от смеси, мотор прокручивают стартером;
    6. возвращают на место слитую смазку. Это необходимо для проведения предварительной проверки качества очистки двигателя от отложений в камере сгорания. Если после некоторого времени эксплуатации силового агрегата симптомы залегания не проявляются, цель считается достигнутой;
    7. на завершающем этапе остается лишь поменять масло. При этом не следует игнорировать рекомендации производителя и заливать несоответствующую данной модели двигателя смазку. Надлежит также учитывать сезонность нефтепродукта. При обновлении смазки обязательно устанавливают замененные масляные фильтры.

    Следует отметить, что вместо упомянутой выше смеси вполне пригодным в качестве очистителя является керосин. Разве что время его воздействия на отложения в камере несколько продлевается.

    Заключение

    Установлено опытными водителями, что эксплуатационные характеристики силового агрегата зависят от множества факторов. Далеко не последнее место в их числе принадлежит функциональным способностям камеры сгорания. Поэтому после осуществления раскоксовки поршневых колец необходимо стараться не допускать их повторного залегания. Знай только меняй своевременно смазку!

    Запчасти Лада САМАРА (2108) 01.1989-12.1989

    +372 Эстония+358 Финляндия+371 Латвия+370 Литва+7 Россия+45 Дания+47 Норвегия+46 Швеция+380 Украина+48 Польша+375 Беларусь+93 Афганистан+355 Албания+213 Алжир+1 Американское Самоа+376 Андорра+ 244 Ангола+1 Ангилья+1 Антигуа и Барбуда+54 Аргентина+374 Армения+297 Аруба+61 Австралия+43 Австрия+994 Азербайджан+1 Багамы+973 Бахрейн+880 Бангладеш+1 Барбадос+375 Беларусь+32 Бельгия+501 Белиз+ 229 Бенин+1 Бермуды+975 Бутан+591 Боливия+387 Босния и Герцеговина+267 Ботсвана+55 Бразилия+246 Британская территория в Индийском океане+673 Бруней-Даруссалам+359 Болгария+226 Буркина-Фасо+257 Бурунди+855 Камбоджа+237 Камерун+1 Канада+238 Кабо-Верде+1 Каймановы острова+236 Центральноафриканская Республика+235 Чад+56 Чили+86 Китай+57 Колумбия+269 Коморские острова+242 Конго+243 Конго, Демократическая Республика+682 Острова Кука+506 Коста-Рика+ 225 Кот-д’Ивуар+385 Хорватия+53 Куба+357 Кипр+420 Чехия+45 Дания+253 Джибути+1 Доминика+1 Доминиканская Республика+593 Эквадор+20 Египет+503 Сальвадор+240 Экваториальная Гвинея+29 1 Эритрея+372 Эстония+251 Эфиопия+500 Фолклендские (Мальвинские) острова+298 Фарерские острова+691 Федеративные Штаты Микронезии+679 Фиджи+358 Финляндия+33 Франция+594 Французская Гвиана+689 Французская Полинезия+241 Габон+220 Гамбия+995 Грузия+49 Германия+233 Гана+350 Гибралтар+30 Греция+299 Гренландия+1 Гренада+590 Гваделупа+1 Гуам+502 Гватемала+224 Гвинея+245 Гвинея-Бисау+592 Гайана+509 Гаити+39 Святой Престол (город-государство Ватикан) )+504 Гондурас+852 Гонконг+36 Венгрия+354 Исландия+91 Индия+62 Индонезия+98 Иран+964 Ирак+353 Ирландия+972 Израиль+39 Италия+1 Ямайка+81 Япония+962 Иордания+7 Казахстан+254 Кения +686 Кирибати+850 Корея, Народно-Демократическая Республика+82 Корея, Республика+965 Кувейт+996 Кыргызстан+856 Лаос+371 Латвия+961 Ливан+266 Лесото+231 Либерия+218 Ливийская Арабская Джамахирия+423 Лихтенштейн+370 Литва+ 352 Люксембург+853 Макао+389 Македония+261 Мадагаскар+265 Малави+60 Малайзия+960 Мальдивы+223 Мали+356 Мальта+692 Маршалловы Острова+596 Мартиника+222 Мавритания+230 Маврикий+262 Майотта+52 Мексика+ 373 Молдова+377 Монако+976 Монголия+382 Черногория+1 Монтсеррат+212 Марокко+258 Мозамбик+95 Мьянма+264 Намибия+674 Науру+977 Непал+31 Нидерланды+599 Нидерландские Антильские острова+687 Новая Каледония+64 Новая Зеландия+505 Никарагуа +227 Нигер+234 Нигерия+683 Ниуэ+672 Остров Норфолк+1 Северные Марианские острова+47 Норвегия+968 Оман+92 Пакистан+680 Палау+970 Палестинская территория+507 Панама+675 Папуа-Новая Гвинея+595 Парагвай+51 Перу+63 Филиппины+48 Польша+351 Португалия+1 Пуэрто-Рико+974 Катар+262 Реюньон+40 Румыния+7 Россия+250 Руанда+590 Сен-Бартелемей+290 Остров Святой Елены+1 Сент-Китс и Невис+1 Сент-Люсия+590 Сен-Мартен+508 Сен-Пьер и Микелон+1 Сент-Винсент и Гренадины+685 Самоа+378 Сан-Марино+239 Сан-Томе и Принсипи+966 Саудовская Аравия+221 Сенегал+381 Сербия+248 Сейшельские острова+232 Сьерра-Леоне+65 Сингапур+421 Словакия+386 Словения +677 Соломоновы Острова+252 Сомали+27 Южная Африка+34 Испания+94 Шри-Ланка+249 Судан+597 Суринам+268 Свазиленд+46 Швеция+41 Швейцария+963 Сирийская Арабская Республика+ 886 Тайвань+992 Таджикистан+66 Таиланд+670 Тимор-Лешти+228 Того+690 Токелау+676 Тонга+1 Тринидад и Тобаго+216 Тунис+90 Турция+993 Туркменистан+1 острова Теркс и Кайкос+688 Тувалу+256 Уганда+380 Украина+971 Объединенные Арабские Эмираты+44 Великобритания+255 Объединенная Республика Танзания+1 США+598 Уругвай+1 Виргинские острова США+998 Узбекистан+678 Вануату+58 Венесуэла+84 Вьетнам+1 Виргинские острова, Британский+681 Уоллис и Футуна+967 Йемен+260 Замбия+263 Зимбабве

    Подшипник передней ступицы ВАЗ-2108: размеры, цена, замена

    В этой статье вы узнаете о подшипнике передней ступицы ВАЗ-2108, его размерах, а также о том, как производится замена.Это один из самых важных элементов в системе привода колес, поэтому он нуждается в постоянном контроле. Если не уделить должного внимания этому подшипнику, он может заклинить из-за износа. Если, например, это произойдет с левым колесом, то оно начнет тормозить, и машину тоже поведет в левый бок. Если это произойдет на большой скорости, то не исключено, что машину выбросит за пределы дороги. Чтобы заменить подшипник передней ступицы, вам понадобятся некоторые инструменты.

    Какие инструменты нужны для замены?

    Итак, теперь нужно рассказать о том, какие устройства могут вам понадобиться в процессе работы.Конечно, в первую очередь нужен домкрат и опоры. С их помощью можно поднять отремонтированный борт автомобиля и зафиксировать его в этом положении. Также под задние колеса необходимо подложить упоры, которые не дадут машине двигаться.

    Также потребуется большой и хороший захват. Для запрессовки нового подшипника необходима специальная оправка. Сделать его можно из старого корпуса подшипника. Конечно, без хорошего набора ключей и головок, маленьких пассатижей не обойтись, желательно в дополнение к ним иметь съемник для стопорных колец.Не мешают отвертки крестовые и плоские разных размеров. Также стоит отметить, что подшипник передней ступицы ВАЗ-2108, размеры, цена которого указаны в статье, необходимо обязательно менять с помощью специальных приспособлений. Стоимость комплекта подшипников на одну ступицу около 400 руб.

    А теперь о тяжелом инструменте. Самое главное — это 30-головка с очень большим рычагом. Вы также можете использовать гаечный ключ того же размера. Но не всем, к сожалению, будет комфортно в этом вопросе.Также потребуется монтажная лопатка или небольшой ломик. При снятии ступицы необходим хороший маркер, который не стирается при воздействии. И самое главное — съемник подшипников. Без него ремонт будет утомительным и очень долгим.

    Признаки неисправности

    Подшипник находится непосредственно в передней ступице. Чтобы добраться до него, нужно провести немало манипуляций. Этот узел меняется в том случае, если вдруг начинают появляться странные звуки. Точнее, очень сильный гул исходит от левого или правого переднего колеса.И чем выше скорость, тем сильнее этот звук. Не исключено, что при выполнении поворотов шум может временно исчезнуть. Поэтому можно сделать вывод, что необходима замена ступицы и подшипника ступицы на ВАЗ-2108.

    Но когда траектория выпрямляется, гул снова возвращается. Стоит отметить, что не обязательно, чтобы гул прекращался во время поворота. Например, если выйдет из строя подшипник с правой стороны, то возможно исчезнет шум при повороте налево.Если повернуть направо, то никаких изменений наблюдаться не будет. Аналогично происходит, когда выходит из строя подшипник с левой стороны.

    Причины неисправностей

    А теперь о том, почему ломается передний ступичный подшипник ВАЗ-2108. Его размеры (при весе 445 грамм) следующие:

    1. Ширина 3,7 см.
    2. Внутренний диаметр 3,4 см; Внешний — 6,4.

    Наиболее частыми причинами долгого срока службы подшипника являются попадание воды или удары.Температура подшипника повышается, если вы очень долго едете по шоссе на высокой скорости. В том случае, если после этого вы упадете в лужу, особенно если будете долго продолжать движение по болотистой местности, подшипник окажется в воде. Смазка за это время почти вся вымылась. Через некоторое время вы услышите посторонние звуки. Стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108, применяется подшипник, состоящий из двух рядов. Его не нужно смазывать во время работы, поэтому риск того, что вода смоет всю смазку, крайне мал.Очень часто причиной преждевременного выхода из строя подшипника ступицы является езда по неровной дороге. Например, когда вы двигаетесь на скорости, замечаете яму, начинаете резко дергать педаль тормоза, то вы наносите большой вред своей машине. Как ни странно, но попадание в яму на скорости без нажатия на тормоз намного безопаснее. Дело в том, что есть силы инерции, вес начинает перемещаться с задней оси на переднюю. А при прямом ударе на подшипник передней ступицы воздействуют порой большие силы.По этой причине необходимо будет заменить подшипник ступицы переднего колеса ВАЗ-2108.

    Ремкомплект

    Обратите внимание, что в комплекте с новыми подшипниками должны быть стопорные кольца. Вам также понадобится новая гайка. Старую гайку можно не использовать, так как вы не сможете затянуть с нужной силой. Первое, что нужно сделать, это снять колпачок, закрывающий ступичную гайку. После этого нужно расправить край гайки с помощью молотка и тонкого укола. Таким образом, у вас будет возможность расшифровать его, чтобы открутить позже.Обратите внимание, что борт автомобиля еще не поднялся. Сначала ослабьте ступичную гайку. Для этого используйте головку на 30 с большим рычагом. Возможно, вам нужно удлинить этот рычаг с помощью куска трубы. После этого необходимо лишь ослабить все четыре ступичных болта и максимально отвернуть в сторону автомобиля. Теперь можно окончательно открутить колеса на болтах и ​​гайке.

    Снятие ступицы

    Вооружаемся ключом на 17 и снимаем тормозной суппорт. С помощью проволоки подвесьте его к пружине или корпусу.Не сливайте тормозную жидкость. Обратите внимание, что при снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза. Теперь нужно открутить два болта ключом на 17, которые крепят шаровую опору к ступице. Также есть застежка сверху. Два болта на 19 нужно открутить болты на стойке. Обязательно отдайте приоритет положению шарнира по отношению к стойке. Вот и все, вложения отключены, теперь можно приступать к удалению. Вся ступица будет удалена вместе с диском. Чтобы он не мешал вам во время ремонта, необходимо открутить два направляющих штифта.Вот так производится замена ступицы переднего колеса на ВАЗ-2108.

    Снятие и установка подшипника

    Теперь нужно избавиться от стопорных колец. Снять их можно с помощью специального съемника или тонкой отвертки и пассатижей. Без демонтажа стопорного кольца выпрессовать подшипник передней ступицы ВАЗ-2108 не получится. Размеры оправки, обратите внимание, должны быть такими же, как и клипсы. А дальше нужно поработать съемником для подшипника.Без него замена прослужит очень долго. Можно, конечно, взять сертификат, зажать его в тисках со ступицей. Но это будет очень долго. Гораздо быстрее поставить универсальный съемник, вращая его вал, чтобы постепенно подшипник вышел из своего посадочного места. Установка нового должна производиться с помощью этого инструмента. Обратите внимание, что подшипник не требует смазки. Он уже имеет внутри необходимое количество, которого хватает на все время работы, на которое рассчитан этот механизм.Если у вас нет съемника, то разобрать старый подшипник можно даже молотком. Но нельзя установить новый, ударив молотком. В противном случае подшипник начнет разваливаться. Поэтому лучше всего запрессовывать хотя бы в тиски. Конечно, идеальный вариант – работать съёмником.

    Снятие рулевой рейки ВАЗ 2108. Ремонт рулевого управления

    На ВАЗ 2108 ремонт рулевой рейки доставляет немало хлопот его владельцу. Все начинается с дискомфорта, который испытывает владелец во время вождения.
    После этого пролетите по станциям, где вас ждут проблемы, о которых вы даже не догадывались, а может и вовсе не знали. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.
    О чем пойдет речь в этой статье.

    При выходе из строя рельса

    Чтобы вовремя произвести ремонт, необходимо на начальном этапе выявлять неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчить работу.
    Ведь если механизм неисправен, то чем дальше, тем больше деталей, которые с ним взаимодействуют, приходят в негодность.

    Выявляем проблему

    Чтобы определить неисправности, нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.
    Итак:

    • Когда во время движения вы слышите стук, который исходит, как правило, с правой стороны;
    • Увеличивается люфт рулевого управления. Водитель это сразу чувствует по вихлянию на скорости, да и контролируются они не так хорошо.
      А по приезду на СТО выясняется, что развал-схождение тоже плохо сделано;
    • Когда вы едите, вам трудно управлять, а руль тугой.Его как будто кусают. Это также сигнал к проверке рельса;

    Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для осмотра и регулировки. Скорее всего, потребуется полная замена.

    Устройство механизма

    Прежде чем производить ремонт, необходимо знать устройство и принцип работы механизма. В противном случае ничего не может работать.
    От отечественной классики ВАЗ 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.
    Посмотрим из чего состоит рулевая рейка:

    • Устанавливается в закрытый картер всего рулевого механизма;
    • Имеется рулевой механизм, соединенный эластичной муфтой с рулевым валом;
    • Движение рейки на рулевые тяги передается соединительной пластиной;
    • Скобы для крепления.

    Это основные детали всего механизма. Всего их около сорока. Но основные из них вы должны знать.
    Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, что осуществляется через упругую муфту и вал.
    В свою очередь шестерня перемещает рейку с помощью зубчатого соединения. Ступицы колес вращаются с помощью рулевых тяг на шарнирном соединении.

    Варианты устранения неполадок

    Прежде чем приступить к работе, вы также должны знать, как устранять неполадки.
    Их несколько:

    • Исправление регулировкой, позволяющей избавиться от люфта и помочь восстановить работоспособность механизма на определенный период времени;
    • Купить ремонтный комплект и заменить. Это нужно делать, когда вал сильно изношен и простой регулировкой с этим не справиться;
    • Полная замена узла, что делается, как правило, при нарушении целостности всего корпуса.

    Ремонт рельсов

    При ремонте ВАЗ 2108 рулевую рейку можно сделать своими силами.Для этого необходимо предварительно подготовить инструмент и нужные материалы, необходимые в процессе работы.

    Инструменты и материалы

    Некоторые вещи могут быть в гараже, а некоторые пригодятся и докупить:

    • Хомуты пластиковые 200/4;
    • Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
    • Для смазки подшипников потребуется смазка;
    • Тряпки, только кучей не брать. На работе это может только навредить;
    • Как в народе называется WD-шка.Этот вой в некоторых случаях является незаменимой жидкостью, которая поможет удалить поврежденные коррозией и накипью детали;
    • Также купите баночку Мовили.

    Теперь пройдемся по инструменту.
    Пожалуй, у каждого автолюбителя есть такой набор:

    • Головки торцевые в комплекте;
    • Ручка, удлиняющая головки, желательно с трещоткой;
    • Не у всех есть, но он необходим, это съемник, который позволит снимать наконечники;
    • Вам понадобится специальный ключ для гаек подшипников, он выполнен в форме восьмигранника.

    Внимание: Перед началом работы все соединения необходимо обработать жидкостью WD. Пролить нужно пару раз через час после обработки первой. После этого можно не бояться, что гайки не открутятся.

    Правила ремонта

    Когда все подготовлено, закуплены материалы и инструменты, можно приступать к работе. Тут самое главное не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.


    • Для начала устанавливаем упоры под колеса.Поднять и зафиксировать ручной тормоз;
    • Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
    • Поддомкратьте автомобиль и снимите колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если конечно есть возможность;
    • Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, вытаскиваем пальцы из рычагов стоек. В этом случае нам понадобится съемник.
      Прикладываем его и закручиваем винт до упора, затем молотком бьем по рычагу. Делаем умеренно, ломать не надо, надо чинить.
      При ударе ключом удерживаем винт съемника;


    • Ослабьте зажимные гайки. Аккумулятор отключили, чтобы не попасть на плюсовой провод;
    • В салоне есть болт, который держит левый вал, его тоже откручиваем. Это возле пола;
    • Тянем рейку на себя, и одновременно перемешиваем, совершаем колебательные движения. Факт. что будет трудно отделить хвостовик шестерни.
      Но нужно набраться терпения и сделать это.После отсоединения рейка свободно вытягивается через правое отверстие;
    • Зажимаем элемент в тиски и зачищаем щеткой по металлу. После этого смачиваем тряпки в уайт-спирите и протираем;
    • После полной очистки поверхности откручиваем болты, крепящие «усы». Теперь можем проверить состояние сайлентблоков.
      Сразу смотрим на наличие механических повреждений и люфтов. Если это так, то их необходимо заменить;
    • Снимаем усы, для этого зубилом отгибаем пластину и полностью выкручиваем болты;
    • С торцов рейки снимаем шпунты, снимаем кожух.Снимаем резинки с вала. Крышку точно придется выбросить, это не та деталь, которая используется дважды.
      Остальные детали тщательно вымыть и высушить, не оставлять на солнце;
    • Снимите фиксатор подшипника с помощью отвертки. Чтобы снять гайку, нужно использовать специальный ключ;
    • Надеваем прокладки на губки тисов и зажимаем шлицевой вал. Не сильно, а аккуратно постучите молотком и снимите подшипник, затем вал и шестерни;


    • Снова промойте все снятые детали уайт-спиритом.Родной подшипник не штатный и купить его довольно сложно, поэтому тоже промываю.
      Редко выходит из строя, поэтому удаляем аккуратно;
    • Вынимаем зубчатую рейку из корпуса, отпускаем прижимную гайку. Стираем, сушим;
    • Вынимаем пластиковую вставку через прорезь. Снять довольно сложно, но не переживайте, в ремкомплекте можно найти замену.
      Вынимаем упор и заменяем уплотнительное кольцо;
    • Теперь осматриваем усы.Тип кончиков должен быть нормальным, без внешних повреждений.
      Обратите внимание, что движение должно выполняться без люфта. Если это так, то его следует заменить.
      При выполнении которого следует соблюдать длину рычага. Промотать резьбу, это предотвратит образование коррозии;
    • Осматриваем петли. На внешнем виде не должно быть механических повреждений, если они есть, то заменить;
    • Ставим новую пластиковую втулку, отверстия направляем в корпус. Делаем режущую резинку;
    • Со стороны шестерни нужно вставить рейку.При этом следует выдерживать расстояние от корпуса до торца, оно должно быть около 28 мм. Сама рейка не может выступать;
    • Теперь нам нужно запрессовать шестерню и подшипник, причем как сделать до упора. Для этого вал вместе с корпусом нужно зажать в тис. Только давить надо с чувством, а не со всей силы;
    • Вставить упор. Орех. весна;
    • Необходимо вставить новое резиновое кольцо со стороны вала.Это также можно найти в ремонтном комплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем стопорную шайбу, крышку;
    • Теперь надеваем резиновое кольцо и чехол. Затяните зажимы на крышке;


    • Делаем установку усов. Ставим шайбы на петли. Необходимо, чтобы с обеих сторон крышки была шайба;
    • Устанавливаем пластину, затем контрплиту, затягиваем болты туго. Делаем изгиб замочной пластины.И поставить резиновые заглушки.

    Теперь полученную конструкцию размещаем в моторном отсеке. Инструкция дана пошагово. Поэтому требуется выполнять все работы поэтапно и не спеша.

    • Теперь, чтобы установить рейку на место, нам нужно, чтобы вал попал в отверстие в корпусе. Накидываем хомуты, надеваем шайбы, наживляем гайки;
    • Для дальнейшей работы лучше, конечно, прибегнуть к помощи. Нам нужно выровнять концы рулевого вала (со стороны салона), соединить и выровнять с валом редуктора.
      Необходимо, чтобы стяжной болт попал в нужное место на вал;
    • Поскольку мы сделали все детали, нам нужно сделать клатч. Для этого нужно постучать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать вглубь.
      О правильной установке может свидетельствовать работающий сигнал. Сцепление сработает, когда будет слышен сигнал;
    • Вставляем болт в проушину муфты и зажимаем достаточно крепко;
    • Затяните контргайки на зажимах.Перед установкой обработайте шпильки Мовилем;
    • Соединяем рычаги стоек с рулевыми наконечниками. Закручиваем гайки;
    • Подключаем аккумулятор, фиксируем тормоза и проверяем их работу. Вносим коррективы в развал и схождение.
      На всю работу уйдет не так много времени, порядка 4-5 часов. Стоимость запчастей окупится. Все видно на фото и видео нашего сайта.

    Внимание: Если нужно просто поменять бут, то такой объем работ можно не делать.Для этого не нужно полностью снимать весь рулевой механизм.

    Проверка и корректировка выполненной работы

    Когда на ВАЗ 2108 произведен ремонт рулевой рейки и все на месте, следует отрегулировать и оборудование.
    Итак:

    • При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
    • Люфт должен регулироваться на руле и соответствовать примерно 15 градусам;
    • Рулевое управление должно быть легким.Перекусов быть не должно. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
    • После поворота руль должен вернуться в исходное положение без посторонней помощи;
    • Следующую регулировку производить через 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, то медлить не стоит.

    Здесь была проделана серьезная работа. Зато теперь вы уверенно управляете своим автомобилем.
    Иногда бывает сложно снять отдельные детали, но не стоит сдаваться.С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к желаемому результату.

    Соберем после рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно заменим изношенные детали новыми.

    Процедура сборки рулевой рейки 2108

    1. Устанавливаем игольчатый подшипник вала рейки (если он снимался).

    Проще всего это сделать с помощью отрезка трубы подходящего диаметра. Через него молотком забейте подшипник в его посадочное место в рулевом механизме.


    1. Устанавливаем новую опорную втулку рейки в корпус.

    Своими выступами втулка должна войти в пазы внутри корпуса. После установки разрезаем демпфирующие кольца на втулке и удаляем отрезанные куски. Смажьте втулку смазкой (Фиол-1).


    1. Устанавливаем рейку внутрь корпуса.

    Также смазываем перед установкой.

    1. Собираем рейку вала.

    Запрессовываем в него подшипник с помощью трубки подходящего диаметра. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.


    1. Устанавливаем вал с подшипником в корпус рулевой рейки.

    Перед установкой закладываем в корпус рейки, в отверстие под вал с подшипником и в игольчатый подшипник, немного смазки (20-30 гр). Можно слегка постучать по валу сверху, чтобы его конец вошел в отверстие игольчатого подшипника, установленного нами ранее в корпусе рейки.

    1. Установите и затяните гайку подшипника.

    В гайку предварительно вставляем уплотнительное резиновое кольцо и пластиковую защитную шайбу. Заворачиваем гайку специальным ключом до упора. Поверх гайки вставляем в корпус пружинную стопорную шайбу и резиновый пыльник с кольцом.


    1. Установите упор рулевой рейки.

    Перед установкой все детали и отверстие в корпусе обильно смазывают консистентной смазкой.Сначала в корпус рельса вставляется сам упор, затем стопорное кольцо, затем пружина упора (в отверстие в упоре) и все это затягивается стопорной гайкой с помощью специального ключа (см. фото в начале статьи ).

    Гайка затягивается до упора, но без усилия (момент 1,12 — 1,37 кгс.м), а затем отпускается на два деления, отмеченные на гайке (таким образом, между рейкой и упором устанавливается тепловой зазор 0,12 мм). При необходимости (наличии стуков рейки в кузове) рекомендуется отрегулировать затяжку стопорной гайки на рейке, установленной на автомобиле.


    Задача: усилить рулевую рейку ВАЗ 2108

    0:74 1:580


    2:1085

    Усилитель переборки (УШП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для увеличения жесткости передней панели ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры. Уменьшает амплитуду перемещений корпуса рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз. Что именно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать?

    2:1712

    Что делает усилитель передней защиты?

    2:1778

    Производителей желтого железа для авто много, от известных фирм до подпольных без маркировки.Если на первый взгляд разницу можно не заметить (какие могут быть отличия, железяка есть железяка), то при последующей установке могут появиться «подводные камни». Например, крепежные отверстия не совпадают со штатными, где-то приходится работать напильником, а где-то монтировкой.
    Предлагаю рассмотреть усилитель переборки ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автомобилистом, и отзывы говорят, что проблем с установкой нет.
    Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа и испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
    — Съемная арматура переборки уменьшает деформацию переборки в районе кронштейнов крепления картера и перемещения шпилек крепления картера при нагрузке на руль ±40 Н*м в два раза.
    — Ход картера после установки усилителя уменьшен в 2,5 раза, а углы поворота руля уменьшены примерно на 10 градусов.
    Объяснение: при нагрузке на руль ±40 Н*м углы поворота руля без ГУР составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов с усилителем.
    Другими словами, он предназначен для увеличения жесткости переборки, уменьшения смещения корпуса рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

    2:4327

    Несмотря на дождь, прошедший после завершения теста «перестановка» в штатной комплектации автомобиля, с установленным усилителем переборки, скорость этого маневра увеличилась на 3-4 км/ч даже в таких условиях
    Почему нужен ли реечный усилитель на ваз

    2:492

    Если края неподвижны, то центр подвижен, и к нему просто прикручивается рейка.Таким образом, при вращении руля рулевая рейка «гуляет» вместе с основанием. Речь идет о небольших значениях, которые минимизирует шилд-усилитель. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2108-12, в меньшей степени на Самаре и Приоре (конструкция моторного щита отличается у семейства Самара).
    В результате на холостом ходу руль не трясется, как раньше, управление стало более точным, а если крутить руль на месте, панель уже не скрепит =))
    Установка гидроусилителя руля

    2:1539

    Любой желающий может установить усилитель переборки щита своими руками в течение 1-2 часов.Для этого вам понадобятся ключи на 13 и два ключа на 17. Обратите внимание, что левое и правое стремена зеркально-симметричны.
    Удалить левый

    2:1967


    3:2472

    ОТВОРАЧИВАНИЕ В ВЕРХНЮЮ ГАЙКУ

    3:54


    4:559

    СНЯТИЕ НИЖНЕЙ ГАЙКИ

    4:609

    (по ходу движения автомобиля) хомут. Установите левый буртик усилителя выступом поперечины вверх на шпильки.

    4:812


    5:1317

    С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

    5:1349

    Затяните гайки.
    Есть один момент или способ так сказать чтобы не снимать тягу рулевой рейки. НЕОБХОДИМО! Лови мгновение. После этого можно легко снять и установить хомут рулевой рейки

    5:1667.


    6:2172

    НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ!

    6:41


    7:546

    НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ!

    7:588


    8:1093

    В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ КОЛЕСО ДЛЯ СНЯТИЯ КРОНШТЕЙНА С РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

    8:1260

    Заменить правый хомут.

    8:1305


    9:1810

    НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

    9:1844

    Сверху на шпильки наденьте проушины стойки. . Затяните все гайки.
    Установите поперечину. Поперечина вставляется с левой стороны, тяга проходит через рулевую проушину. Вставьте болты с пружинными шайбами ​​в отверстия проушин на хомутах и ​​вкрутите их в поперечину.

    9:2339


    10:504

    ЗАТЯНИТЕ БОЛТЫ КЛЮЧОМ НА 17 ММ

    10:564

    Затяните оба болта одновременно.

    10:634


    11:1139

    УСТАНОВЛЕНО НА САЙТЕ

    11:1179

    Если хомуты поменять местами, в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомута. Поменяйте хомуты.
    Ставить или не ставить переборочный усилитель — личное дело каждого! Большинство тех, кто устанавливал этот усилитель, заметили «наезд» и не жалеют потраченных денег и времени на установку. Однако есть и те, кто вообще не заметил разницы и считает эти продукты бесполезными.Для получения большего эффекта некоторые советуют вместе с этим установить распорку. Стоит отметить, что реечный усилитель сертифицирован и не повлияет на прохождение техосмотра

    12:2821

    Результат : работы по усилению рулевой рейки на ВАЗ 2108 завершены.

    12:124

    https://www.drive2.ru/l/546638/

    12:159 23256

    Приветствую вас, друзья! Когда я впервые сел за руль своего транспортного средства, первая мысль, которая промелькнула в моей голове, это то, что этот автомобиль собран из 10, а зимой у него будет 4 гусеницы(( т.к. я держу руль в руках а машина уходит в сторону, рулит и о чудо — сама едет в другую сторону, кое-как доехав до дома, а это не менее 90 км от места покупки сразу до СТО, подтянули рейку и ездить стало терпимо.Ремонт/замена рейки откладывались на неопределенный срок т.к. естественно машина сломалась и она была просто необходима. Вот и покатался я с начала лета до этих дней…
    Задумался о замене рейки, хотел сразу поставить новую. Посоветовался с друзьями: мнения разделились — кто-то сказал, что ремонт — пустая трата денег, а кто-то сказал, что даже новые рейки сейчас шумят… Подумав, что купить новую рейку всегда успею, решил снять его и заняться дефектовкой старой стойки (купив на всякий случай ремкомплект).Загнал машину в гараж и приступил к ее разборке, так как работа отнимает у меня много времени, рейку я снимал не спеша, При разборке не обошлось без сюрпризов, я отломил обе шпильки крепления рейки от стороне левой стойки (никому этого не желаю). Решил сначала разобраться с рейкой а потом уже ломать голову над шпильками
    Итак приступим
    ремкомплект

    приводной вал и подшипник


    Чтобы выбить маленький подшипник из корпуса я сделал маленькое отверстие в корпус за подшипником и выбил гвоздем пластиковую втулку



    Вставил пластиковую втулку


    Забил обильно литолом, натянул новую крышку, закрепил стяжками


    подумай что делать со сломанными шпильками
    Отрезал стамеской верхнюю шпильку



    Просверлил отверстие под болт


    Стенка двойная, я сверлил отверткой сначала 4-й, потом 8-й), вставил болт со стороны салона — как было).Осталось решить, срезать заглушку нижней шпильки или нет. надежный — не хотел рисковать, руль все-таки. Не могу навести сверло в центр болта, а проколоть никак, но с горя просверлил пополам

    Планировалось выхватить из салона сваркой на СТО, но когда ковер сняли, ждал сюрприз. Машина намекнула, что ему еще 17 лет


    Но нет ничего невозможного, в этом месте будет фигурная заплатка и к ней будут приварены болты.
    В одиночку засунуть реечный привод в подрулевой хомут было сложно, но на помощь пришел ПАПА =)
    Итак, машина собрана, на улице темно, дрожащими руками пытаюсь повернуть руль (ожидая офигенного результата работы), НО фиг тебе — противный стук в рейке, хотя когда я все собрал она крутилась легко, т.е. без нагрузки. привод проскальзывает и не цепляет вал зубьями… подумав, вспомнил, что надо подкрутить восьмигранную гайку снизу и все должно работать.Беру заранее купленный супер ключ

    Классические автомобили СССР на продажу Tachanka.com

    Lada с заводским индексом 2108 стала важной вехой в истории завода ВАЗ. Это был первый советский переднеприводный легковой автомобиль, дебютировавший в 1984 году, и, надо сказать, выглядел он тогда очень современно. Его вневременной дизайн делает 2108 спортивным и привлекательным по сей день. В СССР ВАЗ-2108 продавался как «Лада Спутник» (т.е. «спутник»), а на экспорт носил имя «Лада Самара».Однако на родине его обычно называли ВАЗ-2108 или просто «восьмеркой».

    Автомобиль, который мы рады Вам предложить — ВАЗ-2108 1988 года выпуска. Это безаварийный автомобиль с двумя владельцами, который никогда не ездил зимой. Он никогда не перекрашивался и сохранился в своем первоначальном заводском состоянии. На самом деле найти нетронутый немодифицированный ВАЗ 2108 непросто, ведь ВАЗ-2108 — выбор номер один для тех, кто занимается сборкой спецтехники — от спортивных до раллийных. Интересно, что двигатель ВАЗ-2108 проектировался и разрабатывался совместно с компанией Porsche.Позже Лада 2108 использовалась для участия в ралли, чтобы увеличить продажи. Знаменитый автогонщик Джеки Икс пилотировал тюнингованную Lada 2108 на ралли Париж-Дакар в 1990 году.

    год состояние топливо цилиндры передачи
    1988 хорошее газ 4 цилиндров ручной
    Кузов и шасси
    Класс B-класс
    Тип кузова 3-дверный хэтчбек
    Снаряженная масса 915 кг
    Трансмиссия
    Двигатель 1.3 л
    Мощность двигателя
    Трансмиссия 4-ступенчатая механическая
    Конфигурация шасси 4×2
    Прочее
    Объем бака 43 л

    Цена: 7950 $

     

    Оставьте свои контактные данные для связи с продавцом

    Посмотреть больше автомобилей в этой категории

    ВАЗ 2102 — 5-дверный 5-местный заднеприводный легковой автомобиль в кузове универсал производства Волжского автомобильного завода.Относится к первому поколению жигулевской классики. Построен на платформе итальянского FIAT 124 Familiare. Максимально унифицирован с базой седан 2101. год состояние топливные цилиндры трансмиссия CLASSKA хороший газ 4 цилиндра

    год состояние топливные баллоны трансмиссия 1985 год хороший газ 4 цилиндра механика В частной коллекции автомобилей Продается автомобиль ВАЗ 2106 в отличном техническом состоянии, 1985 года выпуска. Все запчасти оригинальные. Экспортная версия, комплектация SL Кузов и шасси Класс B-класс Кузов 4-дверный седан Снаряженная масса 1465 кг Силовая установка Двигатель 1.6

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Похожее

    Как заменить поршневые кольца УАЗ-3151

    Замена поршневых колец через 70 000–90 000 км (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля)

    Кольца поршневые устанавливаются по три на каждый поршень: два компрессионных и одно маслосъемное.

    Кольца компрессионные отлиты из специального чугуна.

    Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом или темным фосфатом.

    Рис. 1. Установка колец на поршень

    На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец предусмотрены канавки (рис. 1, а), благодаря которым кольца несколько выворачиваются при движении поршня вниз, что способствует лучшему удалению излишков масла с поверхности рукава.

    Кольца должны быть установлены на поршень канавками вверх, к днищу поршня.

    Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться двумя вариантами компрессионных колец (рис.1, б, в).

    В одном из вариантов верхнее компрессионное кольцо 2 (рис. 1, б) имеет канавку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо устанавливать на поршень канавкой вверх.

    Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 1, в) имеет бочкообразный профиль наружной поверхности, канавка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует.

    Положение кольца при установке в канавку поршня безразличное.

    Кольцо компрессионное нижнее 3 (рис.1, б, в) — скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую канавку, которая вместе с конической наружной поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»).

    Кольцо выполнено в двух вариантах — с канавкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 1, б) и без канавки (рис. 1, в).

    Кольцо необходимо устанавливать на поршень острой кромкой «скребком» вниз.

    Кольцо маслосъемное составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители.

    Наружная поверхность маслосъемного диска покрыта твердым хромом. Замок колец прямой.

    Кольца поршневые увеличенные (Допуски основных деталей двигателя УАЗ-3151) отличаются от колец номинальных размеров только наружным диаметром.

    Кольца ремонтные

    можно устанавливать в изношенные цилиндры со следующим меньшим ремонтным размером, распиливая их стыки до получения зазора в замке 0,3–0,5 мм (0,3–0,65 мм для двигателей мод. 4218).

    Рис.2. Подбор поршневых колец по цилиндру (проверка бокового зазора в стыке кольца)

    Проверьте боковой зазор в стыке кольца, как показано на рис. 2.

    У переточенных цилиндров регулировка колец по верхней части, а у изношенных — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневых колец).

    При регулировке установить кольцо в цилиндре в рабочее положение, т.е. в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для чего продвинуть его в цилиндре с помощью головки поршня.

    Плоскости соединения в сжатом кольце должны быть параллельны.

    Рис. 3. Снятие и установка поршневых колец

    Снимите и установите кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 3) модели 55-1122.

    Рис. 4. Проверка зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня

    После установки колец на цилиндры проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис.4), который должен быть:

    — для верхнего компрессионного кольца 0,050–0,082 мм,

    — для нижнего сжатия — 0,035–0,067 мм.

    При больших зазорах замена только поршневых колец не устранит повышенный расход масла из-за интенсивной прокачки его кольцами в надпоршневое пространство. В этом случае одновременно с заменой колец замените поршни.

    Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

    Рис. 5. Очистка канавок поршневых колец от нагара

    При замене только поршневых колец без замены поршней удалить нагар с днищ поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и из маслосливных отверстий, расположенных в канавках под маслосъемные кольца.

    Осторожно удалите нагар из канавок, чтобы не повредить их боковые поверхности, с помощью инструмента (рис. 5).

    Удалите нагар из отверстий для слива масла с помощью сверла диаметром 3 мм.

    При использовании новых или увеличенных гильз цилиндров верхнее компрессионное кольцо должно быть хромировано, а остальные кольца луженые или фосфатированные.

    Если гильза не ремонтируется, а меняются только поршневые кольца, то все они подлежат лужению или фосфатированию, так как хромовое кольцо очень плохо прирабатывается к изношенной гильзе.

    Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец под углом 120° друг к другу.

    После замены поршневых колец не превышайте скорость автомобиля 45 — 50 км/ч в течение 1000 км.

    Снятие форсунок. Снятие форсунок Common Rail. Симптомы засорения форсунок

    (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапана, топливная рампа). В первую очередь это зависит от качества топлива, которое в последнее время стало выше, но до зарубежных аналогов ему еще далеко. Кстати, качественное топливо содержит присадки, очищающие камеру сгорания двигателя и препятствующие накоплению загрязнений во всей топливной системе.

    Функции, типы и принцип работы топливных форсунок

    Основной функцией форсунок в любом автомобиле является обеспечение дозированного и своевременного введения бензиновой или дизельной смеси в камеры сгорания двигателя. В зависимости от используемого способа впрыска топлива все существующие на сегодняшний день форсунки делятся на три типа:

    электромагнитные форсунки. Применяется на бензиновых двигателях внутреннего сгорания также с непосредственным впрыском.Этот тип насадки считается самым простым.

    Форсунки электрогидравлические. У них более сложный привод. Используется на дизельных двигателях.

    Пьезоэлектрические сопла. Они более продвинутые. Эти форсунки устанавливаются в последних двигателях с системой впрыска Common Rail.

    Форсунки

    имеют значительные преимущества перед другими системами приготовления топливной смеси, благодаря чему они широко используются в современных двигателях. Эти преимущества позволяют увеличить мощность мотора и экологичность, облегчая запуск в разную погоду, упрощая техническое обслуживание.

    Из-за использования некачественного топлива в системе впрыска могут возникнуть большие проблемы. Ремонт форсунок или их замена потребует очень больших затрат. Отсюда и актуальность рассматриваемой проблемы: как снять форсунки и заменить их на новые самостоятельно.

    работу топливных форсунок можно разделить на четыре этапа:

    1. Сопло закрыто, но давление на него есть;

    2. При открытии форсунки начинается впрыск топлива;

    3.Форсунка полностью открыта;

    4. Форсунка закрывается, и на этом впрыск топлива прекращается.

    Причины отказа форсунки

    В настоящее время форсунки выпускаются с высоким качеством обработки, например, с допуском отверстия 1 мкм, что позволяет совершать около миллиарда циклов. Основным фактором нарушения их работоспособности является загрязнение в процессе эксплуатации, даже несмотря на то, что фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20 мкм, перекрывают путь любым загрязнениям.

    Фильтры устанавливаются в месте расположения топливопровода и форсунки. Основной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых частиц в топливе. Большая часть грязи скапливается при выключенном двигателе. В это время из-за того, что двигатель нагревает форсунку, температура ее корпуса повышается, а охлаждающее действие топлива отсутствует.

    Легкие частицы топлива в форсунке испаряются, а тяжелые оседают в виде лаковых отложений, уменьшая сечение в калиброванном канале.Например, отложений толщиной 5 мкм снижают пропускную способность канала примерно на 25%. Забитые отверстия в форсунках мешают созданию топливной смеси, теряется герметичность запорного клапана регулятора давления, снижается производительность дизельного ТНВД.

    Признаки неисправной топливной форсунки

    — Затрудненный запуск двигателя

    Перебои в работе двигателя на холостом ходу и переходные процессы;

    Провалы при очень сильном нажатии;

    Снижена мощность двигателя и заметно хуже динамика разгона;

    Повышенный расход топлива;

    Повышается токсичность выхлопных газов;

    Детонация, создаваемая при разгоне двигателя из-за повышения температуры в камере сгорания;

    Осечка зажигания;

    Образование хлопков в выхлопной системе;

    Неисправность датчика, контролирующего уровень кислорода, и поломка каталитического нейтрализатора.

    Когда наступает зима, а с ней низкие температуры воздуха, неисправность форсунок становится особенно заметной — холодный двигатель редко сразу заводится. Существует два метода очистки топливных форсунок:

    1. Очистка форсунок без снятия их с мотора;

    2. Очистка форсунок на ультразвуковой стойке с предварительным их снятием.

    Второй способ считается более эффективным, чем чистка без снятия форсунок.Однако при первом способе чистятся не только форсунки, но и другие части системы: рампа, впускной и запорный клапаны, насос высокого давления и так далее. Если вы обратитесь на станцию ​​к специалистам по уборке, она выйдет вам в небольшой сумме. Но для некоторых отечественных автомобилей и иномарок выгоднее будет установить новые форсунки, чем чистить старые.

    Процедура замены топливных форсунок:

    1. Сбросьте давление в системе подачи топлива.Для этого необходимо снять предохранительный клапан. Если снято реле бензонасоса или его разъем, нужно запустить двигатель и дождаться, пока он заглохнет.

    2. Необходимо обесточить электроприборы машины, для чего отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

    3. Отсоедините линию подачи топлива от топливной форсунки.

    4. Демонтируем разъемы с топливных форсунок. Откручиваем болты крепления аппарели.

    5. Снимите рампу и топливные форсунки.

    6. И отсоедините топливные форсунки от рампы.

    7. Затем установите новые форсунки. А на случай чистки снять уплотнительные кольца со всех форсунок и выбросить.

    Перед тем, как начать устанавливать все обратно, на форсунки необходимо поставить новые уплотнительные кольца. Также нужно смазать кольца и посадочные места форсунок новым моторным маслом. Установка осуществляется в обратном порядке.По окончании установки внимательно осматриваем топливную систему и убеждаемся в ее полной герметичности.

    Получение знаний и навыков

    Подходя к замене форсунок, необходимо обладать определенным багажом знаний, которые помогут провести все необходимые работы точно и без появления новых неисправностей. В интернете вы найдете самые разнообразные видео с технологией ремонта и замены форсунок для различных моделей автомобилей.В случае, если найти необходимый материал не получилось, нужно ориентироваться на тип используемой инъекционной системы. При аналогичном расположении их на моторе места крепления и соединения также будут аналогичными.

    Видео «как снять форсунки» на подобном аппарате наверняка сможет помочь вам решить вашу проблему. При проведении ремонта своими силами очень хорошо иметь под рукой подробное описание, где есть вся необходимая информация о последовательности действий, особенностях их выполнения и необходимых инструментах и ​​приспособлениях.Эти руководства до сих пор можно найти в Интернете, но не всегда на русском языке.

    Какие форсунки использовать для замены

    Самыми известными производителями топливных форсунок для различных систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей считаются фирмы Bosch и Delphi . При отсутствии возможности покупки и установки на машину оригинальных запчастей, оптимальным вариантом будет приобретение продукции этих фирм.

    Небольшие детали, оказывающие огромное влияние на работу двигателя, — это форсунки.В результате работы они имеют свойство засоряться, что приводит к необходимости их очистки, а иногда и замены. Однако снять форсунки с двигателя не такая уж простая задача. Справиться с этим вам помогут специалисты нашей компании «Дизель-Север».

    Почему так сложно демонтировать форсунки

    Между распылителями топлива и свечой зажигания есть зазор. Со временем в него попадает влага, из-за чего форсунка прилипает к блоку цилиндров.Этот процесс приводит к тому, что он становится чуть ли не неотъемлемой его частью. Демонтировать форсунку в этом случае очень сложно.

    На дизелях эта проблема еще более актуальна. В результате прогорания медных шайб под воздействием продуктов сгорания форсунки практически привариваются к блоку двигателя. Самостоятельно снять дизельные форсунки, не повредив их, практически невозможно.

    При попытке снять топливные форсунки крайне важно помнить, что велик риск повреждения самой головки двигателя.Поэтому недопустимо в таких случаях пытаться удалить их самостоятельно. Для снятия форсунок необходимо обратиться к специалисту.

    Что делать, если она застряла?

    Чтобы такой неприятности не случилось, необходимо следить за состоянием двигателя и его деталей, раз в 50 000 км пробега демонтировать форсунки. Смажьте их перед установкой антипригарной пастой и очистите резьбу. Однако если такая профилактика не помогла, и они все-таки застряли, то следует сразу же обращаться к квалифицированным специалистам, то есть к нам.

    Осуществляем быстрый и качественный демонтаж дизельных форсунок. Для многих организаций снятие 4 и 5 форсунок с автомобилей типа SSang Yong Cayron, Rexton, Action является серьезной проблемой, однако мы их демонтируем даже без необходимости снятия ГБЦ и капота.

    Столь широкие возможности нашей организации связаны с квалифицированным персоналом и новейшей функционально-технической базой, которой мы обладаем. Обратившись к нам, вы сможете снять топливные форсунки, при этом гарантируя сохранение целостности блока цилиндров.Более того, благодаря инновационным подходам, после их демонтажа велика вероятность восстановления этих деталей.

    Проверка и замена форсунок

    Признаки неисправных форсунок:

    Затрудненный запуск двигателя;

    Нестабильная работа двигателя;

    Двигатель глохнет на холостом ходу;

    Повышенные холостые обороты коленчатого вала;

    Двигатель не развивает полную мощность;

    Толчки и провалы в двигателе при движении автомобиля;

    Повышенный расход топлива;

    Повышенное содержание СО и СН в выхлопных газах;

    Преждевременное зажигание из-за негерметичных форсунок.

    Вам понадобится: шестигранник «5», отвертка, ключ «17».

    1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

    2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена впускной трубы и прокладки выпускного коллектора» ).

    3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

    4. Снизить давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания»).

    5. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки.

    6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

    7. Отверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…

    8. …и отведите его в сторону.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, снимите его. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо.

    9. Отверните гайку трубы подачи топлива…

    10. … и отсоедините трубку от топливной рампы. Замените ослабленное или порванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

    11. Выверните два болта крепления топливной рампы…

    12. …снять болты с шайбами…

    13. … и снимите топливную рампу вместе со жгутом проводов форсунок и форсунками.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Если при снятии топливной рампы во впускной трубе двигателя осталась какая-либо форсунка, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

    14. Для проверки форсунок подсоедините топливопровод к рампе и установите регулятор давления топлива.Подсоедините разъем жгута проводов форсунки.

    15. Опустите насадки в прозрачные контейнеры. Последние удобнее вешать на топливную рейку. Проверьте распыление топлива в форсунках. Для этого включите стартер. Форсунки должны распылять топливо в правильном конусе. Каждая форсунка должна иметь четыре форсунки…

    16. … количество топлива, подаваемого через форсунки во все четыре емкости, должно быть одинаковым (проверить мерной емкостью). Если какая-либо форсунка не соответствует этим условиям, замените ее.

    17. Сразу после выключения зажигания внимательно осмотрите форсунки. Если из распылителя любой форсунки заметна утечка топлива, то форсунка негерметична и подлежит замене.

    18. Если форсунка не распыляет топливо, убедитесь, что на нее подается питание. Для этого отсоедините от него колодку с проводами, подключите аккумулятор напрямую к контактам форсунки и включите зажигание. Если при этом форсунка распыляет топливо, значит, имеется неисправность в электрической цепи форсунки.

    19. Рекомендуется проверить сопротивление обмоток форсунки. Для этого отсоедините колодку с проводами от форсунки (предварительно отсоединив провод от «минусовой» клеммы аккумулятора) и подключите омметр к контактам форсунки.

    Должен показать сопротивление 11-15 Ом. В противном случае замените форсунку.

    20. Перед заменой форсунок снизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

    21. Нажмите на пружинный зажим и отсоедините колодку жгута проводов от заменяемой форсунки.

    22. Сдвинуть фиксатор форсунки в сторону…

    23. … и снимите форсунку с топливной рампы. Таким же образом замените остальные неисправные форсунки.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Проверить уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы…

    …и впускная труба. Замените треснувшие или ослабленные кольца.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Мы рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок каждый раз при снятии топливной рампы, так как во многих случаях неисправность двигателя вызвана негерметичностью уплотнений форсунок.

    24. Установите форсунки, топливную рампу в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте уплотнительные кольца форсунок бензином.

    25. Чтобы заменить хомуты, которые плохо удерживают форсунки, сдвиньте их в углубление для болта крепления рампы или к краю рампы.

    Добро пожаловать!
    Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства Самара? Если да! В таком случае, сегодня мы познакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок.Для наглядности процесс замены форсунок будет подкреплен фотографиями, а в конце статьи вы найдете короткий видео ролик, в котором рассказывается о том, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

    Сводка:

    Где расположены форсунки?
    Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех штук, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены.Форсунки обозначены красными стрелками.

    Когда следует менять форсунки?
    Их необходимо заменить, если:

    • Двигатель вашего автомобиля стал работать хуже.
    • А также если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
    • Даже при неисправности форсунок двигатель обычно начинает плохо заводиться.
    • После запуска двигатель также может работать нестабильно на холостом ходу.
    • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
    • И, наконец, при неисправных форсунках увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

    Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Вывод средств:

    Внимание!
    Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности покажем снятие только одной форсунки!

    1) В самом начале операции снимите топливную рампу с вашего автомобиля. (Как снять пандус смотрите в статье: «»)

    2) Когда рампа снята, положите ее на ровную поверхность и затем отсоедините колодку проводов от нужной вам насадки.

    Внимание!
    Для того, чтобы отсоединить блок проводки, сожмите фиксирующую его пружинную скобу и только потом отсоединяйте!

    3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический фиксатор в сторону аппарели, крепящей топливную форсунку.

    Внимание!
    Полностью снимать защелку с рампы не обязательно, достаточно отодвинуть ее в сторону!

    5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки, и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

    Подденьте отверткой оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

    Внимание!
    Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их можно не выбрасывать, а оставить про запас и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

    Установка:
    Установка новых форсунок происходит в обратном порядке, то есть:

    1) Сначала проверьте состояние уплотнительных колец форсунки.

    Внимание!
    Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль б/у форсунку!

    3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

    Дополнительные видеоматериалы:
    Ниже вы найдете видео ролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельного узла, в общем смотрите видео:

    В России десятки тысяч автомобильных заправок, но не все из них могут похвастаться наличием качественного бензина, соответствующего всем современным нормам и стандартам.Зачастую топливо содержит не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, соединения серы, кислоты, свинец и др.). К тому же некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно сказываются на работе двигателя в целом и на стабильности функционирования отдельных его узлов в частности, значительно сокращая ресурс всех узлов двигателя. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2110.Не стоит сразу приступать к выполнению этих работ.

    К очистке форсунок нужно прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя автомобиля.

    Симптомы, указывающие на необходимость чистки форсунок на ВАЗ 2110:

    1. Проблемы с запуском двигателя.
    2. Увеличивается скорость расхода топливной смеси.
    3. Снижение мощности двигателя.
    4. При движении в зимнее время года автомобиль периодически дергается.
    5. Отказ одного из цилиндров двигателя (тройной эффект) и т.д.

    Прочистку сопла следует проводить при появлении одного или нескольких симптомов, описанных выше.

    Решения проблемы

    Сегодня каждый владелец автомобиля может выбрать один из трех возможных вариантов очистки форсунок:

    • использовать автомобильные химикаты;
    • использовать станцию ​​технического обслуживания;
    • самостоятельно снять и прочистить форсунки на ваз 2110.

    В нашей статье мы подробно остановимся на третьем варианте решения вопроса.Самоочистка более безопасна и эффективна, чем эффект, возникающий после применения автохимии. Экономическая выгода от самостоятельной чистки форсунок также является очевидным фактом, учитывая цены, действующие на СТО. Проводить данную процедуру самостоятельно рекомендуется только в том случае, если вы имеете хотя бы общее представление о внутреннем устройстве автомобиля. В противном случае прочистку форсунок желательно доверить специалистам.

    • Перед началом работы убедитесь, что двигатель автомобиля холодный.
    • Затем нужно отсоединить провода питания от бензонасоса, чтобы полностью его обесточить.
    • Следующим шагом является максимальное снижение давления в системе питания двигателя. Для этого двигатель необходимо запустить, а затем дождаться, пока он заглохнет на холостых оборотах. Это действие необходимо повторить несколько раз, пока двигатель не перестанет реагировать на попытки его запуска.

    • Теперь можно приступать к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить его, отсоединить от него шланги подачи топлива и отсоединить от него все электроприборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельную заслонку)) .После этого с помощью шестигранника откручиваем два крепежных болта и аккуратно демонтируем топливную рамку вместе с форсунками. При снятии рамы нужно следить за тем, чтобы не было перекосов, которые могут значительно усложнить процедуру демонтажа.
    • Следующим шагом является снятие форсунок. Для этого отсоедините монтажные скобы, фиксирующие электрический разъем (разъем), и монтажную скобу, удерживающую насадку. Во избежание попадания грязи на детали, снятые форсунки лучше всего аккуратно выложить на сухую тряпку, а их места прикрыть чем-нибудь.

    • Перед процедурой рекомендуется снять резиновые уплотнительные кольца, а после очистки установить новые. Начинать чистку каждой форсунки лучше всего с очистки ее жиклера от различных отложений. Также следует обратить внимание на воронкообразную поверхность, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
    • После этого можно приступать к очистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива необходим источник питания, желательно не превышающий 5-7В.Для этого можно использовать регулируемый источник стабилизированного напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Подойдет и автомобильный аккумулятор, однако в этом случае напряжение на форсунку необходимо подавать через лампу накаливания, выполняющую роль гасителя тока, чтобы исключить вероятность перегорания обмотки форсунки.
    • Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых необходимо установить кнопку, которая замыкает и размыкает сеть, включая и выключая ее, смоделируем работу форсунки в двигателе под действием импульсное электричество.

    • В качестве оборудования для подачи чистящей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик с жидкостью, предназначенной для очистки карбюратора.
    • Для герметичного соединения форсунки с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать пластиковым хомутом или любым другим доступным крепежом на форсунке форсунки и на форсунке.
    • Когда все будет готово, можно начинать подавать электричество для открытия форсунки, одновременно нажимая на пульверизатор для подачи промывочной жидкости.Через некоторое время струя очистителя, выходящая через топливную форсунку, должна стать равномерной и хорошо заметной, что свидетельствует об успешном удалении нагара. На этом процедура очистки считается завершенной.

    Ожидаемый эффект

    Если процедура очистки форсунок была проведена правильно, то расход топлива уменьшится, мощность двигателя увеличится, ровный холостой ход, пуск холодного двигателя будет происходить без каких-либо затруднений.

    Полезная информация

    Практика показывает, что при их замене на форсунки других производителей (даже хорошо зарекомендовавших себя марок) количество потребляемой топливной смеси может увеличиться в разы.

    Видео

    Процедура чистки форсунок представлена ​​на видео:

    Двигатель в сборе ВАЗ 21083

    В предыдущих статьях рассказывалось как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробку передач и не разбирая в домашних условиях. Сейчас я объясню, как его собрать.

    Двигатель сдавался в ремонт, причина ремонта, двигатель ваз 21083 завязал маслом. После разборки выяснилось, что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок был перевооружён под поршни первого ремонта 82 года.4. Коленвал оказался совершенно новый, он не полировался заменил только вкладыши на новые. Так же попа клапана и заменены сальники клапанов, триггер головки описан в галочке клапанов головки ВАЗ-2108 перед 15

    Двигатель в сборе

    Двигатель начинаем собирать с установки коренных вкладышей и коленвалов. Сейчас есть вкладыши в разных наборах, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации. Так как на вкладыше нет отверстий под центральную шейку коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия находится в нижнем вкладыше будет масляное голодание и это приводит к более быстрому износу коленчатого вала.Поэтому не поленитесь просверлить пару отверстий, как показано на фото ниже.

    Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ваз 21083.

    Перед установкой вкладышей в постель тщательно протрите постель тряпкой, чтобы вкладыш не упал, мусор под вкладышем может привести к заклиниванию коленвала и плохой тепловой прокачке вкладыша двигателя. Выбираем Установить сразу как показано на рисунке, смазываем масловкладыши, полукольца внутри тоже будим маслом тогда они не выпадут со своих мест.

    Фото. Стрелкой показан упорный полукольцо двигателя ВАЗ 21083

    После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, его можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте с разных сторон если идет смена коленвала значит ремонтное полукольцо необходим. Здесь уже можно подобрать одно ремонтное, а другое стандартное, или слегка обкатать полукольцо по камню или наждачной бумагой не осевшей на ровной поверхности.Старайтесь добиться того, чтобы не было продольного перемещения коленчатого вала, если продольное перемещение будет, то полукольцо может выпасть при работающем двигателе.

    Фото. Проверка продольного перемещения коленчатого вала.

    Теперь необходимо поставить на место подушки коленвала, каждая подушка должна вернуться на свое место, от другого двигателя подушку можно не ставить так как она будет немного другой в зазоре и может либо зажать либо дать люфт.На фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставится на замок другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Неважно красиво просверлены отверстия или нет, важно чтобы масло на шейку коленвала служило.

    Фото. Правильная установка подушки коленвала.

    Сразу поставил все подушки коленвала но болты не затягивал.Теперь начинайте затягивать одну подушку, всегда начиная с третьей, затянутой, чтобы протолкнуть коленвал, прокручивайте ее, как показано на фото ниже. И так после каждой подтянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Нужно хорошо оттянуть подушки но не переставлять так как можно сломать болты. Подробнее о коленвале читайте в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

    Фото. Затяжка подушек коленвала.

    Фото.Правильная установка поршня в блоке, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

    Перед установкой поршня в цилиндр поршневые кольца смазывают маслом и не забывают смазывать маслом шатунные вкладыши.

    Фото. Устанавливая поршень в цилиндр с помощью самодельной брутальки которой накручиваем одно кольцо, вставляем растопленную в масле руку вставляя следующее.

    Поршни с шатунами стоят на месте, поставь заднюю крышку, но не забудь заменить старый сальник новым, прокладку под эту крышку не ставлю, герметиком попахнем.

    Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

    Перед установкой маховика наберите на заводской этикетке чистящую канавку, так как заводская этикетка очень тонкая и ее трудно найти на маховике, когда он находится в двигателе.

    Фото. Бирка на маховик ВАЗ 21083

    Правильно, маховик ставится так, четвертый поршень выводим в самый верх как показано на фото, метка должна быть вверху.

    Фото. Правильно поставленный маховик на двигатель ВАЗ 21083

    Обязательно смазывайте резьбу болтов герметиком при закручивании маховика, т.к. в коленвале резьбы болт не может пропускать масло в диск сцепления.

    Фото. Выдвигал болт на герметик при выкручивании маховика.

    Чтобы легко и прочно затянуть маховик, можно использовать способ, показанный ниже на фото. Заблокируйте шток и затяните болты головкой.

    Фото. Подтяжка маховика.

    После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если поставить наоборот, то сцепление работать не будет. На фото ниже вы видите корзину диска сцепления, стрелкой показан выступающий ходок диска сцепления, он должен войти в корзину. Как показано на фото и надо ставить, в качестве оправки диска сцепления идеально подходит первичный вал от коробки классика.

    Фото. Правильный диск сцепления.

    Фото. Завихритель с центрирующим валом, после вытаскивания этого вала вал дает точное центрирование диска сцепления, без центрирующего вала очень сложно правильно подобрать диск сцепления. И это может не дать износу двигателя на коробке, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.

    Фото. Вал в диске сцепления.

    Теперь можно поставить переднюю крышку (Маслонасос) Не забыть поменять сальник на новый, достать маслонасос на коленвал.Под эту крышку я прокладку не ставлю, использую герметики. Ставим защелку и шестерню ременного привода ГРМ. Прикрутите передний шкив коленчатого вала.

    Фото. Затяжка переднего шкива коленчатого вала.

    Перед установкой масленки обязательно оттяните наконечник трубки к герметикам, это будет препятствовать подаче воздуха из барабана в маслонасос, если этого не сделать, то старая резиновая прокладка будет использоваться для поезда это приведет к плохому давлению масла.

    Фото.Установка маслоработника на двигатель ВАЗ 21083

    Теперь можно закрепить датчик масла и поддон.

    Фото. Двигатель до установки поддона.

    Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно поставить можно ориентироваться по отверстию в помпе, оно должно смотреть вниз двигателя, на фото видно это отверстие.

    Фото. Мотопомпа ВАЗ 21083.

    Фото.Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.

    Так как двигатель снимался без головы, значит и ставить без головы через днище, но для удобства установки можно вырезать как показано на фото ниже кусок наплавления от скорости скорости скорости .

    Установка двигателя ВАЗ 21083

    Фото. Бустри коробка ВАЗ 21083

    Можно сразу смазать замерзший подшипник маслом, желательно трансмиссионным или смешанным с литолом, его можно продавить шприцем через прорезь, показанную на фото ниже.

    Фото. Сворзор Подшипник Двигатель ВАЗ 21083.

    Ставим двигатель как снимали через днище без головы, легко можно сделать дома вдвоем. Для этого пропустите ремень или веревку к двигателю, положите на переднюю часть машины толстую тряпку и с помощью трубы или обрезка, не затягивая, натяните двигатель на коробку, как показано на рис. фото ниже. Ставим коробку с болтами. Поднимаем двигатель, прикручиваем подушку, двигатель установлен, осталось поставить голову.

    Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через днище.

    Как собрать двигатель ваз 21083. Видео

    Горобинский С.В.

    .