Гулять запрещено: что такое холостые обороты, и от чего они зависят

Если спросить автовладельца, что такое холостые обороты мотора, он наверняка ответит, что это режим, в котором мотор работает без нагрузки, и будет полностью прав. Многие даже смогут точно назвать правильную величину оборотов для их автомобилей. Но почему эти обороты именно такие? Почему не больше, не меньше, почему они изменяются, как и для чего поддерживаются? Сегодня мы попробуем в этом разобраться.

Как всё начиналось

На первых моторах не существовало даже самого понятия холостых оборотов. Частота рабочих и холостых оборотов практически совпадала, а рабочий диапазон двигателя был крайне мал (приблизительно всего от 250 до 450 оборотов в минуту). Ну а куда деваться: меньше нельзя, выше не крутится… Фитильные карбюраторы имели весьма небольшой рабочий диапазон и при малом потоке смеси сильно «переливали». Фактически их настраивали только на рабочие обороты.

Ситуация поменялась примерно к 1915 году. Появление на Packard Twin Six настоящего карбюратора с жиклерами и управления опережением зажигания позволило решить две задачи. Во-первых, значительно увеличить мощность, увеличив рабочие обороты до 3000 в минуту, а во-вторых, снизить устойчивые обороты за счет введения специальной системы смесеобразования на малых оборотах. Иными словами, системы холостого хода.

Все более поздние конструкции карбюраторов уже предусматривали регулировку и настройку смесеобразования на холостых оборотах, часто используя для этого режима отдельные дозирующие системы. Конечно, экология и даже ресурс для тех конструкций не были определяющими факторами, но моторы просто не могли работать на оборотах ниже тех, на которых мог создавать смесь карбюратор. Но затем система стала значительно сложнее.

Зачем нужны холостые обороты?

Пока мотор заглушен, никакого крутящего момента он, разумеется, не создаёт. Но и при работающем моторе мощность растет исключительно с ростом оборотов, а крутящий момент имеет пик в области средних или высоких оборотов (на наддувных двигателях момент появляется раньше, но тоже далеко не с нуля).

Чтобы нагрузить мотор полезной нагрузкой, нужно, чтобы он уже устойчиво крутился и был готов создавать крутящий момент. Иначе он просто заглохнет. Простите, что так сложно объясняю простую вещь, но это крайне важный для понимания дальнейшего момент.

Нагрузить ДВС можно только если он уже работает на устойчивых и достаточных для восприятия нагрузки оборотах. Никаких способов обойти это ограничение нет. Можно только избежать этой проблемы, используя дополнительный двигатель, который будет работать вместо ДВС до достижения тем рабочих оборотов. Например, такую функцию выполняет электромотор на гибридах или пневматический стартер с избыточной мощностью.

Те обороты, с которых мотор может воспринимать нагрузку, и называются холостыми.

Все обороты выше холостых — рабочие. Ниже начинается зона пусковых оборотов, на которых двигатель не переносит нагрузку по тем или иным причинам. Для большинства моторов легковых автомобилей холостые обороты составляют 500-900 оборотов в минуту, что не так уж мало. В случае использования АКПП можно немного «схитрить» и установить холостые обороты без нагрузки со стороны трансмиссии ниже, повышая их только при включении режима «Drive» в коробке.

Почему холостые обороты не постоянны?

При разных системах питания причины изменения холостых оборотов различны. На ДВС с простыми нерегулируемыми карбюраторами обороты зависят от нагрузки и смесеобразования. Если срабатывают автоматы увеличения оборотов, то с ростом нагрузки обороты будут падать. То же самое произойдёт из-за плохого смесеобразования, но этого стараются избежать, применяя различные системы холодного запуска, которые завышают обороты для обеспечения устойчивой работы двигателя.

Чем совершеннее система питания, тем менее заметны колебания. С простым карбюратором водитель сам регулирует холостые обороты. Его вмешательство требуется, если температура двигателя или нагрузка на него отличаются от выставленных при регулировке холостых оборотов. С электронным карбюратором с автоматом холодного запуска водитель уже ничего не регулирует, но обороты заметно повышаются для обеспечения устойчивой работы до прогрева.

Под капотом ВАЗ-2107 Жигули ‘1997–2006

Системы впрыска разве что позволят немного завысить холостые обороты до прогрева лямбда-сенсоров и удержат их чуть повышенными до нормализации смесеобразования на 100-1000 оборотов в минуту. И ещё они могут немного увеличить обороты при увеличении нагрузки со стороны системы кондиционирования или нагрузки от генератора. Во всех остальных случаях исправная система должна поддерживать обороты практически постоянными, в пределах +/- 30 оборотов в минуту.

К сожалению, все способы регулирования не идеальны. Регуляторы ХХ и дроссельные заслонки с электроприводом со временем загрязняются, не все свечи и форсунки работают идеально, системы EGR пропускают газы, сбоят системы регулирования фаз, а у цилиндров может быть разная компрессия, отчего в реальной жизни на старых машинах обороты все же немного «гуляют»: излишне просаживаются под нагрузкой или наоборот, завышаются.

Почему холостые обороты именно такие?

Выбор холостых оборотов — это всегда компромисс. Увеличивать их – значит увеличивать расход топлива и теплоотдачу двигателя без нагрузки, что, очевидно, является плохой идеей и для гражданской машины не годится. Снижение же приводит сразу к нескольким неприятным последствиям.

Во-первых, нарушается смесеобразование. Процессы в ДВС динамические, и вся его конструкция рассчитана на рабочие обороты. При снижении частоты вращения ухудшается очистка цилиндров от отработанных газов, затрудняется наполнение цилиндров свежей смесью, растут потери на перепуск, а значит, падает и мощность.

Может, такое занижение ХХ сделает мотор хотя бы экологичнее? Тоже нет. Скорее, наоборот. Даже если двигатель сохраняет возможность восприятия нагрузки на оборотах менее холостых, его рабочий процесс будет далек от расчетного. Например, на оборотах менее 400-500 часто даже катколлекторы перестают прогреваться до рабочей температуры, а количество пропусков зажигания растет.

Серьезной проблемой является снижение давления масла и объема его подачи. Тут все просто: меньше обороты — ниже давление. При каком-то минимуме давления подшипники скольжения выходят из режима жидкостного трения, и ресурс мотора стремительно уменьшается. И чем выше нагрузка, тем выше должно быть давление, а значит, и обороты мотора.

Нагрузка на мотор уже на холостых оборотах может быть значительной (особенно с МКПП). Автоматические коробки передач способны предотвратить неприятности, но проблемы полностью не решают, хотя значительно увеличивают ресурс ДВС в целом. В результате давление масла на холостых оборотах должно быть уже достаточным для восприятия полной нагрузки на мотор. К сожалению, чем выше давление и производительность маслонасоса на холостых оборотах, тем больше избыток давления на рабочих. А значит больше расход топлива, меньше ресурс масла. Регулируемый маслонасос позволяет немного улучшить ситуацию, но в основном все же служит для компенсации избыточного снижения давления масла после прогрева двигателя, а не для снижения оборотов холостого хода.

На машинах с автоматической коробкой передач нужно учитывать и ее «пожелания». Ведь маслонасос АКПП приводится от коленчатого вала двигателя, а значит и работа коробки передач зависит от оборотов холостого хода. При слишком малых оборотах давления не хватит на корректную работу механико-гидравлической системы управления. А для систем старт-стоп приходится устанавливать гидроаккумуляторы и дополнительные электронасосы. Это позволяет гидравлике включаться в работу сразу при запуске двигателя, а не спустя пять-десять секунд.

Привод различного навесного оборудования тоже создает сложности. Генератор, насосы ГУРа и кондиционера и помпа системы охлаждения имеют ограниченный рабочий диапазон, поэтому передаточное отношение системы привода дополнительных агрегатов подбирают с учетом максимальных оборотов двигателя. А минимальные обороты любого из устройств и нагрузка на подсистемы машины ограничивают нижнее значение холостых оборотов. Слишком большое снижение оборотов может привести к перегреву многоцилиндровых моторов из-за нарушения циркуляции жидкости, к разряду аккумулятора или неработоспособности системы кондиционирования. Правда, эти проблемы тоже решаемы.

Тут выручают переход на электроприводы усилителя руля, насосов системы охлаждения и кондиционера и установка регулируемого привода помпы. К счастью, генераторы имеют очень большой рабочий диапазон и не теряют КПД при высоких оборотах. Но у этих мер есть и недостатки. Зачастую они влекут за собой лишние затраты, а часто — и снижение КПД систем за счет двойного преобразования энергии.

Вибрация мотора при снижении оборотов в основном связаны с неустойчивостью рабочего процесса, но есть у неё и несколько других причин. Например, система подвески ДВС умеет гасить колебания только в определенном диапазоне частот. И чем ниже обороты, тем сложнее гасить возникающие вибрации. Причём помимо вибраций, передаваемых на кузов и влияющих на комфорт водителя и пассажиров, существует еще такая вещь как крутильные колебания, которые разрушительно действуют на трансмиссию и колеса.

Чем ниже обороты мотора, тем сложнее их гасить. Приходится или использовать не блокируемые гидротрансформаторы или двухмассовые маховики, или сочетание двух технологий одновременно. Повышение оборотов холостого хода позволяет снизить колебания момента при каждом обороте, отодвинуть частоты всех колебаний дальше от резонансных и сделать работу всех систем подавления вибраций эффективнее.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу: причины, способы решения

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле появлялись высокие обороты двигателя на холостом ходу. Но, не все автолюбители знают, по какой причине это происходит, а тем более, как решить проблему, не обращаясь в автосервис. Статья поможет разобрать вопрос более детально, а также найти способы решения проблемы.

Высокие обороты мотора на холостом ходу: причины

Как известно, высокие обороты при запуске двигателя — это нормально, ведь мотор находиться в режиме разогрева. Только, вот что делать, если они не падают, даже когда мотор уже прогрелся? На прогретом двигателе повышенные обороты холостого хода — это ненормально, и стоит начинать искать причину возникновения такого эффекта.

Прежде всего, стоит отметить, что последствия такой интенсивной работы мотора могут быть самые разнообразные. Итак, что же может случиться с двигателем: повышение температуры, что приведет к перегреву. Это за собой потянет прогиб головки блока цилиндров. Далее, большие обороты приведут к тому, что будет большая выработка деталей внутри самого силового агрегата. Это может значительно сократить ресурс мотора.

Итак, какие же все-таки причины появления высоких оборотов ДВС на моторе в режиме холостого хода:

• Датчик РХХ.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Дроссельная заслонка.
• Датчик температуры двигателя.
• Подсос воздуха через впускной коллектор.
• Неполадки ЭБУ.

Методы решения проблемы

Прежде чем преступить непосредственно к процессу решений проблемы необходимо понимать, что диагностику и ремонт данных узлов стоит выполнять, только со знанием дела. Также, стоит отдельно отметить, что для карбюраторного и инжекторного двигателя будут разные методы диагностики, но принцип возникновения причин один и тот же.

Итак, стоит последовательно разобраться в диагностических и ремонтных работах, которые устранят высокие обороты холостого хода.

Датчик РХХ

На карбюраторных двигателях не часто можно встретить датчик регулировки холостого хода. Обычно это делается при помощи винта качества и количества. Чтобы привести в норму высокие холостые обороты не стоит проводить процесс на холодную. Сначала стоит прогреть мотор до рабочей температуры, и только потом начинать регулировку. Если после проведение настроек обороты остались высокими, то причина в другом.

Для инжекторного двигателя все наоборот, все регулировки совершаются датчиком РХХ. Для того чтобы исправить неисправность, стоит проверить датчик при помощи мультиметра, а затем, при неисправности элемента, заменить его на новый. Неисправность данного датчика может послужить причиной — прыгают обороты на холостом ходу.

ДПДЗ

Неправильное количество воздуха, которое попадает в камеру сгорания, может привести к тому, что электронный блок управления будет повышать обороты на холостом ходу. При неисправности датчика положения дроссельной заслонки необходимо также его проверить. Это можно сделать мультиметром или осциллографом. При обнаружении, что ДПДЗ неисправен, стоит заменить его.

Дроссельная заслонка

Заклинивание дросселя может привести к тому, что в двигатель будет поступать большое количество воздуха. Этот факт вынудит электронный блок управления повышать количество впрыскиваемого топлива, чтобы сбалансировать смесь. Это увеличит расход потребляемого горючего и соответственно.

Для того чтобы решить проблему необходимо демонтировать узел и прочистить его с помощью специальных средств. Если чистка не дает желаемого результата дроссель необходимо заменить, но стоит быть готовыми, что обойдется это не дешево.

Датчик температуры мотора

Выход со строя датчика температуры может привести к появлению множества проблем. Одной из таких станет возрастание холостых оборотов. Обычно, как показывает практика, этот датчик наиболее уязвим, и чаще всего выходит со строя, поскольку подвержен воздействию перепада температур.

Для начала стоит продиагностировать исправность узла. Сделать это можно при помощи мультиметра и осциллографа. В случае если узел неисправен, его стоит заменить. После этого рекомендуется сбросить все ошибки ЭБУ.

Коллектор

Неоднократно вследствие эксплуатации автомобиля впускной коллектор имеет деформации или износ прокладки. Так, повышение оборотов на холостом ходу может свидетельствовать тому, что имеется подсос воздуха в коллекторе. Для лечения неисправности придется демонтировать деталь, что достаточно проблематично, поскольку на коллекторе крепится, почти вся система впрыска, и несколько узлов других систем.

Детально стоит обследовать прокладку коллектора, наличие повреждения может свидетельствовать не только о проблемах с оборотами, но и о других неисправностях. Также деформация полости может служить тому, что попадает лишний воздух в камеры сгорания. Это может влиять на прогрев, пуск мотора и на другие факторы.

Для устранения неисправности придется зашлифовать поверхность коллектора, пока она не станет ровной. В автосервисах — это делают при помощи специального станка. Конечно, можно совершить процесс в гаражных условиях, при помощи специального камня, но это не всегда получается у автовладельцев.

Электронный блок управления

Неоднократно завышенный холостой ход следствие неправильной работы электронного блока управления. Так, для устранения неисправности, придется подключиться к «мозгам» и устранить проблему на программном уровне. Для совершения процесса понадобиться специальный кабель и программное обеспечение.

Но, не всегда помогает простой сброс ошибок, зачастую приходиться менять ПО, чтобы окончательно все проблемы ушли. Данный процесс рекомендуется доверять мастерам, которые являются профессионалами своего дела.

Попутно с заменой прошивки можно увеличить мощностные характеристики, что тоже рекомендуется доверить специалистам. Как показывает практика, большинство автолюбителей, при самостоятельном вмешательстве в ЭБУ попадают в конечном итоге в автосервис для устранения последствий своих же доработок.

Вывод

Много автолюбителей не знают причин возникновения эффекта плавают обороты двигателя на холостом ходу или слишком высокие обороты, а тем более способы их устранения. Так, конечно, эксперты и автослесари рекомендуют обращаться сразу в автосервис, но наш человек, пока сам не попробует, не остановиться.

Причин возникновения эффекта повышенных оборотов много, от неисправности датчиков до ошибки в электронном блоке управления. Устранить неисправность можно и в домашних условиях, что и делают владельцы ВАЗов и других отечественных автомобилей. А вот владельцам иномарок, придется обратиться в автосервис, где ремонт может составить немалую сумму.

Холостой ход | Автомобили от А до Я ⋆ Гриком

Холостой ход | Автомобили от А до Я

 

Режим холостого хода.

Холостой ход представляет собой работу двигателя в автомобиле, который не движется. Когда включена нейтральная передача, двигатель работает с минимальными нагрузками, расход топлива незначительный – все это происходит на холостом ходу автомобиля. Торможение двигателем – это когда топливо не подается на ходу движения, обороты падают, автомобиль сам начинает тормозить.

Режим холостого хода запускается сразу же при повороте ключа в замке зажигания и прогреве двигателя. Режим не очень удобный, выделяются следующие негативные моменты холостого хода:

— бесполезный расход топлива, если сравнивать с пробегом;

— загрязнение окружающей среды, негативное влияние на экологию;

— при работающем двигателе без движения автомобиля запчасти покрываются нагаром, а в жаркую погоду возможен перегрев машины;

— отрицательно сказывается на масляном давлении;

— на цилиндрах может образовываться слой нагара;

— моторесурс автомобиля тратится впустую;

— происходит повышенная изнашиваемость трансмиссии;

— системы вентиляции и кондиционирования быстрее выходят из строя.

Многие факторы напрямую зависят от состояния мотора и системы смазки. Также бензиновые двигатели и дизельные прогреваются с разной скоростью, это тоже следует учитывать, заводя машину. Бензиновые двигатели не нуждаются в длительном прогреве на холостом ходу. Нужно лишь завести, дождаться, пока работа мотора станет более или менее устойчивой, и когда стрелка температуры отклонится на одно деление, можно смело двигаться. Но в начале движения лучше ехать медленно, постепенно набирая скорость, без лишних рывков и резкого увеличения скорости.

Очень распространенной проблемой работы двигателя являются нестабильные обороты.

Автомобиль с данной проблемой тяжело вести, особенно в дорожном потоке. Как правило, плавающие обороты указывают на проблему с дроссельной заслонкой.

На работу холостого хода в значительной степени влияет качество топлива. В современных версиях автомобилей система питания оснащена очищающими фильтрами. В таких машинах холостой ход – отдельная самостоятельная система, которая отвечает за подачу топлива. Систему холостого хода автопроизводители постоянно совершенствуют и все больше усложняют.

 

 

 

 

Поделиться ссылкой:

Похожее

Плохой холостой ход в инжекторных двигателях: проблемы и решения. часть 1

Статья разделена на две части, вы читаете первую часть. Часть 2 находится  ЗДЕСЬ .

Проблемы с холостым ходом автомобильных бензиновых двигателей, и их решения
На сайте размещены две статьи с подобной тематикой. Та, которую вы читаете, описывает проблемы с холостым ходом инжекторных двигателей. .

 

ВНИМАНИЕ! На вопрос «почему плохой холостой ход» нет и не будет простой универсального ответа.
Просто надо детально ознакомиться со многими причинами, которые ухудшают работу автомобильного двигателя.
У вас есть возможность ознакомиться. Статья, которую вы читаете, условно разделяем на несколько частей:
1. Немного теории
2. Инжекторные двигатели. Датчики
3. Практические рекомендации

Если увидите, что некоторые слова в статье будут вам незнакомы, рекомендую сначала почитать  общую коротенькую статью   о автомобильные двигатели, о узлы двигателей и популярные технические термины и сокращения. Это начальная статья с простым объяснением некоторой терминологии в автомобильный тематике.
Если хотите прочитать фразу «проблемы холостого хода решаются заменой того и сего», то попробуйте продать автомобиль и ездить на автобусе. Даже не полагайтесь на гениальную совет. Пока не освоите простенькие базовые знания о двигателях, не будет для вас удачи в ремонте автомобиля.

Мы рассматриваем наиболее распространены бензиновые двигатели внутреннего сгорания с распределенным впрыском или моноинжектором.
И сейчас мы рассматриваем только холостой ход инжекторного двигателя.
Нормальный холостой ход — это стабильная работа двигателя при скоростях 800-900 оборотов в минуту. Меньше не получится, не хватит обороты генератора для поддержания стабильной бортового напряжения.
Гибридные двигатели пропускаем. Я подожду лет 15 , пока больше половины автомобильных двигателей во всем мире станут гибридными, и тогда дополню статью. Если они не станут гибридными, они станут электрическими. Пока говорим о наиболее распространенных двигатели.
Если кто-то подумает, что статья слишком длинная, тихо порадуйтесь, что вы не читаете о лечении от аллергии, а лишь о плохой холостой ход в бензиновых двигателях.

Начинаем.
Сколько нужно денег, чтобы проверить, хороший двигатель в вашей машине? Для этого нужно 1 копейка. Монетка достоинством 1 копейка ставится на ребро на капот вашей машины, подкрепляется чем, чтобы не скатывалась, а тогда надо завести двигатель. Если монетка не упала, значит, ваш двигатель работает идеально.
Двигатель редко работает идеально, особенно на холостых оборотах. Что может быть «не так» на холостых оборотах?

Есть такие варианты:
1. Двигатель неожиданно останавливается. Заводится без проблем, или не заводится, пока не остынет.
2. Холостые обороты уменьшаются, иногда вплоть до остановки двигателя.
3. Двигатель останавливается, если сбросить «газ». Очень трудно остановить у светофора машину, чтобы двигатель при этом не остановился.
4. Холостые обороты просто великоваты.
5. Холостые обороты без причины увеличиваются, особенно при езде, когда идет переключение передач, либо включения нейтральной передачи.
6. Холостые обороты вообще нестабильны, двигатель просто «дурачится» и все время меняет скорость работы, при этом очень расшатывается. Некоторые любят говорить «двигатель ковбаситься».
7. После нажатия на педаль «газа» и отпускания педали холостые обороты редко возвращаются к исходному состоянию, или вообще не возвращаются.
8. Холостые обороты вообще нестабильны, и любые действия с дроссельной заслонкой изменяют холостые обороты.
Мы рассмотрим только большинство популярных факторов, влияющих на холостой ход.

Немного теории. Коротко и упрощенно

Для нормальной работы холостого хода нужно подавать в цилиндры двигателя нужное количество топлива и воздуха, при цьоиу микрокапельки топлива в смеси должны быть минимальных размеров, а еще надо поджигать эту смесь в цилиндре только в нужный нам момент, иначе говоря, мы должны знать необходимый нам » угол опережения зажигания «. Больше никаких требований.

Чтобы правильно формировать топливную смесь и удерживать правильный угол опережения зажигания, мы должны знать некоторые параметры двигателя.
Что это за параметры?
1. Температура воздуха, поступающего в двигатель.
2. Температура самого двигателя, а точнее, температура охлаждающей жидкости.
3. Давление воздуха во впускном коллекторе. Это давление всегда меньше нашего атмосферного давления. Контроллер двигателя должен точно знать это давление для правильной регулировки угла опережения зажигания и правильного расчета количества топлива и воздуха, подаваемого форсунками во впускной коллектор (к этой фразы мы еще вернемся).
Вместо давления воздуха во впускном коллекторе (датчик MAP ) можно измерять массовый расход воздуха (датчик MAF , также знакомое название ДМРВ ).
4. Скорость вращения самого двигателя.
5. Скорость движения автомобиля. Параметр не очень важен, но полезный.
Эти параметры являются абсолютно необходимыми для обеспечения нормальной работы двигателя.
Более теории не будет, мы переходим к практике.

Инжекторные двигатели сразу разделились на две группы: двигатели с моноинжектором и двигатели с с распределенным впрыском, среди них можно выделить двигатели с прямым впрыском. Моноинжектор — это обычная замена традиционного карбюратора, моноинжектор даже находится на месте бывшего карбюратора, и формирует топливную смесь, подавая ее в впускной коллектор двигателя, а прямой впрыск бензина идет прямо в цилиндры двигателя. Распределенный впрыск может быть одновременным, попарно-параллельным и фазированным.
«Полного» впрыска не существует, это самодельный жаргон.

Преимущество двигателя с моноинжектором : двигатель проще и дешевле.

Преимущества двигателя с распределенным впрыском :
1. В моноинжектором некоторая часть топлива (до 30%) оседает на стенках впускного коллектора и стекает в цилиндры, а затем неэффективно сгорает в виде крупных капель, это до 10% увеличивает расход топлива (так же в карбюраторных двигателях ). В двигателях с распределенным, а особенно с прямым впрыском этого недостатка нет.
2. Мы с вами знаем о «стехиометрическое», оптимальное соотношение количества топлива и воздуха в цилиндре двигателя, оно равно 1: 14.7 . Если воздух будет много, будет «детонация» при сгорании топлива, резкое падение мощности и порчи двигателя. А в двигателях с прямым впрыском соотношение количества топлива и воздуха на некоторых режимах может быть значительно меньше, но это не вызывает детонацию . В современных хороших двигателях уже добиваются соотношение 1:50 . Поэтому в двигателе с прямым впрыском возможна реализация более экономных режимов работы двигателя, без риска возникновения детонации. Это хорошо видно на рисунке, детонации не будет, но при этом некоторая часть камеры сгорания заполнена чистым воздухом.
Прочитано ВАМИ ОПИСАНИЕ несколько упрощен! Здесь вам не учебник для автоконструкторов.

Поэтому такая ситуация: двигатель не заводится, а отключили ДПДЗ — и уже заводится.
Новый ДПДЗ , который вы купите вместо старого, не обязательно будет реостатным (еще называют «резистивным»). Более современные датчики, так называемые «бесконтактные датчики», работающих на эффекте Холла, совершенно не изнашиваются и очень надежны. На входном выводе у датчика при работе двигателя напряжение, как правило, 5 Вольт, а на выходном меняется от 0.5 Вольт до 4.5 Вольт, в зависимости от положения дроссельной заслонки. Третий вывод датчика традиционно подключен на «землю», шоферы любят говорить «на массу». Датчик на эффекте Холла — отличная конструкция, но его характеристика гарантированно немного отличается от аналогичного резистивного датчика, разница совсем небольшая, но для дополнительных проблем иногда этого достаточно.
Об этом датчик нам придется в статье подробно поговорить.

Продолжаем. Датчик давления во впускном коллекторе уже не мембранный, как в старых двигателях, а пьезокерамический. Этот датчик дает в контроллер сигнал, который зависит от давления во впускном коллекторе, а давление зависит от скорости потока воздуха во впускном коллекторе. Датчик нужен для расчета количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. Датчик давления может находиться не на самом впускном коллекторе, а соединен с коллектором эластичной трубкой. Случается, что в трубке разрыв, или трубка хорошо забита грязью. Разрыв в трубке может увеличивать обороты двигателя, а загрязненная трубка или неисправен датчик уменьшает обороты.

Конечно, функцию датчика давления (английское название MAP ) во впускном коллекторе может выполнять датчик массового расхода воздуха ( MAF ), это уточнение мы пропускаем.

Разреженный воздух (его упорно называют «вакуум») с впускного коллектора двигателя, как и в карбюраторных двигателях, продолжает подаваться в вакуумный усилитель тормозов. Значит, при хронически слишком больших оборотах холостого хода обязательная проверка клапана вакуумного усилителя.
Плохо работающий датчик MAP или MAF (ДМРВ) чрезвычайно ухудшает работу двигателя под нагрузкой.

Датчики температуры воздуха во впускном коллекторе и температуры охлаждающей жидкости подают необходимый сигнал в электронный блок управления двигателем, и неправильная работа этих датчиков может изменять холостой ход, но это не делает его нестабильным. В некоторых ситуациях неисправность этих датчиков приводит к тому, что двигатель хорошо заводится холодным и плохо заводится горячим, или наоборот.

Клапан холостого хода , с тупым повторением в литературе и на СТО «датчик холостого хода» уже перестал быть упрощенной конструкцией, как в карбюраторных двигателях. Он теперь, как правило, оборудован шаговым электродвигателем, и теперь электроника управляет интенсивностью холостого хода , двигая шток шагового электродвигателя, а этот шток руководит дополнительным прохождением воздуха в цилиндры двигателя в режиме холостого хода. Клапан холостого хода может иметь в своей конструкций датчик холостого хода, в упрощенном варианте это контактная группа, которая сигнализирует электронике, что водитель в данный момент не нажимает на педаль «газа». Даже хорошо загрязнен клапан пытается поддерживать стабильный холостой ход, и только неисправный или полностью загрязнен клапан приводит к нестабильности в режиме холостого хода. Традиционные симптомы: холостой ход может упорно держаться слишком высоким, затем неожиданно уменьшаться так, что двигатель глохнет, одним словом, все зависит от того, в каком положении «застрял» КХХ. Аналогичные симптомы — когда в электрооборудовании где плохой контакт на «массу». Если вам кто-то рассказывал, что «с включенным или выключенным вентилятором охлаждения становится ненормальным холостой ход», это лишь означает, что надо найти, где в электрооборудовании плохой контакт на «массу», либо не искать, а сделать дублирующий контакт.

Все остальные датчики двигателя, которые встречаются в современных моделях автомобилей, мы не рассматриваем. Они не являются теми базовыми датчиками, от которых больше всего зависит стабильность работы автомобильного двигателя.

                 Короткие практические выводы

Если есть проблемы с системой зажигания, то холостой ход никогда не может быть слишком большим, он может быть снижен и нестабильным, а чаще двигатель просто не заводится или глохнет. Если холостой ход слишком большой, начинаем подозревать один из датчиков а уже потом подозреваем, что что-то испачкался.

С чего начинать проверку, когда у вас проблемы с холостым ходом?
При поиске неисправности нужно пользоваться двумя главными правилами:
Правило 1. Электроника — наука о контактах и об отсутствии контактов там, где они должны быть. В первую очередь — неконтакты в разъемах и точках заземления ( «плохой контакт на массу»). Очень редко — обламывания и обрыв проводов электропроводки автомобиля.
Все контакты на всех разъемах в автомобиле и все точки подключения к «массе» должны быть в хорошем состоянии, иначе будете бороться с любой проблемой, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Для невезучих автовладельцев есть ситуации, когда точка подключения датчика к «массе» выбрана неудачно (кто-то вспомнил об автомобилях ВАЗ), и такая проблема проявляется также на подержанных машинах.
Какой признак, что где-то плохой контакт? Признак прост: после того, как что-то пошевелилы в электрооборудовании, становится лучше, или хуже.
Правило 2.   Несмотря на возможные редкие ошибки, автоконструкторы — не дураки. Не стоит слушать не в меру «умных» механиков, для которых «все в вашей машине сделано не так, и все надо менять».

Убедившись, что контакты в электрооборудовании замечательные, начинаем поиск неисправности. Поиск начинается с отключения по очереди только двух датчиков: ДПДЗ и датчика MAP , иногда вместо него установлен датчик MAF .

(почему я некоторые датчики называю по-английски? Это не я, это водители так привыкли. Проще сказать МАФ , чем ДМРВ . Уже и ДПДЗ называют ТПС , а вместо ДПКВ говорят КАМ )

После отключения датчика могут быть неудобства. Некоторые контроллеры сразу зажигают сигнал «Check engine» (цвет лампочки традиционно оранжений), и не тушат, пока не сбросить список ошибок, который сбрасывается специальным сканером. Другие контроллеры культурно гасят этот сигнал, как только снова подключить датчики.
Так вот, отключаем поочередно эти датчики, заводим двигатель. Что-то изменилось! Холостые обороты уже совсем не такие. Не важно, какие они, но если они стали стабильными, если они нормально уменьшаются до того же уровня после «газировки», если они остаются такими же после нескольких отключений и включений двигателя, то это означает, что клапан холостого хода работает нормально, независимо от того, чиста ли грязный, и дроссельного заслонка НЕ заклинивает. Иначе — ищите, почему заклинивает клапан или заслонка.
Кое-что уже проверено! Подключаем отключены датчики.
Продолжаем.

Проблемные обороты холостого хода в вашем двигателе или слишком большие, или слишком малы, в обоих случаях они еще и нестабильны. Анализ причин начнем с увеличенных оборотов холостого хода, при этом рассмотрим несколько вариантов повышенных оборотов.

Вариант 1 : холостые обороты стабильно повышенные, они могут становиться меньше, но в нормы не уменьшаются.
(Аксиома. Если холостые обороты великоваты, значит, в цилиндры двигателя поступает много воздуха. Никаких больше вариантов. Почему воздуха много — это уже другой вопрос)
Итак, нам надо искать, откуда лишний воздух поступает в пространство  от дроссельной заслонки и до цилиндров, популярное название — задроссельным пространство. Возможные причины — негерметичность и микротрещины в резиновых трубках, плохие прокладки, дефектный клапан вакуумного усилителя тормозов, заклинил или плохо закрывается клапан системы EGR , дефектный клапан системы вентиляции блока моноинжектором. При значительной изношенности узла дроссельной заслонки дополнительный воздух в задроссельным пространстве также увеличивает холостые обороты, при этом обычная прочистка узла дроссельной заслонки ухудшает ситуацию, и холостые обороты увеличиваются. Искать негерметичность придется довольно долго. Для особо невезучих водителей еще микротрещины во впускном коллекторе.
Самый простой способ поиска — при работающем двигателе пшикать аэрозольным очистителем карбюратора на подозрительные места, при попадании аэрозоля на место со значительным негерметичностью обороты двигателя будут немножко уменьшаться. Чтобы найти небольшую негерметичности , придется контролировать выходной сигнал кислородного датчика, только изменение этого сигнала поможет таким способом найти небольшую негерметичности.
Для поиска негерметичности лучше иметь дымогенератор , но его в вас нет.
В карбюраторных двигателях негерметичности уменьшали холостые обороты и делала их нестабильными. В инжекторных двигателей эта негерметичность УВЕЛИЧИВАЕТ холостые обороты.
Если вы ищете негерметичности, обязательно придется пососать.
Нет, не в том смысле!
При отключении эластичную трубку, которая соединяет вакуумный усилитель тормозов с впускным коллектором, надо пососать из трубки к вакуумному усилителю тормозов, клапан усилителя должен срабатывать четко, а не плавно . Не стоит делать проверку методом «передавят трубку и поеду, посмотрю, или что-то изменилось», так как при этом вы будете ехать почти без тормозов. Можно передавить эту трубку, когда машина стоит, двигатель работает, холостой ход великоват, и если через клапан вакуумного усилителя идет подсос воздуха, то холостой ход при надежно передавлен трубке улучшится.
Если плохо работает клапан вакуумного усилителя тормозов, двигатель может самостоятельно «газовать», и холостые обороты уменьшаются до нормы только после того, как вы заглушили двигатель и снова запустили.
Проверка клапана EGR — это просто подавления клапана, или надежное передавливание эластичной трубки от блока EGR к впускного коллектора. Обычное видьеднування командного сигнала на клапан EGR не дает эффекта, если клапан просто заклинил.

 

Также обязательно не забудьте проверить, чтобы тросик от педали «газа» до дроссельной заслонки ни был натянутым, он должен очень легко прогибаться под пальцем, почти провисать. Во время такой проверки попробуйте немного ослабить этот тросик. Если получите эффект, что после «газировки» обороты двигателя слишком уменьшаются, а затем становятся нормальными , это значит, что тросик кем был затянут слишком сильно, а проблему со слишком малыми оборотами вам не решили.
Подобные симптомы: холостые обороты не просто велики, но и «плавают», увеличиваются и уменьшаются. Это плавание оборотов может провоцироваться плохим контактом или это делает сам контроллер двигателя, но только потому, что ДПДЗ или датчик MAF (MAP) дает контроллеру неправильный сигнал, или не дает никакого сигнала.

Вариант 2 : холостые обороты иногда, бессистемно, становятся повышенными, а затем могут уменьшаться. Здесь надо проверить, не заклинивает загрязнена дроссельного заслонка, нормально работает и не заклинивает клапан холостого хода (как это проверяют, вы уже прочитали). Возможно, дополнительное воздуха временно проходит во впускной коллектор через клапан вакуумного усилителя тормозов, или клапан EGR .
Также при такой нестабильности холостого хода очень полезно дополнительно проверить ДПДЗ .
НЕ померить тестером, а временно установить другой штатный датчик .
Подержанный датчик в условиях вибрации может создавать проблемы.
Напоминаю возможную причину: если любая проблема ТО ЕСТЬ, ТО НЕТ, не забудьте искать плохие контакты или в самом датчике, или на пути от датчика к ЭБУ . Любимый неконтакт — это «неконтакт по массе», то есть в точках присоединения к корпусу двигателя или корпуса автомобиля. Приходится напоминать.

Вариант 3 : Удивительно, но этот вариант мучает многих водителей, некоторые из них считают, что «так надо», другие «черт с ним». Дело в том, что холостые обороты во время езды становятся ненормально высокими на нейтральной передаче. При остановке обороты становятся нормальными. Переключить при езде на другую передачу, а затем на нейтраль — обороты также могут становиться нормальными. Водители говорят, что » холостые обороты зависают «. Не в пару секунд зависают, а на 10-15 секунд, или на несколько минут.
Кстати, если отключить датчик скорости — проблема исчезнет. Но отключение датчика скорости — это не решение проблемы, а лишь предварительная диагностика.
При езде холостые обороты НАДОЛГО и СЕРЬЕЗНО увеличиваются, а на светофоре становятся нормальными. Это неисправность, а не особенность.
Поговорим об этой неисправности более подробно. Наиболее популярная причина — очень незначительно негерметичности в задроссельным пространстве двигателя, такая негерметичность легко компенсируется клапаном холостого хода, когда машина не двигается, но не компенсируется во время движения машины без нагрузки, то есть на нейтральной передаче.

Зря спрашивать об этой проблеме на форумах в Интернете. Сразу прибежит стадо носорогов со своими «советами». И правильные, толковые ответы теряются в потоке таких вот «ответов»:
«А вы снимаете ногу с педали газа?»
«Проверьте, коврик под ногами не задевает за педаль газа»
«Да надо, это такая фича»
«Ничего, привыкнет»
«Поменяйте прошивку»
«Поменяйте машину»
Ну, и далее по списку.
Следовательно, не слушаем не в меру «знающих» молодцов на форумах, а детально рассматриваем теорию.

Короткая фраза. При езде холостые обороты могут повышаться примерно до 1100. Но не 2000 и не 3000 . Эти обороты упадут до привычных 800 , если остановиться на светофоре.
.
Зачем контроллер иногда немного поднимает обороты при движении при включенном нейтральной передачи? На форумах «знают» ответ и на этот вопрос. Мол, чтобы удобнее было переключать передачи.
Ну-ну …

Не спешите сразу прочитать готовый рецепт для решения проблемы. Проведем мысленный эксперимент. Уничтожим воображаемый двигатель в воображаемых стариков «Жигулях». Чтобы сделать этот эксперимент, мысленно проедем по хорошей автостраде километров 50 , а лучше 100 , но на максимально возможной скорости.
Когда, выбив из двигателя всю возможную мощность, проехали около 50 или 100 км, внезапно сбрасываем «газ» и одновременно переключаем на нейтральную передачу. Катимся секунд десять.
Бах! Из-под капота машины повалил пар, дым, двигатель в машине уже уничтожен. Почему закипела охлаждающая жидкость, которая сразу в нескольких местах повредила вам двигатель?
Очень просто. Двигатель и так был перегрет, но охлаждающая жидкость при больших оборотах двигателя очень быстро циркулировала в двигателе, и хранила его в рабочем режиме. Когда вы сбросили «газ» и одновременно поставили на нейтральную передачу, охлаждающая жидкость в перегретом двигателе начала циркулировать очень медленно, и это привело к тому, что она закипела по всему объему вокруг двигателя, и уничтожила ваш двигатель. Теплотехники называют такое явление «заваривания».
Вот такой мысленный эксперимент. А теперь возвращаемся в реальность.

Контроллер двигателя спасает болванов за рулем от таких глупостей. После значительной нагрузки на двигатель контроллер на некоторое время и на некоторых режимах немного, лишь немного увеличивает обороты холостого хода. Когда вы остановили машину, контроллер переходит на режим холостого хода при неподвижной машине, и холостые обороты снова становятся нормальными.

Хорошо, но почему в невезучих водителей обороты зависают во время движения до 2000-4000, к тому же зависают без причины?
Разберемся!

Сейчас будет немного скучно, потому что мы снова поднимаемся к теории.

Контроллер автомобильного двигателя (или ЭБУ , если кто-то не запомнил) имеет два интересных для нас режимы работы, другие режимы не рассматриваем.
Режим 1. Двигатель работает, но машина не двигается. Задача контроллера — запезпечиты штатную скорость холостого хода, а также поддерживать оптимальный расход бензина при нажатии на «газ», не сжигать лишний бензин.
Режим 2. Машина едет. При этом задача контроллера совсем другая: обеспечить рассчитанную мощность двигателя на любой передаче и на любой скорости, и любой нагрузке на двигатель. Для этого контроллер должен знать скорость вращения двигателя (требуется ДПКВ) , скорость движения автомобиля (нужен датчик скорости) , должен точно знать количество воздуха, которое поступило в цилиндры двигателя (здесь необходимы ДПДЗ и датчик MAF или MAP , а также в этих расчетах контроллеру нужен датчик температуры воздуха во впускном коллекторе ).
Другие параметры здесь не очень важны.

Сейчас прочитаете несколько контрольных фраз.
Когда машина не движется и педаль «газа» не нажата, контроллер корректирует количество воздуха, подаваемого в цилиндры, с помощью клапана холостого хода. При этом главный входной параметр для контроллера — сигнал с ДПДЗ, а при «газировке» — также сигнал с кислородного датчика и датчика MAP или MAF.
Когда датчик скорости показывает, что машина движется, контроллер уже НЕ корректирует обороты двигателя, а вычисляет необходимое количество воздуха и топлива для двигателя, а также угол опережения зажигания, и этим пытается обеспечить максимальную эффективность работы двигателя на всех режимах езды. Для этого контроллер в небольших пределах регулирует входную количество воздуха клапаном холостого хода, а также регулирует время впрыска топлива и угол опережения зажигания. Если контроллер при этом немного ошибается, и в цилиндры поступает меньшее количество воздуха, чем рассчитана, вы этого не заметите, потому что лишь немного упадет мощность двигателя. Но вы сразу услышите «вой» двигателя на нейтральной передаче, если в цилиндры двигателя поступает немного больше воздуха, чем рассчитано контроллером.

В каких случаях контроллер в этом режиме делает ошибку?

На ошибку контроллера влияют лишь несколько факторов:
Фактор 1 — это незначительная негерметичность, которая добавляет воздуха во впускной коллектор. Этот фвктор наиболее популярен. При незначительной негерметичности контроллер может содержать холостые обороты в пределах нормы, пока машина неподвижна.
Во время движения машины контроллер вычисляет необходимое количество воздуха, пользуясь сигналами с датчиков, и никак не учитывает незначительное количество дополнительного воздуха, поступающего за счет незначительной негерметичности. Результат — дополнительная газирования при езде на нейтральной передаче. Если эта негерметичность еще больше, двигатель «газует» даже при включенной передаче, пока не остановить машину. Такое бывает!
Круиз-контроля в машине нет, а эффект — есть.

Факторы 2 и 3 — это ДПДЗ и датчик массового расхода воздуха или датчик давления во впускном коллекторе а также датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Один из этих датчиков может давать в контроллер неправильную информацию. Получив неправильную информацию, контроллер неправильно высчитывает режим двигателя.

Фактор 4 — более понятный инженер-электронщик, поэтому мне придется объяснить этот фактор несколько упрощенно. Мы все равно говорим о ДПДЗ , в котором из-за не очень удачную конструкцию плохо выбранная точка заземления (подключение к массе) или не очень хорошие контакты в разъемах, или из-за слишком высокую импульсную помеху в электросети автомобиля (такое препятствие формируется системой зажигания) дефект может пропадать или укрепляться при замене сигнального кабеля к ДПДЗ на любой иной, при Пропайка контактов, влияет даже трасса размещения сигнального кабеля от ДПДЗ к контроллеру двигателя.

Теперь — детально.
О негерметичности и ее поиск мы уже говорили. Если негерметичности гарантированно нету, подозреваем датчики.
Начнем с ДПДЗ. Посмотрите на рисунок 1.

Хороший датчик имеет по возможности линейную характеристику (я знаю, что есть также нелинейные датчики в некоторых моделях, и это не важно). Когда вы не нажимаете педаль «газа», датчик дает на выходе напряжение примерно 0.6-0.8 Вольта. Когда вы нажали максимально на «газ», это напряжение составляет примерно 4,5 Вольта.
А если в середине диапазона напряжение меньше штатной хотя бы на 0.2-0.3 Вольта, ждите значительного пидгазовування при езде.
Если это напряжение будет еще ниже, а клапан холостого хода в вашем двигателе регулирует положение дроссельной заслонки, а не пускает воздух отдельным каналом (есть такие конструкции), обороты будут зависать даже при неподвижной машине . Нажали на «газ» и отпустили — а двигатель «газует» еще секунд 10 , только тогда успокаивается.
Обороты должны плавно спадать, но в течение двух-трех секунд.
Если примерно в середине диапазона сигнал датчика больше, чем надо, то вроде бы все хорошо, но возникает ощущение, что мощность двигателя немного меньше, чем хотелось бы, и холостые обороты могут быть сначала занижены, только потом подниматься к норме.
Если при холостом ходе выходное напряжение датчика больше от нужной, в некоторых конструкциях двигателя после каждого «газировки» обороты уменьшаются до ненормально низкого уровня (бывает, что двигатель заглохае), только потом становятся нормальными.

Для начала измерьте, которую выходное напряжение дает ДПДЗ в положении «холостого хода». Сигнал датчика в этом режиме может быть в пределах от 0.6 Вольт до 0.9 Вольт, точное значение не важен. Если этот сигнал слишком большой, ждите заглохання двигателя после каждого «газировки». Если сигнал слишком мал, обороты после «газировки» остаются большими и очень медленно приходят к нормальному уровню.
Хотя в некоторых контроллерах вместо заглохання мы наблюдаем «зависания» повышенных холостых оборотов.

Что делать ?
— попробовать отрегулировать нерегулируемый ДПДЗ . Во многих конструкциях двигателей ДПДЗ можно ставить с небольшим регулированием угла установки датчика. Смещение характеристики датчика после регулировки показано на графике А (см рисунок 2 ).
— Характеристика датчика ( «угол поворота — выходное напряжение») не должна отличаться от штатной (если датчик от другого производителя, такая проблема может быть). Возможно, вы поставили современный датчик на эффекте Холла, в них характекристика менее линейная, и похожа на характеристику, которая на рисунке 1 изображена красным цветом. Или (это хуже) где плохие контакты.
— Оба штатные, исправные датчики, это ДПДЗ и датчик давления или массового расхода воздуха, могут не очень подходить к ненового двигателя. В сумме они дают погрешность при расчете циклового наполнения, и эта ошибка чаще всего случается при попадании небольшого количества дополнительного воздуха во впускной коллектор за счет негерметичности, а потому сколько датчики ни меняй, толку не будет.
Мы не можем как-то повлиять на датчик давления или датчик массового расхода воздуха, но мы можем кое-что сделать с ДПДЗ .
Надо объяснить контролеру, что количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, на самом деле немного больше. В этом нам поможет ДПДЗ .

Можно попробовать подать на резистивный ДПДЗ немного увеличенную напряжение, например, не 5 Вольт, а 6 Вольт (см график В на рисунке 2 ), и это увеличит крутизну характеристики датчика. В таких экспериментах вам не обойтись без помощи знакомого электронщика.
Еще можно немножко изменить угол установки датчика на оси дроссельной заслонки. Этот угол ВСЕГДА можно немножко откорректировать, даже если для этого придется взять в руки надфиль (маленький напильничок). Закономерность вы уже знаете. Зависают обороты при езде — значит, в середине рабочего диапазона датчика придется сигнал датчика немножечко поднять. При этом можете получить незначительный «минус»: при неподвижной машине, после «газировки», обороты будут падать слишком сильно, но потом выравниваться. Даже маленькой коррекции иногда хватает для ликвидации проблемы.
Также можно простыми схемными решениями можно немножко изменить характеристику ДПДЗ .
Поэтому если ваш знакомый говорит «поставил себе новый, современный датчик, и холостые обороты начали зависать, мне сказали на СТО , так надо», значит, знакомый поставил бесконтактный ДПДЗ на эффекте Холла.
На СТО сказали неправду. Так не надо! Возможно повышение холостых оборотов при езде очень незначительное, и только на некоторых режимах.

Итак! Несмотря на то, что проблема появляется в режиме холостого хода, важно скорректировать НЕ напряжение ДПДЗ в точке холостого хода, а напряжение, которое дает этот датчик примерно в середине рабочего диапазона. Если это напряжение меньше нужной — ждите «зависания» холостых оборотов при езде. Если это напряжение больше от нужной, то вы, возможно, ничего не заметите.

Рассмотрим некоторые схемные решения, если конструктивно невозможно отрегулировать угол установки ДПДЗ. Измерьте общее сопротивление вашего резистивного датчика, это сопротивление между клеммой, куда подается +5 Вольт, и клеммой, подключенной к «массе». Допустим, вы намеряли 5 kOm . Значит, при подключении дополнительного резистора между сигнальной клеммой ДПДЗ и клеммой, к которой принадлежит +5 Вольт, и номинал резистора — не менее 40 — 60 kOm (то есть значительно больше, чем измеренные 5 kOm ), вы немножечко смещаете вверх всю характеристику вашего ДПДЗ , а значит, на сигнальной клемме ДПДЗ напряжение станет немножечко больше. Вот и схема.Схема, как видите, разная для резистивного и для бесконтактного ДПДЗ . Номинал дополнительного резистора для резистивного датчика, возможно, придется подбирать, так же как и соотношение номиналов дополнительных резисторов для датчика Холла.
Иногда, подняв сигнальную напряжение датчика даже на 0.2 Вольта, можно ликвидировать ненужное «зависания оборотов» без долгого и печального поиска небольшой негерметичности. При эксперименте мерите тестером, как меняется сигнал ДПДЗ посреди рабочего диапазона при подключении резистора. Если слишком поднять напряжение, можно получить эффект значительного падения оборотов при отпускании педали «газ», с последующим поднятием оборотов до нужного уровня. Если есть такой эффект, номинал того дополнительного резистора можно попробовать увеличить. Такое смещение характеристики датчика представлено на графике Б .

Какие еще варианты решения проблемы? Или получаете такой датчик, как надо , или получаете знакомого электронщика своими просьбами сделать простенький модуль с 5 -вольтовим операционным усилителем для коррекции характеристики датчика. Простейшие варианты орекции сигнала ДПДЗ — согласно графика В , рисунок 2 .
Желаемая коррекция представлена на рисунке 3 .

И ВСЕ ЭТО ПРИ УСЛОВИИ исправно КОНТАКТОВ!

Кто-то уже не согласен, и доказывает, что все это не так. Он уже начитался в Интернете (или услышал что-то премудрое на СТО ), что проблемы с ДПДЗ — это проблемы с кабелем, который соединяет этот датчик с контроллером. Если «по-особенному» разместить этот кабель в машине, тогда будет лучше, или, например, нужен особый экранированный кабель. Мудрецы!

Я уже упоминал о факторе под номером 4 , а теперь уточняю. Не надо никаких выдающихся кабелей. Если вы подозреваете, что у вас есть сигнальная препятствие, которое портит сигнал от ДПДЗ , то для проверки этой версии достаточно подключить дополнительный конденсатор между сигнальным и «земляным» выводом ДПДЗ , емкость конденсатора может быть в пределах 0.5 мкФ — 1,0 мкФ . Если и была какая-то помеха на сигнальном выводеДПДЗ , она уже надежно «задавлена». Обычное подключение конденсатора для проверки, не влияют «наводки» на сигнал ДПДЗ , быстрее и проще, чем перекладування кабелей в машине или замена их на какие-то особые, или пропайки всех разъемов, которые попадутся механику под руку.

Важно. После замены любого датчика в двигателе рекомендуется сделать «сброс адаптированных параметров контроллера  .
Есть современные контроллеры, в которых заложена функция «перекалибровки» контроллера под новый установленный ДПДЗ .

Плохой холостой ход в инжекторных двигателях: проблемы и решения. часть 2

Часть 1 находится ЗДЕСЬ . Вы чмтаете часть 2.
зависают обороты холостого хода ланос нексия Форд, нестабильные холостой ход, глохнет на холостом ходу, плохой холостой ход
Итак, продолжаем.
Вариант 4 . Холостые обороты становятся слишком большими, и не уменьшаются, пока не заглушить двигатель. Заглушил двигатель, завел — обороты стали нормальные. Мы уже говорили о негерметичности во впускном тракте. В данном случае эта негерметичность несколько выше, чем для предыдущих симптомов, поэтому сразу надо подозревать клапан вакуумного усилителя тормозов или клапан EGR , хотя можно найти еще немало проблемных мест с нарушенной герметичностью.
Кроме того, обязательно проверьте исправность и правильность регулировки ДПДЗ . Также на всякий случай проверьте (вы уже прочитали об этом в статье), не заклинивает загрязненный клапан холостого хода. Но при таких симптомах клапан холостого хода, как правило, не виноват.
Также незначительный люфт (небольшое качание туда-сюда) на оси дроссельной заслонки, или обычная загрязненность дроссельной заслонки, может вызвать такой же эффект. Наибольшая загрязненность, традиционно, не до дроссольнои заслонки по потоку воздуха, а ПОСЛЕ дроссельной заслонки.

Следующая проблема. Обороты холостого хода нестабильны, слишком малы, или двигатель глохнет

Клапан холостого хода иногда (очень редко) рекомендуется прочищать. Клапан холостого хода — это исполнительный механизм, управляемый автомобильным контроллером. Клапан холостого хода, с помощью шагового двигателя, может управлять дроссельной заслонкой, но также конструкции, в которых клапан холостого хода регулирует прохождение воздуха отдельным каналом, в обход дроссельной заслонки. Если клапан холостого хода неправильно регулирует холостой ход, то вероятная причина этого — значительная загрязненность клапана или неисправность датчика положения самого клапана. Но даже очень загрязнен клапан, как правило, выполняет свою функцию хорошо.
Примерный вариант дроссельного узла с клапаном холостого хода показано на рисунке.

Так что не придирайтесь сразу к клапану холостого хода, помните, что он — лишь исполнитель.

Сначала начинаем подозревать датчики.
Нестабильная работа датчика давления во впускном коллекторе (или датчика массового расхода воздуха) может делать холостые обороты нестабильны. При этом иногда двигатель плохо работает под нагрузкой, как будто падает мощность двигателя. Иногда неисправность этого датчика приводит даже к непредсказуемому заглохання двигателя, в таких случаях двигатель с отключенным датчиком работает даже лучше. Конечно, это лишь временным решением, так как при этом ехать под нагрузкой трудно и неприятно.

Переходим к уже знакомому нам ДПДЗ . Действие первое — снимаем его, но не отключаем от разъема. Двигатель работает на холостом ходу, а мы вручную очень медленно крутим бегунок ДПДЗ влево-вправо и слушаем, как меняются обороты двигателя. В крайних положениях бегунка ДПДЗ (в обоих!) Двигатель может заглохаты, это нормально. Сейчас хорошо бы померить выходной сигнал ДПДЗ осциллографом, или хотя бы тестером, чтобы убедиться, что во всех положениях бегунка ДПДЗ сигнал стабильный, и контакт на бегунья хороший. Если сигнал в некоторых положениях бегунка ДПДЗ нестабилен, значит, значит, этот датчик свое отслужил.

Еще один источник нестабильности холостого хода — неправильное давление в топливной рампе. При этом обороты холостого хода не велики, а слишком малы или время от времени уменьшаются.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.
Слишком малое давление топлива также приводит к периодическому уменьшения оборотов холостого хода и заглохання двигателя.
Внимание! Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно едет, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Проверяем!
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой). НЕ давление поддерживается, а разница давлений. Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.
Мы измерили, давление нормальное, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива ( «обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Добавляю : как вариант, вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может НЕ срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Совет для тех, кто не знаком с гидравликой
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.

В современном двигателе (не только дизельном) может быть дополнительный топливный насос высокого давления ( ТНВД ). Если у вас плохие холостые обороты, а в машине есть ТНВД , то именно его первым начинаем подозревать и проверять стабильность его давления. Плохая работа этого насоса может вызвать такие фокусы с холостым ходом, не стоит даже их описывать. Лучше попробовать временно поставить другой ТНВД . Я знаю, что ТНВД традиционно дефицитный и дорогой.

Неисправные датчики температуры впускного воздуха и температуры охлаждающей жидкости (это я напоминаю невнимательным) не меняют обороты холостого хода, но не делают их нестабильными. Даже если отключить эти датчики, хитрый контроллер начнет пользоваться аварийными таблицами для формирования топливной смеси.

Проблему с холостым ходом может создавать также клапан EGR , английское название » exhaust gas recirculation «, то есть «клапан рециркуляции выхлопных газов». Этот клапан перенаправляет часть выхлопных газов во впускной коллектор, это полезно для увеличения чистоты выхлопа, то есть для экологии. В упрощенном варианте клапан имеет два положения, он может быть открытым или закрытым, но есть и более сложные конструкции. Клапан EGR не работает в режиме холостого хода. Если вы подозреваете клапан EGR в ухудшении холостого хода, его временно можно заглушить, и посмотреть, стал лучше работать холостой ход.
Популярные проблемы с клапаном EGR : он или заклинил в открытом положении, в результате плохая работа холостого хода, и сам холостой ход великоват, или заклинил в закрытом положении, тогда у вас более грязный и раскаленный выхлоп (а это уменьшает срок службы двигателя), или просто разорвана мембрана вакуумной части клапана, тогда клапан работает нормально.

Достаточно редко, но бывает, что уменьшенные, нестабильные обороты холостого хода — за плохой работы системы зажигания, при этом главный симптом — система зажигания сначала портит заводки двигателя и работу на высоких оборотах.
И проблема с зажиганием часто укрепляется в дождливую погоду.

Одна из характерных поломок: холостые обороты вроде уменьшены, двигатель на холостых работает ритмично, хотя тон работы двигателя вроде стал ниже. Но самая большая беда — при попытке ехать, двигатель абсолютно «не тянет». Как газа, мощности двигателя почти нет, мощность упала до чрезвычайно низкого уровня. Здесь проблема — в системе зажигания, потому что очень сходно, что двигатель уже работает не на четырех, а на двух цилиндрах. Такое бывает в системах с попарно-параллельным зажиганием. Простая проверка всех свечей дает ответ на вопрос, работают в двигателе все цилиндры.
При таких же симптомах есть и худший вариант: вы действительно едете не на всех цилиндрах, но через систему зажигания, а из-за плохого клапан на одном из цилиндров или через прогорела прокладка головки блока цилиндров. Немедленно меряем компрессию на всех цилиндрах.

Важно: если в инжекторный двигатель обороты меньше нормы, очень полезно анализировать дополнительные симптомы. Например, на холодном двигателе обороты нормальные, а на прогретом очень уменьшаются. Попутный симптом, не каждый заметит: увеличение расхода бензина и слишком черная выхлопная труба. Все это говорит о том, что лямбда-датчик уже хронически дает на своем выходе «0» вместо сигнала, характеризующий выхлоп. Даже обычное отключение лямбда-датчика улучшает работу двигателя, но остается перерасход бензина.

 

А сейчас прочитаем простое и неприятное.
Холостой ход уменьшается, иногда даже заглохае двигатель. В таких случаях приходится поискать, где плохой контакт.
Даже при таких симптомах — все равно надо поискать неконтакт. Уже надоело читать о неконтакт, но придется. В первую очередь надо искать неконтакт «по массе» или «по питанию» в блоке электронного коммутатора, или в модуле зажигания (катушке зажигания). НЕ уговаривать себя «здесь контакт хороший», а открутить модуль от точек крепления, зачистить все контактные площадки, и прикрутить «как было».
Проверять возможные неконтакты при уменьшенном холостом ходу — обязательно!

Наконец подозреваем же форсунку, если у нас двигатель с моноинжектором, или подозреваем одну из нескольких форсунок, если двигатель с прямым или распределенным впрыском.
Грязная форсунка может создавать небольшие проблемы на холостом ходу, но больше проблем во время езды. Бывает, что машина начинает раскачиваться при плавном «газировке» на первой, второй, а то и третьей передаче, иногда просто невозможно нормально разогнаться, приходится разгоняться с большим «газировкой». Если на форуме спросить, почему машина при разгоне на второй передаче расшатывается, всегда найдется обезьяна, которая напишет «розганяйся на третьей передаче, или с большим газировкой». А проблема, как правило, только в форсунках, они уже неравномерно забиты грязью. Если у вас моноинжектор — все равно загрязнена форсунка, или где-то загрязнен топливный тракт. Диагностическая аппаратура при этом может показывать, что неисправен лямбда-датчик, или все исправно. Диагностику осложняет тот факт, что при отключенном лямбда-датчику «становится якобы лучше».
А если у вас принципиально плохой холостой ход, но машина едет более-менее нормально, то подозревать форсунки не стоит. Лучше обратить внимание на прокладки форсунок, плохие прокладки могут давать интересный синдром: если заглушить горячий двигатель, то через несколько минут его трудно завести, но холодный двигатель заводится без проблем.

Дополнительная проблема с форсункой

Форсунки в двигателе с прямым или просто распределенным впрыском, особенно форсунки моноинжектором очень греются при работе. Форсунка моноинжектором открывается и закрывается в четыре раза чаще, чем форсунка в двигателе с распределенным впрыском (мы говорим о четырех цилиндрах в двигателе), а значит, греется гораздо больше. Не будем анализировать теорию, просто поверьте, что входное сопротивление форсунки должен быть по возможности небольшим, индуктивность также небольшой, такую форсунку называют «низькоимпедансною». Форсункой можно управлять традиционным способом, подачей командной напряжения 12 Вольт, а можно обеспечить значительно меньший нагрев форсунки, и такая форсунка в открытом состоянии имеет две фазы работы:
— привлечение — через электромагнит форсунки идет ток около 10 Ампер, чтобы электромагнит поставил форсунку в открытое положение (на осциллограмме напряжения — фаза 1).
— содержание — среднее значение тока уменьшается до 2-3 Ампер, только для удержания форсунки в открытом положении (фаза 2).
Далее форсунка закрывается (фаза 3).
Фаза содержание форсунки в открытом положении может быть реализована с помощью балластного резистора (левая осциллограмма) или с помощью широтно-импульсной модуляции содержащего сигнала (средняя осциллограмма). Если кто-то видел осциллограммы с широтно-импульсным содержащим сигналом, но осциллограмма была больше похожа на левую осциллограмму, то я не удивляюсь: именно так будет выглядеть осциллограмма с включенным низкочастотным фильтром осциллографа.
(замечание: на СТО, как правило, используют низкочастотные осциллографы, на них меньше видно импульсные помехи)
Период притяжения форсунки может быть примерно 1 миллисекунду, а общий период открытого состояния форсунки — не менее 2 миллисекунд. Все примерно.

А форсунка для прямого или распределенного впрыска часто имеет упрощенный режим работы (фаза 4 — форсунка открыта, и фаза 5 — форсунка закрыта).
НУ И ЧТО ?
Пока форсунка новая, проблем нет. Проблемы начнутся, когда форсунка «проедет» немало тысяч километров, и станет не идеально чистой, и вся топливная система также станет не идеально чистой. Вот тогда короткой фазы «притяжения» (это фаза 1) не всегда хватает для того, чтобы электромагнит надежно открыл форсунку. По-простому говоря, машина иногда принципиально не желает заводиться, несмотря на то, что электроника исправна, «искра» замечательная, давление топлива нормальный и форсунка почти чистая.
Не заводится машина, и все!
Если у вас распределен впрыск, не надо подозревать сразу все форсунки. Но если моноинжектор …
Проверим! Отсоединяем от форсунки кабель, по которому на форсунку подается командный сигнал, и два вывода форсунки ( чрезвычайно короткое время! Меньше, чем на секунду! ) Двумя проводами подключаем к клеммам аккумулятора. Слышим, как щелкает форсунка. Теперь снова подключаем к форсунки управляющий кабель, и пробуем заводить двигатель.
Завелся! Значит, немолодая уже форсунка заклинивает в закрытом положении. Чтобы не покупать новую форсунку, надо старую форсунку очень хорошо прочистить .
Не завелся! Значит, что-то «затормаживает» форсунку, не дает ей нормально открываться. «Умельцы» начинают рискованные эксперименты: закорачивайте балластный резистор форсунки (и такое впечатление, что якобы помогает), или даже немного меняют электронику, чтобы увеличить управляющее напряжение, которое подается на форсунку. Пусть забавляются!
Форсунку может «тормозить» значительно повышенное давление топлива.

Теперь немножко о прочистку форсунки

Кто имеет деньги, промывает форсунки на СТО , на специальном стенде. Такая прочистка — лучшая.
У кого есть деньги и любит технические новинки, чистит форсунки на стенде ультразвуковой чисткой. Может, моя статистика и не очень широкая, но почему-то форсунка, над которой поиздевались ультразвуковой чисткой, затем работает хуже, чем хотелось бы.
Кто имеет две руки и не желает платить лишние деньги, делает промывку форсунок самостоятельно. Если вы не рискуете снимать форсунку с двигателя, с риском испортить ее или потерять какую-то деталь, то можете чистить следующим самым дешевым способом: обычный аэрозоль для прочистки карбюраторов прекрасно подходит для чистки. Топливный шланг высокого давления отсоединяется от топливной рампы (или от входного топливного штуцера моноинжектором) и вместо топлива через трубочку, которая прилагается к баллончика с аэрозолем, подаете туда промывая смесь, а она, кстати, находится в баллончике под неплохим давлением. Диаметры трубки баллончика и входного топливного штуцера не совпадают, поэтому подмотайте чем-нибудь, чтобы не протекало. Выходной топливный штуцер надежно чем-нибудь перекрываете, отсоединив выходной топливный шланг.
Все готово! Пшикаете аэрозолем из баллончика, а на нужной вам форсунке отключении разъем, через который в форсунку подается командный сигнал, и к выводам форсунки подаете +12 Вольт от аккумулятора, а второй вывод, как уже описывалось, на очень короткое время подключаете к «массы», и за каждым подключением слышите, как щелкает форсунка и при этом «пшикает» промывая смесью. Эта смесь не испортит вам двигатель, потому что потом вы подадите на форсунки топливо, заведете двигатель (двигатель заведется не сразу, не бойтесь) и это вымоет цилиндры двигателя от промывая смеси.
Но, если вы умеете снять форсунку с двигателя, затем поставить ее обратно, и ничего при этом не испортить, то очень полезно, чтобы перед прочистки форсунка хотя бы минут 15 полежала в сосуде с промывая жидкостью, такое «видкисання» форсунки действительно эффективно. Также помните, что хорошо забитую грязью форсунку (о такой форсунку говорят, что она «закоксована») легче промыть обратным потоком промывая жидкости. Так или иначе, вам придется самостоятельно изготавливать необходимые переходные трубки для промывания форсунки, снятой с двигателя. В целом, такой способ чистки форсунки является самым простым и дешевым, все остальные способы дороже и лучше.
Гарантированно не работает добавление каких-то «промывая» жидкостей в бензобак. Это все равно, что добавлять » Калгон » в старую стиральную машину.
Неплохо работает подачи в двигатель специальной горючей промывая смеси, с отсоединением шлангов подачи и отбора топлива и прочистка форсунок таким способом во время работы двигателя.
Наиболее качественная промывка форсунок — на специальном стенде.

Но если прекрасно работающий двигатель неожиданно, «без причины» заглохае, а потом еще и ни при каких условиях не заводится, то не подозреваем ни форсунку, ни датчики, а только электронику двигателя, в первую очередь датчики. Не только неисправность электроники, а также плохие контакты на разъемах, особенно неконтакты «по массе» или «по питанию» (я снова вспомнил о контактах, это неспроста) или на самих датчиках могут давать такой эффект.
При этом возможна вот такая упрощенная диагностика: несколько секунд крутим стартером и быстро откручиваем одну из свечей.
Свеча мокрая? Значит, электроника не формирует искру на свечах.
Свеча сухая? Значит, не подается топливная смесь в цилиндры. Не надо сразу подозревать форсунки, а в первую очередь надо подозревать ту часть электроники, которая управляет форсунками, и надо проверить, доходит сигнал с датчика положения коленчатого вала к контроллеру, а также проконтролировать бензонасос и давление топлива.

Наиболее плохая и дорогая причина того, что автомобиль не заводится или заглохае на холостом ходу — чрезвычайно мала компрессия в цилиндрах двигателя. Проблема с компрессией — это для автовладельца означает традиционно дорогой и сложный ремонт двигателя, и здесь же дешевый вариант — это прогорела прокладка головки блока цилиндров (прокладка ГБЦ), все остальные варианты еще дороже.

Не забыли мы о ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ датчик ? Я говорю о лямбда-датчик, или лямбда-зонд, мы о нем уже говорили. Этот датчик стоит (здесь мы что-то немного упрощаем) на выпускном коллекторе двигателя, он показывает для электроники присутствие кислорода в выхлопной воздушной смеси. Этот датчик может плохо работать, «пройдя» не менее 100 000 километров, он также может быть «отравленным» чрезвычайно некачественным бензином.
Главные особенности этого датчика следующие:
1. Неисправный или отключен лямбда-датчик практически не портит холостой ход . кроме ситуации, когда датчик выдает на своем выходе только «0». Напоминаю, в этом случае неправильно работающий лямбда-датчик уменьшает холостой ход , до заглохання машины, не вдруг уменьшается холостой ход а потом глохнет, а уверенно и надолго уменьшается холостой ход. При этом с отключенным датчиком двигатель работает якобы лучше.
2..Несправний или отключен лямбда-датчик не мешает мотору заводиться и работать, только резко увеличивает расход бензина или ухудшает динамические характеристики машины.
» Ухудшение динамических характеристик машины » — это когда вы хотите разогнаться после светофора, а машина разгоняется медленно и печально, да еще и может расшатываться при разгоне, как за рулем не вы, а ваша жена.
3. Лямбда-датчик НИКОГДА внезапно не портится.
4. Лямбда-датчик должен быть исправным, но работать неправильно, если форсунки в цилиндрах серьезно загрязнены, особенно если форсунки загрязнены неравномерно.
5. Лямбда-датчик не «отравляется» от того, что «я один раз заправился на плохой, дешевой заправке».
НЕТ! Я сказал НЕТ!
Отравлять лямбда-датчик надо долго и печально, на это может уйти полгода, или год.

Отдельный перл с «отруюванням лямбда-датчика».
Вы разок заправились бензином с добавкой спирта , очень быстро двигатель стал плохо работать, вас на СТО «спасли», заменили вам лямбда-датчик, проблема исчезла.
На самом деле вас не спасли, а «развели». Ведь при замене лямбда-датчика вам «заодно» расчищали форсунки, мол, бензин был еще и грязным. А проблема была только в том, что при НЕСКОЛЬКИХ первой заправки бензино-этиловой смесью у вас вымывается очень много грязи и шлака из топливной системы. Метанол и этанол является наспростишимы соединениями среди своей группы органических углеводородов, и они являются лучшими растворителями, чем более высокомолекулярные соединения.
Поэтому весь ваш грязь из топливной системы «подвинулся вперед», до форсунок, и испачкал форсунки, а еще залепил черным, клейким шлаком гнезда клапанов.
И все.

Перечислено и описано только наиболее популярные причины плохого холостого хода. Опыт показывает, что более редкие причины достаточно трудно поддаются диагностике не только в домашних условиях, а также на СТО . А эти описаны простые и популярные причины следует знать автовладельцам, чтобы можно было самостоятельно эти причины ликвидировать.

Если вы не запомнили ничего из прочитанного в статье, то я предлагаю максимально упрощен алгоритм решения ваших проблем с холостым ходом:
1. Отключили аккумулятор. Делаете «сброс адаптированных параметров».
2. прочищает аэрозолем все, что сможете, в дроссельного узла, особенно у дроссельной заслонки.
3. Разъемы всех датчиков, которые сможете найти под капотом машины, хорошо прочищаете.
4. Подключили аккумулятор.
5. Пробуете ехать. Если проблема не исчезла, то либо более внимательно и терпеливо перечитываете статью и пытаетесь своими силами ликвидировать проблему, или кажетесь на милость работников СТО. В зависимости от вашей везучести и лживости сотрудника СТО , сможете услышать на СТО много «интересного».

Собственно, на этом статья заканчивается. В статье, кстати, говорится лишь о не новы автомобильные моторы, ведь в настоящее время их больше других моторов.

Как отрегулировать высокие обороты холостого хода

Холостым ходом называют эксплуатацию различных устройств, включая автомобили, без нагрузки. В случае с машинами холостыми оборотами считается работа ДВС в условиях полностью выжатого сцепления. При холостом ходе (ХХ) мотора не происходит передача крутящего момента через коленвал колёсам. Оба узла не связаны между собой в этот момент.

Для среднестатистического автомобиля нормой по холостым оборотам считается от 800 до 1000 единиц за минуту. Если обороты упадут, двигатель заглохнет. Если же обороты увеличатся, это приведёт к повышенному расходу горючего.

Для каждого автомобиля с конкретным установленным двигателем есть свои нормы по оборотам. Соответствующая информация всегда приводится в руководстве по эксплуатации. Но бывает так, что обороты повышенные, и их следует отрегулировать.

От чего зависят

Такой режим, когда мотор работает на холостых, требуется для того, чтобы поддерживать процессы сжигания топливовоздушной смеси при минимальном уровне. Это позволяет двигателю работать и не глохнуть.

В зависимости от типа двигателя, его мощности и прочих характеристик, показатели нормального ХХ могут отличаться. Также на это непосредственно влияет температура мотора.

У многих автомобилистов порой возникает закономерный вопрос относительно того, какими должны быть холостые обороты на моторе его машины. Тут закономерно будет заглянуть в инструкции и техническую документацию, прилагаемую к вашему авто.

Если при ХХ наблюдается повышенное число оборотов, игнорировать такое явление не стоит. Это создаёт дополнительную нагрузку на двигатель, а также способствует более активному расходу топлива. Учитывая нынешние цены на горючее, впустую тратить драгоценный бензин или дизтопливо никто не захочет.

Обороты двигателя при ХХ поддаются регулировке. Сделать это можно своими руками, либо же привлечь специалистов соответствующего профиля. Для регулировки в машине предусмотрено несколько узлов и соответствующих систем. К ним относят:

• топливную систему;
• датчики;
• клапан, отвечающий за ХХ;
• дроссельную заслонку;
• педаль газа.

Чтобы восстановить нормальные обороты для своего двигателя на авто при его нестабильной работе на холостом ходу, важно учесть, какая именно топливная система используется на авто. Это может быть инжекторная или же устаревшая карбюраторная система. Для них существуют специальные рекомендации по регулировке.

Карбюратор и инжектор являются узлами или агрегатами, где происходит смешивание топлива с воздухом, что позволяет создать так называемую топливовоздушную смесь. Дополнительно здесь присутствует топливная помпа и регулятор давления. Вся система питания ДВС контролируется различными специальными датчиками.

Также на число оборотов непосредственно влияет текущее положение заслонки дросселя. За счёт неё регулируется подача воздуха в цилиндры двигателя. Обороты повышаются и уменьшаются за счёт нажатия педали газа. Это соответственно открывает и закрывает заслонку.

Порой водители замечают, как двигатель теряет прежнюю стабильность при работе в режиме холостых оборотов. Такое происходит из-за загрязнения узлов или каких-то неполадок в системе. Загрязнения образуются из-за отработанного моторного смазочного масла, примесей, которые не задерживает фильтр, воды или сажи. Не стоит забывать и о рисках окисления контактов и нарушения целостности проводов в системе зажигания.

Как регулируются обороты

Теперь стоит затронуть тему того, как можно отрегулировать на двигателе завышенные обороты холостого хода.

Замена клапана холостого хода

Не забывайте, что при запуске автомобильный двигатель изначально непродолжительное время может работать при несколько повышенных оборотах в холостом режиме. Когда мотор прогревается, обороты падают и достигают своих нормальных значений. Предварительно стоит узнать, что именно считается нормой конкретно для вашего силового агрегата.

Если же после прогрева число оборотов не падает, это говорит о наличии той или иной неисправности. Её необходимо отыскать и устранить. Тут следует во многом отталкиваться от типа используемого двигателя.

Когда двигатель прогрелся, но обороты всё равно не падают, это считается уже ненормальным состоянием. Следует обязательно определить, почему на холостом ходу показатели не возвращаются в норму и в чём причина таких высоких оборотов двигателя.

Некоторые игнорируют этот совет, что является большой ошибкой. Если оставить двигатель в таком состоянии, который будет постоянно интенсивно работать при ХХ, начнёт повышаться температура ДВС. За этим последует перегрев двигателя и возможный прогиб головки блока цилиндров. Плюс постепенно начнётся образование выработки трущихся деталей. Ресурс мотора сократится, вы своими руками приблизите капитальный ремонт или отправку двигателя на заслуженный отдых куда-нибудь на свалку.

Выделяют несколько основных причин повышения оборотов. Они связаны с нарушениями и неполадками в:

• датчике регулятора ХХ;
• датчике положения заслонки дросселя;
• самой дроссельной заслонке;
• температурном датчике;
• ЭБУ;
• впускном коллекторе, где образовался подсос воздуха.

Важно заметить, что на карбюраторных моторах можно физически отрегулировать холостой ход. Что нельзя сделать в случае с инжекторным силовым агрегатом. Но зато можно устранить причины повышения оборотов при ХХ. Это разные понятия, о чём не стоит забывать.

Карбюраторные двигатели

В случае с моторами карбюраторного типа неисправности могут быть связаны с:

• нарушением регулировок карбюратора;
• подсосом воздуха через шланги;
• нарушением проводки;
• неисправностями клапанов ХХ;
• загрязнением фильтра;
• проблемами в системе зажигания.

В подавляющем большинстве случаев при повышенных оборотах на карбюраторных вариантах двигателей причину следует искать в неисправностях и неполадках дозирующего устройства.

Карбюраторный двигатель Шевроле Камаро в сборе

В случае повышенных оборотов на холостом ходу вам потребуется проверить регулировку, убедиться в целостности проводки и клапана, заменить старый воздушный фильтр при его сильном загрязнении.

Если говорить о том, как можно самостоятельно отрегулировать нарушенные или сбитые обороты холостого хода, то регулировка предусматривает проведение элементарных мероприятий. Вам нужно сделать следующее:

• демонтировать карбюраторный узел, что делается сравнительно просто;
• проверить состояние всех шлангов и патрубков;
• заменить при необходимости шланги и прокладки;
• поменять хомуты.

Рекомендуется проверить положение заслонки в первой камере карбюраторного мотора. Дело всё в том, что порой эта заслонка закрывается не полностью. Это объясняется дефектами заслонки или же неправильной регулировкой её привода.

Аналогично на карбюраторах не всегда полностью открывается воздушная заслонка. Её следует проверить, отрегулировать. А в случае дефекта или повреждения придётся заменить.

Загрязнение карбюратора считается частой причиной повышенных холостых оборотов. Потому владельцы таких машин должны периодически проводить чистку узла. Некоторые делают это самостоятельно, другие обращаются за помощью к специалистам. Проверка шлангов осуществляется путём их пережатия, когда двигатель работает.

Выполняя регулировку, обязательно прислушивайтесь к тому, как работает мотор. Если после очередной манипуляции вы слышите, что обороты начинают меняться, вам удалось отыскать источник проблем. То есть вы пережали тот шланг, из-за которого обороты выросло.

Когда рвутся и изнашиваются прокладки, хомуты недостаточно плотно прилегают к своим посадочным местам, это приводит к проникновению воздуха в двигатель. Тем самым начинают увеличиваться обороты.

При восстановлении всех элементов, которые могли выйти из строя и привести к нарушению числа оборотов в режиме холостого хода, следует воспользоваться регулировочными винтами качества и количества. Именно они позволяют вернуть обороты к нормальным параметрам.

Особенности процедуры регулировки

Процедура состоит из нескольких последовательных шагов. Основную роль здесь играют 2 винта. Это винт регулировки количества оборотов при ХХ, а также регулировочный винт качества смеси при ХХ.

1. Сначала запустите свой карбюраторный мотор, прогрейте его до необходимой рабочей температуры, которая составляет обычно около 80 градусов Цельсия. При это карбюраторная заслонка должна находиться в полностью открытом положении.
2. До конца закрутите винт качества, после чего начинайте крутить его обратно примерно на 2-2,5 оборота. Буквально на 1,5 или 2 оборота прокрутите винт количества.
3. Крутите винт качества в различных направлениях, чтобы добиться максимальных показателей оборотов мотора, оставляя неизменным текущее открытое положение заслонки.
4. Теперь возьмитесь за упорный винт заслонки дросселя, установив с его помощью стабильные, но минимальные обороты. Повторите процедуру 3-4 раза. Важно найти наиболее оптимальное положение для винтов, чтобы подавалось нужное количество и качество топливной смеси для экономичной работы мотора.
5. Проверка регулировка осуществляется резкими открытиями и закрытиями заслонки дросселя. Если мотор при этом работает нормально и стабильно, вы всё сделали верно.
6. В случае возникновения перебоев нужно до упора прокрутить винт качества. Выполните настройку минимальных оборотов с помощью этого винта по аналогии с предыдущим винтом количества.

Бывает так, что при вращении винта качества до предела ломается заглушка ограничитель. Если это произошло, не переживайте. Нужно лишь приобрести новую такую деталь, и установить её на место старой заглушки.

Завершив регулировку с помощью винтов, вы должны добиться заводских значений. Потому всегда опирайтесь на инструкции производителя, выполняя все требования и соблюдая предусмотренные автозаводом параметры холостого хода. Если этого не сделать, работа мотора нарушится, и он может в результате выйти из строя.

Инжекторные двигатели

Есть несколько причин для повышенных оборотов на холостом ходу в случае с инжекторными двигателями. При этом инжекторы не позволяют механическим способом менять количество оборотов, как на карбюраторных ДВС с помощью соответствующих винтов.

Внешний вид инжекторного двигателя автомобиля

Данные об оборотах заложены в программу бортового компьютера. Потому для их изменения придётся перепрошить ЭБУ и в частности систему, которая отвечает за холостой ход и управление им. Сделать это можно исключительно на специализированных СТО при помощи профессионального оборудования. Любые попытки самостоятельно влезть в настройки ЭБУ могут плохо кончиться.

Перед тем как попытаться отрегулировать на своём двигателе повышенные обороты холостого хода, следует выяснить причину возникновения подобных явлений. Сама регулировка осуществляется в зависимости от того, с чем связано увеличение числа оборотов в режиме ХХ.

Проблемы с датчиком РХХ

Здесь речь идёт о датчике регулировки на двигателе холостого хода. Как вы уже знаете, регулировка на карбюраторах осуществляется при помощи двух винтов, а сам датчик такого типа на подобных моторах отсутствует.

Но в случае с инжектором всё совершенно иначе и даже наоборот. Для регулировки используется соответствующий датчик. Но не позволяет что-то менять или регулировать. Фактически суть восстановления нормальных оборотов ХХ заключается в том, чтобы снять датчик, проверить его текущее состояние, зачистить контакты и посадочное гнездо и попробовать установить на место. Если датчик полностью вышел из строя, единственным решением будет замена.

Найти этот датчик не сложно. На инжекторах его устанавливают непосредственно на корпусе заслонки дросселя. Крепление осуществляется парой винтов. Лишь когда винты рассверлены, приходится демонтировать весь корпус заслонки.

Датчик заслонки дросселя

Следующим идёт датчик, контролирующий текущее положение заслонки дросселя. Если внутрь камеры сгорания поступает некорректное количество воздуха, ЭБУ может начать повышать обороты в режиме холостого хода силовой установки.

Если потенциальной причиной неисправности выступает этот датчик, его следует проверить. Для диагностики используется универсальный мультиметр, либо же осциллограф. При выявлении неисправности датчика он подлежит замене.

Заслонка

На инжекторах порой происходит заклинивание дроссельной заслонки. Если такое случается, внутрь двигателя начнёт поступать чрезмерный объём воздуха. Тем самым блок управления будет пытаться компенсировать избыток воздуха подачей большего количества топлива. Отсюда появляется повышенный расход даже в условиях работы двигателя в режиме холостых оборотов.

Внешний вид дроссельной заслонки

Для устранения неисправности придётся демонтировать дроссельный узел. С помощью специальных средств можно промыть заслонку. Нет гарантии, что простая промывка решит возникшую проблему. Если очистка узла не изменила ситуацию, и дроссель снова заклинил, придётся менять его. Такой элемент стоит достаточно дорого, потому следует приготовиться к затратам.

Температурный датчик

В каждом инжекторном двигателе присутствует специальный датчик, который контролирует текущую температуру двигателя, и передаёт соответствующую информацию на блок управления. Если контроллер выходит из строя, это приводит к различным побочным эффектам, включая повышенные обороты ХХ.

Температурный датчик можно отнести к достаточно уязвимым компонентам инжекторного двигателя. Это легко объяснить постоянными перепадами температур в месте, где расположен элемент.

Используя тот же осциллограф или мультиметр, стоит проверить датчик на предмет его исправности. Не исключено, что нарушились контакты или произошёл обрыв в проводке. Тогда менять весь датчик не придётся. Но если диагностика показала, что устройство восстановлению не подлежит, его следует заменить. После этого не забудьте сбросить ошибки в ЭБУ, иначе управляющий блок продолжит перерасходовать топливо, получая некорректную информацию от датчика.

Коллектор

Весьма распространённым результатом эксплуатации автомобиля становится деформация впускного коллектора или же износ его прокладки. Если в двигателе наблюдается повышение оборотов в режиме холостого хода, есть вероятность образования подсоса воздуха через коллектор.

Крепление впускного коллектора ВАЗ

Проблема устранения неисправности заключается в сложности проведения демонтажных работ. Фактически на коллекторе располагается вся система топливного впрыска автомобильного двигателя и ещё несколько дополнительных систем.

При демонтаже внимательно изучите состояние прокладки, поскольку при её повреждении будут возникать проблемы не только с повышенными оборотами, но также ряд других неисправностей. Повреждение и деформация приводит к увеличению объёма воздуха, который поступает внутрь камеры сгорания.

Если дело в прокладке, её следует просто заменить. При деформации самого коллектора можно попробовать отшлифовать поверхность до идеально ровного состояния. В автосервисах имеются соответствующие станки для такой работы. Некоторым удаётся решить проблему в гаражных условиях своими руками, применяя специальные шлифовальные камни. Но далеко не всегда стоит рассчитывать на успех. Не исключено, что коллектор придётся менять полностью.

ЭБУ

Есть огромное количество примеров из жизни автомобилистов, владеющих машинами с инжекторными двигателями, когда завышенные обороты на холостом ходу возникали по причине некорректной работы электронных мозгов транспортного средства, то есть ЭБУ.

Место нахождения блока управления ВАЗ

Единственным способом решения проблемы считается компьютерное подключение к блоку управлению с последующим программным устранением неисправностей. Для такой работы потребуется воспользоваться диагностическим кабелем, компьютером и программным обеспечением для работы с вашим автомобилем.

Для начала можно попробовать просто сбросить ошибки. Обычно они появляются после замены элементов, связанных с топливовоздушной системой. Если сброс не помог, тогда нужно поменять всё программное обеспечение. Подобные мероприятия настоятельно рекомендуется проводить только в сертифицированных сервисных центрах. Лучше всего обращаться в официальный автосервис, занимающийся автомобилями вашей марки.

Вы наглядно можете видеть, что причин для повышенных оборотов при ХХ более чем достаточно. Некоторые из них элементарные, и устраняются за считанные минуты в гаражных условиях своими руками. Другие более серьёзные и глобальные, требующие обязательного профессионального вмешательства и специализированного оборудования.

Владельца отечественных машин и карбюраторных двигателей в этом плане проще, поскольку отрегулировать и восстановить нормальные холостые обороты не так трудно. Если у вас новая иномарка, то не стоит рисковать, а лучше сразу обращайтесь в проверенный автосервис. Это обойдётся дороже. Зато вы минимизируете возможные последствия от самостоятельного вмешательства, которые порой заканчиваются капитальным ремонтом двигателя или его полной заменой.

Урок 04 — Анимированный персонаж: бездействие, движение, бег! — Карта GO

В этом уроке я покажу вам, как легко изменить персонажа GO Map с помощью анимированной 3D-модели.
Я собираюсь использовать модель Hellephant из игры Unity «Zombie Toys», которая бесплатно доступна в магазине ресурсов.

Между прочим, «Zombie Toys» — очень хороший проект для изучения основ единства, и я предлагаю вам взглянуть на него.
Есть также учебный курс, полностью посвященный его созданию, и он действительно великолепен.

Почему Hellephant, а не персонаж игрока «Zombie Toys»?
Я имею в виду, вы это видели? Это так круто.

Настроить персонаж

Начнем с импорта модели Hellephant в проект и настройки контроллера аниматора. Вы можете импортировать модель увядания из проекта игрушек-зомби или из этого пакета.

Если вы используете пакет выше, вы найдете в нем все, что вам нужно, иначе вам, возможно, придется вырезать анимацию и создать контроллер аниматора, который выглядит следующим образом.

* Не забудьте сделать idle и перемещать анимацию без времени выхода и зацикливания *

Настройте сцену

Теперь, когда вы настроили модель, давайте импортируем ее в сцену в качестве префаба. Однако уже есть сцена, в которой все настроено в единственном пакете выше.

Поместите префаб hellephant на тот же уровень, что и персонаж GoMap в иерархии. И убедитесь, что инспектор выглядит так, с прикрепленным к нему компонентом «Анимировать персонаж».

Настройка аватара: событие OnAnimationStateChanged

Теперь выберите игровой объект Avatar в иерархии и перетащите префаб Hellephant в свойство «Avatar Figure».

На панели событий OnAnimationStateChanged в нижней части инспектора вам просто нужно щелкнуть значок плюса, чтобы добавить нового слушателя, перетащить игровой объект Hellephant в свойство объекта и выбрать метод « OnAnimationStateChange » компонента AnimateCharacter .Это поможет, отправив события изменения состояния анимации в наш простой скрипт.

AnimateCharacter.cs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

с использованием System.Collections; с использованием System.Collections.Generic; с использованием UnityEngine; с использованием GoShared; открытый класс AnimateCharacter: MonoBehaviour { Аниматор-аниматор; void Start () { animator = GetComponent (); } public void OnAnimationStateChange (MoveAvatar.AvatarAnimationState animationState) { switch (animationState) { case MoveAvatar.AvatarAnimationState.Walk: case MoveAvatar.MobileState.Walk: case MoveAvatar. ; перерыв; чехол МовеАватар.AvatarAnimationState.Idle: animator.SetBool («isMoving», ложь); перерыв; } } }

Этот скрипт довольно простой. Он просто реализует метод, который имеет переключатель для различных состояний анимации и запускает правильную анимацию.
Работа сделана, так просто. Скрипт MoveAvatar в основном делает всю работу за вас.
Таким образом, когда вы двигаетесь с обновлениями GPS, ваш персонаж будет соответственно анимироваться.

Возможные состояния:

Холостой ход

Прогулка

Бег

На основе вашей реальной скорости.К сожалению, у hellephant есть только анимация движения без анимации бега.
Я оставлю вам настройку модели с 3 анимациями, редактирующими скрипт AnimateCharacter.

Пока
Алан

Двигайтесь при простое

Двигайтесь при простое — Roblox

Пожалуйста, включите Javascript, чтобы использовать все функции этого сайта.

Запуск Roblox …

Подключение к игрокам …

Отметьте Запомните мой выбор и нажмите ОК в диалоговом окне выше, чтобы быстрее присоединяться к играм в будущем!

• 1

  Нажмите Сохранить файл , когда появится окно загрузки

• 2

  Перейдите в раздел «Загрузки» и дважды щелкните RobloxPlayer.exe

• 3

  Нажмите Выполните

• 4

  После установки нажмите Играть , чтобы присоединиться к действию!

• 5

  Нажмите ОК при появлении предупреждения

Установщик Roblox должен загрузиться в ближайшее время.Если этого не произошло, начните загрузку сейчас.

Idling — Официальная TF2 Wiki

«Надо сдвинуть это снаряжение!» Эта статья может содержать устаревшее содержимое. Вы можете помочь улучшить эту статью, обновив ее содержимое по мере необходимости. См. Руководство по стилю вики. Примечания : не добавлены

“

Вы похожи на спящего солдата, который просто стоит на базе, а не бежит к точке. — Heavy не понимает цели холостого хода

”

Ожидание в Team Fortress 2 относится к практике присоединения к серверу или его создания для того, чтобы оставаться на нем в режиме ожидания, в частности, без участия пользователя.Причиной этого было увеличение времени игры и, следовательно, общий шанс получить разблокируемые предметы, такие как оружие или косметические предметы, через систему выпадения предметов. Термин на холостом ходу проистекает из идеи, что персонаж игрока остается практически неподвижным во время игры, поскольку он ждет, пока система доставит предметы. Сообщество также описывает человека, который бездействует, как AFK (Вдали от клавиатуры). Однако эти термины также относятся к любому игроку, который не движется или не движется, но не играет в игровые цели по любой причине .

Изменения, внесенные Valve в систему выпадения предметов в апреле 2010 года, снизили эффективность бездействия как средства получения выпадений за счет введения «еженедельного ограничения на предметы».

Холостой ход для выпадения теперь считается устаревшим из-за патча, аннулировавшего эту систему, который требует от игрока подтверждения своего предыдущего выпадения, чтобы иметь право на большее. Более того, серверы в обычном режиме и многие серверы сообщества теперь автоматически удаляют «за бездействие» игроков, которые не двигаются в течение некоторого времени.С другой стороны, существуют определенные серверы холостого хода, которые устраняют необходимость для бездействующих игроков подтверждать каждое падение.

История

Снимок экрана «SteamStats», внешней программы простоя, работающей в окне терминала.

Рост холостых и сторонних программ

Ранние версии системы выпадения предметов многие считали несправедливыми, и многие утверждали, что количество игровых часов, необходимое для получения предметов, было выгодным не для всех. Игроки искали способы увеличить свое рабочее время несколькими способами.Самый ранний метод заключался в простом запуске игры, присоединении к серверу и свертывании игры в фоновый режим; игрок оставался бездействующим на сервере, увеличивая общее время игры и количество выпавших предметов.

Неудобство постоянного запуска игры в фоновом режиме для получения предметов приводит к созданию сторонних программ. Программа SteamStats, созданная создателем TF2 Backpack Examiner и ныне сотрудником Valve Drunken F00l, имитировала движок игры и подключила пользователей к серверам, размещенным на F00l.Первоначально задуманная как метод исследования системы выпадения предметов, программа быстро завоевала популярность, предоставляя статистику и уведомления пользователям при получении предмета. Поскольку раньше при простое пользователю требовалось загрузить игру и работать в фоновом режиме, SteamStats понравился многим игрокам как идеальный способ эффективно зарабатывать предметы, без необходимости играть в течение большого количества часов или истощать системные ресурсы и мощность. .

Запор клапана

В блоге от 2 сентября 2009 года Valve заняла позицию абсолютной нетерпимости в отношении использования внешних приложений для управления системой предметов, удалив все предметы, полученные с помощью этих приложений на сегодняшний день. ^[1] В объявлении говорилось, что пострадали около 4,5% активных игроков.