1Сен

Вентиляция фары: причины, как устранить своими руками

Содержание

причины, как устранить своими руками

Всем привет! Активное и постоянное запотевание фар может в конечном итоге привести к выходу из строя оптики машины. Ведь влага провоцирует повреждение проводки, коррозию и разрушение элементов. Это также риск для короткого замыкания в цепи. Очень важно выяснить, почему потеют фары изнутри, и попытаться решить эту проблему.

Конденсат не только грозит выходу из строя, но также и мешает нормальной работы света. Фары светят в неправильном направлении, не обеспечивают достаточное покрытие дорожного полотна. Иногда это приводит и к тому, что вы слепите встречный транспорт.

Вывод один. С запотеваниями нужно бороться. И для этого есть соответствующие решения.

Как работает вентиляция в фарах

Многие удивятся, но в автомобильной оптике присутствует система вентиляции. Причем она есть как на старой, так и на новой машине.

Фары довольно грамотно продуманные элементы конструкции. Задачей производителя является не только обеспечить корректное свечение, но и отводить тепло при работе ламп.

Выделение тепла обусловлено работой лампочек, расположенных внутри корпуса. Это могут быть галогенки, светодиоды, скандинавский свет и многое другое. Здесь же присутствуют отражатели. Они способствуют увеличению скорости нагрева. Именно из-за этого производителям важно предусмотреть способность оптики отводить лишнее тепло и сбрасывать внутреннее давление. Для таких целей каждый изготовитель применяет свои собственные решения и разработки. В основном это специальные отверстия и установленный вентиляционный клапан обратного типа.

Фара является герметичным блоком. Но это не означает, что воздух внутрь проникать никак не может, прихватывая с собой и влагу.

Если конструкция фары или ее система вентиляции имеет нарушения, тогда своевременный отвод конденсата не происходит. Постепенно внутри накапливается влага. При нагреве лампочек эта влага испаряется, и образуется туман.

Последний оседает на внутренних поверхностях. Некоторым кажется, что проблема снаружи, и стараются отполировать фары, но это проблему никак не решает.

Подобное явление не редкость. С запотеванием могут столкнуться владельцы разных авто:

  • Лада Калина;
  • Хендай Солярис;
  • Лада Гранта;
  • Тойота Королла;
  • Мазда 6;
  • Рено Логан;
  • Лада Приора;
  • ВАЗ 2110;
  • Хендай Крета;
  • Сузуки Свифт;
  • Рено Дастер;
  • Ауди А4;
  • БМВ 3 серии;
  • УАЗ Хантер и пр.

То есть запотевание проблема распространенная. Да, не последнюю роль играет качество заводской сборки. Но порой сами автомобилисты провоцируют возникновение таких сложностей и становятся причиной их появления.

Причины запотевания

Если работа системы вентиляции нарушится, либо корпус утратит свою герметичность, тогда стоит ожидать появления конденсата.

Увы, не всегда удается сначала заметить дефект. Обычно проблемы с оптикой замечают именно по появлению тумана и влаги внутри. А если вы еще и установили универсальный омыватель фар, который буквально наполняет корпус водой, тогда решать вопрос нужно срочно.

Выделяют несколько основных причин.

Проблемы с конструкцией. Сюда можно включить несколько проблем одновременно. Это трещины в результате ударов, наездов на препятствия или последствия ДТП. Также некоторые сталкиваются с заводским браком. Эта проблема распространена среди тех, кто занимается тюнингом оптики, устанавливает ангельские глазки и прочие фишки. При последующей обратной сборке оказывается, что корпус недостаточно герметичный, где-то просачивается воздух и влага. И не обязательно нужно искать дефекты с лицевой стороны. Порой источник запотевания находится сзади корпуса.

Выход из строя системы вентиляции. Производители автомобилей в основном используют несколько отверстий для вентиляции. Но, чтобы отводить тепло, достаточно и одного. Это сделано специально, чтобы фара работала как можно дольше, даже при засорении одного из отверстий.

Когда отверстий для вентиляции несколько, но забито только 1-2 из них, это может никак не отразиться на состоянии оптики.

Если же все каналы закупориваются мусором, пылью и грязью, тогда работа вентиляции нарушается, и отвод тепла вместе с лишней влагой прекращается.

Некорректная установка лампы. Еще одна потенциальная причина. Связана она с тем, что с завода, либо же при ремонте оптики была неправильно вкручена лампочка. Она села криво, недостаточно плотно. Из-за этого и возникла разгерметизация. Воздух проникает внутрь, а выделяемого тепла и системы отвода недостаточно, чтобы справиться с резко увеличенными объемами влаги. В итоге появляется густой туман, он оседает на внутренних стенках, и видимость заметно ухудшается. Требуется принимать какие-то решения.

Остается лишь разобраться с тем, как устранить неполадку и что необходимо делать.

Как решить проблемы

Следующие рекомендации подходят для любой оптики, где возникли такие проблемы. По одинаковому алгоритму удастся восстановить противотуманные фонари, проверить на герметичность головную оптику и решить, как удалить влагу из заднего фонаря.

В качестве временной меры, когда нет возможности купить и установить новую фару, можно воспользоваться силикагелем. Его укладывают внутрь корпуса, и вещество активно впитывает в себя лишнюю влагу.

Такие пакетики с силикагелем вы можете легко найти в коробках от обуви.

Но это временная мера. При первой же возможности необходимо сделать следующее:

  • осмотреть корпус проблемного узла, не снимая его;
  • проверить на наличие трещин, сколов, увеличенных зазоров в местах соединения;
  • если проблема лишь на одном корпусе, сравните его со второй фарой;
  • при отсутствии видимых проблем демонтируйте оптику;
  • проверьте состояние всех сальников и прокладок;
  • внимательно пройдитесь по всем стыкам;
  • изучить состояние системы вентиляции;
  • очистите каналы вентиляции фары подручными средствами;
  • тщательно промойте все компоненты;
  • воспользуйтесь герметиками, если обнаружены проблемы.

Да, есть способы чистки линз без разборки, но в нашем случае наверняка демонтаж выполнять придется. Можете посмотреть видео, как устраняется эффект запотевания внутри.

Что в итоге

Заменить отдельно клапан вентиляции не получится. Как и удалить трещины на стекле. Можно лишь использовать временное решение в виде изоленты или какого-нибудь силиконового клея. Но надолго это вопрос не решит.

Пластиковый корпус восстановить можно. Для этого применяются специальные прокладки, корпус аккуратно плавится, затем шлифуется и доводится до состояния максимальной прозрачности. Со стеклом так сделать не получится.

Проблема решается в зависимости от того, что послужило причиной запотевания. Это либо правильная установка лампы, либо смазка стыков и соединений герметиком, или же покупка новой оптики. Увы, но порой только замена способна помочь в такой ситуации. Про выбор фар можете почитать здесь, и подчеркнуть для себя много нового.

Определившись с тем, почему потеют фары изнутри, принимайте соответствующие меры. Увы, универсальных инструкций по демонтажу и разбору оптики нет, поскольку конструкция всех авто слишком разная.

Приходилось ли вам сталкиваться с подобным? В чем была причина? Как вы ее устранили?

Пишите свои ответы и истории из автомобильной жизни.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии и рассказывайте о нас своим друзьям!

Запотела фара: как убрать влагу и навсегда избавиться от конденсата


Этот дефект встречается даже на абсолютно новых машинах. Его скорее считают недостатком конструкции, нежели недоработкой. Дилеры уверяют, что это абсолютно нормально и нет повода для паники. И лишь единицы вопреки рекомендациям автопроизводителей проделывают несложные мероприятия, чтобы устранить это неприятное явление. О чем это мы? Запотевание фары изнутри. Проблема встречается у каждого третьего современного автомобиля, и виной тому служат угловатые формы и некачественная проработка конструкции оптики. Как доработать фару и избавиться от уже накопленного конденсата внутри рассказывает команда Autostadt.su.

Характер конденсата имеет значение

 


Утвердить причину запотевания можно только по характеру конденсата, скопившегося на внутренней поверхности стекла или пластика. Если это в буквальном смысле дождь, то предпосылка банальна:
  1. Корпус изделия поврежден.
  2. Лицевое стекло некачественно посажено на герметик.
  3. Крышка на задней поверхности, открывающая доступ к лампам, неплотно закрыта или отсутствует вовсе.

Легкий туман с едва заметными каплями указывает на проблемы с вентиляцией. Для начала, что такое вентиляция и зачем она нужна оптике?

Качественная вентиляция – залог успеха

Корпус фары – это далеко не вакуум. Внутри находится воздух, который при нагреве расширяется и выходит наружу через клапаны. В результате разницы давлений холодный воздух в этот момент поступает внутрь из подкапотного пространства. В силу физических законов, таких клапанов должно быть минимум два: один для холодного воздуха, другой – для горячего. И по всем законам природы «горячий» сапун находится сверху, а «холодный» – снизу.


Клапан представляет собой трубочку, заглушенную поролоном. Корпус с атмосферой связан? Связан. А поролон препятствует попаданию пыли внутрь, отчего линзы и прочие детали остаются чистыми. Это примитивная схема вентиляции оптики, внедренная на подавляющем большинстве машин.

В сегменте премиум используются солидные осветители, которым требуется должное охлаждение. Некогда на Audi Q7 применяли турбинки, работающие по принципу домашнего вентилятора. Они дополнительно нагоняют воздух в корпус фары, отчего кратность воздухообмена повышается.

В «бюджете» отдельные производители также делают нечто большее. Например, в корпусах фар автомобилей KIA находятся пакетики с силикагелем. Летом он хорошо просушивается на воздухе, а в осенне-зимний период отлично впитывает влагу.

 

Как избавиться от запотевания фар

Важно понимать, что нарушение нормального кондиционирования внутренностей оптики неизбежно влечет за собой запотевание. И тут же необходимо иметь в виду, что штатная система вентиляции может быть недоработана еще с завода и такое часто встречается. При этом дилеры могут вовсе не признавать неисправность, отчего владелец остается наедине с проблемой.

В общем-то дилеров также можно понять: веских оснований причислять конденсат к числу неисправностей нет. Процесс естественный, а сама влага никоим образом не нарушает работоспособность и качество освещения, как-то риски, которые устраняются

полировкой пластика или стекла фары. И действительно, при некачественном воздухообмене явление носит стихийный характер и проявляется чаще во влажную погоду.


Насторожить может разве что прогрессирующий темп проявления дефекта. В этом случае стандартным решением является замена клапанов системы вентиляции фары на новые. При поиске замены важно знать точное количество сапунов, наименование и каталожный номер необходимой детали. Касательно наименования отметим, что оно может не соответствовать требуемому. Например, вместо клапана изделие именуют как «крышка».

Имея запас времени и средств, с заказом лучше повременить. Демонтируйте фару и внимательно осмотрите ее на предмет дополнительных заглушенных отверстий. Их можно адаптировать под дополнительные клапана, сделав тем самым воздухообмен более интенсивным. Только будьте бдительны: часто дополнительные приливы имеют идентичную конфигурацию, но на деле отличаются размерами и заводской клапан в это место может и не стать.

Впрочем, автовладельцы не всегда ограничиваются заводскими деталями. В ход часто идут подручные материалы, как-то гофрированные трубки различных диаметров и поролон. Иногда поролон заменяют на синтепон, как более продвинутый материал по части пылезащиты. Так или иначе, дополнительные отверстия – только на благо.

Как удалить конденсат из оптики, не снимая ее

Автопроизводители не воспринимают проблему всерьез главным образом из-за того, что она самопроизвольно появляется и с таким же успехом исчезает. А чтобы ускорить сушку, достаточно поставить автомобиль фарами к прямому солнечному свету. Катализатором процесса может выступать не только солнце:

  • Теплая окружающая среда. Загоните автомобиль в теплый гаражный бокс, отверните крышки, открывающие доступ к лампам и оставьте машину на ночь. Перед поездкой обязательно верните крышки на место.
  • Теплый поток воздуха. Бытовой фен для сушки волос быстро расправится с конденсатом, осевшим на внутренней поверхности фары.
  • Силикагель. Хорошенько прокалите его на сковородке, заверните в носок и положите внутрь фары так, чтобы в будущем его можно было изъять.

 

 



Конденсат в фаре

Даже на новом авто­мо­би­ле может появить­ся кон­ден­сат в фарах. Кон­ден­са­ция опре­де­ля­ет­ся как явле­ние, про­ти­во­по­лож­ное испа­ре­нию, когда газ пере­хо­дит в жид­кость. Вла­га соби­ра­ет­ся на самой холод­ной поверх­но­сти, с внут­рен­ней части рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ная часть фары).

В этой ста­тье рас­смот­рим при­чи­ны появ­ле­ния кон­ден­са­та в фаре и спо­со­бы их устранения.

Почему потеет фара изнутри?

Про­из­во­ди­те­ли авто­мо­би­лей допус­ка­ют неболь­шое коли­че­ство кон­ден­са­та при опре­де­лён­ных атмо­сфер­ных усло­ви­ях даже на новых авто­мо­би­лях. Неболь­шая кон­ден­са­ция явля­ет­ся нор­маль­ным физи­че­ским про­цес­сом. Холод­ная пого­да и высо­кая влаж­ность явля­ют­ся основ­ны­ми при­чи­на­ми запо­тев­ших фар.

Совре­мен­ные фары вен­ти­ли­ру­ют­ся через малень­кие отвер­стия с рези­но­вы­ми труб­ка­ми свер­ху и сни­зу. Вен­ти­ля­ция, в зави­си­мо­сти от моде­ли авто­мо­би­ля, может иметь так­же дру­гой вид. Кро­ме того, она слу­жит для регу­ли­ров­ки раз­ни­цы в дав­ле­нии воз­ду­ха внут­ри фар и сна­ру­жи. В иде­а­ле, вен­ти­ля­ция обес­пе­чи­ва­ет тихий поток воз­ду­ха. Если бы не было вен­ти­ля­ции, то кон­ден­са­ту неку­да было бы испа­рять­ся. Этот поток воз­ду­ха так­же может впу­стить вла­гу внутрь фары.

Вен­ти­ля­ци­он­ные труб­ки фары (на раз­ных моде­лях может иметь дру­гой вид)

С фара­ми про­ис­хо­дит то же самое, что и со стёк­ла­ми внут­ри сало­на авто­мо­би­ля, когда холод­но сна­ру­жи и теп­ло внут­ри. Кон­траст тем­пе­ра­тур может давать теп­ло от дви­га­те­ля или от гало­ге­но­вых ламп, а холод — холод­ный воз­дух сна­ру­жи. Полу­ча­ет­ся тон­кий слой кон­ден­са­та (запо­те­ва­ние). Раз­ни­ца лишь в том, что внут­ри сало­на мож­но вклю­чить обдув стё­кол, что­бы быст­ро изба­вить­ся от конденсата.

Нор­маль­ное коли­че­ство кон­ден­са­та выгля­дит как лёг­кое запо­те­ва­ние про­зрач­ной части фары (рас­се­и­ва­те­ля). Обыч­но он обра­зу­ет­ся в углах, куда поток воз­ду­ха от вен­ти­ля­ции доста­ёт хуже. Такой кон­ден­сат может испа­рить­ся сам собой, через вен­ти­ля­цию, когда сме­нит­ся пого­да или через 20–30 минут после вклю­че­ния ближ­не­го или даль­не­го све­та. Если сто­ит ксе­нон, то потре­бу­ет­ся боль­ше времени.

Нор­маль­ное коли­че­ство конденсата,который обра­зо­вал­ся вре­мен­но и может испа­рить­ся самостоятельно. 

Вода в фаре

Ненор­маль­но, когда кон­ден­сат про­яв­ля­ет­ся в виде круп­ных капель, сте­ка­ю­щих по про­зрач­ной части фары. Тем более, если внут­ри фары уже нако­пи­лось неко­то­рое коли­че­ство воды. Такая вода уже может повре­дить лам­пу и тре­бу­ет­ся разо­брать­ся в при­чине и устра­нить её. В этом слу­чае, воз­мож­но, нару­ше­на нор­маль­ная вен­ти­ля­ция фары, либо где-то нахо­дит­ся брешь, через кото­рую вода попа­да­ет внутрь.

Ненор­маль­но боль­шое коли­че­ство кон­ден­са­та, тре­бу­ю­щее поис­ка при­чи­ны и её устранения.

Вот неко­то­рые при­чи­ны обра­зо­ва­ния ненор­маль­но боль­шо­го коли­че­ства кон­ден­са­та:

  • Кон­ден­сат может быть вызван непра­виль­ной заме­ной лам­по­чек, когда рези­но­вый кол­пак не одет плот­но. В этом слу­чае вен­ти­ля­ция фары будет нарушена.
  • Две части фары скле­е­ны вме­сте кле­ем на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка. Этот клей может частич­но раз­ру­шить­ся и про­пус­кать воз­дух и вла­гу. Неболь­шие щели меж­ду дву­мя частя­ми фар могут быть даже на новых фарах.
  • Неболь­шие тре­щи­ны в кор­пу­се фары, либо на рас­се­и­ва­те­ле могут про­пус­кать вла­гу и ухуд­шать вен­ти­ля­цию внут­ри фары.
  • Заби­тые мусо­ром отвер­стия вен­ти­ля­ции фар могут быть при­чи­ной накоп­ле­ния вла­ги внут­ри фары.
  • Вода в фары может попасть после мой­ки под дав­ле­ни­ем и после езды по глу­бо­ким лужам, через вентиляцию.

Как убрать конденсат в фаре и устранить причину его появления?

  • Нуж­но про­ве­рить отвер­стия вен­ти­ля­ции. Они долж­ны быть чисты­ми. Так­же про­верь­те плот­ность при­ле­га­ния рези­но­во­го кол­па­ка вокруг лампочки.
  • Если есть подо­зре­ния в негер­ме­тич­но­сти фары, то для точ­но­го опре­де­ле­ния бре­ши, нуж­но снять фару и напол­нить её водой (луч­ше дистил­ли­ро­ван­ной, что­бы не оста­лось раз­во­дов после высы­ха­ния), пред­ва­ри­тель­но убрав лам­поч­ки. Место, отку­да посту­па­ет вода, нуж­но поме­тить. Далее фару нуж­но высу­шить и загер­ме­ти­зи­ро­вать протечку.
  • Если име­ет­ся негер­ме­тич­ность меж­ду рас­се­и­ва­те­лем (про­зрач­ная часть) и основ­ной частью фары, то для её устра­не­ния мож­но вос­поль­зо­вать­ся гер­ме­ти­ком (для удоб­ства нане­се­ния исполь­зуй­те шприц), либо пол­но­стью заме­нить кле­е­вое соеди­не­ние двух частей фары. Для заме­ны кле­е­во­го соеди­не­ния необ­хо­ди­мо сня­тие и раз­бор фары.
Гер­ме­тик, нано­си­мый при помо­щи шпри­ца помо­жет запол­нить мель­чай­шие щели меж­ду рас­се­и­ва­те­лем и кор­пу­сом фары.
  • Когда в фаре нако­пи­лось доста­точ­но мно­го воды, то нуж­но снять фару и вылить воду. Что­бы не оста­лось раз­во­дов от высох­шей воды, мож­но про­по­лос­кать внут­рен­нюю часть фары дистил­ли­ро­ван­ной водой и высу­шить. Мож­но так­же вме­сто дистил­ли­ро­ва­ной воды налить мета­нол (мети­ло­вый спирт). Он явля­ет­ся осу­ша­ю­щим веще­ством и не остав­ля­ет после себя раз­во­дов. Более подроб­но про мета­нол може­те про­чи­тать в ста­тье “как почи­стить фары изнут­ри”.
  • Для высу­ши­ва­ния внут­рен­ней части фары мож­но вос­поль­зо­вать­ся феном. Нуж­но быть осто­рож­ным и не греть пла­стик слиш­ком близ­ко и посто­ян­но дви­гать фен, рас­пре­де­ляя теп­ло рав­но­мер­но. Фен мож­но напра­вить на область с кон­ден­са­том сна­ру­жи рас­се­и­ва­те­ля фары, даже не сни­мая её. Ещё луч­ше поста­рать­ся воз­дей­ство­вать феном со сто­ро­ны дви­га­те­ля. Для это­го нуж­но снять рези­но­вый чехол, кото­рый рас­по­ла­га­ет­ся вокруг лампочки.
Феном нуж­но воз­дей­ство­вать осто­рож­но. Что­бы не пере­греть пла­стик, нуж­но фен посто­ян­но дви­гать и выдер­жи­вать без­опас­ное рас­сто­я­ние и температуру.
  • Мож­но улуч­шить вен­ти­ля­цию фар высвер­ли­ва­ни­ем допол­ни­тель­но­го отвер­стия неболь­шо­го диа­мет­ра в ниж­ней части кор­пу­са фары. Дизайн неко­то­рых фар выпол­нен так, что штат­ной вен­ти­ля­ции не доста­точ­но, поэто­му, если гра­мот­но сде­лать допол­ни­тель­ную вен­ти­ля­цию, то это может помочь и доста­точ­но успеш­но реа­ли­зу­ет­ся неко­то­ры­ми авто­лю­би­те­ля­ми. Так­же это может толь­ко усу­гу­бить про­бле­му, так как боль­шая часть воз­ду­ха будет толь­ко про­хо­дить сквозь фару, не задер­жи­ва­ясь. В любом слу­чае, про­свер­лен­ное отвер­стие мож­но потом запа­ять или загерметизировать.
  • Для осу­ше­ния вла­ги внут­ри фары, мож­но снять рези­но­вый кол­пак-уплот­ни­тель с обрат­ной сто­ро­ны фары и поез­дить так в тече­ние дня при сухой пого­де. Теп­ло от дви­га­те­ля подей­ству­ет на кон­ден­сат, и он испа­рит­ся. Потом нуж­но плот­но вста­вить рези­но­вый кол­пак обрат­но. При этом спо­со­бе есть риск попа­да­ния пыли внутрь фары, если ездить по пыль­ным не асфаль­ти­ро­ван­ным дорогам.

  • Что­бы убрать вла­гу внут­ри фары, мож­но исполь­зо­вать паке­ти­ки “silica gel”, поло­жив их внутрь фары. Этот спо­соб хорош тем, что вла­га впи­та­ет­ся в вла­го­по­гла­ща­ю­щие шари­ки, рас­по­ло­жен­ные внут­ри паке­ти­ков и не оста­нет­ся ника­ких сле­дов от испа­рив­ших­ся капель воды на про­зрач­ной части фары. Перед тем как поло­жить “silica gel” внутрь, при­вя­жи­те к паке­ти­ку нит­ку, что­бы было лег­ко достать его из фары после осу­ше­ния влаги.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Q7 4L - Запотевание диодных фар | Страница 16

Всем привет.
Хочу поделиться своим опытом с решением проблемы запотевания передних рестайл LED фар.
Забегая вперед сразу скажу, что фары отдавал с специализированный сервис на полную чистку и проклейку фар. Клеили черным герметиком. Сначала фары не протекали, а потели, так как не было правильной вентиляции. А через месяц силикон стал постепенно отслаиваться так как корпус фар играет из-за разницы температур и стала попадать влага внутрь через места проклейки где силикон.
В общем решил заняться этой проблемой сам.

Заранее заказал:
1. Два комплекта шлангов (4L0 941 717 A, 4L0 941 718 A). Позже объясню почему 2.
2. Так же купил бутиловый герметик для стекол - Vaber FA 130, как я понял, также можно использовать Abro WS-904.
3. Еще понадобится спрей от запотевания стекол для очков.
4. Топливный или любой резиновый шланг внутренний диаметр 9 – 10 мм, длинной 1 метр.
5. Термоусадочная трубка для эл. Кабелей диам. 14 – 15мм
6. Обычная губка для мытья посуды.

Напишу все подробно как делал.
В фаре есть 3 вентиляционных отверстия (смотрите фото).
Одно отверстие запаяно еще с завода. Тут на форуме уже писали, что используя паяльник надо сделать отверстие самому.
Второе отверстие проходит сквозь держатель фар через лабиринтовый сепаратор.
Третье вентиляционное отверстие в днище корпуса фар.
В общем разобрал фары, отчистил края стекол и корпус фар от старого герметика. Стекла внутри помыл дистиллятом, насухо вытер, и нанес тонким слоем жидкость от запотевания для очков, после чего опять насухо вытер.
После уложил бутиловый герметик в канавку корпуса фар, прогрел все по периметру промышленным феном и прижал стекло к корпусу. Через пару часов, в оставшиеся щели между стеклом и корпусом фар еще добавил немного бутилового герметика.
Тем, кто уверен, что между стеклом и корпусом фары влага не попадает внутрь, то вам только наладить правильную вентиляцию.

Вентиляцию налаживал следующим способом:
Вставил пинцетом кусочек губки в днищевое вентиляционное отверстие корпуса фар.
Первый комплект шлангов (с белым фильтром) устанавливается в держатели фар, которые на внутренней стороне в нижней части фар.
Второй комплект устанавливается в том месте где пропаяли отверстие (это во внешней верхней части фар). Из-за разницы диаметров шлангов, я сперва вставил новый воздушный шланг длинной около 50 сантиметров (назову его переходник) на задний корпус фары, вывел его к двигателю и после подсоединил укороченный второй комплект шланга (тот который с белым фильтром), попутно вставив термоусадочную трубку и прогрел феном до полной усадки. Четыре всасывающих фильтра воздушных шлангов вывел по обе стороны ближе к двигателю, чтобы фары при остывании брали теплый подкапотный воздух.
Получается что фара дышит, и во внутреннее пространство фары попадает только теплый подкапотный воздух и через два фильтра и через отверстие где вставлена губка.

После мойки машины фары немного потеют, но через 2 -3 часа все проходит. В дождь или снег все отлично.
Hад был поделиться решением этой проблемы.
Будут вопросы, пишите.

 

Потеет фара, а вы не знаете причину? Мы расскажем почему фары потеют, а также как решить эту проблему

Всем привет. Сегодня в рубрике "Полезные советы" поговорим о таком: Почему потеют фары и о причинах, по которым фары потеют. Тема довольно популярная, если верить статистике "поисковиков", и весьма актуальная для Фара Инфо. Поэтому остаться в стороне и не вставить свои "5 копеек" я, конечно же, не мог...Начнем с того, что такое запотевание фар головного света. Это явление проявляется в виде маленьких капелек с внутренней стороны фары, которые еще называют конденсатом. Конденсат, как вы знаете, образуется в результате перепада температур и испарения большого количества влаги. А еще конденсат — первый признак плохой вентиляции, которая имеет прямое отношение к запотеванию фар.

Запотевание фар чаще всего наблюдается в сырую погоду (во время дождя, тумана или снегопада), когда уровень влаги в воздухе превышает норму. В такую погоду водители нуждаются в фарах как ни в чем другом, однако если фары потеют, то толку от них не будет никакого. Именно снижение эффективности света фар является главной причиной, по которой запотевание фар нельзя оставлять без внимания. Снижение видимости в условиях дождя или тумана чревато серьезными последствиями, которые нередко заканчиваются плачевно. Сопутствующие неприятные моменты эффекта "плачущих фар" является то, что это выглядит странно и не эстетично. Кроме того, лампочки, цена которых нередко достигает стоимости самой фары, в таких условиях служат очень недолго. Все эти неприятные моменты подтверждают тот факт, что запотевание фар — это целая "болезнь", которую необходимо лечить в срочном порядке, и желательно на начальной ее стадии.

Несколько слов об устройстве фары, для того чтобы понять - почему она запотевает

В большинстве случаев фары современных авто выполнены в виде герметичного моноблока, который состоит из корпуса и переднего стекла (стекло или пластик). Внутри фары располагаются отражатели и лампочки, которые, как вы знаете, выделяют тепло во время своей работы. Для отвода тепла были придуманы специальные вентиляционные каналы с клапанами и воздушными заслонками. У каждого автомобиля форма фар, а также принцип и устройство система вентиляции — будут свои, поэтому устройство вентиляции описано в общем...

От постоянных перепадов температур, а также частого включения и выключение фар, вероятность появления конденсата возрастает, однако если вентиляция работает некорректно или не работает вообще, произойдет запотевание, с которым необходимо бороться.

Теперь собственно о причинах, из-за которых фары потеют

  1. Разгерметизация или нарушение конструкции блокфары. Нарушение целостности корпуса происходит в результате аварии или после неудачных попыток тюнинга фар головного света. Например, разборка фары нередко производится при установке ксенона, ангельских глазок и т. д. Во время проведения таких работ важно не только правильно разобрать фару, но и собрать ее при этом, не нарушив герметичности и не повредив вентиляционных каналов. Даже полностью целая и герметичная, на первый взгляд, фара может иметь трещины и нарушения герметичности шва. В результате фара начинает потеть из-за того, что в ней нарушена вентиляция, отверстий может быть больше чем нужно или наоборот меньше.
  1. Лампочки (плохо прилегают или не подходят). Даже неправильно установленная или подобранная лампочка может стать причиной запотевания фары. В точках соединения возникает неплотность, через которую влага может беспрепятственно проникать во внутрь блокфары.

  1. Если каналы вентиляционной системы забиты (нарочно или нет), или неисправны клапана, может возникнуть запотевание фар. Во время эксплуатации автомобиля пыль и влага проникают в вентиляционные отверстия, в результате чего нарушается вентиляция и фары начинают потеть. Иногда владельцы сами не подозревая о последствиях заклеивают отверстия, в результате своими же руками создавали себе "головную" боль. Некоторые "умники" и вовсе сознательно заделывают воздуховоды всем чем попало для лучшей герметичности, в итоге получали "плачущие фары", которые плохо светят и странно выглядят.

Что делать если потеет фара и как найти причину?

  1. Ну, первым делом, необходимо, конечно же, найти причину, руководствуясь вышеописанной информацией. Для этого сначала необходимо произвести визуальный осмотр фары, а также ее вентиляционных отверстий. В большинстве случаев для этого необходимо снять фару.
  2. После того как вы демонтировали фару, произведите внимательный осмотр стекла фары и ее корпуса, а также уделите должное внимание стыку. На стекле и корпусе не должно быть трещин, думаю это понятно. Стык должен быть герметичным, даже малейшее отверстие может привести к тому, что фара начнет запотевать.
  3. Если у вас только одна фара потеет, попытайтесь сравнить ее со второй фарой, которая лишена этого недостатка, возможно вы увидите отличия в сборке или вентиляционных отверстиях.
  4. Случается, что потеет фара после того как над ней производились какие-то работы (разборка, тюнинг, ремонт и т. д.). В данном случае, скорее всего, стык проклеен недостаточно качественно, решить проблему можно путем повторной разборки и повторного склеивания двух частей фары. Убедитесь, что нет смещения, уплотнителей, сальников и прочих резинок.
  5. Если предположения с трещиной на корпусе подтвердились, попытайтесь заклеить ее, или заменить его новым. Трещина на стекле, чаще всего, не поддается ремонту или после ремонта фары выглядит, мягко говоря, некрасиво, поэтому решение — замена стекла фары или полная замена блокфары.

Альтернативный способ решить проблему запотевания

Данный способ довольно прост, однако отмечу, что он не устраняет причину запотевания фары, а только временно решает проблему запотевания. Существует специальный абсорбент под названием "силикагель", задача которого — впитывать излишек влаги, не позволяя ей осаждаться на поверхностях. Так вот, пакетики с таким силикагелем можно часто встретить в обувной промышленности, или других отраслях, где влага недопустима. Решение пусть и пахнет «колхозом», но все же за неимением ничего лучшего позволяет решить вопрос запотевания. Пакетик или пакетики (в зависимости от размера и интенсивности запотевания) укладываются внутри корпуса фары, после чего фара собирается и в результате потеет меньше или во все перестает потеть. Как долго будет длиться эффект, я не могу сказать, все зависит от погодных условий и интенсивности запотевания.

Подведем итоги...

Запотевание фар — неприятная проблема, которую необходимо решать немедленно. Любое промедление или отсрочка может стоить вам дорого, как минимум неисправностью дорогой лампочки или оптики и как максимум — ДТП в результате плохой видимости. Даже если вы не попадете в аварию, то внезапно перегоревшая лампочка во время путешествия, особенно в ночное время — это, согласитесь, большая проблема и неприятность. Поэтому, чтобы не допустить развития плохого сценария, потеющие фары необходимо немедленно чинить, если не самому, то у специалистов. На крайний случай такую фару можно заменить полностью.

Спасибо за внимание и за то, что осилили статью до конца. Знаете другие причины запотевания фар? Поделитесь ими с нами и возможно ваши советы кому-то помогут решить его проблему или даже спасут его жизнь. Всем пока и до новых встреч на Фара Инфо.

Почему фары автомобиля потеют изнутри и что с этим делать?

Автомобильная оптика относится к системе безопасности, обеспечивая водителю четкую ориентацию в любое время суток. Но даже в новых автомобилях может возникнуть проблема с запотеванием оптики. Если потеет фара, что делать водителю, чтобы самостоятельно исправить узел, настроить головное освещение.

Причины запотевания

1. Разгерметизация:

  • негерметичное скрепление корпуса и стекла блока фары;
  • разгерметизирован патрон ламп фары;
  • резиновые прокладки пыльников на задней крышке фары утратили эластичность;
  • трещины на стекле и в самом в корпусе фары.

2. Влага всасывается внутрь фары через вентиляцию внутрифарного пространства когда фара резко охлаждается.

Последствия запотевания

Появление воды в блоке фары не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Скапливающийся конденсат может стать причиной:

  • быстрого выхода из строя ламп и диодов;
  • преждевременного износа светоотражателей;
  • окисления разъемов и выхода из строя всей фары;
  • окисления проводов и даже короткого замыкания.

Чтобы избежать всех перечисленных выше проблем, важно вовремя принять меры по устранению запотевания.

Почему необходимо устранять неисправность?

Вода в блоке оптики крайне нежелательна и даже опасна. Вот лишь несколько последствий:

  • быстрый износ светоотражателей;
  • частый выход из строя лампочек и диодов;
  • высокая вероятность попадания влаги на провода, что приводит к их окислению и может закончится коротким замыканием.

Пучок света, проходящий через мутное от конденсата стекло получается более тусклым, рассеянным. Капельки воды становятся дополнительной линзой, меняющей направление света. Обзор сильно ухудшается, что очень опасно при движении в темное время суток или при плохой видимости. По этой причине машине может быть отказано в постановке на учет в ГИБДД.

Фары головного света или задние фонари, в которых регулярно скапливается вода, долго не прослужат, поскольку работают в очень неблагоприятных условиях. При нарушении отражающего покрытия царапины начнут окисляться, светоотражающая пленка пойдет пузырями, что уже невозможно устранить. Потребуется замена всего блока оптики, что совсем недешево. Также вода, попадая на раскаленные лампочки, сокращает срок их службы. Лампы и диоды чаще перегорают и тоже требуют замены. Окислившиеся из-за влаги разъемы выводят из строя всю фару. Часто поврежденные водой провода становятся причиной короткого замыкания, которое имеет серьезные последствия и даже может стать причиной возгорания. Поэтому запотевание фары изнутри, особенно регулярное и сильное, нельзя игнорировать, а следует как можно быстрее устранить.

Запотевание фар на Приоре

На автомобилях Lada Priora оптика потеет очень часто, проблема встречается чуть ли не на каждой второй машине. Причина дефекта — не слишком плотное прилегание задней крышки к корпусу, из-за этого в оптику проникает влага. Чтобы устранить неполадку, можно попробовать заменить резиновый уплотнитель. Но все же основная причина дефекта — плохая вентиляция, необходимо в первую очередь обращать внимание на вентиляционные клапана.

Вот один из способов, как можно бороться с запотеванием фары на Приоре, лучше это делать в теплую (жаркую) солнечную погоду:

  • устанавливаем автомобиль оптикой на солнечную сторону;
  • снимаем задние крышки с фар;
  • прогреваем внутренности оптики обыкновенным феном;
  • на сковороде прокаливаем силикагель, упаковываем его в ткань, размещаем в корпусе так, чтобы затем его можно было легко достать.

За силикагелем необходимо посматривать, и при его набухании менять мешочек.

Как удалить влагу из фары, не снимая деталь

Естественное просушивание фары через систему вентиляции должно происходить максимум через 20 минут. После того как вы включили оптику, высушить фару без снятия с автомобиля можно, если конденсат появляется редко. Например, после того как автомобиль несколько часов простоял под ливнем.

Если стекла потеют периодически – совет, как убрать влагу самостоятельно за несколько минут:

  1. Открыть заглушки на внутренней стороне фары, проверить сапун. Воздухообмен пойдет быстрее.
  2. Продуть феном, направляя поток теплого воздуха в место замены лампочки.
  3. Не снимая деталь с автомобиля, с внутренней стороны положить в корпус мешочек силикагеля.

Причина сбора конденсата естественная и не связана с трещинами в фаре или дефектом блока.

Если в блок систематически поступает влага, необходимо найти место разгерметизации. Часто это неплотное прилегание лампочки к корпусу из-за изношенной прокладки. После продувки блока феном необходимо заменить прокладку и проверить плотность крепежей.

Прочистить дренажные каналы можно, не снимая оптику с авто: достать сапун через капот или пролезть под бампер. В модели Infiniti в сапуне установлена мембрана, которая препятствует проникновению в корпус фары пыли. Со временем мембрана засоряется, система вентиляции выходит из строя.

Чистят каналы тонкой проволокой. Некоторые производители в корпусе делают одно вентиляционное отверстие, но для обеспечения конвекции необходимо, чтобы в корпусе было два канала. Опытные механики в этом случае рекомендуют сделать вентилируемые заглушки, это предотвратит потение стекла:

  1. Снять штатные пластиковые заглушки.
  2. Просверлить в заглушках по два отверстия диаметром 2-3 мм.
  3. Вставить в отверстие полиэфирную нитку в качестве вентиляционной трубки.
  4. Обрезать нитку.
  5. Промазать края подложки герметиком.

Если внешние проверки показали, что корпус целый, вентиляция проходит нормально, но блок потеет, определить место попадания влаги можно только после демонтажа блока с авто.

Потеют фары после мойки

Закон Бойля-Мариотто гласит: Если температура и масса газа постоянны, то и произведение давления этого газа на его объем тоже постоянны. В случае с фарой, при постоянной температуре внутри фары, воздух не выходит из неё и не заходит внутрь.

Проэкспериментируйте этот физический закон на пустой пластиковой бутылке. Закройте крышку в тепле и положите в морозилку. Через несколько минут выньте и посмотрите, она будет сжата.

Так же и с фарой, при смене температур в ней постоянно происходит изменение давления воздуха. Она не сжимается как пластиковая бутылка, но закон работает и движение воздушных масс происходит интенсивно.

Фары не закупориваются герметично, в их конструкции предусмотрены вентиляционные клапаны (сапуны) для подсоса воздуха и его стравливания.

Вентиляционные клапаны (сапуны)

При включении лампочки, внутри фары начинается циркуляция воздуха как в обычной комнате, нагретый воздух поднимается вверх, остывший – вниз.

Нагретый и увеличенный в объеме воздух стравливается в верхний сапун, а при охлаждении и снижении давления подсасывается из нижнего сапуна. Таким образом осуществляется продувка и вентиляция внутрифарного воздуха. В сапунах устанавливаются воздушные, немного защищающие от влаги фильтры.

Попавшая в фару через сапун влага, при хорошей вентиляции, всегда быстро проветрится и фара всегда будет чистая.

Так вот, если у вас нет трещин в корпусе фары и сапуны исправно выполняют свою функцию, при мойке все равно может произойти легкое запотевание. Особенно если перепад температур будет большой.

Но этого можно избежать, если перед мойкой выключить фары и дать им остыть до температуры окружающей среды.

Как образуется конденсат

Запотевание автомобильной оптики связано с появлением конденсата внутри блок-фары. Вода, по разным причинам попавшая внутрь, под воздействием нагретых ламп начинает испаряться и оседать в виде капель на внутренней поверхности фары. Стекло становится более мутным, а свет, проходящий через него, — тусклым и рассеянным. Капли воды действуют подобно линзе, изменяя направление света.

Запотевание фар — проблема, требующая внимания автовладельца

Результатом запотевания становится ухудшение обзора. Это особенно опасно в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Причины запотевания фар

Причин запотевания оптики изнутри может быть несколько. Чаще всего вода попадает внутрь блока из-за:

  • конструктивных особенностей;
  • повреждений, возникших при эксплуатации;
  • заводского брака.

Поступление влаги через обратный клапан

Каждая фара оснащена специальным клапаном, регулирующим давление внутри блока оптики. Нагретый от лампочек или диодов воздух выходит, а при остывании через обратный клапан поступает холодный. Именно в этот момент вода, чаще всего, и попадает внутрь фары или фонаря, особенно если высокая влажность (автомойка). Конечно, конструкция рассчитана на резкую смену температуры. Но все же перед мытьем автомобиля, особенно подкапотного пространства, лучше выключить свет и дать воздуху внутри блока оптики остыть.

Разгерметизация стыков и швов

При длительной эксплуатации автомобиля герметизация стыков и швов на корпусе фары может пострадать. Постоянная тряска, воздействие агрессивных веществ (дорожных реагентов) и ультрафиолета истончает и повреждает герметик. В образовавшиеся щели затекает вода, которая при нагревании испаряется и оседает на стеклах в виде конденсата. При регулярном запотевании рекомендуется проверить состояние швов и герметичность блока.

Повреждение плафона

Вода проникает внутрь фары и при повреждении плафона. Трещины на стеклах и в пластиковом корпусе – распространенная причина запотевания. Повреждение корпуса фары, чаще всего, возникает вследствие ДТП. Даже если стекло не разбито, лучше внимательно осмотреть пластиковый плафон. Стекла трескаются от попадания камней или дорожного мусора. При появлении трещин блок оптики рекомендуется отремонтировать или даже полностью заменить.

Почему потеет фара изнутри?

Многие автолюбители сталкивались с такой распрастроненной проблемой, как запотевание фар.

Здесь важно отметить, если фары Вашего автомобиля запотевают только после мойки аппаратом высокого давления и быстро проветриваются, то, вероятнее всего, Вам не стоит уделять этому слишком большое внимание. Многие автопроизводители описывают это как варианты нормы эксплуатации автомобиля.

Если же запотевание длительное и фара сама не проветривается, то это повод озадачиться. Мало того, что это просто неприятно, так еще может привести к неудобствам и даже серьезным проблемам:

  • из-за влаги сокращается срок службы ламп, причём любых;
  • конденсат на стекле значительно снижает его проницаемость, а значит фары светят хуже;
  • большое количество влаги в фаре — это прямой путь к короткому замыканию;
  • возможно помутнение самого стекла.

Давайте разберёмся с причинами этого.

Почему потеют фары? В стекле фар со временем или в следствии каких-либо мелких повреждений образуются микротрещины, способствующие неконтролируемому попаданию воздуха во внутреннее пространство. Таким образом, влага, содержащаяся в воздухе, при нагревании и остывании лампы, оседает на стекле.

Итак, потеет фара, что делать?

Чтобы избавиться от конденсата на стекле фар, нужно извлечь их из кузова и открыть, включить ближний свет и прогреть лампы. Затем потушить свет, и оставить автомобиль в таком виде в тепле до утра. При выполнении этих действий, к утру, наверняка, влаги не будет.

Чтобы избавиться от этой проблемы на долгое время, а не на один день, Вам придётся поработать.

Необходимо найти трещины в стекле. Так как они могут быть очень маленькими, вряд ли Вы сможете увидеть их без специального оборудования. Можно поступить так: отключить фару от системы электропитания автомобиля, опустить стекло фары в воду и внимательно его осмотреть. В воде вы непременно увидите все трещины.

ВАЖНО, не опускайте фару в воду целиком!

Хорошенько просушите всю область стекла, например, компрессором, бытовым феном, пылесосом или же, просто оставьте их на непродолжительное время. Далее — возьмите герметик и тонким слоем нанесите на этот участок. Ещё можно попробовать воспользоваться полировкой. С помощью болгарки и специальной насадки «зашить» недостатки стекла. Но это менее действенный способ, чем специальные герметичные средства. Не стоит пользоваться таким народным методом, как заливание фары тормозной жидкостью, ибо это уменьшит прозрачность стекла, что станет для вас такой же проблемой, как и трещины. Конечно же, с более крупными трещинами герметиком бороться бесполезно. Будет легче просто поменять стекло или всю фару. Для этого придётся обратиться в автосервис.

Какие же ещё могут быть причины запотевания стекла?

Так как лампа нагревается, в фары встроены особые вентиляционные клапаны (сапуны), которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри фары. Если бы их не было, фара просто на просто лопнула бы. Проблема запотевания стекла может находиться в этих клапанах, если они вышли из строя или засорились.

Часто уплотнители на месте проводки со временем перестают быть герметичными. Тогда нужно либо попробовать замазать их герметиком, либо полностью заменить.

Какой еще может быть причина? Почему потеет передняя фара?

Это ошибки в конструкции, то есть недостаточная вентиляция внутреннего пространства фары. Но на эту причину, к сожалению, повлиять практически невозможно.

В любом случае тянуть с устранением неисправности не стоит, ведь Ваша безопасность в Ваших руках.

Fogging - Полное руководство

«Помогите, мои фары запотели!» «Как избавиться от влаги?» Эти и другие вопросы мы слышим чаще всего. Итак, пора еще раз внимательно изучить явление запотевания. Именно так специалисты по освещению назвали эффект, который вы видите, когда на внутренней стороне линзы фары накапливается конденсат.

1. Что вызывает запотевание?

Все современные фары вентилируются через небольшие отверстия сверху и снизу.В идеале они обеспечивают легкий поток воздуха через корпус. Если бы не было вентиляции, конденсат не мог бы исчезнуть. Однако этот поток воздуха может также позволить влаге попадать в фару. А затем со стеклом в фаре происходит то же самое, что и с окнами в машине, когда на улице холодно, а внутри тепло. Получается тонкий слой конденсата.

2. Запотевание действительно плохо?

Нет. Как мы уже говорили, это как запотевание окон.И точно так же в большинстве случаев она исчезает сама собой. Единственное отличие состоит в том, что внутри автомобиля вы можете включить вентилятор, чтобы быстро избавиться от конденсата, а в фарах нет вентилятора, за исключением тех, которые оснащены светодиодами. Однако есть источник тепла, который может ускорить процесс сушки, а именно фара. Так что, если вы едете с включенными фарами, у вас будет меньше проблем с запотеванием. Ксеноновые лампы выделяют меньше тепла, чем галогенные, поэтому для исчезновения конденсата с ксеноновых фар потребуется немного больше времени.

Влага внутри фар - довольно частое явление. Несколько советов помогут держать это под контролем. Рисунок: Osram

3. Запотевание - хороший повод для жалобы?

Нет. Так же, как вы не станете официально жаловаться на запотевшие окна. Как только конденсат исчезнет, ​​все снова станет нормально, и просто было короткое время, когда ваши фары выглядели не лучшим образом.

4. Влияет ли запотевание на свет?

Это будет иметь место только в том случае, если конденсат расширяет часть линзы, через которую испускается свет от фары.Это может привести к неравномерному распределению света, что приведет к ослеплению встречных водителей. Однако, как правило, конденсация влияет только на те части линзы, которые находятся за пределами зоны излучения света. Конденсат особенно любит собираться внизу в остроугольных углах, которые так любят создавать дизайнеры. Достигнуть этих мест вентиляции непросто. Поэтому здесь можно увидеть даже капли воды.

Фен может помочь удалить стойкие отложения в фарах.Рисунок: Osram

5. Как предотвратить запотевание?

Полностью предотвратить это невозможно. Фактически, большинство автомобильных мануалов говорят именно так. Влажные летние дни и холодные зимние дни создают идеальные условия для этого явления, которое многие автовладельцы считают непривлекательным. Но есть несколько способов минимизировать риск. Скорее всего, у вас получится ехать с постоянно включенными фарами. Если запотевание все еще происходит, то уже упомянутые советы помогут ускорить процесс сушки.

6. Конденсат не уйдет. Что я могу сделать?

Иногда и в некоторых автомобилях это может занять довольно много времени. Если действительно плохо, можно воспользоваться феном. Очевидно, вы должны быть осторожны при его использовании. Не направляйте его на какие-либо пластиковые детали, так как вы можете повредить их. В идеале достаточно просто нагреть фару снаружи, но будет быстрее, если вы сможете направить горячий воздух в фару из моторного отсека.Для этого снимите крышку, как будто собираетесь заменить лампу. Некоторые мастерские даже начали использовать кремнеземные прокладки для сушки конденсата. Вы, наверное, видели их на упаковке электронных товаров. Их можно использовать только один раз и не следует постоянно держать в фаре. Пары часов с неподвижным автомобилем должно хватить. Однако не вставляйте кремнеземные прокладки в отражатели, потому что они могут легко там застрять.

7. Могу ли я улучшить вентиляцию фар, например, проделав больше отверстий или оставив крышку сзади?

№В большинстве случаев это только усугубит проблему, поскольку будет нарушен поток воздуха через кожух. Также был бы гораздо больший риск попадания грязи в фары. И грязь не исчезает сама по себе. Есть некоторые фары, которые не совсем хорошо спроектированы, а некоторые установлены с менее чем оптимальной вентиляцией. Возможно, поэтому некоторые производители выпустили инструкции по установке дополнительных трубок для улучшения воздухообмена.Изменения вентиляционных отверстий также попадают в эту категорию. Лучше всего спросить у официального дилера.

8. Стоит ли попробовать открыть фару, чтобы удалить влагу?

Ни в коем случае! Риск сломать что-то значительно перевешивает незначительное раздражение, вызванное нечетким видом фар. И в любом случае клей между линзой и крышкой действительно прочный. Возможно, вы сталкивались с «уловкой с духовкой». Это повредит внутренние детали и может деформировать корпус.

9. Я промыл двигатель. Теперь в фарах серые пятна.

Это остатки использованного моющего средства. Мощные форсунки на автомойке выбросили часть его в фары. В отличие от чистой воды, которая сконденсировалась из-за влажности воздуха (другими словами, запотевания), отложения моющего средства не исчезнут сами по себе. Поэтому никогда не направляйте струю воды прямо на фару. Даже снаружи.

10. В моих фарах несколько сантиметров воды.

Это не туман. В большинстве случаев это вызвано небольшой трещиной или сломанным уплотнением. В некоторых случаях причиной может быть закупорка отверстия. На то есть разные причины. В норах нашли насекомых. А грязь - частая причина. Механики мастерских встречали даже умных людей, которые заделывали ямы герметиком, чтобы вода не стекала.

Когда дело доходит до запотевания и влаги в фарах, вы можете принести больше вреда, чем пользы. Поэтому наш совет - в первую очередь игнорировать это.

Фары для Honda Prelude в Andy's Auto Sport

Мы продаем множество головных фар разных стилей, от прожекторных фар Honda Prelude до заводских фар Honda Prelude в сборе и до гало-прожекторных фар Honda Prelude. Хотя мы продаем лампы для фар, они не указаны в этом разделе нашего веб-сайта, и все, что мы здесь перечисляем, относится ко всем узлам фар Honda Prelude. Для вашего автомобиля у нас могут быть только оригинальные запасные фары Honda Prelude, но обязательно посмотрите, потому что для многих автомобилей у нас есть синие фары, светодиодные фары, вторичные фары и другие типы прожекторов.Если у вас возникли проблемы с поиском какой-либо конкретной фары Honda Prelude на нашем веб-сайте, свяжитесь с нами.

Q: С чем конкретно идут фары?
A: Все фары, которые мы продаем, представляют собой комплекты, которые поставляются со всем корпусом. Если не указано иное, они не поставляются с лампочками и проводкой. Вы бы использовали свои заводские лампочки и проводку. Когда вы получаете их от нас по почте, вы достаете их из коробки, прикручиваете болтами, вставляете заводские ремни безопасности и лампочку, и вы можете сразу же включать новые фары.Фары, безусловно, являются продуктами Plug and Play.

В: Какие бывают типы фар вторичного рынка и чем они отличаются?
A: Доступны разные корпуса, в том числе черный, хромированный и другие. Кроме того, некоторые изготовленные на заказ фары оснащены технологией «глаза ангела» (также известной как «ореол»), в которой есть «световые кольца» в фаре, которые придают вашему автомобилю действительно индивидуальный вид. Одной из последних тенденций со стороны производителей нестандартных фар является включение светодиодных фонарей по периметру блока фар, что является действительно изящной передовой функцией, похожей на световое шоу в блоке фар!

В: Если я куплю фары в Andy's Auto Sport, могу ли я безопасно установить в них комплект HID?
A: В целом, совершенно безопасно использовать комплекты HID-освещения практически в любом корпусе фары, если вы используете стандартные 35-ваттные HID.Большинство HID-ламп на самом деле выделяют меньше тепла, чем стандартные галогенные лампы, хотя комплекты HID с более высокой мощностью 55 Вт действительно выделяют немного больше тепла, чем 35-ваттные версии. По этой причине мы рекомендуем использовать комплекты HID мощностью 35 Вт в корпусах вторичного рынка (и особенно в корпусах противотуманных фар), чтобы оставаться в безопасности. Все комплекты HID, которые продает Энди, представляют собой 35-ваттные версии, если не указано иное. Большинство случаев расплавленных кожухов фонарей, с которыми мы сталкивались, происходило из-за неправильной установки лампы, поэтому убедитесь, что ваши лампы установлены правильно и заподлицо с монтажным основанием на корпусе.

Q: Как установить фары?
A: Фары производятся в точном соответствии со спецификациями OEM, что упрощает установку, поэтому вы просто снимаете заводские фары и прикручиваете их к новым проекторам. Требуются основные ручные инструменты, и установка может быть завершена за считанные минуты.

Q: Зачем покупать фары?
A: Мы продаем различные фары, в том числе фары заводской замены и фары для проекторов.Проекторные фары могут действительно улучшить внешний вид вашего автомобиля и улучшить видимость при вождении ночью. Ночью ваш автомобиль будет выглядеть элегантно и индивидуально, когда люди видят вас через проекторы в зеркалах заднего вида. В течение дня они также придают вашему автомобилю индивидуальный вид, поскольку большинство проекторов имеют полупрозрачные линзы, а не непрозрачные линзы, которые есть у большинства заводских фар. Сам проектор также излучает более яркий и яркий свет, чем ваши заводские фары, поэтому видимость при вождении ночью будет улучшена.

В: Продаются ли фары парами?
A: Все фары, представленные на нашем сайте, продаются парами, если иное не указано на нашем сайте.

В: Доступны ли крышки для линз отдельно, или мне нужно покупать фару / задний фонарь целиком?
A: К сожалению, отдельно линзы не продаются.

В: Могу ли я установить комплект HID в фару проектора?
A: Да, общепринято считать, что комплекты HID на 35 ватт совершенно безопасны для корпусов проекторов.Однако комплекты на 55 Вт могут выделять слишком много тепла и потенциально могут расплавить корпус. Также имейте в виду, что в большинстве фар для проекторов используются лампы h2, h5 или h21, которые могут отличаться от лампочек, используемых в ваших оригинальных фарах. Поэтому обязательно проверьте тип лампы, используемой в фарах проектора, прежде чем заказывать для них комплект HID.

Технические характеристики фар: светодиоды, лазер, галогены, HID, все, что вам нужно знать - функция

Лазеры, проекторы, светодиоды. Нет, это не список материалов какого-нибудь организатора вечеринок, это технология фар, которая быстро развивается и находит место в наших машинах.И избавиться от жаргона становится все труднее и труднее; Светодиоды, галогены, прожекторы, ксеноны. Итак, что они означают?

Что такое галогены?
Галогенная лампа похожа на электрическую лампочку, которую можно найти в любом доме. Но в то время как у вашей обычной лампочки есть нить накала (небольшой провод), которая нагревается и излучает свет, в галогенной лампе используется галоген для увеличения яркости.

Эти лампочки не очень эффективны, так как большая часть энергии тратится на тепло, а не на свет.Галогенные лампы, используемые в автомобилях, обычно излучают желтоватый свет, и, несмотря на то, что этой технологии более 50 лет, они широко используются. Что касается яркости, то галогенные лампы имеют разброс около 100 метров.

Что такое ксеноновые фары?
Также называемые HID (разрядные лампы высокой интенсивности), ксеноновые лампы похожи на повсеместно распространенные ламповые лампы. Нет накала, который нагревается, вместо этого газообразный ксенон электрически заряжен. Это дает голубовато-белый свет, близкий по цвету к естественному свету.Ксеноновые лампы дороже галогенных, но обычно служат дольше и более эффективны. Как видно из ламповых ламп, у этих ламп тоже есть небольшая задержка перед включением и требуется некоторое время, чтобы достичь полной яркости, поэтому для дальнего и ближнего света обычно используется дополнительная галогенная лампа. Таким образом, в каждом ламповом блоке в автомобиле будет по две лампы, а всего их будет четыре.

Что такое биксеноновые фары?
Термин «биксеноновая фара» немного сбивает с толку, поскольку «би» предполагает два.Но в биксеноне используется только одна ксеноновая лампа для дальнего света, которая затем либо перемещается, либо затемняется каждый раз, когда требуется включить ближний свет. Таким образом, биксеноновая лампа иногда дешевле, а также занимает меньше места в ламповом блоке.

Люмен - это количество света, излучаемого источником. Чем выше люмен, тем ярче свет.

Что такое объектив проектора?
Не путайте их с лампами для линз проектора; это не обязательно означает ксеноновые лампы.Проектор - это простой объектив, который используется для фокусировки источника света на дороге. Он очень похож на кинопроектор, который может быть у вас в офисе или дома. Как вы уже догадались, объектив проектора можно использовать с любым источником света: галогеновым, ксеноновым или светодиодной лампой.

Что такое светодиодные фары?
В общем, светодиод или светоизлучающий диод излучает свет за счет движения электронов и, как таковой, является простой и высокоэффективной системой. Преимущество светодиодных фонарей в том, что они загораются мгновенно, чрезвычайно эффективны и служат намного дольше, чем другие источники света.Таким образом, они часто используются в задних фонарях и дневных ходовых огнях. Однако с развитием технологий проблема более низкой интенсивности света преодолевается до такой степени, что светодиоды находят применение в фарах. Дополнительным преимуществом здесь является то, что светодиоды могут излучать свет, который по цвету намного ближе к дневному. Конечно, некоторые производители используют светодиоды только для ближнего света, в то время как у некоторых есть светодиодные фонари полного (ближнего и дальнего света).

Что такое дневные ходовые огни?
В основном это светодиодные фонари, которые всегда горят, когда автомобиль включен.В светодиодной форме они потребляют незначительное количество энергии, и, хотя большинству людей они нравятся своим дизайном и стилем, они предназначены для увеличения видимости вашего автомобиля в дневное время. Они недорого стоят, и многие производители предлагают их в качестве стандартной комплектации своих автомобилей.

Что такое лазерные фонари?
Эти источники света стимулируют газ лазерным лучом, который затем светится очень ярко, испуская мощный свет. Преимущество лазерных фонарей в том, что они намного меньше по размеру и могут освещать дорогу намного дальше.На данный момент эта технология является довольно новой и используется только в нескольких роскошных автомобилях по всему миру. Не забываем, это довольно дорого.

Что такое освещение поворотов?
Эти огни включаются при повороте рулевого колеса. Таким образом, они обеспечивают освещение еще до того, как машина сделает поворот, освещая зону, в которой водитель собирается ехать. Фары также автоматически выключаются, когда автомобиль завершает поворот. Фонари являются либо основными блоками, либо отдельными лампами, которые загораются по мере необходимости.

Что такое цифровые светодиодные фары?
Используя эту систему, вы можете ездить с высоко включенными фарами. Фара способна закрывать отдельные участки света в зависимости от положения встречного транспорта. Это очень полезно, так как предотвращает ослепление водителей впереди идущей машины. Это дорогостоящая технология, которая применялась только на некоторых роскошных автомобилях в Индии.

Технология автомобильного освещения, как и все другие достижения, развивается со скоростью света.Вы можете ожидать, что технология будет просачиваться в более мелкие сегменты по мере появления новых технологий. У вас может возникнуть соблазн заняться многими доступными продуктами для вторичного рынка фар, но убедитесь, что вы покупаете их у известных компаний. Кроме того, не забывайте проявлять вежливость и использовать полный свет только в случае крайней необходимости.

Райоманд Бухаривалла

Фермы ... - Глава 7 Климатический и экологический контроль: Проектирование вентиляционных систем холодный климат-Охлаждение-Солнечная энергия-Звукоизоляция

Фермерские постройки... - Ch7 Контроль климата и окружающей среды: Проектирование системы вентиляции холодный климат-Охлаждение-Солнечная энергия-Звукоизоляция - Контроль шума-Громоотводы
Проектирование системы вентиляции для холодного климата

Содержание - Предыдущая - Следующая

Расположение вентилятора. Предполагая закрытое здание, от одного до трех вентиляторов может располагаться посередине уровня потолка на защищаемой стороне (против господствующего ветра) здания.Большее число вентиляторов могут быть распределены по защищаемой стороне. Высота уровень на стене желателен для летнего отвода тепла и имеет мало влияет на эффективность отвода влаги на морозе Погода. Эффективность в данном случае означает количество влаги. удаляется на единицу использованного или потерянного тепла. Если выпускные каналы при необходимости, они должны быть изолированы с коэффициентом сопротивления 0,5 для предотвращения конденсация.

Распределение воздуха

Помимо скорости вентиляции, необходимо учитывать распределение поступающего воздуха по всему зданию.Это особенно важно как в животноводческих помещениях, так и в продуктовые магазины.

При рассмотрении распределения свежего воздуха два различных задействованы температурные ситуации. В районах с зимними морозами, наружный воздух прохладнее, чем внутри зданий, и свежий воздух должен подаваться подальше от приклада, чтобы избежать холода Черновики. Однако летом животные могут подвергаться жаре. напряжение и может значительно пострадать, если потоки охлаждающего воздуха направлены так, чтобы отводить излишки тепла из окружающей среды.А хорошая система распределения воздуха также гарантирует, что животные получать достаточное количество кислорода и что вредные газы удалено.

Воздухозаборники

Вентиляция осуществляется вытяжным механическим система за счет снижения давления внутри здания внизу снаружи давление, в результате чего свежий воздух поступает везде, где есть отверстия. В основные факторы, влияющие на структуру воздушного потока в здании скорость и направление входящего свежего воздуха.Размер, расположение и конфигурация воздухозаборников, следовательно, наиболее важно при проектировании системы распределения.

Поток воздушных потоков через отверстия был тщательно исследованы, и результаты можно резюмировать следующим образом выписки:

  • a Скорость, с которой движется воздушный поток, определяется непосредственно зависит от его начальной скорости на входе.
  • b Расстояние, которое проходит воздушный поток, пропорционально начальная скорость на входе.
  • c Чем выше начальная скорость воздуха, поступающего в здания, тем больше смешивание входящего воздуха с существующий воздух.
  • d Чем выше скорость поступления холодного воздуха в здание, тем меньше он утонет.

Из этих выводов следует, что зимой проемы должен быть достаточно маленьким, чтобы обеспечивать достаточно высокие скорости для Избегайте попадания холодного воздуха прямо на ложу, чтобы обеспечить хорошее смешивание воздуха, а также для поддержания требуемой схемы воздушного потока на низкая интенсивность вентиляции зимой.

Скорость от 3,5 до 5 м / с обычно удовлетворяет этим требованиям. требования. Однако при таких скоростях важно учитывать влияние внутренних перегородок, элементов конструкции и другие препятствия для потока, и это также становится важным для здание должно быть относительно герметичным.

Когда воздух проходит через отверстие любой формы, площадь поперечного сечения выпускающей струи уменьшена до 60-80% общая свободная площадь проема.70% - разумный дизайн значение. Это явление, эффект venacontracta, увеличивает скорость воздуха, выходящего из отверстия. Общая площадь воздуха входное отверстие должно быть пропорционально общей мощности вентилятора. Общее правило воздухозаборников с размером большого пальца на площади 0,4 м на каждый м / с вентилятора вместимость.

Падение давления на входе влияет на производительность вентилятора и поэтому должно быть не выше, чем необходимо. Калибр осадки может использоваться для проверки разницы давлений на входе (между внутренней и внешней частью здания на входе).А перепад давления от 10 до 20 Па указывает скорость от 4 до 6 м / с. Входные отверстия, независимо от типа, должны регулироваться, чтобы что правильная скорость воздуха может поддерживаться на протяжении всего год.

По сравнению с воздухозаборниками, выходы вентилятора играют второстепенную роль в играть в раздачу свежего воздуха в животноводческом помещении. Эффект выхода состоит в том, чтобы вызвать общий медленный дрейф воздуха. к выходному положению. Этот дрейф легко преодолевается конвекция, движение животных или характер движения воздуха установлен входами.Только возле вентилятора (внутри примерно 1 м) можно обнаружить положительное движение воздуха. Этот применяется к выпускным отверстиям в выхлопных и напорных системах вентиляция. Однако рекомендуется не размещать впускное отверстие. ближе 3 м от вентилятора.

Рисунок 7.9 Воздухозаборники - зимняя регулировка.

Таблица 7.5 Данные на входе вентиляции (Vena Contracta = 0,7)

Статическое давление, мм H 2 O Скорость м / с Входная площадь м на м / с
5 2.9 0,493
10 4,1 0,348
1 5 5,0 0,286
20 5,8 0,246
25 6,5 0,219
32 7.3 0,196

Ветер оказывает сильное воздействие на вентиляционные системы, так как вызывает перепады давления вокруг зданий и прямое воздействие на компоненты системы. Это давление вызовет проблемы неравномерное поступление воздуха, с наветренной стороны больше, чем подветренная сторона здания.

Ветер, обдувающий вентилятор, снижает мощность, а вытяжки мало работают чтобы облегчить проблему. Ветер дует через хребет выход дымохода может вызвать чрезмерную вентиляцию.Эффекты ветра могут можно уменьшить, выполнив следующие шаги:

  • a Ориентир для минимального воздействия ветра
  • b Обеспечьте защиту от ветра
  • c Эксплуатация системы при относительно высоком давлении
  • d Используйте чердачные входные отверстия или отверстия на внешнем краю широкой потолочные перекрытия, как показано на Рисунке 7.9 (вверху).

В ситуациях, когда воздух должен распределяться по стене или потолочные воздухозаборники невозможны, полиэтиленовые трубы перфорированы дырочки по длине хорошо работают.Обычно два ряда отверстий с интервалом от 600 до 750 мм вдоль трубы. Общая дыра площадь должна примерно в 1,5 раза превышать поперечное сечение трубы площадь. Размеры воздуховодов должны обеспечивать скорость от 4 до 6 м / с. Oни может быть использован либо для распределения воздуха в системе под давлением или, как вход для выхлопной системы. Размеры одинаковы в любом дело.

Органы управления вентиляцией

Простые двухпозиционные термостаты показали надежность и удовлетворительный контроль многих систем вентиляции.Если здание небольшой и обслуживается одним вентилятором, затем двухскоростным двигателем с термостат с двумя заданными температурами будет работать хорошо. Когда требуется несколько вентиляторов, можно использовать один или несколько непрерывно, чтобы обеспечить необходимую минимальную скорость вентиляции. Другие могут управляться термостатом, установленным на минимум расчетная температура. Они будут периодически включаться и выключаться в холодную погоду. Балансом вентиляторов можно управлять с помощью термостата. при максимальной расчетной температуре.Они будут работать только в теплая погода, когда необходимо убрать излишнюю жару.

Термостаты заполненные или биметаллические, размещенные на 2 метра высоко в центре здания хорошо работают контроллеры. Электронные контроллеры, использующие несколько термисторов для определения температуры в нескольких местах в сочетании с регулируемой скоростью имеются двигатели и автоматически регулируемые воздухозаборники. Хотя они, несомненно, делают более точную работу по контролю строительной среды, их дополнительную стоимость трудно оправдать.Гидростаты оказались не очень удовлетворительными, поскольку контроллеры для систем механизированной вентиляции.

Пример проектирования вентиляции

Хотя расчет баланса тепла и влаги для строительство в холодную (ниже 0С) погоду - не типичная проблема для тропического климата образец покажет, как психрометрические диаграмма, а также возможные трудности, возникающие в холодный климат.

Предположим, что на ферме шестьдесят 600 кг коров размещены на участке размером 10 на 40 м Сарай 3 м с 20 м окнами и 12 м дверями.Значения R: окно 0.17, дверь 1.0, потолок 2.6 и стена 2.1. Температура и относительная влажность -10 C и 90% на улице и + 12 C и 75% внутрь. Общее производство тепла и скрытой влаги от животных находится в таблице 10.2 и составляет 1130 Вт и 0,485 кг / час на корову. Из рисунка 7.2, психрометрической диаграммы на 1500 м, - 10 C и 90% равняются -6 кДж / кг энтальфии и 0,0016 кг / кг. удельная влажность. Также + 12C и 75% равняются энтальфии 31 кДж и 0,0078 кг / кг удельной влажности.Из диаграммы влажный объем при 12 ° C и 75% составляет 0,98 м / кг, значение, при котором вентиляторы истощают воздух. 1 кДж = 1 / 3,6 Вт.

Процедура:

Производство тепла 60 x 1130 = 67 800 Вт
Выделение выделенной влаги 60 х 0,485 = 29,1 кг / час
Потери тепла от:
Потолок 400 x 1/2.6 х 22 = 3,385 Вт
Стенка (300-32) x 1 / 2,1 x 22 = 2,808 Вт
Окна 20 x 1 / 0,17 x 22 = 2,588 Вт
Двери 12 x 1 / 1.0 x 22 = 264 Вт
Полная потеря тепла 9,045 Вт
Тепло доступно для вентиляция 67,800 - 9,045 58,766 Вт
Минимальный расход воздуха для удаления влажность 29.1 / (0,0078-0,00 16) 4694 кг / час
Мощность вентилятора при минимальном расходе 4694 х 0,980 / 3600 1,28 м / с
Тепло отводится воздушным потоком 4694 х (31,5 - (- 6) /3,6) 48896 Вт

Поскольку для вентиляции выделяется больше тепла фактически удален при минимальной скорости вентиляции, внутри температура будет повышаться или относительная влажность упадет, но включение дополнительной мощности вентилятора будет поддерживать желаемая температура.Следует отметить, что хотя значения влажности в таблице 10.2 включают нормальные испарение из корма, навоза и мочи, испарение вполне может бегать выше или ниже, в первую очередь, в зависимости от того, насколько влажный пол открытая поверхность, с которой может происходить испарение. Больше испарение уменьшит влагу, которую необходимо удалить навоз.

Если тепло, отводимое вентиляцией, превышает указанное который доступен для вентиляции, понижение внутренней температуры в результате, если изоляция здания не будет улучшена и / или установлено дополнительное отопление.Следует отметить что пониженная минимальная скорость вентиляции, направленная на поддержание температура может привести к насыщению внутреннего воздуха и привести к образованию конденсата на холодных поверхностях, например на окнах.

Расчеты с использованием наружных летних температур, например 21C, покажет потребность в дополнительной мощности вентилятора для отвода тепла и таким образом поддерживать приемлемую разницу температур между внутри и снаружи, например, 4С.

Максимальная скорость вентиляции является результатом явного тепла. производство, разделенное на разницу температур (внутри снаружи) и изобарная удельная теплоемкость.

Выработка явного тепла составляет, согласно таблице 10.2, 465 Вт. на животное при 25 ° C (внутренняя температура) и максимальной интенсивность вентиляции, таким образом, составляет:

60 x 465 (4 x 0,35) = 19,950 м / ч или 5,54 м / с.

Между температурой холодной и теплой погоды термостаты вызывают цикл работы вентилятора, который будет поддерживать температуру в пределах желаемый диапазон.

Охлаждение

В периоды высоких температур может быть отключена только вентиляция. недостаточно для поддержания удовлетворительной температуры у животных здания.Следующая система охлаждения может быть эффективно использована в полностью закрытых зданиях. Другие методы охлаждения, такие как Охлаждение распылением рассматривается в следующих разделах.

Испарительное охлаждение

Испарительный охладитель работает по простому принципу вентилятор всасывает горячий воздух снаружи через влажную подушку в здание. Горячий воздух охлаждается за счет испарения воды, которая изменяет явное тепло в воздухе на скрытое тепло в испаряющемся влага, вызывая падение температуры.

Снижение температуры воздуха в зданиях до 11С может достигается в жаркие периоды с низкой влажностью. Во влажном погоду охлаждающий эффект значительно снижается, но система может быть пригодна для большей части жаркого сезона в многие области.

Коммерческие испарительные охладители доступны в различных размерах. пропускной способностью от 1 до 95 м / с. Поскольку они в комплекте с встроенные вентиляторы, важно, чтобы подходящие блоки с правильными размеры воздуховодов, диффузоров и регистров выбираются таким образом, чтобы сбалансированное распределение воздуха в здании.Широкие вытяжные отверстия следует предусмотреть по периметру здания, чтобы свободный выход воздуха. Рекомендуется использовать термостат для контроля единицы. Если требуется контроль влажности, можно использовать гигростат. добавлен в схему управления. Некоторые конструкции включают тепло обменник. В них воздух, охлажденный при прохождении влажные прокладки используются для охлаждения другого воздуха, который фактически попадает в здание. Хотя это приводит к тому, что менее влажный воздух используется для вентиляции, дополнительная ступенька приводит к снижению эффективности.

Альтернативой блочно-испарительному охладителю может быть в сборе с подушкой и вентиляторной системой. Подушечки толщиной 50 мм прессованная «древесная вата» или другой подходящий материал устанавливается, как правило, в длинной стене здания, и вытяжной вентиляторы расположены на противоположной стене. Входящий воздух охлаждается когда он проходит через влажные подушечки, а затем, после прохождения через здание, вытяжное вентиляторами, рисунок 7.10. Для эффективного во время работы скорость воздуха через область прокладки должна быть ограничено примерно 0.8м / с. Это достигается с помощью от 1 до 1,5 м площадь подушки на м и секунду воздушного потока. Охлажденный воздух выходит прокладка при относительной влажности от 85 до 90%, но быстро смягчается окружающим воздухом.

Вода равномерно распределяется по подушкам из входящего в комплект коллектора. из отстойника с поплавковым уровнем воды. Рециркуляция вода через подушечки должна быть из расчета примерно 1 60 мл / с для каждого потока воздуха м / с. Фактический расход воды, который представляет собой испарение воды в проходящий воздух, варьируется с меняющимися условиями температуры и влажности.Однако ориентировочно это примерно 20% воды. скорость рециркуляции.

Испарительные охладители, которые нагнетают воздух за счет давления ветра через мокрые прокладки менее эффективны, так как воздушный поток большую часть времени скорее всего будет либо слишком низким, либо слишком высоким. В то время как для испарительных охладителей с естественной вентиляцией потребуется подкладка большего размера области, тот факт, что вентилятор или мощность для его привода не требуется рекомендует эти конструкции для небольших приложений в сельской местности. области.Обычно они могут быть построены из местных материалов и эксплуатироваться и обслуживаться фермером по низкой цене.

Стоимость систем испарительного охлаждения зависит от применения и типичных температур по влажному термометру область. В помещениях с повышенной влажностью хорошо подходят для теплиц. и картофельные магазины, но не подходят для птицы и других животные, которые зависят от дыхания для охлаждения тела при высоких температуры. Испарительное охлаждение гораздо практичнее в сухих области, в которых воздух может значительно охлаждаться, в то время как влажность по-прежнему достаточно низкая, чтобы оказывать незначительное влияние на животных комфорт.

Рисунок 7.10 Испарение кулер.

Холодильное оборудование

Соответствие температурным требованиям для хранения некоторых продуктов может оказаться невозможным при использовании только вентиляции или испарительного кулеры. Если товар имеет достаточную ценность, чтобы оправдать механическое охлаждение, тогда могут быть почти идеальные условия предоставлена.

Принципы холодоснабжения

Большинство жидкостей могут находиться в жидком или парообразном состоянии в зависимости от по давлению и температуре.Чем выше давление и чем ниже температура, тем больше вероятность, что жидкая фаза происходят. Всякий раз, когда происходит смена фазы, будет одновременный скрытый теплообмен. То есть когда жидкость меняется к пару поглощается тепло; когда пар превращается в жидкость, тепло отдается. Есть несколько материалов, которые случаются с изменять состояние при давлениях и температурах, которые делают их полезными в механических холодильных системах.

Холодильные системы

Холодильная установка состоит из четырех основных частей:

  • a компрессор
  • б а конденсатор
  • c расширительный клапан или другое ограничение в линия хладагента, и
  • г испаритель.

Компоненты соединены в полную цепь в порядок указан. Кроме того, может быть ресивер (маленький резервуар) между конденсатором и расширительным клапаном. См. Рисунок 7.11.

Рисунок 7. 11 Охлаждение система.

Когда система заправлена ​​хладагентом, работает компрессор снижает давление в испарителе и вызывает хладагент закипит, испарится и поглотит тепло.Это вызывает падение температуры. В то же время компрессор качает испаренный пар попадает в конденсатор под высоким давлением. Этот заставляет хладагент снова конденсироваться в жидкость, давая жара. Температура в конденсаторе повысится. Получатель служит резервуаром для жидкого хладагента. Очевидно испаритель устанавливается в охлаждаемом помещении и конденсатор расположен там, где окружающий воздух может легко поглощать произведенное тепло.Расширительный клапан - регулятор температуры механизм для системы. Если он настроен на дальнейшее ограничение расход хладагента, давление и температура кипения в испарителе упадет и в пределах емкости, комнатная температура может поддерживаться на более низком уровне. уровень.

Давление на стороне конденсатора в основном определяется условия окружающей среды. Если температура воздуха относительно низкая, конденсатор легко отводит тепло при нормальном давлении.

Однако в очень жаркую погоду или если поток воздуха через конденсатор забивается пылью или другим мусором, температура и давление могут подняться до уровней, опасных для системы, если не установлено предохранительное реле высокого давления.

Хладагенты

Существует ряд фторуглеродных хладагентов, используемых для различные температурные приложения. Самый распространенный, хладагент 12, используется в диапазоне температур от -15 до 10 ° C.Аммиак, хладагент R717 также используется в этом диапазоне температур. R12 - это без запаха, нетоксичный, негорючий, медный трубопровод трубки. R717 токсичен, имеет резкий резкий запах, горит в определенных концентраций в воздухе, склонен к утечкам и передается по трубам со стальными трубами. Однако аммиак дешевле и эффективнее. потому что он имеет гораздо более высокую теплоту испарения, что требует меньшие составные части повсюду. Следовательно, аммиачные системы из-за экономии часто выбираются для крупных магазинов в несмотря на недостатки, но R12 почти всегда выбор для небольших систем.

Испарители

Изготовление холодильной системы требует специализированных оборудование и знания подрядчика. Однако это явное преимущество для клиента - знать, как испаритель размер и соответствующая рабочая температура относятся к необходимые условия в холодильной камере.

Для данного складского помещения и количества товара будет применяться конкретная нагрузка (ватты) на систему охлаждения.Эта нагрузка можно удовлетворить, эксплуатируя относительно небольшой испаритель при очень низкая температура (тепло быстро перемещается к его ограниченной поверхности), или за счет эксплуатации испарителя большего размера при более умеренной температуре (тепло распространяется медленнее, но на гораздо большую площадь поверхности). Воздух проходя через испаритель, почти во всех случаях охлаждение достаточно для достижения насыщения (100% относительной влажности).

Психрометрическая диаграмма показывает, что влагоудерживающая емкость (удельная влажность) воздуха при двух слегка различающихся температуры будут примерно такими же, а воздух разные температуры будут иметь совершенно разные специфические влажность.

Например, предположим, что температура в хранилище 10 ° C и температура испарителя 8 С. Абсолютная влажность насыщенный воздух при 8 ° C составляет 0,0066 кг / кг. Это позволит относительная влажность при 10С 89%, что желательно для картофеля хранить.

Напротив, лук лучше всего хранится при 0 ° C и относительной влажности 75%, поэтому испаритель меньшего размера, работающий при -5 ° C и 0,0025 кг / кг при насыщение обеспечит желаемую относительную влажность 75%.

К сожалению, холодильные подрядчики могут не понять эти отношения, или им может быть все равно, и поэтому они представляют предложить систему, основанную на слишком маленьком испарителе, который необходимо эксплуатировать при слишком низкой температуре.Это было бы более низкая стоимость покупки, но не обеспечивают надлежащих условий.

Наконец, следует отметить, что в кондиционерах для Одна из задач дома - снизить влажность. следовательно малогабаритные испарители, работающие при низких температурах, достаточно заказ.

Солнечная энергия

Использование солнечной энергии восходит к более ранней истории и фактически использовался и используется всеми фермерами в производство своих культур.Цель здесь - отметить природу солнечной энергии и связать это с некоторыми приложениями.

Солнечный поток

Энергия, достигающая Земли от Солнца, называется солнечный поток. Энергия приближается к атмосфере Земли перпендикулярно поверхности 1,27кВт / м. Из-за земного атмосфера достигает земли только 1 кВт / м при оптимальном условиях и для практических целей значение 0,9 кВт / м является часто используется для широт, где высота (угол солнечного лучей к земле) близка к 90.

Факторы, влияющие на фактическое количество энергии, доступной в конкретная площадь:

1 Широта и время года: Земля наклонена 23,5 градусов, угол между солнцем и землей равен постоянно меняется в течение года. Между широтами 23,5 северной широты и 23,5 южной широты, солнце будет перпендикулярно два дня в году, и его полуденная высота никогда не опускается ниже 43. Однако дальше на север или на юг солнце никогда не достигает 90 градусов. а зимой угол может быть очень низким.(Только 16 1/2 зимой на 50 градусах северной или южной широты).

2 Погода: Частота пасмурных дней является важным фактором. в количестве радиации, полученной за период времени. Хотя пояса вокруг земли падают между 20 и 30 как север, так и юг получают почти 90% всей солнечной радиации, есть большие региональные различия от этого. Следовательно, при выполнении проектных работ обязательно наличие солнечной информация для местности, включая сезонные колебания.

Коллекторы

Есть несколько типов солнечных коллекторов, в том числе:

  • 1 параболический фокусирующий коллектор, концентрирующий энергия солнца для высокотемпературных применений,
  • 2 параболических цилиндра для средних температур и
  • Коллектор с 3 плоскими пластинами для относительно низких температур Приложения. Последний тип - самый простой и наименее дорогой и имеет наибольшее применение в сельской местности.

Плоский коллектор может быть таким же простым, как резервуар для воды окрашен в черный цвет или может быть более сложным, например, коллектор поверхность окрашена в черный цвет с одним или несколькими прозрачными слоями, которые позволяет солнечным лучам проникать, уменьшая переизлучение тепло, все смонтировано в плотном каркасе с утеплителем сзади боковая сторона. Рисунок 7.13

Таблица 7.6 Среднесуточная солнечная радиация на горизонте Поверхность (кВтч / м)

Место лат. Ллев. Январь Апрель июля Октябрь Годовой
Кения
Керичо 0 2070 6,14 5.16 4,95 5,19 5,46
Момбаса 4 55 6,53 6,66 4,45 6,28 5,84
Найроби 1 1890 6,34 5.31 3,72 5,47 5,24
Танзания
Аруша 31/2 700 7,24 5,74 4,81 6,49 6,04
Дар-эс-Салам 7 55 5.42 3,89 4,27 5,22 4,86 ​​
Мбея 9 2400 4,46 4,58 6,13 5,93 5,23
Замбия
Булавайо * 20 9.01 7,00 5,81 8,40 9,04

* Макс. дневные значения

Рисунок 7.12 Среднегодовая солнечная радиация на горизонтальной поверхности k Втч / м.

В большинстве случаев накопленное тепло удаляется воздухом или вода. Какой из них использовать, зависит от назначения коллектора. То есть для сушки продуктов будет использоваться воздух; нагревать воду, воду будет использоваться.

Пластины коллектора могут быть металлическими с присоединением водяных трубок. к тарелке. Медь обладает высокой проводимостью и легко паяется к тарелке. Алюминий также обладает хорошей проводимостью, но трудно приклеить к пластине. Изготовлены алюминиевые пластины вдавите водные линии в поверхность.

Стекло, пластик, армированный стекловолокном, и пластиковые пленки могут быть используется для покрытия коллектора. Стекло пропускает более 90% солнечной энергия; стекловолокно около 80% в чистом виде и полиэтиленовая пленка 90%.Однако полиэтилен теряет много тепла из-за переизлучение. Стекло имеет самую долгую жизнь; стекловолокно может быть предполагается, что прослужит 10 лет, а полиэтилен только год или два.

Рисунок 7.13 Покомпонентное изображение типичного коллектора с плоской пластиной (любезно предоставлено Cooperative Служба распространения знаний Корнельского университета).

Эффективность коллекторов сильно различается. Параболический Упомянутые ранее единицы могут достигать от 50 до 75%. Плоские агрегаты работают в диапазоне от 25 до 50% в зависимости от конструкции и положение монтажа.Некоторые простые конструкции могут быть даже меньше эффективный. Во многих случаях недорогая и простая конструкция практичнее всего выбрать. Часто увеличение размера компенсирует низкая эффективность. Важно помнить, что несмотря ни на что тип используемого коллектора или насколько он эффективен, он никогда не может собирать больше энергии, чем произведение локальной скорости потока и коллекторная площадка. Фактически, можно сказать, что размер (площадь) коллектор - его важнейшая характеристика.

Ориентация плоских коллекторов

Коллекционеры любого типа более эффективны, если их перемещать так что они постоянно перпендикулярны солнечным лучам. Однако средства управления для этого дороги и не практично для работы в сельской местности. Вместо этого делается попытка Ориентируйте коллектор в наилучшее среднее положение. Понимать это требует объяснения двух углов, азимуфа и высота.Рисунок 7.14.

Рисунок 7.14 Азимут и высота (южное полушарие).

Азимут - это горизонтальный угол солнца по отношению к истинный южный меридиан. Утром он будет измерен в восточном направлении и днем ​​в западном направлении. Высота - это вертикальный угол, который солнце образует с горизонтальная плоскость у поверхности земли. На экваторе солнце высота будет севернее с марта по сентябрь и к юг с сентября по март.По мере продвижения на юг солнце имеет северную высоту все дольше и дольше, пока не южнее широта 23,5S высота всегда севернее.

Поскольку высота солнца в малых широтах очень высока, Размещение коллектора в горизонтальном положении работает неплохо. Однако некоторые наклон коллектора улучшит среднюю производительность. Предлагаются следующие углы от горизонтали:

Круглогодичная эксплуатация - Угол широты
Только в летнее время - Широта минус 10
Только зимой - Latitude plus 10

Например, коллектор будет установлен в Лусаке, широта 15 с.для круглогодичного использования следует наклонить 15 к северу и обращены в пределах 10 к востоку или западу от севера.

Применение солнечной энергии

Увеличение использования солнечной энергии во многом зависит от стоимость альтернативных источников энергии и улучшение конструкции оборудования для использования солнечной энергии. Хотя это энергия бесплатна, оборудования для ее использования нет. Это значит, что приложения, которые можно использовать круглый год, и те, которые достаточно просты, чтобы быть дешевыми, скорее всего, будут практичный.

Некоторые возможные применения в сельской местности:

  • 1 Открытые здания с северной стороны для обогрева и сушки интерьер. (Наиболее практично в широтах к югу от 25 ю.ш.).
  • 2 Сушка урожая тонкими слоями на солнце.
  • 3 Сушка продуктов в небольших солнечных осушителях - рисунок 7,4
  • 4 Водяной нагрев - Рисунок 7.15.
  • 5 Принудительная сушка зерна путем продувки воздухом через длинный пластиковый канал перед попаданием в сушильный бункер.

Рисунок 7.1 5 Солнечная вода обогреватель.

Звук изоляция - контроль шума

Из комнаты в комнату:

Передача звука через стену происходит в результате структурные элементы приводятся в действие звуковыми волнами, которые, в свою очередь, вызывают колебания в воздухе на противоположной стороне. Следовательно, чем тяжелее конструкция, тем труднее ее установить. на вибрацию и тем лучше его звукоизоляционные свойства.Однако звукоизоляция плотного барьера, такого как каменная стена может серьезно уменьшиться, если звук передается по элементам конструкции, которые соединяют комнаты, например, потолки, полы и водопровод. Кроме того, любые проемы например, зазоры вокруг дверей или между потолком и стенами позволят шум в обход звукоизолирующего элемента. Шум от крыши из-за попаданию дождя и растрескиванию металлической кровли может быть уменьшается за счет установки потолка или панелей на нижней стороне стропила.Звукоизоляционная ценность потолка дополнительно улучшается за счет добавления слоя изоляции, которая имеет тенденцию впитывать часть звука до его передачи. Тяжелая конструкция поможет приглушить звук.

Внутри комнаты:

Помещения с большим количеством твердых поверхностей, как правило, очень шумны и речь становится искаженной. Это потому, что звук отражается и несколько раз переотражается поверхностями, создавая тем самым эхо-эффект.Звукопоглотители сокращают время, необходимое для звуковые колебания в комнате затухают. ДВП и др. мягкие материалы очень эффективны при гашении высоких частот звуков, но для звуков низкой частоты тонкая панель, закрывающая воздух космос работает лучше всего.

Молния кондукторы

Удар молнии в здание может привести к серьезным повреждениям конструкции. повреждение и может начаться пожар.Здания с соломенными крышами расположенные на видных позициях представляют наибольший риск, в то время как здания из бетона и стального каркаса представляют собой низкий риск. А молниезащитная установка состоит из трех основных частей; воздух окончание, токоотвод и заземление и его функция состоит в том, чтобы обеспечить простой и прямой путь для молнии сбросить на землю.

Молниеприемник состоит из одного или нескольких заостренных медных стержни, закрепленные над самой высокой точкой на крыше.Один готов проводник (например, медная лента 25 x 3 мм) может служить зданием до до 100м. Заземление состоит из 10-12 мм медный стержень, вбитый в землю минимум на 2м. Если почва имеет тенденцию становиться очень сухой в любое время года, дополнительные заземляющие стержни, забитые на глубину 2,5 м, обеспечат большую защиту.