20Янв

Вакуумник тормозной системы: Вакуумный усилитель тормозов: устройство и принцип работы

Содержание

Вакуумный усилитель тормозов: принцип работы, как проверить

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ)

Вакуумный усилитель тормозов или «вакуумник» — это самый популярный и общепринятый тип усилителя, который используется в тормозной системе любого современного автотранспорта. Он формирует вспомогательное усилие на педаль тормоза путём разряжения. Использование усилителя в значительной степени упрощает работу тормозной системы автомобиля, а также снижает утомляемость водителя.

Структурно вакуумный усилитель вместе с главным тормозным цилиндром формируют монолитный блок. Вакуумник неделимо соединяет в себе: корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня главного тормозного цилиндра, возвратную пружину.

Диафрагма разделяет корпус усилителя тормозов на две камеры.

  • Вакуумная камера размещена со стороны главного тормозного цилиндра.
  • Атмосферная камера — противоположна вакуумной, и находится ближе к педали тормоза.

Вакуумная камера сообщается с источником разряжения с помощью обратного клапана. Таким источником, чаще всего, выступает зона во впускном коллекторе двигателя, расположенная после дроссельной заслонки. Также для этой цели может использоваться вакуумный электрический насос, обеспечивая бесперебойную работу вакуумного усилителя, независимо от режима работы автомобиля.

Важно, что для дизельных моделей двигателей, использование вакуумного насоса обязательно. Обусловлено это тем, что разряжение во впускном коллекторе малосущественно. При экстренной остановке двигателя или отказе вакуумного насоса — обратный клапан размыкает источник разряжения и усилитель.

Атмосферная же камера, в исходном положении, при помощи следящего клапана, сообщается с вакуумной камерой, а в случае нажатия педали тормоза — с атмосферой.

Толкатель взаимодействует с педалью тормоза и отвечает за движение следящего клапана.

Со штоком поршня головного тормозного цилиндра диафрагма объединяется со стороны вакуумной камеры.

Перемещение диафрагмы обуславливает движение поршня и инжекцию тормозной жидкости к колёсным цилиндрам.

По окончании процесса торможения, возвратная пружина отправляет диафрагму в начальное положение.

Тормозная система в целом требует к себе достаточно пристального внимания. Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой категорически запрещена! Вакуумный усилитель тормозов является неотъемлемой частью конструкции тормозной системы большинства автомобилей, и может иметь следующие технические неисправности:

  • Дефекты следящего клапана усилителя.
  • Нарушения целостности вакуумного шланга.
  • Неполное разряжение во впускном коллекторе.

Все из вышеперечисленных неисправностей в большей или меньшей мере понижают эффективность торможения транспортного средства, тем самым повышая вероятность создания аварийной ситуации на дороге.

Причинами неисправностей тормозной системы могут являться:

  • Неудовлетворительное качество деталей.
  • Нарушение периодичности обслуживания.
  • Неудовлетворительное качество тормозной жидкости.
  • Воздействие внешних факторов.

Любые отклонения от нормы в работе тормозной системы могут свидетельствовать о наступлении неисправностей.

К тревожным признакам неисправностей вакуумного усилителя тормозов, можно отнести:

  • Увеличение тормозного пути — применяя прежнее усилие на педаль тормоза, автомобиль стал хуже тормозить.
  • Автомобиль начал «троить».
  • Увеличение расхода топлива, при работе в обычном порядке.
  • Присутствие шипящих звуков при нажатии на педаль и одновременное увеличение оборотов двигателя.
  • Свечи зажигания перестали «срабатывать».

Диагностика ВУТ

Самостоятельная диагностика вакуумного усилителя тормозов — не сложная процедура, даже для начинающего автолюбителя, которая проводится в три этапа:

Первый этап

Заводим автомобиль и позволяем ему поработать на холостых оборотах 5-7 минут. Затем глушим двигатель, и полностью выжимаем педаль тормоза, создавая таким образом вакуум в усилителе. Далее педаль отпускаем и снова выжимаем.

При наличии проблем в работе вакуумника, при повторном нажатии педали, ее ход будет значительно меньше, так как вакуум больше не может быть создан.

В случае, когда второе нажатие на педаль, не отличается от первого, можно сделать вывод, что система исправна, или продолжить проверку, для получения дополнительного проверочного результата.

Второй этап

При заглушенном двигателе автомобиля, необходимо 6-8 раз нажать педаль тормоза. Затем педаль выжимается до максимума, и двигатель заводится.

При отсутствии проблем в работе вакуумника, педаль в момент нажатия, даже при условии, когда она выжата до конца, слегка опустится ещё ниже. Это обусловлено тем, что в системе начнет создаваться вакуум. Мембрана давит на щиток, а он, в свою очередь, тянет за собой толкатель, соединённый механизмом с педалью.

Если же педаль не сдвинулась с места, за этим следует вывод, что вакуум в системе создан не был, и это указывает на наличие неисправностей, препятствующих этому процессу.

Третий этап

Этот этап определяет, имеется ли утечка воздуха из системы.

Для проведения диагностики следует завести двигатель, выжать педаль тормоза до упора, а затем заглушить двигатель.

В случае, когда педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния в течение 30 секунд, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Если же педаль после отпускания, под действием возвратной пружины, начинает принимать обратное положение, это показатель того, что давление внутри рабочей камеры растет, а значит механизм неисправен.

Особенности ремонта и замены ВУТ

При производстве, части корпуса вакуумного усилителя соединяются методом вальцовки. В не заводских условиях повторить соответствующее качество, конечно, невозможно. Неточности и зазоры в местах прилегания частей корпуса могут стать причиной негерметичности системы. Поэтому в случае поломки, рекомендуется комплексная замена.

Перед началом замены вакуумного усилителя тормозов стоит внимательно осмотреть вакуумный шланг на наличие механических повреждений. Вероятно, причина неисправностей кроется именно в негерметичности вакуумной магистрали.

В случае же полной замены детали своими руками, важно хорошо понимать не только устройство ВУТ, а и общую конструкцию тормозной системы. Усилитель крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

При замене вакуумного усилителя тормозов нет необходимости разбирать тормозной цилиндр, что обуславливает отсутствие необходимости прокачивать тормозную систему по окончанию выполнения ремонтных работ.

В целом, конструкция системы довольно однообразна, поэтому произвести замену детали нижеприведенным способом, возможно на многих моделях автомобилей.

  1. Необходимо отсоединить разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутить два болта крепления тормозного цилиндра (ключ 17) к корпусу усилителя. Шланги откручивать необходимости нет, достаточно немного отодвинуть в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоединить вакуумный шланг от обратного клапана. Соединить его с новым усилителем.
  4. Открутить четыре болта крепления усилителя к моторному щиту. Совет: используйте удлинитель, удлиненную головку и трещотку для удобства, так как рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено.
  5. Отключить разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащить усилитель в комплекте с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Извлечь стопорную пластинку оси вращения рычага педали с помощью пассатижей.
  8. Вытащить»палец», который фиксирует толкатель усилителя в рычаге.
  9. Открутить две гайки, которые скрепляют корпус усилителя и кронштейн.

Остаётся только установить новый вакуумный усилитель тормозов, и собрать все элементы в порядке, обратном к демонтажу.

Следует обратить внимание на плотность и правильность прилегания уплотнительной прокладки между цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции.

В некоторых случаях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля.

Сделать это можно двумя способами:

  • Открутить болт крепёжного элемента, который соединяет рычаг педали и толкатель.
  • Ослабить регулировочную гайку и выкрутить толкатель из крепёжного элемента. В этом случае, следует обратить внимание, что толкатель после замены следует завернуть на аналогичное количество витков. Для этого можно измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки или просто посчитать количество витков.

Если вследствие замены положение толкателя всё же изменилось, необходимо отрегулировать свободный ход педали тормоза.

Вылет штока — очень важный параметр для правильной работы тормозной системы. Он определяет расстояние между регулировочным болтом и буфером штока.

Недостаточный вылет штока увеличивает свободный ход штока.

Слишком большой — подклинивание определенных контуров.

Вылет штока устанавливается при производстве. В случае замены, необходимости в дополнительной регулировке нет, однако, при желании, можно проверить этот параметр.

Замерить его можно при помощи штангенциркуля, а узнать нормативное значение — из технической документации к Вашему автомобилю.

Вакуумный усилитель тормозов значительно облегчает нам не только процесс торможения, но и жизнь в целом, обеспечивая дополнительную безопасность.

Регулярно проверяйте, вовремя меняйте и ремонтируйте любой из элементов тормозной системы автомобиля, и не забывайте, что второго шанса на починку, может и не представится.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Добавить комментарий

В начало страницы

диагностика и ремонт своими руками

Любой автолюбитель должен быть на 100% уверен в безопасности тормозной системы своего авто. Раньше с тормозами было сложнее, иногда приходилось сильно напрягаться, чтобы вдавить педаль, сейчас с этим проще. И все потому, что в один прекрасный момент появился вакуумный усилитель тормозов, он помогает увеличить безопасность нашего движения. Поэтому стоит периодически его проверять, чтобы вовремя устранить неисправность, если она вдруг появилась.

Как грамотно проверить и сделать диагностику вакуумника

Сначала следует понять, по какому принципу происходит работа системы усиливающей автомобильное торможение. Что же это за зверь такой, и с чем его едят?! Сам корпус усилителя делится специальной диафрагмой на две разные части, через нее идет шток. Он служит для соединения педали тормоза и поршня тормозного цилиндра.

Надо обязательно проверять вакуумный усилитель тормозов перед тем, как собрались в длительную поездку. Когда он работает неправильно, сама система не разрушиться окончательно, но вот непослушная тормозная педаль может сильно привести в испуг, а потом может начаться паника, что очень плохо на дороге в опасной ситуации.

Для проверки правильной работы вакуумного усилителя не обязательно каждый день лезть под машину и проверять эффективность тормозов, можно это сделать и косвенно. Садимся в машину и, не включая двигатель, нажимаем на тормозную педаль раз 6 или 8, затем прижимаем ее последний раз и запускаем движок. При запуске должно произойти небольшое перемещение педали вперед. Если она не переместилась – проверяем соединения шланга и клапана.

Внимательно прислушайтесь, когда ваш вакуумный усилитель вдруг стал шипеть, как злой кот – проверяем сразу несколько мест. Первым делом просматриваем шланг, нет ли на нем повреждений или трещин.

Проверяем, хорошо ли затянуты все хомуты, затем проверяем клапан. Он через время работы становится уплотненным и может разорваться упругая перегородка. Если все в норме, но шипение не прекратилось – смените пыльник (он есть в ремкомплекте).

Есть еще один признак, который указывает на неправильную работу усилителя – мотор начинает немного троить. Что теперь делать? Не надо сразу бежать за новыми свечами или делать настройку клапанов, нужно просто перекрыть шланг, чтобы воздух не поступал в движок, потом запустить его. Если троение прекратилось – вся проблема в тормозной системе.

Приступаем к регулировке вакуумника

Как нам вообще понять, зачем она нужна – регулировка вакуумного усилителя? Это настройка свободного хода тормозной педали. Для этого надо правильно отрегулировать длину штока, и выставить именно тот зазор, который позволит педали (а с ней и всей системе) работать правильно.

Этот зазор (или выступ) должен контролироваться болтом, возвышающимся над всей плоскостью вакуумного усилителя тормозов на специальное расстояние в 7.1 мм. Нельзя ни ниже, а то машина будет самопроизвольно подтормаживать, ни выше – большой ход педали вам тоже не нужен. Так что делаем все точно!

Для коррекции работы клапанов (атмосферного и вакуумного), работаем с винтом регулировки. С ним надо работать точно и аккуратно, потому что, перетянув этот винт, вы получите такой вот эффект – ваша педаль в исходное положение будет возвращаться медленно и неохотно.

А вот не дотянув его, применение усилителя и работа самих тормозов, будет под вопросом. Вам потребуется столько сил для торможения, что вы просто сможете не успеть затормозить вовремя, а это, сами понимаете, к чему приведет.

Что делать, если требуется ремонт?

Ваш вакуумный автомобильный усилитель тормозов требует особого внимания (ремонта то бишь), с чего же начинать? В моторном отсеке удаляем и обивку, и пластиковую накладку защищающую вакуумник. Конечно если таковые имеются.

Трубки от ГТЦ (это главный тормозной цилиндр), не трогаем – воздух в гидросистеме нам не нужен. Берем ключ на 17 и откручиваем от усилителя тормозной цилиндр. Затем отсоединяем от штуцера усилителя шланг и немного наклоняем вперед сам тормозной цилиндр, чтобы избежать изгибов трубок.

Затем отключаем провод стоп сигнала, берем ключ на 13 и откручиваем болты, чтобы снять наш вакуумный усилитель вместе с педалью. Чтобы все это качественно снять, вытаскиваем соединяющий их палец, откручиваем две гайки, которые можно увидеть в креплении кронштейна.

Так же рекомендуем Вам перед выполнением работ по снятию вакуумника удостовериться, что на Вашем автомобиле такой вариант возможен. Все, теперь он на свободе, можно приступать к ремонту вакуумника. Но это только в том случае, если вы четко знаете его строение и всю механику работы с ним.

Если же нет – пусть ремонтом вашего вакуумного усилителя тормозов займется опытный и грамотный механик. Или же вы меняете его на новый, в уже собранном виде.

Устройство

Несколько слов о том, как устроен вакуумный усилитель и принципы его работы. Это для того, чтобы Вы смогли понять, стоит ли браться за его ремонт самостоятельно, или просто поменять его на новый.

• Корпус усилителя обычно делится диафрагмой на части — вакуумную и атмосферную. Часть вакуумная — от ГТЦ, а атмосферная от тормозной педали.

• Камера вакуумная имеет клапан, он обратный. Его предназначение — соединять ее с коллектором впуска. Он и есть источник разряжения. Если это дизельный движок, то там есть вакуумный насос, он электрический. Его работа — обеспечивать бесперебойное усиление тормозных сил.

Когда двигатель останавливается, усилитель и коллектор разъединяются, и  усилитель тормозных сил совсем не работает. То есть, его работа обусловлена только работающим движком. Когда гидровакуумный усилитель тормозов сломан – произойдет автоматическое такое разъединение.

• Камера атмосферная. В ней есть клапан, он называется следящий, именно он соединяет в исходном (начальном) положении камеру с ее вакуумной «коллегой», а вот при торможении – с окружающей атмосферой.

• Толкатель. Он прочно связан с тормозной педалью и перемещает следящий этот клапан. Сама же диафрагма соединяется напрямую со штоком от ГТЦ (это от камеры), при помощи поршня идет обеспечение нагнетания тормозной жидкости.

• Возвратная пружина. Ну, здесь и по названию понятно, что она возвращает нашу диафрагму в ее начальное (исходное) положение. Это тогда, когда процесс торможения окончен. Иногда есть еще и встроенный привод (электромагнитный) самого штока – это называется системой экстренного (или аварийного) торможения.

А вот в системе, под названием ESP, существует такое устройство, как активный усилитель тормоза. Его работа – предотвращать опрокидывание при срочном торможении.

Основа всего принципа работы вакуумника – генерация разницы давления в двух отсеках (вакуумном и атмосферном), которая действует на работу толкателя, что заставляет шток поршня ГТЦ перемещаться.

Теперь, зная всю структуру работы вакуумного усилителя, Вы сможете понять, ремонт вам по плечу, или лучше позвать на помощь мастера.

Удачи Вам!

Поделитесь информацией с друзьями:


Как обслуживать вакуумный насос тормозной системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ:

Все изображения и тексты на этой веб-странице являются собственностью nomaallim.com. Любое использование любой части этого контента без письменного согласия nomaallim.com подлежит юридическим процедурам в соответствии с международными и местными законами соответствующей страны. Использование названия «nomaallim», «nomaallim com» или «nomaallim.com» в тексте, описывающем несанкционированно скопированный контент, не является исключением и влечет за собой санкции в соответствии с действующим законодательством и процедурами.

  • Общий индекс сложности: 3 /10
  • Если у вас нет инструментов, которые вы тратите $ 30 , чтобы получить их на эту работу
  • , если у вас нет опыта, который вы потратите 3 часа , чтобы выполнить эту работу
  • .
  • РИСК ОЖОГОВ, СМ. НИЖЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  • Во избежание ожогов всегда работайте на холодном двигателе.
  • Приведенные ниже работы действительны для попытки ремонта при потере помощи сервопривода при медленном движении автомобиля и, в частности, при переключении на нейтраль. Не рассматривайте это вмешательство в случае необратимой потери усилителя тормозов или если педаль тормоза становится жесткой во время движения!
  • Вакуумный насос в этом случае установлен на головке блока цилиндров и приводится в действие распределительным валом. Эти работы были выполнены на Peugeot 5008 1.6 THP 156HP (двигатель EP6), но остаются аналогичными для других неэлектрических вакуумных насосов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Наши изображения носят информативный характер и иллюстрируют работы, выполненные нами в наших собственных помещениях для нашего собственного использования и удовлетворения.


Читатели, которые планируют выполнять аналогичные работы, вдохновленные описанным ниже методом, должны делать это на свой страх и риск и под свою ответственность.

Снятие вакуумного насоса тормозной системы

Снимите воздушные шланги, скрывающие насос.
Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от насоса.
Открутите болты крепления насоса (левый и средний) и выньте его. Возможно, вам понадобится большая шлицевая отвертка в качестве рычага (справа).

Насос приводится в действие распределительным валом выпускных клапанов (слева).
Снимите вакуумный шланг регулировки турбонаддува, если вы этого не сделали ранее (справа).

Демонтаж и очистка вакуумного насоса тормозной системы

Поместите насос в чистый поддон и снимите винты крышки (слева).
Снимите вакуумные патрубки (средние).
Насос имеет простую конструкцию, изготовлен из прочных материалов и компонентов. Однако его слабое место объяснено ниже. Обратите внимание, как он смазывается самим моторным маслом, которое со временем становится густым и липким (справа).

Теперь возникает проблема: оба вакуумных патрубка к контуру регулирования сервопривода и турбонаддува содержат базовый обратный клапан, сделанный из резинового диска и пружины. Диск может застрять на месте или отверстие может быть забито загустевшим и стареющим маслом.
Исправление заключается в освобождении обратных клапанов путем их очистки.

  • Поместите разъемы в стеклянную банку, наполненную небольшим количеством чистого моторного масла, и хорошо обрызгайте их очистителем карбюратора (слева).
  • Оставьте их не менее чем на 30 минут, погрузив их в смесь очистителя карбюратора и масла. Не погружайте их в очиститель карбюратора в одиночку.
  • Высушите их сжатым воздухом (посередине).
  • Теперь вы сможете увидеть цвет каждого компонента.
  • Аккуратно продуйте их ртом в том же направлении вакуума (снаружи внутрь) и убедитесь, что воздух проходит.

Тщательно очистите все остальные детали, чтобы избавиться от старого масла:

Установка на место

  • Замените уплотнения разъемов новыми. Вы найдете их в специализированном магазине резинотехнических изделий или в хозяйственных магазинах.
  • Используйте исключительно высокотемпературные уплотнительные кольца из EPDM или силикона для разъемов.
  • Замените помпу на уплотнение головки цилиндров, доступно в качестве запасной части.
  • Залейте около 50 мл моторного масла в насос и по одной капле в каждый разъем перед закрытием крышки.
  • Используйте средство для изготовления силиконовых прокладок RTV, нанесенное непосредственно на уплотнение крышки насоса, если вы не найдете подходящего средства.
  • Это единственное место, где можно использовать устройство для изготовления прокладок RTV.

Теперь хорошо очистите разъем вакуумного шланга сервопривода с помощью очистителя карбюратора и нанесите немного смазки на разъемы насоса и сервопривода перед повторной установкой.

Проверка автомобиля в течение нескольких дней.
Замените вакуумный насос новым, если это исправление не устраняет описанный выше симптом.
Примечание: проверка насоса с помощью вакуумметра не обязательно даст четкий результат, поскольку такой симптом носит периодический и неожиданный характер.

Как прокачать тормозную жидкость с помощью пневматического вакуумного насоса

В зависимости от автомобильной части воздух является критическим или крайне вредным. В то время как двигателю для правильной работы нужен воздух, для тормозной системы автомобиля все наоборот. Чтобы тормозная система работала эффективно и эффективно, в ее модулях и трубопроводах не должно быть воздуха, иначе педаль тормоза будет мягкой, или тормоза вообще не будут работать. Вот почему вам нужно прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы каждый раз, когда цепь размыкается.

В прошлом прокачка тормозов доставляла определенные неудобства, потому что требовалось, чтобы второй человек постоянно прокачивал тормозную систему, но вакуумные насосы избавляют от необходимости в другом теле. Вакуумные насосы доступны с ручным пусковым механизмом или с разъемами, предназначенными для подключения к воздушному компрессору, что значительно упрощает работу. Недавно я прокачал свои тормоза с помощью одного из этих пневматических вакуумных насосов и задокументировал процесс, чтобы показать вам, как это делается. Давайте приступим к делу.

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее .

Зачем нужно менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть притягивается к воде. Обычно гидравлическая тормозная система автомобиля представляет собой замкнутую систему, но в жидкость неизбежно попадают влага и грязь. Температура кипения воды намного ниже, чем у тормозной жидкости, поэтому при резком торможении вода в тормозной жидкости может закипеть и сильно снизить эффективность торможения.

Отдельно посторонние примеси в тормозной жидкости могут нанести вред резиновым уплотнителям. Мой старый Sonic 2012 года никогда не промывал тормозную жидкость до начала 2020 года, когда он проехал более 200 000 миль. Жидкость была грубой и разрушила уплотнения в главном цилиндре моего Соника, поэтому она стала бесполезной. Вместо того, чтобы просто нуждаться в бутылке или двух сменной жидкости, мне пришлось заплатить около 100 долларов за новый главный цилиндр.

Вакуумный насос избавляет от многих проблем

Я прекрасно понимаю, насколько раздражающим может быть использование метода педального насоса двумя людьми. У меня остались ужасные воспоминания о том, как я в 10 лет сидел за рулем Ford Tempo или Chevy Monte Carlo, в то время как мой отец или старший брат кричали на меня, чтобы я изо всех сил нажимал на тормоза, пока мой брат собирал грязную жидкость в машину. банка. Силы моей маленькой 10-летней ноги не всегда хватало, чтобы вдавить педаль в пол и удерживать ее.

Раньше прокачка тормозов выполнялась вдвоем, и это было мучительно. Черт возьми, вот почему я никогда не заливал тормозную жидкость в свой Соник. Но технологии шагнули далеко вперед, и нам не нужно прибегать к помощи детей препубертатного возраста для замены тормозной жидкости. Недавно я сделал быструю промывку тормозной жидкости с помощью вакуумного насоса с воздушным компрессором.

Основы прокачки тормозов

Расчетное необходимое время: Менее часа

Уровень навыка : Новичок

Система автомобиля : Тормоза

Безопасная прокачка тормозной жидкости

Тормозная жидкость не подходит для кожи или автомобилей. Если оставить на краске, это может серьезно повредить отделку. Магазинные полотенца, воронка, защитные очки и перчатки — довольно умные идеи.

Все, что вам нужно для промывки тормозной жидкости с помощью вакуумного насоса

Что касается технического обслуживания автомобиля, промывка тормозной жидкости довольно проста. Вам понадобится следующее.

Список инструментов

Список продуктов

  • Пара бутылок любой тормозной жидкости, которую использует ваш автомобиль. Он должен быть указан в руководстве по эксплуатации или на крышке бачка с тормозной жидкостью. Мой Fiat 500 Abarth использует спецификацию DOT 3.
  • Очиститель деталей тормозов

Вот как прокачать тормоза с помощью пневматического вакуумного насоса

Подготовьте рабочее место и выполните следующие действия.

1. Поднимите автомобиль, вставьте домкраты и снимите колесо(а)

Kevin Williams

Установите автомобиль на ровной поверхности и поднимите его с помощью домкрата. Вы можете поднять один угол за раз, только передний или задний, или все четыре угла.

2. Соберите комплект для выпуска воздуха и найдите отверстия для выпуска воздуха

Подсоедините шланг к вакуумному насосу, а вакуумный насос к шлангу воздушного компрессора, затем включите воздушный компрессор. Когда все будет готово, найдите отверстие для выпуска воздуха (оно должно быть на задней стороне суппорта) и снимите пылезащитный колпачок/рукав.

3. Подсоедините вакуумный шланг к выпускному отверстию

Кевин Уильямс

Начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра. В моем случае главный цилиндр находится со стороны переднего водителя автомобиля, что означает, что сначала следует прокачать заднее колесо со стороны пассажира.

Подсоедините воздушный шланг к порту. Убедитесь, что улавливающая канистра плотно завинчена, чтобы обеспечить надлежащее герметичное вакуумное уплотнение.

4. Слейте и замените жидкость из главного бачка тормозной жидкости

Kevin Williams

Найдите основной бачок тормозной жидкости в моторном отсеке. Здесь можно использовать вакуум, но некоторые предпочитают использовать другие инструменты, такие как ручной экстрактор жидкости или насадку для индейки. В любом случае, откройте его, вылейте всю эту грязную, отвратительную жидкость из резервуара и замените ее новой жидкостью. Держите крышку открытой, чтобы обеспечить доступ воздуха, но держите ее наверху резервуара, чтобы предотвратить загрязнение.

Пока вы удаляете жидкость из тормозных магистралей, следите за бачком и добавляйте жидкость по мере ее спуска. Вы не хотите, чтобы основной тормозной бачок высох, потому что он пропускает новый воздух в систему, что противоречит цели этого процесса.

5. Промойте тормоза

Kevin Williams

С помощью гаечного ключа или торцевой головки ослабьте винт для выпуска воздуха на тормозном суппорте примерно на четверть оборота. С вакуумом, присоединенным к выпускному клапану, включите вакуум и откачайте жидкость.

Опять же, обязательно проверьте бачок с тормозной жидкостью. Он будет снижаться по мере того, как новая жидкость всасывается и проходит через систему. Доливайте тормозную жидкость по мере необходимости и не допускайте падения уровня жидкости ниже минимума.

Немного сложно определить, когда колесный цилиндр готов с использованием этого метода, но вам нужно сливать (и пополнять), пока высасываемая жидкость не изменит свой цвет с неприятного и темного на заводской светло-желтый или прозрачный.

6. Закройте выпускные клапаны, когда каждое колесо будет готово

Кевин Уильямс

Когда жидкость выглядит хорошо, снимите шланг, с помощью гаечного ключа затяните и закройте выпускной клапан, установите на место колпачок и перейдите к следующему колесному цилиндру. Также неплохо распылить немного очистителя тормозов на клапаны.

7. Проверка уровня всех жидкостей и проверка тормозов

После прокачки каждого колесного цилиндра еще раз проверьте бачок тормозной жидкости и убедитесь, что все находится на правильном уровне. Если все выглядит хорошо, запрыгивайте в машину и нажимайте на тормоза. Педаль должна быть твердой, без проседания или странного хода.

Если вы все сделали правильно, ощущение педали тормоза должно быть таким же, как и раньше (может быть, немного лучше), и теперь вы можете спать спокойно, зная, что ваша тормозная жидкость не черная как смоль.

Видео

Для тех, кто не умеет или не хочет читать, мы выбрали видео, демонстрирующее описанный выше процесс. Проверьте это.

Часто задаваемые вопросы

Мы хотим попытаться ответить на любые ваши вопросы, прежде чем вы приступите к работе. Мы выбрали общие моменты, вызывающие путаницу, исходя из нашего опыта, а также часто задаваемые вопросы из популярных результатов поиска. Мы ответили на эти вопросы ниже.

В: Как часто нужно менять тормозную жидкость?

A : У каждого автомобиля и производителя могут быть немного разные сроки, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями в руководстве по эксплуатации или в Интернете. В общем, хорошим эмпирическим правилом является раз в два-три года.

В: Обязательно ли использовать вакуумный насос?

A : Нет, нет, но этот вакуумный насос, безусловно, делает утомительную работу быстрой. Я смог промыть свою тормозную систему примерно за 35 минут, что, вероятно, составляет треть времени, если бы я использовал традиционный метод «накачка-сброс» с участием двух человек.