28Апр

Установка сцепления: Статьи — все статьи и новости

Содержание

Снятие и установка сцепления

Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка...

...оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Примечание

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Снимите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск...

15. ...затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

Примечание

Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

Чтобы сцепление цепляло

Проблема - вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла

намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие - увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно


Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.


Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика


Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.


Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.


Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.


С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.


Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.


Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.


Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.


В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.


Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.


В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)


Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши


Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.


Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала


Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.


ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить


Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора


Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой


Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры


И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»


Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.


Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,


причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом


Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

  • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
  • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
  • на диске не должно быть масляных пятен;
  • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
  • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

  • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
  • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
  • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

  1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

    Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения

  2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
  3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
  4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

  • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • чистая тряпка;
  • монтировка;
  • оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

  1. Снимается стартер.

    Перед демонтажем КПП снимается стартер

  2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.

    Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей

  3. Демонтируются крепления глушителя.
  4. Снимаются траверсы днища кузова.

    При снятии КПП отсоединяются траверсы

Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

  1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
  2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

    Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления

    .
  3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
  4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

  1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

    Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки

  2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.

    Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала

  3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.

    Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

  1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

    При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика

  2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

  1. В отверстие маховика вводится оправка.

    В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска

  2. Надевается новый ведомый диск.
  3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
  4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

  1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

    Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»

  2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
  3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

  1. Закручиваются нижние болты.
  2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
  3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

  1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
  2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
  3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

    Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17

  4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
  5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
  6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
  7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

  1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
  2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
  3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
  4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Снятие, установка сцепления. Проверка технического состояния

1.Выжимной рычаг. 2. Выжимная вилка. 3. Корзина сцепления. 4. Диск сцепления. 5. Выжимной подшипник.

Снятие сцепления

1.Снять коробку передач в сборе.

2.Вставить специальное приспособление (09411-11000) в диск сцепления для предотвращения смещения диска.

3.Отвернуть болты крепления корзины сцепления к маховику в перекрестном порядке. Отворачивать болты по порядку, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не чистить диск сцепления или выжимной подшипник чистящими растворителями.

4.Выкрутить болт (А) из выжимной вилки сцепления.

5.Снять возвратный зажим и механизм выключения сцепления в сборе.

6.Снять возвратный зажим, затем снять выжимную вилку сцепления.

7. Снять шток выжимной вилки сцепления и возвратную пружину.

Установка сцепления

1. Нанести многофункциональную смазку на выжимную вилку.

ВНИМАНИЕ!

При установке сцепления, нанести смазку на все детали, но следить за тем, чтобы не было излишков смазки, поскольку эго может привести к пробуксовке и вибрации (дрожи).

2. Нанести многофункциональную смазку в пазы выжимного подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемая смазка: CASMOLY L9508.

3,Установить выжимной подшипник и выжимную вилку в корзину сцепления.

4.Установить зажим на выжимной подшипник и вкрутить болт (А),

5.Нанести многофункциональную смазку (CASMOLY L9508)на втулку подшипника и контактные поверхности выжимной вилки сцепления.

6.Тщательно очистить поверхность маховика и выжимного диска наждачной бумагой, и удалить все смазочные материалы с их поверхностей.

7.Нанести небольшое количество смазки на шлицы диска сцепления и первичного вала.

ВНИМАНИЕ!

Следить за тем, чтобы не было излишков смазки, поскольку это может привести к пробуксовке и вибрации (дрожи).

8.Установить диск сцеплений на маховик при помощи специального приспособления (09411-11000).

9.Установить корзину сцепления в сборе на маховик. Вкрутить болты в перекрестном порядке, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

10.Снять специальное приспособление (09411-11000).

11.Установить коробку передач в сборе на двигатель,

12.Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Проверка технического состояния

Корзина сцепления в сборе

1.Проверить лепестки диафрагменной пружины на предмет износа и отклонения по высоте.

2.Проверить поверхность нажимного диска на предмет износа, трещин и изменений цвета.

3.Проверить заклепки на предмет ослабления и, в случае необходимости, заменить корзину сцепления новой.

Диск сцепления

1.Проверить поверхность диска на предмет ослабления заклепок, неравномерности контакта, износа, следов масла или смазки и, при обнаружении дефектов, заменить диск сцепления новым.

2.Измерить толщину диска в свободном состоянии.

3.Проверить демпферные пружины диска сцепления на предмет люфта и повреждений, и, при обнаружении дефектов, заменить диск новым.

4.Очистить шлицы первичного вала коробки передач и установить диск сцепления. Если диск не надевается плавно или имеет место чрезмерный люфт, заменить диск сцепления и/ияи первичный вал коробки передач,

Выжимной подшипник сцепления

ВНИМАНИЕ!

Выжимной подшипник сцепления заправлен смазкой. Не использовать для его очистки растворители или масло.

1.Проверить подшипник на предмет износа, повреждений или ненормального шума. Проверить места контакта подшипника с диафрагменной пружиной на предмет взноса.

2.Заменить подшипник новым, если контактная поверхность выжимной вилки имеет ненормальный износ.

Выжимная вилка сцепления

При наличии ненормального износа поверхности контакта выжимной вилки с подшипником, заменить выжимную вилку новой.

Руководство по установке сцепления (CLIG 0050)

% PDF-1.5 % 252 0 объект > endobj 270 0 объект > поток 11.6944444444444458.26388888888889322018-05-31T13: 39: 30.162-04: 00PDFCreator 2.1.2.0E98724905a9079cde103a949fa4603367db26368d1360c9c796093PDFCreator 2.1.2.02016-0416.00004 pDFCreator 2.1.2.02016-0416.00004: 37000-04: 370-11: 372016-0416.00004 2018-05-31T14: 00: 15.650-04: 00

  • E9872490
  • Муфты с диафрагменной пружиной для средних и тяжелых условий эксплуатации
  • Eaton, 2016 г. Все права защищены.
  • Руководство по установке сцепления (CLIG 0050)
  • uuid: c60856d2-0213-11e6-0000-94db7919329cuuid: c60856d2-0213-11e6-0000-94db7919329cEatonPDFCreator 2.1.2.0
  • eaton: search-tabs / content-type / resources
  • eaton: ресурсы / технические ресурсы / руководства пользователя
  • eaton: систематизация продуктов / сцепления-тормоза / сцепления-сцепления для грузовых автомобилей
  • eaton: страна / европа
  • eaton: язык / en-gb
  • eaton: language / en-us
  • конечный поток endobj 249 0 объект > endobj 253 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 1 0 obj > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 19 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 30 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 42 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 53 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 59 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 66 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 74 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 80 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 87 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 94 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 100 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 107 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 114 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 120 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 127 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 134 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 140 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 147 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 154 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 160 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 167 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 174 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 180 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 188 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 197 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 203 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 210 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 217 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 223 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 230 0 объект > / Повернуть 0 / Тип / Страница >> endobj 231 0 объект > поток x [Ku> 1 _ = {{k-KŹȔ ^ ɖ '@nNLPZ (R: k B յ ^ / 躜 | 1 | X> GoB ~ vWB jv7zcoꯜ_} ԩ \ ȃBxA ݛ Ow% `zgThz] [w !: UqY3AQ Τ (n3> $ DsBL yu?> * _% Qkp

    Установка сцепления

    Установка сцепления

    Последнее обновление: 8 сентября 1999 г.

    Дата: среда, 8 сентября 1999 г. 22:28:18 -0500 (CDT)
    Откуда: "Стивен Н.Буркетт "([email protected])

    Авторские права на все оригинальное содержание и мнения 1999 г. автор, см. отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

    Введение

    Время для сцепления так скоро?

    Сцепление оригинального оборудования на моделях '93 и '94 (через VIN R300031) был просто слишком мягким для стиля вождения многих владельцев RX-7. Это совсем не так редко приходится заменять сцепление в течение первых 50000 миль, и многие из них заменил пока машина была еще на гарантии.Облицовка сцепления была изменена в Октябрь 1993 г. (A HREF = "http://rx7.miamisci.org/3rdgentsb.html"> TSB # 001/93) чтобы облегчить эту проблему, но если вы планируете держаться за свою семерку времени, планируйте замену сцепления где-нибудь по пути. Чтобы не добавить больше топлива к огню "лимон RX-7" я должен указать, что для жесткой высокой производительности спорткары, 70 000 км смены сцепления - это норма. Это не ты мы говорим об одном сцеплении на всю жизнь 323.

    Стоит ли делать самому?

    Не заблуждайтесь, замена сцепления 3-го поколения - большая работа.Несколько требуются специальные инструменты. Моя первая работа со сцеплением, на которой я в общей сложности 35 часов *. Я должен отметить, что это самая большая часть обслуживания автомобиля, за которую я когда-либо брался, но у меня всегда делалось мелкое обслуживание (замена жидкости, тормоза, тюнинг и т.д.). Следующий время, которое я делаю, я рассчитываю потратить меньше 20 часов. На этот раз также включили количество трудоемких задач сверх и сверх минимальная работа сцепления.

    Прежде чем вы начнете, вам потребуется доступ к гаражу, средства для поднимите машину как минимум на 18 дюймов над землей и обеспечьте возможность передвижения, пока вы машина разобрана.Возможно, это удастся сделать на выходных, но если вы сломаете глушитель в воскресенье днем, вы, вероятно, застрянете.

    Если у вас есть время, пространство, энергия и мотивация, есть два основных преимущества выполнения работы самостоятельно. Прежде всего, вы узнаете, что работа была сделана правильно, и углы не срезались. Если у вас нет доступа в настоящий специализированный магазин RX-7, механик, который делает эту работу, вероятно, никогда не заменял сцепление 3-го поколения. Во-вторых, есть много денег, чтобы быть спасенным.Я получил две цитаты за работу, которую хотел сделать, одна - 1100 долларов, другой - 1300 долларов. Я потратил почти 500 долларов на запчасти, а еще 200 долларов на инструментов, но я все еще чувствую, что мое время потрачено не зря, учитывая стоимость экономия.

    Что входит?

    Подводя итог, вот что влечет за собой полноценная работа сцепления:

    • Снятие кожухов, катализатора, усиления туннелей, рама силовой установки, стартер, рабочий цилиндр сцепления, центральная консоль и рычаг переключения передач рычаг в сборе и трансмиссия.(Среди прочего.)
    • Снятие направляющего подшипника (немалый подвиг)
    • Снятие и шлифовка маховика. (Планируйте это. Вы не узнаете конечно, пока вы не вытащите трансвистит.)
    • Замена вышедших из строя сальников (обычное подозрение - основное уплотнение).
    • Замена направляющего подшипника и сальника, выжимного подшипника, диска сцепления и прижимная пластина с новыми деталями.
    • Собираем все вместе.

    Есть еще несколько способов обслуживания, которые вы можете выполнить, пока у вас выключена трансмиссия:

    • Проверить / заменить вакуумные и напорные шланги при необходимости
    • Корпус заднего ротора Torque
    • Обновить шпиндель выбора переключения
    • Заменить свечи, провода, заменить масло, заменить датчик давления масла (если он неисправен) и т. Д., Все это довольно просто с поднятым автомобилем. воздух и все прикрытия удалены.
    • Заменить трансмиссионную жидкость (все равно прольешь).

    Детали и инструменты

    Инструменты общего назначения:

    Если вы выполняли другое нетривиальное обслуживание автомобиля, у вас, вероятно, больше всего основных ручных инструментов, которые вам понадобятся. Вот некоторые конкретные общие цели инструменты, которые вы захотите иметь под рукой:

    • Различные отвертки, включая одну стандартную отвертку с большим диаметром
    • Базовый набор головок 3/8 "с удлинителями до 8".
    • Привод 1/2 ", 18" или более длинная перемычка, с удлинителем 8 "
    • Шестигранники 17 мм и 21 мм (или 13/16 "), приводные головки 1/2" НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуются
    • ПЛОСКИЙ накидной гаечный ключ на 14 мм с длинной ручкой (вероятно, идеальный вариант - 12 дюймов). [Я сделал должен быть без этого, но жаль, что я этого не сделал]
    • Плоскогубцы

    Вам также понадобится большой напольный домкрат и подставки для домкратов, которых хватит, чтобы достать машину. не менее 18 дюймов от земли.

    Специальные инструменты (SST):

    Это те специальные инструменты, которые, на мой взгляд, незаменимы.Там Есть несколько других, которые требуются в руководстве по эксплуатации, но я не нашел ни одного из них строго необходимо. Другие обходятся без всего этого. Лично я бы даже не рассматривал это без следующего:

    • Стопор маховика . Вам нужно будет удерживать маховик, пока вы снимаете контргайку монстра. Mazdatrix предлагает штангу, которая может быть прикручена к маховику, а затем закреплена что-то (земля в моем случае). Mazda предлагает инструмент, который крепится к задняя часть двигателя и входит в зацепление с зубьями маховика.Если бы мне пришлось это сделать, Я бы купил инструмент Mazda, а не Mazdatrix.
    • Ключ для гаек маховика . Два варианта, о которых я знаю. Один (тем лучше вариант) заключается в использовании ударного ключа, способного выдерживать нагрузку 350+ фут-фунт при 54 мм или Розетка 2-1 / 8 ". Вторая - для покупки спецслужбы Mazda или Mazdatrix. инструмент, в основном гнездо с прикрепленной перемычкой длиной 2-1 / 2 фута. я пошел с второй - из-за стоимости (всего 36 долларов за ключ от Mazdatrix). Это все еще Очень сложно вырвать болт, но это можно сделать.
    • инструмент для удаления пилот подшипник . Mazdatrix продает настоящую Mazda SST примерно за 100 долларов. Прочитав болезненные сообщения об альтернативных методах удаления, я больше ничего не пробовал. Вы также можете арендовать инструмент в Rotary Performance за 15 долларов при покупке комплект сцепления от них.
    • Инструмент для выравнивания сцепления . Удерживает диск сцепления на месте, пока вы болт на прижимной пластине. 3 доллара США от Mazdatrix. Вы, наверное, сможете найти один в местном масштабе на нем написано «Форд последней модели и другие», что заставляет меня думать это довольно распространенный инструмент.
    • Домкрат трансмиссионный . Абсолютно необходимо! Есть возможность получить транссексуал входит и выходит со стандартным домкратом, но вы потратите в 2-3 раза больше, чем длинный, и положите голову (как в башке, а не в цилиндре) и трансмиссию на рискнуть сделать это. 11 долларов в день в местном пункте проката. Это позволяет вам дозвониться высота, а также тангаж и рыскание. Коробка передач весит около 200 фунтов. Вы действительно хотите попытаться справиться с этим, лежа на спине? под машиной?
    • Опоры двигателя .Mazda и некоторые поставщики специальных инструментов продают опорная стойка, которая опирается на рельсы внутри передних крыльев и имеет подъемник для поддержки двигателя за заднюю подвеску. Я построил один с 2х4 и стяжной ремень весом 900 фунтов за 10 долларов менее чем за час. Увидеть инструкция по сборке самодельного SST. Другие обошлись без этого, но крепления двигателя на самом деле не предназначены для того, чтобы выдерживать неподдерживаемый вес трансмиссии, и работайте там с домкратом на пути.

    Детали:

    Большую часть своих заказал в Mazdatrix. Вы также можете получить их на своем дилер, но Mazdatrix через приоритетную почту быстрее, чем любой из дилеров здесь. Есть много других поставщиков на выбор, особенно если вы хотите сцепление производительности. Мне нужно было пойти со всеми запасными частями, чтобы оставайтесь законными на складе для SCCA Solo II. Я указал примерную стоимость (с округлением до 1 доллара США) от Mazdatrix для вашей информации.Я не связан с Mazdatrix, но был доволен их услугами (если не их поведение по телефону).

    Детали перечислены под общим названием. Для тех, у кого есть Mazda "техническая". name », это имя указано в [скобках].

    Детали сцепления

    • Нажимной диск [крышка сцепления] - 179
    • Диск сцепления - 137
    • Выжимной подшипник [выжимная муфта] - 78
    • Опорный подшипник - 9
    • Уплотнение направляющего подшипника
    • - 2

    Разные детали и сборочные материалы

    • Прокладки каталитического нейтрализатора - 15 (X 2) - Многие люди использовали повторно их успешно, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, просто уберите их и нанесите немного герметика для прокладок.
    • Задний главный сальник - 6 - Ваш, вероятно, уже протекает.
    • Уплотнение входного вала коробки передач - 4 - Не заменяйте его, если оно не протекает.
    • Сальник выходного вала коробки передач (задний) - 14 - См. Выше
    • 8-миллиметровые стопорные шайбы для прижимной пластины (вам понадобится шесть)
    • Разъемные стопорные шайбы 10 мм для приводного вала (четыре штуки)
    • Новая гайка маховика. Достаточно высоки шансы, что вы нанесете ущерб старый снимаем маховик. За 10 долларов это дешевая страховка.Не говоря уже о том, что любая гайка с крутящим моментом 350+ фунтов, вероятно, должны быть заменены в любом случае.
    • Кварта или две трансмиссионного масла 75W-90 (для доливки пролитого масла или купите три кварты и заменить все (емкость 2,6 кварты)
    • Прокладочный герметик. Я использовал "Form-A-Gasket". Подойдет любой высокотемпературный материал.
    • Смазка. В руководстве магазина указано, что Mori-White TA # 2 или эквивалент, органический Смазка молибденовая. По совету я использовал высокотемпературную белую литиевую смазку. авторитетного магазина запчастей здесь, в городе.
    • Очиститель тормозов.
    • Резьбовой фиксатор. Я использовал Loctite Green.
    • Масло проникающее.

    Вам также следует найти механический цех, который может восстановить (перевернуть) ваш маховик для вас. Им нужно иметь дело с двухступенчатым маховиком (прижимной диск устанавливается немного ниже контакта сцепления поверхность). Вам нужно знать время выполнения работ для планирования целей. Мне повезло, и я нашел магазин в паре миль дальше по дороге, сделал это красиво менее чем за 2 часа за 40 долларов.00.

    Разборка

    Поднимите машину на 18 дюймов над землей и установите на этой высоте очень устойчиво. (Используйте опоры!) Вы будете прикладывать большой крутящий момент к некоторым болтам. Не подвергайте свою жизнь риску, работая без надлежащей поддержки!

    Вы также можете отключить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, чтобы быть дополнительным сейф.

    Установите трансмиссию в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.

    1. Удалите все, что мешает трансмиссии.Вот части, которые нужно удалить, в следующем порядке:

      В салоне автомобиля:

      • Ручка переключения передач . Просто отвинтите. Может показаться, что он привязан к кожаный сапог (они склеиваются), но это не так.
      • Пепельница
      • Центральная консоль . Держится на месте пятью зажимами. Начиная с сзади, аккуратно подденьте его защищенной отверткой.

        Отсоедините все разъемы жгута, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ лампы пепельницы. Покрутите лампу и выньте ее из ниши для пепельницы, разъем очень сложно отсоединить, не повредив его.(Спросите меня, откуда я знаю.)

      • Изоляторы рычага переключения передач . Резиновые пончики, просто сдвиньте их выкл. Конечно, здесь происходит какое-то излишество, не так ли?
      • Рычаг переключения передач в сборе .

        Если вы заменяете шпиндель выбора переключения передач, откачайте часть масло в механизме переключения передач хорошо, чтобы потом не намокать.

      Под автомобилем:

    2. Перерыв. В любом случае тебе нужно выйти из-под машины сейчас же.
    3. Подпереть двигатель SST или поставить домкрат трансмиссии под трансмиссию чтобы поддержать это.
    4. Положите домкрат, или деревянную колодку, или что-нибудь под дифференциал, чтобы удерживайте его на месте. Убедитесь, что все, что вы используете, будет держать его под тем же углом, что и сидит щас.
    5. Пора для шестигранной головки 21 мм (или 13/16) и прерывателя. Вы даже можете нужна труба для удлинения штанги. Снимите раму силовой установки (8 гаек и болт).
    6. Отсоедините разъемы на боковой стороне трансмиссии и открутите подпорку. выключатель света (прикручен к пассажирской стороне трансмиссии, в верхней части удлинитель, рядом с переключателем).Это должно произойти, чтобы не повреждается при подъеме и опускании трансмиссии.
    7. Снимите две смотровые пластины / сервисные крышки с трансмиссии. Один сразу видно, на нем есть надпись «Внимание - это тяговое сцепление». Это. Другой находится сбоку от трансмиссии, слева от отверстия, где рабочий цилиндр раньше был.
    8. Отсоедините кожух сцепления от выжимного подшипника [выжимного кольца].
      • Одной рукой потяните вилку разблокировки в направлении задней части автомобиля (через левое верхнее сервисное отверстие).Он должен оставаться там.
      • Хомут должен полностью входить в прижимную пластину. Прай Разделяйте их с помощью большой отвертки.
      • Хомут сразу выскочит. См. Иллюстрацию ниже, как единственную Хитрость заключается в том, чтобы поставить отвертку ТОЧНО в нужном месте.
      • Если это не сработает, необходимо отвинтить прижимную пластину от маховик через нижнее сервисное отверстие. Это заноза в заднице. Вы нужно делать это крест-накрест, что означает медленное вращение прижимной пластины вперед-назад и т. д.

      [Место для изображения отделения фиксирующей манжеты - мне просто нужно решить некоторые проблемы с цифровой камерой вышли, так что зайдите поскорее!]

    9. Перерыв. Вам нужно набраться смелости, чтобы опустить трансмиссию.
    10. Установите домкрат коробки передач на место и поддержите коробку передач. не менее чем на три балла. Центр масс не совсем в центре плоского пятна, это на самом деле немного дальше назад. Поднимите домкрат, пока трансмиссия начинает двигаться вверх.На самом деле будет немного проще открутите болты, если немного толкните двигатель вперед.
    11. Подставьте поддон под удлинитель. Если вы оперетесь на транс назад, жидкость выльется наружу. Если вы хотите сэкономить жидкость, есть Mazda SST для закрытия выходного отверстия. Некоторым людям повезло щелкнуть колпачок с краской над отверстием, я пробовал это, но он сильно протек.
    12. Снимите крепежные болты. Есть пять. Два нижних легки, и есть еще один, доступный из-под машины в верхней части левый угол.Правый верхний угол - отдельная история. Есть два болта там, оба из которых могут быть достигнуты только сверху. Вы можете сжать вверните туда со стороны пассажира, если у вас маленькие руки, и снимите магистраль вакуумного усилителя тормозов. Вот где длинная ручка, плоская, 14 мм. Накидной ключ пригодится. Что бы вы ни делали, не пытайтесь использовать гаечный ключ с открытым зевом, он просто закруглит их (спросите меня, откуда я знаю).
    13. Если вы окажетесь в ситуации «Я просто не могу оторвать эти болты», черт возьми, вы можно удалить удлинитель воздухозаборника, после чего добраться до них намного проще.
    14. Опустите трансмиссию вниз и в сторону. Это помогает наклонить немного опустить вниз. При необходимости опустите и наклоните, пока трансмиссия не освободится. Быть осторожно, чтобы не разбить трубу вторичного воздуха, ведомую муфту или проводку жгуты.
    15. Уберите трансмиссию с дороги. А теперь самое интересное ...

    Проверка и замена деталей

    Держите лицо подальше от линии огня, пока вы снимаете эти части, и планирую стать действительно очень грязным.Вся пыль сцепления была накапливается в течение длительного времени, и его главная цель - сразу перейти к ваши глаза, рот и нос.

    1. Снимите вилку выключения сцепления и выжимной подшипник с трансмиссии. как сборка. Есть два болта. Может примерзнуть к корпусу колокола, несколько ударов резиновым молотком вырвут его, а затем просто сдвиньте.
    2. Снимите нажимной диск и диск сцепления. Болтов шесть, откручиваем их постепенно крест-накрест для равномерного ослабления давления пружины.Не волнуйтесь, он не улетит. Может застрять на шпильках, просто осторожно подденьте его. Вероятно, вы сможете сделать это без блокировки маховик на месте, так как болты затянуты не так сильно.
    3. Снимите направляющий подшипник и сальник. Вставьте патрон SST и затем вбейте ручку в патрон. Вкрутите ручку. Ударьте подшипник. с помощью скользящего молотка. Если вы не получили SST, я не могу вам помочь с это, за исключением того, что будьте очень осторожны, чтобы не повредить поверхность маховика или подшипник отверстие.
    4. Решите, нужно ли снимать маховик. Если вы это сделаете, это будет самая сложная часть работы. Но это будет необходимо, если:
      • Маховик сильно порезан или обгорел -или-
      • Биение маховика больше 0,008 дюйма -или-
      • Там, где колокол встречается с колоколом, скапливается много масла. двигатель, указывая на неисправность главного сальника.

      Если царапины и прожоги незначительные, их можно удалить наждачной бумагой. Тем не менее, я лично рекомендую поменять поверхность маховика, если вообще возможно.Вы не поверите в разницу.

      Если вы не собираетесь снимать маховик, пропустите следующий шаг.

    5. Удаление злого маховика: Удаление контргайки:

      Если вы используете ударные инструменты, просто зафиксируйте маховик на месте с помощью SST или стопорная планка маховика, и ехать «гайками».

      Если вы используете гаечный ключ, приготовьтесь к борьбе. Прежде всего, предварительная сборка будет мешать получить хорошее усилие на гаечный ключ, если ваша машина не находится очень высоко над землей.В итоге я поддержал гаечный ключ в землю со стороны пассажира, затем закрутите стопор штанги и приподнимите стопорную планку с помощью напольного домкрата, чтобы повернуть маховик по часовой стрелке. Это сработало для меня. Я не могу сказать, что это лучший техника, но она ослабила гайку. Вытягивающий маховик:

      Болт на съемнике шестерен. Можно использовать два болта крепления коробки передач, но будьте готовы заменить их, если они сорвутся или погнутся. Защитить эксцентриковый вал чем-нибудь кончить, и маховик потянуть.Это там ОЧЕНЬ плотно, так что держитесь подальше, если ваш съемник сломается! Есть другой вариант, включающий клин для колки дерева, подробно ниже. Я попробовал, не вышло; я купил съемник. Ваш пробег может отличаться.

      В инструкции по эксплуатации сказано, что нужно вынуть "ключ", этот маленький кусок латуни. в эксцентриковый вал. Намного легче выйти, чем вернуться, Я бы рекомендовал просто оставить это в покое.

    6. Отнесите маховик в механический цех. Обратите внимание, что он обрабатывается на двух уровни.Убедитесь, что они справятся с этим! Прижимная пластина должна прикручиваться немного ниже контактной поверхности сцепления. Ожидайте платить От 30 до 40 долларов США за услугу.
    7. При необходимости замените заднее основное уплотнение. Вытащите старую своим отверткой, стараясь не поцарапать контактную поверхность уплотнения. Смочите новый в чистом моторном масле, затем равномерно растерните. Идеал Инструмент для этого будет кусок 2x4 с отверстием, достаточно большим, чтобы поместиться вокруг конец эксцентрикового вала.Вам придется довольно сильно ударить, так что будьте осторожны чтобы убедиться, что это правильно.

    8. Пока вы ждете маховика, воспользуйтесь возможностью почистить обустройте рабочее место, осмотрите и очистите все детали, которые вы будете повторное использование. Не очищайте выжимной подшипник в растворителе, герметичная сборка! Смажьте все движущиеся части и точки контакта на отпустить вилку. Смажьте входной шлиц коробки передач и диск сцепления. зубы. Если вы планируете затяните болты задней части корпуса, сделай это сейчас.
    9. Установите на место выжимную вилку и новый направляющий подшипник. 24-33 фунт-фут на крепежные болты.

    10. Идите за маховиком. Полюбуйтесь его свежеотделанной красотой. Выровняйте паз ключом и вставьте его на место. Нанесите уплотнительный состав на контакт поверхность гайки маховика и нанесите на резьбу фиксирующий состав. Если вы используете Loctite Green, вам придется работать быстро на этом этапе или подождать, пока гайка почти затянута, а затем приложите ее к резьбе и дайте ей «растечься» в резьбу на мгновение, прежде чем полностью затянуть.
    11. Установите стопор маховика и закрутите гайку вниз. 290-361 фут-фунт. Сделайте это ПУТИЧНО!
    12. Установите новый направляющий подшипник с помощью втулки подходящего размера, дюбеля, и т.д. Есть специальный сервисный инструмент, но в нем нет особой необходимости. Опять же, вам предстоит серьезный удар, так что держите его в строю! Он должен почти достигнуть дна. Если у вас чистый мизинец, вы можете достать периодически и чувствую, как близко это приближается. Это закончится чуть ниже 1/2 дюйма глубиной.
    13. Установите сальник направляющего подшипника.Просто вдавите его достаточно глубоко, чтобы контакт с пилотным подшипником.
    14. Установите диск сцепления на маховик с помощью приспособления для выравнивания. Не надо надеть задом наперед! Более "плоская" грань муфты идет в сторону маховик. Обратите внимание на положение диска на схеме сборки выше. Контакт поверхность должна плотно прилегать к маховику.
    15. Посмотрите еще раз на диск сцепления и убедитесь, что вы его не надели. назад.
    16. Наденьте прижимную пластину на шпильки маховика.Закрутите его, крисс перекрестным способом, используя новые контргайки. 14-19 фут-фунтов здесь.
    17. Посмотрите на свою работу. Вы должны увидеть свет в конце туннель уже ясно. Не позволяйте этому раздражать вас, не торопитесь, это почти сделано...

    Повторная сборка

    1. Поднимите коробку передач на место и снова установите крепежные болты, затяжка 28 - 38 фут-фунт. Самый длинный болт идет под стартером.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить жгут, цилиндр выключения сцепления (рабочий), трубка вторичного воздуха или крепежная пластина!
      • Не устанавливайте переключатель фонарей заднего хода, пока коробка передач не будет включена. место.Его разобьют в туннеле и, возможно, разобьют.
      • Вам нужно будет отрегулировать угол при подъеме коробки передач. Проще всего это сделать, если наклонить хвост вниз и поднять первичный вал. на место. Повторяю, не торопитесь! Это немного тесновато.
    2. Установить выключатель фонарей заднего хода, разъемы жгута проводов, сервисное отверстие накладки и усиление переднего туннеля.
    3. Подсоедините фиксирующую манжету к прижимной пластине. Через верхнюю левое сервисное отверстие, поверните конец вилки разблокировки назад.Выброс подшипник защелкнется с удовлетворительным> щелчком
    4. Рама электростанции . Предполагая, что дифференциал удерживался на уровне, это совсем несложно. Удерживая гайками, затяните ПЕРВЫЕ гайки и болт дифференциала. 109 - 130 фут-фунт. на орехах, 55 - 68 фут-фунт. на болте регулировки дифференциала. Предлагаю немного Loctite, также. В руководстве пользователя предлагается заменить крепежные детали PPF, но общепринято считать, что в этом нет необходимости.

      После затяжки гаек расстояние от PPF до низа усиление переднего туннеля должно быть около трех дюймов.Если это более чем на четверть дюйма отрегулируйте раму силовой установки.

    5. Осторожно установите приводной вал обратно в выходной корпус коробки передач. Протолкните его мимо выхлопной трубы, совместите отметки с краской и прикрутите болтами. Гайки идут к передней части автомобиля, если вы забыли, вам следует нужен только один ключ, болты удерживаются дифференциалом фланец. Используйте новые стопорные шайбы и большую отвертку, чтобы удерживать приводной вал неподвижен, пока вы затягиваете их с усилием 40 фут-фунт.
    6. Установить переднюю крышку кардана (болты к ППФ) и задний туннель. армирование.
    7. Установите главный каталитический нейтрализатор. При необходимости используйте новые прокладки. Перед сборкой обязательно тщательно очистите сопрягаемые поверхности прокладки. В руководстве по ремонту рекомендуется заменить крепежные болты. Если вы этого не сделаете, очистите их и шпильки проникающим маслом и будьте осторожны, чтобы продеть их. Подсоедините вторичный воздуховод, если вы отсоединили его. это раньше.
    8. Установите усилитель центрального туннеля, цилиндр выключения сцепления и подкрылок (левый, правый и трансмиссия).
    9. (В салоне автомобиля). Залейте масло в картер переключения передач до уровня где алюминиевая крышка болтами крепится к корпусу расширения. я не был смог найти "правильную" спецификацию масла. Я использовал трансмиссионное масло 75W-90, я не думаю, что это слишком важно.
    10. Установите рычаг переключения передач (выемка скользит по штифту спереди). корпуса). Наденьте изоляторы на ручку переключения передач (немного смазки помогает здесь, они плотно прилегают). Подсоедините разъемы жгута проводов и свет пепельницы, и защелкните консоль на месте, затем прикрутите переключатель ручку обратно. Если вы отсоединили кабель аккумулятора, подключите его снова.
    11. Опустите автомобиль и отправьте его на тест-драйв. Радуйтесь. Вы можете также необходимо отрегулировать высоту педали сцепления и свободный ход, если у вас предварительно отрегулировали их, чтобы компенсировать изношенное сцепление.

    Поздравляем с хорошо выполненной работой!

    После сборки

    1. Обязательно правильно обкатать новое сцепление. Аккуратно водите его первые 500 миль или около того. (Примечание: это должны быть мили с остановками, а не 500 миль по трассе, где сцепление использовалось ровно однажды.)

      (Этот последний шаг был добавлен редактором.)

    Примечание редактора: Ниже приведены некоторые старые сообщения, которые изначально составляли основную часть эта страница. Я не вдавался в подробности предыдущего, поэтому просто оставил старый посты ниже. Стивен сказал, что ссылался на старую страницу при написании своей превосходной рецензии. выше. Я также хотел бы воздать должное людям, написавшим оригинальные сообщения ниже (не чтобы отнять у Стивена время и силы, потраченные на эту статью).--Стив

    Дата: пт, 29 августа 1997 г., 16:13:55 -0700 (PDT)

    От: NetBlazer

    Так как я только в прошлые выходные поработал сцеплением на 95-м, думаю, я смогу ответить на это 🙂

    В сервисной инструкции показаны два варианта снятия трансмиссии. Один должен воткнуть отвертку в смотровое окошко и поджать пластину от вилки сцепления. Это заноза в заднице, а я еще чтобы уметь делать это правильно. Другой вариант они перечисляют как действующий, если первый вариант не удался (ИМО они должны были сначала указать второй вариант, но хе)

    Второй вариант - отвинтить нажимной диск от маховика путем положить гаечный ключ на 14 мм на каждый из 8 болтов крест-накрест (и удерживая маховик неподвижно большой плоской головкой через место там, где когда-то сидел стартер (можно еще и гнездо 19мм спереди поставить Болт эксцентрикового вала. ..)

    Состояние перекрестной моды выше означает снятие одного болта с одной стороны, поверните его на 180 градусов и достаньте болт ... как если бы закручивая одно из ваших колес ...

    Собирая все обратно, установите диск сцепления и прижмите пластину обратно на трансмиссионный вал, и вам не нужно будет использовать сцепление инструмент для выравнивания. При закручивании трансмиссии вставьте болты, но не затягивайте их слишком сильно. (оставьте промежуток между трансом и двигатель).Это упростит изменение давления прижатия без болтов. тарелка ... иначе попадется ...

    Удачи

    Дата: Пн, 21 июля 1997 г. 21:18:49 -0400
    От: Джейк Коль
    Тема: (rx7) снятие маховика с помощью специальных инструментов

    > Есть подсказки по снятию маховика без специального инструмента
    >?
    > Предполагаю, что мне понадобится съемник маховика и торцевой ключ на 54 мм.
    > Можно ли снять гайку ударным гаечным ключом?
    > Мне все еще нужен способ затянуть его для установки.

    Вот трюк, который я использовал (переделал лучше 20 роторных так без проблем). Sears продает торцевые головки 2 1/8 дюйма, которые подходят эта гайка очень хороша и дает вам преимущество по стоимости перед метрической головкой такой размер здесь, в США.

    Для снятия гайки маховика НЕОБХОДИМО иметь гайковерт - никуда не денется (звук впускного / выпускного клапана вроде отличная идея, но с гайковертом она вам не понадобится). (относится к использованию изогнутого впускного или выпускного клапана для удержания маховика.)

    Чтобы снять маховик, попробуйте этот процесс «теневого дерева»: Перейдите к оборудованию сохраните и купите клин для колки дерева (литой треугольный клин около 7-8 дюймов в длину и от 2 до 2,5 дюймов в ширину у основания.

    Удалите тонкий металл пылезащитная пластина с задней стороны двигателя на стороне впуска / выпуска и вбейте клин за маховиком, где раньше была пластина (слегка наклонен вверх или вниз, чтобы не повредить эксцентриковый вал).

    Теперь, после того, как вы отвернули гайку маховика, чтобы защитить эксцентрик резьбу вала, растолочь гайку довольно большим молотком (желательно очень твердая резина или пластик, но металл подойдет, если вы будете двигаться медленно).Проверните маховик, пару раз замените клин и вуаля! я сломал несколько съемников, прежде чем мой товарищ по роторному механику просветил меня Этот способ.

    _______________

    Дата: Пн, 28 сентября 1998 г. 10:51:53 -0400
    От: "Алан Бедер"

    Вам понадобится ударный гаечный ключ, способный выдерживать нагрузку не менее 350 фут-фунтов. и 54 мм разъем. Sears продает привод 3/4, который составляет 2 1/8 дюйма, примерно за 22 доллара. Слайд молоток с внутренней цангой необходим для снятия направляющей опоры. Mazdatrix продает его, но стоит около 100 долларов.Я пытаюсь выяснить, могу ли я Могу адаптировать свой скользящий молоток, чтобы сэкономить на расходах.

    Для снятия маховика вам, вероятно, понадобится съемник. Кто-то сказал мне они использовали std. съемник шестерен. Средство от Mazda стоит 80 долларов. Снова иду чтобы посмотреть, смогу ли я приспособить то, что у меня есть.

    Если все отдельно, то стоит перейти на новый стиль. "пружина шпинделя", если это еще не было сделано. Это доступно из вне трансмиссии и должен предотвратить повреждение пятой передачи синкро.Если в вашем автомобиле был заменен синхронизатор 5-й передачи, требуется модернизированная пружина.

    Наконец, по совету Cam из Pettit, когда маховик отключен, вам следует проверьте момент затяжки болтов, скрепляющих корпуса двигателя. Он сказали, что нашли много машин, где они очень болтаются. Затягивание они до правильного значения должны продлить время до охлаждающей жидкости уплотнительные кольца начнут протекать. Хотя это предполагает, что они не были обжарены уже.

    _________________

    От кого: Карлос Иглесиас (rotary @ mediaone.net)
    Дата: 28 сентября 1998 г.

    Диск сцепления установить задним ходом несложно. При установке диска центральный шлиц ступицы смещен от центра. Часть шлица, которая больше всего заподлицо с диском, движется К маховику.

    _________________

    Дата: среда, 7 октября 1998 г., 14:04:06 -0400
    От: Стив

    > Теперь мне нужен способ понять, как снять маховик и поменять его местами.
    > с моим новым агрегатом на 8,5 фунтов! Мне сказали использовать медный молоток, чтобы
    > после ослабления гайки выбейте маховик; использование съемника шестерен может
    > Просто сломай это.Любые предложения от опытных механиков
    > Буду признателен. Приветствуются и предложения о перерыве!
     

    Пара вещей, которые нужно сделать, пока вы там:

    1. 1. Затяните все болты, которые удерживают корпуса ротора вместе. если ты хорошенько поверните их, они расколются, и вы сможете Еще 1 / 4-1 / 2 оборота на них. (как перекручивание головы боингеру)

  • 2. Замените заднее основное уплотнение. Это ОЧЕНЬ легко сделать, прямо здесь, и стоит примерно 4 доллара! (Я знаю, это должно быть ошибка. .. 4 доллара за деталь Mazda !?)
  • 3. Пока трансмиссия отключена, достаточно легко заменить заднюю. печать этого тоже. (Это как 20 долларов).
  • 4. Заменить направляющий подшипник.
  • 5. Заменить, конечно, выжимной подшипник.
  • СОВЕТЫ:

    • Вам понадобится торцевая головка 2 1/8 "для гайки маховика. (Это 3/4" привод).
    • Не забудьте смазать рычаг переключения передач и т. Д., Пока у вас нет трансмиссии. (легче, когда его нет)
    • Вам понадобится съемник для направляющего подшипника.(это должно быть МАЛЕНЬКОЕ один ... подшипник диаметром 1 дюйм)
    • Большой съемник ступицы колеса с тремя зубцами хорошо подходит для маховика. Мышцы на него, ударьте по нему молотком или резиновым молотком, и он выскочить.
    • Посмотрите в инструкции, куда наносить герметик и локтит. Не забывай Прикрепите маховик к противовесу.
    • Некоторые из тех надоедливых вакуумных линий, которые находятся в задней части коллектора, ОЧЕНЬ легко увидеть и понять, когда у вас есть трансмиссия. Взгляни на их замените все, что в необходимости. Может сэкономить вам много работы позже!

    Дата: Пт, 23 октября 1998 г. 00:07:14 -0500
    От: Dale Clark

    1. Снимите рычаг переключения передач в салоне (довольно просто - поднимите панель обивки, снимите несколько болтов, и все вышло)

  • Снимите тепловой экран и главную катушку. Вы можете оставить секцию кошачьей спины и приготовить ее заранее.
  • Слить трансмиссионное масло из трансмиссии. Отметьте отношение карданного вала к фланец дифференциала (ручка для смазки, аэрозольная краска, что угодно), чтобы вы могли вернуть его в то же отношения, затем снимаем карданный вал (4 болта на дифференциале, выскальзывает из сзади трансвистит)
  • Снимите раму силовой установки.Это структурный элемент, который соединяет трансмиссию и дифференциал вместе. После того, как вы его снимете, поддержите чем-нибудь дифференциал - при снятой раме она провиснет.
  • Снимите стартер и рабочий цилиндр сцепления.
  • Отсоедините проводку от трансмиссии и открутите трос спидометра. В проводке есть один основной клип (если я правильно помню).
  • Вот большой трюк. На колоколе трансмиссии есть контрольная табличка. Открой это - вы можете увидеть прижимную пластину.Отвинтить нажимной диск от маховика - я бы использовал гнездо на болте и отвертка, вклиненная в него, чтобы блок не проворачивался. После того, как вы получите один, поверните сборку с помощью отвертки к следующей. поскольку это прижимная пластина прижимного типа, вы должны это делать.
  • Подставьте домкрат под трансмиссию. Отверните болты крепления двигателя к трансмиссии и болты крепления трансмиссии. Верните трансмиссию назад и вниз, пока она не станет чистой. Есть несколько друзей под рукой, когда при этом трансмиссия НЕ легкая, особенно когда вы находитесь на спине под автомобилем.
  • Вытащив трансмиссию из-под автомобиля, можно отсоединить выжимной подшипник и снимите прижимную пластину. Диск сцепления будет плавающим в конце входного вал. Посмотрите, насколько он тонкий по сравнению с новым? 🙂
  • Возможно, вы захотите установить направляющий подшипник, если у вас есть доступ к инструменту. С удалением инструмент, это кусок пирога. Если у вас нет инструмента, просто убедитесь, что он в хорошем состоянии и повторно смажьте его.

    Дата: Вс, 5 сентября 1999 г., 11:16:37 -0500 (CDT)
    От: "Стивен Н.Буркетт "([email protected])

    1. Сдам домкрат трансмиссионный! Сделав это в обоих направлениях (сначала домкрат время, трансмиссионный домкрат переориентировать диск сцепления) это безумие не потратить 11 долларов арендовать трансвистит домкрата. Вы сэкономите кучу времени, риска, страха, и т.п.
    2. Верхние правые болты трансмиссии - настоящая боль. Если можешь, получи длинный плоский накидной гаечный ключ на 14 мм. Те, у кого изгиб коробка просто не совсем подходит. Гаечный ключ с открытым зевом закруглит болты. легко (спросите меня, откуда я знаю).
    3. Я использовал ключ для гайки маховика Mazdatrix и стопор маховика, чтобы снимите контргайку и маховик. Гаечный ключ неплох, как дешевый альтернатива для тех, у кого нет ударных инструментов. Я не рекомендую стопор, так как отверстия на самом деле не в нужном месте. Это может быть заставить работать, но если вы сможете получить настоящую SST, я думаю, работать намного лучше.

      Для снятия маховика использовал съемник гармонического балансира. Это сработало хорошо, но будьте уверены и возьмите один с достаточно длинным промежутком.Вы можете использовать два трансмиссионные болты для крепления съемника к маховику, особенно если вы просто округлил их и все равно не собираюсь использовать их повторно. 😉

    4. Вопреки расхожему мнению, я рекомендую руководство по ремонту. техника снятия выкатного подшипника с прижимной пластины. Если вы вытягиваете рычаг разблокировки через верхнюю правую смотровую панель на кожух колокола, они легко отделяются. НАМНОГО проще прикрутить прижимная пластина с выключенной трансмиссией.

      Единственным недостатком является то, что переустановить трансмиссию немного сложнее, так как вы должны пропустить первичный вал через прижимную пластину без затирание клинового воротника. Я буду размещать фотографии настоящих техника разделения онлайн. Это действительно не так сложно, как только вы поймете Точно куда положить отвертку.

    5. Купить / одолжить / арендовать инструмент для направляющих подшипников. Это кусок пирога путь. Если вы оказались в районе Сент-Луиса, у меня есть маховик. инструменты, самодельная, но эффективная опора двигателя, инструмент для центровки сцепления, и немного слишком короткий, но удобный съемник.Если вы хотите использовать их, дайте мне знать, и мы сможем что-нибудь придумать.

    _____________

    Дата: Пн, 23 июля 2001 12:37:27 -0500
    От: "glenn lemmers" ([email protected])
    Тема: (rx7) [3] Выжимание сцепления

    Я обнаружил (по крайней мере, для меня), что самый простой способ удалить выброс подшипник от прижимной пластины - до;

    1. Протяните руку через панель доступа со стороны водителя на кожухе колокола и потяните вилку сцепления к задней части автомобиля.Это подталкивает выброс подшипник в нажимную пластину. Примечание: воротник-клин будет между выжимной подшипник и прижимной диск. Воротник-клин покрыт (я считаю с цинком) и имеет золотистый цвет.
    2. Продолжая удерживать выжимной подшипник против давления пластина, протяните через нижнюю панель доступа с помощью длинного и широкого плоского лезвия отверткой (или монтировкой) и вставьте ее между выжимным подшипником и клиновой воротник.
    3. Вдавите клиновую втулку в прижимную пластину, приложив давление отверткой или монтировкой.Используйте колокол как точку поворота.
    4. Теперь, удерживая клиновую втулку напротив прижимной пластины, через панели доступа со стороны водителя, нажмите вилку сцепления в направлении передней части автомобиль. Выжимной подшипник выскользнет из клиновой втулки.

    Я уже трижды использовал этот метод. Нет необходимости крутить клиновое кольцо и риск повреждения. Установка противоположна вышеуказанной шаги.

    [Напишите мне] [В дом Lightning] [На мою домашнюю страницу] [Уведомление об авторских правах]

  • Wemoto результаты поиска для установки сцепления amp обслуживание

    ВЫБЕРИТЕ МАРКУHondaKawasakiSuzukiYamahaAccossatoAdlyAeonAJPAJSAlferApacheApriliaArctic CatArielArmstrongAspesBaimoBajajBaotianBarossaBenelliBetaBimotaBlaney (BRBSAN) BlataBMcB /F. MOTOChinese MotorcycleC Н RacingCimattiCoccinellaContiCPICQRCSRC.Z./JawaDaelimDafierDayangDerbiDinliDirect BikesDucatiEasy RiderECOEscootaE-TonExcelsiorExplorerFactoryFanticFB MinarelliFrancis BarnettFYM / X-SportGarelliGas-GasGenericGiantcoGileraGoesGPXGRIPGuobenHaizhimengHanglongHaotianHarley DavidsonHartford / HRDHeroHero HondaHeskethHM MotoHondaHongdouHorexHRDHuangDaoHuatianHuoniaoHusabergHusqvarnaHyosungIndianItaljetIWLJamesJCMJialingJiansheJinchengJinlunJinlun / CKRJMSTARJohn DeereJonwayJordanKaisarKawasakiKawataKeewayKentoyaKinroadK.М. (Keemotorbikes) Крам-он (Крамер) KreidlerKSR-MotoKTMKymcoLambretta (Инноченти) LaverdaLeikeLEMLexmotoLifanLingbenLinhaiLMLLongjiaMagniMaicoMalagutiMalancaMasaiMashMassey-Фергюсон (ATV) MatchlessMBKMegelliMH / Мотор HispaniaModenasMondialMotobecaneMoto GuzziMoto MoriniMoto RomaMotronMV (Agusta) MZ - MuZNKTNortonNSUNVTOSSAPetronasPeugeotPGOPHBPiaggioPioneerPolarisPoliniPragaPuchPulseQingqiQuadzillaRexRiejuRovigoRoxonRoyal EnfieldSachsSanbenScorpaShercoShineraySiamotoSinnisSkygoSkyjetSkyteamSMCSonikSukidaSunbeamSuperbykeSuzukiSVM (SWM) SWMSymTamorettiTerra MotoTGBThumpstarTiashanT. M.TomosTriumphTriumph (Meriden) TVSUMVectrixVelocetteVialliVictoryVORVoxanWangyeWKWuyangXGJAOXingyueYamahaYamatiYibenYiyingYiying BenzhouYuanZenncoZnenZongshenZundapp

    ВЫБЕРИТЕ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ

    ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ

    ВЫБЕРИТЕ ГОД ВЫПУСКА

    .