Снятие и установка сцепления

Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно

Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.

Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика

Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.

Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.

Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.

С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.

Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.

Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.

Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.

В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.

Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.

В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)

Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши

Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.

Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала

Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.

ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить

Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора

Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой

Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры

И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»

Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.

Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,

причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом

Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Устройство, принцип действия и порядок самостоятельной замены сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Внутри корзины расположен ведомый диск

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

Выжимной подшипник является наиболее уязвимым элементом сцепления

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Вилка предназначена для выключения сцепления при нажатии на педаль

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

• поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
• все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
• на диске не должно быть масляных пятен;
• в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
• на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

• кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
• поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
• клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

   Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения

2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

• стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
• пассатижи;
• чистая тряпка;
• монтировка;
• оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

1. Снимается стартер.

   Перед демонтажем КПП снимается стартер

2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.

   Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей

3. Демонтируются крепления глушителя.
4. Снимаются траверсы днища кузова.

   При снятии КПП отсоединяются траверсы

Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

   Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления

   .
3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

   Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки

2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.

   Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала

3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.

   Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

   При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика

2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

Диск на корзину ставится выступающей частью

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Для центрирования диска применяется специальная оправка

Порядок установки корзины с диском следующий.

1. В отверстие маховика вводится оправка.

   В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска

2. Надевается новый ведомый диск.
3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

   Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»

2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

1. Закручиваются нижние болты.
2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Самодельный крючок из проволоки поможет установить вилку сцепления

Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

   Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17

4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.

Снятие, установка сцепления. Проверка технического состояния

1.Выжимной рычаг. 2. Выжимная вилка. 3. Корзина сцепления. 4. Диск сцепления. 5. Выжимной подшипник.

Снятие сцепления

1.Снять коробку передач в сборе.

2.Вставить специальное приспособление (09411-11000) в диск сцепления для предотвращения смещения диска.

3.Отвернуть болты крепления корзины сцепления к маховику в перекрестном порядке. Отворачивать болты по порядку, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не чистить диск сцепления или выжимной подшипник чистящими растворителями.

4.Выкрутить болт (А) из выжимной вилки сцепления.

5.Снять возвратный зажим и механизм выключения сцепления в сборе.

6.Снять возвратный зажим, затем снять выжимную вилку сцепления.

7. Снять шток выжимной вилки сцепления и возвратную пружину.

Установка сцепления

1. Нанести многофункциональную смазку на выжимную вилку.

ВНИМАНИЕ!

При установке сцепления, нанести смазку на все детали, но следить за тем, чтобы не было излишков смазки, поскольку эго может привести к пробуксовке и вибрации (дрожи).

2. Нанести многофункциональную смазку в пазы выжимного подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемая смазка: CASMOLY L9508.

3,Установить выжимной подшипник и выжимную вилку в корзину сцепления.

4.Установить зажим на выжимной подшипник и вкрутить болт (А),

5.Нанести многофункциональную смазку (CASMOLY L9508)на втулку подшипника и контактные поверхности выжимной вилки сцепления.

6.Тщательно очистить поверхность маховика и выжимного диска наждачной бумагой, и удалить все смазочные материалы с их поверхностей.

7.Нанести небольшое количество смазки на шлицы диска сцепления и первичного вала.

ВНИМАНИЕ!

Следить за тем, чтобы не было излишков смазки, поскольку это может привести к пробуксовке и вибрации (дрожи).

8.Установить диск сцеплений на маховик при помощи специального приспособления (09411-11000).

9.Установить корзину сцепления в сборе на маховик. Вкрутить болты в перекрестном порядке, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

10.Снять специальное приспособление (09411-11000).

11.Установить коробку передач в сборе на двигатель,

12.Отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Проверка технического состояния

Корзина сцепления в сборе

1.Проверить лепестки диафрагменной пружины на предмет износа и отклонения по высоте.

2.Проверить поверхность нажимного диска на предмет износа, трещин и изменений цвета.

3.Проверить заклепки на предмет ослабления и, в случае необходимости, заменить корзину сцепления новой.

Диск сцепления

1.Проверить поверхность диска на предмет ослабления заклепок, неравномерности контакта, износа, следов масла или смазки и, при обнаружении дефектов, заменить диск сцепления новым.

2.Измерить толщину диска в свободном состоянии.

3.Проверить демпферные пружины диска сцепления на предмет люфта и повреждений, и, при обнаружении дефектов, заменить диск новым.

4.Очистить шлицы первичного вала коробки передач и установить диск сцепления. Если диск не надевается плавно или имеет место чрезмерный люфт, заменить диск сцепления и/ияи первичный вал коробки передач,

Выжимной подшипник сцепления

ВНИМАНИЕ!

Выжимной подшипник сцепления заправлен смазкой. Не использовать для его очистки растворители или масло.

1.Проверить подшипник на предмет износа, повреждений или ненормального шума. Проверить места контакта подшипника с диафрагменной пружиной на предмет взноса.

2.Заменить подшипник новым, если контактная поверхность выжимной вилки имеет ненормальный износ.

Выжимная вилка сцепления

При наличии ненормального износа поверхности контакта выжимной вилки с подшипником, заменить выжимную вилку новой.

Руководство по установке сцепления (CLIG 0050)

% PDF-1.5 % 252 0 объект > endobj 270 0 объект > поток 11.6944444444444458.26388888888889322018-05-31T13: 39: 30.162-04: 00PDFCreator 2.1.2.0E98724905a9079cde103a949fa4603367db26368d1360c9c796093PDFCreator 2.1.2.02016-0416.00004 pDFCreator 2.1.2.02016-0416.00004: 37000-04: 370-11: 372016-0416.00004 2018-05-31T14: 00: 15.650-04: 00

Eaton, 2016 г. Все права защищены.

Установка сцепления

Последнее обновление: 8 сентября 1999 г.

Дата: среда, 8 сентября 1999 г. 22:28:18 -0500 (CDT)
Откуда: «Стивен Н.Буркетт «([email protected])

Авторские права на все оригинальное содержание и мнения 1999 г. автор, см. отказ от ответственности для получения дополнительной информации.

Введение

Время для сцепления так скоро?

Сцепление оригинального оборудования на моделях ’93 и ’94 (через VIN R300031) был просто слишком мягким для стиля вождения многих владельцев RX-7. Это совсем не так редко приходится заменять сцепление в течение первых 50000 миль, и многие из них заменил пока машина была еще на гарантии.Облицовка сцепления была изменена в Октябрь 1993 г. (A HREF = «http://rx7.miamisci.org/3rdgentsb.html»> TSB # 001/93) чтобы облегчить эту проблему, но если вы планируете держаться за свою семерку времени, планируйте замену сцепления где-нибудь по пути. Чтобы не добавить больше топлива к огню «лимон RX-7» я должен указать, что для жесткой высокой производительности спорткары, 70 000 км смены сцепления — это норма. Это не ты мы говорим об одном сцеплении на всю жизнь 323.

Стоит ли делать самому?

Не заблуждайтесь, замена сцепления 3-го поколения — большая работа.Несколько требуются специальные инструменты. Моя первая работа со сцеплением, на которой я в общей сложности 35 часов *. Я должен отметить, что это самая большая часть обслуживания автомобиля, за которую я когда-либо брался, но у меня всегда делалось мелкое обслуживание (замена жидкости, тормоза, тюнинг и т.д.). Следующий время, которое я делаю, я рассчитываю потратить меньше 20 часов. На этот раз также включили количество трудоемких задач сверх и сверх минимальная работа сцепления.

Прежде чем вы начнете, вам потребуется доступ к гаражу, средства для поднимите машину как минимум на 18 дюймов над землей и обеспечьте возможность передвижения, пока вы машина разобрана.Возможно, это удастся сделать на выходных, но если вы сломаете глушитель в воскресенье днем, вы, вероятно, застрянете.

Если у вас есть время, пространство, энергия и мотивация, есть два основных преимущества выполнения работы самостоятельно. Прежде всего, вы узнаете, что работа была сделана правильно, и углы не срезались. Если у вас нет доступа в настоящий специализированный магазин RX-7, механик, который делает эту работу, вероятно, никогда не заменял сцепление 3-го поколения. Во-вторых, есть много денег, чтобы быть спасенным.Я получил две цитаты за работу, которую хотел сделать, одна — 1100 долларов, другой — 1300 долларов. Я потратил почти 500 долларов на запчасти, а еще 200 долларов на инструментов, но я все еще чувствую, что мое время потрачено не зря, учитывая стоимость экономия.

Что входит?

Подводя итог, вот что влечет за собой полноценная работа сцепления:

• Снятие кожухов, катализатора, усиления туннелей, рама силовой установки, стартер, рабочий цилиндр сцепления, центральная консоль и рычаг переключения передач рычаг в сборе и трансмиссия.(Среди прочего.)
• Снятие направляющего подшипника (немалый подвиг)
• Снятие и шлифовка маховика. (Планируйте это. Вы не узнаете конечно, пока вы не вытащите трансвистит.)
• Замена вышедших из строя сальников (обычное подозрение — основное уплотнение).
• Замена направляющего подшипника и сальника, выжимного подшипника, диска сцепления и прижимная пластина с новыми деталями.
• Собираем все вместе.

Есть еще несколько способов обслуживания, которые вы можете выполнить, пока у вас выключена трансмиссия:

• Проверить / заменить вакуумные и напорные шланги при необходимости
• Корпус заднего ротора Torque
• Обновить шпиндель выбора переключения
• Заменить свечи, провода, заменить масло, заменить датчик давления масла (если он неисправен) и т. Д., Все это довольно просто с поднятым автомобилем. воздух и все прикрытия удалены.
• Заменить трансмиссионную жидкость (все равно прольешь).

Детали и инструменты

Инструменты общего назначения:

Если вы выполняли другое нетривиальное обслуживание автомобиля, у вас, вероятно, больше всего основных ручных инструментов, которые вам понадобятся. Вот некоторые конкретные общие цели инструменты, которые вы захотите иметь под рукой:

• Различные отвертки, включая одну стандартную отвертку с большим диаметром
• Базовый набор головок 3/8 «с удлинителями до 8».
• Привод 1/2 «, 18″ или более длинная перемычка, с удлинителем 8 »
• Шестигранники 17 мм и 21 мм (или 13/16 «), приводные головки 1/2» НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуются
• ПЛОСКИЙ накидной гаечный ключ на 14 мм с длинной ручкой (вероятно, идеальный вариант — 12 дюймов). [Я сделал должен быть без этого, но жаль, что я этого не сделал]
• Плоскогубцы

Вам также понадобится большой напольный домкрат и подставки для домкратов, которых хватит, чтобы достать машину. не менее 18 дюймов от земли.

Специальные инструменты (SST):

Это те специальные инструменты, которые, на мой взгляд, незаменимы.Там Есть несколько других, которые требуются в руководстве по эксплуатации, но я не нашел ни одного из них строго необходимо. Другие обходятся без всего этого. Лично я бы даже не рассматривал это без следующего:

• Стопор маховика . Вам нужно будет удерживать маховик, пока вы снимаете контргайку монстра. Mazdatrix предлагает штангу, которая может быть прикручена к маховику, а затем закреплена что-то (земля в моем случае). Mazda предлагает инструмент, который крепится к задняя часть двигателя и входит в зацепление с зубьями маховика.Если бы мне пришлось это сделать, Я бы купил инструмент Mazda, а не Mazdatrix.
• Ключ для гаек маховика . Два варианта, о которых я знаю. Один (тем лучше вариант) заключается в использовании ударного ключа, способного выдерживать нагрузку 350+ фут-фунт при 54 мм или Розетка 2-1 / 8 «. Вторая — для покупки спецслужбы Mazda или Mazdatrix. инструмент, в основном гнездо с прикрепленной перемычкой длиной 2-1 / 2 фута. я пошел с второй — из-за стоимости (всего 36 долларов за ключ от Mazdatrix). Это все еще Очень сложно вырвать болт, но это можно сделать.
• инструмент для удаления пилот подшипник . Mazdatrix продает настоящую Mazda SST примерно за 100 долларов. Прочитав болезненные сообщения об альтернативных методах удаления, я больше ничего не пробовал. Вы также можете арендовать инструмент в Rotary Performance за 15 долларов при покупке комплект сцепления от них.
• Инструмент для выравнивания сцепления . Удерживает диск сцепления на месте, пока вы болт на прижимной пластине. 3 доллара США от Mazdatrix. Вы, наверное, сможете найти один в местном масштабе на нем написано «Форд последней модели и другие», что заставляет меня думать это довольно распространенный инструмент.
• Домкрат трансмиссионный . Абсолютно необходимо! Есть возможность получить транссексуал входит и выходит со стандартным домкратом, но вы потратите в 2-3 раза больше, чем длинный, и положите голову (как в башке, а не в цилиндре) и трансмиссию на рискнуть сделать это. 11 долларов в день в местном пункте проката. Это позволяет вам дозвониться высота, а также тангаж и рыскание. Коробка передач весит около 200 фунтов. Вы действительно хотите попытаться справиться с этим, лежа на спине? под машиной?
• Опоры двигателя .Mazda и некоторые поставщики специальных инструментов продают опорная стойка, которая опирается на рельсы внутри передних крыльев и имеет подъемник для поддержки двигателя за заднюю подвеску. Я построил один с 2х4 и стяжной ремень весом 900 фунтов за 10 долларов менее чем за час. Увидеть инструкция по сборке самодельного SST. Другие обошлись без этого, но крепления двигателя на самом деле не предназначены для того, чтобы выдерживать неподдерживаемый вес трансмиссии, и работайте там с домкратом на пути.

Детали:

Большую часть своих заказал в Mazdatrix. Вы также можете получить их на своем дилер, но Mazdatrix через приоритетную почту быстрее, чем любой из дилеров здесь. Есть много других поставщиков на выбор, особенно если вы хотите сцепление производительности. Мне нужно было пойти со всеми запасными частями, чтобы оставайтесь законными на складе для SCCA Solo II. Я указал примерную стоимость (с округлением до 1 доллара США) от Mazdatrix для вашей информации.Я не связан с Mazdatrix, но был доволен их услугами (если не их поведение по телефону).

Детали перечислены под общим названием. Для тех, у кого есть Mazda «техническая». name », это имя указано в [скобках].

Детали сцепления

• Нажимной диск [крышка сцепления] — 179
• Диск сцепления — 137
• Выжимной подшипник [выжимная муфта] — 78
• Опорный подшипник — 9
Уплотнение направляющего подшипника
• — 2

Разные детали и сборочные материалы

• Прокладки каталитического нейтрализатора — 15 (X 2) — Многие люди использовали повторно их успешно, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, просто уберите их и нанесите немного герметика для прокладок.
• Задний главный сальник — 6 — Ваш, вероятно, уже протекает.
• Уплотнение входного вала коробки передач — 4 — Не заменяйте его, если оно не протекает.
• Сальник выходного вала коробки передач (задний) — 14 — См. Выше
• 8-миллиметровые стопорные шайбы для прижимной пластины (вам понадобится шесть)
• Разъемные стопорные шайбы 10 мм для приводного вала (четыре штуки)
• Новая гайка маховика. Достаточно высоки шансы, что вы нанесете ущерб старый снимаем маховик. За 10 долларов это дешевая страховка.Не говоря уже о том, что любая гайка с крутящим моментом 350+ фунтов, вероятно, должны быть заменены в любом случае.
• Кварта или две трансмиссионного масла 75W-90 (для доливки пролитого масла или купите три кварты и заменить все (емкость 2,6 кварты)
• Прокладочный герметик. Я использовал «Form-A-Gasket». Подойдет любой высокотемпературный материал.
• Смазка. В руководстве магазина указано, что Mori-White TA # 2 или эквивалент, органический Смазка молибденовая. По совету я использовал высокотемпературную белую литиевую смазку. авторитетного магазина запчастей здесь, в городе.
• Очиститель тормозов.
• Резьбовой фиксатор. Я использовал Loctite Green.
• Масло проникающее.

Вам также следует найти механический цех, который может восстановить (перевернуть) ваш маховик для вас. Им нужно иметь дело с двухступенчатым маховиком (прижимной диск устанавливается немного ниже контакта сцепления поверхность). Вам нужно знать время выполнения работ для планирования целей. Мне повезло, и я нашел магазин в паре миль дальше по дороге, сделал это красиво менее чем за 2 часа за 40 долларов.00.

Разборка

Поднимите машину на 18 дюймов над землей и установите на этой высоте очень устойчиво. (Используйте опоры!) Вы будете прикладывать большой крутящий момент к некоторым болтам. Не подвергайте свою жизнь риску, работая без надлежащей поддержки!

Вы также можете отключить отрицательный кабель аккумуляторной батареи, чтобы быть дополнительным сейф.

Установите трансмиссию в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.

1. Удалите все, что мешает трансмиссии.Вот части, которые нужно удалить, в следующем порядке:

   В салоне автомобиля:

   • Ручка переключения передач . Просто отвинтите. Может показаться, что он привязан к кожаный сапог (они склеиваются), но это не так.
   • Пепельница
   • Центральная консоль . Держится на месте пятью зажимами. Начиная с сзади, аккуратно подденьте его защищенной отверткой.

     Отсоедините все разъемы жгута, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ лампы пепельницы. Покрутите лампу и выньте ее из ниши для пепельницы, разъем очень сложно отсоединить, не повредив его.(Спросите меня, откуда я знаю.)

   • Изоляторы рычага переключения передач . Резиновые пончики, просто сдвиньте их выкл. Конечно, здесь происходит какое-то излишество, не так ли?
   • Рычаг переключения передач в сборе .

     Если вы заменяете шпиндель выбора переключения передач, откачайте часть масло в механизме переключения передач хорошо, чтобы потом не намокать.

   Под автомобилем:

2. Перерыв. В любом случае тебе нужно выйти из-под машины сейчас же.
3. Подпереть двигатель SST или поставить домкрат трансмиссии под трансмиссию чтобы поддержать это.
4. Положите домкрат, или деревянную колодку, или что-нибудь под дифференциал, чтобы удерживайте его на месте. Убедитесь, что все, что вы используете, будет держать его под тем же углом, что и сидит щас.
5. Пора для шестигранной головки 21 мм (или 13/16) и прерывателя. Вы даже можете нужна труба для удлинения штанги. Снимите раму силовой установки (8 гаек и болт).
6. Отсоедините разъемы на боковой стороне трансмиссии и открутите подпорку. выключатель света (прикручен к пассажирской стороне трансмиссии, в верхней части удлинитель, рядом с переключателем).Это должно произойти, чтобы не повреждается при подъеме и опускании трансмиссии.
7. Снимите две смотровые пластины / сервисные крышки с трансмиссии. Один сразу видно, на нем есть надпись «Внимание — это тяговое сцепление». Это. Другой находится сбоку от трансмиссии, слева от отверстия, где рабочий цилиндр раньше был.
8. Отсоедините кожух сцепления от выжимного подшипника [выжимного кольца].
   • Одной рукой потяните вилку разблокировки в направлении задней части автомобиля (через левое верхнее сервисное отверстие).Он должен оставаться там.
   • Хомут должен полностью входить в прижимную пластину. Прай Разделяйте их с помощью большой отвертки.
   • Хомут сразу выскочит. См. Иллюстрацию ниже, как единственную Хитрость заключается в том, чтобы поставить отвертку ТОЧНО в нужном месте.
   • Если это не сработает, необходимо отвинтить прижимную пластину от маховик через нижнее сервисное отверстие. Это заноза в заднице. Вы нужно делать это крест-накрест, что означает медленное вращение прижимной пластины вперед-назад и т. д.

   [Место для изображения отделения фиксирующей манжеты — мне просто нужно решить некоторые проблемы с цифровой камерой вышли, так что зайдите поскорее!]

9. Перерыв. Вам нужно набраться смелости, чтобы опустить трансмиссию.
10. Установите домкрат коробки передач на место и поддержите коробку передач. не менее чем на три балла. Центр масс не совсем в центре плоского пятна, это на самом деле немного дальше назад. Поднимите домкрат, пока трансмиссия начинает двигаться вверх.На самом деле будет немного проще открутите болты, если немного толкните двигатель вперед.
11. Подставьте поддон под удлинитель. Если вы оперетесь на транс назад, жидкость выльется наружу. Если вы хотите сэкономить жидкость, есть Mazda SST для закрытия выходного отверстия. Некоторым людям повезло щелкнуть колпачок с краской над отверстием, я пробовал это, но он сильно протек.
12. Снимите крепежные болты. Есть пять. Два нижних легки, и есть еще один, доступный из-под машины в верхней части левый угол.Правый верхний угол — отдельная история. Есть два болта там, оба из которых могут быть достигнуты только сверху. Вы можете сжать вверните туда со стороны пассажира, если у вас маленькие руки, и снимите магистраль вакуумного усилителя тормозов. Вот где длинная ручка, плоская, 14 мм. Накидной ключ пригодится. Что бы вы ни делали, не пытайтесь использовать гаечный ключ с открытым зевом, он просто закруглит их (спросите меня, откуда я знаю).
13. Если вы окажетесь в ситуации «Я просто не могу оторвать эти болты», черт возьми, вы можно удалить удлинитель воздухозаборника, после чего добраться до них намного проще.
14. Опустите трансмиссию вниз и в сторону. Это помогает наклонить немного опустить вниз. При необходимости опустите и наклоните, пока трансмиссия не освободится. Быть осторожно, чтобы не разбить трубу вторичного воздуха, ведомую муфту или проводку жгуты.
15. Уберите трансмиссию с дороги. А теперь самое интересное …

Проверка и замена деталей

Держите лицо подальше от линии огня, пока вы снимаете эти части, и планирую стать действительно очень грязным.Вся пыль сцепления была накапливается в течение длительного времени, и его главная цель — сразу перейти к ваши глаза, рот и нос.

1. Снимите вилку выключения сцепления и выжимной подшипник с трансмиссии. как сборка. Есть два болта. Может примерзнуть к корпусу колокола, несколько ударов резиновым молотком вырвут его, а затем просто сдвиньте.
2. Снимите нажимной диск и диск сцепления. Болтов шесть, откручиваем их постепенно крест-накрест для равномерного ослабления давления пружины.Не волнуйтесь, он не улетит. Может застрять на шпильках, просто осторожно подденьте его. Вероятно, вы сможете сделать это без блокировки маховик на месте, так как болты затянуты не так сильно.
3. Снимите направляющий подшипник и сальник. Вставьте патрон SST и затем вбейте ручку в патрон. Вкрутите ручку. Ударьте подшипник. с помощью скользящего молотка. Если вы не получили SST, я не могу вам помочь с это, за исключением того, что будьте очень осторожны, чтобы не повредить поверхность маховика или подшипник отверстие.
4. Решите, нужно ли снимать маховик. Если вы это сделаете, это будет самая сложная часть работы. Но это будет необходимо, если:
   • Маховик сильно порезан или обгорел -или-
   • Биение маховика больше 0,008 дюйма -или-
   • Там, где колокол встречается с колоколом, скапливается много масла. двигатель, указывая на неисправность главного сальника.

   Если царапины и прожоги незначительные, их можно удалить наждачной бумагой. Тем не менее, я лично рекомендую поменять поверхность маховика, если вообще возможно.Вы не поверите в разницу.

   Если вы не собираетесь снимать маховик, пропустите следующий шаг.

5. Удаление злого маховика: Удаление контргайки:

   Если вы используете ударные инструменты, просто зафиксируйте маховик на месте с помощью SST или стопорная планка маховика, и ехать «гайками».

   Если вы используете гаечный ключ, приготовьтесь к борьбе. Прежде всего, предварительная сборка будет мешать получить хорошее усилие на гаечный ключ, если ваша машина не находится очень высоко над землей.В итоге я поддержал гаечный ключ в землю со стороны пассажира, затем закрутите стопор штанги и приподнимите стопорную планку с помощью напольного домкрата, чтобы повернуть маховик по часовой стрелке. Это сработало для меня. Я не могу сказать, что это лучший техника, но она ослабила гайку. Вытягивающий маховик:

   Болт на съемнике шестерен. Можно использовать два болта крепления коробки передач, но будьте готовы заменить их, если они сорвутся или погнутся. Защитить эксцентриковый вал чем-нибудь кончить, и маховик потянуть.Это там ОЧЕНЬ плотно, так что держитесь подальше, если ваш съемник сломается! Есть другой вариант, включающий клин для колки дерева, подробно ниже. Я попробовал, не вышло; я купил съемник. Ваш пробег может отличаться.

   В инструкции по эксплуатации сказано, что нужно вынуть «ключ», этот маленький кусок латуни. в эксцентриковый вал. Намного легче выйти, чем вернуться, Я бы рекомендовал просто оставить это в покое.

6. Отнесите маховик в механический цех. Обратите внимание, что он обрабатывается на двух уровни.Убедитесь, что они справятся с этим! Прижимная пластина должна прикручиваться немного ниже контактной поверхности сцепления. Ожидайте платить От 30 до 40 долларов США за услугу.
7. При необходимости замените заднее основное уплотнение. Вытащите старую своим отверткой, стараясь не поцарапать контактную поверхность уплотнения. Смочите новый в чистом моторном масле, затем равномерно растерните. Идеал Инструмент для этого будет кусок 2×4 с отверстием, достаточно большим, чтобы поместиться вокруг конец эксцентрикового вала.Вам придется довольно сильно ударить, так что будьте осторожны чтобы убедиться, что это правильно.

8. Пока вы ждете маховика, воспользуйтесь возможностью почистить обустройте рабочее место, осмотрите и очистите все детали, которые вы будете повторное использование. Не очищайте выжимной подшипник в растворителе, герметичная сборка! Смажьте все движущиеся части и точки контакта на отпустить вилку. Смажьте входной шлиц коробки передач и диск сцепления. зубы. Если вы планируете затяните болты задней части корпуса, сделай это сейчас.
9. Установите на место выжимную вилку и новый направляющий подшипник. 24-33 фунт-фут на крепежные болты.

10. Идите за маховиком. Полюбуйтесь его свежеотделанной красотой. Выровняйте паз ключом и вставьте его на место. Нанесите уплотнительный состав на контакт поверхность гайки маховика и нанесите на резьбу фиксирующий состав. Если вы используете Loctite Green, вам придется работать быстро на этом этапе или подождать, пока гайка почти затянута, а затем приложите ее к резьбе и дайте ей «растечься» в резьбу на мгновение, прежде чем полностью затянуть.
11. Установите стопор маховика и закрутите гайку вниз. 290-361 фут-фунт. Сделайте это ПУТИЧНО!
12. Установите новый направляющий подшипник с помощью втулки подходящего размера, дюбеля, и т.д. Есть специальный сервисный инструмент, но в нем нет особой необходимости. Опять же, вам предстоит серьезный удар, так что держите его в строю! Он должен почти достигнуть дна. Если у вас чистый мизинец, вы можете достать периодически и чувствую, как близко это приближается. Это закончится чуть ниже 1/2 дюйма глубиной.
13. Установите сальник направляющего подшипника.Просто вдавите его достаточно глубоко, чтобы контакт с пилотным подшипником.
14. Установите диск сцепления на маховик с помощью приспособления для выравнивания. Не надо надеть задом наперед! Более «плоская» грань муфты идет в сторону маховик. Обратите внимание на положение диска на схеме сборки выше. Контакт поверхность должна плотно прилегать к маховику.
15. Посмотрите еще раз на диск сцепления и убедитесь, что вы его не надели. назад.
16. Наденьте прижимную пластину на шпильки маховика.Закрутите его, крисс перекрестным способом, используя новые контргайки. 14-19 фут-фунтов здесь.
17. Посмотрите на свою работу. Вы должны увидеть свет в конце туннель уже ясно. Не позволяйте этому раздражать вас, не торопитесь, это почти сделано…

Повторная сборка

1. Поднимите коробку передач на место и снова установите крепежные болты, затяжка 28 — 38 фут-фунт. Самый длинный болт идет под стартером.
   • Будьте осторожны, чтобы не повредить жгут, цилиндр выключения сцепления (рабочий), трубка вторичного воздуха или крепежная пластина!
   • Не устанавливайте переключатель фонарей заднего хода, пока коробка передач не будет включена. место.Его разобьют в туннеле и, возможно, разобьют.
   • Вам нужно будет отрегулировать угол при подъеме коробки передач. Проще всего это сделать, если наклонить хвост вниз и поднять первичный вал. на место. Повторяю, не торопитесь! Это немного тесновато.
2. Установить выключатель фонарей заднего хода, разъемы жгута проводов, сервисное отверстие накладки и усиление переднего туннеля.
3. Подсоедините фиксирующую манжету к прижимной пластине. Через верхнюю левое сервисное отверстие, поверните конец вилки разблокировки назад.Выброс подшипник защелкнется с удовлетворительным> щелчком
4. Рама электростанции . Предполагая, что дифференциал удерживался на уровне, это совсем несложно. Удерживая гайками, затяните ПЕРВЫЕ гайки и болт дифференциала. 109 — 130 фут-фунт. на орехах, 55 — 68 фут-фунт. на болте регулировки дифференциала. Предлагаю немного Loctite, также. В руководстве пользователя предлагается заменить крепежные детали PPF, но общепринято считать, что в этом нет необходимости.

   После затяжки гаек расстояние от PPF до низа усиление переднего туннеля должно быть около трех дюймов.Если это более чем на четверть дюйма отрегулируйте раму силовой установки.

5. Осторожно установите приводной вал обратно в выходной корпус коробки передач. Протолкните его мимо выхлопной трубы, совместите отметки с краской и прикрутите болтами. Гайки идут к передней части автомобиля, если вы забыли, вам следует нужен только один ключ, болты удерживаются дифференциалом фланец. Используйте новые стопорные шайбы и большую отвертку, чтобы удерживать приводной вал неподвижен, пока вы затягиваете их с усилием 40 фут-фунт.
6. Установить переднюю крышку кардана (болты к ППФ) и задний туннель. армирование.
7. Установите главный каталитический нейтрализатор. При необходимости используйте новые прокладки. Перед сборкой обязательно тщательно очистите сопрягаемые поверхности прокладки. В руководстве по ремонту рекомендуется заменить крепежные болты. Если вы этого не сделаете, очистите их и шпильки проникающим маслом и будьте осторожны, чтобы продеть их. Подсоедините вторичный воздуховод, если вы отсоединили его. это раньше.
8. Установите усилитель центрального туннеля, цилиндр выключения сцепления и подкрылок (левый, правый и трансмиссия).
9. (В салоне автомобиля). Залейте масло в картер переключения передач до уровня где алюминиевая крышка болтами крепится к корпусу расширения. я не был смог найти «правильную» спецификацию масла. Я использовал трансмиссионное масло 75W-90, я не думаю, что это слишком важно.
10. Установите рычаг переключения передач (выемка скользит по штифту спереди). корпуса). Наденьте изоляторы на ручку переключения передач (немного смазки помогает здесь, они плотно прилегают). Подсоедините разъемы жгута проводов и свет пепельницы, и защелкните консоль на месте, затем прикрутите переключатель ручку обратно. Если вы отсоединили кабель аккумулятора, подключите его снова.
11. Опустите автомобиль и отправьте его на тест-драйв. Радуйтесь. Вы можете также необходимо отрегулировать высоту педали сцепления и свободный ход, если у вас предварительно отрегулировали их, чтобы компенсировать изношенное сцепление.

Поздравляем с хорошо выполненной работой!

После сборки

1. Обязательно правильно обкатать новое сцепление. Аккуратно водите его первые 500 миль или около того. (Примечание: это должны быть мили с остановками, а не 500 миль по трассе, где сцепление использовалось ровно однажды.)

   (Этот последний шаг был добавлен редактором.)

Примечание редактора: Ниже приведены некоторые старые сообщения, которые изначально составляли основную часть эта страница. Я не вдавался в подробности предыдущего, поэтому просто оставил старый посты ниже. Стивен сказал, что ссылался на старую страницу при написании своей превосходной рецензии. выше. Я также хотел бы воздать должное людям, написавшим оригинальные сообщения ниже (не чтобы отнять у Стивена время и силы, потраченные на эту статью).—Стив

Дата: пт, 29 августа 1997 г., 16:13:55 -0700 (PDT)

От: NetBlazer

Так как я только в прошлые выходные поработал сцеплением на 95-м, думаю, я смогу ответить на это 🙂

В сервисной инструкции показаны два варианта снятия трансмиссии. Один должен воткнуть отвертку в смотровое окошко и поджать пластину от вилки сцепления. Это заноза в заднице, а я еще чтобы уметь делать это правильно. Другой вариант они перечисляют как действующий, если первый вариант не удался (ИМО они должны были сначала указать второй вариант, но хе)

Второй вариант — отвинтить нажимной диск от маховика путем положить гаечный ключ на 14 мм на каждый из 8 болтов крест-накрест (и удерживая маховик неподвижно большой плоской головкой через место там, где когда-то сидел стартер (можно еще и гнездо 19мм спереди поставить Болт эксцентрикового вала. ..)

Состояние перекрестной моды выше означает снятие одного болта с одной стороны, поверните его на 180 градусов и достаньте болт … как если бы закручивая одно из ваших колес …

Собирая все обратно, установите диск сцепления и прижмите пластину обратно на трансмиссионный вал, и вам не нужно будет использовать сцепление инструмент для выравнивания. При закручивании трансмиссии вставьте болты, но не затягивайте их слишком сильно. (оставьте промежуток между трансом и двигатель).Это упростит изменение давления прижатия без болтов. тарелка … иначе попадется …

Удачи

Дата: Пн, 21 июля 1997 г. 21:18:49 -0400
От: Джейк Коль
Тема: (rx7) снятие маховика с помощью специальных инструментов

> Есть подсказки по снятию маховика без специального инструмента
>?
> Предполагаю, что мне понадобится съемник маховика и торцевой ключ на 54 мм.
> Можно ли снять гайку ударным гаечным ключом?
> Мне все еще нужен способ затянуть его для установки.

Вот трюк, который я использовал (переделал лучше 20 роторных так без проблем). Sears продает торцевые головки 2 1/8 дюйма, которые подходят эта гайка очень хороша и дает вам преимущество по стоимости перед метрической головкой такой размер здесь, в США.

Для снятия гайки маховика НЕОБХОДИМО иметь гайковерт — никуда не денется (звук впускного / выпускного клапана вроде отличная идея, но с гайковертом она вам не понадобится). (относится к использованию изогнутого впускного или выпускного клапана для удержания маховика.)

Чтобы снять маховик, попробуйте этот процесс «теневого дерева»: Перейдите к оборудованию сохраните и купите клин для колки дерева (литой треугольный клин около 7-8 дюймов в длину и от 2 до 2,5 дюймов в ширину у основания.

Удалите тонкий металл пылезащитная пластина с задней стороны двигателя на стороне впуска / выпуска и вбейте клин за маховиком, где раньше была пластина (слегка наклонен вверх или вниз, чтобы не повредить эксцентриковый вал).

Теперь, после того, как вы отвернули гайку маховика, чтобы защитить эксцентрик резьбу вала, растолочь гайку довольно большим молотком (желательно очень твердая резина или пластик, но металл подойдет, если вы будете двигаться медленно).Проверните маховик, пару раз замените клин и вуаля! я сломал несколько съемников, прежде чем мой товарищ по роторному механику просветил меня Этот способ.

_______________

Дата: Пн, 28 сентября 1998 г. 10:51:53 -0400
От: «Алан Бедер»

Вам понадобится ударный гаечный ключ, способный выдерживать нагрузку не менее 350 фут-фунтов. и 54 мм разъем. Sears продает привод 3/4, который составляет 2 1/8 дюйма, примерно за 22 доллара. Слайд молоток с внутренней цангой необходим для снятия направляющей опоры. Mazdatrix продает его, но стоит около 100 долларов.Я пытаюсь выяснить, могу ли я Могу адаптировать свой скользящий молоток, чтобы сэкономить на расходах.

Для снятия маховика вам, вероятно, понадобится съемник. Кто-то сказал мне они использовали std. съемник шестерен. Средство от Mazda стоит 80 долларов. Снова иду чтобы посмотреть, смогу ли я приспособить то, что у меня есть.

Если все отдельно, то стоит перейти на новый стиль. «пружина шпинделя», если это еще не было сделано. Это доступно из вне трансмиссии и должен предотвратить повреждение пятой передачи синкро.Если в вашем автомобиле был заменен синхронизатор 5-й передачи, требуется модернизированная пружина.

Наконец, по совету Cam из Pettit, когда маховик отключен, вам следует проверьте момент затяжки болтов, скрепляющих корпуса двигателя. Он сказали, что нашли много машин, где они очень болтаются. Затягивание они до правильного значения должны продлить время до охлаждающей жидкости уплотнительные кольца начнут протекать. Хотя это предполагает, что они не были обжарены уже.

_________________

От кого: Карлос Иглесиас (rotary @ mediaone.net)
Дата: 28 сентября 1998 г.

Диск сцепления установить задним ходом несложно. При установке диска центральный шлиц ступицы смещен от центра. Часть шлица, которая больше всего заподлицо с диском, движется К маховику.

_________________

Дата: среда, 7 октября 1998 г., 14:04:06 -0400
От: Стив

> Теперь мне нужен способ понять, как снять маховик и поменять его местами.
> с моим новым агрегатом на 8,5 фунтов! Мне сказали использовать медный молоток, чтобы
> после ослабления гайки выбейте маховик; использование съемника шестерен может
> Просто сломай это.Любые предложения от опытных механиков
> Буду признателен. Приветствуются и предложения о перерыве!
 

Пара вещей, которые нужно сделать, пока вы там:

1. 1. Затяните все болты, которые удерживают корпуса ротора вместе. если ты хорошенько поверните их, они расколются, и вы сможете Еще 1 / 4-1 / 2 оборота на них. (как перекручивание головы боингеру)

2. Замените заднее основное уплотнение. Это ОЧЕНЬ легко сделать, прямо здесь, и стоит примерно 4 доллара! (Я знаю, это должно быть ошибка. .. 4 доллара за деталь Mazda !?)

СОВЕТЫ:

• Вам понадобится торцевая головка 2 1/8 «для гайки маховика. (Это 3/4» привод).
• Не забудьте смазать рычаг переключения передач и т. Д., Пока у вас нет трансмиссии. (легче, когда его нет)
• Вам понадобится съемник для направляющего подшипника.(это должно быть МАЛЕНЬКОЕ один … подшипник диаметром 1 дюйм)
• Большой съемник ступицы колеса с тремя зубцами хорошо подходит для маховика. Мышцы на него, ударьте по нему молотком или резиновым молотком, и он выскочить.
• Посмотрите в инструкции, куда наносить герметик и локтит. Не забывай Прикрепите маховик к противовесу.
• Некоторые из тех надоедливых вакуумных линий, которые находятся в задней части коллектора, ОЧЕНЬ легко увидеть и понять, когда у вас есть трансмиссия. Взгляни на их замените все, что в необходимости. Может сэкономить вам много работы позже!

Дата: Пт, 23 октября 1998 г. 00:07:14 -0500
От: Dale Clark

1. Снимите рычаг переключения передач в салоне (довольно просто — поднимите панель обивки, снимите несколько болтов, и все вышло)

Снимите стартер и рабочий цилиндр сцепления.

Вытащив трансмиссию из-под автомобиля, можно отсоединить выжимной подшипник и снимите прижимную пластину. Диск сцепления будет плавающим в конце входного вал. Посмотрите, насколько он тонкий по сравнению с новым? 🙂

Wemoto результаты поиска для установки сцепления amp обслуживание

ВЫБЕРИТЕ МАРКУHondaKawasakiSuzukiYamahaAccossatoAdlyAeonAJPAJSAlferApacheApriliaArctic CatArielArmstrongAspesBaimoBajajBaotianBarossaBenelliBetaBimotaBlaney (BRBSAN) BlataBMcB /F. MOTOChinese MotorcycleC Н RacingCimattiCoccinellaContiCPICQRCSRC.Z./JawaDaelimDafierDayangDerbiDinliDirect BikesDucatiEasy RiderECOEscootaE-TonExcelsiorExplorerFactoryFanticFB MinarelliFrancis BarnettFYM / X-SportGarelliGas-GasGenericGiantcoGileraGoesGPXGRIPGuobenHaizhimengHanglongHaotianHarley DavidsonHartford / HRDHeroHero HondaHeskethHM MotoHondaHongdouHorexHRDHuangDaoHuatianHuoniaoHusabergHusqvarnaHyosungIndianItaljetIWLJamesJCMJialingJiansheJinchengJinlunJinlun / CKRJMSTARJohn DeereJonwayJordanKaisarKawasakiKawataKeewayKentoyaKinroadK.М. (Keemotorbikes) Крам-он (Крамер) KreidlerKSR-MotoKTMKymcoLambretta (Инноченти) LaverdaLeikeLEMLexmotoLifanLingbenLinhaiLMLLongjiaMagniMaicoMalagutiMalancaMasaiMashMassey-Фергюсон (ATV) MatchlessMBKMegelliMH / Мотор HispaniaModenasMondialMotobecaneMoto GuzziMoto MoriniMoto RomaMotronMV (Agusta) MZ — MuZNKTNortonNSUNVTOSSAPetronasPeugeotPGOPHBPiaggioPioneerPolarisPoliniPragaPuchPulseQingqiQuadzillaRexRiejuRovigoRoxonRoyal EnfieldSachsSanbenScorpaShercoShineraySiamotoSinnisSkygoSkyjetSkyteamSMCSonikSukidaSunbeamSuperbykeSuzukiSVM (SWM) SWMSymTamorettiTerra MotoTGBThumpstarTiashanT. M.TomosTriumphTriumph (Meriden) TVSUMVectrixVelocetteVialliVictoryVORVoxanWangyeWKWuyangXGJAOXingyueYamahaYamatiYibenYiyingYiying BenzhouYuanZenncoZnenZongshenZundapp

ВЫБЕРИТЕ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ

ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ

ВЫБЕРИТЕ ГОД ВЫПУСКА

Замена рулевой тяги Skoda Rapid II в Санкт-Петербурге — Eurorepar Авто Премиум

Мы на связи

Хасанская, 5

+7 (812) 325-40-42

Энгельса, 33/1

+7 (812) 326-18-07

Онлайн запись

1. Главная
2. Ремонт автомобилей
3. Рулевое управление
4. Замена рулевой тяги
5. Skoda
6. Rapid II

Выберите ваш автомобиль

Политика конфиденциальности

Рулевая тяга необходима для передачи усилия поворота руля на поворотный кулак колеса. Своевременное выявление неисправности этой детали и замена рулевой тяги Renault Megane — важное условие безопасной эксплуатации автомобиля.

Эксплуатационный ресурс рулевых тяг довольно велик. Но сокращению интервала замены способствуют самые разные факторы, среди них — езда по плохим дорогам. Если автомобиль плохо управляется, в особенности, на резких поворотах, слышны стуки со стороны передних колёс, нужно провести диагностику рулевого механизма.

О неисправности может свидетельствовать и неравномерный износ протектора. Нередко на необходимость замены рулевой тяги автовладельцу указывает сотрудник сервиса регулировки развала-схождения.

Наши мастера заменят рулевую тягу, проверят состояние остальных компонентов рулевого механизма, дадут рекомендации по эксплуатации и обслуживанию.

Другие работы по рулевого управления

• Замена поворотного кулака
• Замена рулевого наконечника
• Замена рулевой колонки
• Замена рулевой рейки
• Замена шруса
• Замена пыльника шруса
• Замена гидроусилителя
• Замена ремня гидроусилителя

Оставитьзаявку

Наши преимущества

Довольных клиентов

0

Заказ-
нарядов

0

Средний
рейтинг

0

Положительных отзывов

99 %

Материалы по теме

Какие автомобили относятся к легковым: правила определения

Подробнее

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Подробнее

Оформление автомобиля на юридическое лицо: от покупки до регистрации в ГИБДД

Подробнее

Можно ли расторгнуть договор купли-продажи автомобиля

Подробнее

НашиСТО

Приглашаем посетить наши сервисные центры
с удобными парковками и зонами ожидания.

Санкт-Петербург

Хасанская, 5

+7 (812) 325-40-42

Энгельса, 33/1

+7 (812) 326-18-07

Связаться с нами

+7 (812) 325-40-42

+7 (812) 326-18-07

[email protected]

О компании

• Работа в условиях COVID-19
• Гарантии

Время работы

• Пн-Вс

  9.⁰⁰ — 21.⁰⁰

© ГК «Авто Премиум» 2022 Все права защищены.

Замена рулевой тяги в Перми с гарантией!

Записаться

Замена рулевой тяги

Рулевые тяги отвечают за передачу движения от рулевой колонки к ступицам колес. От исправности рулевых тяг зависит качество управления автомобилем, состояние многих механизмов, безопасность водителя и пассажиров во время движения.

Как понять, что рулевая тяга не в порядке? Это можно определить по ряду признаков:

• Появился люфт колеса и руля во время движения.

• Во время поворота слышен стук.

• Руль вибрирует во время движения автомобиля.

• Машину клонит в сторону.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, нужно незамедлительно обратиться в автосервис и провести диагностику автомобиля. Если проблему игнорировать, то она может привести к аварийной ситуации на дороге.

Причины выхода из строя элементов рулевой тяги могут быть разными: механический износ, попадание пыли и грязи, коррозия, неправильная установка деталей во время ремонта. Повреждение любого элемента рулевой тяги может привести к потере рулевого управления во время движения.

Стоимость услуги

от 1100 ₽

Об услуге

Правильнее менять рулевые тяги сразу с обеих сторон чтобы избежать проблем с развал-схождением и неравномерным износом деталей.

В автосервисах GRAFIT проведут диагностику рулевой тяги на специализированном испытательном стенде с применением профессионального оборудования и инструментов. Если требуется замена рулевых тяг, то мастер проведет ее в несколько этапов:

• поднимет машину на подъемнике;

• заблокирует руль и снимет колеса;

• с помощью специализированных инструментов снимет нужные узлы и детали;

• заменит испорченные элементы и соберет конструкцию.

Мы не рекомендуем реставрировать изношенные элементы рулевых тяг, это негативно повлияет на работу руля и процесс езды. Для качественного результата и продления срока службы деталей, мы используем только оригинальные запчасти от проверенных поставщиков.

Выбирайте автосервис в удобном районе города и записывайтесь на услугу в GRAFIT! 

Еще не были у нас? Давайте знакомиться!

Сеть автосервисов

Ищете качественные услуги по ремонту
автомобиля в Перми? Специалисты из GRAFIT
готовы удовлетворить все ваши потребности
в ремонте и обслуживании автомобилей.

Подробнее о компании

Узнай о нас
за 1 минуту

4 автосервиса

И это только начало

Услуги

Широкий спектр услуг по обслуживанию автомобилей

Гарантия

Официальная гарантия

Оплата

Любым удобным способом

Отзывы наших клиентов

4,6

151

Смотреть

4,8

84

Смотреть

4,7

187

Смотреть

4,7

4

Смотреть

Запасные компоненты тяги — бесплатная доставка при заказе на сумму более 99 долларов США в Summit Racing

Результаты 1–25 из 72

$14,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 21 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: Сегодня

$75.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 07.11.2022 Расчетная дата международной отправки: 18 ноября 2022 г.

$36,96

Ориентировочная дата отгрузки в США: 19 декабря 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 20 декабря 2022 г.

$38,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 18 ноября 2022 г. Расчетная дата международной отправки: 18 ноября 2022 г. если заказать сегодня

$80.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11. 11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$90.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: 14 ноября 2022 г.

$63,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник, 07. 11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 30.09.2022

$90.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

245,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11. 11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$60.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$90. 00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$90.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 10.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Четверг 10. 11.2022 если заказать сегодня

$90.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$90.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11. 11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$90.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 10.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Четверг 10.11.2022 если заказать сегодня

$75. 00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$75.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 10.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Четверг 10. 11.2022 если заказать сегодня

$75.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$70.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 10. 11.2022 Расчетная дата международной отправки: Четверг 10.11.2022 если заказать сегодня

$60.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

$42,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Четверг 10. 11.2022 Расчетная дата международной отправки: Четверг 10.11.2022 если заказать сегодня

245,00 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

0″> 245,00 долларов США

$90.00

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11. 11.2022 если заказать сегодня

19,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Пятница 11.11.2022 Расчетная дата международной отправки: Пятница 11.11.2022 если заказать сегодня

Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Замена тягового троса

Автор: Carsten Frauenheim (и еще один участник)

• Избранное: 0

Сложность

Умеренная

Шаги

16

Требуемое время

30 минут — 1 час

Секции

3

• Меры предосторожности 2 шага
• Травяной мешок 2 шага
• Тяговый кабель 12 шагов

Флаги

0

• BackToro шаг за косилки 21199HD (2018)
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Править
• Перевести
• Встроить это руководство

Введение

В этом руководстве показано, как снимать и заменять тяговый трос на мотокосе Toro Walk Behind 21199HD 2018.

• Противооткатные колодки × 2
• Деревянный блок
903:00 Плоскогубцы с большими иглами
• Головка 7/16″
• Трещотка с приводом 3/8 дюйма
• org/HowToTool»> Резак заподлицо
• Стяжки

  $3,99

  Купить

2. • Установите клинья под задние колеса, чтобы газонокосилка не катилась во время обслуживания.

   • Если лезвия сильно загрязнены, их можно очистить с помощью промывочного фитинга, чтобы были доступны болты на нижней стороне кожуха лезвия.

   Редактировать

4. • org/HowToDirection»>

     Удерживая дефлектор вверх и в сторону, поднимите ручку травосборника от газонокосилки, чтобы отсоединить ее.

   • Снимите травосборник.

   Редактировать

8. • Наклоните косилку на бок, подперев ручку деревянным бруском.

   • org/HowToDirection»>

     Найдите конец тягового троса под косилкой, прикрепленный к трансмиссии.

   • Конец тягового троса прикреплен к серебряной пружине, и они выходят как одно целое.

   Редактировать

10. • С помощью острогубцев нажмите на два зажима-барашка на пластиковом замке.

    • Это место может быть трудно увидеть и добраться до него. При необходимости используйте фонарик.

    • Этот пластиковый стопорный механизм может сломаться при снятии, поэтому при повторной сборке обязательно используйте новый узел тягового троса.

    • После того, как боковые зажимы будут нажаты, снимите пластиковый замок с коробки передач.

    Редактировать

14. Редактировать

Лампы в автомобиле. Маркировка цоколя автомобильных ламп 12В.

Ламп для автомобилей огромное множество. Здесь представлены наиболее распространённые типы автомобильных ламп для возможности правильной идентификации и подбора цоколя автомобильной лампочки.

В отличие от бытовых лампочек, автомобильные работают в условиях тряски и вибрации и, соответственно, имеют более прочные спирали (в них использован вольфрам другой марки).

Цоколи с круглой дюймовой резьбой большая редкость на лампах для подвижной техники. Здесь применяются подпружиненные патроны или зажимы, исключающие выворачивание или разбалтывание крепления лампы.

Фланцевые лампы

Ламочки R2 относятся к старому поколению световых приборов. Их применяли в советской оптике.

Если фланцевая лампа предназначена для фары, то ее спираль дальнего света либо компактно свернута, как бы приближаясь к идеальному точечному источнику света, либо растянута вдоль оптической оси отражателя (лампа h2, H7).

Если же лампа предназначена для противотуманных фар, то спираль может быть перпендикулярна оптической оси (лампа Н3).

Для сравнения:

световая отдача лампы Н7 – 1500 Лм;

световая отдача лампы Н4 – 1000 Лм.

Штифтовые лампы.

Штифты на цилиндрической поверхности цоколя могут быть расположены как симметрично, так и со смещением одного из них.

Штифт смещают по высоте на двухнитиевых лампах (P21/5W), чтобы обеспечить определенное положение лампы в патроне. Смещенные по окружности штифты применяют обычно на лампах с оранжевым стеклом колбы (PY21W).

Софитные (цокольные) лампы

Эти лампочки применяют в плафонах внутреннего освещения салона (их форма дает возможность сделать прибор довольно плоским, утопленным в панель обивки), для фонарей освещения номерного знака, а также стоп-сигналов и габаритных огней автомобилей.

Безцокольные лампы.

Лампы со стеклянным цоколем, приваренным к пластмассовому патрону

Роль цоколя выполняет пластмассовый патрон, контакты которого прижимаются к проводникам, выведенным из колбы лампы. В основном маломощные лампы в приборной панели

Газоразрядные и галогенные лампы с пластмассовым уплотнительным патроном

НВ1 и НВ5 лампы применяются только на американских автомобилях. НВ4 в качестве головных ламп на ближний свет, а НВ3 на дальний свет.

Лампочки Н9 применяются исключительно на дальнем свете там где надо мощный световой поток.

Замечу, что маркировок автолампочек тьма тьмущая, поэтому в данном обзоре только те, которые мне встречались.

Про цветовую температуру ламп.

Из курса физики известно, что свет с большой длиной волны (от синего до красного) имеет и большую проникающую способность (явление дифракции световых волн). Именно поэтому запрещающий сигнал светофоров выбран красным – этот цвет виден дальше всех.

Для глаза человека наибольшая разрешающая способность (различение мелких деталей) достигается при синем свете. Однако красный и синий цвета оказывают сильно раздражающее действие на наше зрение и глаза быстро устают. К тому же получить мощные источники красного и синего света сложно, да и не нужно – сама природа подсказывает компромисс

Оптимальный цвет для глаз – желтый, он ближе всего к спектру солнечного света. Поэтому большинство противотуманных фар имеют желтый или так называемый «янтарный» свет – он на 10-15% меньше рассеивается на частицах тумана, снега, дождя, чем белый, и дает достаточную освещенность дороги. Желтый свет лучше переносится водителями встречного транспорта, не вызывая у них эффекта «ослепления».

Подбор ламп по марке автомобиля «БЛИЖНИЙСВЕТ.РФ»

ПРОИЗВЕДИТЕ ПОДБОР ламп по марке автомобиля, модели, году выпуска для японских или европейских авто. Постоянно заполняется свежая информация для точного определения ламп.

У МАСТЕРА «БЛИЖНИЙСВЕТ.РФ» уникальный по достоверности подбор ламп по авто, не имеющий аналогов и призванный находить все цоколи исключительно метко. Необходимость появления такого подбора назревала в России давно и мы не увидели причин, чтобы не создать по-настоящему полезный инструмент, позаботиться о Вас и развиться самим.

МЫ СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС и тщательно дорабатываем объединенные материалы прямо сейчас. Сотрудники компании «БЛИЖНИЙ СВЕТ» моментально делают правки цоколей ламп автомобиля по мере обнаружения неточностей, поэтому ни один Ваш отзыв не останется незамеченным!

ВНОСИТЕ замечания в специальную форму на этой странице и, как известно, водительская солидарность в помощи друг другу не исчезнет бесследно! Все мы, наши друзья, товарищи, коллеги, знакомые теперь можем пользоваться услугами высокоточного «Мастера» в любое время бесплатно!

Сотрудниками магазина «БЛИЖНИЙСВЕТ.РФ» реализована эксклюзивная возможность подбора ламп по авто. Эта задумка профессионалов своего дела совершенно уникальна в своем роде. Благодаря солидарности автолюбителей база постоянно пополняется, поэтому посетители интернет-магазина могут рассчитывать на актуальность предоставляемой информации. Подбор лампочек осуществляется по марке автомобиля. Для этого в предлагаемые поля вводится необходимая информация:

Далее при нажатии на нужный тип освещения, расположенный на картинке, мы получаем результат подбора цоколя и далее ассортимент ламп данного цоколя при клике на него.

Высокая достоверность данных для подбора ламп по марке авто гарантируется использованием электронных каталогов и официальных инструкций к автомобилям, также данные постоянно корректируются и дополняются при поступлении новой информации от автолюбителей и поставщиков продукции.

Подбор ламп по автомобилю – это одна из приятных мелочей, которая сильно экономит время. Интернет-магазин «БЛИЖНИЙСВЕТ.РФ» заботится о своих клиентах и поэтому воплотил в жизнь по-настоящему полезный сервис!

Как выбрать светодиодные лампы для авто?

Автомобильные светодиодные лампы – экономичная и эффективная замена традиционных ламп накаливания и других аналогов.

Такое освещение позволит значительно сэкономить на энергопотреблении и расходе топлива без вреда для качества результата.

Функциональные диоды сделают любой автомобиль более современным и привлекательным.

Светодиоды по праву считаются оптимальным вариантом автомобильного освещения. Во многие современные модели машин они устанавливаются по умолчанию, вытесняя галогенные светильники. Диодное освещение подходит как для легковых, так и для грузовых авто.

Основное правило выбора – предварительное изучение модели и конструкции. Необходимо учитывать:

• Тип лампы, в зависимости от ее предназначения;
• Марку авто;
• Модель авто и год выпуска.

Отдельное внимание стоит уделить выбору цвета. Сегодня светодиоды представлены в богатой палитре оттенков, включая разные вариации традиционного белого и цветного освещения. Это зависит от конструкции светильника и его цветовой температуры.

Основные варианты:

• 6000-6500К – холодный белый;
• 4200-5000К – нейтральный белый;
• 3000-3500К – теплый белый.

Результат, полученный на основе этих параметров, наверняка подойдет под конкретную машину и не доставит хлопот при установке и эксплуатации, будь то функциональное или декоративное освещение.

Любые автомобильные лампы можно классифицировать по назначению:

Также встречается несколько типов светодиодов:

• High Power. Дорогостоящие модели до шести кристаллов повышенной мощности в пределах 5В. Они отличаются высокой светоотдачей, а в некоторых из них основную роль играет функциональный чип, окруженный диодами 5050SMD или 1210SMD.
• Super Bright SMD. Наиболее популярный вариант с двумя-тремя кристаллами, представленный в основном в виде чипов 5050, 1210, 3528. Оптимальный выбор по соотношению цены и качества.
• Super Flux, High Flux. Доступные модели со сравнительно невысокими оптическими характеристиками. Чаще всего в прозрачном корпусе содержится большее количество диодов.

Маркировка светодиодных ламп для авто стандартна и представлена в специальных таблицах. Подходящие модели подбираются под конкретный автомобиль и требования.

Также можно предварительно ознакомиться с маркировкой уже установленного светильника и подобрать идентичный или аналогичный вариант.

Большинство автомобилей оснащено стандартными разъемами, для которых создаются специальные светильники:

• h2 – экономичная и долговечная лампа, используемая исключительно в головном освещении.
• h4 – характеризуется пониженным энергопотреблением. Может использоваться в противотуманном освещении без риска перегрева или растрескивания.
• h5 – цоколь выполнен в виде трех штырей. Во многих моделях машин такие лампы по умолчанию используются для головного света, ведь они способны освещать пространство не только поблизости, но и на расстоянии.
• H7 – предназначены для ближнего света и противотуманных фар. Представлены в разных цветах и формах и идеально подходят для головного света.
• h21 – оптимальный вариант для противотуманных фар.

 К содержанию ↑

Многофункциональность автомобильных светодиодных ламп позволяет использовать их для решения целого ряда разнообразных вопросов. Обычно используются светодиоды на 12 вольт с цоколем  w5w t10.

Ранее диоды были слишком тусклыми и не подходили для установки в ближний свет.

Но более мощные современные модели с легкостью справляются с этой задачей, практически приближаясь по своим характеристикам к ксенону.

Одна из характерных особенностей светодиодных габаритов – устойчивость к температуре вплоть до 100 градусов.

Такие лампы находятся в непосредственной близости от головного освещения, так что нуждаются в дополнительной защите во избежание разрушения кристаллов.

Диоды оснащаются стабилизаторами тока, так что являются надежными и безопасными.

Угол направленности диодов достаточно широк для их исправного функционирования. Основной недостаток – размеры, так что перед установкой потребуется тщательно сопоставить габариты лампы с отверстием в фаре.

Более компактны диоды SMD. Они отличаются высокой яркостью и расширенными характеристиками направленности.

Встречаются также обманки, которые могут быть установлены на машины с автоматической компьютерной проверкой.

Чаще всего в задние стоп-сигналы устанавливают двухконтактные цокольные лампы, реже – одноконтактные.

Они отличаются количеством диодов и мощностью выделяемого освещения.

Некоторые модели работают в импульсном режиме от встроенного преобразователя.

В салоне особенно заметен белый цвет диодов, так что к выбору температуры необходимо подойти очень серьезно. Освещение не должно доставлять дискомфорт и создавать помехи для водителя.

Для этого используются лампы фистонного типа, отличающиеся функциональной длиной фистона.

Салонные лампы классифицируются на три категории:

• Замена для штатных светильников, устанавливаемая в разъем плафона. Размеры и конструкции таких моделей приближены к традиционным. Это оптимальный вариант при фиксированном минимальном пространстве.
• Лампы с габаритами больше стандартных. Они также монтируются в классический разъем плафона, так что необходимо заранее подобрать размеры. Параметры такого светильника обусловлены большим количеством светодиодов для улучшения яркости.
• Прямоугольные матрицы с разным количеством диодов. Самый мощный вариант, но его размещение возможно далеко не во всех плафонах.

Лед лампы вставляются вместо противотуманных фар, выполняя роль дополнительных габаритных огней для привлечения внимания к автомобилю в дневное или вечернее время.

Использование таких светильников снижает риск несчастных случаев на дороге, делая машину заметной в любых условиях. Такой тип фар просто не заменим в городах с повышенным уровнем влажности, например в СПб.

Световая отдача диодов достаточно высока, чтобы они выгодно и эффективно подчеркивали номерной знак в любое время.

Можно использовать варианты разного цвета, включая стандартный белый или декоративный цветной.

Высокая яркость и характерный цвет свечения светодиодов делают их удобными для использования при указании поворотов. Такой сигнал хорошо заметен на дороге, независимо от погодных условий и времени суток.

Установка дополнительных светящихся элементов и аксессуаров, которые позволяют сделать внешний вид машины более оригинальным и стильным.

Это может быть подсветка дна, колес, любых других фрагментов, в зависимости от дизайнерской задумки.

Отдельного внимания заслуживают светодиодные ленты на клейкой основе.

Они нарезаются участками разной длины и популярны в качестве подсветки багажника или элементов салона. Дополнительно ленты оснащаются защитой от влаги и повреждений.

Схема установки светодиодных ламп 12 вольт

Установить светодиодные лампы может каждый автовладелец, ведь для этого не требуются специальные навыки, знания и инструменты. Достаточно изучить документацию и инструкции, благодаря чему можно полностью преобразить внешний вид автомобиля.

Светодиодные лампы устанавливаются в любом положении, совмещая разные размеры и цвета.

Светодиоды подключаются к аккумулятору.

Последовательно-параллельное соединение позволяет объединять диоды в блоки, сохраняя стабильное напряжение. При подключении фонарей используются стабилизаторы и другие вспомогательные элементы.

Для дополнительной изоляции используется гелевый силикон. Он защищает от влажности и температурных перепадов. Это обезопасит конструкцию от основных проблем, свойственных светодиодным светильникам.

 К содержанию ↑

• Минимальное потребление энергии, благодаря которому снижается нагрузка на аккумулятор.
• Яркое свечение, мощность которого превосходит большинство альтернативных решений.
• Стабильность работы даже при сильной вибрации и тряске.
• Продолжительный срок службы, который измеряется в десятках тысяч часов.
• Надежность, ведь даже при неисправности одного диода лампа продолжит работать.
• Отсутствие мерцания и нечувствительность к перепадам в сети.
• Минимальное нагревание, благодаря чему пластиковые элементы не будут плавиться, а покрытие – выгорать.
• Неприхотливость в эксплуатации, особенно сравнительно с ксеноном или галогеном.
• Влагостойкость за счет дополнительной защиты.
• Эстетичность функционального и декоративного освещения.
• Мощный световой поток, который видно на расстояниях в сотни метров.
• Распространение на 180 градусов при использовании рассеивающей линзы.

Основной недостаток любого светодиодного освещения – его стоимость. Но постепенно такие лампы становится все проще купить,  а их цена сполна окупается экономичностью в процессе эксплуатации.

Еще один минус заключается в том, что отдельные модели нуждаются в периодическом обслуживании при помощи стабилизатора тока. Это позволит обеспечить стабильную и продолжительную работу.

Светодиодные лампы широко востребованы во многих сферах, а автомобильная промышленность не стала исключением. Такие светильники доступны, практичны и разнообразны для реализации ряда функциональных задач.

Чаще всего продажей светодиодных лам для авто занимаются интернет магазины светодиодной техники и магазины с товарами для автомобилей.

 К содержанию ↑

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:

Статьи » Маркировка автоламп, как правильно выбрать лампу по назначению и цоколю

Лампы головного освещения классифицируются не только по принципу действия. Они могут иметь различную конструкцию колбы, спиралей и цоколя, что зависит от назначения.

Рекомендуем прочитать.

Лампы головного освещения классифицируются не только по принципу действия. Они могут иметь различную конструкцию колбы, спиралей и цоколя, что зависит от назначения. Правилами ЕЭК ООН, на основании которых регламентируются требования к световым приборам машин, классифицируются лампы по таким типам: h2, h3, h4, h5, H7, HB1, HB2, HB3, HB4, D1, D2 (последней маркируются лампы газоразрядные). Лампы h2 используются в противотуманных фарах (рис.), однако их основным предназначением являются фары дальнего света в 4-ехфарной системе головного освещения (к примеру, ВАЗ 2106, BMW).

Лампы h3 обычно используются в противотуманных фарах некоторых автомобилей французского производства и в дополнительной оптике Hella, лампы h4 с т.н. проводом-хвостиком встречаются гораздо чаще – исключительно в противотуманных фарах. Применение однонитевой лампы H7 и двухнитевой h5 предусмотрено международными нормами в традиционной 2-ухфарной европейской системе освещения типа CR. Недавно появившиеся лампы H7 в основном применяются на автомобилях, которые были выпущены после 1995 года, и оборудованы фарами, имеющими свободную форму.

Лампы HB1, HB2, HB3, HB4, соответствующие американским стандартам, обычно устанавливаются на американские и некоторые японские авто. Нестандартную конструкцию цоколя можно назвать основной особенностью этих ламп. Двухнитевые фары HB1 и HB2 предназначены для американских автомобилей, однонитевые HB3 и HB4 чаще можно встретить на японских машинах. А главное отличие заключается в том, что с 1957 года в странах Европы принято асимметричное распределение света с четкой границей света и тени, а также с лучшим освещением обочины для пассажиров. Однако использование фар со светотеневой границей было разрешено только с 1997 года. Хотя делать обязательно это не заставляли. Свет «американских» фар полностью ослепляет встречных водителей, распределяясь практически симметрично. Кроме того, американцы осуществляют только вертикальную регулировку фар. Необходимо также отметить, что в США и Канаде нет единого порядка сертификации осветительных приборов.

На рисунке можно увидеть, как выглядят схемы американского (снизу) и европейского (сверху) светораспределения на измерительном мониторе, расстояние которого от фар составляет 25 метров.

Многие производители вместе с галогенными простыми выпускают всесезонные или другие лампы, имеющие улучшенные характеристики.

Лампы с увеличенным сроком службы (долговечные)

Производители рекомендуют данную продукцию профессионалам, чьи автомобили круглосуточно эксплуатируются, гарантируя тем самым их удвоенную долговечность. Срок их службы продлевается специальным составом газовой смеси-наполнителя и особой технологией изготовления нити накаливания. К тому же, комплексом технологических мер обеспечивается большой уровень вибростойкости данных источников света.

Osram, у Philips и Narva обозначаются одинаково — LongLife,

С увеличенной отдачей света на 30% и 50%:

Галогенные лампы появились несколько лет назад. При потребляемой мощности 55/60 Вт, которая для своего типа является стандартной, они имеют увеличенную светоотдачу (на 30%). Стоимость галогенных ламп сегодня такая же, что и стоимость обычных. Причиной большой эффективности является увеличение температуры нити накала, а применение газовой смеси особого состава исключает ее ускоренное выгорание.

Лампы с 50%-ной прибавкой яркости, то есть с 5-10-метровым увеличением длины луча, которая заметна даже «на глаз», – это последняя новинка в данной группе. Такая лампа позволяет водителю получить возможность принять необходимые меры, заметив препятствие раньше.

Рекомендуются лампы повышенной яркости владельцам старых машин, оптика которых утратила первоначальные блеск отражателя и прозрачность стекла.

Излучающие свет с голубым оттенком (Белый спектр):

Каждый автомобилист мечтает о комфортном путешествии в темное время суток. Многие фирмы, желая в этом помочь водителям, наладили производство ламп со спектром свечения ярко выраженного белого цвета. Некоторые из них, хоть и имеют в рыночном названии слово «голубой», в действительности имеют белые лучи.

Такой свет многие люди ошибочно называют ксеноновым. Сегодня лампы «дневного» света по этой причине пользуются большой популярностью, тем более что их установка осуществляется в обычные фары, которые предназначены для галогенных ламп. В целом, источники света данной группы отличаются от обычных ламп только спектром излучения, обеспечиваемым соответствующим цветом участка стекла колбы или всей колбы.

Идеально белое освещение с голубым оттенком обеспечивается посредством голубого напыления ламп CoolBlue и BlueVision или RangePowerBlue, отсекающего выход света в желтом, красном и других спектрах из лампы. Поскольку глаза от такого освещения практически не устают, оно очень эффективно при длительных поездках ночью. К тому же, благодаря голубому оттенку сохраняется световое пятно при движении по улицам города, которые освещаются светом фонарей в спектре желтого цвета.

Лампы для тюнинга

Лампы для тюнинга «Silvervision» (называемые также «невидимыми») являются одной из последних разработок «Philips». Их колба покрыта серебристым напылением, лампочка же остается незаметной в современной фаре благодаря тому, что она сливается с отражателем по цвету. Кроме всего прочего, выпускаются лампочки для обозначения поворотов под названием «diadem», которые должны быть по определению желтыми. Как ни странно, они остаются невидимыми на фоне отражателя, имея колбу серебристого цвета. Светят же такие лампы именно желтым цветом.

Лампы с увеличенной на 50% (Philips GT 150) и на 30% (Philips GT 130) светоотдачей для тюнинга «Power2Night» можно назвать еще одной интересной разработкой компании «Philips». Эти лампочки отличаются от «VisionPlus +50%» и «Premium +30%» синим колпачком на колбе, который заменил традиционный черный, и современной красивой упаковкой.

Также заслуживают нашего внимания мультиспектровые лампы «NightGuide — 3 in 1», являющиеся своего рода уникальной разработкой компании «Philips» и объединившие в себе характеристики трех бестселлеров — «Weathervision», «BlueVision» и «VisionPlus +50%». Свет «NightGuide — 3 in 1» на дороге имеет три зоны: спереди – свет белого цвета с увеличенной на 50% светоотдачей, который позволяет освещать дорогу на 10-20 метров дальше, нежели обычный галоген; справа – зона дневного освещения с голубым оттенком, с помощью которого хорошо освещаются дорожные знаки и придорожная зона; слева – свет желтоватого оттенка, который не слепит встречных водителей.

Все про автомобільні лампи головного світла

10 травня 2016

В хорошому автомобілі використовується близько 200 різних джерел світла: зовнішні лампи, освітлення салону, підсвічування приладової дошки. .. Але якщо відсутність більшості з них створить просто тимчасові незручності, то про головні лампи такого сказати не можна: лампи ближнього світла, лампи дальнього світла і протитуманні фари – питання безпеки як самого водія, так і всіх оточуючих на дорозі.

Історія розвитку автомобільного світла: гонитва за комфортом

Вся історія прогресу – це бажання людей отримати більший ефект при менших витратах сил. Автоіндустрія не стала винятком: і сам автомобіль, і кожна його система – результат простого прагнення до комфорту і безпеки.

Перші освітлювальні прилади автомобілів – гасові фари – практично не виконували своєї прямої функції. Ті, що прийшли їм на зміну, — ацетиленові світильники, давали яскраве, але нерегульоване світло, що сліпило всіх зустрічних водіїв, і були вкрай незручні в експлуатації.

Як тільки з’явилися перші електричні лампи, вони практично одразу ж стали використовуватися в автомобілях, і спочатку це були потужні прожектори. Революцію в автомобільному освітленні зробила (знову) компанія Bosch, що випустила на ринок лампу з двома нитками розжарювання, яка починає масово використовуватися з 1925 року. А в 50-х роках був запропонований спосіб нерівномірного освітлення дороги, який використовується досі.

З того часу лампи змінюють свій вигляд і конструкцію, але вже майже 100 років принцип дії автомобільних фар залишається незмінним: розділення ближнього і дальнього світла плюс асиметричний світловий пучок, що дозволяє не засліплювати водіїв, які їдуть назустріч.

Види ламп

Виробники пропонують сьогодні три основних види автомобільних ламп: галогенові, ксенонові і світлодіодні, і всі вони знаходять попит у покупців. Кожен з них має свої плюси і мінуси, які враховуються при виборі. Прості лампи розжарювання вже практично не використовуються, тим більше в іномарках.

Галогенова лампа – це модифікація стандартних ламп розжарювання, свого роду класика. Вона також має вольфрамову спіраль, але нагрівається до набагато вищої температури (3000°С), а від перегоряння (випаровування вольфраму і потоншування нитки) її захищає газ, що закачується у цоколь під великим тиском. Безперечними перевагами таких ламп є величезний модельний ряд, відмінні показники роботи при поганій погоді і на мокрому асфальті, середній рівень енергоспоживання, доступна ціна. А основний недолік – короткий термін служби, який можна порівняти зі звичайною лампочкою розжарювання (700 годин), чутливість до вібрації і гірші показники світлового потоку, ніж у інших видів ламп. До того ж лампи розжарювання сильно нагріваються, поступово приводячи у непридатність полікарбонатний відбивач і розсіювач фари. Але, не дивлячись на появу сучасніших автоламп, галогенові користуються попитом і до сих пір встановлюються на більшість моделей автомобілів, а виробники продовжують їх удосконалювати.

Ксенонові лампи (HID або газорозрядні) – наступне покоління автомобільних ламп. У них вже не використовується нитка розжарення, а джерелом світла є плазма – іонізований газ, що дає яскраве світіння. Залежно від складу газу, лампи можуть мати як тепле, так і холодне світло, що дозволяє вибрати саме такий тип ламп, як зручніше самому водієві. З переваг ксенонових ламп можна виділити великий термін служби (3000-4000 годин), низький відсоток відмов (лампа не боїться вібрації і перегріву), дуже яскраве світло. Недоліком ксенону є високе споживання електроенергії, що вимагає установлення додаткових перетворювачів напруги (з 12 В на 10-20 кВ), і, звичайно, висока ціна. Установлення ксенону вимагає особистої відповідальності: яскраве світло може серйозно засліпити водія зустрічної машини, якщо фари не будуть нормально відрегульовані.

Ксенонові лампи не встановлюються в протитуманні фари: розряд, що постійно міняє конфігурацію, порушує строго розраховану геометрію світлового пучка, і фара не виконує свої прямі функції.

Світлодіодні або LED лампи – найсучасніший, новітній варіант. З побутового використання світлодіоди швидко перейшли в автомобільну галузь, і спочатку використовувалися в основному для габаритних, бічних ліхтарів і підсвічування салону, і тільки в останні роки почали застосовуватися в якості головного світла. Переваги LED ламп дозволяють їм успішно конкурувати з ксеноновими: низьке енергоспоживання (1,4 А проти 5 А у галогенових ламп і 3-4 А у ксенону), тривалий термін служби, великий вибір температури світіння, відсутність УФ-променів в спектрі (не псують фару). Світлодіодні лампи не бояться вібрації за рахунок припинення подачі газу (твердотільні джерела світла). Але є і недоліки: досить висока ціна, менша дальність розсіювання і дальність пучка світла (в порівнянні з ксеноновими лампами), а значить, менша ефективність при швидкісній їзді заміськими (неосвітленими) трасами. При цьому світлодіодні фари дальнього світла можуть серйозно засліплювати водіїв зустрічного транспорту (лампи останнього покоління вже позбавлені цього недоліку). А в найважчому випробуванні – на мокрому асфальті – ксенон і LED показують себе гірше, ніж класичні галогенові лампи.

Технології не стоять на місці: вже в новітніх автомобілях можна побачити світлодіодні лазерні фари, що дають рекордний за дальністю світловий пучок – до 600 метрів.

Протягом останніх кількох років компанія Philips веде роботи над технологією органічних світлодіодів (OLED), що працюють завдяки ефекту електролюмінесценції органічних матеріалів. Сьогодні вже готові освітлювальні прилади для приміщень і перші автолампи на їх основі, що віщує серйозний прорив в технологіях створення світла.

Класифікація автоламп за IEC (типом цоколя)

Класифікація типів ламп прийнята за стандартами IEC (International Electrotechnical Commission – Міжнародної електротехнічної комісії). Відповідно до неї можна за кодуванням визначити характеристики лампи і її призначення.
Найпоширеніші галогенові лампи, які використовуються для ближнього, дальнього світла і протитуманних фар, позначаються як R2, h2, h4, h5, H7, HB3, HB4.

Типи галогенних ламп

Ці ж позначення використовуються для світлодіодних ламп з аналогічними цоколями. Виробники пропонують LED лампи, взаємозамінні з галогеновими.

Взаємозамінність галогенової і LED лампи

Ксенонові лампи позначаються D1S, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R. У цьому маркуванні D читається як discharge – газорозрядний. Лампи D_S призначені для лінзованих фар (в яких крім відбивача встановлена ​​ще й лінза), лампи D_R – для рефлекторних (без лінзи, тільки з відбивачем).

Типи ксенонових ламп

Потужність, маркування

На кожній лампі вказана номінальна потужність в ватах (В), для ламп ближнього світла трохи нижча, для дальнього світла – вища. Сумарна потужність всіх електроприладів автомобіля визначає загальне навантаження на генератор і акумулятор. Тому краще не встановлювати лампи, сильно відрізняються за потужністю від штатних: перевантаження електромережі автомобіля не завжди проходить без наслідків.

Маркування на цоколі галогенової лампи

Країна сертифікації лампи:
1.Германія, 2.Франція, 3.Італія, 4.Нідерланди, 5.Швеція, 6.Бельгія, 7.Угорщина, 8.Чеька Республіка, 9.Іспанія, 10.Югославія, 11.Велікобританія, 12.Австрія, 13 .Люксембург, 14.Швейцарія, 16. Норвегія, 17.Фінляндія, 18.Данія, 19.Румунія, 20.Польша, 21.Португалія, 22.Росія, 23.Греція, 24.Ірландія, 25.Хорватія, 26.Словенія , 27.Словакія, 28.Біларусь, 29.Естонія, 31.Боснія і Герцеговина, 32.Латвія, 34.Болгарія, 37.Турція, 40.Македонія, 42.ЄС (Євросоюз), 43.Японія, 45.Австралія, 46.Україна, 47.Південна Африка.

Зазначена робоча напруга 12 V є номінальним показником. Фактично всі лампи працюють при напрузі 12,6-13,8 V.

Позначення U (вид лампи) означає галогенову лампу з посиленим захистом від УФ випромінювання. Такий захист є обов’язковим для всіх ламп, що випускаються в Європі.

Іноді в кінці рядка пишеться назва країни виробництва лампи.

Характеристики світла

Світлова температура – мабуть, один з найважливіших показників зручності автомобільних ламп. Означає він пропорцію жовтого і синього кольору в світловому потоці: що більше жовтого, то нижча світлова температура, і що більше синього – тим вона вища.

Найкомфортнішим для очей є аналог сонячного освітлення – біле світло без яскраво виражених відтінків, що відповідає діапазону 5000-6000 К (кельвін). Як правило, ксенонові лампи мають колірну температуру 4500-5500 К, що дає максимальну ефективність.

Порівняння ламп дальнього світла з різною світловою температурою

Світловий потік – це кількість світла, випромінюваного лампою. Чим потужніший світловий потік, тим яскравіше виходить світло лампи. Але тут є певні обмеження: щоб ближнє світло був досить ефективним і при цьому не сліпив водіїв зустрічних машин, законодавчо встановлено обмеження в 1000±15% лм (люмен). Для дальнього світла цей показник може бути вище 1650±15% лм. Від потужності світлового потоку залежить якість освітлення дороги попереду, тобто фактично ефективність самої лампи.

Конструктивні особливості ламп

Незважаючи на розвиток LED технологій, виробники продовжують удосконалювати галогенові лампи, які користуються попитом завдяки своїй невисокій ціні. Однією з таких модернізацій стало використання кварцевого скла для колби замість звичайного тугоплавкого. Це дало відразу кілька переваг: по-перше, кварцеве скло практично не пропускає УФ-промені, а значить, розсіювач фари прослужить довше . По-друге, у кварцевого скла набагато вища міцність і воно витримує більший тиск. Це дозволяє підвищити тиск газу всередині колби, а значить, подовжити термін служби лампи. І по-третє, саме скло має більшу прозорість, ніж звичайне, а значить, менше поглинає світло. Різниця здається невеликою, але з таких дрібних нюансів складається загальна ефективність лампи.

Фарбування колби в блакитний колір (повністю або частково) дозволяє зробити світло більш білим, поглинаючи жовтий відтінок. Це часто використовується на посилених лампах (типу +80%), які при грамотній настройці і якісних фарах будуть світити набагато гірше ксенону.

Галогенні лампи для протитуманних фар можуть фарбуватися в жовтий колір (в кодуванні такої лампи буде буква Y – yellow). Вони можуть використовуватися для отримання максимально ефективного жовтого світла, якщо розсіювач фари прозорий.

Екологічні вимоги змусили виробників відмовитися від використання ртуті в ксенонових лампах. Це трохи погіршило їх характеристики (зменшилася сила світлового потоку), але позбавило від необхідності спеціальної утилізації відпрацьованих ламп.

Багато світлодіодних ламп мають своєрідний «кулер» — систему охолодження, що відводить тепло. Під час роботі світлодіод гріється (1/4 енергії йде на світіння і 3/4 на тепло). У деяких особливо потужних лампах використовуються і мініатюрні вентилятори.

Вимоги до фар

Лампа, якою б гарною і дорогою вона не була, вимагає відповідного оснащення фари. При проектуванні автомобіля проводиться комп’ютерне моделювання форми відбивача і розсіювача, які разом з лампою строго заданих характеристик формують оптимальне освітлення дороги.

В першу чергу важливий стан розсіювача: дрібні подряпини (які можуть з’явитися навіть при обтиранні фари сухою ганчіркою) і бруд на його поверхні розсіюють і частково поглинають потік світла, і навіть відрегульовані фари можуть сліпити зустрічних водіїв. Також виробники настійно рекомендують стежити за герметичністю фар: пил і бруд, що потрапляють на відбивач, пригоряють до нього (в першу чергу при використанні сильно гріються галогенові лампи) і виводять його з ладу.

Всупереч поширеній думці, при установці позаштатних ламп часто може знадобитися і заміна самої фари: її геометрія строго розрахована під певну лампу і не підходить для іншої, навіть дуже схожої. При установленні ксенону замість галогену ігнорування цієї особливості призводить до розчарувань: начебто і лампи дорогі, а різниця в якості освітлення не така вже й велика.

І, звичайно, на якість роботи ламп впливає і технічний стан електропроводки: оксиди на контактах (особливо на «масі») погіршують роботу ламп в середньому на 20%.

Ксенон і біксенон

Фара з розділеними лампами ближнього та дальнього світла (зліва)
і біксенонова (праворуч)

Установлення газорозрядних ламп замість галогенних типу h5 (широко використовувана лампа з двома спіралями, що вмикаються окремо, і вбудованим відбивачем для однієї з них) вимагає повної заміни фар: біксенонові фари працюють за іншим принципом. Ксенонова лампа світить завжди в повну силу, а перемикання з ближнього світла на дальній виконується або поворотом самої лампи, або зміщенням світловідсікаючої шторки.

Схема роботи біксенонової линзованої фари

При правильному встановленні та регулюванні біксенонова фара дає максимальну ефективність дальнього світла – до 480 м на сучасних автомобілях.

Технології майбутнього – адаптивні фари

Технологія адаптивних фар (AFS або AFL), керованих комп’ютером, вже використовується на сучасних автомобілях (зокрема, її застосовують концерни Audi і BMW). Їх розробка стала можливою завдяки LED-ламп: саме вони можуть досить швидко перемикатися і міняти яскравість світіння (ксенон відрізняється деяким запізненням). Суть нової технології – в зміні напрямку і яскравості ближнього і дальнього світла залежно від дорожньої ситуації. Адаптивні фари можуть створити тіньову ділянку, щоб не засліплювати водія машини, що їде попереду або зустрічної, додатково освітити зону повороту, виділити перешкоди на дорозі або узбіччі (інфрачервоний датчик розрізняє теплові об’єкти – людей і тварин – на відстані до 500 метрів). Мабуть, одна з найбільш зручних функцій адаптивних фар в тому, що більше не потрібно вимикати дальнє світло при наближенні до зустрічного автомобіля: автоматика сама перемкне напрямок світла таким чином, щоб нікому не створювати незручностей.

Ефективність адаптивних фар підтверджується і сухими цифрами: за статистикою, оснащені ними автомобілі на 40% рідше потрапляють в ДТП.

«Старіння» світла або чому псуються автолампи

Будь-яка лампа рано чи пізно виходить з ладу, навіть найдорожча і якісна. Цьому є абсолютно об’єктивні причини, вплинути на які досить складно.

Галогенні лампи страждають в першу чергу від випаровування вольфраму зі спіралі. Цей процес, хоча і дещо сповільнюється газом, все одно призводить до витончення і перегорання спіралі. Спіраль може обірватися і від сильної вібрації.

Спіраль нової (зліва) і старої (праворуч) лампи

Лампи можуть вийти з ладу і достроково. Найбільш часті причини – неправильне встановлення, стрибки напруги і інші збої в автоелектриці, низька якість самої лампи.

Наприклад, в процесі заміни галогенові лампи не можна чіпати голими руками: на склі (колбі) залишаються жирові сліди від пальців, тепловіддача порушується і лампа перегорає раніше. Цей нюанс добре відомий професійним автомеханікам.

У ксенонових ламп з часом змінюється температура світла: підвищується приблизно на 250 К. Крім цього, відбувається «старіння» самої лампи: через приблизно 2000 годин роботи інтенсивність світіння падає на 30%.

Найлютіший ворог автомобіліста – дешеві низькосортні лампи і компоненти. Малоефектівні блоки розпалювання дають недостатньо енергії на лампу, чим прискорюють її старіння, а дроти недостатнього перетину окислюються і перегоряють. Неякісні пластикові елементи цоколя випаровуються від перегріву і псують відбивач фари.

Порівняння вигорілого і нового відбивача

Старіння LED ламп викликається перегрівом. І чим потужніша лампа, тим більший струм повинен проходити через неї і тим сильніше вона гріється. Це і є причина того, чому малопотужні світлодіодні лампи (габаритні, бічні) служать довше, ніж лампи головного світла. Виявляється старіння світлодіодів зменшенням яскравості. Коли вони починають світити на 40-50% гірше, їх потрібно міняти.

Міняють завжди дві лампи одразу (зліва і справа), щоб яскравість обох фар була однаковою. Більшість ламп і продаються парами.

Навіть якщо заміну ламп можна зробити самостійно, регулювання світла краще доручити майстрам на СТО.

Важливість якісного освітлення важко переоцінити. Достатньо сказати, що це один з компонентів безпеки на дорозі. Тому питання, пов’язані з автосвітлом, регулюються законодавством. Перевірка ближнього і дальнього світла робиться при кожному ТО (раз на півроку) для запобігання відмов і поломок. Для якісного освітлення потрібна хороша апаратура, встановлена ​​і відрегульована хорошим фахівцем. Це не те, на чому можна економити.

Про те, як вибрати лампи і які бренди заслуговують на особливу увагу, наш «Гід покупця «.

Виды светодиодных ламп для автомобиля: Тюнинг интерьера.

Светодиодные лампы для автомобиля рекомендуется покупать с учетом марки транспортного средства. Лампа данного типа — альтернатива галогенному освещению. Некоторые производители специализируются на изготовлении готовых диодных фар основного света, в которых предусмотрено радиаторное охлаждение.

Характеристика оптики

Для светодиодных ламп авто характерно 2 напряжения:

• 12 Вт — для легковых машин;
• 24 Вт — для грузовых автомобилей.

Так как в электросети бывают скачки напряжения, при которых светодиодная лампа быстро перегорает, поэтому в оптику устанавливается драйвер. С его помощью стабилизируется ток. За счет драйвера светодиоды для автомобиля становятся универсальным решением освещения. Такие автомобильные лампы бывают на 12 Вольт и на 24.

Подбор мощных светодиодов для авто (Н1, Н7, Н27 и Н1) производится с учетом их конструкции и модели. Китайские фирмы производят одну модель для нескольких цоколей. Если цоколь не подходит, тогда лучше их поискать по маркировке либо названию.

Перед тем как подключить светодиодную ленту к автомобилю или установить головную оптику, рекомендуется ознакомиться с мощностями различных цоколей.

Значение этого показателя должно соответствовать минимальным требованиям.

Какие светодиоды подходят для ближнего света? Их подбор производится с учетом цоколя. Чаще устанавливают в автомобиль лампы с цоколем Н7, реже — Н11. В такой оптике светодиод находится вверху, а его поток поступает вниз от отражателя фары. Для определения реального светового потока учитывается техническая документация на используемые диоды. Лампа для ближнего света должна обладать следующими характеристиками:

• мощность — 12 Вт;
• минимальный световой поток в 1000 Лм (если водитель использует модель Cree либо Philips).

Конструкция должна быть оснащена радиатором. Но возможно его отсутствие. В таком случае у светодиода маленькая мощность.

Проблемы при эксплуатации

Производители выделяют несколько причин, почему затруднено подключение светодиодной ленты в авто:

• из-за больших параметров радиатора невозможно закрыть герметизирующую крышку фар;
• фонарь не сочетается с конструкцией светодиода, это нарушает четкость границы.

Использование светодиодов — это улучшение освещенности в темное время суток. Если водитель использует такую оптику зимой, он должен учесть возможное ее обледенение. Мощность светодиода в 3 раза ниже галогена. Выделяемого тепла недостаточно для нагрева фар. Поэтому будет наблюдаться обледенение.

Хорошей идеей считается установка галогена зимой.

Для дальнего головного света устанавливают на авто своими руками лампы h2, которые должны обладать высокой мощностью. Освещенность при дальнем свете низкая. Чаще водители жалуются на плохой дальний свет в темное время суток и при плохих погодных условиях. Оптимальным решением считается подбор светодиодных ламп по марке автомобиля и с учетом их мощности.

Значение последнего показателя должно находиться в пределах 17–20 Вт. При этом фонарь должен издавать световой поток более 1500 Лм. Дальняя оптика должна быть оснащена радиатором охлаждения. Из ее минусов специалисты выделяют большой размер диодов, из-за чего крышка не закрывается. Если подключается лампаки тайского производства, учитывается яркость, которая указывается на 2 штуки.

Цоколь Н4

Светодиодные фары для автомобиля с цоколем на h5 оснащены двумя диодами высокой мощностью, которые находятся в каждой лампе. Элемент ближнего света расположен вверху, а элемент дальнего — внизу. Предварительно фонарь рассчитывается на параметры спирали галогенки. Поэтому подбор диода производится с учетом ее параметров.

Специалисты выделяют следующие характеристики для фар с цоколем h5:

• яркость ближнего света — 1000 Лм;
• яркость дальнего света — 1500 Лм;
• полная мощность — 17 Вт.

Светодиодный тюнинг авто заключается в монтаже ламп с радиатором, в котором предусмотрена активная либо пассивная система охлаждения. Если произвести обзор современных осветительных элементов, можно сделать вывод, что их яркость равняется 3000, 3800 и 4500 Лм. Но это значение указывает производитель для двух штук суммарно. Лучшие производители светодиода:

Доработка противотуманок и ГО

Галогенки, используемые в противотуманках, имеют цоколь H8 либо h21. Можно ли их заменить диодами? При доработке автомобиля водители часто заменяют галогенки диодами. Данный тюнинг не влияет на качество езды, поэтому можно выбирать светодиодные фонари номинальной яркостью в 900 Лм.

Так как рассматриваемые лампы не разрешены дорожной инспекцией, водители накладывают на диод желтый колпачок. Такая технология позволяет потоку быть похожим на цвет галогенки. Для получения идеального фокуса фонарь используется в качестве дневного ходового огня. Проверка ДХО проводится в солнечный день. При этом нужно соблюдать расстояние в 100 м. На противотуманки подключается диод с учетом правил, описанных выше.

Его мощность должна равняться 10 Вт, а световой поток должен находиться в пределах 900–1000 Лм.

К часто используемым диодам относят модели с цоколем W5W T10. Их яркость колеблется в пределах 100–500 Лм. Предел номинальной мощности — 5w, а яркости — 50 Лм. Специалисты не рекомендуют устанавливать мощные габариты, так как они быстро мерцают и перегорают. Это связано с наличием галогенов, пластмассового цоколя и обманок.

Последний элемент оснащен резистором, который нагружает электрическую сеть. В таких случаях рекомендуется установить отдельно внешнюю обманку. Она будет располагаться на определенном расстоянии от светодиодов. Светодиодные лампы 12 вольт для авто, используемые для габаритных фар, могут иметь разный цоколь. Габаритный фонарь может оснащаться диодом с цоколем BA9S. Специалисты различают такие элементы по количеству светодиодов и их конфигурации. Чтобы предотвратить перегрев кристаллов, фонарь оснащается стабилизатором тока.

Серии огней для оптики

Рейтинги серий ламп, устанавливаемых на передние габаритные фары:

1. Smd — лампы данной серии дают яркое освещение. Они компактны и обладают широкой диаграммой направленности. В лампе может быть несколько диодов.
2. Smd типа Canbus устанавливаются в автомобиль с компьютерной диагностикой, так как мощность исправной лампы ниже допустимого минимального значения, указанного производителем авто. Такие светодиодные лампы на 24 вольта или 12 могут иметь цоколь. Некоторые лампы могут быть без цоколя и с несколькими диодами.
3. Sf — имеют маленькую яркость и крупные габариты.

Для указателей поворота можно использовать одноконтактные огни P21W. Их устанавливают на все фары. Для стоп-сигналов используют двухконтактные осветительные элементы с цоколем 1157. У светодиода для стопов может быть цоколь 1156. Японские автомобили укомплектовываются только бесцокольными одноконтактными либо двухконтактными лампами. Самые надежные диоды относятся к серии smd. Они имеют яркий свет, широкий угол свечения.

Такие лампы могут иметь 68 диодов.

Если водитель установил на стопы диоды китайского производства, на заднее стекло устанавливается табличка «Спасибо». С помощью такого знака водитель выражает свою благодарность тем участникам дорожного движения, которые сообщают с помощью габаритов о выходе из строя стопов.

Перед тем как выбрать осветительные элементы в салон, необходимо выяснить габариты автомобиля. Для интерьера используют автономные светодиодные светильники на батарейках либо фестоновые лампы. Длина последних осветительных элементов равна 28, 31, 36, 39 либо 41 мм. Выбор салонных светодиодов производится с учетом их вида:

• некоторые модели монтируются в стандартный автомобильный плафон;
• некоторые модели монтируются в штатный плафон, но имеют большие габариты по ширине;
• матрицы.

Первые модели используются, если ограничено пространство плафона. Такой светодиодный светильник может иметь цоколь S85 либо S10. Вторые модели имеют большую ширину. В светодиодную матрицу входит большое количество диодов. Такие модели имеют прямоугольную форму. Их мощность приближена к 12 вольтам.

В комплект входит 2 типа контактных цоколей.

Можно использовать для подсветки панели приборов двухцветные светодиодные лампы с простым цоколем Т5. Для этого используют лампы со специальным патроном.

Ремонтные работы

Часто самостоятельная установка светодиодной ленты на авто либо одной лампы производится через резистор, который является линейным элементом цепи. Величина тока, проходящего через него, зависит от задаваемого напряжения. Его повышение на аккумуляторный агрегат приводит к увеличению тока, проходящего через светодиоды. Последние элементы не являются линейными, поэтому скачок напряжения нарушает температурный режим кристаллов. Из-за перегрева они мигают.

Если такое явление наблюдается периодически, рекомендуется выяснить у специалистов, почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле. Продолжительное мигание указывает на то, что лампы Маяк либо другого производителя неправильно подключены. В таком случае аккумуляторный агрегат выдает на панель приборов ошибку (путем мигания датчика). Подобное проявляется через несколько месяцев использования светодиодных ламп. Если установить автономный стабилизатор тока, рассматриваемую причину можно будет устранить.

Специалисты не советуют монтировать светодиодные элементы вблизи заводских ламп головного света. В таком случае температура повышается выше 85ºС, что негативно влияет на элементы освещения. Из-за сильного накала нити разогревается окружающее пространство и пластиковый корпус лампочек. Так как зимой холодно, аккумуляторный агрегат может не загораться, а диоды не будут плавиться.

Летом внутри фары температура может подниматься до +100ºС, что способствует быстрому выходу из строя диодов.

Аккумуляторный агрегат мгновенно выдает ошибку. Если заморгали датчики аккумулятора, рекомендуется посмотреть стабилизаторы, встроенные в светодиодные лампы. Подобное явление может быть связано с низким качеством стабилизаторов.

Тюнинг интерьера

Встроенное устройство не ограничивает ток на нужном уровне. Особое внимание уделяется выбору диодов для интерьера. В салон можно установить светильник с датчиком движения хорошей мощности и яркости. Лучше использовать светильники, которые заряжаются от батареек. Такие элементы освещения легко демонтируются. Их зарядка производится от электрической сети. Можно использовать для зарядного устройства батарею высокой мощности и производительности. Ее выбор зависит от типа светильника.

Светодиоды, используемые для габаритов и салона, не требуют максимальной отдачи света. Поэтому их подключают к простому резистору 14,5-вольтовому. Часто тюнинг автомобиля предусматривает установку светодиодных лент, которые рассчитаны на напряжение в 12 В. Для их подключения используется аккумуляторный агрегат. При этом наблюдается постепенная потеря яркости и мерцание. Через некоторое время лента перегорает.

В таких случаях устанавливается второй резистор с напряжением на 14,5 В. Чтобы аккумуляторный агрегат не выдавал ошибку, а светодиодные лампы не мерцали, рекомендуется:

• не размещать их вблизи ламп головного света;
• не использовать светодиоды без стабилизатора.

Эффективным ограничителем тока считается LED-контроллер с нужным значением мощности и выходного тока.

За счет незначительных размеров и герметичного корпуса такое устройство будет эффективнее резистора.

Цоколи бывают разные: классификация цоколей автомобильных ламп

Поскольку оптика играет важную роль в обеспечении безопасности водителя за рулем, в последнее время на рынке стало появляться множество различных вариантов лампочек. В зависимости от производителя и назначения, они могут светиться разным цветом, а также могут быть разными по типам. В этой статье мы расскажем, какие бывают безцокольные и цокольные лампочки для авто и чем они отличаются между собой.

Понятие и функция цоколя

Цоколь является неотъемлемым элементом любой автолампы, предназначенный для надежной фиксации устройства в патроне. Этот компонент позволяет обеспечить передачу напряжения для осуществления питания устройства по контактам. В зависимости от вида, цоколи автомобильных ламп могут иметь газ, который позволяет предотвратить возможную утечку напряжения. Что касается основных контактов, то это так называемые лепестки, площадки, а также специальные проволочные штыри. Кроме того, данный компонент позволяет обеспечить более надежную герметизацию колбы от контакта с различными внешними раздражителями.

Два светодиода для машины

Отдельно нужно сказать о светодиодах. В случае со светодиодами ситуация немного другая — герметичность конструкции не требуется. Так что в светодиодах цоколевка не выполняет эту роль. На сегодняшний день светодиоды являются одним из наиболее популярных вариантов источников освещения.

Классификация, типы и обозначение

Какие бывают типы цоколей автомобильных ламп и чем они отличаются между собой? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Разновидности европейских и отечественных ламп

На территории России до сих пор выпускаются лампочки с цоколями, которым был присвоен ГОСТ еще во времена СССР:

• А — стандартная автолампа;
• АМН — дословная расшифровка — автомобильная миниатюрная лампочка;
• АС — софитный тип устройств;
• АКГ — кварцевая галогенная лампочка.

Разновидности и обозначение элементов

Обычно после этих аббревиатур на цоколевке отмечаются цифры, свидетельствующие о мощности устройства, а также номер разработки. Следует отметить, что такую маркировку вы сможете увидеть только на отечественной продукции. Основной минус таких продуктов — это отсутствие в шифре определенного типа устройства.

Что касается европейских товаров, в данном случае маркировка лампочек осуществляется по стандарту ЕСЕ:

• Т — миниатюрная лампа;
• R — устройство, диаметр цоколевки которого составляет 1. 5 см, а размер колбы в данном случае равен 1.9 см;
• Р — деталь, в которой диаметр цоколя равен 1.5 см, а колбы — 2, 65 см;
• W — в данном случае цоколь элемента будет стеклянным;
• Н — галогенка;
• У — если эта буква имеется в маркировке, то это свидетельствует о том, что цвет колбы оранжевый.

Виды лампочек в зависимости от типа цоколя

Необходимо отметить, что виды цоколей могут различаться между собой по маркировке присоединительного компонента. Разновидности соединителей в зависимости от типа позволяют избежать возможного монтажа элемента в другие патроны.

Основные разновидности устройств такие:

• ВА — деталь, оборудованная цоколевкой штифтового типа;
• W — стеклянный компонент, в данном случае проволочные контакты выводятся наружу, этот тип обычно применяется для установки в поворотные огни;
• Р — такая маркировка свидетельствует о наличии фланцевой цоколевки — внутри конструкции расположена линза, предназначенная для направления света в определенную область;
• Е — данный символ предупреждает о том, что устройство имеет резьбовую поверхность, которая сначала использовалась в лампочках накаливания, на данный момент этот тип наиболее популярен среди автомобилистов;
• ВАY — эта комбинация также говорит о цоколевке штифтового типа;
• BAZ — устройство относится к подвиду штифтовых элементов, однако в конструкции должно быть незначительно смещение штифтов;
• G — компонент со штыковой цоколевкой.

Пример обозначения маркировки

Это были рассмотрены наиболее популярные виды, теперь вкратце расскажем о других разновидностях:

1. F — конструкция устройства предусматривает наличие одного штыря.
2. R — в данном случае контакт утоплен. Такой подвид рассчитан на более повышенную мощность, а также он может использоваться в среде с более высокой температурой. Как правило, это обозначение кварцевых и галогенных устройств, поскольку сами по себе они характеризуются небольшой массой и размерами.
3. Т — телефонный тип, однако применяется он для обеспечения освещения в контрольном щитке транспортного средства.
4. b — элемент оборудован рифленый штырем.
5. с — в данном случае штырь будет иметь особую форму.
6. а — цилиндрический тип штыря;
7. S — софитное устройство, в котором цоколевка расположена на одной из сторон трубчатой лампочки. В быту такие детали используются в подсветках, светильниках, но и в автомобильных приборах софитные лампочки — не редкость.
8. К — конструкция устройства подразумевает наличие кабельных соединений (автор видео — канал ПРОСТЫЕ ШТУКИ).

Также следует отметить, что между собой цоколевки могут отличаться не только по виду, но и по различному количеству контактов.

В данном случае маркировка будет следующей:

• s — это значит, что в конструкции используется один контакт;
• d — два контакта;
• t — устройство с тремя контактами;
• q — четыре;
• р — лампочка, в конструкции которой предусмотрено пять контактов.

Чтобы лучше разбираться в обозначении световых компонентов, предлагаем вам также ознакомиться с фотографиями устройств. Не каждый автолюбитель должен знать обо всех видах, тем более, что как видно в статье, разновидностей осветительных устройств достаточно много.

Заключение

Покупая лампочку для своего транспортного средства, мы рекомендуем смотреть не только на виды цоколей и их обозначения, но и обращать внимание на комплектующие компоненты. Все потому, что производителей автоламп сегодня достаточно много. И как показывает практика, многие из них могут производить одну и ту же модель автомобильных лампочек в различных модификациях. Чтобы не столкнуться с проблемой при монтаже элемента, лучше демонтировать старую автолампочку из машины и идти в магазин уже с ней, чтобы правильно подобрать замену.

Видео «Подробная инструкция по замене»

Как произвести самостоятельную замену в домашних условиях — узнайте из видео ниже (автор — канал Andrey Dodonov).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Издание 2021 года: Простое руководство по автомобильным лампам

Это подробное руководство поможет вам узнать больше об автомобильных лампах, в том числе:

• Какие лампочки вам нужны.
• Как правильно выбрать лампочки.
• Разница между галогеном, светодиодом и ксеноном.
• Для чего предназначена каждая лампочка.

Мы обновили эту статью, чтобы сохранить ее актуальность до 2021 года, и охватили еще больше вопросов от нашей аудитории.

Мы понимаем, что иногда бывает сложно найти подходящую лампочку для вашего автомобиля в Интернете. Многие автовладельцы не знают, какой тип лампы им действительно нужен.

Большинство людей не знают разницы между галогенными, светодиодными, ксеноновыми или HID-комплектами.

Это может сбивать с толку, и многие водители просто хотят знать, какая лампа им нужна.

Может показаться, что зайти в магазин проще, но вас встретит кто-то, у кого есть цель продаж, поэтому иногда его совет не всегда подходит вам или вашему автомобилю.

К счастью, мы составили быстрое и легкое руководство по автомобильным лампам, которое научит вас основам работы с лампами автомобильных фар, тем, какие лампы используются в вашем автомобиле, а также различию между галогенными, светодиодными и скрытыми лампами.

Здесь вы можете перейти к наиболее подходящему для вас разделу:

Замена автомобильных ламп может быть затруднена.

Многие владельцы транспортных средств пытаются понять, «какая лампочка и что делает?» и «какая лампочка куда идет?».

К счастью, мы здесь, чтобы помочь!

Мы создали это руководство и адаптировали его для 2021 года, чтобы помочь вам понять, какие лампы вам действительно нужны.

Каждый автомобиль, марка, модель и год выпуска могут полностью отличаться друг от друга, поэтому определение типа лампы, которая вам нужна, часто может быть запутанной задачей. К счастью, у нас есть сложное средство поиска автомобильных ламп , которое выполняет поиск в базе данных примерно 2 миллиона различных факторов для того, чтобы найти правильную информацию о вашем автомобиле.

Используя этот инструмент, вы можете просто ввести свой регистрационный номер или выбрать детали из раскрывающегося списка, и вы попадете к результатам, которые отображают, какие автомобильные лампы вам понадобятся.

Проверка вашего автомобиля Руководство

Иногда данные о вашем автомобиле, фургоне или мотоцикле могут быть неверными или отсутствовать в нашей базе данных.

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля обычно указывается, какой тип лампы требуется для каждого случая применения.

Эту информацию обычно можно найти в разделе руководства «Освещение».

К сожалению, некоторые производители этим не заморачиваются.

Нам приходилось сталкиваться с множеством автомобилей, информация о которых либо отсутствует, либо даже не запускается.

Если это так, то вам нужно физически вынуть лампочку и проверить ее самостоятельно.

Осмотрите лампы вручную

Если у вас под рукой нет руководства (или если информация не очень полезна), то следующим шагом будет снятие лампы с автомобиля и осмотр металлического или пластикового основания самой лампы.

На нем должны быть указаны спецификации, указывающие, для какого применения используется лампа, мощность, а иногда и цвет лампы.

Нужная лампа должна быть помечена или подробно указана с номером приложения, например « h2, D2S, 9005, HIR2 и т. Д. ».

Мы разработали инструмент, который поможет вам найти правильные лампы для вашего автомобиля.

В нашей базе данных более 40 000 марок, моделей, лет и вариантов автомобилей, зарегистрированных в Великобритании.

Все, что вам нужно сделать, это ввести свою регистрацию, и наша система подскажет, какие типы ламп вам понадобятся.

Наша система поиска автомобильных ламп поможет вам определить, какие лампы необходимы для вашего автомобиля, а также покажет, какие приложения вам понадобятся. Здесь мы покажем вам, как это работает:

Шаг первый: введите регистрацию транспортного средства

Просто введите свою регистрацию и нажмите кнопку «GO».

Если регистрации вашего автомобиля нет в нашей базе данных, попробуйте использовать правую часть средства поиска автомобильных ламп.

Выберите производителя, модель, тип и год выпуска и переходите к следующему шагу.

Шаг второй: выберите тип лампы

После первого шага вам может быть представлено всплывающее окно с вопросом, с каким типом лампы накаливания поставляется ваш автомобиль с завода. Это может появиться не для каждого автомобиля.

В вашем руководстве пользователя обычно указывается, какой у вас автомобиль: галоген, ксенон или биксенон.

Если это поле появляется для вас, просто выберите соответствующий тип транспортного средства.

Шаг 3. Выберите лампочки

На следующей странице вы увидите все лампы, которые, по нашему мнению, подойдут для вашего автомобиля. Имейте в виду, что некоторые данные могут отсутствовать из-за постоянно расширяющейся базы данных зарегистрированных транспортных средств в Великобритании.

Если ваша оригинальная лампа была лампой H7, то подойдет любая модернизация или замена лампы H7. Имейте в виду, что некоторые держатели автомобильных ламп могут не подходить для замены галогенных ламп на светодиодные, однако мы можем предоставить вам решение, необходимое для установки лампы.

Хотите увидеть это в действии? Вот краткое и простое видео-руководство для шагов с первого по третий.

В этом разделе вы узнаете о каждом типе лампы, и мы рассмотрим следующее:

• Срок службы ламп этих типов
• Количество светового потока
• Преимущества каждого типа лампы

Это должно помочь вам определиться с лучшими лампами для модернизации вашего автомобиля.

Иногда бывает трудно понять разницу между галогенными, ксеноновыми и светодиодными лампами, поэтому мы надеемся, что этот раздел поможет вам полностью понять типы доступных ламп для фар.

Лампы накаливания / галогенные лампы головного освещения

• Галогенные лампы представляют собой смесь инертного газа с небольшим количеством газообразного галогена.
• Добавление ксенона в смесь позволяет нити накаливания гореть ярче, что увеличивает световой поток.
• Добавление синего покрытия к лампочке сделает цвет света более белым.Обратной стороной этого является небольшое снижение интенсивности света.
• Лампы с большей мощностью производят на больше света, но имеют более короткий срок службы .
• Их цветовой диапазон составляет от 2900k до 5900k , что делает их весьма разнообразными лампами.
• Эти типы улучшенных ламп обычно составляют от на 20% до 200% ярче , чем стандартные галогенные лампы.
• High Power Bulbs обычно служат менее 1 года, в то время как галогенные лампы Long Life могут прослужить до 4 лет.

Галогенные лампы для фар обычно входят в стандартную комплектацию большинства автомобилей.

ABD.co.uk предлагает модернизированные галогенные лампы, в том числе долговечные, более яркие или стильные.

обычно является более дешевой альтернативой, но вы можете выбрать между ценой и производительностью, если вы ищете наилучший возможный результат.

Компромисс водителей

При использовании галогенных ламп существует компромисс «свет против стиля» между достижением максимальной светоотдачи и более белым светом.

Голубое покрытие сделает галогенную лампу белее, однако при этом снизится светоотдача. Это то, что мы называем компромиссом водителей. Если вы решите использовать галогенные лампы более белого цвета, помните, что вы принесете в жертву фактическую светоотдачу.

Яркие огни не прослужат долго

К сожалению, более яркие галогенные лампы не прослужат так долго, как стандартные сменные или светодиодные.

В недавней статье мы подробно рассказали о , как долго автомобильные лампы должны прослужить .

Основные преимущества галогенных ламп для апгрейда

Помимо того, что это более дешевая альтернатива большинству светодиодных ламп для фар, основным преимуществом выбора галогенных ламп является то, что при замене лампы не возникает ошибок CANBus. .

Эти лампы не только идеально подходят для безошибочного использования, но и у вас не возникнет проблем с патронами, они полностью законны и не требуют особых усилий.

Светодиодные лампы головного освещения

• Длительный срок службы 2-12 лет
• Меньшая мощность означает меньшую нагрузку на аккумулятор
• Обычно состоит из четких, клинических отпечатков белого цвета
• Диапазон яркости 150% — 300% ярче , чем стандартные галогенные лампы
Светодиодные лампы
• для фар быстро становятся популярным выбором среди владельцев автомобилей .
• Технология CANBus теперь интегрируется в большинство светодиодных автомобильных ламп
• Не разрешено на дорогах, но все же может пройти MOT

Детские лампы автомобильной промышленности

Стоит отметить, что светодиодные лампы — это самые молодые типы ламп для автомобилей.

Поскольку технология все еще довольно новая — вторичные светодиодные лампы могут вызывать проблемы с отображением ошибок или гипер-миганием вашей системы CANBus.

Технология развивается быстрыми темпами, и мы прогнозируем, что скоро она превзойдет комплекты HID как по производительности, так и по мощности.

Кажется, что каждый новый светодиодный продукт, выпускаемый для широкой публики, имеет повышенную производительность, технологичность и совместимость.

Not Road Legal

К сожалению, все дополнительные светодиодные лампы для апгрейда не являются законными и, возможно, никогда не будут.

У них нет причин не проходить ТО, однако технически они не являются законными на дорогах.

Имейте это в виду при обновлении ламп.

Фирменные светодиодные лампы — просто лучшие

Это совершенно точно. Многие розничные продавцы продают дешевые светодиодные лампы, утверждая, что они невероятно яркие, однако положение лампы может серьезно повлиять на диаграмму направленности, что может быть опасным для других участников дорожного движения.

Если вы ищете светодиодные лампы для фар, мы настоятельно рекомендуем покупать только такие бренды, как OSRAM , Philips или Twenty20 .Старайтесь избегать розничных торговцев, которые заявляют о высоком уровне яркости, но, кажется, от ненадежного поставщика или производителя.

Некоторые автовладельцы беспокоятся о переходе с галогенных на светодиодные лампы, поэтому мы недавно составили руководство по яркости , которое может пригодиться.

Крупные торговые марки на рынке вкладывают значительные средства в светодиодные лампы для фар, и это значительные улучшения с каждым продуктом. От безвентиляторных светодиодных ламп для фар до невероятно ярких светодиодных ламп для вашего автомобиля — выбор становится все шире.

В некоторых автомобилях могут возникать ошибки CANBus, но мы также рассмотрели это в нашем руководстве по ошибкам CANBus с видео.

Ксеноновые комплекты HID

• Разнообразная цветовая гамма 5000k, 6000k и 8000k
• 35 Вт — 55 Вт выходная мощность
• Огромный уровень яркости от 300% до 450% дополнительного света
• В настоящее время по-прежнему самый яркий вариант модернизации послепродажного обслуживания
• Plug and play система
• Обычно лампы HID служат от 2-5 лет
• Не разрешено на дорогах и не пройдёт ТО

Комплекты HID содержат на 300% — 450% больше света. по сравнению со стандартными галогеновыми лампами, они известны тем, что производят огромное освещение для вашего автомобиля.

Эти лампы, содержащие ксенон, часто являются идеальным выбором для модернизации вашего автомобиля.

Комплекты HID HID 35 Вт производят на 350% больше света.

Комплекты HID мощностью 55 Вт производят на 450% больше света.

К сожалению, комплекты HID больше не проходят ТО в Великобритании . Их все еще можно использовать для бездорожья, например, на частной земле для проведения мероприятий, беговых дорожек и трековых мероприятий.

Простая система plug and play означает, что ее сможет установить даже новичок.Эта простая система означает, что вы можете легко переключаться между наборами HID и дорожными лампами .

Самые яркие лампы для фар из имеющихся

Стоит отметить, что комплекты HID на сегодняшний день являются самыми яркими модернизированными фарами на рынке. В 2019 году нет других доступных ламп для обновления, которые могли бы сравниться.

Лампы головного света имеют разное назначение.

Некоторые из них спроектированы так, чтобы давать как можно больше света, а другие рассчитаны на долгие годы.

Этот раздел разработан, чтобы помочь вам понять различные цели, для которых производители создают лампы.

Надеюсь, это помешает вам купить лампочку с длительным сроком службы и ожидать, что она будет яркой.

Выбор между стилем, яркостью и сроком службы ламп иногда может быть трудным, но не обязательно понимать разницу между ними.

Самый простой способ узнать, в чем разница, — просто:

• Галогенные лампы большей мощности имеют меньший срок службы
• Модернизированные галогенные лампы с высокими характеристиками могут иметь более короткий срок службы по сравнению со стандартной лампой
• Доступны галогены с длительным сроком службы, которые могут служить до 3 раз дольше, чем стандартные
Светодиодные лампы
• имеют меньшую мощность и более длительный срок службы, но при этом могут производить на 300% больше света.
Комплекты
• HID имеют длительный срок службы, хотя их светоотдача намного больше, чем у стандартных ламп

Выбирая лампу для своего автомобиля, постарайтесь найти сочетание между приличным сроком службы и хорошим уровнем яркости .

На нашем веб-сайте вы можете выбрать лучшую лампу для фар для вашего автомобиля.

Объяснение различных целей лампы

Эти лампы предназначены для обеспечения максимального освещения при сохранении их легального статуса. Обычно на 10–50% белее и на 60–200% ярче, чем стандартные галогенные лампы. Поскольку у них самые высокие характеристики ламп, у них самый короткий срок службы (за исключением ламп высокой мощности).Обычно вы используете 1-3 года, прежде чем их нужно будет заменить.

Цель лампочек Vision и Style — предложить хорошее сочетание дополнительного света и стильного более белого света. Эти лампы обычно дают на 60% больше света, но при этом позволяют получить красивый четкий белый узор луча.

Лампы для фар с длительным сроком службы служат намного дольше, чем стандартные или улучшенные лампы. Они не предназначены для улучшения светоотдачи ни яркости, ни цвета.Световой поток обычно очень похож на стандартную лампочку. Однако чем они побеждают других, так это тем, что они значительно их переживают. Обычно этого хватает на 4-8 лет в зависимости от стиля вождения. Это отличная альтернатива для владельцев, которые не очень заботятся об улучшении светоотдачи и просто не хотят беспокоиться о многократной замене лампочек.

Лампы для внедорожных фар главное предназначение — дать вам как можно больше света. Они делают это, просто наращивая мощность.Неэкономично, но они обеспечивают самую высокую интенсивность света по сравнению с разрешенными для дороги вариантами. Из-за такой высокой мощности они являются лампами с самым коротким сроком службы на рынке, обычно срок службы от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от их использования.

Иногда у вас просто вышла из строя лампочка, и вы хотите вернуть машину на дорогу. Если вы не занимаетесь обновлением полностью, то, вероятно, вам нужна простая замена лампочки. Они похожи на замену существующих лампочек, без излишеств и по отличной цене.

Нам все время задают вопросы.

Мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов с момента создания ABD.

Если вы чувствуете, что мы недостаточно ответили на вопросы, дайте нам знать о своих вопросах в комментариях ниже.

В. Подойдет ли моя новая лампа (и)?

A. Да, если вы выбрали тот же фитинг, что и ваши текущие лампы. Допустим, ваша старая лампочка была галогенной H2.Если вы заменили ее другой лампой H2 (галогенной, светодиодной или HID), она должна подойти.

В. Подойдет ли моя новая светодиодная лампа для модернизации?

A. Да, в большинстве случаев. Есть две проблемы, с которыми вы можете столкнуться со светодиодами на вторичном рынке.

Первый — если у вас есть специальный патрон, предназначенный для галогенных ламп. Если это произойдет, мы обычно можем предоставить вместо них эквиваленты, совместимые со светодиодными лампами.

В. Будет ли моя машина показывать ошибку CANBus с моими новыми светодиодами?

А.В 95% случаев нет. Это при условии, что вы используете светодиодную лампу, совместимую с CANBus. Однако есть несколько очень суетливых автомобилей, которые все еще могут жаловаться.

Невозможно быть на 100% уверенным, пока не будут установлены новые светодиоды. Если они действительно показывают ошибки CANBus, их можно просто устранить с помощью резисторов CANBus или блоков управления.

В. Что означает «оригинальные лампы»?

A. OE означает оригинальное оборудование. В данном контексте имеется в виду деталь, которая была установлена ​​на заводе, когда автомобиль был новым.Оригинальные компоненты часто используются в технологии Xenon HID, чтобы подчеркнуть, что они предназначены для замены ламп на автомобилях, в которые были установлены новые ксеноны.

Aftermarket HID предназначены для тех, кто перешел с галогенных на HID.

В. В чем разница между ближним и дальним светом?

A. Ваш ближний свет (ближний свет) — это то, что вы постоянно используете при движении ночью. Ваш дальний свет (дальний свет) — это то, что вы включаете, когда едете по темным проселочным дорогам без уличных фонарей или когда мигаете другим водителям.

В. Что означает цветовая температура для автомобильных ламп?

A. Лампы имеют разную цветовую температуру, которая обычно состоит из 4-х цифр, за которыми следует K (кельвин). В Википедии есть отличное объяснение цветовой температуры , однако для ламп фар правило обычно выглядит примерно так:

• 3200k — Теплый желтый
• 5000k — Белый с «желтым оттенком»
• 6000k — Белый с очень слабым «оттенком» синего
• 8000k — Белый с сильным синим оттенком
  

Q. Какая цветовая температура мне нужна?

A. Это полностью зависит от вас.

Цветовая температура (кельвин) лампы — это выбор стиля.

5000k ярче, чем лампы 6000k или 8000k, и излучает красивый белый свет, но опять же, это больше зависит от стиля.

E Mark и что это означает .. Является ли E1 лучшим?

Лампа E1 лучше, чем E4 или E14?

Несмотря на то, что ВСЕ маркировка «E» является законной, она признана немецкой маркировкой «E1», соответствующей высочайшим стандартам, и ее соблюдение осуществляется более строго.Они берут свои стандарты у производителей оригинального оборудования (OE), отсюда и термин «качество оригинального оборудования».

Во избежание недоразумений, термин «одобрено E» является европейским требованием к фарам на транспортных средствах, которые должны соответствовать эксплуатационным стандартам. Этот номер, показывающий страну одобрения и производителя, наносится на продукт. (Маркировка E)

Германия очень внимательно следит за использованием своего разрешения (E1). Это осуществляется через Федеральное управление автомобильного транспорта KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), которое санкционирует и проверяет продукты и испытательные центры тех, кому разрешено использовать E1.

Любая линейка ламп, предлагающая лампы типа E1, имеет одобрение в связи с тем, что она соответствует правилам KBA Германии.

Перед выдачей одобрения типа заявители должны пройти процедуру первоначальной оценки.

KBA проверяет меры обеспечения качества и продукцию держателей сертификатов на основе постоянных выборочных проверок. Персонал KBA или сотрудники других организаций, уполномоченные KBA, посещают производственные мощности производителей или склады импортеров и проверяют транспортные средства и их компоненты на соответствие утвержденному типу.При обнаружении отклонений принимаются меры по устранению недостатков с целью обеспечения соблюдения производства.

Значительные отклонения от серийного производства могут отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения. Это приведет к отзыву официального утверждения типа.

Международная маркировка ECE
Маркировка ECE / EEC: Страна одобрения
Во-первых, какие цифры идут после «E» в круге или «e» в рамке? Чем лампа с маркировкой (E6) [e6] отличается от лампы с маркировкой (E1) [e1]?

Заглавная буква «E» в круге означает, что устройство одобрено по типу в соответствии с Регламентом ЕЭК, а буква «е» в нижнем регистре в рамке означает, что устройство одобрено по типу в соответствии с Директивой ЕЭС.Редко можно встретить одну маркировку без другой, поскольку требования практически идентичны. Число после «E» или «e» обозначает страну, в которой было предоставлено разрешение. Это не обязательно указывает на качество или производительность устройства, хотя лаборатории тестирования и сертификации в некоторых странах имеют репутацию гораздо более строгих, а другие — довольно слабых.

Номер также не указывает, где устройство было разработано или произведено.Согласно правилам ЕЭК и ЕЭС, тип автомобильного оборудования, одобренный в любой стране-члене ЕЭК или ЕЭС, приемлем для использования в любой другой стране, которая разрешает или требует транспортных средств и компонентов транспортных средств, соответствующих правилам безопасности ЕЭК или ЕЭС.

Коды стран для номеров «E»

1 Германия
2 Франция
3 Италия
4 Нидерланды
5 Швеция
6 Бельгия
7 Венгрия
8 Чехословакия
9 Испания
10 Югославия
11 Соединенное Королевство
12 Австрия
13 Люксембург
14 Швейцария
15 (в настоящее время вакантно)
16 Норвегия
17 Финляндия
18 Дания
19 Румыния
20 Польша
21 Португалия
22 Россия
23 Греция
24 Ирландия
25 Хорватия
26 Словения
27 Словакия
28 Беларусь
29 Эстония
30 (в настоящее время вакантно)
31 Босния -Герцеговина
32 Латвия
33 (в настоящее время вакантно)
34 Болгария
35 (в настоящее время вакантно)
36 (в настоящее время вакантно)
37 Турция
38 (в настоящее время вакантно)
39 (в настоящее время отсутствует)
40 Югославия-Македония
41 (в настоящее время свободно)
42 Special EC
43 Япония
44 (в настоящее время вакантно)
45 Австралия
46 Украина
47 Южная Африка

Купите наш ассортимент фонарей и аксессуаров для грузовиков — Посетите магазин сейчас!

Разница между угловым светом, стояночным светом, мигалкой и многим другим

Это может показаться простым, но на самом деле это странно сложный автомобильный вопрос. Команда 1A Auto собралась вместе, чтобы подробно обсудить этот вопрос, и мы считаем, что именно так все и происходит.

Что такое указатели поворота, указатели поворота и указатели поворота?

Хотя они прекрасно описывают функцию, «световой сигнал поворота», «направленный» и «поворотник», к сожалению, слишком расплывчаты, чтобы быть реальными объектами. Они описывают то, что делает свет, больше, чем тип света, которым он является. Это связано с тем, что при нажатии переключателя указателя поворота на рулевой колонке может мигать множество различных огней на автомобиле.Таким образом, утверждение, что вам нужна замена «указателя поворота», «указателя поворота» или «указателя поворота», может означать практически любой свет спереди или сбоку автомобиля или грузовика.

Что такое бамперные фары?

Бамперный свет — еще один термин, который, к сожалению, слишком расплывчатый. Автомобиль может иметь стояночные огни, боковые габаритные огни или противотуманные фары, установленные на переднем бампере, но нахождение в этом месте не превратит все эти огни волшебным образом в «бамперные огни». На задней части автомобиля можно установить фонари заднего хода, задние фонари или фонари номерного знака, прикрепленные к бамперу, но это тоже не «бамперные фонари».Совершенно нормально сказать, что фонарь «установлен на бампере», но называть его «бамперным светом» слишком неясно.

Что такое угловые светильники?

Угловой светильник — это определенно реальный материальный объект. Он установлен на передней части автомобиля в углу переднего крыла. Он расположен рядом с фарой, а на новых автомобилях часто в нее встроен. В угловые фонари чаще всего встроены желтые, желтые или оранжевые отражатели, хотя также можно использовать белые или прозрачные угловые фонари с желтыми лампочками.

Что такое габаритные огни?

Стояночные огни — еще один светильник на передней части автомобиля. Их можно установить на передний бампер, решетку радиатора или на сам кузов. Иногда габаритные огни мигают, когда вы щелкаете переключателем указателей поворота на рулевой колонке, иногда они загораются вместе с фарами, а иногда и тем и другим. Их функция полностью зависит от самого транспортного средства.

Что такое габаритные огни?

Боковые габаритные огни выполняют те же функции, что и стояночные огни, но устанавливаются сбоку автомобиля.Они расположены перед передним колесом или за задним колесом сбоку от кузова. Боковые габаритные огни могут быть прикреплены к бамперу, крылу или задней панели в зависимости от типа автомобиля. Иногда они загораются фарами, иногда мигают указателями поворота, а иногда и тем и другим.

Что такое ретрансляторные огни?

Повторители света чаще всего встречаются на европейских моделях автомобилей, хотя есть некоторые исключения для Японии и страны.Как вы понимаете, они «повторяются» или мигают одновременно с указателями направления. Они расположены сбоку автомобиля между передней дверью и передним колесом на переднем крыле. Ретрансляторные огни обычно меньше по размеру, чем боковые огни рынка, и могут или не могут светиться вместе с фарами.

Что такое отражатели?

Отражатели именно такие, какими кажутся. Они отражают свет и не имеют за собой никаких электрических компонентов.Они могут располагаться в переднем или заднем бамперах, а также по углам решетки радиатора или крыльев. Очевидно, они не мигают и не включаются поворотниками, потому что это не огни. Они просто отражают любой свет, попадающий в их сторону.

Когда нужна замена лампы?

Запасной угловой фонарь, стояночный фонарь, повторитель света, боковой габаритный фонарь или отражатель требуется при внутренних или внешних повреждениях пластиковых линз или корпуса.Это очень часто случается при авариях на малой скорости и на стоянках. За исключением отражателей, все лампы для этих фонарей являются заменяемыми, поэтому, если одна из них перегорит, это так же просто, как заменить недорогую лампочку. Если линза или корпус повреждены, никакое количество ленты или клея не заставит их снова выглядеть новыми, и их нужно будет заменить.

Замена стояночного света, углового фонаря, бокового габаритного огня, повторителя или отражателя

Заменить любой из этих огней или отражателей почти всегда по силам мотивированному мастеру своими руками.Обычно для этого не требуется ничего, кроме основных ручных инструментов. Фактически, некоторые легкие замены вообще не требуют никаких инструментов.

Узнайте, как самостоятельно заменить детали для вашего года выпуска, марки и модели, с помощью нашей видеотеки с практическими рекомендациями.

Что касается автомобильных фар, в 1A Auto есть все. У нас есть любой свет, который вы можете назвать указателем поворота, мигалкой, направленным, габаритный свет и т. д. Если он прикреплен к вашей машине, вероятно, он у нас есть в наличии.Мы используем эти фонари на наших собственных легковых и грузовых автомобилях, и мы абсолютно уверены в подгонке, отделке и качестве.

Боковые габаритные огни: принцип действия и функции | by PartsCargo

Что такое боковой габаритный фонарь ? Как это работает? Почему вам это нужно? Если это ваши вопросы, мы ответим вам! Прочтите статью, чтобы узнать больше.

Боковой габаритный фонарь, звонит ли он в звонок? Я уверен, что многие из вас слышали об этом, но не совсем понимают, что это такое.Позвольте мне объяснить, что это за свет, как он работает и что делать, чтобы сохранить его в безопасности.

Боковые габаритные огни — это типы фонарей, которые крепятся к передней и задней сторонам моторизованных транспортных средств и прицепов. Их функция — добавить еще несколько огней вместе с фарами, чтобы водители могли видеть и безопасно управлять автомобилем.

Как я упоминал ранее, загораются боковые габаритные огни, обеспечивая свет и защищая водителя и окружающих от возможных аварий. Боковые габаритные огни обычно устанавливают на легковые автомобили, автобусы и грузовики. Однако достоверность таких фонарей вызывает сомнения. И почему так? Потому что эти тускло освещенные фонари почти не освещают, и это раздражает многих владельцев автомобилей. Вот почему они не хотят тратить деньги на такие фонари.

Есть два типа лампочек, из которых состоит боковой маркер. Одна — это классическая лампа накаливания с углеродной нитью, а другая — светодиод в рамке. Рама небольшая и крепится непосредственно к переднему крылу и задней панели кузова. Закрывается с помощью винтов или фиксаторов.Вы можете купить как филаментные, так и светодиодные боковые габаритные фонари для грузовиков, легковых автомобилей, прицепов и т.д.

Боковые габаритные фонари устанавливаются на одинарные провода. Его толщина составляет 16 калибра, от патрона лампы до провода стояночного света, задних фонарей или жгута проводов основных фар. Для работы им требуется стандартное автомобильное 12 вольт, и они активируются при включении фар.

В некоторых частях мира, например в США, требуется наличие боковых габаритных огней. Первоначально закон требовал освещения на транспортных средствах, изготовленных после 1 января 1968 года.Позднее дата была изменена на 1 января 1970 года. Однако, если они установлены в США, огни должны быть более яркими и видимыми под большим горизонтальным углом, чем американские боковые маркеры.

Закон США также гласит, что линза бокового маркера должна быть изготовлена ​​из ударопрочного полупрозрачного пластика. Они также обязательны красного цвета.

В отличие от США и Канады, многие европейские страны разрешают использование боковых маркеров, но они являются обязательными.

Если вы живете за пределами США, вам не нужно использовать боковой габаритный фонарь, если он вам не нужен.Но всегда лучше оставить их себе, никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся. Если случайно ваши фары сломаются, эти огни могут оказаться полезными, поскольку обеспечивают некоторое освещение, независимо от того, насколько оно тускло.

кодов фар HELLA. Расшифровка комбинаций

Наиболее частые коды, используемые в 51 стране, которые одобряют фары и комбинированные задние фонари в соответствии с правилами ЕЭК, следующие:			Фары			Варианты комбинированных задних фонарей
За буквой E следует номер страны, предоставившей официальное утверждение типа.				а) Версия
E1	Германия		А:	Фонарь габаритный		А:	Фонарь габаритный
E2	Франция		Б:	Противотуманная фара		AR:	Фонарь заднего хода
E3	Италия		С:	Ближний свет		Ф:	Фонарь задний противотуманный
E4	Нидерланды		R:	Дальний свет		IA:	Рефлектор
E5	Швеция		CR:	Дальний свет и ближний свет		R:	Фонарь задний
E6	Бельгия		К / Р	Ближний свет или дальний свет		S1:	Стоп-сигнал
E7	Венгрия			балка		1, 1a, 1b:	Фонарь указателя поворота передний
E8	Чешская Республика		HC:	Галогенная лампа ближнего света			(различные технические исполнения)
E9	Испания		HR:	Галогенный дальний свет		2a:	Фонарь указателя поворота задний
E10	Бывшая Югославия		HCR:	Галогенный дальний свет		5:	Повторитель указателя поворота (для
E11	Соединенное Королевство			и ближний свет			автомобилей до 6 метров
E12	Австрия		HC / R:	Галогенный дальний свет			длинный)
E13	Люксембург			или ближний свет		6:	Повторитель указателя поворота (для
E14	Швейцария		DC:	Ксеноновая лампа ближнего света			автомобилей до 6 метров
E15	(В настоящее время вакантно)		DR:	Ксеноновая фара дальнего света			длинный)
E16	Норвегия		DC / R	Биксенон		SM1:	Фонари габаритные боковые (для
E17	Финляндия		/:	Не переключается			все автомобили)
E18	Дания			одновременно		СМ2:	Фонари габаритные боковые (для
E19	Румыния						автомобилей длиной до
E20	Польша						6 метров)
E21	Португалия			б) Сторона привода
E22	Россия		Нет стрелка:	Левостороннее движение Левостороннее или правостороннее Правостороннее движение Правостороннее движение
E23	Греция
E24	Ирландия
E25	Хорватия
E26	Словения
E27	Словакия
E28	Беларусь
E29	Эстония
E30	(В настоящее время вакантно)
E31	Босния и Герцеговина
E32	Латвия
E33	(В настоящее время вакантно)
E34	Болгария
E35	(В настоящее время вакантно)
E36	(В настоящее время вакантно)
E37	Турция
E38	(В настоящее время вакантно)
E39	(В настоящее время вакантно)
E40	Югославия-Македония
E41	(В настоящее время вакантно)
E42	Специальный EC
E43	Япония
E44	(В настоящее время вакантно)
E45	Австралия
E46	Украина
E47	Южная Африка
E48	Новая Зеландия
E49	Кипр
E50	Мальта
E51	Республика Корея

Лампа бокового габаритного огня | O’Reilly Auto Parts

Сравнивать

Номер детали:

1157LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

1157ALLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

93LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

168LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

1895LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

168NALLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

1816LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

2057LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

194NALLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

211-2LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

2821LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

3057LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

2357ALLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

2825LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

3157 / 4157NALL

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

24NALLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

3357 / 3457ALLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

3496LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

158LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

1893LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

1891LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

3757ALLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

4057LLBP

Строка:

SYL

Сравнивать

Номер детали:

2357LLBP

Строка:

SYL

19VAC30-70-510.

19VAC30-70-510. Фары.

A. Проверить и отклонить, если:

1. Любой автомобиль не оборудован как минимум двумя фарами утвержденного типа. Фары должны иметь маркировку с названием или торговой маркой производителя фар и DOT. Если лампы накаливания сменные, на рассеивателе фары должен быть указан тип источника света (колба), для которого он был разработан, и колба должна соответствовать коду объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система фар имеет штамп, допускающий установку галогенных ламп, то заменяемые лампы также должны быть галогенными.Установка HID- или светодиодной лампы на галогенную фару не соответствует стандартам, установленным Федеральными стандартами безопасности транспортных средств (FMVSS), и будет отклонена.

Если вся фара в сборе заменена с галогенной системы на светодиодную и не требует разрезания или нарушения заводской проводки, то она должна рассматриваться для проверки, если она соответствует требованиям подраздела А 2 настоящего раздела .

2. Фары другого одобренного типа (галогенные, HID, светодиодные и т. Д.)), за исключением фар с закрытым светом, или заменяемая система фар не содержит всех должным образом маркированных штампов DOT и SAE, подтверждающих, что она соответствует и соответствует стандартам, установленным Федеральным стандартом безопасности транспортных средств (FMVSS) 108.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сменные фары с маркировкой DOT или SAE будут считаться утвержденными суперинтендантом полиции штата и не должны быть внесены в список одобренного оборудования для автотранспортных средств штата Вирджиния.

3.В любой фаре линза треснута, сломана, обесцвечена или повернута не в правильное положение, либо отражатель не чистый и не яркий.

4. Накопление влаги или воды в фаре таково, что влияет на диаграмму направленности.

5. Фары не включают свет, кроме белого. Допускаются светлые оттенки цвета, если фары и лампы накаливания имеют соответствующую маркировку.

6. Лампочки не одобренного типа и маркированы всеми следующими данными: тип источника света, название или торговая марка производителя и DOT.

а. Утвержденные лампы головного света: HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, h2, h4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H9C, h21, h21B, h21C, h23, h23C, h25, HIR1, HIR2, х28, х29.

г. Утвержденные лампы для фар, требующие балласта: 9500, D1R, D1S, D2R, D2S, D3R, D3S, D4R, D4S, D5S, D7S, D8S, D9S.

с. Разрешенные пускорегулирующие устройства для фар должны иметь маркировку типа источника света (лампы) и DOT. Тип лампы, указанный на балласте, должен совпадать с маркировкой на рассеивателе фары.

7. Любая нить или лампа накаливания в фарах не горит должным образом, или фары не находятся в том же месте или конфигурации, которые предусмотрены производителем.(Расположение и тип фар можно найти в подразделе B этого раздела.)

8. Свисает проводка или ослаблены соединения, или если соответствующие нити не горят в разных положениях переключателя, или если переключатели, включая ножной или ручной диммер , не работают должным образом и неудобны для водителя.

9. Посторонние предметы попали на рассеиватель фары или перед ним или мешают лучу от лампы. Никакое остекление не может быть размещено над фарами или перед ними, если оно не является частью одобренной фары в сборе.Отклоните автомобиль, если на фарах или перед фарами есть провода, пластиковые крышки, другие материалы, не являющиеся оригинальными, или любой цветной материал.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: прозрачная ударная пленка, известная как Headlight Savers, производимая Grand Prix Motoring Accessories, может быть нанесена на линзу фары для поглощения ударов камней и т. Д.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Специальное оружие и тактика правоохранительных органов (SWAT) или тактическое средство Бронемашина, разработанная и изготовленная исключительно для миссий, может иметь защитные планки перед фарами, если они разработаны и установлены изготовителем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фары, вспомогательные фары дальнего света и передние противотуманные фары должны быть установлены таким образом, чтобы лучи были нацелены, а установка не должна мешать цели осветительного устройства во время движения транспортного средства по дорогам общего пользования. Все фонари должны быть надежно закреплены на жесткой части транспортного средства.

10. Лампы можно легко перемещать вручную из-за сломанного крыла или неплотной опоры, или если крепление не обеспечивает хорошего заземления.

Фары, вспомогательные фары дальнего света и передние противотуманные фары должны устанавливаться таким образом, чтобы лучи были нацелены, а установка не должна мешать цели осветительного устройства во время движения транспортного средства по дорогам общего пользования.Все фонари должны быть надежно закреплены на жесткой части транспортного средства.

11. Козырек фары имеет длину более двух дюймов, если он не является частью оригинальной конструкции кузова.

12. Индикатор дальнего света в кабине водителя не горит при включенном дальнем свете. (Транспортные средства, изначально не оборудованные индикатором, не обязаны соответствовать требованиям, если не были установлены фары с закрытым светом.)

13. Фары не нацелены в пределах следующих допусков с использованием оптического прицела:

a. Центр активной зоны всех ламп типа 1, всех одноэлементных ламп дальнего света и всех ламп, не имеющих тисненого типа 2 на линзах, расположен более чем на четыре дюйма вверх или вниз от горизонтальной центральной линии или более чем на четыре дюйма. дюймов влево или вправо от вертикальной средней линии.

г. Левый край диаграммы направленности любой лампы ближнего света, любой комбинированной, многоэлементной лампы или лампы типа 2 находится более чем на четыре дюйма слева или справа от вертикальной средней линии, или верхний край диаграммы направленности лампы больше чем на четыре дюйма дюймов выше или ниже горизонтальной средней линии.

Наведение фар:

Инспекторы должны полагаться на свое образование, подготовку и опыт, чтобы определить, правильно ли нацелены фары. Если наблюдается неправильная регулировка, необходимо проверить правильность наведения фар с помощью оптического прицела для фар, за исключением транспортных средств, оборудованных бортовыми прицелами.

Направленность фары на транспортных средствах с бортовым прицелом должна проверяться путем визуального осмотра выравнивающего устройства, установленного на фаре или рядом с ней. Отклоните автомобиль, если устройство выравнивания показывает, что регулировка фар превышает указанные характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фары дальнего света и противотуманные фары необходимо проверять визуально, чтобы убедиться в правильности прицеливания. Если наблюдается неправильная центровка, следует использовать оптический прицел для исправления любого перекоса.

Оптический прицел:

ПРИМЕЧАНИЕ. Оптические прицелы должны быть правильно откалиброваны и использоваться в соответствии с рекомендациями производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При наведении фары сначала обратите внимание на тип лампы, который будет тиснен на линзе. Тип определяет, какие требования к прицеливанию должны соблюдаться для оптического прицела.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все фары типа 2 и все фары ближнего света или многоэлементные фары должны быть настроены путем наведения диаграммы направленности при установке ламп ближнего света.

ПРИМЕЧАНИЕ. При попытке выровнять комбинированный или герметичный световой пучок с дальним и ближним светом в одном корпусе, выровняйте только ближний свет. При юстировке четырехламповой системы с дальним и ближним светом в отдельных корпусах может потребоваться перекрыть ближний свет во время настройки дальнего света, если все четыре лампы включены одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шаблон должен быть направлен таким образом, чтобы левый край не выходил влево или вправо по прямой, а верх шаблона должен быть ровным по горизонтали.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все фары VOL и VOR будут нацелены следующим образом:

Для правильного наведения комбинированной многоэлементной фары или фары ближнего света VOL или VOR диаграмма направленности должна быть направлена ​​только на ближний свет.

Буквы, нанесенные на крышку фары, должны правильно идентифицировать фары VOL и VOR.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фары VOL и VOR обычно имеют только одну регулировку, которая предназначена только для вертикального прицеливания. Горизонтальную цель не следует принимать во внимание, поскольку горизонтальная цель устанавливается на заводе.

Шаблон «A» представляет собой световой узор, как он должен отображаться на экране одобренного наведения при проверке диаграммы направленности ближнего света на одноэлементной фаре или комбинированной многоэлементной фаре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все фары типа 1 и все фары, не имеющие тисненого типа 2 в рассеивателях, должны быть настроены путем наведения на центр горячей точки при включении ламп дальнего света.

ПРИМЕЧАНИЕ. Направляйтесь прямо вперед, центр горячей точки должен располагаться по центру вертикальной и горизонтальной осевых линий.

Шаблон «B» представляет собой световой узор, который должен отображаться на экране обзора утвержденного наведения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система с четырьмя фарами объединяет четыре лампы 5-3 / 4 дюйма попарно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Одна лампа с тиснением сверху как Тип «1» и одна с тиснением сверху как Тип «2» расположены парами с каждой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда пары ламп устанавливаются горизонтально, лампа типа «2» должна находиться с внешней стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система с четырьмя фарами должна быть подключена таким образом, чтобы только нижний свет в лампах типа «2» горел при нажатии световых лучей. При переключении на дальний свет горят оба типа «1» и «2».

ПРИМЕЧАНИЕ. Образцы света, показанные на следующей странице, будут отображаться на недавно одобренных осветительных машинах, произведенных Hopkins и Symtech Corporation.

Наведение фар:

ПРИМЕЧАНИЕ. Все фары, которые не находятся в пределах допуска в четыре дюйма, должны быть отрегулированы на ноль дюймов вверх или вниз и на ноль дюймов вправо или влево.

Фары на автомобилях, используемых для уборки снега:

ПРИМЕЧАНИЕ. Допустимые дополнительные фары (SAE-Z) могут быть установлены над обычными фарами. (Эти лампы должны полностью соответствовать требованиям 19VAC30-70-140, подразделу 7 документа 19VAC30-70-150 и подразделу A 19VAC30-70-170 настоящего руководства.)

B. Проверьте и отклоните, если:

1. Лампы не являются одобренным типом, как указано в подразделе A 6 данного раздела.

2. Фонари не установлены таким образом, чтобы обеспечить правильное прицеливание.

3. Фонари устанавливаются таким образом, чтобы препятствовать обзору водителя.

4. Цепь вспомогательной фары не содержит выключателя, который отключал бы систему основных фар при использовании вспомогательных фар.

5. Дополнительные фары не нацелены в соответствии с положениями этого раздела.

ОБРАЗЦЫ ФАР

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕГДА проверяйте следующий герметичный луч и запасные лампы фар с маркировкой LOW BEAM 40007 только для LOW BEAM 40007 2 или 2CI

b.7 дюймов, с маркировкой Тип 2 или 2DI

— 6-1 / 2 X 4-1 / 4 дюйма прямоугольный, с маркировкой Тип 2QA или 2A1

— Прямоугольный 2000 X 142 мм, с маркировкой Тип 2B или 2B1

Законодательные органы

§ 46. 2-1165 Кодекса Вирджинии.

Исторические заметки

На основе VR545-01-07 § 51, эфф. 1 мая 1990 г .; с поправками, Том 10, Выпуск 08, эфф. 9 февраля 1994 г .; Том 21, Выпуск 04, эфф. 22 сентября 2004 г .; Том 24, Выпуск 08, эфф. 1 марта 2008 г .; Том 28, Выпуск 24, эфф.1 августа 2012 г .; Том 32, Выпуск 24, эфф. 3 октября 2016 г .; Том 35, Выпуск 25, эфф. 1 сентября 2019 г.

Адреса веб-сайтов, указанные в Административном кодексе штата Вирджиния для документов, включенных посредством ссылки, предназначены только для удобства читателя, не обязательно могут быть активными или актуальными, и на них не следует полагаться. Чтобы убедиться, что информация, включенная посредством ссылки, является точной, читателю рекомендуется использовать исходный документ, описанный в регламенте.

В качестве услуги для общественности Административный кодекс штата Вирджиния предоставляется онлайн Генеральной Ассамблеей Вирджинии.Мы не можем отвечать на юридические вопросы или отвечать на запросы о юридических консультациях, в том числе о применении закона к конкретному факту.