Снятие и установка сцепления Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Доработка Ваз и Лада своими руками

Автолюбителю

Ремонт кпп, описание разборки и сборки дифференциала лада 2108, замена синхронизаторов и механизмов ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Раздел по ремонту трансмиссии лада 21099, сцепления, приводов колес автомобиля. Ремонт дифференциала лада 2108, вторичного и первичного вала лада 2109. Сцепление в разборном виде: 1 — нажимной диск 2 — кожух сцепления 3 — диафрагменная пружина 4 — ведомый диск Снимите коробку передач. Примечание 1 При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт. Примечание 2 Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск ваз 2108 – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал. Рабочая поверхность трения маховика. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления ваз 2109 к маховику (см. примечания 1 и 2). 2. Аккуратно снимите кожух сцепления ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения. 4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления лада спутник должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа. 7. Установите ведомый диск ваз 21099 в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика. 8. Вставьте со стороны диафрагменной пружины. 9. Установите сцепление лада самара на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку. Устройство коробки и дифференциала Снятие коробки передач Установка коробки передач Регулировка привода сцепления Разборка коробки передач Осмотр и дефектовка коробки Первичный вал коробки передач Синхронизатор Механизм переключения передач Сборка коробки передач Замена масла в коробке передач Рычаг переключения передач Замена сцепления Коробка передач Вторичный вал Дифференциал Сцепление Привод передних колес ВАЗ / 2108, 2109, 21099 / ремонт / трансмиссия / коробка передач / Замена сцепления

Как делается замена диска сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Содержание

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

1. Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
2. Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
3. При переключениях передач слышны щелчки.
4. Происходит самостоятельное выключение сцепления.
5. Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

Читайте также: Как снять приборную панель на ВАЗ-2109

В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется провести частичное обслуживание или выполнить замену рассматриваемого узла.

Нюансы проведения работ

Следование всем рекомендациям из руководства от автопроизводителя не гарантирует того факта, что все делается просто и быстро. Далеко не каждый владелец автомобиля имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник отлично подойдет для проведения работ, но он тоже есть далеко не у всех.

При обращении в любой сервис – замену произведут в течение пары часов, но за такую услугу потребуется выложить немалую сумму. Для самостоятельного проведения работ, возможно, понадобится целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте машины.

Большая часть времени тратится на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работ

Практически каждого автовладельца интересует вопрос: можно ли выполнить замену без демонтажа коробки передач? Однозначный ответ вы вряд ли найдете, но процедура вполне осуществима.

В первую очередь найдите несколько больших пней высотой до 40 см, а также обзаведитесь несколькими дополнительными брусками. Чтобы автомобиль банально не упал в процессе проведения работ, позаботьтесь об установке под машину пары обычных колес.

Снимать коробку передач или нет – ответить на это вопрос придется конкретно вам. Потому как при неосторожных действиях КПП может просто упасть на землю, а поднять ее из-под автомобиля будет очень проблематично.

Изначально отключите аккумулятор, чтобы электросеть машины была обесточена. Далее можно переходить к процессу, отображенному в следующем списке:

1. Демонтируйте колеса и уберите подальше от машины.
2. Демонтируйте рулевые наконечники, освободите стойки.
3. Отвинтите болты крепления шаровой опоры.
4. Снимите защиту двигателя посредством троса.
5. Следующим шагом необходимо слить масло с коробки.
6. Ослабьте гайку кулисы, снимите ее.
7. На двух подушках выкрутите гайки.
8. Под двигатель подведите домкрат или соорудите иную опору.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. От стартера отключите провода, вывинтите гайки и демонтируйте его.
11. На защите маховика и вилке выкрутите гайки.
12. На этом шаге извлеките ШРУС с правой стороны. Левую сторону не стоит демонтировать.
13. Выкрутите болты фиксации к блоку коробки передач.
14. На последнем шаге выкрутите гайки, которые находятся над правым ШРУСом.

Читайте также: Как ускорить дворники ВАЗ-2109

Замена сцепления

После проведенных подготовительных работ можно снять коробку. Однако не спешите. Для продолжения процесса возьмите два болта с верхнего рычага. Эти элементы обладают подходящей в нашей ситуации резьбой. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов при помощи лома. Такая схема замены сцепления является очень трудоемкой. Сквозь щель уберите выжимной подшипник и открутите болты корзины.

В сравнении с инструкцией по эксплуатации, процесс замены несколько отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее ставится диск на маховик, и только потом сверху одевается корзина.

Болты нужно закручивать примерно на два оборота. Их нельзя сильно затягивать.  На следующем шаге с предельной осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска.

В процессе замены обратите внимание на лепестки корзины. Эти элементы обладают незначительным ресурсом работы. Поэтому при необходимости их также следует заменить.

После проведения операций по замене сцепления сборку автомобиля проводите в обратной последовательности. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Читайте также: Замена масляного насоса ВАЗ-2109

Подводя итог, отметим, что из статьи вы узнали, как проводится замена сцепления на ВАЗ-2109 своими руками. Если вы ощущаете недостаток опыта в ремонте автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение на СТО. В таком случае вы сэкономите массу времени, нервов и средств.

 

 

Как вам статья?

ремонт и замена своими руками

Назначение системы сцепления в автомобиле — мягко, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля.

Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип

На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля. С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей.

С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.

От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины. Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления. Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочный винт, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты ​​изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.

Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.

При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое. Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.

Причины потери сцепления

Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:

• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• Течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипников.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправна вилка или пружинная вилка.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:

• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Сцепление гремит.
• Автомобиль дергается на старте.

Что нужно заплатить для уточнения диагноза поломка сцепления

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два распространенных типа: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (проседание).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.

Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъёме, да и вообще плохо разгоняется — очевидна «буксующая» муфта. То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не плотно затянуты.

Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:

Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время — однозначно требуется ремонт или замена сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность ремонтных работ, советы профи

Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.

При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.п.) коробку все же придется снимать полностью.

Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Снимите стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.

• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.

• Открутить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеописанных манипуляций аккуратно отводим коробку передач на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрываем его на приемном патрубке выхлопа автомобиля.

Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед отсоединением кардана нанесли метки положения вилки шарнира относительно зубчатого фланца главной раздаточной коробки автомобиля.
• Сняв гибкий привод спидометра, его нельзя сильно сгибать.
• Если корзина после ремонта подлежит установке обратно, перед ее демонтажем краской, мелом, голавлей или кернером положение узла относительно маховика намечается. Необходимо установить корзину в прежнее положение.
• Для того, чтобы крышка сцепления при демонтаже не деформировалась, болты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, возможно использование крепления в качестве рычага для фиксации.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой привод диска должен быть адресован к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» — задача не слишком сложная и вполне выполнимая. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели вы можете из видео:

Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления. Как самостоятельно заменить диск сцепления на ВАЗ. Замена диска сцепления. Распространенные неисправности сцепления.

Сцепление — основной механизм автомобильной трансмиссии, позволяющий без остановки силового агрегата плавно трогаться с места и менять интенсивность езды, переключая передачи на ходу. Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникать разные неисправности сцепления, которые мы рассмотрим в этой статье.

Содержание

• Сцепление, устройство и принцип работы
• Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства
• Диск сцепления, как выбрать на что обратить внимание
• Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей
• Возможные неисправности сцепления
  • Если под сцеплением, причины и как исправить
  • Муфта падает, полностью не включается, причины и способы устранения
  • Сцепление работает рывками, причины и способы устранения
  • При выключении сцепления создается повышенный шум, причины и способы устранения
  • шум сцепления при включении, причины и способы устранения
  • Резко отключается сцепление при длительной работе, причины и способы устранения
  • тугое сцепление, причины и способы устранения
  • Пропадает сцепление, причины и способы устранения
• Как заменить диск сцепления
  • Подготовительные работы
  • Разборка (шаг за шагом)
  • Замена сцепления (шаг за шагом)
  • Регулировка сцепления
• Советы проф.

Сцепление, устройство и принцип работы

Основные элементы сцепления:

• Корзина (кожух сцепления) — крепится к маховику и объединяет все элементы сцепления.
• Назначение диска — прижимает ведомый диск к маховику.
• Ведомый диск плавно соединяет маховик силового агрегата с приводным валом КПП.

Во включенном, рабочем положении, при отпущенной педали сцепления, ведомый диск находится между маховиком и нажимным диском. Крутящий момент передается ведущему за счет воздействия на ведомый диск силы трения.

При нажатии водителем на педаль сцепления трос привода перемещается в картере сцепления и рычаг поворачивается относительно места крепления. В это время свободный конец вилки оказывает воздействие на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, двигаясь к маховику, оказывает воздействие на пластины, перемещающие нажимной диск. В это время ведомый диск освобождают от усилий, прижимая его к маховику, и сцепление выключается.

Водитель производит переключение передач, а отпускание педали сцепления, снова включает сцепление маховика с ведомым диском. Ручка входит в комплект.

Сцепление ВАЗ 2110, особенности устройства

К особенностям конструкции данного блока относятся:

Нажимной диск сцепления ВАЗ

• Характерное строение пружин диафрагмы, гарантирующее снижение усилия на выключение сцепления. Это создает оптимальные условия для вождения автомобиля на высоких и средних оборотах, а также влияет на преобразование усилий на педали сцепления в зоне полного/неполного пуска. Эта конструктивная особенность позволяет необъяснимому водителю мягко трогаться с места, снижая уровень утомляемости в условиях движения в городе, где приходится включать сцепление.
  
• Рациональный выбор количества лепестков, формы пружинных пружин, правильность конструкции пружинных опор, что подлежит обязательному контролю.
• Точно рассчитаны нелинейные свойства пружины с учетом сохранности деталей автомобиля: если сцепление начинает пробуксовывать, то это происходит незадолго до максимально допустимого износа фрикционных накладок. Так диск сцепления и маховик защищены от повреждения заклепками накладок.
  
• Механизированная обработка заготовок дисковых заготовок из чугуна производится для оптимизации фрикционных и износостойких свойств. Они обрабатываются на высокоточных токарных полуавтоматах с последующим контролем качества рабочей поверхности.
• За счет особой конструкции амортизирующей пластины и применения пружин разной жесткости погашение поворотных изменений происходит в несколько приемов, что позволяет снизить уровень рывков и повысить мягкость при включении сцепления .
  
• Для создания фрикционных накладок сырье с углеродными нитями и армирующей добавкой, повышающей устойчивость к постоянному трению, износу и центробежным нагрузкам.
• Элементы картера сцепления подвергаются фосфатному напылению с целью повышения коррозионной стойкости.
• Выполнение контрольной динамической и статической балансировки дисков сцепления привело к формированию конечного значения данного узла.

Диск сцепления, как выбрать на что обратить внимание

Ведомый диск сцепления:

1. Поверхность фрикционных накладок должна быть однородной, без трещин, грубой шероховатости, накипи и сколов. Посадки вагонки или наличие пятен других жидкостей категорически не допускается. Эти требования многие производители дешевых или «левых» дисков выполнить не в состоянии, так как качественная колодка является самым дорогим товаром.
   
2. Проверяем качество клепки обеих заклепок пластин демпфера и мелких заклепок диска (ведомого) с фрикционными накладками. Необходимо, чтобы выплавка каждой заклепки была строго идентична другой и имела равномерную пленку по краям. Категорически не допускается люфт или смещения фрикционных накладок и демпферных пластин друг относительно друга. Что касается пружин в демпфере, то их тоже не следует обдирать. Эти показатели говорят о хорошем оборудовании, построенном на ведомом диске, чего не могут себе позволить производители дешевых или «левых» дисков.
   
3. На рабочих шлицах ступицы не должно быть петель и повреждений. Допускается наличие следов масла.
4. Посмотрите на этикетку на пластине демпфера. Большинство производителей предпочитают наносить свою торговую марку именно здесь. Это может быть лазерная маркировка, голограмма, клеймо или огненные знаки. И хотя такой способ маркировки используется далеко не всеми производителями, все же на него стоит обратить внимание.

Нажимной диск сцепления:

1. Необходимо проверить качество вставных пластин, которые расположены по периметру корзины. Как уже было сказано, заклепки должны иметь симметричный фланец, внимательно смотреться и быть идентичными друг другу, что исключает гаражную сборку и говорит о серьезном производстве.
2. Проверьте юбку кожуха шкатулки. Корпус нажимного диска на серьезном производстве обычно изготавливается методом штамповки. Поэтому наличие заусенцев на юбке (отбортовке) заусенцев, задиров или царапин не допускается. Также не допускается наличие заусенцев в отверстиях.
   
3. Особое внимание отлить диск сцепления, который находится с противоположной стороны корзины. Зеркало диска должно быть качественным. Если качество зеркала высокое, значит, риск купить поддельный диск очень мал. Учитывайте так, чтобы не было даже малейших неровностей, микротрещин и раковин. Этот показатель свидетельствует о соответствии марки чугуна, используемого при отливке диска, и использовании высокотехнологичного оборудования при его обработке.

Лучшие производители дисков сцепления на ВАЗ 2110, Топ 10 лучших производителей

1. Вис — Россия.
   
2. Закс — Германия.
   
3. LUK — Германия.
   
4. Хола — Нидерланды.
   
5. Валео — Франция.
6. Старко — Турция.
   
7. Пиленга — Италия.
8. QML — Германия.
   
9. Финкит — Германия.
   
10. MAPA — Турция.

Возможные неисправности сцепления

• Сцепление автомобиля не включается полностью и ранжируется. В результате переключать передачи либо очень сложно, либо вообще невозможно, особенно заднюю и первую.
• При резком нажатии на педаль сцепления двигатель начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно опасна такая ситуация при обгоне, когда автомобилист, не зная о проблемах со сцеплением, пытается обогнать идущее впереди транспортное средство.
  
• При креплении наблюдаются рывки.
• Сцепление полностью не выключается, а во время переключения передач слышен специфический хруст.
• При движении автомобиля гремит, шумит или стучит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.

если под сцеплением, причины и как исправить

Переключение передач всегда затруднено, особенно задняя и первая передача. Кроме того, при включении слышны специфические шумы. В этом случае коробка передач полностью исправна.

Наиболее частая причина неправильная регулировка сцепления . В этом случае необходимо заменить деформированную вилку и отрегулировать привод сцепления.

Крепление троса сцепления

Еще одна причина — Приводной трос сцепления . В этом случае следует смазать трос сцепления моторным маслом или другим средством. Если не поможет, кабель будет очень интегрированным, произведите его замену.

Бокс в муфте или ослабление Заклепки FN. В этом случае поможет только замена диска.

Наличие кожуха на поверхности маховика. В этом случае необходимо заменить маховик, если наблюдается неравномерный и сильный износ. Но если нажимной диск поврежден, придется менять корзину.

Муфта маховика

Ступица ведомого диска. Это довольно распространенное явление и в этом случае поможет следующее: Очистите щели от мелких повреждений и загрязнений (применяется в прикладной). При значительном износе замените диск сцепления. Иногда меняется первичный вал редуктора, а не сам диск.

Баланс или перекос ND. На поверхности нажимного диска могут быть элементы перекоса и коробления. В этом случае придется менять корзину сцепления.

Износ лепестков пружин. Опять же кроме замены корзины в данном случае не поможет.

Лепестки корзины сцепления

Муфта падает, полностью не включается, причины и как устранить

Сцепление включается не полностью или проседает. Силовой агрегат начинает набирать обороты, но автомобиль не разгоняется. Особенно это заметно чувствуется на подъеме и при движении в гору. При этом водитель может даже почувствовать запах фрикционных накладок. Также значительно увеличивается расход топлива. Это может произойти в результате следующих неисправностей:

1. Фрезерные накладки, нажимной диск или маховик.
2. Сильно сгоревшие или изношенные фрикционные накладки диска.
3. Поврежден привод сцепления.

Подведение итогов. В этом случае возьмите бензин или уайт-спирит и тщательно промойте этим средством шлифовальные поверхности. Если ведомый диск сильно натерт, то его желательно заменить, т. к. чистка здесь уже не поможет. Кроме того, необходимо устранить причину притирания (утечка смазки через сальники двигателя или коробки передач).

Плавание или износ ФН (фрикционных накладок). Если фрикционные накладки имеют признаки прогара или износа, замените ведомый диск, т. к. ничто другое не поможет.

Привод сцепления. При износе или повреждении привода сцепления необходимо устранить причину зависти. Если это невозможно, замените привод.

сцепление работает рывками, причины и как устранить

Износ фрикционных накладок

Причин, из-за которых сцепление может работать рывками, несколько.

Отсюда кабель привода. В этой ситуации смажьте трос моторным маслом, а если не поможет, замените.

Подпевание концентратора ВВ на слотах. Очистить шлицы от мелких повреждений (напильником) и грязи. При значительном износе необходимо заменить ДВ или первичный вал. Перед сборкой ступицы не забудьте нанести смазку на прорези. Для этого идеально подходит SCLM-4.

Ослабление накладок и деформация ВД. Для решения проблемы замените ВД. Ведомый диск меняется при существенной осадке рессор по внешнему виду, потере эластичности пластин, износе окон рессоры и т.д. При наличии притирания ФН или рубашки на маховике замените корзину.

при выключении сцепления создается повышенный шум, причины и способы устранения

Если при включении сцепления слышен сильный шум, это говорит об утечке смазки или износе подшипников. В этом случае необходимо заменить подшипник.

шум налипания при включении, причины и как устранить

Причина поломка или существенный осадок рессор экстерьера, износ стекол рессоры. В этом случае замените VD. Кроме того, в этом случае причина может быть связана с деформацией ведомого диска либо ослаблением крепления фрикционных накладок, что устраняется заменой ВД.

резко отключается сцепление при длительной работе, причины и как устранить

Иногда при длительной работе сцепление может резко выключаться в результате выхода из строя выжимного подшипника на направляющей втулке КПП. Решить проблему можно заменой изношенных элементов.

тугое сцепление, причины и как устранить

Причин такой поломки несколько. Самые распространенные из них – заедание троса или рычага, износ подшипника вилки. Проблема решается устранением причины перегрева и заменой изношенного подшипника.

пропадает сцепление, причины и как устранить

• Порвался трос сцепления. Для решения проблемы необходимо заменить кабель.
• Поломалась или лопнула возвратная пружина. Если пружина слетела, верните ее на место, если лопнула – замените.
  
• Сломалась вилка на муфте. Его придется заменить.
• Попадание воздуха в гидравлическую систему. В этом случае поможет только сцепление сцепления.
• Педаль сцепления провалилась, но кратковременно включить сцепление удается только при резком нажатии на педаль. В данном случае вина всего на главный цилиндр сцепления — износ или дефект манжеты манжеты, дефекты зеркала. Решить проблему можно заменой главного цилиндра.

Как заменить диск сцепления

Итак, приступаем к замене диска сцепления. Для снижения трудоемкости будем выполнять без демонтажа коробки.

подготовительные работы

1. Обговорите машину на рюкзаке или на смотровой яме.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

демонтаж (шаг за шагом)

1. Снимите рабочий цилиндр сцепления.
2. Снять карданный вал с коробки передач.

   Снять карданный вал

3. Снимите трос спидометра.
4. Отсоединить от контактной группы на КПП провода лампы заднего хода.
5. Отсоедините клин сцепления от блока цилиндров и перекрестите заднюю опору силового агрегата с кузовом.

замена сцепления (поэтапно)

1. Отверните гайки крепления опоры ППС, сдвиньте ее назад так, чтобы ручка переключения передач вошла в заднюю часть отверстия в полу. Под заднюю часть коробки подставьте надежную подпорку, а ее передняя часть будет удерживаться в глушителе.
   
2. Удерживая маховик за крепление, отвернуть болты крепления картера сцепления, провернув коленчатый вал для доступа к ним.
3. Переместите корзину сцепления и снимите изношенный ведомый диск. Вместо него поставить новый. Перед установкой маховика и нового диска протрите ветошью, смоченной в бензине.

   Диск сцепления

регулировка сцепления

Установленный диск отрегулировать относительно центра подшипника в конце коленчатого вала. Не забудьте после сборки отрегулировать свободный ход педали сцепления. Как это сделать, вы можете узнать из этой статьи https://prosedan.ru/regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-regulirovka-hoda-pedali-scepleniya-vaz-svoimi-rukami.