Способы удаления ржавчины

Процесс образования коррозии

Коррозия – это окисления металла. Возникает она в местах нарушения покрытия кузова. Даже небольшая царапина может стать очагом появления будущей ржавчины.

Степень агрессивности внешней среды влияет на скорость распространения коррозии. Особенно она велика в зимнее время из-за повышенной влажности.

На начальной стадии наблюдается вздутие покрытия. При появлении таких признаков с этого места следует снять краску и провести зачистку поверхности. Если этого не сделать, то пойдет дальнейшее разъедание металла вплоть до образования сквозной дыры.

К наиболее уязвимым местам кузова относятся:

• пороги автомобиля;
• подколесное пространство.

Варианты удаления коррозии

Удаление может происходить двумя способами:

1. Механическим. Ведется зачистка пораженного места с последующей грунтовкой и покраской. К преимуществу относится невысокая стоимость работ. Недостатком является длительность процесса.

2. Химическим. Чистка происходит при помощи специальных средств. Такой способ применяется в труднодоступных местах. Однако, при наличии обширного очага его использовать невозможно.

Перед началом работ ведется тщательный осмотр кузова автомобиля. Выбирается способ обработки поверхности, и подготавливаются все необходимые инструменты и материалы.

Механический вариант избавления коррозии

Пошаговый процесс состоит из следующих пунктов:

1. Зачистка места поражения. Ведется с помощью наждачной бумаги или болгарки. Вся ржавчина устраняется до чистого металла.

2. Обработка участка преобразователем ржавчины. Это делается в целях устранения мельчайших очагов.

3. Обезжиривание поверхности.

4. Шпаклевка.

5. Шлифовка зашпаклеванной поверхности.

6. Покраска.

7. Нанесение лака.

Последняя операция проводится с целью улучшения качества защитного покрытия. Ее применение необязательно.

Химический способ удаления коррозии

Инструкция включает те же пункты, что и механический способ. Исключение составляет первый этап. Для первичной обработки поверхности применяются химические препараты. В дальнейшем технологии процесса полностью совпадают.

В качестве веществ для удаления ржавчины используются следующие средства:

1. ВСН-1. Является нейтрализатором, который устраняет коррозию.

2. Ортофосфорная кислота. Вещество, которое входит в состав множества препаратов. Также допускается применение кислоты в чистом виде.

3. Цинкор. Представляет собой комплект препаратов. Ведется удаление ржавчины с последующей оцинковкой. Работа осуществляется электрохимическим способом. Источником питания является аккумулятор.

Чтобы реже проводить серьезные работы по ремонту кузова, следует систематически осматривать автомобиль на наличие ржавых мест. При нахождении небольших пятен вовремя их устранять. Это значительно повысит срок службы кузова транспортного средства.

AGA — Гроза ржавчины и коррозии!

AGA — Гроза ржавчины и коррозии!

• Главная
• О компании

  • Новости
  • Автопробеги
  • Вакансии
  • Интересное видео

• Партнерство

  • Дилер РФ
  • Оптовые продажи
  • Зарубежные партнеры
  • Каталог продукции

• Торговые марки
• Экспертиза и обучение

  • FAQ
  • Колонка тех. эксперта
  • Форум
  • Обучение
  • Подбор промывок
  • Каталог 300 советов

• Где купить?
• АВТОМАГ

Гроза ржавчины и коррозии!

Встречайте новую разработку от бренда FENOM, созданную специально для тех, кто предпочитает самостоятельно ухаживать за любимым автомобилем, – набор для локального цинкования кузова КОРОЦИН.

В комплект КОРОЦИН входят два раствора: первый – для удаления ржавчины, второй – для нанесения цинка, а также аксессуары, которые понадобятся в процессе, – емкости, аппликаторы, электрод с рукояткой, цинковый анод и т. д.

С помощью этого комплекта каждый автолюбитель самостоятельно сможет удалить ржавчину с поверхности кузова, а затем оцинковать очищенное место гальваническим методом и добиться цинкового покрытия, превосходящего по прочности заводское!

Цинкование кузова при помощи набора КОРОЦИН осуществляется тем же методом электрохимической гальванизации, что и на производстве, только локально (в нужном месте). Благодаря этому есть возможность сформировать на поверхности слой цинка необходимой толщины – вы сами осуществляете процесс и регулируете толщину слоя.

Удаление ржавчины производится электрохимическим способом. В отличие от механического и химического методов, электрохимическое удаление очагов коррозии позволяет быстро и полностью удалить ржавчину даже из самых глубоких пор кузова, при этом не повреждая сталь и ЛКП. А последующее нанесение цинка гальваническим методом обеспечивает исключительно высокую устойчивость обработанной поверхности к коррозии.

Подробнее о новинке можно узнать здесь.

• Что входит в ремонт и обслуживание кузова

  При эксплуатации встречаются случаи сквозной коррозии кузова и сквозно­го механического повреждения его элементов. В ассортименте компании присут­ствуют составы для ремонта таких дефектов.

• Техническое обслуживание системы зажигания и электроооборудования

  Эффективность процесса сгорания в бензиновом двигателе в существенной степени зависит от мощности искры, проскакивающей между электродами све­чей зажигания.

• Масла (жидкости) для АКПП и гидроусилителя руля

  Для автоматических коробок передач применяют специальные масла (жидкости), что обуслов-лено особенностями устройства этих агрегатов (например, наличием гидротрансформатора).

Напишите нам

Какая информация вас интересует? * Техническая информацияСотрудничество Приложить документ (не более 5 МБ)

DIY Tech: Удаление ржавчины с помощью электролиза

Ржавчина. Это неприятное красновато-коричневое соединение, также известное как оксид железа, возникает, когда железо или сплав, содержащий железо, например сталь, подвергается воздействию кислорода и влаги в течение длительного периода времени. Со временем кислород соединяется с металлом, образуя электрохимическую реакцию между железом и кислородом, которая приводит к образованию оксида железа — злейшего врага металла. Для автолюбителей ржавчина может означать катастрофу и быть сигналом о надвигающейся смерти транспортного средства. Ржавчина может быстро распространяться, как рак, если ее не устранить быстро или должным образом.

Удаление ржавчины с металла может быть непростой задачей, но не невозможной. Есть несколько способов борьбы с ржавчиной, используя обычные бытовые чистящие средства и продукты, которые, вероятно, у вас уже есть. Мы собираемся показать вам некоторые приемы торговли, которые могут просто спасти тот компонент, который вы отнесли к куче мусора.

Что вам потребуется:

• Большой пластиковый контейнер или любой непроводящий ток контейнер
• Зарядное устройство – подходящее зарядное устройство, способное вырабатывать минимум 6–10 вольт постоянного тока
• Токопроводящие электроды. Металлические стержни для небольших работ, но мы предлагаем большой лист металла для ускорения процесса
• Сода для стирки Arm and Hammer, также известная как сода для стирки
• Проволока и/или кабели для соединения электродов
• Дистиллированная вода
• Небольшой отрезок проволоки для подвешивания заржавевшей детали в растворе
• Резиновые перчатки и защитные очки – безопасность превыше всего!

Подготовка деталей и процедура удаления ржавчины

В зависимости от типа металлической поверхности, которую вы пытаетесь очистить, вы можете использовать ватный тампон, стальную мочалку или проволочную щетку, чтобы избавиться от ржавчины. Просто трите или соскребайте рыхлую ржавчину, пока все накопления не исчезнут. Самое главное — удалить грязь, масло и жир, которые могут повлиять на процесс электролиза.

Электролиз является наименее разрушительным и наиболее тщательным методом удаления окисления. Для электролиза не требуются абразивные шлифовальные станки, проволочные круги или скребки, и при правильном выполнении он может эффективно удалить ржавчину и окисление со всего, что сделано из стали, чугуна или кованого железа.

Что такое электролиз?

Электролиз — это метод возвращения поверхностной ржавчины в железо путем использования электричества для разложения воды на водород и кислород. Электролитический метод, также известный как электролиз, заключается в использовании прохождения электрического тока через щелочной раствор или электролит для преобразования некоторых продуктов коррозии в более стабильную форму, при этом разрушая оставшуюся коррозию путем преобразования в слабосвязанный, легко удаляемый осадок. Чтобы протестировать процесс электролиза, мы использовали оставшиеся фрагменты кузовной панели Datsun 510 нашего проекта. С более чем 40-летней историей ржавчины и коррозии на этих панелях это будет настоящим испытанием процесса удаления ржавчины.

Начните процесс с использования пластикового непроводящего контейнера для жидкого раствора. Подойдет емкость любой формы или размера, достаточно глубокая, чтобы вместить достаточно воды, чтобы покрыть ваш ржавый предмет.

Добавьте воды в контейнер. Мы предлагаем использовать дистиллированную воду вместо водопроводной, так как водопроводная вода содержит дополнительные элементы, которые могут повлиять на общий процесс электролиза. Добавьте примерно одну столовую ложку стиральной соды на галлон воды в контейнер. Стиральную соду можно легко приобрести в местном продуктовом магазине, а также в отделе бытовой химии. При смешивании раствор электролита становится мутно-белым, но быстро очищается после полного растворения стиральной соды. Всегда надевайте защитные перчатки и очки при работе с любой электролизной ванной.

Поместите электроды в контейнер и установите их так, чтобы они удерживались на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не могли двигаться или касаться очищаемой части, которая будет помещена в центр контейнера.

Соедините электроды проводом или кабелем. Мы использовали накидной ключ и болт в качестве электрода и связали их вместе куском проволоки. Это станет тем, что известно как анод в процессе удаления ржавчины.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине. Мы использовали кусок дерева и повесили кусок проволоки, прикрепленный к нашей ржавой металлической детали. Деталь, которую нужно очистить, — это катод. Анод и катод никогда не должны соприкасаться друг с другом, так как это приведет к короткому замыканию.

Подсоедините оба провода к зарядному устройству. Используйте подходящее зарядное устройство, способное производить постоянный ток от 6 до 10 вольт постоянного тока при силе тока 2 ампера или больше. Поместите отрицательный провод (черный) на очищаемую деталь. Присоедините отрицательный провод (красный) к электроду, в нашем случае к гаечному ключу и болту. Неправильное размещение клемм приведет к тому, что электролиз буквально съест (растворит) вашу деталь.

Мы запустили зарядное устройство и через несколько секунд стали свидетелями появления маленьких пузырьков, поднимающихся из детали, подвешенной в смеси. Мы настоятельно рекомендуем вам выполнять процесс электролиза в хорошо проветриваемом помещении, так как водород и кислород вытесняются из крошечных пузырьков; эта комбинация газов может быть взрывоопасной, если произойдет искра.

Процесс обучения

После проведения процесса электролиза в течение более 30 минут мы были разочарованы тем, что с поверхности нашей тестовой панели было удалено минимальное количество ржавчины. После дальнейшего анализа мы пришли к выводу, что наши электроды слишком малы для эффективной реакции электролиза. Мы быстро вытащили большие пушки и заменили их стальным листом толщиной в четверть дюйма.

Мы снова включили зарядное устройство и сидели в благоговейном страхе, пока вода быстро приобретала коричневато-оранжевый оттенок, когда ржавчина начала подниматься и собираться на электроде. Как долго следует проводить процесс электролиза? Необходимое время зависит от размера объекта и количества ржавчины. Типичное время очистки умеренно ржавых объектов составляет несколько часов. Сильно проржавевшие предметы можно оставить на ночь.

В зависимости от размера электрода время от времени может потребоваться его очистка. Мы вытащили стальной лист, очистили его от грязи деревянной палочкой и снова поместили в раствор, чтобы продолжить процесс. Менее чем через три часа мы вытащили нашу металлическую деталь, чтобы начать процесс окончательной очистки.

Окончательная подготовка

После извлечения детали из ванны для электролиза мы использовали щетку из медной проволоки, чтобы очистить поверхность, а затем промыть ее холодной водой. Если осталась ржавчина, повторите процесс. Как только процесс будет завершен к вашему удовлетворению, немедленно высушите деталь, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины.

Мы нанесли жидкость для предотвращения ржавчины на водной основе под названием Dry Coat от Metal Rescue. После нанесения прозрачное защитное покрытие высыхает на ощупь в течение 30 минут в условиях окружающей среды. Не притягивает грязь и пыль к металлическим деталям и не оставляет жирных следов.

Вы уже заметили, что на обработанном изделии есть участки черного цвета. Электрический ток, проходящий через раствор воды и электролита, преобразует красную ржавчину в черную ржавчину (черный оксид). Черный оксид считается хорошим для любой металлической поверхности и является стабильным соединением, которое больше не хочет реагировать с кислородом, как это делает красная ржавчина.

Последним этапом является использование грунтовки для травления, предназначенной для предотвращения повторного появления ржавчины в будущем. И лучшая часть процесса электролиза? Поскольку раствор электролита не считается токсичным и полон железа, говорят, что он является отличным удобрением для вашего газона!

Использование электричества для удаления ржавчины

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации — бесконечное количество удаления ржавчины и краски, которое необходимо выполнить, чтобы подготовить детали к грунтовке и окраске.

Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный способ очистки деталей, когда работал с музейными техниками над проектом консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разрушения.

Сначала немного основ химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для создания положительно и отрицательно заряженных ионов (атомов с дополнительным электроном или недостающим одним электроном) на двух кусках металла. Часть с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная часть (анод) распадается, а положительно заряженная часть (катод) очищается от коррозии.

Электролиз имеет множество практических применений, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что вам нужно, это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь для очистки.

Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает хорошей электропроводностью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и результативно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим является карбонат натрия, широко доступный в прачечных продуктовых магазинов под названием «стиральная сода». Другим вариантом является трифосфат натрия, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже обычный бытовой щелок (средство для чистки канализации), но раствор будет едким и сильно ударит по рукам.

Я предпочитаю соду для стирки Arm and Hammer из-за ее низкой стоимости, доступности и простоты использования — лучше надевать перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали, как TSP или щелочь.

Для смешивания электролита вам потребуется около одной столовой ложки стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал пятигаллонный раствор, тщательно перемешав его и эффективно растворив стиральную соду в воде.

Я смешал его в пятилитровом пластиковом ведре. Использование пластикового контейнера является ключом к процессу — использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.

Смешав электролит, мы можем очистить некоторые детали. Я разложил все необходимые детали на скамейке. Слева направо: 1. Наша стиральная сода для электролита. 2. Довольно неприятная рукоятка Model T. Он находился на улице более нескольких лет и определенно заслуживал второго шанса. 3. Кусок металлолома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую можно повесить сверху моего пластикового бака для передачи энергии. 5. 5-галлонное ведро свежесмешанного электролита.

Теперь все настроим. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер.

Подойдет даже автомобильная батарея на шесть или двенадцать вольт.

Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хороший контакт, но иногда стоит очистить небольшое пятно на куске с помощью проволочной щетки, чтобы убедиться в хорошей проводимости.

Затем я поместил рукоятку в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этого фото виден малейший намек на торчащую рукоятку — но уверяю вас, она была полностью погружена в воду.

Затем я бросил в воду свой кусок стального лома. Я позаботился о том, чтобы подвесить его край к ведру, потому что он будет сильно ржаветь, когда я буду чистить деталь. Положительный зажим я надежно прикрепил к лому, следя за тем, чтобы он не был погружен в электролит — мне нравятся мои зажимы, и я не хотел их растворять для очистки деталей.

Сделал так, чтобы электрод и деталь не соприкасались и не могли. Любой контакт между двумя частями создаст короткое замыкание, что может привести к повреждению обеих ваших частей, электролита и аккумулятора или зарядного устройства.

Я использовал обычный стальной электрод — в моем магазине обычно много металлолома, так что это удобный источник анодов. Некоторым людям нравится использовать арматуру, так как она дешева и легкодоступна. Использование нержавеющей стали или других сплавов стали не рекомендуется — тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняя наши источники воды. Лучше всего использовать обычную углеродистую сталь.

Затем я включил зарядное устройство. Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, их близости друг к другу и количества электролита в растворе ток может достигать 8-10 ампер. Больше обычно указывает на какую-то проблему — мне нравится держать силу тока на низком уровне и позволить процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее накопление тепла в воде и, что более важно, предотвращает большое накопление газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен. Я работаю в хорошо проветриваемом магазине, так что взрыв меня не беспокоит, но вы можете установить резервуар снаружи.

Шоу пузырей из детали доказало мне, что процесс работает.

Затем я оставил бак на ночь. В зависимости от того, насколько ржавые ваши детали, вы сможете удалить их из бака всего за два часа. Моя рукоятка Model T была сильно покрыта ржавчиной, поэтому я приостановил зарядное устройство и оставил его на ночь.

Вернувшись на следующий день, я обнаружил приятное кольцо ржавчины на баке и пузырьки, все еще исходящие из моей ранее ржавой рукоятки Model T.

Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.

Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась в моих руках.

Чтобы удалить последние остатки ржавчины, немного почистив их водой и серой губкой, быстро удалили уже отслоившуюся ржавчину.

После нескольких минут чистки у меня была красивая, чистая рукоятка Model T, готовая к грунтовке и покраске. Хотя кривошип не выглядит как блестящая новая сталь, оставшиеся черные пятна — это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который будет хорошо связывать краску со сталью. Немного очень легкой вспышки ржавчины образовалось на чугунной храповике кривошипа после того, как я закончил; немного больше потертостей перед покраской позаботится об этом. Лучше всего то, что раствора, который я перепутал, хватит на неопределенный срок. Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Как только вы закончите с ним, вам не о чем беспокоиться об утилизации — просто вылейте его в канализацию. По сути это просто мыло.