Почему прогорает глушитель и как продлить ему жизнь
Раскрываем секреты беспроблемной работы и долголетия автомобильных глушителей.Что нужно, чтобы глушитель жил долго. О глушителе автомобилисты вспоминают, как правило, лишь когда машина начинает издавать чудовищный рык, а то и вовсе теряет часть выпускной системы прямо во время движения, распугивая птиц и прохожих. Между тем, система выхлопа относится к наиболее важным и требующим пристального внимания. Рассказываем, почему прогорает глушитель, и как продлить ему жизнь.
Сколько служит глушитель
Глушитель любого автомобиля, которым снабжены все без исключения машины с двигателями внутреннего сгорания, служит всего несколько лет. На практике в российских условиях его беспроблемная эксплуатация исчисляется сроком в 3-6 сезонов, после чего в системе открываются многочисленные бреши, через которые начинают выходить раскалённые отработавшие газы. Этот процесс сопровождается усилением громкости работы мотора и появлением дискомфорта во время движения.
Не заметить таких симптомов способен, разве что, тугой на ухо. Система выпуска отработавших газов функционирует в экстремальных условиях и подвержена воздействию высоких температур, вибраций и внешних загрязнителей, которые и предопределяют недолгую жизнь её компонентов. Внутри через глушитель прогоняется огромный объём раскалённых газов, а снаружи его атакуют атмосферные осадки, бомбардируют камни и окисляют реагенты, которыми дорожники обильно поливают отечественные направления в зимний период.
Как устроен глушитель
Глушитель среднестатистического легкового автомобиля прост лишь снаружи. В действительности это довольно замысловатая конструкция, рассчитанная инженерами под работу на конкретном автомобиле и именно вашем двигателе. В систему выхлопа входит не только так называемая конечная «банка», но и выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор, выхлопная труба и сами глушители — передний, средний и задний. Быстрее всего в этой системе разрушаются так называемые «банки» и трубопровод.
Коллектор и каталитический нейтрализатор (если только у вас не Kia Rio) делаются достаточно надёжными и исправно служат на протяжении всего срока эксплуатации машины, в то время как «банки» глушителей и трубопровод доставляют немало хлопот и быстро выходят из строя. Если выхлопная труба выполняет всего одну функцию — она несёт газы и пары от коллектора к другим компонентам, — то глушители призваны уменьшать шум и пульсации, а также обеспечивать нормальное протекание выхлопа без ограничения динамических характеристик двигателя. Ещё одной функцией системы является снижение вредных выбросов в атмосферу и отвод вредных веществ от салона автомобиля.
Внутренняя начинка глушителей представляет собой хитрую систему перегородок и перфорированных труб, дополненных термостойкой звукопоглощающей набивкой, внешне же «банки» мало чем отличаются. Срок службы этих деталей предопределён конструкцией, качеством изготовления и материалами, из которых выполнен глушитель.
Секреты качества
Детали автомобильных глушителей гражданских автомобилей выполняются из разных сортов стали — обычной (чёрной), алюминированной (алюминизированной), алюмоцинковой и нержавеющей.
Последняя способна служить практически вечно и является наиболее дорогой и беспроблемной.
Именно в материале, из которого изготовлен глушитель, и кроется основной секрет его ресурса. Большинство автопроизводителей на конвейере снабжают свою продукцию изделиями из алюминированной стали, которая сопротивляется коррозии заметно лучше, чем сталь обычная. При этом стоимость такого материала лишь немногим выше, чем у последней. Алюмоцинк почти идентичен по своим свойствам алюминированной стали. Изделия из обоих этих материалов коррозия побеждает всего за 3-6 лет, а с глушителями из стали чёрной справляется не более чем за пару лет. Глушители из «нержавейки» чрезвычайно редки в «стоке» и являются уделом премиальных автомобилей. Купить их в свободной продаже весьма сложно. Высококачественные «банки» глушителей выполняются двухслойными, что дополнительно продлевает им жизнь.
Как изнашивается глушитель
Износ глушителя в процессе эксплуатации машины происходит как снаружи, так и изнутри.
Главным врагом этого компонента является вода, возникающая из-за осаждения конденсата на внутренних поверхностях и вступающая в соединения с химическими элементами, содержащимися в выхлопе. В результате образуются кислоты. Высокая температура выступает дополнительным катализатором в процессе окисления и истончения деталей выхлопной системы. Вопреки расхожему мнению, глушитель разрушается в основном не снаружи, а с внутренней стороны, поэтому внешняя окраска и защита корпуса почти никак не влияет на реальный ресурс детали.
Как продлить глушителю жизнь
В Сети имеется немало всевозможных рекомендаций, якобы способных продлить жизнь автомобильным глушителям. Большинство из них сводится к покраске жаростойкими красками и заливкой внутрь «чудодейственных» составов на базе отработанных масел и графитовой смазки. Увы, в реальности все эти методы практически никак не влияют на сроки службы системы. Равно как и сверление дырок в корпусе «банок» для отвода конденсата — ничего кроме усиления вони, звука и ускоренной коррозии вы этим не добьётесь.
А такие методы реально продлевают глушителю жизнь:
Старайтесь не ездить на короткие расстояния
Наибольшее количество конденсата образуется в выхлопной системе при перепадах температур — в процессе прогрева мотора и после того, как вы его глушите. Чем выше разница температур между прогретым состоянием системы и температурой окружающего воздуха, тем больше воды оседает в системе. Именно количеством циклов нагрева/охлаждения и определяется во многом ресурс элементов выхлопной системы. Злоупотреблять использованием программируемого автозапуска в зимний период мы также не рекомендуем по этой же причине. Время от времени «прожигайте» систему выпуска, раскручивая двигатель до высоких оборотов — это отлично очищает внутренние поверхности от окислов и выгоняет из глушителя влагу.
Избегайте повреждений глушителя
Любые внешние повреждения глушителя, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля, — потенциальные очаги ускоренного образования коррозии.
Крупные камни, «пескоструй» и, в особенности, резкие перепады температур (к примеру, преодоление реки вброд) способствуют ослаблению сварных швов у уплотнений компонентов, что уменьшает ресурс глушителя.
Следите за креплением глушителя
Помните, что долгая и беспроблемная эксплуатация системы выпуска возможна только в том случае, если на него будет передаваться минимальное количество вибраций. Для их подавления глушитель крепится к кузову специальными резинометаллическими подвесами, обеспечивающими свободный ход системы. Выход из строя опор двигателя также приводит к повышенному износу глушителя.
Вовремя находите и устраняйте сбои в работе двигателя
К ускоренному выходу из строя приводят сбои в системах питания и зажигания двигателя. Нестабильная работа и «троение» серьёзно повышают уровень паразитных вибраций и расшатывает сварные швы, а топливо, не сгоревшее в моторе, дожигается в самом глушителе и нередко приводит к хлопкам в трубопроводе.
Используйте только качественные комплектующие
При ремонте выхлопной системы применяйте только высококачественные компоненты, выполненные серьёзными производителями из правильных материалов.
Чёрная сталь, складки на трубах, кривые сварные швы и малый вес системы — поводы, чтобы отказаться от покупки сомнительных изделий. Только надёжные компоненты служат действительно долго, в особенности если речь идёт об автомобильном глушителе.
Не прибегайте к услугам сварщиков
Сварка проблемного места решит проблему отчасти и ненадолго. Рвётся там, где тонко, поэтому следующая зияющая дыра на деталях системы выхлопа появится очень быстро.
10 популярных ошибок зимней эксплуатации автомобиля
- Главная
- Статьи
- Не навреди: 10 популярных ошибок зимней эксплуатации автомобиля
Автор: Евгений Балабас
Зимой автомобиль гораздо более уязвим, нежели в теплое время года. Многие детали теряют гибкость, эластичность, становятся хрупкими.
Но толика внимания и понимания со стороны водителя позволит избежать неприятных казусов и лишних затрат.
Статьи с такого типа «советами» часто пишут копирайтеры для накрутки трафика на сайт. Несколько прочитанных материалов с подобным посылом в заголовке показали, что с годами в этой сфере ничего не меняется: в ходу рекомендации вроде «не забывать менять перед зимой в бачке омывателя воду на незамерзайку» и предостережения о «возможном взрыве более горючего зимнего бензина» в полупустом баке… Что ж, мы недавно уже касались другой избитой темы – прогрева автомобиля зимой, так что пойдем дальше и затронем и эту благодатную сезонную тему. Однако мы попробуем дать более практически полезные и технически обоснованные советы. И, несмотря на то, что они тоже не являются откровением и в целом общеизвестны, о некоторых из них вы, возможно, забыли, а о каких-то – не исключено, что и не знали.
Включайте электропотребители постепенно
Многие водители сразу после запуска машины зимой включают все возможные потребители электроэнергии – фары (если только они не загораются автоматически), обогревы сидений, заднего стекла, лобового стекла, зеркал, если есть – руля, и так далее.
Стремительный рост температуры диодного моста в генераторе от нагрева отдаваемым током не полезен для этого недешевого и порой весьма трудоемко заменяемого элемента. А диапазон изменения температуры диодного моста зимой – огромный, в 80-100 градусов: от минус 25-30 °С до плюс 50-70 °С. Полупроводники в таких условиях уязвимы, и повышается риск их выхода из строя. Поэтому нагружать промороженный генератор желательно постепенно – после запуска мотора сперва включите обогрев сидений, спустя минут пять – обогрев «лобовика», если он есть, через несколько минут – добавьте заднее стекло, если нужно, и так далее. На некоторых машинах умная электроника сама может ограничивать одновременное включение мощных энергопотребителей, отслеживая просадку напряжения генератора и температуру окружающей среды, но надеяться на это стоит далеко не всем. Лучше все же включать нагрузку вручную поочередно и с небольшими интервалами.
Не заморозьте глушитель
Длительная работа на холостом ходу в мороз может привести к такой нечастой и для многих (во всяком случае, в центральном регионе) экзотической проблеме, как замерзание глушителя.
При работе двигателя из выхлопной трубы выходит большое количество водяного пара от влаги, сконденсированной в выпускном тракте. Когда на улице холодно, а мотор работает на холостом ходу, глушитель не успевает нормально прогреваться по всей длине тракта, и его дальние от двигателя «банки» и срез трубы имеют минусовую температуру. При длительной работе двигателя на холостых оборотах отверстие выхлопной трубы начинает постепенно затягиваться ледком от пара в выхлопных газах, и в конечном итоге мотор глохнет и больше не запускается. С такой проблемой могут столкнуться те, кто долго сидит в работающей машине (ожидающие наемные водители), и те, кто часто использует дистанционный запуск в режиме автопрогрева, когда двигатель сам заводится по достижении рабочей температуры, затем сам глушится, а после остывания до заранее выставленного порога цикл повторяется. Если подобные условия продолжительны, а мороз силён, прогревы необходимо чередовать с более-менее активной ездой для «просушки» выхлопного тракта.
Не гоняйте по пухляку сгоряча
Пухляком называют обильный свежевыпавший снег, который не успел слежаться. Такой снег может успешно и без вреда раздвигать бампером даже сугубо легковой автомобиль, и частенько его преодолевают на пути к даче или гаражу, пока трактор не почистил дорогу. А владельцы полноприводных машин и вовсе любят намеренно порезвиться, гоняя по белым полям сразу после завершения циклона.
Опасность же такой езды по снежной целине заключается в обильном «омывании» снегом глушителя, а точнее – катализатора (особенно если он не встроен в коллектор, а расположен непосредственно под днищем) и датчиков кислорода. И то, и другое – детали недешевые и весьма ответственные. Внутренняя часть лямбда-зонда нагрета до 500-600 градусов, и хотя наружная все же менее горячая, попадание в снег «с головой» способно разрушить керамическую основу датчика. Та же опасность подстерегает и катализатор, чьи керамические соты не любят резких перепадов температуры.
Берегите ШРУСы
Перед сильными морозами хорошо бы парковать машину так, чтобы при начале движения вам не пришлось длительно маневрировать, многократно выкручивая руль до упора то вправо, то влево. Владельцев новых автомобилей это касается в гораздо меньшей степени, а вот хозяевам «автостаричков» следует знать, что зимой изрядно походившие и изношенные пыльники ШРУСов чаще всего трескаются именно от максимального растягивания в промороженном состоянии. После начала движения шарниры приводов колес слегка разогреваются от трения и отчасти возвращают пыльникам утраченную эластичность. Но трещина, полученная зимой от интенсивной рулежки на утренней парковке после ночного мороза, скорее всего, останется незамеченной и быстро погубит шарнир, в который через нее проникнут влага, песок и соль.
Не тормозите резко
Начинать движение в сильный мороз даже на хорошо прогретой машине следует осторожно, тормозя плавно и избегая резких торможений «в пол». От них нередко страдают «энурезом» даже весьма свежие по годам и оригинальные по качеству тормозные цилиндры – особенно задних барабанных тормозов. Упругие уплотнения их поршней существенно меньше в сечении, чем в передних суппортах и главном цилиндре. Подзадубев на морозе, они могут не выдержать резкого скачка давления от «футбольного» удара по педали. Это не значит, что контур полностью потеряет герметичность и, тем более – что пропадут тормоза. Просто цилиндр от пиковой нагрузки может единоразово выплюнуть наружу некоторое количество тормозной жидкости, которая может попасть на внутреннюю поверхность барабана и колодок, что весьма не полезно.
«Прогрейте» амортизаторы
Проход неровностей типа резиновых «лежачих полицейских» на скорости сразу после начала движения в мороз – это классика зимних ошибок.
Об этом все знают, но тем не менее постоянно забывают. Амортизаторы – «грубые снаружи, нежные внутри», и если быстро проскочить колдобину, предварительно не прогрев жидкость в них мягкими и плавными движениями подвески медленно едущей машины, то можно в лучшем случае получить неустранимое неприятное подстукивание из-за деформированных клапанов перепуска жидкости или частичной потери газового подпора, а в худшем – утечку масла из стойки. В северных регионах во избежание этого даже крепят на амортизаторы гибкие нагревательные элементы для круглосуточного подогрева, но в условиях умеренных морозов средней полосы России достаточно просто проезжать первый километр-полтора крайне осторожно и мягко, притормаживая перед всеми препятствиями.
Следите за руками
Многие водители, экономя время, особенно утром, в стремлении скорее начать чистку кузова от снега не садятся в салон, а заводят мотор снаружи, просунув в приоткрытую дверь руку. Часто в таких случаях рука или одежда задевает правый подрулевой переключатель, случайно активируя дворники.
Так что если у вас традиционный ключ зажигания, старайтесь либо заводить мотор, сидя в водительском кресле, либо хотя бы помните об осторожности. Да, впрочем, и с модной кнопкой «старт-стоп» задеть ненароком подрулевой рычажок немудрено.
Поднятие дворников полезно не всегда
Олдскульная привычка поднимать вверх щетки дворников перед парковкой в снегопад до сих пор весьма популярна в народе. Правда, у этого мероприятия есть один важный нюанс. Дело в том, что конструкция подпружиненного шарнира в поводках щеток бывает разной.
Не разбейте парктроник
Многие зимой позволяют себе то, что никогда не позволили бы летом – паркуются, спокойно упираясь бамперами в снежные кучи.
Летом даже легкое касание окружающих препятствий приводит к царапинам и необходимости перекраски бамперов, а вот зимой такие трюки (если знать меру, конечно) зачастую вреда не наносят. Впрочем, следа касания можно и не увидеть, а вот результат вполне себе прочувствовать, ибо парковка в сугроб легко повреждает датчик парктроника. Эти датчики представляют собой ультразвуковые излучатели на основе тонкой и нежной пьезокерамической пластины и очень не любят механических воздействий – даже от мягкого и безобидного на первый взгляд сугроба. Что уж говорить о сугробе слежавшемся или таком, где снег перемешан со льдом…
Не повредите уголки дверей и капота
Зимой на автомобилях часто намерзает лед в углах дверей и капота. Это довольно неприятная ситуация, при которой легко повредить уголки дверей и капота – сколоть краску, а то и погнуть угол!
На стыке порога и передних нижних уголков дверей часто после мойки намерзает «сталагмит» изо льда от капель, которые стекают по торцу двери со стороны петель.
Причем это происходит неизбежно, как бы качественно ни протирали и ни продували машину мойщики. При открытии двери в этот «сталагмит» упирается уголок двери и крошит его, вызывая риск повредить краску или даже деформировать металл. То же самое происходит в углах крышки капота со стороны лобового стекла – на многих машинах эти углы при открытии входят в технологические ниши, которые зимой могут быть заполнены намертво смерзшимся снегом. Проблема в том, что рычаг двери или капота – большой, и при открытии можно даже не заметить усилия, которое попортит уголки об лед. Об этом важно помнить и при сильном обледенении не распахивать дверь или капот со всего маху, а открывать очень осторожно и при необходимости применять бутылку с теплой водой для очистки этих «интимных мест» ото льда.
практика
Новые статьи
Статьи / ДТП
Почему кризис ОСАГО – это кризис общества, а не только финансов
Попробуйте посчитать в уме: сколько вы знаете людей, которые ездят без полиса ОСАГО? Уверен, в памяти всплывут как минимум один-два знакомых.
И это в лучшем случае. В худшем вы начнете счита…
219
1
0
12.07.2023
Статьи / Популярные вопросы Надо ли промывать двигатель при замене масла Промывка двигателя при смене масла – это одна из тех вечных тем, которые, с одной стороны, себя давно исчерпали, а с другой, всегда остаются актуальными. Давайте попробуем если не расставить… 9966 1 2 10.07.2023
Статьи / Кроссовер
5 причин покупать и не покупать Renault Koleos I
Когда владельцев Renault Koleos спрашивают, что представляет собой этот автомобиль, они отвечают, что это – перелицованный Nissan X-Trail, в который добавили шумоизоляцию, мягкость хода и дв.
..
2496
13
2
09.07.2023
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 18651 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв
Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300
Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину.
Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв…
10973
14
4
02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его… 9043 1 1457 03.03.2023
Насколько сильно нагревается глушитель? — Центр производительности Lopers
Глушитель, каталитический нейтрализатор и выхлопная насадка образуют основные части выхлопной системы.
Основной функцией выхлопной системы является выпуск токсичных газов из двигателя автомобиля в атмосферу.
При этом глушитель играет роль глушителя шума, исходящего из выхлопной трубы. К сожалению, этот процесс выделяет много тепла от двигателя во время сгорания, что делает глушитель горячим.
Если вам интересно, насколько сильно нагревается глушитель, мы составили эту статью, чтобы дать подробный ответ. В среднем глушитель выдерживает температуру от 148,89°C до 260°C. Однако некоторые типы глушителей рассчитаны на температуру до 648,89°C.
Как говорится, вперед!
Что заставляет глушитель перегреваться?Нагрев глушителей зависит от таких факторов, как пройденное расстояние и эффективность двигателя. Когда эти два параметра оптимальны, глушитель должен работать эффективно. Тем не менее, в глушителях возможен перегрев.
Как же так, спросите вы? Перегрев глушителей может быть вызван неисправностью двигателя, что проявляется в моменте зажигания.
Когда синхронизация ужасна, часть сгорания происходит в выхлопной системе, вызывая перегрев глушителя.
В любом случае глушитель должен работать оптимально, иначе он может выйти из строя. В конечном итоге это влияет на всю выхлопную систему, что приводит к выбросу токсичных газов в воздух и шумовому загрязнению.
Итак, вы не хотите ждать, пока дойдет до этого, когда вы можете вовремя обнаружить проблему и решить ее. Но даже если вы опаздываете, вам не нужно беспокоиться об этом, потому что существует множество решений, таких как Lopers Performance.
Прежде чем перейти к решению, давайте быстро рассмотрим возможные признаки неисправного глушителя.
Признаки неисправного глушителя Если вы когда-либо сталкивались со следующими признаками, это может означать, что ваш глушитель, выхлопная система или двигатель нуждаются в ремонте. О чем мы говорим? Давайте выясним! Эффективный глушитель должен заглушать шум от горячих газов, выходящих из двигателя в выхлопную систему.
Поэтому к любому громкому шуму выхлопа следует относиться с осторожностью. Это связано с тем, что высока вероятность того, что это может быть связано с неисправным глушителем.
Низкий расход топлива
В общем, низкий расход топлива может быть вызван многими причинами, и неисправный глушитель может быть одной из них.
Итак, сразу же, вам не нужно беспокоиться об устранении неполадок, когда неисправный глушитель уже на картинке. Тем не менее, вы можете быть уверены на 100% только после профессионального диагноза.
Ржавчина на глушителе
Конденсация воды в глушителе часто вызывает ржавчину. Когда газы покидают каталитический нейтрализатор, они превращаются в углекислый газ и воду.
Часть воды вступает в реакцию с глушителем, вызывая ржавчину. Таким образом, когда вы замечаете образование ржавчины вокруг глушителя, это может быть признаком основного дефекта глушителя.
Выхлопные газы, попадающие в автомобиль
Выхлопные газы должны попадать в атмосферу после прохождения через выхлопную систему.
К сожалению, это не относится ко всем автомобилям. Иногда пары могут попасть в машину во время вождения. Когда вы испытываете это, есть большая вероятность, что глушитель неисправен.
Стандартный глушитель выдерживает температуру до 648,89°C. Поэтому нагрев выше этого предела может привести к выходу из строя глушителя и всей выхлопной системы. Если вы подозреваете, что ваш глушитель может быть неисправен, Lopers Performance поможет вам решить проблему.
Итак, не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить предложение сегодня!
Средняя температура глушителя? — Техническое обслуживание/ремонт
Jad2007 1
Привет всем,
Просто интересно, может ли кто-нибудь сказать мне, какова средняя рабочая температура среднего глушителя? Я предполагаю, что будут колебания, но максимум в какой-то момент?
Просто любопытно…
Спасибо,
Джад
Joseph_E_Meehan 2
Горячий, но менее горячий, чем каталитический нейтрализатор.
Почему ты спрашиваешь?
Б.Л.Е. 3
Самолеты часто имеют датчики температуры выхлопных газов, которые помогают пилоту регулировать смесь топлива и воздуха. Типична от 1250 до 1400 градусов по Фаренгейту. Он, вероятно, немного остынет, прежде чем достигнет глушителя.
Джад2007 4
Я планирую небольшой проект выхлопной системы, замену глушителей, и мне нужно будет установить трубу под углом 45 градусов к новым глушителям и поверх хомутов, я хотел герметизировать соединения с помощью QuikSteel… у него есть теплостойкость.
до 260 C (500 F). Хотите убедиться, что он не расплавится…
Я всегда думал, что к моменту попадания газов в глушитель они намного холоднее?
Джад2007 5
Номер 1250-1400 для автомобиля или самолета? Меня здесь интересуют только автомобильные глушители.
NYBo 6
Если глушитель находится в задней части автомобиля, я думаю, у вас не будет проблем с номинальной температурой 500*F.
Б.Л.Е. 7
Для бензиновых поршневых четырехтактных двигателей.
Вероятно, то же самое относится и к поршневым четырехтактным бензиновым двигателям, используемым в автомобилях, лодках, тракторах, генераторах и даже самолетах.
Это температура прямо из выпускного отверстия. Вероятно, он немного остынет, прежде чем достигнет глушителя.
NYBo 8
Я полагаю, что датчики этих систем находятся прямо в выпускных коллекторах. Температура быстро падает по мере того, как газы движутся вниз по течению.
Джад2007 9
Да они почти у заднего бампера…спасибо NYBo!
Крейг58 10
Я предполагаю, что 500F будет нормально для глушителя, температура выхлопных газов в двигателе, вероятно, ближе к 1000F, но он довольно быстро остынет. Если засунуть руку за выхлопную трубу, она и близко не горячая.
Фогельфиш 11
260 C (500F) чертовски жарко — я не думаю, что вы получите такую температуру на глушителе — преобразователь катализатора может стать таким горячим, но это не все из-за температуры выхлопных газов — это теплота каталитической реакции. Я бы больше беспокоился о том, что он треснет под механическим напряжением при попытке удержать выхлопную трубу (изгиб и вибрация). Предназначен ли QuickSteel для использования в строительстве? Какая у него эластичность?
Джад2007 12
Хорошая мысль, Крейг… Я думаю, было бы плохо, если бы там было так жарко.
Джад2007 13
Фогель, я буду использовать хомуты, чтобы выдержать большую часть нагрузки… вот информация на веб-сайте QuikSteel:
http://www.dual-star.com/index2/Service/quiksteel_epoxy_putty.htm
Вот несколько выдержек, на самом деле не говорится об эластичности, но говорится о прочности и твердости:
«ПРОЧНЫЙ: Существует два способа измерения прочности: один в горизонтальной плоскости — это называется «прочность на сдвиг», а другой — в вертикальной плоскости и называется «прочность на растяжение».
Прочность на сдвиг – при отверждении (время высыхания один час) QUIKSTEEL имеет прочность на сдвиг 740 фунтов на квадратный дюйм.
давление, превышающее 740 фунтов, чтобы разорвать связь. Это было бы эквивалентно весу четырех-пяти сильных мужчин. Для сравнения, прочность на сдвиг сосновых пиломатериалов составляет 400 фунтов на квадратный дюйм. QUIKSTEEL почти в два раза прочнее сосны.
Прочность на растяжение – QUIKSTEEL имеет прочность на растяжение 6 200 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что кусок QUIKSTEEL диаметром один дюйм может поднять вес трех автомобилей.
ТВЕРДЫЙ: QUIKSTEEL — очень твердый материал. Технически он имеет рейтинг D-87. «D» — наивысшая оценка твердости по шкале Шора. QUIKSTEEL после отверждения можно сравнить с АБС-пластиком (материалом, используемым для производства автомобилей) или крыльями из эпоксидной смолы на бомбардировщике B2.
После отверждения QUIKSTEEL можно обрабатывать любым способом, которым вы можете обрабатывать сталь или дерево. Его можно точить на токарном станке, обрабатывать, сверлить, нарезать резьбу, фрезеровать, шлифовать, пилить, фрезеровать, грунтовать и красить.
»
Что вы думаете? 14
Кроме того, двигатель самолета обычно работает на уровне WOT или около него. Автомобильные двигатели обычно работают на долях полной мощности, поэтому выхлопные газы не так сильно нагреваются.
ДжоМарио 15
Мой опыт работы с эпоксидными смолами такого типа показывает, что они очень прочные и твердые, но ненадежные. Как только QuickSteel столкнется с неизбежными вибрациями вашей выхлопной системы, он оторвется от трубы/глушителя.
Б.Л.Е. 16
Эпоксидные смолы также теряют прочность при высоких температурах. Старый трюк для отклеивания материалов, склеенных эпоксидной смолой, заключается в использовании теплового пистолета для удаления краски и нагревании клеевого шва примерно до 400~450 F, после чего клей размякнет и отпустится.
Джозеф_Э_Михан 17
Это было давно, но я использовал кое-что, по-моему, называвшееся заплаткой для глушителя или что-то в этом роде. Он поставлялся с тканью, которую можно было обернуть, и с небольшим количеством мусора, который можно было намазать на ткань. Это сработало для меня. Конечно, это было еще в 60-х годах.
Фогельфиш 18
Зажимы должны помочь — соединение будет подвергаться как сдвиговым, так и растягивающим напряжениям — касательное напряжение (и растягивающее напряжение) во время вибрации может достигать очень высокого значения в течение короткого времени (аналогично скачку напряжения). ), и я ожидаю, что они легко превысят 740 фунтов. Будучи «очень твердым» материалом, я интерпретирую его как не очень эластичный (проще говоря – хрупкий) – хотя я не уверен. Должно быть довольно легко найти D-87 и выяснить это.
Я думаю, что использование хомутов даст вам то, что вам нужно — быстросварная сталь, вероятно, не сделает хорошего воздушного уплотнения, но я не думаю, что он вам нужен — хомуты также должны достаточно хорошо справляться с этой задачей.
Джад2007 19
Хорошо, спасибо, Фогель… Я думаю, основываясь на ваших и других комментариях, я просто возьму хорошие зажимы и посмотрю, что из этого выйдет.