12Мар

Стробоскоп своими руками: Стробоскоп для выставления зажигания своими руками. Лучший способ установки момента зажигания — стробоскоп. В этой статье речь идет о способах выставления зажигания

Содержание

Как сделать простой стробоскоп на лампе ИФК-120 своими руками (схема и сборка устройства). « ЭлектроХобби

Весьма полезной штукой является такое устройство как стробоскоп. Оно позволяет создавать яркие вспышки света, повторяющиеся с определенной периодичностью. Стробоскопы широко используют на дискотеках, различных развлекательных мероприятия, устанавливаются на рекламных вывесках (для привлечения внимания) и т.д. Для более серьёзных дел и задач лучше купить готовый стробоскоп, хотя стоимость его относительно немалая. Если же данное устройство планируется использовать для личных, развлекательных, непрофессиональных целей, то его можно собрать своими руками. В этой статье я предлагаю простую схему стробоскопа, который создает достаточно яркие вспышки, состоящий из простых, мало стоящих деталей. Да и сама сборка не займёт много времени.

Теперь давайте разберём данную электрическую схему стробоскопа, который собирается своими руками. Итак, всё начинается с питания 220 вольт переменного тока. Сама лампа вспышка нуждается в постоянном токе. Из переменного тока сделать постоянный нам помогает выпрямительный диод VD1, стоящий в самом начале схемы. В изначальном варианте схемы (что можно найти в интернете, книгах) в схему ставят диод старого типа Д226Б (его ток 0,3 ампера и обратное напряжение 600 вольт). Как показала практика лучше всё же данный диод поставить по мощнее с прямым током не менее 3 А. Подойдёт к примеру 1n5405 или 1n5406 (токи 3 ампера).

После диода VD1 стоит резистор R1 ограничивающий силу тока в основной цепи схемы. Его мощность должна быть достаточно большой. Хорошо подойдёт на его место сопротивление типа ПЭВ с мощностью 25 ватт. В схеме величина этого резистора указана 100 ом. При данном сопротивлении яркость вспышки стробоскопа будет максимальной (12 Вт), но в тоже время при высокой частоте мерцаний сама лампа будет достаточно сильно нагреваться. Если слишком большая мощность вспышек не нужна, то сопротивление резистора R1 можно увеличить (от 100 ом до 1к), при этом будет уменьшаться яркость вспышек, зато снизится нагрев лампы и сопротивления R1.

Далее в схеме стоит конденсатор электролит с ёмкостью 50 мкф и напряжением более 250 вольт. Его задача накапливать электрический заряд (постоянного тока) для последующего разряда через лампу вспышку (ИФК-120). От величины его ёмкости зависит интенсивность световых вспышек. Ёмкость в 50 мкф является оптимальной. Можно ставить от 20 до 100 мкф. Но, стоит учитывать, что чем больше сила вспышки, тем сильнее будет нагреваться лампа и резистор R1. Следовательно в этом случае необходимо предусмотреть охлаждение (обдув лампы вспышки потоком воздуха, идущим от дополнительного вентилятора, что можно установить рядом).

Для того, чтобы лампа вспыхнула на её основные электроды должно быть приложено напряжение более 1000 вольт. У нас в схеме такого напряжение нет. Зато имеется на лампе вспышке ИФК-120 третий электрод, стартовый. Для запуска лампы через него требуется уже напряжение величиной около 190 вольт. После лампы ИФК-120 на схеме (по правую сторону) находится часть, которая и создает периодические стартовые импульсы, что подаются на третий электрод лампы. Эта часть схемы содержит два резистора R2 и R3 (переменный). Они ограничивают силу постоянного тока, что заряжает конденсатор C2 (пленочного типа). Крутя ручку резистора R3 можно задавать нужную частоту вспышек лампы. К конденсатору C2 подсоединен динистор VD2. Он выполняет роль ключа, который при определенной величине напряжения на нём резко из закрытого состояния переходит в открытое, пропуская через себя заряд, накопленный конденсатором C2.

Этот заряд протекает через первичную катушку трансформатора. В результате образуется электромагнитное поле вокруг катушек и это индуцирует напряжение большей величины на вторичной катушке трансформатора. Этого импульса повышенного напряжения вполне хватает чтобы лампа вспыхнула. После чего динистор VD2 опять закрывается, а конденсатор C2 снова начинает заряжаться для следующей цикла своего разряда. Таким образом создаются периодические яркие вспышки данным стробоскопом.

Катушка мотается на ферритовом стержне. Подойдёт любой феррит. Проще взять небольшой кусок, длинной где-то 3 см, отколов его от круглого ферритового стержня, взятого со старых радиоприёмников. На этот кусок феррита наматывается первичная обмотка, содержащая 12 витков медного провода диаметром от 0,3 до 0,6 мм. Делается изоляционная прослойка, отделяющая первичную обмотку трансформатора от вторичной. Подойдёт обычный скотч. Далее наматываем вторичную обмотку, которая содержит около 600 витков провода диаметром около 0,1 мм. Какой именно стороной подключать обмотки не имеет значения.

Видео по этой теме:

P.S. Работоспособность данного стробоскопа проверена, функционирует нормально. Если у вас нет возможности найти резистор R1 предлагаемого типа, то его можно сделать и самому из нихромовой проволоки. Нужно взять подходящий радиатор (по размерам, где-то в два, три спичечных коробка) на него намотать изоляционный, термоустойчивый слой (отлично подойдет лента из стекловолокна), ну а уже сверху намотать нихромовую проволоку нужного сопротивления (100-1000 ом). Я сам так делал, когда собирал свой первый стробоскоп по этой схеме.

Схема стробоскопа, как сделать устройство для создания ярких световых вспышек своими руками. « ЭлектроХобби

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

 

 

Основным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

Электрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

Трансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

Видео по этой теме:

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

Kids’ Basics: Strobe Light — журнал DIYODE

Небольшой самодельный стробоскоп на 555 таймеров для вечеринки размером с комнату или крутых экспериментов.

Время сборки: 30 минут


сложность: НАЧИНАЮЩИЙ

Стробоскопы очень популярны на вечеринках и танцевальных площадках, но помимо этого они имеют множество применений. Мы собираемся вернуться к нашей любимой интегральной схеме (ИС) NE555, чтобы создать собственный стробоскоп с использованием светодиодов высокой яркости. Затем мы рассмотрим некоторые вещи, которые он может делать, помимо освещения вечеринки.

Стробы могут вызвать эпилепсию. Известно, что частота вспышек от 3 Гц до 60 Гц (от трех до шестидесяти вспышек в секунду) вызывает светочувствительную эпилепсию. Эпилепсия — это заболевание, которым страдает примерно один из ста человек. Светочувствительная эпилепсия, форма, которая может быть вызвана мигающим светом, затрагивает только одного из тридцати больных эпилепсией. Это означает, что только около одного из трех тысяч человек затронуты. Однако будьте осторожны, особенно когда показываете своим друзьям, чью историю болезни вы можете не знать.

Кроме того, многие люди находят стробоскопы дезориентирующими, а у некоторых людей они могут вызвать тошноту.

Это не означает, что у вас эпилепсия, но об этом следует знать. Они влияют на то, как ваш мозг интерпретирует движение, поэтому вы можете довольно легко врезаться в объекты (или пропускать их).

Мы рекомендуем вам прочитать статью до конца, прежде чем приступать к сборке. Это позволит вам не только лучше понять общую картину по мере создания, но и иногда мы будем обсуждать варианты или альтернативы, которые вам необходимо будет принять. Вам понадобятся некоторые основные ручные инструменты для большинства сборок. Основными из них являются маленькие плоскогубцы с длинными губками и плоскогубцы, предназначенные для электроники. Такие материалы, как скотч или клей, также упоминаются в шагах. Мы всегда составляем список материалов для инструментов, если вам нужно идти за покупками, но все, что лежит в большинстве домов, просто указывается в шагах.

Как и всегда в Kids’ Basics, мы избегаем пайки, чтобы сделать сборку более доступной для большего количества людей, но присутствие взрослого все же может быть полезным.

Вам не потребуются какие-либо специальные навыки, кроме умения идентифицировать компоненты на базовом уровне, и даже в этом случае мы поможем вам в процессе. Если, например, вы еще не знаете, что такое резистор, вы, вероятно, сможете понять это по фотографиям и описаниям на каждом этапе.

Мы предоставляем принципиальную схему или принципиальную схему, но это просто полезно, если вы уже умеете их читать. Не расстраивайтесь, если вы никогда не учились, но воспользуйтесь возможностью сравнить цифровой чертеж макета макета (который мы называем «Fritzing» в честь компании, которая производит программное обеспечение) со схемой и посмотреть, сможете ли вы работать над некоторыми вещами. вне. Вы можете сделать этот проект только из Fritzing и фотографий. Вы также можете ознакомиться с нашими основами макетирования из выпуска 15.

#
Требуемые детали: ID Jaycar Altronics Pakronics
1 x Solderless Breadboard PB8820 P1002 DF-FIT0096
1 x Packet Breadboard Wire Links PB8850 P1014A SS1109
2 x 47Ω Резисторы * R3, R4 RR0540 R7526 DF-FIT0119
1 x 10kΩ Resistor * R1 RR0596 R7582 SS1109
1 x 91kΩ Resistor * R5 RR0619 R7605 SS1109
1 x 100Kω Потенциометр R2 RP7518 R2228
1. 40034.0034
RM7105
R3021B DF-FIT0118
2 x 100nF Capacitors * C1, C4 RM7125 R3025B DF-FIT0118
1 x 2.2µF Capacitor * C2 RE6042 R5028 DF-FIT0117
1 x 470 мкФ.0034 LED1 to 4 ZD0192 Z0876E ADA754
2 x NE555 Timer IC IC1, IC2 ZL3555 Z2755
1 x 9V Battery Snap PH9232 P0455 DF-FIT0111
1 x 9V Battery SB2423 S4970B PAKR-A0113

Parts Required:

  • Я БЫ
  • Джейкар
  • Альтроникс
  • Пакроникс

. 20 Ор.0034
1 X без припадения макета
1 x Связание проволоки пакета
2 x 47 ООВ * R3, R40034 R1
1 x 91kΩ Resistor * R5
1 x 100kΩ Potentiometer R2
1 x 47nF Capacitor * C5
2 x 100nF Capacitors * C1 , C4
1 x 2,2 мкф конденсатор * C2
1 x 470 мкф конденсатор * C3
4 x High-Biright Leads *1
4 x белые светодиоды.0020 2 x NE555 Timer IC IC1, IC2
1 x 9V Battery Snap
1 x 9V Battery

1 x Solderless Breadboard PB8820
1 x Пакет проволоки проволоки PB8850
2 x 47 Ом резисторов * RR0540
1 x 10kω Reposor *33996444444444444444444444444444444444449644444444444444964444444444964444444449644444449644934343444444449343434493439н. 0020 1 x 91kΩ Resistor * RR0619
1 x 100kΩ Potentiometer RP7518
1 x 47nF Capacitor * RM7105
2 x 100nF Capacitors * RM7125
1 x 2.2µF Capacitor * RE6042
1 x 470µF Capacitor * RE6194
4 x White High-Brightness LEDs * ZD0192
2 x NE555 Timer IC ZL3555
1 x 9V Battery Snap PH9232
1 x 9V Battery
SB2423

203133333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333.
1 x Solderless Breadboard P1002
1 x Packet Breadboard Wire Links P1014A
2 x 47Ω Resistors * R7526
1 x 10kΩ Resistor * R7582
1 x 91kΩ Resistor * R7605
1 x 100kΩ Potentiometer R2228
1 x 47nF Capacitor * R3021B
2 x 100nF Capacitors * R3025B
1 x 2,2 мкф конденсатор * R5028
1 x 470 мкл конденсатор * R5164
4 x белые светодиоды * Z0876E
33333333333333333333333333333333333.0034 Z2755
1 x 9V Battery Snap P0455
1 x 9V Battery S4970B

31319102020202020202030.0033 1 x 91kΩ Resistor * #
1 x Solderless Breadboard DF-FIT0096
1 x Packet Проволочные каналы 40034 SS1109
2 x 47 Ом резисторы * DF-FIT0119
1 x 10 КОМ Резистор * SS1109
SS1109
1 x 100kΩ Potentiometer
1 x 47nF Capacitor * DF-FIT0118
2 x 100nF Capacitors * DF-FIT0118
1 x 2.2µF Capacitor * DF-FIT0117
1 x 470µF Capacitor * DF-FIT0117
4 x White High-Brightness LEDs * ADA754
2 x NE555 Timer IC
1 x 9V Battery Snap DF-FIT0111
1 x 9V Battery PAKR-A0113

* Quantity used, item may only be доступно в упаковках

# 91 кОм нет в упаковке, используйте 100 кОм

Шаг 1:

Поместите макетную плату перед собой так, чтобы внешняя красная (+) рейка была дальше от вас, а внешняя синяя (-) рейка ближе всего к вам. Добавьте две проволочные перемычки, одну для соединения с двумя синими (-) направляющими и одну для соединения с двумя красными (+) направляющими.

Шаг 2:

Вставьте две микросхемы NE555. Посмотрите на номера рядов на фотографиях и выровняйте их так же, потому что расстояние важно позже.

Шаг 3:

Установите показанные проводные перемычки для подключения микросхем к VCC, GND и Reset.

Шаг 4:

Разместите четыре перемычки над левым NE555. Внимательно посчитайте ряды и обратите внимание, что одно из звеньев представляет собой оголенный неизолированный провод. Мы покрасили его маркером, чтобы вы могли его видеть, но те, что в наборах для проволочных звеньев, серебристого цвета.

Шаг 5:

Вставьте три проволочных перемычки ниже и рядом с левым NE555 и еще одну неизолированную перемычку над правым NE555, между контактами 6 и 7. Опять же, мы покрасили наши для наглядности.

Шаг 6:

Установите резистор 10 кОм (КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-КОРИЧНЕВЫЙ) между верхней красной (+) шиной и первым рядом макетной платы. Добавьте резистор 91 кОм (WHITE BROWN BLACK RED SPACE BROWN) между верхней красной (+) шиной и контактом 7 правого NE555.

Шаг 7:

Добавьте конденсатор 100 нФ между верхней синей (-) шиной и контактом 5 каждого NE555 и конденсатор 47 нФ между верхней синей шиной и контактом 6 правого NE555. Мы использовали конденсаторы MKT, но керамические конденсаторы и конденсаторы Greencap тоже подойдут.

Шаг 8:

Поместите конденсатор емкостью 2,2 мкФ отрицательной полосой на нижнюю синюю (-) шину, а другой конец — на контакт 2 левого NE555. Также поместите конденсатор емкостью 470 мкФ между верхними шинами питания, отрицательной полосой к верхней синей (-) шине, а другим полюсом — к красной (+) шине.

Шаг 9:

Установите перемычку от контакта 3 правого NE555, прочь вправо. Поместите белый светодиод длинной ножкой в ​​тот же ряд, что и проволочное звено, а короткую ножку — в ряд рядом с ним. Добавьте еще один белый светодиод так, чтобы его длинная ножка находилась в том же ряду, что и короткая ножка другого светодиода, а короткая ножка — в следующем неиспользуемом ряду.

Шаг 10:

Вставьте более длинный провод между контактом 3 и свободным рядом справа. Установите еще два белых светодиода, как и раньше, длинной ножкой первого к проволочной перемычке, короткой ножкой первого и длинной ножкой второго вместе, а короткой ножкой второго отдельно.

Шаг 11:

Поместите два резистора 47 Ом (ЖЕЛТЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ ЗОЛОТОЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРИЧНЕВЫЙ). Один идет от короткой ножки второго светодиода левой пары к нижней синей (-) рейке. Другой идет от короткой ножки второго светодиода правой группы к нижней синей (-) шине.

Шаг 12:

Вставьте потенциометр на 100 кОм слева от левого NE555. Его первая нога идет в первый ряд. Две другие его ножки должны совпадать с проволочными звеньями. Также установите 9V-разъем батареи, красный провод которого к верхней красной (+) рейке, а черный провод к нижней синей (-) рейке.

Поверните потенциометр на половину оборота. Подсоедините батарею 9 В, подключив только одну шпильку. Поверните зажим так, чтобы оставшиеся две шпильки соприкоснулись, и посмотрите на свет от светодиодов. Если вы их не видите, немедленно откиньте защелку аккумулятора и отсоедините ее. Затем вернитесь к своим соединениям по одному и найдите проводные соединения в неправильных рядах, незакрепленные компоненты на макетной плате и ножки компонентов в неправильных рядах. Также проверьте правильность установки электролитических конденсаторов.

Если вы видите свет, поднимите неподсоединенную шпильку для защелки батареи, наденьте ее на клемму батареи и нажмите на нее. Теперь, когда вы поворачиваете потенциометр, вы должны увидеть изменение частоты вспышек. Мы будем использовать эту функцию позже для некоторых исследований.

Эта сборка состоит из двух частей. Первый будет работать один, а второй не будет работать без первого. Первая половина основана на IC1, левом NE555 на макетной плате. Это обычная нестабильная схема, которую мы использовали несколько раз в Kids’ Basics. Вторая половина представляет собой моностабильную секцию, которую мы использовали только один раз в выпуске 39.Дверная сигнализация. Он построен на основе IC2, правого NE555. В любом случае мы подробно объясним оба.

Выводы на интегральных схемах (ИС) в корпусах Dual Inline (DIL) или Dual Inline Plastic (DIP) нумеруются против часовой стрелки в U-образной форме. Первый контакт показан точкой на поверхности упаковки над первым контактом или, что чаще встречается сегодня, выемкой в ​​​​верхней части корпуса. Выемка показывает верхнюю часть корпуса, а затем первый штифт всегда находится слева, если смотреть сверху.

Если сначала посмотреть на IC1, контакт 8, VCC, подключен к шине питания 9 В. Это питает внутреннюю схему микросхемы. Ток также протекает через R1, резистор 10 кОм, и R2, провода потенциометра 100 кОм в качестве переменного резистора. Они подключены к контактам 7, 6 и 2. Контакт 2 является триггерным контактом, который контролирует напряжение на нем и запускает внутренний триггер, когда напряжение достигает одной трети напряжения питания. Вывод 6 является пороговым выводом и запускает триггер, когда напряжение достигает двух третей напряжения питания. Это измеряемое напряжение поступает от двух резисторов R1 и R2, заряжающих конденсатор C2 емкостью 2,2 мкФ.

Сначала триггер внутри NE555 имеет высокий уровень, удерживая выходной транзистор внутри него в состоянии насыщения и проводимости. Выход теперь очень близок к напряжению питания и может выдавать 200 мА. Когда C2 заряжается, напряжение на нем растет. Когда оно достигает двух третей напряжения питания, триггер «хлопает» и меняет состояние на низкое. Это снижает выходную цепь до 0 В, а также позволяет выходу «упасть» на землю с тем же током 200 мА. Поэтому в некоторых схемах можно мигать двумя светодиодами с таймером: один питается от выхода, другой через выход заземляется.

Пока на выходе низкий уровень, внутренний транзистор, подключенный к контакту 7, контакту разрядки, активен. Заряд, накопленный в C2, теперь разряжается через этот транзистор. Поскольку между C2 и разрядным каламбуром нет резистора, ток уходит очень быстро, ограничиваясь только внутренними сопротивлениями конденсатора и самого NE555. Таким образом, напряжение на C2 падает очень внезапно, опускаясь ниже одной трети напряжения питания, что приводит к тому, что триггер снова «переворачивается», чтобы выходной сигнал стал высоким. Из-за этого выход низкий только в течение короткого времени. На самом деле мы измерили на осциллографе около 35 мкс. Не миллисекунды, а тридцатипятимиллионные доли секунды!

Фиксированный низкий период. Оно определяется внутренним сопротивлением конденсатора и ИС, поэтому будет меняться только при нагревании, и то лишь незначительно при нормальных условиях. Однако выходное высокое время является переменным. Ток заряда конденсатора протекает через резисторы R1 и R2 и поэтому ограничивается ими. Резистор R1 сопротивлением 10 кОм устанавливает минимальное время зарядки, в результате чего верхняя частота, измеренная с помощью осциллографа, составляет около 86 Гц (85 циклов в секунду).

Это слишком быстро для человеческого глаза. Однако, когда вы поворачиваете R2, сопротивление увеличивается и вызывает уменьшение протекающего тока, что, в свою очередь, увеличивает время, необходимое C2 для зарядки до двух третей напряжения питания. Период высокого времени увеличивается, делая низкие импульсы дальше друг от друга и замедляя скорость до 8,5 Гц. Нам пришлось измерить это с помощью оптического тахометра, потому что наш осциллограф не вычисляет частоту ниже 10 Гц.

Почему бы просто не настроить NE555 на короткое время и изменить частоту, чтобы изменить скорость вспышки? ИК это не поддерживает. Максимальное время должно быть больше, чем минимальное (но вы можете получить очень близкое значение к половине). Итак, мы настроили его на подачу короткого низкого импульса и должны его инвертировать. Импульс длительностью 35 мкс настолько короткий, что он не зажжет светодиод, по крайней мере так, как это заметит человеческий глаз. Это означает, что мы не можем просто поставить инверторную схему на выход. Способ увеличить время низкого уровня состоит в том, чтобы добавить резистор между контактами 6 и 7, чтобы C2 заряжался через все три резистора и разряжался только через новый резистор на контакт 7. Однако мы пошли другим путем, отчасти для того, чтобы включить еще одна особенность, а отчасти как возможность объяснить моностабильную схему NE555.

Хотя 35 мкс — это очень мало, выходной сигнал IC1 остается низким достаточно долго, чтобы действовать как триггер для IC2, который подключен как моностабильная схема. Обратите внимание, что между контактом 2 IC2 и конденсатором, подключенным к контакту 6, нет связи: запуск этой IC полностью внешний. Как только низкий импульс поступает от IC1, контакт 2 определяет, что напряжение упало ниже одной трети напряжения питания, и запускает триггер.

Выход становится высоким, и на подключенные к нему светодиоды подается ток. В то время как выход становится высоким, внутренний транзистор, подключенный к разрядному контакту и удерживающий этот контакт на земле, деактивируется, позволяя конденсатору C5 емкостью 47 нФ заряжаться через 9Резистор 1кОм R5. Когда он заряжается, выходной контакт 3 все еще остается высоким, пока напряжение на конденсаторе не достигнет двух третей напряжения питания, определяемого контактом 6, пороговым контактом.

Когда это происходит, внутренний флип-флип сбрасывается, на выходе становится низкий уровень, а разрядный транзистор снова активируется, позволяя заряду C5 стекать на землю. Поскольку конденсатор не подключен к контакту 2, он не влияет на время разрядки. Нет ощущения, что напряжение на нем падает до одной трети напряжения питания, как в случае нестабильной IC1. Кроме того, он полностью разряжается через контакт 7, тогда как в нестабильной схеме он разряжается только до одной трети напряжения питания, прежде чем триггер сработает и зарядка начнется снова.

Такая схема имеет некоторые преимущества. Наличие моностабильной схемы IC2, управляющей светодиодами, означает, что мы можем давать им высокий импульс или время, которое фиксировано по длительности. Значения C5 и R5 определяют это независимо от длины входящего триггерного импульса. Это означает, что мы можем выбрать значение, которое дает хорошую кажущуюся яркость, потому что, если импульс слишком короткий, человеческий глаз не увидит его полной яркости, если вообще увидит. Если импульс слишком длинный, стробоскопический эффект теряется, потому что высокая частота вспышек будет смешиваться без промежутка и просто будет «включена».

Другим преимуществом является то, что он работает как инвертор: короткий низкий импульс от IC1 превращается в более длинный высокий импульс для управления светодиодами. Поскольку в IC2 нет связи между пороговыми и триггерными функциями, вы можете запускать выходные сигналы настолько близко друг к другу, насколько вам нужно, имея высокие времена намного короче, чем низкие времена. Это просто невозможно, по крайней мере, не так, как удобно для детей, со схемой Astable NE555.

В дополнение к этому установка дает вам свободу изменять длину флэш-памяти IC2, не изменяя тайминги IC1, или наоборот, изменять тайминги в IC1, не затрагивая длину флэш-памяти в IC2, которой вы довольны.

На этом примечании изменение либо R5, либо C5, либо обоих даст вам другую длину вспышки. Измените эти значения, чтобы увидеть, что вы получите. Однако меняйтесь постепенно, не вносите сразу огромные изменения. Замените конденсатор 47 нФ на 39 нФ или 22 нФ, например, а не на 4,7 мкФ. Вы также можете возиться с R1 и C2 таким же образом.

Остальными компонентами являются C1 и C4, оба конденсатора емкостью 100 нФ, которые используются для поддержания стабильного состояния неиспользуемого вывода 5, вывода управляющего напряжения. C3 — это буферный конденсатор, используемый для борьбы с внезапным потреблением тока, которое может привести к мгновенному падению напряжения питания и вызвать проблемы со стабильностью.

R3 и R4 представляют собой резисторы 47 Ом для ограничения тока, подаваемого на светодиоды, и их можно изменить в зависимости от того, какие светодиоды вы используете. Например, если вы заменяете их красными светодиодами, которые обычно имеют более низкое прямое напряжение, это значение необходимо увеличить.

Также следует упомянуть расположение светодиодов. У нас есть две параллельные пары из двух светодиодов, соединенных последовательно. Подробнее об этом см. в выпуске «Основы для детей» за прошлый месяц. На выходе NE555 может быть 200 мА. Большинство белых светодиодов потребляют от 3,2 В до 3,5 В прямого напряжения с потребляемым током 20 мА или 30 мА. Однако значение тока от 20 мА до 30 мА относится к постоянному току.

Мы запускаем наши светодиоды в пульсирующем режиме, что позволяет внутренним частям остыть, а значит, мы можем управлять ими с большей силой тока. Имейте это в виду при изменении длины вспышки. Используемые нами светодиоды имеют прямое напряжение 3,2 В, поэтому два последовательных светодиода дают 6,4 В. Убрав это из 9 В, мы остаемся с 2,6 В.

Используя закон Ома из приведенного выше треугольника, мы получаем 0,055 А или 55 мА. Этого достаточно, чтобы увеличить яркость без повреждения светодиодов при коротком импульсе тока. Однако мы используем два резистора 47 Ом, по одному на каждую последовательную пару. Можно использовать один резистор, но прямое напряжение каждого светодиода немного отличается. Какая бы пара светодиодов ни имела более низкое общее прямое напряжение, она будет потреблять больше тока, и здесь трудно предсказать, в какой степени это произойдет. Этого лучше избегать, и мы избежали этого, снабдив каждую пару последовательностей собственным токоограничивающим резистором.

Конечно, большинство из вас пришли сюда не для того, чтобы в подробностях узнать, как это работает, вы пришли поиграть с этим! Стробоскоп — это нечто большее, чем просто осветить музыку в вашей спальне. Это отличный инструмент для экспериментов и научных наблюдений. В темноте ваши глаза будут видеть только тогда, когда вспышка что-то освещает.

Попробуйте направить вспышку на движущиеся объекты и наблюдать за ними. Если у вас в комнате есть потолочный вентилятор, попробуйте установить его на низкую скорость и отрегулировать стробоскоп. Вы должны быть в состоянии найти точку, где лопасти вентилятора выглядят так, будто они вообще не двигаются! Вы также можете сделать так, чтобы они выглядели так, будто они движутся медленно, а также изменить внешний вид направления.

Вращающиеся объекты очень забавны со стробоскопами, как и многие другие объекты. Когда вспышка работает на более низкой скорости, попробуйте подбросить мяч в воздух (осторожно, не слишком высоко) и посмотрите, сможете ли вы его поймать. Мяч движется, даже когда стробоскоп не включен, но ваш мозг обрабатывает местоположение мяча в зависимости от того, когда ваши глаза видели его в последний раз.

С этим можно справиться, если вы занимаетесь спортом с мячом — вы, вероятно, по мышечной памяти знаете, куда полетит мяч, когда вы его бросите. Тем не менее, попробуйте, чтобы кто-то другой бросил его вам.

Точно так же может быть забавно наблюдать за любым движущимся объектом в стробоскопическом свете. Попробуйте очень быстро помахать карандашом, установив вспышку на быстрый режим, и внезапно у вас появится куча карандашей.

Другим основным применением вспышки является стробоскопическая фотография. Звучит грандиозно, но на самом деле это не так. Теперь, когда многие из нас имеют доступ к продвинутым камерам в мобильных телефонах, стробоскопическая фотография стала доступнее, чем когда-либо. У вас может быть собственный телефон, или вам может понадобиться взрослый, чтобы помочь вам.

Ручные режимы становятся все более распространенными, но большинство камер отказались от «ночного режима», потому что они очень адаптивны. Включив в комнате свет, установите камеру на какой-нибудь держатель — небольшой штатив или подпирайте его опорой. Мы использовали Blu Tack и линейку, чтобы держать нашу вертикально рядом с краем стола. Затем включите режим таймера примерно на десять секунд.

Убедитесь, что камера сфокусирована рядом с тем местом, где будет двигаться ваш объект (обычно это означает просто удерживать объект неподвижно и касаться экрана, автофокус сделает все остальное). Затем запустите таймер, нажав кнопку спуска затвора, включите стробоскоп и выключите свет в комнате. Камера должна издать звуковой сигнал, чтобы вы знали, что таймер почти истек. Начните перемещать выбранный вами объект. Это может быть махание чем-нибудь или бросок мяча, все, что вы можете придумать.

Эффекты этого могут потребовать некоторых экспериментов. Некоторые камеры все время пытаются перефокусироваться, а другие работают с тем, что было установлено до таймера. Некоторые будут пытаться сделать снимок слишком долго или недостаточно долго. Не разочаровывайтесь, если сначала что-то не получится.

Лучшие результаты достигаются в ручном или профессиональном режиме. Эта функция появляется на все большем количестве телефонов и позволяет настроить камеру так, как вы хотите. Вы можете выбрать экспозицию (сделать снимок) на одну секунду, пять секунд, четверть секунды или восемь тысячных секунды. Вы можете выбрать ISO (чувствительность к свету), а иногда и диафрагму (размер отверстия в объективе). Вы также можете заблокировать фокус на некоторых из них. Это был бы гораздо лучший вариант, если бы он был на вашем телефоне.

Идея состоит в том, чтобы экспонировать фотографию достаточно долго, чтобы несколько вспышек стробоскопа осветили движущийся объект — каждый раз он будет находиться в новом положении, и между ними ничего не будет. Черный фон работает хорошо, а вообще никакой фон не работает лучше — если вы можете найти способ установить объект на краю стола и не оставлять за ним ничего, пока он не окажется далеко на заднем плане, вы получите наилучшие результаты.

Большинство вещей, которые вы можете сделать, уже описаны: замена компонентов в схеме, описанная в конце «Как это работает», если вы пропустили этот раздел, и эксперименты. Наша главная рекомендация, что делать дальше, — сделать схему чуть более удобной для пользователя.

Мы предлагаем закрепить схему на куске картона с помощью Blu Tack или двустороннего скотча, а также использовать три перемычки вилки-розетки, чтобы снять потенциометр с макетной платы. Вы можете приклеить его и аккумулятор к картону, чтобы ничего не скользило.

DIY Studio Strobe Часть 1: Светодиодный моделирующий свет | Джейсон Гриффин

В этой статье я покажу, как современный светодиодный фотовспышка может быть смонтирован вместе со старинной накамерной вспышкой (вспышкой), чтобы создать доступную и универсальную студийную стробоскопическую вспышку, совместимую с Bowens.

Я люблю черно-белую пленочную фотографию и люблю использовать старое оборудование и старые методы в своих фотографиях, где это возможно. Я также люблю перерабатывать старое оборудование и модифицировать его, чтобы дать ему новую жизнь.

Дешевый и универсальный студийный стробоскоп с винтажной вспышкой и светодиодным пилотным светом

Почему важен пилотный свет?

Пилотный свет или лампа — это источник постоянного света, который позволяет вам, фотографу, видеть световой эффект, создаваемый стробоскопом при срабатывании.

Пилотный свет входит в стандартную комплектацию студийных вспышек, но отсутствует во вспышках и небольших внешних вспышках. Godox AD100pro — одна из немногих небольших выносных вспышек со встроенным пилотным светом (светодиод 1,8 Вт).

Головка вспышки Френеля, которая входит в стандартную комплектацию следующей модели Godox AD200pro, имеет 2 небольшие светодиодные ленты, которые можно использовать в качестве моделирующего света. Однако головка вспышки без лампы, которая также входит в стандартную комплектацию, не имеет пилотного света.

Для цифровой студийной фотографии наличие пилотного света чрезвычайно полезно, но не обязательно, вы можете сразу увидеть эффект стробоскопа, сделав снимок.

То же самое не верно для пленочной фотографии, необходимо иметь моделирующий свет . Без них ваша студийная фотография будет разочаровывающей и бесполезной тратой времени.

Мои вспышки

У меня есть два типа вспышек: одна Nikon SB-600, которую я купил новой в 2005 году; и три 19Винтажные Vivitar 283 80-х годов, которые я купил на ebay около 15 лет назад. Ни один из них не имеет пилотного света.

Я редко использую вспышку SB-600, за исключением путешествий. SB-600 немного меньше Vivitar 283 и имеет ЖК-дисплей, который я могу использовать для ручной установки выходной мощности нажатием кнопки. По сравнению с Vivitars здесь меньше вещей, о которых нужно помнить.

Я предпочитаю Vivitars и использую их в студии для одно- и многосветных установок. Легко понять, почему у них есть 283 — самая популярная электронная вспышка в истории 35-мм фотографии. Единственным недостатком является то, что они полностью автоматические, и регулировать выходную мощность вручную сложно. Я покажу вам, как это исправить во второй части этой серии.

Vivitar 283 со светодиодным пилотным фонарем (отражатель 55°) Nikon SB-600 со светодиодным пилотным фонарем (софтбокс 60 см кв.) кронштейн для вспышек, который подходит ко всем модификаторам освещения с креплением Bowens и, что особенно важно, имеет съемную вставку, которая позволяет устанавливать 2 вспышки горизонтально.

В моем случае я ставлю не 2 вспышки, а вместо них вспышку и небольшой светодиодный куб, который будет моим моделирующим светом.

Обратите внимание, что есть более дешевые кронштейны S-типа , не имеющие съемной вставки. Они не подходят для установки вспышки и светодиодного пилотного фонаря .

Кронштейн для вспышек Godox S2 (держатель)

Кронштейн для вспышек S2 был обновлен на основе оригинального кронштейна для вспышек S, регулируется для установки большего количества вспышек и…

store.godox.eu

2. Rollei LUMIS Solo Cube Светодиодный фонарь

Существует множество небольших недорогих светодиодных фонарей, которые можно использовать в качестве моделирующего света.

Кубик Rollei LUMIS Solo я выбрал отчасти потому, что на него шла распродажа с большой скидкой. Этот же продукт также продается под другими торговыми марками.

Основные характеристики, на которые следует обратить внимание:

  • Размер : высота по вертикали должна быть достаточно маленькой, чтобы вспышка поместилась в скобе под вспышкой. Высота куба Solo составляет 41 мм, включая рамку, используемую для крепления аксессуаров.
  • Элементы управления : вам необходимо, чтобы элементы управления были доступны, когда фонарь установлен на кронштейне. Свет с органами управления сзади предпочтительнее. Соло-куб имеет единственную кнопку сбоку, которая управляет включением/выключением питания и уровнем освещения в 4 шага.
  • Пиковая освещенность (интенсивность света): чем выше, тем лучше, особенно если вы собираетесь использовать его с такими аксессуарами, как софтбоксы. Пиковая освещенность куба Solo составляет 1000 люкс (4 Вт), что достаточно для моей небольшой студии.
  • Срок службы батареи : чем дольше, тем лучше; мои студийные сессии обычно длятся час, поэтому мне нужен свет с батареей, которая работает как минимум столько же на полной мощности. Срок службы батареи Solo cube составляет более часа, когда он используется при максимальной интенсивности света, и около двух-трех часов при самых низких настройках.
  • Цветовая температура : если вы снимаете в цвете, важно иметь свет со стабильной нейтральной цветовой температурой. Если, как и я, вы снимаете только черно-белое, то это не так важно. Куб Solo имеет цветовую температуру 5500K ± 200K.

LUMIS Solo 2 — LED Cube

LUMIS Solo 2 Small LED Cube Наш LUMIS Solo 2 представляет собой небольшой светодиодный фонарь в карманном формате, который можно использовать как постоянный свет…

www.rollei.de

3. Собираем все вместе

Еще вам понадобится небольшой кусок резины или пенопласта, чтобы заполнить 3-миллиметровый зазор между корпусом Solo cube и лицевой панелью. Я использую полоску противоскользящего резинового коврика шириной 4 см.

Rollei LUMIS Светодиодный кубический светильник Solo с противоскользящим резиновым ковриком

Сборка проста:

  1. Снимите вставку с нижней части кронштейна типа S2
  2. Поместите светодиодный кубический светодиодный светильник Solo в нижнюю часть кронштейна
  3. Поместите резиновую или пенопластовую вставку поверх Solo Cube
  4. Вставьте вспышку в верхнюю часть кронштейна.
  5. Затяните ручку в верхней части кронштейна настолько, чтобы вспышка и светодиодная лампа удерживались на месте. Будьте осторожны, не перетяните ручку, иначе вы можете треснуть корпус вспышки .
Vivitar 283 и куб Rollei LUMIS Solo в держателе типа Godox S2 Nikon SB-600 и куб Rollei LUMIS Solo в держателе типа Godox S2Доступ к кнопке питания на светодиодном индикаторе (устанавливается на софтбокс площадью 60 см2)

Бюджет

Бюджета в 100 евро достаточно, чтобы купить кронштейн типа S2, светодиодную подсветку и Vivitar 283 в хорошем состоянии.

Вместе кронштейн типа Godox S2 и светодиодный светильник Rollei LUMIS Solo стоят около 65 евро, включая доставку.

Вы можете приобрести Vivitar 283 в хорошем состоянии на eBay менее чем за 25 евро, включая доставку. Nikon SB-600 в хорошем состоянии стоит около 75 евро.

Для ручного управления выходом Vivitar вам понадобится дополнительный сменный контроллер. Часть 2 серии подробно описывает, как вы можете сделать свой собственный.

Чтобы включить ваш новый студийный стробоскоп, я рекомендую купить дистанционный радиотриггер.

Я рекомендую Neewer PT-16, так как в приемниках есть гнездо для старого кабеля синхронизации вспышки ПК, а также горячий башмак. PT-16 дешев (около 35 евро за триггер и два приемника), но качество сборки может быть сомнительным, поэтому важно полностью протестировать их с вашей камерой при покупке.

Я рассказываю о своем опыте использования ПТ-16 в третьей части серии. Серия

, показывающая 4 уровня освещения моделирующего света Rollei LUMIS Solo (Fomapan 100, f4, 1/125 секунды)

Серия фотографий выше показывает четыре уровня освещенности Rollei LUMIS Solo при использовании в качестве моделирующего света с отражателем 55°, расположенным на расстоянии 50 см от объекта.

Они были сняты с помощью Fomapan 100 (ISO 100) при f4 и 1/125 секунды с использованием Nikon F80D и объектива 50 мм.

Схема освещения — раздельное освещение с отражателем 55°

На изображениях ниже показан моделирующий свет, используемый с софтбоксом Neewer 60 x 60 см плюс сетка в классической установке освещения Rembrandt.