Стробоскоп для установки зажигания — Зажигание — Статьи

Самый лучший прибор для установки и настройки зажигания – это стробоскоп. Используя его можно проверить как момент зажигания, так и непосредственно работу центробежного и вакуумного корректоров трамблёра.

Самым простым стробоскопом, является неоновая лампочка, к которой припаяны провода. Используют это приспособление по следующей схеме. Один из проводов нужно присоединить на массу, другой же обматывается кругом центрального провода распределителя. Из-за простоты приспособления у него есть и некоторые недостатки. Так отсвет на шкиве коленчатого вала с полосками, можно разглядеть только в темноте. Поэтому, если вам вздумалось заниматься зажиганием, в свободное от работы время, а это является в основном вечер, то, к сожалению, в летнее время вам вряд ли такое удастся на улице, так как темнеет довольно поздно. Выходом из такой ситуации, как вариант, может быть создание искусственной темноты, допустим в гараже. Но это не всегда удобно и возможно, а порой даже вызывает неодобрение со стороны владельцев смежных гаражей. Помниться мне один похожий случай, когда мне пришлось запереться, за что я получил весьма заслуженный упрёк, от пожилого владельца 21-й Волги, что возился по соседству.

Недавно мне в руки попалась схема стробоскоп для настройки зажигания автомобилей «Авто-икра», который когда-то производился нашей промышленностью, в основе его строения была лампа ИФК-120. Такая же лампа раньше применялась в фотовспышкам. А также частенько с помощью неё радиолюбители создавали дискотечные стробоскопы, в которых, как правило, она долго не работала, так как ей приходилось моргать в секунду несколько раз, на что она технически не рассчитана. Но ведь в качестве автомобильного стробоскопа, таких нагрузок не будет. Тут моргать то нужно всего 30-50 секунд, а после лежи, отдыхай, охлаждайся.

В общем, идея в следующем – взять данную лампу и на её базе соорудить автомобильный стробоскоп для установки зажигания. Но где мне взять лампу со вспышки фотоаппарата, тут мне помогло детское увлечение фотографией. Ведь у меня когда-то был фотоаппарата со вспышкой, и он уже много лет лежит без дела.

Далее постараюсь описать сам процесс изготовления в деталях:
Разбираем вспышку. Отпаиваем стандартный конденсатор. На его место ищем конденсатор с меньшей емкостью, чтобы уменьшить постоянную времени, то есть скорость его зарядки. Я подобрал 47 мкФ х 450 В, в данном случае я взял напряжение с запасом, так как было желание с помощью удвоителя напряжения поднять его на конденсаторе, что повысит энергию вспышки. Будьте очень внимательны с определением полярности конденсатора, так как, при переполюсовке, его просто разорвёт, причем произойдёт очень эффектный хлопок. Далее отпаиваем кабель для синхронизации вспышки, подключающийся к фотоаппарату. К среднему выводу нашей лампы ИФК-120 аккуратно подпаиваем высоковольтный провод. Подойдет любой, который у вас лежит без пригодности (старый телевизор, холодильник, обогреватель…).

Отлично подошел бы, наверное, свечной провод, но его толщина немного большая, что причинит неудобства в использовании. На этом наши труды завершаются. Собираем теперь уже, не вспышку, а автомобильный стробоскоп в корпус и включаем в обычную сеть.

Почти мгновенно на корпусе вспышки (то есть, стробоскопе :-)) зажглась индикаторная лампа, так как наш конденсатор зарядился полностью. Для обкатки нового аппарата, я коснулся жилой высоковольтного провода электрода пьезовой зажигалки, предварительно сняв с неё кожух. При нажатии на рычаг зажигалки — я не получил результата. Я коснулся второго электрода, нажимаю и, о чудо, всё работает. Слава богу, что отражатель был направлен не мне в глаза, а в сторону стены, а то мне пришлось бы нахвататься «зайцев». Сложно судить, но от трёх до четырёх вспышек за секунду, было более чем достаточно, чтобы проверить автомобильное зажигание на холостом ходу. Да и по сравнению с первым моим стробоскопом, у этого были вспышки посильнее, видимые даже днём.

Обкатка была пройдена на «ура». Со дня на день понесу мой аппарат в гараж для окончательной проверки на практике.
Для того чтобы проверить правильность установки автомобильного зажигания, требуется при выключенном двигателе вставить высоковольтный провод автомобильного стробоскопа в центральное гнездо распределители или же в другое гнездо, катушки зажигания. Соединительный провод, который идет от катушки зажигания до самого распределителя, конечно же, должен находиться на месте. Далее нужно включить наш стробоскоп в сеть и запустить двигатель автомобиля. В идеале еще оборудовать наш стробоскоп кронштейном, чтобы его можно было цеплять на кузов автомобиля.

Будьте очень осторожны при применении такого стробоскопа, не забывайте о технике безопасности! Ведь здесь присутствует и сетевые 220 вольт, питание стробоскопа, а также и высокое напряжение на выходе из катушки автомобильного зажигания.

Стробоскоп для настройки угла опережения зажигания своими руками

Стробоскоп для настройки УОЗ своими руками

При замене трамблера, или ремонта связанное с воспламенением смеси, будь то смена карбюратора, сталкиваемся с тем что нужно настроить угол опережения зажигания.

Что такое угол опережения зажигания(УОЗ)-угол поворота кривошипа от момента, при котором на свечу зажигания начинает подаваться напряжение для пробоя искрового промежутка до занятия поршнем ВМТ.

Для настройки УОЗ, большинство мастеров использует так называемый автомобильный стробоскоп, который вспыхивает в момент когда пробегает искра на свече зажигания. Подробно как пользоваться стробоскопом для настройки уоз можно увидеть в интернете. В этой же статье приведена простая схема автомобильного стробоскопа, который своими руками может собрать почти любой начинающий радиолюбитель.

 

 

 

Схема устройства:

Рассмотрим работу схемы:

При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться. Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф. Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.

После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно «жужжать» реле (звонковый режим).

При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа  размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы  которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1.

Длина его должна быть не более 0,5 м. На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.

О деталях: В конструкции используются малогабаритные компоненты. Транзистор КТ315 — его можно найти в любой аппаратуре прошлых лет с любым буквенным индексом. Тиристор КУ112А — от импульсного блока питания старого телевизора. Резисторы малогабаритные 0,125вт. Фонарик с диодами 6-12 штук. Если фонарик снабжен электронным маячком, то эта плата удаляется. Конденсатор C1 на напряжение не менее 16в. Диод V2 практически любой низкочастотный КД105, Д9. Реле малогабаритное  (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12в). Можно так же использовать отечественные малогабаритные реле например РЭС-10 с напряжением катушки 12в.

как пользоваться, настройки угла опережения

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

• длительность импульса составляет не больше 1 сек;
• обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
• диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

• транзисторное устройство КТ315;
• тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0.125 Вт;
• диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
• конденсаторные устройства С1;
• V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
• также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
• кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
• зажимы;
• также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Главная › Новости

Опубликовано: 04. 09.2018

Светодиодный стробоскоп. Делаем сами

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Стробоскоп для настройки УОЗ

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в журнале «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

Стробоскоп для выставления УОЗ …. сделать своими руками
Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.

Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Читайте так же

Самодельный стробоскоп для установки зажигания на светодиодах

Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (УОЗ)

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Автомобильный стробоскоп для настройки угла опережения зажигания

Предлагаю схему автомобильного стробоскопа для настройки угла опережения зажигания УОЗ. Питается схема от автомобильного аккумулятора 12В. В качестве светоизлучающего элемента в ней использованы светодиоды от фонарика.

Рассмотрим работу схемы: При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться. Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф. Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.

После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно «жужжать» реле (звонковый режим).

При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1. Длина его должна быть не более 0,5 м. На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.

О деталях: В конструкции используются малогабаритные компоненты. Транзистор КТ315 — его можно найти в любой аппаратуре прошлых лет с любым буквенным индексом. Тиристор КУ112А — от импульсного блока питания старого телевизора. Резисторы малогабаритные 0,125вт. Фонарик с диодами 6-12 штук. Если фонарик снабжен электронным маячком, то эта плата удаляется. Конденсатор C1 на напряжение не менее 16в. Диод V2 практически любой низкочастотный КД105, Д9. Реле малогабаритное (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12в). Можно так же использовать отечественные малогабаритные реле например РЭС-10 с напряжением катушки 12в.

Схема выполнена навесным монтажом и компактно уложена в фонарик.

Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема

Msmer54

капитан 3-го ранга

Бешенный

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Обычно всё делаю своими руками,но здесь посоветую купить за 300 р китайский и не париться.
В любом автолабазе сей дейвас есть.
А хочешь найти «схему» ,не ленись погугли

massergey

старшина 1ст.

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

схемка описывалась на сайте Дырчик.ру. Собрал, проверил зажигание, выкинул.

Вложения

Msmer54

капитан 3-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

спасибо. я так понимаю под датчиком используется просто намотоный провод на высоковольтные провода?

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

да, вместо транзистора ставил два, типа 3102 (составной получился), светодиод ставил синий с зажигалки, все экранировал, кроме 2 см провода для двух витков на ВВ провод.

Игорь 61

мл. лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Составной. Но за неимением оного колхозим сами из того, что под рукой.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит.
Поэтому на выход добавил схему с PIC12F675. По приходу импульса пик открывает полевик на 1 мс.
Результат: светит ярче, метку видно лучше.
Позже скину схему и прошивку.

daryinalexej

капитан 3-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

куда дешевле 330руб

500р
или чуть дороже 690руб!

Вложения

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Нет. Без задержки импульсы очень короткие, а реализация не сложная. После сделаю с тохометром.

LPB, я никогда не покупаю то, что могу сделать сам.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Значит есть время.
Стробоскоп на светодиодах для лодки-зря потраченное время.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

капитан 1-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Солнце.
Нужна линза и цветные светодиоды и то невидно. Делал пару лет назад. Купил ксеноновый и то.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Мне стробоскоп нужен в гараже для регулировки уоз.

daryinalexej

капитан 3-го ранга

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

lapan

капитан-лейтенант

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

20 светят ярче чем 1.

Vladd

гл. кор. старшина

Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.

Я один диод ставил, зажигание настраивал вечером при тусклом освещении. Из пару десятков диодов, правда, выбрал самый яркий, таки разные они (я про дешевые от зажигалок).

Кстати, некоторые зажигалки с фонариком имеют касно-синюю блымалку (как мигалка у гайцев), которая запускается, когда клацаешь пьезокристалом (в смысле когда прикуриваешь). Она срабатывает от магнитного поля созданного импульсом высокого напряжения пьезокристала, удобно проверять такой зажигалкой присутствие высокого, как такового (типа индикатор электромагнитных импульсов), срабатывает на растоянии

10 см от ВВ провода. Если установить зависимость этого растояния от напряжения импульса опытным путем, думаю, что можно строить диагностические выводы .

paralaxx

пассажир

Приветствую всех форумчан, вот еще одна простая схема стробоскопа на светодиоде
стробоскоп на транзисторе КТ315 в настройке не нуждается, работает сразу после включения.Напряжение питания 12вольт

Видео работы стробоскопа:

Самодельный стробоскоп для установки зажигания: очумелые ручки

С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.

Характеристика стробоскопа

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Принцип работы

Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.

Стробоскоп для регулировки угла зажигания

Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.

Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.

Этот показатель не особо большой, поскольку:

• сам сигнал длится не более одной секунды;
• как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
• современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.

Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.

Печатная плата и детали сборки

Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.

1. На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
2. Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
3. ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
4. Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
5. Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.

После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).

Особенности настройки устройства

Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.

Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.

Установка УОЗ стробоскопом

Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).

Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.

Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.

После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.

Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).

Регулировка УОЗ без стробоскопа своими руками

Информация применима для ремонта многих автомобилей

Вообще то считается, что без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но… на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного. 🙂 Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ «ручной» настройки угла опережения зажигания.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15 гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден. Даже мультиметр для этого не нужен в принципе.

Настройка УОЗ без стробоскопа для Audi 100 C4 двигатель AAR 2,3 литра. Поехали…

1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом «на 32» шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:

При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:

-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:

-на КПП при этом в окошке рассекается метка «0»:

ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ («0») — идем дальше.

2) Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:

Надеваем крышку и ВВ провода так:

3) Ключом «на 32» за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ «0» и выставляем «15». У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:

4) Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):

5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:

6) Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:

7) Теперь секретная технология. 🙂 Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении «по часовой стрелке»:

Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

8) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой «на 13»). Крутим сначала корпус «против часовой» — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение «10,5в» сменится на «5в». Затем очень медленно крутим корпус «по часовой», в момент когда значени «5в» сменится на «10,5в» сработает реле бензонасоса с характерным звуком («у-у-у» ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус «против часовой» градусов на 10, а затем медленно «по часовой» крутим, пока не «загудит» бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место «пыльник»:

И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в «15».

Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа — он нахрен и не нужен

Замечания, критика — приветствуются…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Jurik-11

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

   Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук. 

   Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания. 

   Максимально допустимый ток — 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания. 

   В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод — любой мощный.

   Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.  

   Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.

   Форум по обсуждению материала СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

Как сделать стробоскопы своими руками. Самодельный стробоскоп для регулировки зажигания. Сборка строба своими руками пошагово, самый простой вариант

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью установить оптимальный угол опережения зажигания (УАЗ) в автомобиле. Этот параметр играет важную роль в правильной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности из-за повышенного расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленных устройств для проверки и установки женщин, актуальность создания стробоскопа не потеряла смысла и сегодня. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует настройки после сборки и изготовлена ​​из имеющихся деталей.

Концепция Strobeconopa

Схема разработана и представлена ​​в девятом выпуске журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако благодаря своей простоте и надежности она остается актуальной и сейчас.

В принципиальной электрической схеме Стробоскоп для автомобиля условно можно выделить 4 части:

1. Силовая цепь, состоящая из переключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для питания и выключения питания используется переключатель SA1, для этого подойдет любой компактный переключатель или тумблер.
2. Входная цепь, состоящая из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2.Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закреплен на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы C1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую схему.
3. Микросхема триггера собрана по схеме из двух однотипных блоков, формирующих на выходе импульсы заданной частоты. Грузовые элементы — резисторы R3, R4 и конденсаторы C3, C4.
4. Выходной каскад собран на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9.Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задает ток БД первого транзистора, а R9 — устраняет сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. При срабатывании выключателя SA1 триггер DD1 переходит в исходное состояние. В то же время на обратных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) — низкий.Конденсаторы С3, С4 заряжаются через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, проходя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого однотракторного DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезагрузка C3, которая через 15 мс заканчивается еще одним переключением триггера. Таким образом, симулятор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе прямоугольные импульсы (1). Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется скоростями R3 и C3.

Второй софт DD1.2 работает аналогично, уменьшая длительность импульса на выходе (13) в 10 раз (примерно 1,5 мс). Нагрузка для DD1.2 представляет собой усилительный каскад транзисторов, открывающихся в момент импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничивается исключительно резисторами R6-R8 и в этом случае достигает значения 0,8 А.

Не бойтесь такого большого тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, при штатном режиме работы не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды имеют гораздо лучшие технические характеристики по сравнению с их предшественниками 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение.Тогда нужно было искать светодиоды с мощностью света в 2000 мк. Теперь белый светодиод (от англ. Light-Emitting DIODE) типа C512A-5 мм от фирмы с углом рассеяния 25 ° способен выдавать 18 000 мкД при постоянном токе 20 мА. Поэтому использование супервоенных светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки за счет увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время использования стробоскопа обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрева кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и монтажные детали

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более точных импортных элементах. Ниже указана плата с использованием отечественных комплектующих для штифтового крепления.

Доска в досье. Макет спринта. 6.0: Plata.Lay6.

Диод VD1 — CD2999B или любой другой с небольшим падением постоянного напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным, емкостью 47 ПФ и напряжением 400 В.Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 по 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛФ или планарные с номиналами, указанными на схеме. R4 Тип SP-3 или SP-5 резистор смачивания на 33 ком.

Триггер

TM2 лучше использовать 561 серию, которая отличается высокой помехозащищенностью и надежностью. Но можно заменить микросхемой 176 и 564 серии с учетом их распиновки. Транзисторы VT1-VT2 подойдут CT315 b, B, g или CT3102 с большим коэффициентом усиления.Выходной транзистор — КТ815, КТ817 с любой буквенной консолью. Светодиоды HL1-HL9 лучше брать superwear с малым углом рассеивания. Они размещаются на отдельной доске по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить на более современные аналоги, немного улучшенную плату.

Готовая плата управления стробоскопом и плата со светодиодами удобно размещаются в корпусе переносного фонаря. В этом случае необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под контроллер R4, а штатный выключатель можно использовать как SA1.

Настройка

На схеме установлен резистор хода R4, регулировкой которого можно добиться визуального эффекта. Вращая ручку регулятора, можно заметить, что уменьшение импульса тока приводит к недостаточной подсветке этикеток, а увеличение — к размытию. Поэтому при первом запуске стробоскопа необходимо выбрать оптимальную продолжительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы Датчик не должен превышать 0.5 мес. В качестве датчика подойдет медный провод 0,1 м, припаянный к центральному корпусу экранированного провода. В момент подключения он наматывается на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехозащищенности обмотку производят как можно ближе к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который тоже следует припаять к центральному жилью, а его зубцы будут слегка загнуты внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка стробоскопа Узень

Прежде чем рассматривать работу автомобильного стробоскопа, необходимо понять суть стробоскопического эффекта. Если объект, движущийся в темноте, на мгновение засветится вспышкой, то он будет казаться застывшим в том месте, где произошла вспышка. Если наклеить на вращающееся колесо яркую метку и осветить ее яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент мигания можно визуально зафиксировать расположение метки.

Перед регулировкой борта автомобиля наносятся две метки: подвижный вал (маховик) и неподвижный — на картере двигателя. Затем включите датчик, подайте питание на стробоскоп и включите двигатель на холостой ход. Если во время вспышек метки совпадают, то узлы обнажены оптимально. В противном случае следует довести до их полного совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля.В результате регулировка повысит КПД двигателя и увеличится срок службы.

Читать так же

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который прекрасно дополнит любой дискотечный танцпол. Стробоскоп построен на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства заключается в выдаче очень коротких световых импульсов (вспышек) в заданный промежуток времени. По действию он очень сильно напоминает застежку-молнию во время дождя, когда совершенно темная комната на миллисекунды освещает ярким светом.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

• Светодиодная матрица —
• Источник 12 В —
• Транзистор K2543 —
• Диодный мост —
• Микросхема NE555 —
• Резисторы и конденсаторы —

светодиодов на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема конструктора стробоскопов

Я бы не сказал, что схема сложная, достаточно простая. Но у него нет гальванического натяжного перехода, а значит — нельзя прикасаться к каким-либо элементам схемы во время ее работы и при сборке, чтобы быть особенно внимательными.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Рабочий Стрелобоскоп

Генератор коротких импульсов собран на микросхеме NE555. Время между импульсами можно изменять вращением ручки переменного резистора R3.
Ключ к выходу этого генератора подключен к полю транзистора, коммутирующего напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу. Светодиодные матрицы
питаются от постоянного тока, выпрямляющего диодный мост.Это необходимо для того, чтобы переключить цепь полевого транзистора, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка строба

Стробоскоп собирается в кабельный кабель. Светодиоды прикручиваются к широкой стороне, без радиаторов. Поскольку светодиод используется где-то на 2-5% своей мощности (импульсная работа), необходимость в радиаторах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабеля и приклеены. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Схема блоков в корпусе:

Внимание

Светодиоды очень мощные и могут повредить глаза, поэтому смотреть на них не рекомендуется. Особенно опасны стробирующие вспышки, так как в темноте глаз расслабляется, а яркий пульс проникает прямо на сетчатку.
Также не забываем, что вся схема находится под угрозой для жизни в сети.

Результат работы

Работа стробоскопа, к сожалению, не проходит ни через фото, ни через видео.Так как даже видеокамера очень плохо проходит короткий импульс и он просто кричит.
Но от себя могу сказать, что стробоскоп отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в целом все как надо.

Карбюраторные автовладельцы не знакомы со сложностями процесса регулировки зажигания. Обычно это делается на слух, что не очень удобно. С помощью стробоскопа можно облегчить этот процесс.Однако промышленные устройства довольно дороги, поэтому многие делают стробоскоп для розжига своими руками.

Недостатки промышленных моделей

Промышленные устройства часто имеют определенные недостатки, из-за которых полезность устройства весьма сомнительна.

Начнем с того, что цена на них довольно значительная. Например, современные цифровые модели обойдутся автомобилисту в 1000 р. Более функциональные модели уже из 1700. Продвинутые стробоскопы стоят порядка 5 500 р.Надо сказать, что стробоскоп автомобильный (сделанный своими руками) обойдется автомобилисту в 100-200 рублей.

Часто в заводских устройствах производитель применяет особо дорогие газоразрядные лампы. У лампы есть определенный ресурс, и через какое-то время ее придется заменить. А это само по себе равносильно приобретению нового заводского устройства.

Почему стробоскоп должен делать самому?

Недостатки заводских и технологических устройств подталкивают автолюбителя к самостоятельному изготовлению данного устройства.К тому же намного дешевле за счет оснащения этого оборудования светодиодами вместо дорогой лампы. В качестве источника диодов или донора подойдет обычная лазерная указка или фонарик.

Остальные реквизиты тоже будут в копейке. Специальных инструментов не будет. Бюджет процесса изготовления стробоскопа составит не более 100 рублей.

Как сделать стробоскоп своими руками?

Схем и вариантов изготовления существует огромное количество.Однако в большинстве своем все проекты по созданию этого гаджета похожи. Посмотрим, что понадобится для сборки.

Нам понадобится простой транзистор КТ315. Его легко найти в старой советской магнитоле. Обозначение может немного отличаться, но это не беда. Тиристор КУ112А без проблем извлекается из блока питания старого телевизора. Также можно найти небольшие резисторы. Поскольку светодиодный стробоскоп мы делаем своими руками, то, естественно, вам понадобится светодиодный фонарик. Для этого лучше покупать самые дешевые, в Китае. Кроме того, необходимо запастись конденсатором на 16 в любой низкочастотный диод, маленькое реле на 12 А, провода-крокодилы, экранированные проводом длиной 0,5 м, а также небольшой кусок медной проволоки.

Собери прибор

Схема небольшая, и разместить ее можно прямо в том самом китайском фонарике. Итак, через отверстие в фонарике желательно пропустить провода для питания устройства. На концах проводов лучше насыпать крокодилов.В боковой стенке нужно проделать дырку, если китайцы ее еще не сделали. Через это отверстие будет пропущен экранированный провод. На противоположном конце необходимо заизолировать оплетку и припаять сам кусок медной проволоки к основной опоре провода. Это будет датчик.

Схема устройства и принцип работы

После прохождения тока по проводам питания конденсатор очень быстро заряжается через резистор. Когда будет достигнут определенный порог заряда, резистор напряжения потечет на размыкающий контакт транзистора.Здесь будет работать реле. Когда реле замкнуто, оно образует цепочку из тиристора, светодиода и конденсатора. Тогда через делитель импульс попадет на управляющий выход тиристора. Далее тиристор открывается, и конденсатор разряжается на светодиоды. В результате стробоскоп, сделанный своими руками, ярко мигает.

Через резистор и тиристор база транзистора подключается к общему проводу. Из-за этого транзистор закрывается, а реле выключится.Увеличивается время свечения светодиодов, так как контакт разводится не сразу. Но контакт разорвется, и тиристор обесточится. Схема вернется в исходное положение до тех пор, пока не пойдет новый импульс.

Изменяя емкость конденсатора, можно изменять время свечения. Если выбрать конденсатор большей емкости, то светодиод стробоскоп, своими руками, будет ярче и светиться дольше.

Устройство на микросхеме

Основной частью этой простой схемы является микросхема DD1.Это так называемый атигнер 155Ag1. В этой схеме он запускается только от отрицательных импульсов. Управляющий сигнал пойдет на транзистор CT315, и он будет формировать эти отрицательные импульсы. Резисторы 150 к ОМ, 1 к ОМ, 10 к ОМ, а также Стабилитрон КС139 работают как ограничители амплитуды входящего сигнала от зажигания автомобиля.

Конденсатору 0,1 МПа вместе с сопротивлением 20 кОм будет придана желаемая длительность импульса, которую будет формировать микросхема. При такой емкости конденсатора длительность импульса будет примерно до 2 мс.

Тогда с 6-го плеча микросхемы импульсы, которые будут синхронизированы с зажиганием автомата до этой точки, попадут на базовый вывод транзистора CT 829. Он здесь как ключ. Результатом является импульсный ток через светодиоды.

Как работает этот стробоскоп для автомобилей? Своими руками нам нужно провести пару проводов к клеммам автомобильного аккумулятора. Необходимо следить за уровнем заряда аккумулятора.

Если вы наверняка соберете эту простую схему, вы сразу увидите, как работает устройство.Если вдруг яркости не хватит, это регулируется подбором соответствующего сопротивления.

В качестве устройства для устройства можно использовать старый или китайский фонарик.

Еще одна схема стробоскопа

Этот стробоскоп на светодиодах, своими руками сделанный по этому принципу, также может питаться от автомобильного аккумулятора. Диоды позволят защитить от неправильной полярности. В качестве застежки здесь используется обычный крокодил. Его необходимо прикрепить к высоковольтному контакту первой свечи на моторе.Далее импульс пройдет через резисторы и конденсатор и поступит на вход триггера. К тому времени эта запись уже будет включена симулятором.

Пульс в обычном режиме. Доходность прямого запуска имеет низкий уровень. Обратный вход, соответственно — высокий. Конденсатор, подключенный плюсом к инверсному выводу, заряжается через резистор.

Импульс высокого уровня запускает симулятор, который включает триггер и служит для зарядки конденсатора через резистор. Через 15 мс конденсатор полностью зарядится, и курок перейдет в нормальный режим.

В результате симулятор отреагирует на это синхронной последовательностью прямоугольных импульсов длительностью около 15 мс. Продолжительность можно отрегулировать, заменив резистор и конденсатор.

Импульсы второй микросхемы составляют до 1,5 мс. На этот период открываются транзисторы, являющиеся электронным переключателем. Затем ток течет через светодиоды. По такому принципу работает стробоскоп для автомобиля (изготовлен он своими руками или нет, неважно — оба прибора светятся одинаково).

Ток, проходящий через светодиоды, намного больше паспортного. Но, поскольку вспышки короткие, то и светодиоды не выйдут из строя. Яркости хватит, чтобы пользоваться этим полезным устройством даже днем.

Этот стробоскоп можно собрать в футляр от того же многострадального карманного фонарика.

Как работать с устройством?

Собрав на одной из схем схемы, легко и просто, а главное точно отрегулировать зажигание на карбюраторных двигателях, проверить правильность работы свечей и катушек, проконтролировать работу опережения регуляторы угла.

Чтобы максимально выставить зажигание, обычно исходят из того, что смесь зажигается на пару градусов до того, как поршень подойдет к верхней точке. Этот угол называется «Угловым углом». При увеличении оборотов коленчатого вала угол тоже должен увеличиваться. Итак, этот угол выставляется на холостом ходу, после чего необходимо контролировать правильность настройки на всех режимах работы агрегата.

Выставляю зажигание

Запустить и прогреть двигатель. Теперь запитываем наш стробоскоп на светодиоды и подключаем датчик.Теперь нужно отправить прибор на этикетку на корпусе GDM и найти этикетку на маховике. Если момент сорван, метки будут достаточно далеко друг от друга. Способ вращения корпуса MRR, добиться отметок. Когда вы нашли это положение, зафиксируйте резину.

Тогда пора наращивать обороты. Теги разойдутся, но это вполне нормальная ситуация. Так выполняется настройка зажигания с помощью строба.

Итак, мы выяснили, как делается стробоскоп на светодиодах своими руками.

Стробоскоп — это оборудование, способное непрерывно воспроизводить световые импульсы. В настоящее время самым распространенным является стробоскоп на светодиодах. Он нашел свое широкое применение в самых разных сферах нашей жизни. Например, это устройство незаменимо в сфере строительства и ремонта (подсветка домов, зданий и сооружений), в индустрии рекламы, машиностроении, а также при проектировании ресторанных и гостиничных комплексов, кафе, ночных клубов и прочего. .

Благодаря довольно простой конструкции стробоскоп на светодиодах легко сделать своими руками.Для этого требуется только принципиальная схема, микроконтроллер, защитное устройство, а также датчики в зависимости от функционального назначения устройства.

Этот автомобильный стробоскоп достаточно мощный и может содержать несколько светодиодов. Для сборки устройства следует купить таймер на микросхеме NE555 и полевой транзистор. Наиболее подходящими могут быть транзисторы типа IRFZ44, IRF3205, KP812B1 и ряд других.

Искомое устройство получается достаточно компактным и мощным.Кроме того, вы можете регулировать частоту мигания светодиодов. Из-за того, что на переходе происходит небольшой спад напряжений, лучше всего применять диод Шоттки. Также необходимо создать необходимую герметичность пластикового корпуса, в котором находится борт. В этом случае незаменим будет синтетический силикон.

Полевой транзистор при длительной работе обычно перегревается, поэтому его следует устанавливать на радиатор. Схема может питать светодиоды, напряжение которых не превышает 12 вольт.Иначе горит проводка.

Самодельный стробоскоп изготавливает достаточно большое количество автолюбителей и профессионалов, так как эта процедура практически не требует особых знаний и навыков. Чтобы сделать стробоскоп своими руками и при этом соответствовать всем требованиям и предпочтениям, необходимо получить качественный способ выбора светодиода. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются светодиодные устройства, так как их срок службы, а также яркость свечения значительно превосходит любые другие типы излучателей.

В интернете очень долго пытался найти схему светодиодного стробоскопа. Понимающие в электронике люди теперь скажут: «Подумай, стробоскоп, а что там сложного». Стробоскопы разные, и все ранее известные схемы мне не подходили, так как единственной целью было получить эффект полицейского стробоскопа. Может быть, не все заметили, но мигалка Militia работает очень интересно — каждая лампочка несколько раз мигает, потом переключается. В результате мы получаем эффект, более известный под названием «Полицейская вспышка».

Стробоскоп можно собрать по разным схемам с использованием мультивибратора, но ни один из них не дает желаемого эффекта или эффект нестабильный. Эта задача вполне выполнима, если можно перенести МК, но в моем случае такой возможности не было (недружелюбно к микроконтроллерам). Оставалось найти альтернативу на простых и доступных элементах. На зарубежных сайтах была обнаружена очень интересная скорость электрического молота с использованием таймера серии 555. Микросхема работает как генератор прямоугольных импульсов.

В схеме также использовался счетчик К561И8 (в моем случае используется импортный аналог, в общем не критично). Чип представляет собой счетчик десятичного делителя, то есть имеет 10 расшифрованных выходов. Он состоит из высокоскоростных счетчиков и декодеров. Работа счетчика, думаю, всем понятна, объяснять не буду. Чтобы получить эффект мигания, когда каждый светодиод мигает дважды, необходимо использовать два близких выхода измерителя. Когда сигнал поступает на счетчик, на выходах поочередно формируются импульсы.Сначала на первом выходе формируется импульс, затем переключается на второй, третий и так до конца, затем процесс повторяется первым. Частоту и интенсивность вспышек можно регулировать, если регулировать их номиналом резистора от 6 до 7 выходов таймера. В выходном каскаде можно использовать практически любые мощные питающие транзисторы проводимости, в моей версии использовалось 13007 (сброшено из сборов Балласта LDS).

Вы также можете настроить количество миганий для каждой лампы (1-5 миганий перед переключением).Для этого просто добавляем диоды на выходы микросхемы. Например, один канал — это выводы 4 и 2, а второй, соответственно, 7 и 9, для тройной вспышки одного канала, просто нужны выводы 1,3,5 (Первый канал) и 6.8.0 (второй канал) диоды для подключения друг. Мощность подключенной нагрузки зависит от силы клавиш. Если на светодиодах планируется маломощный стробоскоп, то на выходе можно использовать маломощный CT315, при более мощных нагрузках в качестве выходных ключей следует использовать полевые транзисторы.

Устройство имеет достаточно широкий диапазон входных напряжений, начинает работать с 4,5-5 вольт, при этом частота миганий не меняется в зависимости от номинального входного напряжения. Такой стробоскоп стоил всего 1,5 доллара (транзисторы были в наличии). Из схемы также можно исключить стабилизатор напряжения на 5 вольт, микросхема отлично работает от автомобильного аккумулятора. Если вы планируете использовать светодиоды, не забудьте про ограничительные резисторы, и вы будете наблюдать помутнение кристалла светодиода.

Вся установка выполнена в алюминиевом корпусе от китайского электронного трансформатора Для питания галогена от 12 вольт.

Корпус оказался очень подходящим. Девайс прям с завода не отличить, хотя установка комплектующих производилась на самосвальной плате.

Стробоскопический индикатор времени | Citroën BX своими руками

Традиционно стробоскопы строились с ксеноновыми фонарями, такими как те, что используются в фотографических вспышках.Однако этим фонарикам для зажигания требуется напряжение 400-600 В и даже больше. Излишне говорить, что поражение электрическим током такого напряжения часто приводит к летальному исходу. Если у вас нет опыта в создании таких высоковольтных цепей (включая надлежащую изоляцию), а также у вас есть измерительное оборудование, которое поможет в этом процессе, вам даже не следует думать о его создании.

К счастью, с развитием современной полупроводниковой технологии необходимость в этих фонариках отпала. Существуют светодиоды очень высокой интенсивности, которые идеально подходят для этой задачи.Эти в основном светодиоды из AlInGaP (алюминий-индий-галлийфосфат) имеют уровень интенсивности в диапазоне от 10 000 до 25 000 микрокандел, что очень много по сравнению со значением 5-50 мкд обычных светодиодов. Если вы даже вставите его в розетку с отражателем и фокусирующей линзой, его свет будет настолько ярким, что — хотя это не лазерный диод — вам никогда не следует смотреть прямо на световые лучи. Такие светодиоды примерно в десять раз дороже обычных, но в абсолютных цифрах это совсем не так страшно: около 3-5 евро каждый.

Схема стробоскопа также намного проще традиционной схемы, в которой преобразователь постоянного тока в постоянный требовался для генерации высокого напряжения из имеющихся 12 В постоянного тока. В этом преобразователе использовались высоковольтные конденсаторы, диоды и трансформатор. Мы можем сэкономить все эти компоненты, так как наша схема будет полностью счастлива использовать 12 В, которые она получает от автомобильного аккумулятора.

Функционирование схемы довольно простое. Провода +12 В и заземления должны быть прикреплены к клеммам аккумулятора (диод D1 защищает цепь от случайной обратной полярности). Триггерный вход ни в коем случае не должен напрямую подключаться к системе зажигания. используйте зажим типа «крокодил», закрепленный вокруг изоляции провода HT свечи зажигания первого цилиндра (ближайшего к распределителю). Использование экранированного кабеля для входной линии триггера необходимо во избежание ложных сигналов с других цилиндров.

Как только вы включаете схему, конденсатор C2 начинает заряжаться током, протекающим через резистор R2, но больше ничего не происходит, поскольку тиристор Th2 изначально закрыт.Когда двигатель работает, триггерный вход собирает этот сигнал через емкостную связь. Первый импульс открывает тиристор и конденсатор C2 разряжается через резистор R4. Транзистор T1 определяет падение напряжения на этом резисторе и открывается, переключая светодиод на питание +12 В (через обычный ограничивающий ток резистор R5; вам может потребоваться изменить его значение в соответствии с током светодиода, который вы фактически используете). Как только конденсатор C2 полностью разряжен, транзистор T1 снова закрывается и светодиод гаснет.Тиристор Th2 не остается разомкнутым, потому что сопротивление в его анодной цепи довольно велико, а это означает, что ток, протекающий через тиристор, намного ниже его тока удержания. Наконец, все начинается сначала.

Компоненты R1, D2, C1 защищают тиристор.

Куда им целиться?

Начните с левой стороны головки двигателя и идите вниз сбоку от двигателя, мимо распределителя, термостата и всего остального, вниз и немного вперед, пока не дойдете до картера.Там вас остановит сцепление, которое прикручено к этой стороне двигателя. Там, где сцепление соединяется с двигателем, где-то между двумя верхними болтами, удерживающими сцепление на месте, вы найдете продольное отверстие, которое позволяет заглянуть в картер, чтобы увидеть внешний верхний край маховика. Изначально у диафрагмы была небольшая заглушка, возможно, вам придется ее снять. Вращающиеся метки находятся на маховике, стационарные — на краю проема. Очистите область и, если следы не видны, укрепите их небольшим количеством белой краски (лучшая краска для этого — корректирующая жидкость, которая использовалась, когда пишущие машинки еще были актуальны, но небольшое количество белой автомобильной краски нанесено там с помощью тампон для ухода за младенцем или очень тонкая кисть тоже отлично подойдут).

---

Для полноты картины приведу принципиальную схему обычного стробоскопа-фонарика:

При покупке компонентов обратите внимание, что два конденсатора рассчитаны на переменное напряжение. В качестве трансформатора в преобразователе постоянного тока может использоваться простой сетевой трансформатор от 220 В до 9 В для монтажа на печатной плате, достаточно 1,5 ВА (от Schaffer или другого производителя). Катушка 9 В будет использоваться в качестве первичной катушки. Если хотите сделать самому, у первичной катушки 100 витков, у вторичной 2540 витков.Автотрансформатор, приводящий в движение фонарь, представляет собой стандартный трансформатор зажигания фонарика, его можно купить в магазинах электроники.

Мы намеренно не предоставляем печатную плату для этого второго стробоскопа. Во-первых, лучшим решением было бы найти старую вспышку и вставить новую схему в ее корпус, сохранив некоторые компоненты (фонарик, автотрансформатор, переключатель «in-out»). В этом случае печатная плата должна быть спроектирована так, чтобы соответствовать доступному помещению. Во-вторых, мы еще раз подчеркиваем, что такое высоковольтное оборудование должны строить только те, кто обладает необходимыми знаниями и опытом; Эти люди сочтут проектирование печатной платы с нуля легкой задачей.

Как превратить любой свет в стробоскоп, используя всего два транзистора

Если вы чувствуете, что стробоскопы очень интересны, но разочарованы тем фактом, что эти чудесные световые эффекты могут быть получены только с помощью сложной ксеноновой лампы, то, вероятно, вы сильно ошибаетесь.

Очень возможно сделать любой свет стробоскопом, если у вас есть соответствующая схема управления, способная работать с различными осветительными приборами для создания желаемого эффекта стробоскопа.

В данной статье показано, как такую ​​базовую схему, как мультивибратор, можно модифицировать различными способами и сделать совместимой с обычными лампами, лазерами, светодиодами для получения впечатляющих световых импульсов.

Стробоскопический свет можно использовать для предупреждения, научного анализа или в качестве развлекательного устройства, независимо от области применения, эффекты просто ослепительны. Фактически, можно сделать любой свет стробоскопом с помощью правильной схемы управления. Объясняется электрическими схемами.

Разница между миганием и стробированием

Мигающий или мигающий свет действительно выглядит привлекательно, и именно по этой причине они используются во многих местах в качестве предупреждающих устройств или для украшения.

Однако стробоскопический свет, в частности, также может считаться мигающим светом, но он однозначно отличается от обычных световых мигалок. В отличие от них в стробоскопе, схема включения / выключения настолько оптимизирована, что дает резкие, ослепляющие импульсные вспышки света.
Несомненно, почему их чаще всего используют в сочетании с быстрой музыкой, чтобы улучшить настроение вечеринки. В настоящее время зеленые лазеры широко используются в качестве стробирующих устройств в залах для вечеринок и собраний и стали горячими фаворитами среди нового поколения.
Будь то светодиоды, лазеры или обычная лампа накаливания, все это можно заставить мигать или, скорее, стробировать, используя электронную схему, способную производить необходимое импульсное переключение в подключенном осветительном элементе. Здесь мы увидим, как с помощью простой электронной схемы сделать любой свет стробоскопом.

Следующий раздел познакомит вас с деталями схемы. Давай пройдем через это.

Пульсация любого света для создания эффекта стробинга

В одной из моих предыдущих статей мы наткнулись на симпатичную небольшую схему, способную создавать интересные стробоскопические эффекты для нескольких подключенных светодиодов.

Но эта схема подходит только для управления светодиодами малой мощности и поэтому не может применяться для освещения больших площадей и помещений.

Предлагаемая схема позволяет управлять не только светодиодами, но и мощными осветительными приборами, такими как лампы накаливания, лазеры, КЛЛ и т. Д.

На первой схеме показана простейшая форма схемы мультивибратора с транзисторами в качестве основных активных компонентов. Подключенные светодиоды можно заставить мигать, соответствующим образом отрегулировав два потенциометра VR1 и VR2.

ОБНОВЛЕНИЕ:

В этой статье я объяснил несколько схем транзисторных стробоскопов, однако показанная ниже конструкция является самой простой и проверена мной. Так что вы можете начать с этого дизайна и настроить его в соответствии со своими предпочтениями и предпочтениями.

Видеоиллюстрация

Обсуждаемая выше простая конструкция может быть дополнительно модифицирована, как описано ниже, для большего контроля и улучшенных результатов.

Вышеупомянутая схема образует основу для всех следующих схем посредством некоторых подходящих модификаций и дополнений.

Использование лампы фонарика в качестве стробоскопа

Например, если вы хотите осветить и пульсировать с ее помощью лампочку фонарика, вам просто нужно будет внести простые изменения, как показано на второй диаграмме.

Здесь, добавив силовой транзистор PNP и запустив его через коллектор T2, лампу факела легко заставить стробировать. Конечно, оптимальный эффект достигается только при правильной настройке двух горшков.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, зеленые лазерные указки сейчас довольно популярны; проиллюстрированная схема показывает простой метод преобразования вышеуказанной схемы в пульсирующий зеленый стробоскоп лазерной указки.

Здесь стабилитрон вместе с транзистором работает как цепь постоянного напряжения, гарантируя, что на лазерную указку никогда не будет подаваться напряжение, превышающее его максимальное значение.

Это также гарантирует, что ток лазера никогда не может превышать номинальное значение.

Стабилитрон и транзистор работают как постоянное напряжение, а также как косвенный драйвер постоянного тока для лазера.

Использование лампы переменного тока 220 В или 120 В в качестве стробирующего света

На следующей схеме показано, как сетевую лампу переменного тока можно использовать в качестве источника стробирующего света с использованием указанной выше схемы.Здесь симистор образует главный переключающий компонент, получающий необходимые импульсы затвора от коллектора Т2.

Таким образом, мы видим, что с помощью вышеупомянутых схемных решений становится очень легко превратить любой свет в стробоскоп, просто выполнив соответствующие модификации в простой транзисторной схеме, как объяснено в приведенных выше примерах.

Список деталей

• R1, R4, R5 = 680 Ом,
• R2, R3 = 10K
• VR1, VR2 = 100K потенциометра
• T1, T2 = BC547,
• T3, T4 = BC557
• C1, C2 = 10 мкФ / 25 В
• Симистор = BT136
• Светодиоды = на выбор

Цепь стробоскопа полиции

Для медленной нестабильности используйте следующие детали:

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 18K
• C1 = 100 мкФ
• C2 = 100 мкФ
• T1, T2 = BC547

Для быстрой нестабильности используйте следующие детали:

• R1, R4 = 680 Ом
• R2, R3 = 10K
• предустановка = 100K
• C1 = 47 мкФ
• C2 = 47 мкФ
• T1, T2 = BC547

О Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные со схемами, вы можете взаимодействовать с ними через комментарии, я буду очень рад помочь!

Happy Socks Mens I Love You Gift Box nayancorporation.

com

Happy Socks Mens I Love You Gift Box

Быстрый и простой способ изменить свой внешний вид. Ночная рубашка без рукавов с накидкой «Чудо-женщина»: Одежда. ; -Не подходят для износа или надевания на типовые очки. Дата первого упоминания: 1 октября. Эта модель прошла 100-процентную проверку целостности и давления и оснащена хромированными латунными фитингами.Мальчики и девочки (Пеппа): коврики — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Купите перуанский замшевый рюкзак Raymis с вышивкой разноцветного цветка из шерсти альпаки (черный) и другие повседневные рюкзаки в спортивной эстетике, с которой могут угнаться немногие стулья. Прочная сварка и безупречное покрытие делают эти запонки такими же прочными, как и красивыми. ВНИМАНИЕ: это брендовый товар. ПОЖАЛУЙСТА, всегда уточняйте у нас размеры перед покупкой, если вы не уверены, средний размер США = большой размер Китая: длина: 26. и петля держателя удочки на левой груди для удобного хранения.Веревка из серебра 925 пробы Susan B, мужская футболка Journey 80 Tour, ручки переключения передач имеют эксклюзивную алюминиевую резьбовую вставку, предназначенную для навинчивания на рычаг переключения передач. WAC Lighting HR-D412LED-S-SC / WT Встраиваемый светодиодный светильник с квадратным регулируемым открытым отражателем, 4 дюйма. Универсальное решение для гарнира, разработанное барменами для барменов. Легко повесить на дереве во внутреннем дворике. Быстрая доставка из нашего Нью-Йорка — получите ваш заказ за дни, а не недели. Все изделия с пометкой «замена или эквивалент» не связаны с оригинальным производителем.

Happy Socks Mens I Love You Gift Box

в подарочной упаковке

Водонепроницаемые резиновые сапоги от дождя RANLY & SMILY для детей с легко надвигающимися ручками. Ползунки для маленьких девочек и мальчиков Боди Твердые однотонные цельные комбинезоны Пижамы Цельная детская одежда без рукавов Лето, тигель 6 кг, форма чашки, карбид кремния, графитовая печь, литье, тигель, плавильный инструмент, высокая чистота, высокая плотность, высокая механическая прочность, сильная химическая стабильность, необходимый инструмент для Факел плавления. Sawimlgy Младенцы Мальчики Девочки Нескользящие тапочки для ходьбы Носки Обувь Мягкая подошва Пинетки с захватом Домашние мокасины Подарок для новорожденных Обувь для первой кроватки, цвета Хороший захват Штамповка Строчные буквы A-Z 1 1/4 x 5 1/8.Совместимый чехол для Samsung Galaxy Note 10 Pro, жесткий ПК и мягкий защитный чехол из ТПУ, Магнитное автомобильное кольцо, подставка. Fiskars 01-005874 Титановая мягкая ручка с удобной ручкой для петель, серый 45 мм, футбольные бутсы adidas Kids X 18.3 Fg. Набор инструментов для перфорации из 6 шт. / Компл. С канавкой для шнуровки, набор для шнуровки, резьба, рабочее шитье для DIY Leathercraft. Аксессуары для костюмов Маска Зорро, упаковка из 1 шт., Global Art Folia, 6 дюймов на 6 дюймов, бумага для оригами, 10 цветов, упаковка из 500 шт. Пуловер для девочек из университета Костал-Каролины Толстовка с капюшоном School Spirit Geo, Craft DIY Игольное валяние Шерстяные топы Шерстяной ровинг для валяния, прядения и изготовления Дреды Черный, QPANCY Ночная рубашка для девочек Ночная рубашка принцессы Хлопковая одежда для сна Пижама Платье.Шелковистый терьер Собака Счетный крест, вышитый крестиком, Вдохновляющие браслеты-манжеты OSIANA для женщин Keep Going с гравировкой из нержавеющей стали, персонализированные браслеты-манжеты с цитатой из мантры, Подарочные украшения для девочек-подростков со скрытым посланием. Квадратный браслет YouCY с бирюзой, винтажный браслет с бирюзой, модные украшения, подарок на день рождения для женщин, для девочек, малышей / маленьких детей / больших детей, французский тост Эшли Мэри Джейн, белый зимний шарф Serenota,

Профессиональная стробоскопическая лампа зажигания Время зажигания на автомобилях 12V Автомобильные инструменты Автомобильный двигатель для грузовиков DIY Инструменты gazechimp Ксеноновая индукционная лампа для синхронизации

Добро пожаловать в Студию макияжа Миши Вига

Любой идеальный свадебный образ или макияж становится исключительным только тогда, когда он правильно спланирован и спланирован. Помимо роскоши, совершенство — это то, что действительно нужно ценителям стиля, будь то поток их локонов или превосходная драпировка. Итак, окончательный безупречный образ стал потребностью часа. Ваш окончательный образ должен не только отражать то, кем вы являетесь, но и должен быть продуман заранее, — говорит лучший визажист в Гургаоне.

Считайте Мишу Виг и ее команду универсальным магазином красоты. Миша — отмеченный наградами свадебный художник, начавший с лондонской школы макияжа и престижного парижского музея MUFE.Концептуальное планирование, проектирование, исполнение и бесконечная поддержка — это именно то, что команда обещает до вашего дня высадки.

Миша, визажист из Гургаона и Дели , известна своей идеальной влажной базой, подчеркивающей уже существующую красоту. Никаких резких линий, никакого искусственного цвета — самый важный день в вашей жизни должен быть похож на вас. Безупречная отделка и стремление выполнить каждый свадебный проект с точностью и высококвалифицированной командой — все это Миша Виг обещает.

• Лучший визажист в Гургаоне, Дели NCR
  
• специализируется на аэрографии и макияже высокого разрешения
  
• Сертифицированные курсы макияжа
  
• Сертифицировано 800+ студентов
  
• 8+ лет опыта работы визажистом
  
• 2 салона в Гургаоне и Дели
  
• Академия лучшего макияжа в Гургаоне и Дели
  
• 4.9 Рейтинг в Google

Miata зажигания

Miata зажигания

Последнее обновление: 2 июля, 2016

---

Содержание

---

Распространенные проблемы с зажиганием

• Звонит

  Звон возникает при попадании топливной смеси в цилиндр. воспламеняется и сгорает до того, как поршень достигает максимального сжатия точка в своем путешествии. Звучит так, будто упала горсть шариков в двигатель и обычно возникает при резком ускорении под нагрузкой.

  Есть несколько возможных причин проверки связи. Среди их:

  Октановое число топлива — это мера способности газа к самопроизвольно воспламеняется. (Для получения дополнительной информации об октане см. Бензин FAQ.) Когда октановое число слишком низкое, топливо в цилиндре тоже горит быстро вызывающий пинг. Стандартная Miata рассчитана на работу на с октановым числом 87 . топливо. Если вы изменили свой впускной тракт, вашему Miata может потребоваться более высокая с октановым числом более 87.

• Время зашло слишком далеко

  Advanced Timing означает, что искра, зажигающая топливная смесь в цилиндре возникает до того, как поршень достигает верхних мертвых центр своей экскурсии. Заводская спецификация Miata указывает стандарт синхронизация как 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1 на холостом ходу скорость (850 об / мин). Если у вас больше времени, чем это, вы можете при некоторых условиях возникает пинг.

• Неправильный диапазон нагрева свечи зажигания

  Размер керамической изоляции свечи зажигания определяет тепловой диапазон вилки.Если диапазон нагрева слишком высок (более длинный изолятор) сама свеча может начать перегреваться, что приведет к детонации топливовоздушной смеси. смесь. Если другие методы не помогут, вы можете попробовать перейти на вилку, разработанную работать круче. Как правило, более холодная вилка лучше, если большую часть времени вы ведете машину. большое расстояние, высокая скорость передвижения. Для остановки и движения, более горячая вилка якобы лучше. Штекеры OEM обычно находятся где-то посередине.

Неуверенность

Распространенная проблема! Заводские провода зажигания на Miata, кажется, продержится от 30 000 до 50 000 миль. Если вы испытываете пропуски зажигания и колебания, и вы не меняли свои провода, это, скорее всего, причина. Поменять провода! Если вы забыли, какие вилки какие, см. к приведенной ниже схеме порядка розжига.

Это вызвано пробоем изоляции на проводах. что приводит к искрообразованию через изоляцию к металлическому клапану. крышка вместо электродов свечи зажигания.

Дэйв Векерли прислал эту информацию относительно колебания.Хотя провода — самая частая причина, если у вас 96-й модель, вы можете попробовать это решение:

В апреле прошлого года я купил Miata 1996 года выпуска. К сожалению, это не ездил, как 1995 год, который я тестировал. Мой бы вспыхнул или заколебался ускорение и на нормальной крейсерской скорости. Я провел несколько часов в магазине где они пытались продвинуть TPI до 0,8 и несколько других маленьких «уловок» ни один из которых не работал. Затем мне сказали, что проблема нормальная для Модель 1996 года, потому что у одного из их заводских сервисных представителей была такая же проблема.Вчера я прочитал статью о переводе тайминга на 14 или 16 градусов. и решил попробовать. Теперь машина едет так, как я думаю. Нет всплеска или колебания.

Есть еще одна возможная причина колебаний и плохого на холостом ходу:

Вода в двигателе — если чистить моторный отсек напорный шланг и опрыскайте верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому немного воды может просачиваться в цилиндры, особенно нет.1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо. Возможно, вам понадобится выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Остановка

Многие владельцы жаловались на остановку или нахождение на граница сваливания после остановки на светофоре. Наиболее частая причина кажется быть холостым ходом. Обороты холостого хода Miata указаны как 850 50 об / мин. если ты имеют тенденцию глохнуть, попробуйте отрегулировать скорость холостого хода на максимум диапазон или 900 об / мин.Отрегулируйте винт холостого хода.

Неравномерный ход

Если ваша Miata работает неравномерно, иногда глохнет, иногда колеблясь, может быть другая проблема. Ваш ремень ГРМ мог подскочить зуб или того хуже, ваш коленчатый вал может быть сломан.

Самый простой способ проверить — потянуть за свечу зажигания №1 и опустить щуп в отверстие. Проверните мотор вручную и следите за щупом, пока он достигает максимума в верхней мертвой точке. Это покажет вам, что коленчатый вал находится в ВМТ.Теперь проверьте, где совпадает метка синхронизации на шкиве коленчатого вала. Если это к слева от 0, значит, шпонка могла быть изношена или ремень ГРМ мог выскочить зуб (или был неправильно установлен). В любом случае вам нужно снять ремень ГРМ. Пока он выключен, проверьте шпоночную канавку на головке кривошипа.

Есть еще одна возможная причина колебаний и плохого на холостом ходу:

Вода в двигателе — если чистить моторный отсек напорный шланг и опрыскайте верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы.Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому немного воды может просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо. Возможно, вам понадобится выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Потери мощности

• Слишком долгая задержка времени

  Когда время замедляется до такой степени, что сгорание происходит позже , чем 9 BTDC (что означает, что время установлено на минус чем 9), горение топливовоздушной смеси больше не происходит в наиболее эффективное время.Поршень уже начинает возвращаться вниз по цилиндру, когда происходит сгорание. Таким образом, поршень движется меньшее расстояние под напряжением, что приводит к потере мощности. Время на стоковой Miata должно быть установлено значение 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1 при частоте вращения холостого хода 850 об / мин.

  Для двигателя с турбонаддувом или наддувом это может не верна. Установите время в соответствии с рекомендациями производителя.

• Зазор свечи зажигания не соответствует спецификации.

  По мере износа свечей зажигания зазор между электродами имеет тенденцию становиться немного шире. Стандартный зазор на свече зажигания Miata должен быть 1мм. Более широкий зазор может привести к пропуску зажигания из-за отсутствия напряжения. достаточно высоко, чтобы на электродах возникла искра.

Предупреждение о проверках компрессии

Мы получили это сообщение от Райана Растона:

У меня недавно был неудачный опыт использования катушек на моей Miata 1995 года выпуска.Вы можете поделиться этим на сайте.

Недавно я купил Miata 1995 года и попросил друга сделать проверка компрессии на моторе. Вытащил предохранитель впрыска топлива и приступил к удалению по одной свече и свечному проводу за раз и проверке компрессии. Когда закончили, мы собрали все обратно, и машина не заводилась. Оказалось, что катушки в сборе где зажарились. Видимо, оставив один из разомкнутые провода вилки слишком сильно нагружали воспламенители и сжигали их из.К счастью, мы нашли катушку от Mazmart в Атланте всего за 125 долларов. Теперь машина едет нормально. Дело в том, что не выполняйте проверку сжатия без либо вытаскивая разъемы из катушек, либо удерживая свечу зажигания в провод при переворачивании двигателя. Надеюсь, это поможет кому-то другому.

Свечи зажигания

• Заглушки Splitfire

  Хотя в журнале Miata Magazine сообщалось, что увеличение мощности на 1 или 2 лошадиных силы может быть достигнуто с помощью свечей зажигания Splitfire, многие владельцы не сообщают о заметной разнице в производительности.Вам следует также ознакомьтесь с действием Федеральной торговой комиссии, касающимся Splitfire, прежде чем принять решение. Помимо существенно более высокая стоимость Splitfires (5-6 долларов за вилку вместо 1-2 долларов), есть две другие проблемы, о которых сообщалось:

  1. Шайба иногда остается при снятии заглушки.
     Разжимная шайба не прикреплена к заглушке постоянно. Это привело в шайбе, оставшейся после снятия свечи зажигания с голова.Затем становится необходимым использовать какой-то умный инструмент для извлечения стиральная машина.
  2. Пыльники на проводах зажигания иногда остаются на заглушках.
     Керамический изолятор на свече зажигания имеет прямые стороны, а не выступы. вроде заводские пробки NGK. В результате резиновые сапоги на искре провода штепсельной вилки иногда так сильно захватывают керамический изолятор, что ботинки оставаться позади, когда провода будут удалены. Когда это происходит, нет способ установить гнездо свечи зажигания на свечу и, следовательно, невозможно удалить розетка.(Когда это случилось со мной, мне пришлось использовать скальпель, чтобы разрезать снимите резиновый чехол с заглушек и извлеките детали длинным пинцетом.)
     Некоторым людям повезло, если они нанесли диэлектрическую смазку на керамические поверхности. изоляторы и чехлы для проводов перед установкой проводов. Я не пробовал Это.

• NGK, Bosch Platinum, другие … Вилки

  NGK являются OEM-оборудованием. Некоторые владельцы сообщили лучшая производительность при использовании вилок Bosch Platinum, но любая разница быть мизерным — под 1л.Маловероятно, что разница будет быть обнаруживаемым. Тем не менее, если вы путешествуете по автокроссу и вам нужен каждый дополнительный бит power, вы можете рассмотреть возможность использования вилок с более высокими характеристиками.

Замена свечей зажигания

Необходимые инструменты:

• Головка свечи зажигания 5/8 «
• 6 «Удлинитель с замком
• Динамометрический ключ
• Инструмент для зазора
• Состав противозадирный

• Силиконовая смазка (необязательно, но рекомендуется)

Как заменить свечи зажигания:

1. Извлеките провода свечей зажигания из свечей.
   Не надо , а хватать сами за провода! Снимите провода зажигания, плотно захватывая пыльник, хорошо закрывающий свечу зажигания.
2. Снимите свечи.
   Используя гнездо для свечи зажигания и удлинитель на 6 дюймов, осторожно открутите пробки. Будьте осторожны, чтобы не уронить в лунки посторонние предметы.
3. Проверить зазоры на новых свечах
   Большинство свечей зажигания поставляются с предварительно установленными зазорами. Убедитесь, что зазор составляет 1 мм, используя зазор. инструмент.
4. Нанесите тонкий слой противозадирного состава на резьбу пробки.
5. Установите свечи — не затягивайте.
   Используйте только удлинитель на 6 дюймов и гнездо для свечи зажигания (не используйте трещотки), аккуратно вкручиваем новые свечи в двигатель.Будьте предельно осторожно, чтобы не перекрестить резьбу пробки! Делайте их только вручную.
6. Затяните в соответствии со спецификацией
   С помощью динамометрического ключа затяните свечи зажигания с усилием 11-17 фут-фунт.
7. Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю часть нижних уплотнений заглушки. провода (то есть внутренняя поверхность провода вилки, которая соединяется с керамическими изоляторами на пробки)
8. Установить на место провода зажигания и запустить!

Провода зажигания

Провода зажигания Miata, пожалуй, самое слабое место в машине.Еще 20000 миль (но обычно ближе к 40000 миль) изоляция начинает ломаются и образуются маленькие отверстия, в результате чего искра проходит отверстие в блоке, а не поперек электродов свечи зажигания. Эта проблема проявляется в виде колебаний на низких оборотах.

Провода зажигания в Miata необходимо заменять каждые 50 000 миль или раньше, если у вас начнутся колебания или пропуски зажигания на низких оборотах.

Заводские провода vs.NGK

Синие провода NGK явно превосходят по долговечности оригинальные черные провода на ранних моделях Miata. Более новые модели могут поставляться с синие провода NGK. Даже с проводами более высокого качества в конечном итоге они будут авария. Есть несколько компаний послепродажного обслуживания, которые также обеспечивают высокую производительность. провода и другие, предъявляющие «сомнительные» характеристики. Магнекор считается проводом с высокими эксплуатационными характеристиками. У них также есть отличный рецензия, которая опровергает многие претензии менее уважаемых компаний.

Момент зажигания

Проверка времени

Необходимые инструменты

• Индуктивный индикатор времени
• Джемпер или скрепка
• Внешний тахометр

Начать найдя большой шкив в передней нижней части двигателя, должно быть небольшой кусок пластика в правом верхнем углу с отметками на нем. На Нащупайте задний обод шкива, пока не найдете на нем выемку. Это может потребовать включать и выключать автомобиль несколько раз, пока он не окажется в доступном месте.Когда вы найдете отметку, поставьте на нее точку или что-нибудь еще, чтобы отметить ее. (вы знаете, материал, который покрывает ошибки чернильного пера). Этот На фото видна пластиковая штуковина и небольшая вытравленная выемка ГРМ.

Убедитесь, что все аксессуары (кондиционер, фары, радио, обогреватель и т. Д.) выключаются, и двигатель прогревается до рабочей температуры.

Далее, найдите диагностический разъем (крупный план вид) на водительской стороне моторного отсека возле воздухозаборника.Он будет на виду у водителей. Откройте его и найдите GND и ДЕСЯТЬ мест. Возьмите скрепку или кусок проволоки и, пока двигатель работает вставьте его в правильные отверстия GND и TEN. (Это ставит бортовой компьютер в правильный режим для установки времени.) Когда вы сильно нажимаете вы можете услышать, как двигатель замедляется. Теперь проверьте тахометр (или, если вы этого не сделаете, есть один, используйте его на приборной панели), чтобы увидеть, на что он способен. Это должно быть где-то рядом 850. Если нет, то это легко исправить.Найдите большой винт поверх впуска (большая металлическая деталь со стороны пассажира). Должно быть закрытым черной резиновой заглушкой, но некоторые отсутствуют. Просто поверните этот винт пока вы не наберете скорость на холостом ходу до 850 об / мин.

Подключите кабель питания таймера к источнику 12 вольт. власть. Поскольку аккумулятор находится не в моторном отсеке, вам следует использовать Разъем вспомогательного питания предусмотрен для этой цели. Есть синий разъем, который не подключен ни к чему, расположенному на водительская сторона моторного отсека рядом с бортом автомобиля примерно на полпути между диагностическим разъемом и электродвигателем фары.Снимите манекен разъем, чтобы оголить проводник. Это где индикатор времени положительный красный провод можно запитать от. Подключите заземление индикатора времени (черный провод) к подходящей точке заземления, такой как один из неокрашенных болтов или другой неокрашенный металл соединен напрямую с кузовом. Поместите индуктивный датчик провод свечи зажигания номер 1, ближайший к передней части автомобиля. Выдергивать провод вилки не нужно. Будьте осторожны, не позволяйте никому из них болтающиеся провода застревают в вентиляторе или ремнях.

Сейчас убедитесь, что ваша машина работает на холостом ходу около 850 об / мин с установленной перемычкой и всем остальным связано. Поверните переключатель или нажмите на курок или что-то еще на вашем таймерном свете и наблюдайте за этим большим шкивом с желтой или белой отметкой времени. Когда свет мигает, он будет сделайте так, чтобы метка на шкиве «остановилась». Ты увидит, что метка появится рядом с определенным местом на пластике маркировка. См. Фото. Выгравированный знак должен висеть справа на отметке 10 BTDC.Если нет, сначала проверьте скорость холостого хода. В противном случае вы будете необходимо установить время, как описано в следующем разделе. Каждая отметка представляет 2 степени опережения времени. Заводская спецификация — 10 до верхней мертвой точки (10 BTDC) 1. Если это не там, где вы этого хотите, будь то 10 или повышенный до 14 для большей мощности вам нужно установить время.

Установка времени

Примечание: Время на Miata 99 года не указано. настраиваемый. Двигатель ’99 разработан с регулируемой фазой газораспределения и датчиком детонации. что автоматически замедлит отсчет времени, если двигатель пингует.Однако кто-то нашел способ изменить тайминг ’99 (хотя мы не рекомендуем это и у нас нет данных о производительности для его резервного копирования.) Подробнее о это здесь.

Необходимые инструменты

• Головка 12мм
• Торцевой ключ с шарнирной головкой (по возможности)
• Индикатор времени (Примечание: многие индикаторы времени с тахометром / опережением особенности измерения немного сбивает с толку двойной импульс зажигания Miata. Использование стробоскопа не сбивает с толку (визуально работает просто нормально), но тахометр / индикатор продвижения будет показывать вдвое больше, чем должен, потому что двойного импульса.)

Установите индикатор времени и перемычку диагностики, как описано в разделе «Проверка времени» выше. С джемпером установлен, ваш холостой ход должен быть около 850 об / мин. Если он неправильный, отрегулируйте его. с винтом перепускного отверстия холостого хода, расположенным на корпусе дроссельной заслонки. Винт находится под черный резиновый колпачок. По часовой стрелке холостой ход понижается, против часовой стрелки — повышается.

Для 1,6-литровые двигатели найти датчик угла поворота коленвала (вид крупным планом) сзади со стороны пассажира крышка клапана, рядом с брандмауэром.Это круглый металлический блок, который сидит прямо на задней части клапанной крышки. Найдите стопорный болт датчика. Он находится на нижней стороне кронштейна датчика, ближайшей к стороне пассажира. Используя гаечный ключ на 12 мм, ослабьте этот болт ровно настолько, чтобы можно было повернуть датчик угла поворота коленчатого вала. Поскольку датчик угла поворота коленчатого вала повернут на (только на небольшую величину за раз) , вы увидите изменение времени с помощью светового индикатора. Когда ты вернуть синхронизацию в спецификации, затянуть стопорный болт.(Фото болта CAS Lock на ’97 1.8)

Вы можете найти датчик кулачка на своем 1,8-литровом Miata , проследив за выступом со стороны водителя в клапанной крышке до затылка.

На задней стороне головы вы найдете круглый блок с вилкой на Это. Это датчик. На нем есть один болт с головкой на двенадцать мм, который прижим. Если бы вы сидели на водительском сиденье и смотрели назад головки болт находится около пяти часов. Не забудьте прыгнуть через ДЕСЯТКУ и контакты GND в диагностическом разъеме (крупный план view) перед установкой.

Примечание: при вращении CAS для настройки времени убедитесь, что проверить на утечки. Вы также можете подумать о замене кольцевого уплотнения CAS. Если уплотнение старое, вращение CAS может привести к повреждению уплотнения. Утечка масла начнется под CAS, а затем масло будет отстаиваться на нагревателе. шланг.

Используйте правильную окрашенную точку на шкиве кривошипа. В зависимости от того, какой у вас год, это может быть белая отметка или желтая отметка.

• 89-93 белая отметка в ВМТ.
• 94 желтая отметка в ВМТ и белая отметка при 10 градусах BTDC.
• 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
• 96-98 то же, что 94.
• 99 синхронизация не регулируется

Джаред Стек указывает: Лучше всего устанавливать время, когда автомобиль прогрелся до тех пор, пока не установились холостые обороты и двигатель до рабочей температуры, но все еще относительно холодно.Мотивация к выполнению это необходимо для того, чтобы при проверке времени работы вентилятора радиатора не бегать. Если он сработает, отсчет времени замедлится на 1-2 градуса. В Следствием установки этого параметра является то, что вы находитесь на открытой дороге в скорость вентилятор обычно не будет работать так много, и время будет выше чем то, на что вы рассчитывали. Должен быть предохранитель радиатора вентилятор … просто не забудьте положить его обратно, когда закончите. 🙂

Если вы настроите холостой ход, это повлияет на базовое значение времени.Отрегулируйте холостой ход с установленной перемычкой и исправьте синхронизацию. После регулировка холостого хода (неправильно, без перемычки) для компенсации тока розыгрыш Hella h5, мой тайминг замедлился примерно на 3 градуса!

У Гарри Сью хорошая запись о сроках с большим количеством фотографий на http://www.rivercityroad.com/garage/timing.html

Рик Фишер ([email protected]) помогает прояснить утверждение Джареда:

Время должно быть установлено с двигателем в состоянии холостого хода. на указанном холостом ходу.Электрическая нагрузка генератора отнимает количество лошадиных сил, тянуть мотор — тормозит. Следовательно, обороты не те. Время метка может двигаться, когда двигатель падает, но это зависит от оборотов. не роняйте электрическую нагрузку.

Эллада не повлияла на его время на 3 градуса потребляемый ток и замедление мотора сделали. Увеличение сроков компенсации приведет к только что опередили время — точка.

Это может вызвать проблемы, если лицо, выполняющее повторную синхронизацию не противоречит общим принципам определения угла опережения зажигания и соглашается с мнением Mr.Стека комментирует их номинальную стоимость. Кто-то продвигает время до 16 или 18-градусные отметки, а затем компенсация того, что, по их мнению, является еще одним фактором может значительно опередить время до точки, где может произойти детонация; то есть 16-18 плюс 2 для вентиляторов и 3 для освещения = от 21 до 23. Pinging может ну будет очень дорогой шум, ломающиеся кольца и треск поршней в крайнем случаи.

Очень просто, затяните любой мотор — без нагрузки. Нет кондиционера, нет света, нет фанатов.

• 89-93 белая отметка в ВМТ.
• 94 желтая отметка в ВМТ и белая отметка при 10 градусах BTDC.
• 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
• 96-98 то же, что 94.
• 99 синхронизация не регулируется.

Дополнительная мощность при продвижении

Большинство двигателей Miata могут выиграть от опережающего зажигания сроки.Насколько безопасно вы сможете продвинуть сроки, будет зависеть от нескольких факторов. Одним из основных факторов является октановое число топлива. Чем выше октановое число вы готовы купить, тем больший временной интервал вы сможете запустить. Температура окружающей среды тоже играет роль — чем жарче погода, тем меньше времени выдержит ваш двигатель. Разные Миаты также имеют свои особенности в отношении времени. Когда двигатели наваливаются на миль они развивают октановый аппетит из углеродных отложений при сгорании камера, которая может вызвать горячие точки и фактически повысить степень сжатия двигатель за счет уменьшения размера камеры сгорания.

Многие энтузиасты обнаружили, что они получают несколько дополнительных лошадиных сил. путем увеличения сроков до 14 BTDC. Некоторые из них достигли 18 BTDC без проблема. Разница между переходом со стоковой 10 на 14 намного больше заметно, чем переход от 14 до 18. Пинг обычно ощущается при жестком вождение с грузом — не простаивать на подъездной дорожке. Так что вам нужно будет установить время и управляйте им некоторое время, прежде чем вы действительно ощутите эффект.

Сроки для модифицированного впускного тракта

Если вы изменили воздухозаборник с помощью установки турбонагнетателя, нагнетателя, забора холодного воздуха или других модернизированных система впуска с высоким расходом, правила выбора времени могут измениться.Вы должны следовать совет производителя вашего устройства.

Регулировка холостого хода

Счет Карделл из Flyin ‘Miata делится своим методом:

Штатный тач достаточно близок к что ты делаешь. Просто посмотрите, где вы работаете без перемычки, прежде чем связываться с чем-либо. Это то праздное, которым вы хотите закончить. После установка времени (с установленной перемычкой) отрегулируйте винт перепуска воздуха на корпус дроссельной заслонки, чтобы довести холостой ход до 850 (при еще установленной перемычке).В перепускной винт находится под черной резиновой заглушкой наверху корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки расположен на стороне пассажира двигателя. Дроссель к нему идет кабель. После установки холостого хода дважды проверьте время. я предложил бы сделать отметку на датчике кулачка * перед * перемещением чего-либо. Этот Таким образом, вы можете вернуться на склад, не подключая снова индикатор времени. Я говорю это, потому что, несмотря на то, что говорит ММ, кажется, что каждая Miata терпит разные количество времени.Если он пингует, просто вернитесь к запасу, пока он не остановится.

(Примечание: фото выше для двигателя 1.6. Вид спереди, 1.8. Сторона вид, 1.8.)

---

Фил Логан вносит вклад:

Тахометр подключается к клемме IG. на диагностическом разъеме.

Диагностика разъем находится на стороне водителя и хитро замаскирован под ДИАГНОСТИКУ РАЗЪЕМ (крупный план) Приятно, когда вещи идентифицировать себя 🙂

Если открыть крышку диагностического разъем, вы увидите кучу клемм и небольшую схему внутри крышки. говоря, что это за терминалы.

Для установки холостого хода поставить перемычку между клеммой TEN и массой и подключите тахометр к клемме IG. (это ближе к нижнему правому углу соединительного блока. TEN <-> заземляющий провод необходим для правильной установки холостого хода и сроки.

Вы можете найти, как и я, что когда вы подключаете внешний тахометр, тахометр автомобиля показывает ноль — не волнуйтесь, вы его не сломали, просто у большинства бюджетных аналоговых счетчиков изрядно низкое сопротивление и влияют на тахофильтр, поэтому внутренний тахометр не видит любые импульсы.

Холостой ход регулятор (вид крупным планом) находится спереди впускной коллектор со стороны пассажира и должен быть покрыт резиной затыкать. Когда я рассчитал время, я немного искал эту вилку, прежде чем понимая, что пробки там нет, а винт регулятора скорости обнажен. Поэтому ищите винт с утопленной головкой или резиновую заглушку, которая похоже, что он прячет один.

Для увеличения частоты холостого хода поверните винт против часовой стрелки.Похоже на пол-оборота около 500 об / мин. В руководстве я сказал, что обороты холостого хода должны быть между 800 и 900. оборотов в минуту, но я поставил немного выше, чтобы избавиться от провисания холостого хода, которое я получал временами.

Когда все будет готово, закройте штекер регулятора газораспределения, снимите перемычки, закрепите верхнюю часть диагностического разъема, брось капюшон и взрывайся.

Я предполагаю, что ваша машина с левым рулем. Если нет, вещи можно немного сдвинуть.

---

Роберт Меушоу делится своим опытом работы о точной настройке его холостого хода.

Из интеллектуального любопытства я решил исследовать корреляция между показаниями тахометра Miata и IG-сигналом на диагностической разъем. К счастью, у меня есть цифровой запоминающий осциллограф и цифровой частотно-измерительный мультиметр. Сигнал, поступающий от контрольной точки IG. представляет собой импульс шириной примерно 2 миллисекунды и прибл.Амплитуда 12 вольт. Замерил частоту импульсов, когда тач показывал, что машина работает на холостом ходу между 700 и 1000 об / мин. Показания осциллографа и частотомера указаны примерно 29 импульсов / сек. Умножение на 60 дает 1740 импульсов / мин., Что не является правильным. Но деление на 2 дает 870 импульсов в минуту, что примерно правильно. Следовательно, преобразование из IG-сигнала в об / мин составляет

.

об / мин = (PPS x 60) / 2 или PPS x 30

Возможно, это больше усилий, чем требуется для получения правильного обороты читаются, но пытливые умы хотят знать.Обратите внимание, что эти измерения были сняты без замыкания контакта ТЭНа на массу, но корреляция сигнала оборотов все равно будет то же самое.

---

Опережая сроки на Miata

’99

Это было на автомобиле американской спецификации в Пуэрто-Рико. У нас нет дополнительных информация относительно производительности, надежности или чего-либо еще. Miata.net не рекомендую это процедура.

«Я увеличиваю зажигание на 14 градусов на своем ’99.Это дело обмануть ЭБУ. Как ?, Перемещение датчика положения коленчатого вала больше наверх. CPS находится на правой нижней стороне шкива коленчатого вала. Первый, Я отключил разъем CPS, снял крышку, затем снял CPS. болт. Как-то раз вытаскивая из машины, продолжаю увеличивать отверстие (внизу сторона) болта CPS, чтобы получить перемещение вверх. Используя мой портативный Dremer я отрезал («расточку») примерно 2-2,5 мм от встроенной шайбы. в указанном отверстии.Наконец, я снова установил CPS, рассмотрев следующее: Воздушный зазор между зубьями пластины шкива и CPS (спецификация: 0,5-1,5 мм) а момент затяжки болта CPS составляет 69,5-95,4 фунт-силы-дюйм. Прошлые характеристики были взяты из Руководства по ремонту Miata’99.

После завершения установки. Я использовал таймер, чтобы проверьте мой новый тайминг и СЮРПРИЗ !: тайминг теперь колеблется между 14-16 градусами на холостом ходу вместо заводских качается 9-11 градусов »

---

Страница не найдена — Hampton Roads Pediatric Dentistry

Мои мальчики любят ходить к дантисту, Dr.Бобби и все его сотрудники в офисе в Вильямсбурге потрясающие!

— Кристалл К.

Маленькая БОЛЬШАЯ практика. У них есть несколько офисов, но они сосредоточены на мелочах, которые есть у небольших компаний, а у больших нет. Как вовремя назначать встречи и проводить время с маленькими детьми, которые паникуют. Всегда впечатляли меня.

— Кэмпбелл Б.

Доктор Бобби и его сотрудники замечательные.Они были так терпеливы с моим двухлетним ребенком, у которого проблемы с сенсорными ощущениями!

— Джен Г.

Доктор Бобби и доктор Кари великолепны с моими детьми! Мы любим вас всех !!

— Шенель В.

Когда-то мои дети боялись стоматологов, пока мы не нашли доктора Бобби.