Ремонт стартера ваз 2109

---

Самая неприятная неожиданность – когда автомобиль ломается, не успев запуститься. В этом может быть виноват только стартер. Тут не нужна диагностика и хитрости здесь не проходят. Неисправность стартера видна невооруженным глазом и двузначного прочтения здесь быть не может. Только демонтаж и ремонт.

Автомобиль ВАЗ 2109 – не космический корабль, но голыми руками стартер снять тяжело, да и опыт тоже не помешает. Автомобиль достаточно надежен и прост в эксплуатации, но, как правило, практически все девятки имеют внушительный пробег.

Так как стартер — самый нагруженный узел в системе пуска, то и выходит из строя он довольно часто. При неправильной эксплуатации – тем более. Поэтому ремонт стартера ВАЗ 2109 — не трагедия, а, скорее, закономерность.

Содержание:

1. Устройство стартера
2. Демонтаж стартера
3. Ремонт стартера ВАЗ 2109
4. Втягивающее реле
5. Щетки стартера

Устройство  стартера

Не снимая стартер с автомобиля, у нас едва ли получится провести толковый ремонт стартера ВАЗ 2109, поэтому его необходимо вначале демонтировать.

Но перед этим кратко коснемся конструкции стартера, чтобы было понятно, о чем идет речь.

Стартер представляет собой обычный мощный тяговый электродвигатель, состоящий из самого двигателя и втягивающего реле – устройства, которое отвечает за зацепление зубьев стартера с зубьями маховика двигателя автомобиля. На рисунке показано общее его устройство, а детальнее мы познакомимся с ним после разборки:

1.  Крышка коллектора.
2.  Корпус двигателя.
3.  Крышка привода.
4.  Бендикс.
5.  Вал электродвигателя.
6.  Втягивающее реле.
7. Клеммы.
8.  Вывод обмотки якоря.

Это общее устройство стартера, но по нему уже понятно, как узел работает – при повороте ключа зажигания напряжение подается на клеммы стартера, срабатывает втягивающее реле, которое вводит в зацепление шестерню бендикса стартера и маховик двигателя, электродвигатель прокручивает ДВС, он запускается, а после этого шестерня втягивающее реле и механизм бендикса отводят шестерню на место.

Это вкратце. Теперь приступим к демонтажу.

Демонтаж стартера

Причину неисправности нам удастся обнаружить и устранить только тогда, когда мы снимем и разберем стартер. Для снятия нам понадобятся обычные инструменты и набор головок. Сам процесс проводим в таком порядке:

1.  Отключаем минусовую клемму от аккумулятора и отключаем колодку с проводом от разъема на корпусе втягивающего реле.
2.  Ключом на 13 снимаем провода с выводов стартера.
3.  Снимаем защиту картера и откручиваем корпус стартера от блока цилиндров.
4. Легким движением вынимаем стартер и кладем его на операционный стол.

Ремонт стартера ВАЗ 2109

Как правило, основные неисправности стартера – это поломки втягивающего реле, износ втулок и износ щеток электродвигателя. В редких случаях из-за перегрева может замкнуть обмотка, но тогда характерный запах сразу оповестит о такой неприятности.

Для начала вооружимся обычным тестером и проверим обмотки стартера и работоспособность втягивающего реле. С обмотками все ясно – если они не прозваниваются – или перематывать, или менять стартер. С втягивающим реле сложнее.

Втягивающее реле

Подаем 12 вольт на плюсовую клемму реле, минусовую при этом можно просто прижать к корпусу. Если реле сработало – все отлично. Если нет – скорее всего дело в окислившихся контактах или в изношенной механической части. Тогда рычаги и рейки реле подлежат смазке, а контакты чистке.

Проверяем сопротивление на обмотках втягивающего реле. На втягивающей обмотке омметр должен показать 0,55 Ом, на удерживающей – 0,73-0,79 Ом. Для перемотки обмоток реле нужно специальное оборудование и специальный провод. Этим занимаются только в специализированных мастерских. Мы тоже не станем перематывать обмотки, и в случае обрыва просто заменим втягивающее реле.

Щетки стартера

Очень часто причиной отказа стартера может стать износ щеток. Это проверить можно только одним способом – снять щетки и измерить их износ. Длина щетки не должна быть меньше, чем 10-11 мм, если меньше – заменяем их новыми.

Если мы уже сняли стартер, то есть смысл посмотреть на состояние втулок якоря электродвигателя. Они продаются в виде ремкомплекта и заменяются путем запрессовки специальными оправками. Но для этого необходима полная разборка стартера и всего электродвигателя. К этому нужно прибегать только в том случае, если все основные действия, которые мы выполнили, результата не дали.

Такое бывает крайне редко. Стартер ВАЗ 2109 достаточно надежный узел и при своевременной профилактике и нормальной эксплуатации может служить очень долго.

Ремонт стартера ваз 2109

4 — Оценок: 71

Стартер в разобранном виде | Хитрости Жизни

Содержание

Автомобильный стартер — ключевой компонент в системе зажигания автомобиля. По своей сути является компактным электромотором, вращение которого необходимо для прокрутки коленвала и последующего запуска ДВС. Поломка стартера приводит к тому, что владелец автомашины не может завести её с ключа. Ремонт оборудования этого типа всегда сопряжён с демонтажем и тщательным осмотром устройства. Из этого материала автолюбитель узнает, как разобрать и произвести ремонт стартера своими руками.

Как работает устройство

Стартерный механизм — стандартный компактный электродвигатель постоянного тока, который берёт энергию от штатного аккумулятора. Поворот ключа замыкает цепь, и на втягивающее реле идёт ток. Таким образом начинается вращение стартера.

Опишем назначение ключевых компонентов устройства.

1. Щётки стартерные: делаются обычно из графита. Два конца замыкаются на массу, третий — на высоковольтный провод от аккумулятора. Большинство стартеров отечественных автомобилей комплектуются двумя парами щёток. Каждая щетка помещается в фиксирующее устройство — щёткодержатель.
2. Втулки стартерные: по щёткам передаётся «плюсовой» ток, по втулкам — «минусовой» (для обмотки ротора).
3. Втягивающее реле: подаёт электропитание от замка зажигания к электромотору стартера.
   Состоит из нескольких контактов и перемычки, которая двигается во время рабочего цикла.
4. Бендикс с приводной шестернёй: это ролик, который передаёт крутящий момент на маховик. Когда ДВС запускается, обгонная муфта отсоединяет шестерню от маховика, тем самым прекращая рабочий цикл электромотора. Таким образом, бендикс не только непосредственно запускает силовой агрегат автомобиля, но также сохраняет ресурс стартера, своевременно прекращая его рабочий цикл.
5. Якорь: нужен для фиксации сердечника.

Варианты поломки устройства

Составные части автостартера во время езды не подвержены нагрузкам. Однако, многие детали работают на износ в момент запуска ДВС. Выйти из строя может практически любой компонент. Опытные водители условна делят все «недуги» стартера на электрические и механические. Первые предполагают наличие дефектов при подаче электрического тока от АКБ. Вторая категория — повреждение отдельных элементов, которые расположены внутри корпуса.

Электрические неисправности связаны с низким зарядом аккумулятора или неплотным прилеганием контактных компонентов АКБ к стартеру. Устраняется с помощью визуального осмотра с последующей надёжной фиксацией высоковольтной проводки.

По механическим «болезням» всё сложнее. Насчитывается около десятка типовых неполадок, при этом почти все обладают схожей «симптоматикой» — стартер не крутит, двигатель не заводится, машина не едет. Определить проявившийся дефект стартера трудно — для идентификации неисправностей нужно обязательно разбирать электродвигатель и осматривать его составные части.

Перед тем, как описать кратко типовые неполадки, обратим внимание на факторы, которые могут повлиять на снижение ресурса данного типа оборудования:

• нарушение герметичности корпуса;
• негативные изменения в режиме работы мотора: затруднённый пуск может усилить износ отдельных частей;
• повреждения высоковольтной проводки, которые позволяют стартеру функционировать, но при этом нарушают его рабочий цикл;
• фабричный брак при изготовлении отдельных элементов;
• использование АКБ, которая несовместима с данным типом автомобилей.

Далее рассмотрим типовые неполадки и их маркеры.

Неисправность щёток

Самая распространённая беда. Щётки работают интенсивнее прочих частей автостартера. От постоянного контакта с коллекторными пластинами, которые крепятся к якорю, они стираются и перестают работать. Во время рабочего цикла щётки очень быстро двигаются по вертикали, такой режим работы ведёт к постепенному расшатыванию держателей; со временем они перестают фиксировать щётки в рабочем положении. Замена щёток стартера вместе с фиксаторами решает проблему.

Опознать изношенные щётки можно по следующим признакам:

• втягивающее релё щёлкает, но запуска стартера не происходит;
• когда стартер работает, то слышны нехарактерные звуки: хруст, треск, кряканье;
• явный запах гари во время пуска стартера.

Поломка якоря

Рабочий цикл электростартера завязан на вращении пускового якоря. Тот может отказать как в силу механических причин, так и электрических. Во-первых, стоит осмотреть высоковольтную проводку (она может отсоединиться или окислиться), чтобы исключить мелкие неисправности. Самая частая поломка — заедание подвижной части якоря. Когда якорь неподвижен, автомобилист не услышит даже щелчков реле.

Иные повреждения

Редко возникает такая ситуация: водитель поворачивает ключ, автомобиль заводится, шофёр возвращает ключ зажигания в исходное положение, которое подразумевает прекращение работы механизма. Однако при неисправности стартер не прекратит вращаться.

Неполадка крайне редкая, поэтому легко отыскать причины: порча пружины отключения зажигания; выход из строя, тягового реле (заело или слиплись контакты). Также есть неполадки, при которых агрегат функционирует, издаёт нехарактерные шумы. В этом случае рассматривают такие варианты, как:

• ослабление крепежа стартера;
• повреждение якорной шейки;
• износ зубьев приводной шестерни.

Также имеется ряд признаков, которые означают высокий текущий износ элементов и предвещают скорый выход из строя всего стартера. Займитесь профилактическими работами:

• если пусковое устройство стало функционировать только после второго или третьего поворота ключа зажигания;
• пусковой механизм проворачивается с трудом даже при полной зарядке АКБ;
• задержка при выходе из зацепления.

Бывает и так, что при изменении положения ключа зажигания стартер работает штатно, но коленвал не вращается, и двигатель «молчит». Требуется замена муфты свободного хода.

Однако, если игнорировать периодическое обслуживание устройства, то оно не отходит и 3/4 заявленного срока службы.

Как снять и разобрать стартер

Отметим, что сам по себе ремонт стартера не несёт ощутимых проблем для ремонтника. Весь сервисный комплекс сводится к трём мероприятиям: визуальный осмотр, очистка рабочих поверхностей, замена испорченных компонентов. Автомобилисту важно знать расположение деталей, их внешний вид, чтобы затем провести ремонт втягивающего реле стартера своими руками или поменять щёточный узел стартера.

Демонтаж стартера необходимо начать с отключения высоковольтных проводов. Необходимо скинуть клеммы с АКБ и отсоединить провод «массы». Стартер снимают снизу, поэтому обязателен демонтаж защитных панелей, чтобы добраться до провода от тягового реле. Скидываем его тринадцатым накидным ключом. Пусковое устройство крепят к внутренней части картера на несколько болтов. Удаляем их. После этого можно без проблем достать стартер и проводить с ним манипуляции.

Разобрать стартер также не составляет труда. Сперва откручивают заднюю крышку (та, из которой выходит вал), которая держится на двух болтах. Под крышкой находится прокладка и уплотнительные кольца, которые дополнительно не фиксируются и выпадут сами при демонтаже. Также по всему корпусу имеются металлические стяжки на болтах, которые удерживают ключевые компоненты стартера. Ослабляем их — получаем доступ к необходимым деталям.

Ниже опишем типовой случай.

Прежде чем проводить ремонт электрооборудования, необходимо узнать конструкцию всех наиболее важных компонентов. Каждый водитель должен знать устройство стартера автомобиля, так как это один из наиболее уязвимых элементов конструкции. Стартер необходим для того, чтобы облегчить запуск двигателя внутреннего сгорания. Используется как на бензиновых, так и на дизельных моторах.

Но запустить двигатель можно и при помощи силы мышц, электрического мотора либо же агрегатом на пневматике. В легковых автомобилях чаще всего можно встретить запуск двигателя, осуществляемый при помощи электрического стартера. В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея.

Какие бывают стартеры?

Из общей массы этих механизмов можно выделить две большие группы: редукторные и безредукторные. Как происходит работа, а также внутреннее устройство, понятно из самого названия. Если внутри электродвигателя нет редуктора, то такой стартер способен развить небольшую частоту вращения. Наличие планетарного редуктора позволяет достичь большей скорости ротора. При этом непосредственно электродвигатель может иметь сравнительно небольшую мощность, но ее хватит для раскручивания коленчатого вала мотора.

Но имеется один большой недостаток у таких механизмов – надежность крайне низкая, могут очень быстро износиться и выйти из строя. Но не стоит думать, что безредукторные стартеры отличаются большим ресурсом. Они тоже выходят из строя, да еще и обладают одним весомым недостатком – при слабом заряде батареи не способны раскрутить коленчатый вал.

Основные компоненты стартера

По сути, устройство стартера автомобиля, схема его подключения к бортовой сети, одинаковы практически у любого производителя. Независимо от того, в какой стране изготовлен автомобиль и по каким стандартам. Отличаться устройства могут только лишь вариантом исполнения, качеством изделий, но общая конструкция будет однотипна. Можно выделить несколько основных компонентов:

1. Ротор – подвижная часть стартера автомобиля. На нём имеется обмотка, на которую подается электрический ток.
2. Статор является неподвижной частью. Некоторые производители электродвигателей в целях экономии устанавливают постоянные магниты. Но это делать неразумно, так как значительно снижается мощность электрического двигателя.

Обычно такая конструкция используется в редукторных стартерах. Без дополнительных шестерен электродвигатель не способен развить крутящий момент, необходимый для вращения коленчатого вала. В таких механизмах есть и преимущества, и довольно существенные недостатки. Главный плюс – это то, что при запуске двигателя стартер потребляет очень маленький ток. Но конструкция узла намного сложнее.

Бендикс и обгонная муфта

Это два компонента, которые смонтированы на роторе стартера. Они необходимы для того, чтобы передавать крутящий момент от ротора стартера к венцу маховика. Причём шестерня, которая находится на обгонной муфте, может вращаться только лишь в одном направлении. Поэтому при диагностике данного механизма необходимо просто попробовать прокрутить шестерню в обе стороны.

В верхней части корпуса стартера устанавливается втягивающее реле, которое выполняет функцию силового контакта и позволяет переместить обгонную муфту с шестерней по оси ротора, чтобы она вошла в зацепление с венцом маховика. Вилка, с помощью которой перемещается шестерня, изготавливается из пластика или металлических пластин.

Как работает стартер?

А теперь нужно поговорить о том, как же приводит во вращение коленчатый вал стартер автомобиля. Устройство, принцип работы этого механизма просты, но существует несколько нюансов, которые влияют на нормальное функционирование. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, на управляющий контакт втягивающего реле производится подача напряжения. При этом у втягивающего якорь перемещается, шестерня бендикса вводится в зацепление с маховиком.

Также втягивающее реле замыкает силовые контакты и подает напряжение питания на обмотки электродвигателя. Как только положение ключа изменится, отключится питание от управляющего вывода тягового реле. При этом пружина, которая находится внутри реле, отбросит якорь, и разомкнутся силовые контакты. В это же время бендикс выйдет из зацепления с маховиком.

Втягивающее реле

Чтобы уменьшить ток потребления, реле изготавливают с использованием схемы, в которой применяется две обмотки. Первая работает только в начальный момент времени включения, чтобы сердечник втягивающего реле полностью сжал пружину и замкнул контакты.

Вторая обмотка, изготовленная из тонкого провода, называется удерживающей. Ее назначение заключается в том, чтобы удержать сердечник в выжатом положении. Особенность схемы подключения обмоток:

1. У каждой из катушек имеется два вывода. Один из них соединен с управляющим выводом втягивающего реле.
2. На удерживающей катушке второй вывод соединен с массой.

Удерживающая катушка соединена с массой и положительным выводом. И ток через неё проходит, но только в случае, когда в замке зажигания ключ повёрнут в крайнее положение «Старт». На втягивающей катушке второй контакт подключён к положительному выводу электродвигателя стартера автомобиля. Схема и виды приведены на рисунках.

При подаче напряжения на втягивающее он, пройдя по катушкам статора и ротора, подключается к минусу питания. При этом ток перестанет идти через втягивающую катушку. В этом случае работать будет только удерживающая обмотка. При помощи этих двух обмоток можно достичь очень большого усилия для стягивания сердечника, а также значительно уменьшить ток, необходимый для удержания.

Втулки и щетки

Это два компонента, которые очень сильно влияют на нормальное функционирование электродвигателя. По щеткам передаётся плюс питания, а по втулкам проходит минус на роторную обмотку. При разборке стартера необходимо особое внимание уделять состоянию этих компонентов.

Если имеется выработка втулок, их необходимо заменить. При чрезмерном износе щеточного узла эксплуатация стартера нежелательна. Одновременно с этим нужно проверить состояние ламелей на роторе. При необходимости следует их очистить от загрязнений. Но перед началом работ внимательно изучите устройство стартера автомобиля, чтобы максимально эффективно провести ремонт.

10.3.3. Разборка и сборка стартера

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На автомобиле применяется стартер 35.3708, но может быть установлен стартер и другой модели.

Стартер модели 35.3708 в сборе:

1 — тяговое реле
2 — крышка стартера со стороны привода
3 — муфта привода
4 — корпус
5 — защитный кожух

	Вам потребуются
ключи «на 8», «на10», «на 13» отвертки (две) штангенциркуль молоток оправки для выпрессовки и запрессовки подшипников (втулок) стартера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайку на нижнем контактном болте тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток стартера, сняв пружинную и две плоские шайбы.

2. Отверните три винта крепления тягового реле к крышке стартера со стороны привода и.

3. . снимите тяговое реле, придерживая толкатель.

4. Выньте из толкателя пружину.

5. Потяните толкатель вверх, выведите из зацепления с рычагом привода и снимите его.

6. Отверните два винта крепления защитного кожуха стартера и.

7. . снимите кожух

8. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо вала ротора и.

10. Отверните два стяжных болта и. 11. . отделите крышку со стороны привода от корпуса (со статором). 12. Отверните винты крепления обмоток статора и соединительного провода (перемычки) от пластин щеткодержателя (показан один винт).

13. Снимите изолирующую трубку.

14. Разъедините крышку со стороны коллектора и корпус со статором.

15. Выньте из щеткодержателя перемычку обмоток статора. 16. Снимите щетки статора и пружины щеток, поддев их отверткой. Предупреждение к операции 16

Если высота щеток 12 мм и менее, то замените их новыми.

17. Выпрессуйте задний подшипник (втулку) из задней крышки стартера, используя оправку подходящего диаметра.

18. Выньте шплинт оси рычага привода стартера из передней крышки.

19. Выньте ось рычага привода стартера с помощью тонкой отвертки.

20. Снимите резиновую заглушку и.

21. . выведите из зацепления с муфтой плечи рычага привода стартера, снимите якорь с муфтой. 22. Выньте из передней крышки рычаг привода стартера.

23. Сдвиньте упорную шайбу, установленную на валу якоря, к муфте привода стартера и.

24. . снимите стопорное кольцо, разжимая его двумя отвертками.

25. Снимите муфту привода с вала якоря стартера.

26. Выпрессуйте передний подшипник (втулку) из крышки стартера со стороны привода.

Дефектовка деталей стартера

27. Проверьте состояние обмоток статора. Обмотка не должна иметь следов прогаров изоляции, а полюса статора — механических повреждений (трещин и т.п.).	28. Трещины, износ втулки крышки со стороны коллектора не допускаются.	29. Якорь не должен иметь повреждений (забоин и задиров) шлицев и цапф вала. Коллектор якоря не должен иметь следы прогара.
30. Проверьте легкость перемещения толкателя рычага привода стартера, а также замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (c помощью омметра).	31. Зубья шестерни муфты привода не должны иметь значительного износа.	32. Рычаг привода стартера не должен иметь трещин, а также следов значительного износа пазов вилок.

Сборка стартера

Сборку стартера выполняйте в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.

33. Если это необходимо (см. операцию 29), очистите мелкой шлифовальной шкуркой поверхность коллектора якоря. Обдуйте коллектор сжатым воздухом и промойте бензином или спиртом.

Ford Crown Victoria P71 Стартер в разобранном виде Фотографии

Ford Crown Victoria P71 Стартер в разобранном виде Ниже приведены некоторые фотографии Ford Crown Victoria Police 1998 года выпуска. перехватчик стартера на разных стадиях разборки.

Примечание. Большинство изображений на эту страницу можно увеличить, нажав левую кнопку мыши на соответствующую картинку в веб-браузере. Если вместо изображения, щелкнув правой кнопкой мыши в веб-браузере, открыть меню с опцией «показать изображение», которое попытается перезагрузить выбранное изображение с этого сервера.

Клеммы на задней стороне крышки соленоида

Задняя часть стартера со снятым соленоидом. Чтобы нажать на стартер двигайтесь вперед, потяните черный рычаг назад.

Соленоид снят со стартера. Когда катушки внутри соленоид находится под напряжением, поршень втягивается внутрь к соленоид.

Синий чехол на плунжере соленоида для того, чтобы в холодную погода, вода не может попасть внутрь и заморозить соленоид на месте.

Соленоид со снятой крышкой клеммы разъема.

Крупный план подвижных электрических контактов соленоида стартера. Эти контакты несут пару сотен ампер при включении стартера.

Похоже, что медные контакты в какой-то момент настолько нагрелись, что стали расплавленного металла, а затем охлаждается для реформирования твердого металла.

Если присмотреться, то можно заметить 4 провода, ведущие к зацеплению катушки внутри соленоида. Одна обмотка катушки внутри соленоида называется «втягивающая катушка» и, как следует из названия, втягивает поршень внутрь, когда помолвлен. Другая обмотка катушки намотана проводом меньшего сечения и называется «удерживающей катушкой» и предназначен для удержания плунжера в положение после того, как «втягивающая катушка» втянула его.

Вот крышка. При снятии клеммы на крышке были обработаны несколько грубо и повреждено.

И нижняя часть крышки с видимыми стационарными контактами

На внешней стороне крышки были небольшие стопорные кольца, которые были срезаны выкл, и тогда контакты можно было снять с колпачка

На одном из контактов ушла значительная часть металла отсутствующий. С другой стороны, похоже, что металл стал достаточно горячим, чтобы становятся жидкими, а затем охлаждаются и снова затвердевают.

Контактные поверхности болтов было немного трудно увидеть на выше картинки. Так они и были вставлены вверх ногами в шапку для крупный план их поверхностей.

И то же изображение с фокусом в немного другом месте , руководство было использовано удерживающее приспособление, состоящее из прозрачной клейкой ленты

В одном из этих контактов отсутствует столько металла, что двигатель не получить достаточно мощности, чтобы включить больше

Вот пружинка под контактами. Если вы когда-нибудь слышали звук «автомата» из вашего стартера, когда ваша батарея была истощение очень низкое, это из-за того, что катушки в соленоиде периодически не в состоянии преодолеть усилие пружин.

Видимая обмотка катушки подключена непосредственно к соленоиду металл — это заземленная сторона «удерживающей катушки». Высокий ток «втягивающая катушка» получает заземление через стартер обмотки. Это приводит к тому, что «втягивающая» обмотка отключается, как только двигатель начинает вращаться, но обмотка «удержания» постоянно создание магнитного поля до тех пор, пока водитель транспортного средства не отпустит ключ зажигания из положения «старт».

А вот несколько фотографий соленоида в разобранном виде

Здесь вы можете увидеть возвратную пружину, которая тянет подвижные контакты вдали от неподвижных контактов на крышке соленоида. А также слайды стартер отходит от зубчатого венца.

Вот арматура, щетки, щеткодержатель и пружины щеток.

Положительный провод питания щеток в этом стартере стал очень горячим из-за к изношенным контактам соленоида. И часть резины раскрошилась в маленький штук.

Резиновая часть провода положительной подачи щетки не загерметизирована вода очень хорошо больше. И металлическая часть, которая держала провод питания стационарный по отношению к цоколю был почти замкнут на провод питания.

Заземляющие щетки в хорошем состоянии

Соединение клеммы кольца соленоида с положительной щеткой провод питания был слабоват и порвался при снятии соленоида.

На заднем плане вы можете увидеть пару пружин, которые толкают щетки наружу к коллектору

Вот другая сторона положительных щеток.

И фото новых позитивных грунтовых кистей для сравнения

И щетки отрицательного заземления

И фото новых щеток заземления для сравнения

А вот и арматура в сборе. Обратите внимание на приводной механизм планетарные шестерни в носовой части стартера.

И крупный план коммутатора, установленного внутри полевого корпуса. Брать обратите внимание на большие магниты, которые заменяют катушки возбуждения, которые вы найдете в старшие стартеры.

И другой конец корпуса

Обратите внимание на очень длинные болты, скрепляющие корпус вместе. У двоих есть через болты в них, которые скрепляют корпус. Два других предназначены для удержания щеток на месте.

Обратите внимание, что щетка заземления проходит через крышка. Если на крышке в области болта заземления щетки образовалась коррозия, У вашего стартера может не хватить мощности, чтобы провернуть двигатель больше. В данном конкретном случае крышка была чистой в области в вопросе и обеспечил хороший наземный путь.

Места вокруг стартера Crown Victoria очень мало. Но если бы вам удалось снять соленоид и задний корпус с стартер, доступ к верхнему болту будет проще простого.

Вот компоненты переднего привода стартера передней части корпуса, чтобы при втягивании плунжера соленоида внутрь муфта стартера выталкивается наружу к гибкой пластине трансмиссии.

А вот как стартер разорвется надвое если два болта корпуса были ослаблены

Или сняты полностью

Вот зажим, который держит обгонную муфту на планетарном валу

Болты, скрепляющие корпус, очень длинные по сравнению с те, которые держат соленоид на стартере.

Вот крупный план упорного подшипника носовой части корпуса

Стартеры Ford с постоянными магнитами вращаются быстро, но генерируют относительно маленький крутящий момент. Эта проблема решается установкой планетарного редуктора. шестерни внутри стартера.

Если шестерни снять, внутри них видны игольчатые подшипники.

Имеется металлическая деталь, закрывающая планетарные передачи. Нет. вот

вот якорь в паре с концевым планетарным узлом

А якорь сам по себе

Магенты в этом случае довольно сильны. Но что интересно, на вне корпуса нет заметного магнитного поля.

Вот крупным планом односторонняя муфта, которая свободно вращается в одной направление. Но запирает твердые в другом направлении.

Также присутствует рычаг, который толкает шестерню вперед на двигатель кольцевая шестерня.

1993 и более поздние модели Ford Crown Victorias используют 12-зубую шестерню. И здесь пара других шестерен с другим количеством зубьев, доступных для разные приложения.

Одним из интересных приложений является Ford Taurus. С 1996 по 1999 год, Форд использовал шестерню с 10 зубьями. С 2000 года перешли на 12 зуб. механизм.

И задняя часть узла сцепления, где он надевается на планетарный редуктор вал

А вот и обгонная роликовая муфта в разобранном виде

Смазка внутри немного «подсохла» за 10 лет эксплуатации

Да и от ржавчины смазка уже не защищала полностью

Вот крышка, которая скрепляла сцепление. Сначала я пытался вырезав всего одну щель сбоку с помощью ножовки и используя молоток/зубило, чтобы снять крышку со сцепления. Но было упрямо, и я закончил тем, что вырезал две прорези сбоку, чтобы снять крышку.

Черное кольцо обычно располагается поверх колпачка, изображенного выше, и действует как внутреннее кольцо для резинового уплотнителя в передней части д.е. корпус

Вот обратная сторона узла сцепления со снятым стопорным кольцом

И само стопорное кольцо

Вот сторона сцепления со снятым обжимным кольцом

9000 2 На латунной втулке есть царапины это когда он был выделен из планетарный вал

Эта зеленая деталь сверху просто отрывается после того, как стопорное кольцо удалено

Вот внутренняя часть сцепления после замачивания в wd40 для снятия старая смазка

Пружины просто смещают ролики внутри муфты роликовой рампы в направлении занятое положение. Когда это сцепление фактически установлено в стартер, он будет вращаться со скоростью тысячи оборотов в минуту и на ролики будет действовать значительная центробежная сила.

И задняя часть корпуса

Эти черные пятна покрыты ржавчиной wd40

А вот картер сцепления со снятыми роликами и пружинами

Обратите внимание на уклоны, по которым катятся ролики

А вот ролики и пружины

9000 2

Если присмотреться , вы можете увидеть следы износа на роликах

И вы можете сказать место, где ролики зафиксированы на корпусе тоже

Заметный износ верхней части ролика тоже

На концах пружин немного стерся металл, но металл

Вот все детали внутри стартера

узел положительной щетки, а также новый узел соленоида стартера. Но Ford не обслуживает детали стартера по отдельности, а ваш местный Ford дилер продаст вам только полностью восстановленный стартер в сборе.

Хотя технически это и не требуется, большинство восстановителей стартеров также Медиаструйная обработка деталей корпуса для удаления коррозии. А затем покрыть корпус с краской или каким-либо покрытием с высоким содержанием цинка, чтобы сделать корпус выглядит красиво и замедляет дальнейшую косметическую коррозию. Ты можешь читать о дальнейших процедурах восстановления, просмотрев один из брошюры по восстановлению стартеров:

• Visteon
• Бош
• Прецизионные детали Восстановление
  

В заключение, этот конкретный стартер прослужил более 10 лет в фактическое обслуживание. И выполнил маркетинговые требования, изложенные в маркетинговой брошюре viseon. для новичков.

Применение Информация

Шестерня с 12 зубьями
12 В
Вращение по часовой стрелке
1,4 кВт (киловатт)
PMGR (редуктор с постоянным магнитом)
Верхнее отверстие без резьбы 8 мм
Среднее отверстие без резьбы 9 мм
Нижнее отверстие без резьбы 9 мм

Этот конкретный Модель стартера подойдет для самых разных автомобили Форд:

Модель	Из	до	Комментарии
Форд Краун Виктория	1996	2005
Меркьюри Гранд Маркиз	1996	2005
Линкольн Таункар	1996	2005
Меркурий Мародер	2003	2004
Форд Мустанг GT	1997	2003	4,6 л SOHC
Форд Мустанг Кобра	1997	2003	4,6 л DOHC
Линкольн Марк VIII	1997	1998
Меркурий Кугуар	1997	1997	4,6 л
Форд Тандерберд	1997	1997	4,6 л:
Пикап Ford F150	1997	1998	4,6 л и 5,4 л
Пикап Ford F250	1997	1998	полной массой менее 8500
Фургон Ford E150	1997	2001	4,6 л и 5,4 л
Форд Е250 Фургон	1997	1998	4,6 л и 5,4 л и 6,8 л
Фургон Ford E350	1997	2008	5,4 л и 6,8 л
Фургон Ford E450	1997	2008	6,8 л V10
Фургон Ford E550	2003	2003	6,8 л V10
Форд Экспедишн	1997	1998
Линкольн Навигатор	1998	1998

Эти стартовые модели также подходят для Crown Victoria 2006–2009 гг. 2006-2009 гг.Линкольн Таункар и Меркьюри Гранд Маркиз 2006-2009 гг. В модели 2006 г. год, Ford представил новую модель стартера 6W1T-11000-AA, чтобы соответствовать с его программой ликвидации шестивалентного хрома. Новая стартерная модель 6W1T-11000-AA практически идентична предыдущей. Модель F75U-11000-AC использовалась в Crownvics 1997-2005 гг., но она производится с использованием экологически чистого «низкого

Технические номера Ford
F6VU-11000-AA
F75U-11000-AA
F75U-11000-AB
F75U-11000-AC
F7LU-11000-AA
F7LU-11000-BA
F7LU-11001-BA
F7UU-11000-AA
Номера запасных частей
F6VZ-11002-AA
F75Z-11002-AA
F7LZ-11002-AA
F 7ЛЗ-11002-БА
Ф7ЗЗ-11002 -AA
F7ZZ-11002-BA
F7UZ-11002-AA
F7UZ-11V002-AA (Motorcraft SA-982 (новый))
F7UZ-11002-AARM ​​(Motorcraft SA-848RM (восстановленный))
F7UZ-11V002 -ААРМ
F7UZ-11V002-AARM1
Lester 3267
Wai Wetherill 2-1799-FD-1

более поздний кольцевой терминал, как в этом техническом бюллетене послепродажного обслуживания, стартер можно использовать на:

Модель	Из	до	Комментарии
Форд Краун Виктория	1992	1995	Начиная с 2/92 с коробкой передач AOD-E или 4R70W не совместим с коробкой передач AOD
Меркьюри Гранд Маркиз	1992	1995	Начиная с 2/92 с трансмиссией AOD-E или 4R70W не совместим с трансмиссией AOD
Линкольн Таункар	1992	1995	Начиная с 2/92 с трансмиссией AOD-E или 4R70W не совместим с трансмиссией AOD
Линкольн Марк VIII	1993	1996
Форд Мустанг GT	1996	1996	4,6 л SOHC
Форд Мустанг Кобра	1996	1996	4,6 л DOHC
Форд Тандерберд	1994	1996	4,6 л
Меркурий Кугуар	1994	1996	4,6 л
Пикап Ford F150	1997	1997	4,6 л
Пикап Ford F250	1997	1997	4,6 л

Инженерные номера Ford
F2VU-11000-AC
F2VU-11000-AD
F3LU-11000-AA
F4LU-11000-AA
Номера запасных частей
F2VY-11002-A
F3LY-11002-A
F2VY-11002-ARM (Motorcraft SA-78 9РМ)
F2VY-11V002 -ARM
F3LY-11002-ARM (Motorcraft SA-808RM)
Лестер 3221
Лестер (старый) 3233

Старый стартер с 2 болтами информация о применении

А вот некоторая информация о применении для стартера с 2 болтами использовался в Crown Victorias 1992 года до февраля 1992 года.

Шестерня с 10 зубьями
12 В
Вращение по часовой стрелке
1,4 кВт PMGR Редуктор с постоянным магнитом
Верхнее отверстие 10 мм
Нижнее отверстие 11 мм

Модель	Из	до	Комментарии
Форд Краун Виктория	1992	1992	2-х болтовый стартер К 2/92 с коробкой передач AOD не совместим с коробками передач AOD-E или 4R70W
Меркьюри Гранд Маркиз	1992	1992	2-болтовый стартер До 2/92 с коробкой передач AOD не совместим с коробками передач AOD-E или 4R70W
Линкольн Таункар	1991	1992	2-болтовый стартер До 2/92 с коробкой передач AOD не совместим с коробками передач AOD-E или 4R70W

Инженерные номера Ford
F1VU-11000-AA
F2VU-11000-AB
?? F7PU-11000-BA
Номера запасных частей
F1VY-11002-A
F1VY-11002-ARM (Motorcraft SA-786RM (восстановленный))
?? F7PZ-11002-BA
Lester 3242
Wai Wetherill 2-1884-FD-1

Соленоид «S» новая кольцевая клемма 6U2Z-14S411-NA wpt-877 $10,95
соленоид «S» старая лепестковая клемма wpt-371 3U2Z-14S411-KBA $26,13

Как восстановить стартер, Pt.

1

1 декабря 2010 г. | Автор: Джон Армстронг

Возможно, пора разобрать и собрать свой винтажный стартер. Итак, сначала мы соберем инструменты и начнем осмотр.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО факторов, из-за которых транспортное средство может иметь проблемы с запуском, и среди них, очевидно, сам стартер. Двигатель может вращаться слишком медленно, а возможно, и вовсе не вращаться. Но, прежде чем продолжить, вам нужно сначала убедиться, что проблема действительно в стартере. Обычно это определяется с помощью измерителя нагрузки на угольную сваю или индукционного измерителя силы тока, который можно закрепить на кабеле батареи стартера, чтобы определить величину потребляемого тока.

Проблемы с аккумулятором, системой зарядки или утечкой электроэнергии часто могут проявляться одними и теми же симптомами. Некоторые ситуации, например, когда стартер крутит, а двигатель нет, являются очевидными механическими проблемами. Обычно это проблема с блоком привода стартера. Это также может быть связано с сильно поврежденными зубьями маховика, поэтому также потребуется полный визуальный осмотр маховика.

Классический стартер

Темой этой серии статей является типичный стартер Delco. Это мне 1966 Chevelle Malibu, но агрегат практически не менялся почти три десятилетия.

В данном случае проблема в том, что в редких случаях стартер крутит, а двигатель нет. Как упоминалось ранее, это обычно механическая проблема, но независимо от этого мы полностью осмотрим все компоненты и заменим обычные изнашиваемые элементы.

Соленоид стартера

Прежде чем двигаться дальше, давайте поговорим о соленоиде стартера. Этот соленоид входит в зацепление привода стартера с маховиком и подает питание на стартер. Соленоиды обычно заменяются целиком или просто используются повторно. Если вы слышите, как стартер взаимодействует с маховиком и пытается провернуть двигатель, значит, соленоид выполняет свою работу. Если есть какие-либо вопросы по поводу состояния соленоида стартера, проще всего проверить его, пока он еще подключен и находится в автомобиле. Вы можете выполнить несколько быстрых тестов, чтобы определить его состояние (см.статью Auto Restorer «Устранение неполадок аккумулятора и стартера», чтобы узнать больше об этом), или просто замените его. Выбор остается за вами. На протяжении многих лет у меня редко возникали проблемы с соленоидами в устройствах Delco.

Фото 2. При осмотре зубчатого венца маховика контрольная метка позволяет легко понять, с чего вы начали его осматривать.

Важное примечание, которое следует помнить: не вводите в заблуждение «звуки щелчков». Если вы слышите щелкающий звук, исходящий от соленоида стартера при попытке запустить автомобиль, это обычно указывает на низкое напряжение из-за плохого кабельного соединения или проблем, связанных с аккумулятором (либо состояние заряда, либо состояние), а не неисправный соленоид. Я не говорю, что это невозможно, но обычно проблема в другом.

Начните со снятия стартера

После определения того, что стартер требует обслуживания, первым шагом будет его снятие.

В большинстве случаев снять блок с двигателя несложно. Стартер, показанный на Фото 1, установлен на шестицилиндровом двигателе 194 CID. Это не намного проще, чем это.

Отсоедините кабель заземления аккумуляторной батареи; затем провода от соленоида стартера; снимите задний опорный кронштейн и два болта, которыми он крепится к блоку двигателя, и он свободен.

Во избежание путаницы никогда не помешает пометить и указать расположение каждого провода. Многие автомобили будут иметь дополнительные препятствия, такие как выхлопные трубы, которые, возможно, придется ослабить, чтобы снять стартер. Возможно, вам даже понадобится ослабить или отсоединить опору двигателя и слегка приподнять двигатель на некоторых автомобилях. Часто скручивание и вращение стартера в нечетные положения дает дополнительный зазор, необходимый для снятия, без необходимости ослаблять или снимать что-либо еще.

Если это сработает, запоминание положения стартера, когда он, наконец, вышел, сэкономит вам время при его замене.

Если вы никогда раньше не снимали стартер, возможно, вы удивитесь, насколько он тяжелый. Этот склоняет весы чуть менее чем на 20 фунтов. Другими словами, будьте готовы к тому, что последний болт выкрутится.

Краткий совет по безопасности

Перед тем, как забраться под поднятый автомобиль, чтобы начать осмотр, не забудьте закрепить его на правильно установленных домкратах, а также поставить клинья под колеса. Если вы не уверены, проверьте правильность размещения стойки домкрата в руководстве по ремонту.

Всегда помните, что домкраты предназначены только для подъема. Никогда и никогда не вздумайте забираться под автомобиль, если он поддерживается гидравлическим или механическим домкратом.

Проверка шестерни маховика

Моя конкретная проблема может быть связана со стартером, маховиком или и тем, и другим, поэтому обязателен визуальный осмотр зубчатого венца маховика. В любом случае, это никогда не бывает плохой идеей.

После снятия стартера осмотрите зубья маховика через вновь созданное отверстие.

Вас беспокоит сторона маховика, с которой зацепляется привод. Использование зеркала может помочь вам лучше видеть зубы. На этом автомобиле есть защитная крышка, которую можно снять, когда стартер отключен, что дает большую площадь обзора. Однако на многих автомобилях такой возможности нет.

Мелом или чем-то подобным сделайте отметку на обратной стороне маховика, как на фото 2. Таким образом легко определить, когда маховик совершил полный оборот.

В некоторых случаях для вращения двигателя можно использовать ключ для маховика, что упрощает проверку одним человеком. В противном случае попросите помощника провернуть двигатель вручную, пока вы смотрите на маховик. Это облегчает задачу. Обычно на болт шкива коленчатого вала можно надеть гнездо и повернуть его с помощью длинной трещотки или ломаной планки. Если это невозможно, попробуйте использовать лопасть вентилятора в качестве рычага для вращения двигателя или даже используйте гаечный ключ на гайке генератора, нажимая внутрь на приводной ремень. Это также сработает.

Фото 3. Арматурные гроулеры могут сильно различаться по внешнему виду. Они часто появляются на обменных встречах по разумным ценам.

Фото 4. После отсоединения болтов поверните соленоид и приподнимите его заднюю часть, чтобы освободить плоский вывод.

Фото 5. Отметка совмещения на полевом корпусе и задней крышке сэкономит время при повторной сборке пускового устройства.

Фото 6. После того, как вы разобрали стартер, ваш верстак может выглядеть так.

Фото 7. Внимательно осмотрите катушки возбуждения и полюсные башмаки, которые их удерживают.

Зубчатый венец не обязательно должен быть абсолютно идеальным, и, если он не новый, маловероятно, что он будет таким. Отдельные участки с незначительными повреждениями могут быть допустимы.

При осмотре сомнительного участка определите, не поврежден ли он до такой степени, что стартер будет проскальзывать и скрежетать, если попытается зацепиться там.

Если ответ положительный, то маховик потребует нового зубчатого венца или полной замены. Если вы обнаружите, что зубы слегка перевернуты или закруглены, рассмотрите возможность использования инструмента Dremel с небольшим камнем, чтобы очистить их.

Мой осмотр выявил несколько незначительных повреждений, но не настолько серьезных, чтобы с ними можно было работать.

Восстановить, обменять или купить?

В этот момент вы столкнетесь с решением самостоятельно восстановить стартер; обменять его на восстановленный блок или, возможно, даже приобрести новый стартер.

Безусловно, трудно возражать против нового стартера, если он доступен для вашего автомобиля. Однако это довольно дорого, поэтому, если вы работаете в рамках бюджета, решите, действительно ли вы хотите потратить свои деньги именно на это.

В зависимости от типа вашего автомобиля у вас может не быть возможности купить новый стартер или, если уж на то пошло, даже готового восстановленного устройства.

В любом случае рассмотрите возможность самостоятельного восстановления стартера. Когда это возможно, я предпочитаю сохранять и ремонтировать детали, поставленные на мой автомобиль. Дело не в том, что я чистейший и мне нужно поддерживать «совпадающие номера», мне просто нравится заниматься ремонтом. Может быть, мне просто нравится знать каждую гайку и болтик по имени. Кроме того, ремонт и проверка достаточно просты, и, выполняя работу самостоятельно, вы можете быть уверены в качестве деталей, используемых при восстановлении агрегата. Кроме того, вам хорошо известны проблемы с вашим текущим стартером. Хотя это и маловероятно, но можно купить готовый восстановленный блок, у которого есть свои проблемы.

Инструменты, которые вам понадобятся

Инструменты и другие предметы, которые будут использоваться в этом проекте, относятся к основному разнообразию: деревянный брусок, отмычка, слесарные тиски или сверлильный станок, грохот арматуры с проводами для проверки целостности цепи, (дополнительно) с помощью вольтметра, перемычки и 12-вольтового автомобильного аккумулятора. Ручной ударный инструмент потребуется, если катушки возбуждения требуют удаления, и если вы решите испытать стартер на стенде перед установкой (настоятельно рекомендуется), кнопка удаленного стартера и индукционный измеритель силы тока могут быть полезны.

Имейте в виду, что гроулеры бывают разных форм и размеров. У большинства будут тестовые провода для проверки непрерывности с маломощной лампочкой в ​​качестве индикатора. Если вы решите приобрести его, этот вариант стоит подождать, поскольку он дает немного больше «удара» при использовании переменного тока для тестирования компонентов, чем при постоянном токе. На фото 3 показаны два типичных блока. Устройство справа, как можно догадаться по его размеру, является более тяжелым устройством. Он имеет диапазон измерения высокого и низкого уровня для якоря, а «трансформатор с открытым сердечником» значительно больше, чем другой блок. Световой индикатор расположен внутри блока, а отверстия с обеих сторон позволяют пользователю видеть свет. излучение во время тестирования. Кроме того, в этом устройстве добавлен зуммер, который также загорается при обнаружении непрерывности. Как и следовало ожидать, вы можете поискать их на местном рынке по обмену автомобилей, и даже иногда они могут появиться на блошином рынке выходного дня. Обычно они стоят от 10 до 40 долларов за более красивые. Не бойтесь рискнуть, если, скажем, вам нужен новый шнур питания, если цена будет подходящей. Моя удача была 100% с теми, которые я купил.

Роулер для арматуры — это не то, что вы будете использовать часто, но, тем не менее, оно может стать удобным дополнением к вашей автомобильной коллекции инструментов. Его использование выходит за рамки просто стартеров; его также можно использовать для проверки якоря генератора, а его измерительные провода можно использовать для многих электрических задач, таких как ремонт генератора и генератора, или просто для проверки переключателей. Однако я бы не стал использовать переменный ток для проверки диодов генератора, так как существует вероятность их повреждения.

Мы поговорим об этом инструменте подробнее, когда дойдем до этой части восстановления. Если вы не хотите покупать гроулер, вы можете приступить к капитальному ремонту и либо проверить якорь у того, у кого он есть (как правило, у любого, кто специализируется на ремонте автомобильной электроники), либо просто выполнить тесты на непрерывность и «запах» с помощью вольтметр; 12-вольтовая аккумуляторная батарея вашего автомобиля; и твой нос. Хотя это и не самое лучшее, эта оценка, в дополнение к процессу исключения, когда мы проверяем оставшуюся часть стартера, в большинстве случаев успешно выполняет свою работу.

Разборка узла

Перед началом разборки очистите стартер, удалив жирную смазку и грязь.

Сначала снимается соленоид. Он соединен с носовой частью стартера двумя горизонтально установленными винтами, а третий расположен у его основания. Это называется «соединение соленоида и клеммы стартера». Эту клемму пускателя окружает резиновая изолирующая втулка, которая на самом деле представляет собой соединение с плоской полевой клеммой. Удалите эти три винта и поверните соленоид 9.0° в любом направлении. Внутри соленоида находится пружина, которая удерживает привод стартера во втянутом положении. Пружина слегка подтолкнет, как только соленоид освободится. Поднимите заднюю часть соленоида, чтобы очистить клеммное соединение, как показано на Фото 4, а затем снимите пружину и соленоид. Отложите это на время.

Сделайте отметку совмещения. Если вы сделаете это как на полевом корпусе, так и на задней крышке, замена двух длинных сквозных болтов займет меньше времени при повторной сборке. Подойдет небольшая стамеска, результаты которой вы можете увидеть на Фото 5. Если хотите, пометьте ее напильником. Разметка с помощью инструмента для рисования может быть слишком легкой и, возможно, будет скрыта, если вы решите перекрасить устройство. Не нужно беспокоиться о маркировке носовой части, так как она имеет установочный штифт для правильного позиционирования.

Снимите два болта и откройте стартер. Используя головку 3/8 дюйма и храповик, можно быстро ослабить и снять эти болты. После удаления у вас теперь есть четыре компонента, готовые к разделению. Нет правильного или неправильного подхода. Я обычно сначала снимаю заднюю крышку. Может потребоваться легкий удар или два удара молотком, чтобы отсоединить его от корпуса. Затем возьмитесь за носовую часть, которая будет соединена с якорем через привод стартера, и выдвиньте ее наружу. Небольшой поворот отсоединит рычаг переключения передач от привода стартера. После снятия снимите свободные шайбы с каждого конца якоря, чтобы не потерять их. Ваш верстак теперь может напоминать Фото 6.

Фото 8. Заземленный щеткодержатель слева, изолированный справа.

Фото 9. Коллектор якоря фактически состоит из множества плоских стержней.

Идентификация компонентов

Прежде чем двигаться дальше, давайте уделим немного времени определению компонентов.

Якорь расположен в нижней части Фото 6. Он включает в себя следующее:

Привод стартера (также называемый обгонной муфтой) установлен на левой стороне якоря и является механическим связующим звеном между стартером и двигатель.

Каркас сердечника и обмотка. Это большой диаметр (центральная часть) арматуры.

Коммутатор. Медная область, где щетки едут к дальнему правому краю якоря.

Обратите внимание на две шайбы. Маленькая слева — это стальной «упорный» хомут, а справа побольше — кожаная «тормозная» шайба.

Корпус привода или шестерни показан вверху слева на Фото 6. Соленоид крепится к нему болтами; и он функционирует, чтобы включать и втягивать привод стартера. Передняя втулка расположена на его конце. Он также включает в себя следующее:

Плунжер соленоида. Цилиндрический элемент, соединенный с верхней частью корпуса, который входит в соленоид стартера.

Рычаг переключения передач. Это вилкообразная часть внутри корпуса, которая перемещает привод стартера в зацепление с маховиком и из него.

Полевой корпус или рама показаны вверху по центру на Фото 6. В них устанавливаются катушки возбуждения и полюсные башмаки, а также щетки, держатели щеток, пружины и стопорные штифты.

Ботинки для шеста. Четыре куска железа прямоугольной формы, расположенные в центре каждой катушки возбуждения, видны на Фото 7. Они удерживаются болтом с потайной головкой, который входит снаружи корпуса возбуждения. Они удерживают катушки возбуждения на месте и функционируют как большие магниты, когда катушки возбуждения находятся под напряжением.

Фото 10. Несмотря на примитивность, с помощью двух больших зажимов эту установку можно использовать для проверки изогнутой арматуры.

Фото 11. При обнаружении короткого замыкания в якоре ножовочное полотно будет вибрировать над ним.

Полевые катушки. Это витки медного «провода», расположенные в полевом корпусе и покрытые черной пластиковой изоляцией, как видно на Фото 7. Цвет изоляции может быть разным, это не принципиально. Старые катушки можно найти завернутыми в тканевую ленту, похожую на так называемую «фрикционную ленту».

Торцевая рама (задняя крышка). Показано вверху справа на фото 6. Он держит заднюю втулку; устанавливает длинные сквозные болты и соединяет все вместе

Держатели щеток, заземленные и изолированные. Слева на Фото 8 показан один из заземленных щеткодержателей. Они сделаны из металла и имеют оголенный медный провод, соединяющий щетку с рамой. Справа на фото 8 один из изолированных щеткодержателей. Они изготовлены из непроводящего композита, а провода, соединяющиеся с ними, изолированы и подключаются к катушкам возбуждения.

Нередко компоненты упоминаются под разными именами, но приведенные здесь, вероятно, являются наиболее распространенными.

Тестирование арматуры

Будет еще несколько разборок компонентов, но сейчас самое время сделать паузу и протестировать арматуру. Если оставить стартер на месте, будет легче вращать якорь при тестировании его на «заряженном» гроулер. Привод будет заменен, как только мы узнаем, что арматура находится в хорошем состоянии.

1. Осмотрите якорь. Коллектор — это область, где ездят щетки. На самом деле он состоит из множества плоских стержней. Коммутатор, показанный на Фото 9, состоит из 27 отдельных шин, к каждой из которых припаян толстый провод.

Обрыв цепи в якоре можно определить по сильно обгоревшему (обесцвеченному) коллекторному стержню. Осмотрите паяные соединения толстых проводов на конце коммутатора на предмет того, что они могли отсоединиться. Их можно перепаять. В общем, следует ожидать, что арматура будет иметь однородный вид. Коммутатор должен быть гладким. Если на нем есть незначительная шероховатость или царапины, коллекторные стержни можно обточить на токарном станке или даже слегка отполировать чем-то мелким, например, наждачной бумагой с зернистостью 600. Обязательно удалите остатки абразива, оставшиеся после использования наждачной бумаги. Дополнительно осмотрите каркас сердечника якоря на наличие потертостей. Загляните внутрь полевого корпуса на железные башмаки для столбов, чтобы найти соответствующие блестящие потертости. Наиболее вероятной причиной является ослабленный башмак полюса или изношенные втулки. Эти условия приведут к мгновенному разрушению магнитного поля. Это замедлит вращение стартера или даже не позволит ему вращаться вообще. Обычно подтягивание ослабленного башмака полюса или замена изношенных втулок исправляют ситуацию. (Мы поговорим об этом позже.)

Другая возможная причина — погнутая арматура. Если у вас есть друг-механик, он или она может повернуть якорь в паре V-образных блоков и проверить его на биение (раскачивание в плоскости вращения).

Очень примитивный осмотр можно провести, прокатив якорь по гладкой поверхности стола, или, что еще лучше, закрепить его между собственными втулками без полевого корпуса, как показано на Фото 10. Вам нужно будет закрепить как корпус привода, так и заднюю крышку, чтобы они не катались. Аккуратно прижмите их к рабочему столу. Теперь вы можете вращать арматуру при визуальном осмотре и определять, не погнута ли она. Когда вы будете удовлетворены, пришло время использовать гроулер для тестирования.

2. Испытание на короткое замыкание. Чтобы проверить обмотку якоря на короткое замыкание, поместите якорь в «V» трансформатора гроулера. Включите трансформатор. Одной рукой вращайте якорь, а другой рукой держите ножовочное полотно (или любую тонкую стальную полосу) прямо над якорем, как показано на Фото 11. Если обнаружено короткое замыкание, ножовочное полотно будет вибрировать, когда оно находится прямо над ним. . Как только он пройдет этот тест, выключите трансформатор гроулера.

3. Испытание заземленной арматуры. Включите тестовые провода гроулера. Это испытание предназначено для определения того, имеют ли обмотки якоря нежелательное заземление. Прикоснитесь одним щупом к коммутатору, а другим — к каркасу с железным сердечником, как показано на Фото 12. Цепь не должна быть непрерывной, поэтому индикатор должен оставаться выключенным.

Проверка без гроулера

Фото 12. Тестовые щупы гроулера используются для проверки наличия нежелательного заземления.

Фото 13. С помощью 12-вольтовой батареи и вольтметра проверьте наличие нежелательного заземления, показание должно быть равно нулю.

Фото 14. При проверке катушек возбуждения на обрыв, переместите пальцем изолированный щеткодержатель.

Если вы тестируете без помощи гроулера; выполните тот же визуальный осмотр, что и в шаге № 1 при проверке якоря. Также понюхайте арматуру; есть ли запах горелой электрики? Это очень явный запах. Если ответ да, арматура может быть плохой. На данный момент было бы неплохо потратить деньги, если бы кто-то проверил это на гроулер для вас. Однако, если все в порядке, продолжайте и используйте вольтметр и 12-вольтовую батарею, чтобы проверить наличие нежелательного заземления. Положительный вывод вольтметра подключается к положительному выводу батареи, а отрицательный щуп прикасается к коммутатору. Проволочная перемычка подключается к отрицательному полюсу батареи, а другой конец прикасается к железному каркасу якоря, как показано на Фото 13. Если вольтметр показывает какое-либо напряжение, обмотка заземлена, и якорь требует замены.

После того, как вы завершите эти испытания арматуры, отложите ее в сторону.

Проверка полевых катушек

Пока не убирайте гроулер. Вы можете использовать его щупы для проверки катушек возбуждения. И если вы используете вольтметр и 12-вольтовую батарею, держите его подключенным. Мы будем проводить испытания на непрерывность катушек возбуждения, аналогичные тем, которые выполняются на якоре.

Тест на обрыв цепи. Подсоедините любой тестовый провод к плоской клемме. Это легко заметить; он выступает за пределы полевого корпуса. Это было связано с основанием соленоида, поэтому, если на нем есть краска; обязательно установите хорошее соединение. Подсоедините оставшийся щуп к одной из изолированных щеток. Индикатор должен загореться при использовании гроулера, а при проверке с помощью вольтметра он должен показывать напряжение батареи. Пока он все еще подключен, раскачивайте держатель щетки взад и вперед по всему диапазону движения с помощью пальца, как показано на Фото 14. Непрерывность должна оставаться непрерывной. Теперь переместите тестовый провод к оставшейся изолированной щетке и повторите ту же процедуру.