Самостоятельный ремонт стартера: как отремонтировать стартер автомобиля

Опубликовано: 10.01.2021

Содержание

1. Основные признаки неполадок стартера
2. Разборка стартера
3. Дефектовка деталей стартера
4. Реле
5. Щетки
6. Статор
7. Ротор
8. Сборка стартера и проверка его работоспособности

Вы пытаетесь завести автомобиль, а он не двигается с места? Не стоит впадать в панику – 90% поломок приходится на стартер, и их вполне можно исправить самостоятельно. Ниже вы узнаете, как разобрать стартер своими руками.

Основные признаки неполадок стартера

Перед тем, как отремонтировать ручной стартер, убедитесь, что проблема именно в нем.

О его поломке говорят следующие симптомы:

1. Не заводится с первого оборота ключом. Многие этот признак игнорируют, а ведь это говорит об износе щеток.
2. Раскручивается значительно дольше. Если аккумулятор полностью заряжен, то тут 1-о из 2-х: либо стерлись щетки, либо сломался подшипник и ротор цепляется за стартер.
3. Если износился маховик или шестеренка бендикса, то возможно возвращение деталей в исходное положение с задержкой.
4. Крутится вместе с двигателем. Характерно для ситуации, когда ротор засорился.

Если были замечены эти проблемы, необходимо срочно приступать к ремонту стартера своими руками.

Разборка стартера

Итак, сначала необходима разборка стартера уже после можно будет проводить диагностику отдельных узлов.

Порядок демонтажа выглядит так:

1. Для начала отключите аккумулятор. Производить демонтаж можно только при отключенном бортовом питании.
2. Теперь осмотрите корпус стартера. Нужно открутить клеммы, которые крепятся головкой на 13.
3. Отключите провода и отбросьте в сторону.
4. Осталось только открутить болты крепления к автомобилю и его можно вытащить.

Процесс разборки стартера вы можете посмотреть в видео.

Дефектовка деталей стартера

Теперь нужна переборка стартера.

Каждый узел проверяется по отдельности, чтобы найти необходимый дефект. Когда он будет в разобранном виде, можете переходить к диагностике.

Реле

Для начала нужно проверить пускавое реле. Сделать это достаточно просто – подайте на него 12 вольт.

Должен произойти характерный щелчок, что говорит о его работоспособности.

В этот же момент переместится шестерня.

Для надежности, подключите мультиметр или омметр. Если в момент включение появляется замыкание – значит проблема не в реле. Если его нет – ремонт редукторного стартера сводится на его замене.

Щетки

Перед тем, как починить стартер, проверьте щетки.

Это расходник и выходит из строя в первую очередь.

Они сделаны из графита, поэтому постепенно стираются. Обратите внимание, что часто щетки выходят из строя по отдельности.

В этом случае лучше заменить их полностью, чтобы износ был равномерным.

Статор

Проверить статор просто – необходимо замерить сопротивление на обмотках. Оно должно быть не ниже 10 кОм.

Во многих случаях нужна перемотка стартера. Для этого покупается обмотка к конкретному статору. Подробнее посмотреть о ремонте вы можете на видео.

Ремонт якоря редукторного стартера, как правило, невозможен и требует замены в сборе.

Ротор

После извлечения роторного узла, осмотрите обмотку.

От перегрузки она может сгорать, о чем сигнализирует копоть.

Ремонт обмотки ротора стартера невозможен, поэтому необходима его полная замена.

Также стоит осмотреть коллектор.

 

Нередко там образуется налет, который можно убрать наждачной бумагой. После очистки – попробуйте запустить автомобиль.

Сборка стартера и проверка его работоспособности

Теперь можно рассмотреть, как правильно собрать стартер.

Сначала все узлы, подверженные трению, необходимо смазать графитовой смазкой, литолом или солидолом.

После этого начинайте сборку в обратном порядке.

Чтобы сборка стартера прошла без ошибок, рекомендуется фотографировать каждый шаг при разборке.

 

 

 

 

 

Как вам статья?

Ремонт стартера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стартер – он очень важен для каждого автомобиля, вить без него машина бы попросту не завелась стоя на месте и вам пришлось бы её попросту постоянно толкать, чтобы хоть как то оживить её и завести двигатель. Но всё же со временем стартер приходит в негодность и его нужно будет заменить, но зачем же его менять если можно его будет просто отремонтировать, а может в нём всего лишь неисправно втягивающее реле стартера, вот он машину и не заводит, поэтому чтобы не бежать в автомагазин раньше времени, можно будет попробовать сперва разобрать неисправный стартер, посмотреть какая деталь пришла в негодность, после этого сходить в автомагазин и докупить её, и заменять ничего не надо.

Но как же разобрать снятый с автомобиля стартер знают немногие и поэтому специально для таких людей мы подготовили данную статью, в которой подробно описали процесс ремонта стартера на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для ремонта старенького стартера вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, пассатижами, а так же двумя отвёртками одна из которых будет крестообразного типа а другая плоская (Плоского типа если есть возможность то возьмите сразу две отвёртки), а так же нужно ещё будет взять штангенциркуль, молоток и обычные оправки при помощи которых можно будет беспрепятственно спрессовать и выпрессовать подшипники (Втулки) которые находятся внутри стартера!

Краткое содержание:

• Ремонт стартера
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно ремонтировать стартер?
В основном ремонт данного агрегата дело так сказать каждого, то есть кто то захочет этим заниматься, а кто то и вовсе нет, то есть человек пойдёт и купит себе новый стартер, но всё же в обоих этих ситуациях встанет вопрос, а как же понять то что стартер не работает?

Прежде чем разобрать данный вопрос давайте поймём за что же отвечает стартер в машине. Как было уже сказано ранее стартер нужен для того, чтобы завести машину, поэтому если стартер неисправен первая проблема которая будет у автомобиля, это то что он не будет заводиться, при повороте ключа в зажигании могут происходить различного рода щелчки, но машина при этом заводиться не будет. (В этом случае данная неисправность может быть связана либо со втягивающим реле, либо с щетками которые установлены во внутренней части электродвигателя стартера)

Следующая неисправность связана с медными контактами стартера, бывает такое что эти контакты подгорают и в связи с этим стартер начинает плохо раскручивать двигатель автомобиля, тем самым автомобиль у вас заводиться не за 1 секунду как было ранее, а к примеру за 3-10 секунд, а может и больше, всё зависит от того, на сколько подгорели данный контакты.

А ещё стартер может так же плохо раскручивать двигатель из-за изношенных втулок, которые так же находятся во внутренней части электродвигателя стартера.

И последняя неисправность – это когда сам стартер крутиться, но двигатель при этом он не раскручивает и вовсе. Данная неисправность может быть вызвана из-за бендикса который и нужно будет вам поменять, чтобы двигатель нормально стал раскручиваться.

Примечание!
Более подробно о том как проверить стартер на исправность, вы можете найти в статье под названием: «Проверка стартера на исправность»!

Примечание!
прежде чем приступить к ремонту, подметим одну важную деталь, данная статья о ремонте относиться лишь к стартеру модель которого «35.3708»!

Разборка:
1) В начале операции отверните при помощи гаечного ключа гайку которая располагается ближе к электродвигателю стартера, а после отворачивания снимите со шпильки контактного болта вывод обмотки стартера, сняв при этом пружинную и две плоские шайбы.

2) Затем отверните три винта которые крепят втягивающее реле к крышке, а после отворачивания аккуратно снимите реле придерживая при этом его якорь.

3) После того как вы придержали якорь тем самым он не сдвинулся с места, а втягивающее реле было аккуратно отсоединено от него, отложите реле в сторону и возьмитесь за якорь тем самым извлеките из него пружинку.

4) Далее возьмитесь рукой за якорь и потяните его ровно вверх, а когда он выйдет из зацепления с рычагом которые его удерживает, спокойно извлеките якорь из крышки и тем самым полностью снимите его.

5) Теперь когда якорь будет снят, выверните отвёрткой два винта которые крепят крышку к электродвигателю и после чего отсоедините данную крышку и отложите его в сторонку.

6) После того как крышка будет убрана, продолжайте удерживать электродвигатель и после чего с его центрально части снимите сперва поддев отвёрткой стопорное кольцо вала, а затем шайбу которая указана стрелкой.

7) Следом отверните гаечным ключом два стягивающих болта и после чего как показана на фото в верхнем углу, отделите крышку вместе с основным двигателем его ещё называют ротор, от корпуса.

8) Затем отверните все винты (На фото показан только лишь один винт), которые крепят обмотки статора.

9) Далее загляните во внутреннюю часть статора и извлеките от туда изолирующую трубку.

10) Теперь когда изолирующая трубка будет извлечена, разъедините между собой сам статор и крышку в которой при этом останутся несколько элементов статора которые в последствии нужно будет так же снять.

11) После чего переверните крышку с элементами статора как показано на рисунке, а после её переворачивания извлеките из щеткодержателя перемычку.

12) Затем снимите все щётки статора и их пружинки, при помощи отвёртки.

Примечание!
Когда щётки будут сняты, проверьте их с помощью штангенциркуля и если их высота будет менее 12 мм, то в таком случае замените данные щётки на новые!

13) Следом возьмите в руки оправку подходящего диаметра и при помощи неё выпрессуйте задний подшипник некоторые ещё называют данный подшипник втулкой.

14) Теперь снова возьмите в руки крышку с находящимся в ней ротором и после чего извлеките с помощью пассатижей шплинт оси рычага привода.

Примечание!
Когда шплинт оси будет вынут, извлеките саму ось рычага привода при помощи тоненькой отвёртки!

15) Далее снимите резиновую заглушку с корпуса.

16) А после снятия заглушки, отвёрткой выведите плечи из зацепления с выемками которые присутствуют на муфту, а когда плечи будут выведены из зацепления извлеките сам якорь, или как его ещё называют ротор совместно с муфтой.

17) Затем снимите рычаг на конце которого идёт те самые плечики которые вы ранее извлекали из зацепления с муфтой.

18) Следом используя отвёртку как рычаг сдвиньте упорную шайбу… (Продолжение в пункте 19)

19) И сразу же за ней сдвиньте и тем самым снимите стопорное кольцо разжимая его при этом двумя отвёртками.

20) Теперь вала ротора снимите уже саму муфту.

21) Далее когда все детали такие как якорь, он же ротор и т.д. Будут сняты с корпуса, положите корпус как показано на рисунке и после чего выпрессуйте при помощи оправки передний подшипник из него.

Сборка:
Сборка стартера производиться в обратном порядке снятию.

Примечание!
При обратной сборке запомните несколько особенностей, во-первых если на коллекторе якоря будут найдены следы лёгкого обгорания, тогда при помощи шлифовальной шкуркой очистите поверхность коллектора якоря от этих следов обгорания. Когда всё будет очищено, промойте при помощи бензина или же спирта поверхность коллектора, и после чего обдуйте данный коллектор сжатым воздухом чтобы вся мелкая шкурка и мусор окончательно снялся с поверхности коллектора!

А так же при сборке стартера, смажьте при помощи моторного масла шлицевую часть, цапфы вала, а так же шестерню которая присутствует на самой муфте и втулки которые присутствуют в крышках стартера! (Если вы не знаете где находятся все данные детали и все данные места, тогда смотрите чуть нижу рубрике «Дефектовка деталей стартера», там всё подробно сказано)

А когда стартер будет собран, то при помощи штангенциркуля проверьте осевой зазор вала якоря, для этого сперва полностью вытяните вал и запишите получившееся значение, а после чего задвиньте данный вал и тоже запишите получившееся значение, после сравнения двух этих значений у вас получиться осевой зазор якоря, который должен быть не более 0,5 мм!

Дефектовка деталей стартера:

Примечание!
Прежде чем начать, сразу отмечу слово «Дефектовка» которое было прописано в заголовке чуть выше. Не все знают что это такое и зачем эту нужно для деталей стартера, объясняем. Дефектовка – по своей сути если вчитаться в данное слово то уже можно понять о чём идёт речь, то есть заголовок данной записи расшифровывается так: «Нахождение дефектов среди деталей стартера», этим мы сейчас и займёмся!

1) После того как стартер будет полностью разобран, первое что сделайте так это возьмите в руки статор и проверьте сперва состояние его обмоток, которые должны находиться в хорошем состояние и которые недолжны иметь следов подгораний. А так же проверьте оба полюса статора, которые не должны иметь механических повреждений, а так же трещин и т.д.

Примечание!
Полюса у статора, это по сути та часть которая находиться внутри самого статора, вот к примеру один из полюсов на фотографии чуть выше помечен красными стрелками а другой синими! (Но и сам корпус статора тоже обязательно проверьте, в случае чего замените сам статор на новый)

2) Далее осмотрите одну из крышек на наличие трещин, а так же присмотритесь к втулки которая указана стрелкой, её износ так же не допускается.

3) Теперь возьмите в руки сам якорь и так же осмотрите его на наличие повреждений, забоев, задиров, особое внимание уделите шлицам вала (Шлицы указаны стрелкой) а так же уделите внимание цапфе которая присутствует на этом же валу.

4) Следом проверьте легко ли перемещается якорь втягивающего реле (Указан синей стрелкой в разобранном состоянии), а так же проверьте при помощи омметра замыкаются ли контактные болты (Указанный красной стрелкой) контактной пластиной. (О том что такое омметр, см. в статье под названием: «Что такое омметр»)

5) После чего осмотрите муфту на наличие дефектов, зубья шестерни этой муфты которые указаны стрелкой не должны иметь сильного износа.

6) И в завершение осмотрите так же рычаг привода стартера, на котором так же недолжно быть трещин, а так же следов значительного износа пазов вилок. (Пазами называют прорези, щели и стыки)

Дополнительный видео-ролик:
Если вам было что то непонятно из написанной статьи, тогда просмотрите видео-ролик в которым показывается процесс замены втулок стартера, при этом стартер практически полностью разбирается и всё наглядно очень понятно, в общем смотрите:

Как восстановить стартер, Pt. 1

1 декабря 2010 г. | Джон Армстронг

Возможно, пора разобрать и собрать свой винтажный стартер. Итак, сначала мы соберем инструменты и начнем осмотр.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО факторов, из-за которых транспортное средство может иметь проблемы с запуском, и среди них, очевидно, сам стартер. Двигатель может вращаться слишком медленно, а возможно, и вовсе не вращаться. Но, прежде чем продолжить, вам нужно сначала убедиться, что проблема действительно в стартере. Обычно это определяется с помощью измерителя нагрузки на угольную сваю или индукционного измерителя силы тока, который можно закрепить на кабеле батареи стартера, чтобы определить величину потребляемого тока.

Проблемы с аккумулятором, системой зарядки или утечкой электроэнергии часто могут проявляться одними и теми же симптомами. Некоторые ситуации, например, когда стартер крутит, а двигатель нет, являются очевидными механическими проблемами. Обычно это проблема с блоком привода стартера. Это также может быть связано с сильно поврежденными зубьями маховика, поэтому также потребуется полный визуальный осмотр маховика.

Классический стартер

Темой этой серии статей является типичный стартер Delco. Это мне 1966 Chevelle Malibu, но агрегат практически не менялся почти три десятилетия.

В данном случае проблема в том, что в редких случаях стартер крутит, а двигатель нет. Как упоминалось ранее, это обычно механическая проблема, но независимо от этого мы полностью осмотрим все компоненты и заменим обычные изнашиваемые элементы.

Соленоид стартера

Прежде чем двигаться дальше, давайте поговорим о соленоиде стартера. Этот соленоид входит в зацепление привода стартера с маховиком и подает питание на стартер. Соленоиды обычно заменяются целиком или просто используются повторно. Если вы слышите, как стартер взаимодействует с маховиком и пытается провернуть двигатель, значит, соленоид выполняет свою работу. Если есть какие-либо вопросы по поводу состояния соленоида стартера, проще всего проверить его, пока он еще подключен и находится в автомобиле. Вы можете выполнить несколько быстрых тестов, чтобы определить его состояние (см.статью Auto Restorer «Устранение неполадок аккумулятора и стартера», чтобы узнать больше об этом), или просто замените его. Выбор остается за вами. На протяжении многих лет я редко сталкивался с проблемами соленоидов в устройствах Delco.

Фото 2. При осмотре зубчатого венца маховика контрольная метка позволяет легко понять, с чего вы начали его осматривать.

Важное примечание, которое следует помнить: не вводите в заблуждение «звуки щелчков». Если вы слышите щелкающий звук, исходящий от соленоида стартера при попытке запустить автомобиль, это обычно указывает на низкое напряжение из-за плохого кабельного соединения или проблем, связанных с аккумулятором (либо состояние заряда, либо состояние), а не неисправный соленоид. Я не говорю, что это невозможно, но обычно проблема в другом.

Начните со снятия стартера

После определения того, что стартер требует обслуживания, первым шагом будет его снятие.

В большинстве случаев снять блок с двигателя несложно. Стартер, показанный на Фото 1, установлен на шестицилиндровом двигателе 194 CID. Это не намного проще, чем это.

Отсоедините кабель заземления аккумуляторной батареи; затем провода от соленоида стартера; снимите задний опорный кронштейн и два болта, которыми он крепится к блоку двигателя, и он свободен.

Во избежание путаницы никогда не помешает пометить и указать расположение каждого провода. Многие автомобили будут иметь дополнительные препятствия, такие как выхлопные трубы, которые, возможно, придется ослабить, чтобы снять стартер. Возможно, вам даже понадобится ослабить или отсоединить опору двигателя и слегка приподнять двигатель на некоторых автомобилях. Часто скручивание и вращение стартера в нечетные положения дает дополнительный зазор, необходимый для снятия, без необходимости ослаблять или снимать что-либо еще.

Если это сработает, запоминание положения стартера, когда он, наконец, вышел, сэкономит вам время при его замене.

Если вы никогда раньше не снимали стартер, возможно, вы удивитесь, насколько он тяжелый. Этот склоняет весы чуть менее чем на 20 фунтов. Другими словами, будьте готовы к тому, что последний болт выкрутится.

Краткий совет по безопасности

Перед тем, как залезть под поднятый автомобиль, чтобы начать осмотр, не забудьте закрепить его на правильно установленных домкратах, а также поставить клинья под колеса. Если вы не уверены, проверьте правильность размещения стойки домкрата в руководстве по ремонту.

Всегда помните, что домкраты предназначены только для подъема. Никогда и никогда не вздумайте забираться под автомобиль, если он поддерживается гидравлическим или механическим домкратом.

Осмотр шестерни маховика

Моя конкретная проблема может быть связана со стартером, маховиком или и тем, и другим, поэтому обязателен визуальный осмотр зубчатого венца маховика. В любом случае, это никогда не бывает плохой идеей.

После снятия стартера осмотрите зубья маховика через вновь созданное отверстие.

Вас беспокоит сторона маховика, с которой зацепляется привод. Использование зеркала может помочь вам лучше видеть зубы. На этом автомобиле есть защитная крышка, которую можно снять, когда стартер отключен, что дает большую площадь обзора. Однако на многих автомобилях такой возможности нет.

Мелом или чем-то подобным сделайте отметку на обратной стороне маховика, как на фото 2. Таким образом легко определить, когда маховик совершил полный оборот.

В некоторых случаях для вращения двигателя можно использовать ключ для маховика, что упрощает проверку одним человеком. В противном случае попросите помощника провернуть двигатель вручную, пока вы смотрите на маховик. Это облегчает задачу. Обычно на болт шкива коленчатого вала можно надеть гнездо и повернуть его с помощью длинной трещотки или ломаной планки. Если это невозможно, попробуйте использовать лопасть вентилятора в качестве рычага для вращения двигателя или даже используйте гаечный ключ на гайке генератора, нажимая внутрь на приводной ремень. Это также сработает.

Фото 3. Арматурные гроулеры могут сильно различаться по внешнему виду. Они часто появляются на обменных встречах по разумным ценам.

Фото 4. После отсоединения болтов поверните соленоид и приподнимите его заднюю часть, чтобы освободить плоский вывод.

Фото 5. Отметка совмещения на полевом корпусе и задней крышке сэкономит время при повторной сборке пускового устройства.

Фото 6. После того, как вы разобрали стартер, ваш верстак может выглядеть так.

Фото 7. Внимательно осмотрите катушки возбуждения и полюсные башмаки, которые их удерживают.

Зубчатый венец не обязательно должен быть абсолютно идеальным, и, если он не новый, маловероятно, что он будет таким. Отдельные участки с незначительными повреждениями могут быть допустимы.

При осмотре сомнительного участка определите, не поврежден ли он до такой степени, что стартер будет проскальзывать и скрежетать, если попытается зацепиться там.

Если ответ положительный, то маховик потребует нового зубчатого венца или полной замены. Если вы обнаружите, что зубы слегка перевернуты или закруглены, рассмотрите возможность использования инструмента Dremel с небольшим камнем, чтобы очистить их.

Мой осмотр выявил несколько незначительных повреждений, но не настолько серьезных, чтобы с ними можно было работать.

Восстановить, обменять или купить?

В этот момент вы столкнетесь с решением самостоятельно восстановить стартер; обменять его на восстановленный блок или, возможно, даже приобрести новый стартер.

Безусловно, трудно возражать против нового стартера, если он доступен для вашего автомобиля. Однако это довольно дорого, поэтому, если вы работаете в рамках бюджета, решите, действительно ли вы хотите потратить свои деньги именно на это.

В зависимости от типа вашего автомобиля у вас может не быть возможности купить новый стартер или, если уж на то пошло, даже готового восстановленного устройства.

В любом случае рассмотрите возможность самостоятельного восстановления стартера. Когда это возможно, я предпочитаю сохранять и ремонтировать детали, поставленные на мой автомобиль. Дело не в том, что я чистейший и мне нужно поддерживать «совпадающие номера», мне просто нравится заниматься ремонтом. Может быть, мне просто нравится знать каждую гайку и болтик по имени. Кроме того, ремонт и проверка достаточно просты, и, выполняя работу самостоятельно, вы можете быть уверены в качестве деталей, используемых при восстановлении агрегата. Кроме того, вам хорошо известны проблемы с вашим текущим стартером. Хотя это и маловероятно, но можно купить готовый восстановленный блок, у которого есть свои проблемы.

Инструменты, которые вам понадобятся

Инструменты и другие предметы, которые будут использоваться в этом проекте, относятся к основному разнообразию: деревянный брусок, отмычка, слесарные тиски или сверлильный станок, грохот арматуры с проводами для проверки целостности цепи, (дополнительно) с помощью вольтметра, перемычки и 12-вольтового автомобильного аккумулятора. Ручной ударный инструмент потребуется, если катушки возбуждения требуют удаления, и если вы решите испытать стартер на стенде перед установкой (настоятельно рекомендуется), кнопка удаленного стартера и индукционный измеритель силы тока могут быть полезны.

Имейте в виду, что гроулеры бывают разных форм и размеров. У большинства будут тестовые провода для проверки непрерывности с маломощной лампочкой в ​​качестве индикатора. Если вы решите приобрести его, этот вариант стоит подождать, поскольку он дает немного больше «удара» при использовании переменного тока для тестирования компонентов, чем при постоянном токе. На фото 3 показаны два типичных блока. Устройство справа, как можно догадаться по его размеру, является более тяжелым устройством. Он имеет диапазон измерения высокого и низкого уровня для якоря, а «трансформатор с открытым сердечником» значительно больше, чем другой блок. Световой индикатор расположен внутри блока, а отверстия с обеих сторон позволяют пользователю видеть свет. излучение во время тестирования. Кроме того, в этом устройстве добавлен зуммер, который также загорается при обнаружении непрерывности. Как и следовало ожидать, вы можете поискать их на местном рынке по обмену автомобилей, и даже иногда они могут появиться на блошином рынке выходного дня. Обычно они стоят от 10 до 40 долларов за более красивые. Не бойтесь рискнуть, если, скажем, вам нужен новый шнур питания, если цена будет подходящей. Моя удача была 100% с теми, которые я купил.

Роулер для арматуры — это не то, что вы будете использовать часто, но, тем не менее, оно может стать удобным дополнением к вашей автомобильной коллекции инструментов. Его использование выходит за рамки просто стартеров; его также можно использовать для проверки якоря генератора, а его измерительные провода можно использовать для многих электрических задач, таких как ремонт генератора и генератора, или просто для проверки переключателей. Однако я бы не стал использовать переменный ток для проверки диодов генератора, так как существует вероятность их повреждения.

Мы поговорим об этом инструменте подробнее, когда дойдем до этой части восстановления. Если вы не хотите покупать гроулер, вы можете приступить к капитальному ремонту и либо проверить якорь у того, у кого он есть (как правило, у любого, кто специализируется на ремонте автомобильной электроники), либо просто выполнить тесты на непрерывность и «запах» с помощью вольтметр; 12-вольтовая аккумуляторная батарея вашего автомобиля; и твой нос. Хотя это и не самое лучшее, эта оценка, в дополнение к процессу исключения, когда мы проверяем оставшуюся часть стартера, в большинстве случаев успешно выполняет свою работу.

Разборка агрегата

Перед началом разборки очистите стартер, удалив густую смазку и грязь.

Сначала снимается соленоид. Он соединен с носовой частью стартера двумя горизонтально установленными винтами, а третий расположен у его основания. Это называется «соединение соленоида и клеммы стартера». Эту клемму пускателя окружает резиновая изолирующая втулка, которая на самом деле представляет собой соединение с плоской полевой клеммой. Удалите эти три винта и поверните соленоид 9.0° в любом направлении. Внутри соленоида находится пружина, которая удерживает привод стартера во втянутом положении. Пружина слегка подтолкнет, как только соленоид освободится. Поднимите заднюю часть соленоида, чтобы очистить клеммное соединение, как показано на Фото 4, а затем снимите пружину и соленоид. Отложите это на время.

Сделайте отметку совмещения. Если вы сделаете это как на полевом корпусе, так и на задней крышке, замена двух длинных сквозных болтов займет меньше времени при повторной сборке. Подойдет небольшая стамеска, результаты которой вы можете увидеть на Фото 5. Если хотите, пометьте ее напильником. Разметка с помощью инструмента для рисования может быть слишком легкой и, возможно, будет скрыта, если вы решите перекрасить устройство. Не нужно беспокоиться о маркировке носовой части, так как она имеет установочный штифт для правильного позиционирования.

Снимите два болта и откройте стартер. Используя головку 3/8 дюйма и храповик, можно быстро ослабить и снять эти болты. После удаления у вас теперь есть четыре компонента, готовые к разделению. Нет правильного или неправильного подхода. Я обычно сначала снимаю заднюю крышку. Может потребоваться легкий удар или два удара молотком, чтобы отсоединить его от корпуса. Затем возьмитесь за носовую часть, которая будет соединена с якорем через привод стартера, и выдвиньте ее наружу. Небольшой поворот отсоединит рычаг переключения передач от привода стартера. После снятия снимите свободные шайбы с каждого конца якоря, чтобы не потерять их. Ваш верстак теперь может напоминать Фото 6.

Фото 8. Заземленный щеткодержатель слева, изолированный справа.

Фото 9. Коллектор якоря фактически состоит из множества плоских стержней.

Идентификация компонентов

Прежде чем двигаться дальше, давайте уделим немного времени определению компонентов.

Якорь расположен в нижней части Фото 6. Он включает в себя следующее:

Привод стартера (также называемый обгонной муфтой) установлен на левой стороне якоря и является механическим связующим звеном между стартером и двигатель.

Каркас сердечника и обмотка. Это большой диаметр (центральная часть) арматуры.

Коммутатор. Медная область, где щетки едут к дальнему правому краю якоря.

Обратите внимание на две шайбы. Маленькая слева — это стальной «упорный» хомут, а справа побольше — кожаная «тормозная» шайба.

Корпус привода или шестерни показан вверху слева на Фото 6. Соленоид крепится к нему болтами; и он функционирует, чтобы включать и втягивать привод стартера. Передняя втулка расположена на его конце. Он также включает в себя следующее:

Плунжер соленоида. Цилиндрический элемент, соединенный с верхней частью корпуса, который входит в соленоид стартера.

Рычаг переключения передач. Это вилкообразная часть внутри корпуса, которая перемещает привод стартера в зацепление с маховиком и из него.

Полевой корпус или рама показаны вверху по центру на Фото 6. В них устанавливаются катушки возбуждения и полюсные башмаки, а также щетки, держатели щеток, пружины и стопорные штифты.

Ботинки для шеста. Четыре куска железа прямоугольной формы, расположенные в центре каждой катушки возбуждения, видны на Фото 7. Они удерживаются болтом с потайной головкой, который входит снаружи корпуса возбуждения. Они удерживают катушки возбуждения на месте и функционируют как большие магниты, когда катушки возбуждения находятся под напряжением.

Фото 10. Несмотря на примитивность, с помощью двух больших зажимов эту установку можно использовать для проверки изогнутой арматуры.

Фото 11. При обнаружении короткого замыкания в якоре ножовочное полотно будет вибрировать над ним.

Полевые катушки. Это витки медного «провода», расположенные в полевом корпусе и покрытые черной пластиковой изоляцией, как видно на Фото 7. Цвет изоляции может быть разным, это не принципиально. Старые катушки можно найти завернутыми в тканевую ленту, похожую на так называемую «фрикционную ленту».

Торцевая рама (задняя крышка). Показано вверху справа на фото 6. Он держит заднюю втулку; устанавливает длинные сквозные болты и соединяет все вместе

Держатели щеток, заземленные и изолированные. Слева на Фото 8 показан один из заземленных щеткодержателей. Они сделаны из металла и имеют оголенный медный провод, соединяющий щетку с рамой. Справа на фото 8 один из изолированных щеткодержателей. Они изготовлены из непроводящего композита, а провода, соединяющиеся с ними, изолированы и подключаются к катушкам возбуждения.

Нередко компоненты упоминаются под разными именами, но приведенные здесь, вероятно, являются наиболее распространенными.

Тестирование арматуры

Будет еще несколько разборок компонентов, но сейчас самое время сделать паузу и протестировать арматуру. Если оставить стартер на месте, будет легче вращать якорь при тестировании его на «заряженном» гроулер. Привод будет заменен, как только мы узнаем, что арматура находится в хорошем состоянии.

1. Осмотрите якорь. Коллектор — это область, где ездят щетки. На самом деле он состоит из множества плоских стержней. Коммутатор, показанный на Фото 9, состоит из 27 отдельных шин, к каждой из которых припаян толстый провод.

Обрыв цепи в якоре можно определить по сильно обгоревшему (обесцвеченному) коллекторному стержню. Осмотрите паяные соединения толстых проводов на конце коммутатора на предмет того, что они могли отсоединиться. Их можно перепаять. В общем, следует ожидать, что арматура будет иметь однородный вид. Коммутатор должен быть гладким. Если на нем есть незначительная шероховатость или царапины, коллекторные стержни можно обточить на токарном станке или даже слегка отполировать чем-то мелким, например, наждачной бумагой с зернистостью 600. Обязательно удалите остатки абразива, оставшиеся после использования наждачной бумаги. Дополнительно осмотрите каркас сердечника якоря на наличие потертостей. Загляните внутрь полевого корпуса на железные башмаки для столбов, чтобы найти соответствующие блестящие потертости. Наиболее вероятной причиной является ослабленный башмак полюса или изношенные втулки. Эти условия приведут к мгновенному разрушению магнитного поля. Это замедлит вращение стартера или даже не позволит ему вращаться вообще. Обычно подтягивание ослабленного башмака полюса или замена изношенных втулок исправляют ситуацию. (Мы поговорим об этом позже.)

Другая возможная причина — погнутая арматура. Если у вас есть друг-механик, он или она может повернуть якорь в паре V-образных блоков и проверить его на биение (раскачивание в плоскости вращения).

Очень примитивный осмотр можно провести, прокатив якорь по гладкой поверхности стола, или, что еще лучше, закрепить его между собственными втулками без полевого корпуса, как показано на Фото 10. Вам нужно будет закрепить как корпус привода, так и заднюю крышку, чтобы они не катались. Аккуратно прижмите их к рабочему столу. Теперь вы можете вращать арматуру при визуальном осмотре и определять, не погнута ли она. Когда вы будете удовлетворены, пришло время использовать гроулер для тестирования.

2. Испытание на короткое замыкание. Чтобы проверить обмотку якоря на короткое замыкание, поместите якорь в «V» трансформатора гроулера. Включите трансформатор. Одной рукой вращайте якорь, а другой рукой держите ножовочное полотно (или любую тонкую стальную полосу) прямо над якорем, как показано на Фото 11. Если обнаружено короткое замыкание, ножовочное полотно будет вибрировать, когда оно находится прямо над ним. . Как только он пройдет этот тест, выключите трансформатор гроулера.

3. Испытание заземленной арматуры. Включите тестовые провода гроулера. Это испытание предназначено для определения того, имеют ли обмотки якоря нежелательное заземление. Прикоснитесь одним щупом к коммутатору, а другим — к каркасу с железным сердечником, как показано на Фото 12. Цепь не должна быть непрерывной, поэтому индикатор должен оставаться выключенным.

Проверка без гроулера

Фото 12. Тестовые щупы гроулера используются для проверки наличия нежелательного заземления.

Фото 13. С помощью 12-вольтовой батареи и вольтметра проверьте наличие нежелательного заземления, показание должно быть равно нулю.

Фото 14. При проверке катушек возбуждения на обрыв, переместите пальцем изолированный щеткодержатель.

Если вы тестируете без помощи гроулера; выполните тот же визуальный осмотр, что и в шаге № 1 при проверке якоря. Также понюхайте арматуру; есть ли запах горелой электрики? Это очень явный запах. Если ответ да, арматура может быть плохой. На данный момент было бы неплохо потратить деньги, если бы кто-то проверил это на гроулер для вас. Однако, если все в порядке, продолжайте и используйте вольтметр и 12-вольтовую батарею, чтобы проверить наличие нежелательного заземления. Положительный вывод вольтметра подключается к положительному выводу батареи, а отрицательный щуп прикасается к коммутатору. Проволочная перемычка подключается к отрицательному полюсу батареи, а другой конец прикасается к железному каркасу якоря, как показано на Фото 13. Если вольтметр показывает какое-либо напряжение, обмотка заземлена, и якорь требует замены.

После того, как вы завершите эти испытания арматуры, отложите ее в сторону.

Проверка полевых катушек

Пока не убирайте гроулер. Вы можете использовать его щупы для проверки катушек возбуждения. И если вы используете вольтметр и 12-вольтовую батарею, держите его подключенным. Мы будем проводить испытания на непрерывность катушек возбуждения, аналогичные тем, которые выполняются на якоре.

Тест на обрыв цепи. Подсоедините любой тестовый провод к плоской клемме. Это легко заметить; он выступает за пределы полевого корпуса. Это было связано с основанием соленоида, поэтому, если на нем есть краска; обязательно установите хорошее соединение. Подсоедините оставшийся щуп к одной из изолированных щеток. Индикатор должен загореться при использовании гроулера, а при проверке с помощью вольтметра он должен показывать напряжение батареи. Пока он все еще подключен, раскачивайте держатель щетки взад и вперед по всему диапазону движения с помощью пальца, как показано на Фото 14. Непрерывность должна оставаться непрерывной. Теперь переместите тестовый провод к оставшейся изолированной щетке и повторите ту же процедуру. Опять же, у вас должен постоянно гореть индикатор гроулера (или напряжение батареи на измерителе). Любые обрывы указывают на обрыв в проводке. Обычно возможны ремонт плохого контакта или замена катушек возбуждения.

Далее: Мы продолжим тестирование катушек возбуждения, рассмотрим некоторые виды ремонта и приступим к замене элементов «нормального износа».

Стартер Ford Crown Victoria P71 в разобранном виде

Ford Crown Victoria P71 Стартер в разобранном виде Ниже приведены некоторые фотографии Ford Crown Victoria Police 1998 года выпуска. перехватчик стартера на разных стадиях разборки.

Примечание. Большинство изображений на эту страницу можно увеличить, нажав левую кнопку мыши на соответствующую картинку в веб-браузере. Если вместо изображения, щелкнув правой кнопкой мыши в веб-браузере, открыть меню с опцией «показать изображение», которое попытается перезагрузить выбранное изображение с этого сервера.

Клеммы на задней стороне крышки соленоида

Задняя часть стартера со снятым соленоидом. Чтобы нажать на стартер двигайтесь вперед, потяните черный рычаг назад.

Соленоид снят со стартера. Когда катушки внутри соленоид находится под напряжением, поршень втягивается внутрь к соленоид.

Синий чехол на плунжере соленоида для того, чтобы в холодную погода, вода не может попасть внутрь и заморозить соленоид на месте.

Соленоид со снятой крышкой клеммы разъема.

Крупный план подвижных электрических контактов соленоида стартера. Эти контакты несут пару сотен ампер при включении стартера.

Похоже, что медные контакты в какой-то момент настолько нагрелись, что стали расплавленного металла, а затем охлаждается для реформирования твердого металла.

Если присмотреться, то можно заметить 4 провода, ведущие к зацеплению катушки внутри соленоида. Одна обмотка катушки внутри соленоида называется «втягивающая катушка» и, как следует из названия, втягивает поршень внутрь, когда увлеченный. Другая обмотка катушки намотана проводом меньшего сечения и называется «удерживающей катушкой» и предназначен для удержания плунжера в положение после того, как «втягивающая катушка» втянула его.

Вот крышка. При снятии клеммы на крышке были обработаны несколько грубо и повреждено.

И нижняя часть крышки с видимыми стационарными контактами

На внешней стороне крышки были небольшие стопорные кольца, которые были срезаны выкл, и тогда контакты можно было снять с колпачка

На одном из контактов ушла значительная часть металла отсутствующий. С другой стороны, похоже, что металл стал достаточно горячим, чтобы становятся жидкими, а затем охлаждаются и снова затвердевают.

Контактные поверхности болтов было немного трудно увидеть на выше картинки. Так их вставили вверх ногами в шапку для крупный план их поверхностей.

И то же изображение с фокусом в немного другом месте было использовано удерживающее приспособление, состоящее из прозрачной клейкой ленты

В одном из этих контактов отсутствует столько металла, что двигатель не получить достаточно мощности, чтобы включить больше

Вот пружинка под контактами. Если вы когда-нибудь слышали звук «автомата» из вашего стартера, когда ваша батарея была истощение очень низкое, это из-за того, что катушки в соленоиде периодически не в состоянии преодолеть усилие пружин.

Видимая обмотка катушки подключена непосредственно к соленоиду металл — это заземленная сторона «удерживающей катушки». Высокий ток «втягивающая катушка» получает заземление через стартер обмотки. Это приводит к тому, что «втягивающая» обмотка отключается, как только двигатель начинает вращаться, но обмотка «удержания» постоянно создание магнитного поля до тех пор, пока водитель транспортного средства не отпустит ключ зажигания из положения «старт».

И вот несколько изображений соленоидного разборка. вдали от неподвижных контактов на крышке соленоида. А также слайды стартер отходит от зубчатого венца.

Вот арматура, щетки, щеткодержатель и пружины щеток.

Положительный провод питания щеток в этом стартере стал очень горячим из-за к изношенным контактам соленоида. И часть резины раскрошилась в маленький штук.

Резиновая часть провода положительной подачи щетки не загерметизирована вода очень хорошо больше. И металлическая часть, которая держала провод питания стационарный по отношению к цоколю был почти замкнут на провод питания.

Заземляющие щетки в хорошем состоянии

Соединение клеммы кольца соленоида с положительной щеткой провод питания был слабоват и порвался при снятии соленоида.

На заднем плане вы можете увидеть пару пружин, которые толкают щетки наружу к коллектору

Вот другая сторона положительных щеток.

И фото новых позитивных грунтовых кистей для сравнения

И щетки отрицательного заземления

И фото новых щеток заземления для сравнения

А вот и арматура в сборе. Обратите внимание на приводной механизм планетарные шестерни в носовой части стартера.

И крупный план коммутатора, установленного внутри полевого корпуса. Брать обратите внимание на большие магниты, которые заменяют катушки возбуждения, которые вы найдете в старшие стартеры.

И другой конец корпуса

Обратите внимание на очень длинные болты, скрепляющие корпус вместе. У двоих есть через болты в них, которые скрепляют корпус. Другие два предназначены для удержания щеток на месте.

Обратите внимание, что щетка заземления проходит через крышка. Если на крышке в области болта заземления щетки образовалась коррозия, У вашего стартера может не хватить мощности, чтобы провернуть двигатель больше. В данном конкретном случае крышка была чистой в области в вопросе и обеспечил хороший наземный путь.

Места вокруг стартера Crown Victoria очень мало. Но если бы вам удалось снять соленоид и задний корпус с стартер, доступ к верхнему болту будет проще простого.

Вот компоненты переднего привода стартера передней части корпуса, чтобы при втягивании плунжера соленоида внутрь муфта стартера выталкивается наружу к гибкой пластине трансмиссии.

А вот как стартер разорвется надвое если два болта корпуса были ослаблены

Или сняты полностью

Вот зажим, который держит обгонную муфту на планетарном валу

Болты, скрепляющие корпус, очень длинные по сравнению с те, которые держат соленоид на стартере.

Вот крупный план упорного подшипника носовой части корпуса

Стартеры Ford с постоянным магнитом вращаются быстро, но генерируют относительно маленький крутящий момент. Эта проблема решается установкой планетарного редуктора. шестерни внутри стартера.

Если шестерни снять, внутри них видны игольчатые подшипники.

Имеется металлическая деталь, закрывающая планетарные передачи. Нет. вот

вот якорь в паре с концевым планетарным узлом

А якорь сам по себе

Магенты в этом случае довольно сильны. Но что интересно, на вне корпуса нет заметного магнитного поля.

Вот крупным планом односторонняя муфта, которая свободно вращается в одной направление. Но запирает твердые в другом направлении.

Также присутствует рычаг, который толкает шестерню вперед на двигатель кольцевая шестерня.

1993 и более поздние модели Ford Crown Victorias используют 12-зубую шестерню. И здесь пара других шестерен с другим количеством зубьев, доступных для разные приложения.

Одним из интересных приложений является Ford Taurus. С 1996 по 1999 год, Форд использовал шестерню с 10 зубьями. С 2000 года перешли на 12 зуб. механизм.

И задняя часть узла сцепления, где он надевается на планетарный редуктор вал

А вот и муфта обгонная роликовая в разобранном виде

Смазка внутри немного «подсохла» за 10 лет эксплуатации

Да и от ржавчины смазка полностью уже не защищала

Вот крышка, которая скрепляла сцепление. Сначала я пытался вырезав всего одну щель сбоку с помощью ножовки и используя молоток/зубило, чтобы снять крышку со сцепления. Но было упрямо, и я закончил тем, что вырезал две прорези сбоку, чтобы снять крышку.

Черное кольцо обычно располагается поверх колпачка, изображенного выше, и действует как внутреннее кольцо для резинового уплотнителя в передней части д.е. корпус

Вот задняя часть сцепления со снятым стопорным кольцом

И само стопорное кольцо

Вот сторона сцепления со снятым обжимным кольцом это когда он был выделен из планетарный вал

Эта зеленая деталь сверху просто отрывается после того, как стопорное кольцо удалено

Вот внутренняя часть сцепления после замачивания в wd40 для снятия старая смазка

Пружины просто смещают ролики внутри муфты роликовой рампы в направлении занятое положение. Когда это сцепление фактически установлено в стартер, он будет вращаться со скоростью тысячи оборотов в минуту и на ролики будет действовать значительная центробежная сила.

И задняя часть корпуса

Черные пятна покрыты ржавчиной wd400003

и вот корпус сцепления с удаленными роликами и пружинами

. Запишите рампы с наклонами, на которых ролики едут на

, а вот и ролики и пружины

. , вы можете увидеть следы износа на роликах

И вы можете сказать место, где ролики зафиксированы на корпусе тоже

Заметный износ верхней части ролика тоже

На концах пружин немного стерся металл, но металл

Вот все детали внутри стартера

узел положительной щетки, а также новый узел соленоида стартера. Но Ford не обслуживает детали стартера по отдельности, а ваш местный Ford дилер продаст вам только полностью восстановленный стартер в сборе.

Хотя технически это и не требуется, большинство восстановителей стартеров также Медиаструйная обработка деталей корпуса для удаления коррозии. А затем покрыть корпус с краской или каким-либо покрытием с высоким содержанием цинка, чтобы сделать корпус выглядит красиво и замедляет дальнейшую косметическую коррозию. Ты можешь читать о дальнейших процедурах восстановления, просмотрев один из брошюры по восстановлению стартеров:

• Visteon
• Бош
• Прецизионные детали Восстановление
  

В заключение, этот конкретный стартер прослужил более 10 лет в фактическое обслуживание. И выполнил маркетинговые требования, изложенные в маркетинговой брошюре viseon. для новичков.

Применение Информация

12-зубчатая шестерня
12 Вольт
CW (по часовой стрелке). Вращение
1,4 кВт (киловатт)
PMGR (Постоянное восстановление передачи магнита) Модель стартера подойдет для самых разных автомобили Форд:

Модель	Из	до	Комментарии
Форд Краун Виктория	1996	2005
Меркьюри Гранд Маркиз	1996	2005
Линкольн Таункар	1996	2005
Ртутный мародер	2003	2004
Форд Мустанг GT	1997	2003	4,6 л SOHC
Форд Мустанг Кобра	1997	2003	4,6 л DOHC
Линкольн Марк VIII	1997	1998
Меркурий Кугуар	1997	1997	4,6 л
Форд Тандерберд	1997	1997	4,6 л:
Пикап Ford F150	1997	1998	4,6 л и 5,4 л
Пикап Ford F250	1997	1998	полной массой менее 8500
Фургон Ford E150	1997	2001	4,6 л и 5,4 л
Форд Е250 Фургон	1997	1998	4,6 л и 5,4 л и 6,8 л
Фургон Ford E350	1997	2008	5,4 л и 6,8 л
Фургон Ford E450	1997	2008	6,8 л V10
Фургон Ford E550	2003	2003	6,8 л V10
Форд Экспедишн	1997	1998
Линкольн Навигатор	1998	1998

Эти стартовые модели также подходят для Crown Victoria 2006–2009 годов, 2006-2009 гг. Линкольн Таункар и Меркьюри Гранд Маркиз 2006-2009 гг. В модели 2006 г. году Ford представил новую модель стартера 6W1T-11000-AA, чтобы соответствовать с его программой ликвидации шестивалентного хрома. Новая стартерная модель 6W1T-11000-AA практически идентична предыдущей. Модель F75U-11000-AC использовалась в Crownvics 1997-2005 гг., но она производится с использованием экологически чистого «низкого

Ford Engineering Numbers
F6VU-11000-AA
F75U-11000-AA
F75U-11000-AB
F75U-11000-AC
F7LU-11000-AA
F7LU-11000-BA
F7LU-11001-BA
F7UU-11000-AA
Номеры обслуживания
F6VZ-11002-AA
F75Z-11002-AA
F7LZ-11002-AA
F7LZ-12-BA
F7LZ-11002-AA
11002-AA
F7LZ-11002-AA
6. -AA
F7ZZ-11002-BA
F7UZ-11002-AA
F7UZ-11V002-AA (Motorcraft SA-982 (новый))
F7UZ-11002-AARM ​​(Motorcraft SA-848RM (Remanufactured))
F7UZ-11V002-AARM
F7UZ-11V002-AARM1
Lester 3267
Wai Wetherill 2-1799-FD-1

более поздний кольцевой терминал, как в этом техническом бюллетене послепродажного обслуживания, стартер можно использовать на:

Модель	Из	до	Комментарии
Форд Краун Виктория	1992	1995	Начиная с 2/92 с коробкой передач AOD-E или 4R70W не совместим с коробкой передач AOD
Меркьюри Гранд Маркиз	1992	1995	Начиная с 2/92 с трансмиссией AOD-E или 4R70W не совместим с трансмиссией AOD
Линкольн Таункар	1992	1995	Начиная с 2/92 с трансмиссией AOD-E или 4R70W не совместим с трансмиссией AOD
Линкольн Марк VIII	1993	1996
Форд Мустанг GT	1996	1996	4,6 л SOHC
Форд Мустанг Кобра	1996	1996	4,6 л DOHC
Форд Тандерберд	1994	1996	4,6 л
Меркурий Кугуар	1994	1996	4,6 л
Пикап Ford F150	1997	1997	4,6 л
Пикап Ford F250	1997	1997	4,6 л

Инженерные номера Ford
F2VU-11000-AC
F2VU-11000-AD
F3LU-11000-AA
F4LU-11000-AA
Номера запасных частей
F2VY-11002-A
F3LY-11002-A
F2VY-11002-ARM (Motorcraft SA-78516 F202Y1 F202Y1 F202-7859RM) -ARM
F3LY-11002-ARM (Motorcraft SA-808RM)
Лестер 3221
Лестер (старый) 3233

Старый стартер с 2 болтами информация о применении

А вот некоторая информация о применении для стартера с 2 болтами использовался в Crown Victorias 1992 года до февраля 1992 года.