Центр кузовного ремонт Колер, кузовной ремонт, покраска авто, полировка кузова, ремонт бамперов, подбор автоэмали, запчасти для иномарок
Кузовной ремонт автомобилей любой сложностиПодготовка и покраска автомобилей
Полировка кузова, подбор и поставка автозапчастей, автостекол
г. Томск, ул. Партизанская, 9/5
тел.: (3822) 656-900, 656-800
Кузов является основой каждого автомобиля. И он чаще всего подвергается повреждениям различного характера, влияющим на его геометрию. Восстановление геометрии кузова – деликатный процесс, требующий качественного выполнения. Поэтому его редко производят своими руками: внешний вид машины должен остаться товарным, поэтому только специализированные кузовные автосервисы.
Причины и последствия нарушения геометрии кузова
Геометрия кузова автомобиля может быть нарушена не только во время легкого столкновения или ДТП. Она нарушается даже при попадании одного из колес в яму.
При наезде на любые неровности дороги изменяется угол установки колес.
Нарушение геометрии кузова автомобиля дает о себе знать:
- Появлением вибраций при скорости от 80 км/ч
- Существенным повышением износа резины
- Потерей хорошей управляемости
- Увеличением расхода топлива
- Поломкой элементов подвески
Плохая управляемость автомобиля может быть вызвана изменением углом установки колес. Оно же является и причиной повышенного износа резины. Расход топлива часто увеличивается в результате нарушения обтекаемой формы автомобиля, которое усиливает встречное сопротивление воздуха. Исправление геометрии кузова поможет решить возникшее проблемы. Вытянуть его можно двумя способами: путем обращения в автосервис или в гаражных условиях.
Технология восстановления геометрии кузова автомобиля
Восстановление геометрии куова начинается с визуальной оценки состояния кузова автомобиля мастером.
Процесс восстановления геометрии автомобильного кузова основан на применении новых компьютерных технологий. Они позволяют свести погрешность измерений практически к нулевому значению.
Ремонт включается в себя следующие этапы:
- Установка автомобиля на специальный стенд
- Произведение компьютерного расчета нужной вытяжки металла
- Подсоединение тянущего оборудования
- Произведение вытяжки металла в местах, где была нарушена геометрия
Работы, направленные на воссоздание геометрии, производятся под компьютерным контролем.
Воссоздание геометрии автомобиля собственными силами
Вытянуть машину можно и своими руками. Однако самостоятельный кузовной ремонт в гаражных условиях осложняется необходимостью иметь специальное оборудование. Восстановить геометрию кузова нельзя без стапеля или специального стенда, с помощью которых легко устраняются последствия, вызванные в результате боковых ударов. Так как стоимость их очень высока, автомобилисты часто делают стапели своими руками.
Очень хорошо, если в вашем гараже есть аппарат для проведения ультразвуковой дефектоскопии. Кузовной ремонт обещает быть качественным, если гараж оснащен оборудованием, предназначенным для лазерной проверки геометрии автомобильного кузова.
Но вытянуть автомобиль своими руками можно и без них, если кузовной ремонт будет мелким или локальным. Часто покупка специального оборудования сопровождается высокими расходами, которые не смогут оправдаться.
У восстановления кузовной геометрии своими руками мало преимуществ. Можно дешево вытянуть автомобиль собственными силами, если у вас есть необходимый инструмент. Если его нет, то кузовной ремонт обойдется в круглую сумму. Даже если вы самостоятельно возведете стапель, уйдет немало полезного времени. Даже если вы сумели вытянуть машину самостоятельно, то вряд ли вас порадует качество кузовных работ: износ резины и расход топлива сократятся лишь незначительно.
Таким образом, восстановление геометрии кузова – сложная процедура, требующая профессионального подхода и точного оборудования. Вытянуть металл собственными силами представляется возможным только при наличии специального оборудования.
Но экономия средств на профессиональном кузовном ремонте часто остается неоправданной. Поэтому в данном вопросе следует довериться профессионалам.
Если вы нуждаетесь в проведении кузовного ремонта и в восстановлении геометрии кузова Вашего автомобиля звоните к нам в Центр кузовного ремонта «Колер».
Мы ждем Вас — Центр Кузовного ремонта «Колер»г. Томск, ул. Партизанская, 9/5, (3822) 656-900, 656-800
Подъёмное оборудование для гаража — виды и что выбрать | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Механический домкрат
- ✓ Гидравлический домкрат
- ✓ Шестеренная ручная таль — незаменимый подъёмник
- ✓ Гидравлические краны: почти как на СТО
- ✓ Виды гидравлических кранов
- ✓ Привод гидравлического крана
Для мужчины гараж — второй дом! Подавляющее большинство представителей сильной половины человечества не просто хранит в нём свой автомобиль, но и занимается его ремонтом.
Этот ремонт не всегда ограничивается заменой свечей и фильтров — наш автолюбитель и колёса меняет, и кузовом занимается, и мотор может снять-поставить. А для такой работы требуется хорошее подъёмное оборудование.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Механический домкрат
Самым распространённым в среде автомобилистов подъёмным оборудованием по праву считается механический домкрат — например, вертикально-винтовой. Такой домкрат представляет собой плечо подхвата, закреплённое на винте и имеющее специальный паз под выемки на днище автомобиля.
Вертикально-винтовые домкраты надёжны, но не всегда удобны в применении. Между тем достоинства такого домкрата — высокая прочность, низкая стоимость, малая масса и хорошая высота подъёма.
Его наследник — горизонтально-ромбовидный домкрат. Основанный на четырёх рычагах, соединённых между собой шарнирами в виде ромба, в верхней части домкрат имеет опорную площадку или паз.
Ромбовидный домкрат с электроприводом — наиболее удачная конструкция для дорожного автомобильного набора. Конструкция ромбовидного домкрата отличается жёсткостью, небольшой массой и простотой эксплуатации. Также в продаже можно найти ромбовидный домкрат, работающий от бортовой сети автомобиля и управляемый с пульта.
Ещё один вид механических домкратов — рычажно-винтовой. Таким типом домкрата комплектуется большинство
европейских и отечественных автомобилей. Вместе с тем грузоподъёмность и поперечная жёсткость такого домкрата откровенно хромают, а отсутствие идеально ровной площадки под его опорной лапкой может привести к опрокидыванию автомобиля. Конечно, для замены колеса такого домкрата хватит, но только вдали от гаража.
Кроме винтовых существуют реечные домкраты, или ручные лебёдки. Покорители бездорожья именуют их хайджеками.
Читайте также: Как заправить маслом домкрат своими руками
Гидравлический домкрат
В основу гидравлических домкратов заложены свойства известной из курса физики гидравлической машины. Распространённые представители этого типа — бутылочные и подкатные домкраты.
Бутылочные домкраты состоят из корпуса, выдвижного поршня и рабочей жидкости (масла). В силу простоты конструкции это надёжные помощники, следует лишь время от времени их обслуживать. Бутылочные домкраты поднимают от одной до нескольких десятков тонн и могут применяться при ремонте как легковых, так и грузовых автомобилей. Минус бутылочных домкратов — высокий уровень начального подъёма, то есть автомобиль с небольшим дорожным просветом поднять будет сложно.
Подкатной домкрат — гаражное, а правильнее сказать, сервисное оборудование, никак не предназначенное для работы в поле. Этот домкрат оснащён колёсами и имеет низкий корпус, который легко разместить под автомобилем. Также следует отметить большую подъёмную площадку, не продавливающую дно автомобиля. Минусы такого домкрата плавно вытекают из плюсов: наличие колёс говорит о возможности использования домкрата исключительно на ровной поверхности. Однако для проведения ремонтных работ-лучший подкатнойвариант. пневмодомкрат.
Шестеренная ручная таль — незаменимый подъёмник
Зачастую для проведения ремонтных работ домкрата недостаточно. Дополнить его может шестеренная таль, устанавливаемая на любой высоте и управляемая на расстоянии с помощью шкива или замкнутой тяговой цепи.
Для того чтобы начать работать с шестеренной талью, достаточно кольца, за которое можно зацепить фиксирующий крюк. Конечно, таль можно установить на каретку, перемещающуюся вдоль балки, но не в каждом гараже есть возможность её установки.
Подобные конструкции также оснащаются электроприводом с пультом управления и очень удобны при частом использовании.
Шестеренные тали не требуют специальных знаний и неприхотливы в обращении. Они идеально подходят для выполнения работ с небольшими грузами в помещениях любого типа. Основные стандарты по высоте поднятия груза составляют 3, 6, 9 и 12 метров. Большая часть производимых шестеренных талей изготовлена во взрывобезопасном исполнении и может использоваться в помещениях с высокой температурой или при работе с горючими материалами. Одной из разновидностей шестерёнчатых тельферов является рычажная таль. Усилие в такой тали передаётся к редуктору через рычажно-храповый механизм, вмонтированный в корпус и управляемый оператором. Применять такую таль удобно при недостатке свободного места и небольшой высоте подъёма.
Тельферы идеально подходят для выполнения большинства гараж-но-ремонтных работ и позволяют не только вывесить двигатель, но и поднять груз на высоту. При относительно невысокой стоимости эти устройства имеют широкую сферу применения и могут составить конкуренцию не только домкратам, но и гидравлическим кранам, речь о которых пойдет ниже.
Ссылка по теме: Стапель своими руками
Гидравлические краны: почти как на СТО
Гидравлические краны применяются для проведения различных работ не только на стройках, но и в гаражах. Простой в эксплуатации и не требующий специальных знаний гидравлический кран легко может поднять любой узел и легкового, и грузового автомобиля весом от 500 до 3 000 килограммов.
Виды гидравлических кранов
Всего существует четыре вида гаражных кранов: складные, нескладные, подкатные и стационарные.
Стационарный гидравлический кран отличается от остальных тем, что крепится к полу гаража и имеет поворотную стрелу. Такой кран удобен при снятии крупных узлов автомобиля, например коробки передач, когда отсутствует большое свободное пространство для разворота подкатного крана: достаточно повернуть стрелу в сторону. Минус стационарного крана — необходимость сверления полов и запас по толщине бетона для его установки.
Три оставшихся вида кранов мобильны и зачастую могут легко регулироваться как по длине опор станины (увеличение площади опоры), так и по вылету стрелы (захват дальних грузов).
Привод гидравлического крана
Существуют два типа привода гидравлических гаражных кранов — только гидравлика и гидравлика с механическим приводом в виде лебёдки.
Второй вариант удобен при максимальном подъёме или вылете стрелы, когда работа выполняется за счёт не только гидравлики, но и лебёдки.
Конструкция гидравлического привода крана во многом схожа с принципом построения гидравлического домкрата. Иногда для большей грузоподъёмности устанавливается две рукояти и два блока для увеличения давления. При такой конструкции скорость подъёма увеличивается вдвое.
Складной гидравлический кран — удобство и доступность
Наиболее распространён складной гидравлический кран — относительно компактный, мобильный и грузоподъёмный. Основание такого крана изготавливается из толстостенного металлического профиля и может иметь как фиксированную, так и регулируемую длину «ног». Стрела крана также может быть фиксированной или телескопической — для изменения вылета стрелы.
Как правило, фиксация стрелы производится вручную.
Следует помнить: чем больше вылет стрелы, тем меньший груз может поднять кран. Для этого производитель маркирует вылет стрелы в соответствии с грузоподъёмностью.
Читайте также: Быстрая эстакада своими руками (фото)
На заметку:
КАК ВЫБРАТЬ ДОМКРАТ
Следуя нескольким простым советам, выбрать домкрат очень легко:
- грузоподъёмность домкрата должна превышать массу снаряжённого автомобиля;
-
габариты устройства должны быть оптимальными не только для хранения,
но и для перевозки; - при наличии выемки для домкрата на днище автомобиля следует приобретать домкрат соответствующего типа;
- не брезгуйте домкратами отечественного производства, зачастую они превосходят зарубежные аналоги не только в цене, но и в надёжности.
© Автор: Вадим Липатов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Metal Construction Projects Истории успеха
Город Джеймс-Айленд — красивый, уникальный остров в Южной Каролине с богатой историей. Расположенный среди глубоких синих вод гавани Чарльстон и извилистых рек Стоно и Фолли, остров Джеймс может похвастаться живописным видом на болота и множество величественных деревьев. Когда-то остров Джеймс был покрыт сельхозугодьями, а сейчас это в основном жилой район, которому каким-то образом удалось защитить ощущение маленького городка, которое его жители и посетители знают и наслаждаются.
Один из жителей, Джей Стюарт,
работает на интересной работе портовым лоцманом. Его сопровождают на 75-футовой лоцманской лодке, чтобы подняться по веревочным лестницам на борт более крупных кораблей в открытом море, на которых он затем перемещается в гавани Чарльстона и обратно.
Во время строительства своего нового дома Стюарт с помощью Майкла Спайви и его талантливой архитектурной группы в Чарльстоне придумал идею гаража для лодок, которая была реализована при содействии компании Fairfax, Миннесота, Schweiss. Двери . Дизайн включал в себя гидравлическую подъемную дверь гаража / оконную стену с соответствующей линией крыши, которая сливается с гаражом, чтобы он выглядел как небольшое дополнение к дому.
Spivey Architects известна за создание невероятных роскошных домашних решений для своих клиентов. Так было и в случае с этой «скрытой» дизайнерской дверью T-Top для лодочного гаража высотой 14 футов и шириной 12 футов.
Все мои соседи очень впечатлены, — говорит Стюарт. «Один из рабочих разместил это на Facebook, и оно стало вирусным. В последний раз, когда я смотрел, у него было около 15 000 просмотров». Спайви говорит, что Стюарт говорит людям, что возьмет с них 10 долларов за то, чтобы они показали дверь.
За дверью находится гараж глубиной 40 футов для 23-футовой рыбацкой лодки Стюарта Contender T-Top.
По внешнему виду нет никаких признаков гаража. Для любого случайного наблюдателя это кажется просто еще одной пристройкой к его дому.
T-Top — это тип крыши для лодок с центральной консолью, который имеет Т-образную структуру, если смотреть сбоку. Верх достаточно высок, чтобы стоять под ним, и обеспечивает тень и защиту от дождя для двух или более пассажиров у руля лодки. Лодки T-Top часто используются в соленой воде.
«Джей сказал мне, что ему нужна гаражная дверь высотой 14 футов, и я сказал ему, что не буду ставить 14-футовую алюминиевую гаражную дверь на прекрасный новый дом площадью 6500 квадратных футов», — говорит Спайви. «Только делать не собираюсь! Он сказал: «Что мы собираемся делать?» Я сказал ему, что нам нужно провести небольшое исследование. Мы оба по отдельности исследовали веб-сайт Schweiss, когда искали в Интернете «скрытые» гаражные ворота. Итак, мы выяснили, таким же способом решить.
«Я видел видео на веб-сайте, на котором видно, как переднее крыльцо и вся палуба поднимаются в ангаре дома.
Мы подумали, что можем сделать это на остроконечном конце. Я уговорил его сделать это так, чтобы большая часть
Дом открывается на то, что выглядит как обычная оконная стена. Это был довольно напряженный процесс, возвращаясь к рабочим чертежам, потому что наши размеры были настолько малы, что это не сработало. Мы должны были убедиться, что у нас достаточно высоты, чтобы гидравлические рычаги могли очистить
лодка. Ограничений по зонированию не было, но линия крыши была проблемой. Мы не смогли сделать дверь достаточно высокой прямолинейной формы, чтобы она вписывалась в линию крыши. Линия крыши была необходима, потому что на ней есть второй этаж, и у нас есть
максимальная высота крыши в этом районе, поэтому мы не могли поднять крышу выше. Мы едва протащили его туда, но он работает».
У них также был нависающий потолок, который мог конфликтовать с дверью. Чтобы преодолеть это,
им пришлось надрезать верхнюю часть двери с каждой стороны с помощью нестандартных углов на линии крыши, чтобы придать дверному проему дополнительные 1-1 / 2 фута высоты.
Когда цельная дверь широко открыта, вы можете увидеть выемку в верхней части.
«У нас было чтобы вместе с людьми из Schweiss Doors сконструировать дверную сталь таким образом, чтобы петля была короче, чем полная длина в верхней части», — говорит Спайви. «Это был довольно сложный процесс, но мы его сделали, и все готово. работает.»
Стюарт говорит: «Гидравлическая подъемная дверь выглядит и ощущается так, как будто она сделана как резервуар. Я определенно не беспокоюсь о том, что он упадет, я могу вам это сказать».
С гидравлической дверью в закрытом положении демонстрируя привлекательные окна и дизайн наклонной черепичной крыши, вы никогда не догадаетесь, что это на самом деле движущаяся стена / дверь. Вы едва можете сказать, где внешние края встречаются с самим гаражом, что придает ему вид еще одного дополнения к дому. дом.
Два мощных гидроцилиндра и гидронасос, размещенные на полу примерно в 40 футах от самой двери, бесшумно поднимают дверь весом в 4,945 фунтов.
«Мне нравится то, что дверь прочная», — Спайви. говорит. «То, как это сделано из стали, довольно легко скрыть. Внутренняя часть покрыта стеновым материалом из фанеры, и мы заказали окна, чтобы они поместились между стальными стойками. Сложность для нас заключалась в том, чтобы разобраться с гидроизоляцией. Вверху есть резиновая заглушка, которая работает над петлей. Нам пришлось придумать методологию, чтобы вставить обшивку в ось двери, чтобы она могла проскальзывать под ней, поэтому у нас было перекрытие для потока воды. Затем мы облагородили весь периметр медью и проложил фанеру снаружи, миновав отверстие примерно на четыре дюйма, и удвоил ее двумя слоями для солидного выступа, если хотите. Затем мы создали медную накладку на стыках и головке и вставили пару прокладок с клейкой основой, которые прижать к меди, когда дверь закрывается. Пока ни воды, ни дождя».
Установка уникальной двери была завершена компанией Stalvey Door Inc. из Флоренции, Южная Каролина. Они впервые познакомились с линией двустворчатых дверей Schweiss после
переход от троса к подъемному ремню на большой двери ангара в аэропорту Мэннинг.
Это была их первая возможность установить гидравлическую дверь.
«Красивая дверь, — говорит Гэри Сталви, владелец Stalvey Door. «Мне просто нравится простота установки, аккуратность, принцип работы цельнометаллической двери. Он построен очень хорошо».
Стюарт очень доволен готовой дверью. «Я очень доволен этим, и я знаю, что я первый в Чарльстоне. иметь один», — говорит он. «Я гарантирую, что не буду последним. Застройщика уже попросили как минимум три разных человека, ищущих что-то подобное. Я с нетерпением жду многих лет его использования».
Сборка стартовой тележки | Запертая лодочная верфь
Последние пару недель было довольно холодно: днем температура достигала -5 ºC, а ночью опускалась до -15 ºC. У меня в гараже есть тепловентилятор, который я использовал, когда температура была немного маргинальной, но он никак не справится, когда погода становится такой холодной — ничего другого не остается, как отказаться от любой работы, связанной с клеем. (в частности, эпоксидная смола) или даже сушка лака.
К счастью, есть пара других работ, которые необходимо выполнить, прежде чем я получу лодку, пригодную для спуска на воду, и не все из них так сильно зависят от температуры. Одним из них является изготовление спусковой тележки, чем я занимался последние пару раз, когда мне удавалось собраться с духом, чтобы согреться и продолжить работу над лодкой.
Одной из причин, по которой я построил относительно маленькую лодку, было то, что я смог обойтись без трейлера. Мой план состоит в том, чтобы держать лодку на местном озере в течение всего сезона, что означает, что ее нужно будет перемещать максимум два раза в год. Учитывая сложность дорожного прицепа, требующего осмотра каждые два года в Германии, я решил вообще отказаться от его изготовления. Примерно можно было бы поставить лодку на крышу машины приличных размеров, но наша очень маленькая, и у нас нет ни поперечин, ни буксировочного крюка, так что мне придется либо уговорить друга сделать это, либо просто наймите фургон на пару часов, чтобы отвезти его от дома к озеру.
Вне зависимости от этого лодка будет держаться на суше, а значит, мне понадобится способ ее спуска на воду.
Спусковая тележка должна быть в состоянии отвезти лодку на пару сотен метров от того места, где она хранится, скатить ее по стапелю и спустить лодку на воду. В самых простых конструкциях эти тележки уходят прямо в воду, пока лодка просто не уплывет с нее. Это означает, что тележку не нужно изготавливать в соответствии с «пригодными для эксплуатации» стандартами, но она должна быть в состоянии преодолевать гравийный путь до стапеля и периодически погружаться под воду. Поэтому конструкция должна быть простой, устойчивой к коррозии и умеренно прочной. Если я собираюсь перевозить вещь в фургоне, было бы неплохо, если бы ее можно было разобрать, да и не было бы никакого вреда, если бы она была относительно легкой.
Можно поискать на ebay б/у пусковую тележку. Это все хорошо, но люлька пусковой тележки должна соответствовать корпусу лодки, и если вы не покупаете для определенного класса, как лазер или оптимист, то это означает, что тележка, вероятно, потребует модификации .
Учитывая, что я никогда не видел другого Westray, это означает, что мне, безусловно, придется сделать модификацию. Помимо этого, есть также стоимость и трудности с его получением или доставкой, я решил, что, вероятно, лучше всего сделать его самому. Это также означает, что это еще одна часть проекта, которую я должен сделать сам, в чем, в конце концов, и заключается весь смысл постройки лодки!
Моей первой мыслью о дизайне было сделать сварную раму из стали. Это, безусловно, обеспечило бы соответствующую прочность, да и материалы дешевые, но, к сожалению, сварочного оборудования у меня нет. Возможно, что еще более важно, я занимался сваркой всего около 5 минут в своей жизни, и это было более десяти лет назад. Кроме того, стальной каркас нуждается в дополнительной обработке для защиты от влаги. Посетив моего друга Оши в конце лета, я получил возможность взглянуть на спусковую тележку для его лодки. Это довольно простая конструкция, основанная на Т-образной форме, сделанной из алюминиевой трубы коробчатого сечения 40 мм x 40 мм x 2 мм, с точкой пересечения, скрепленной заклепками алюминиевых пластин по бокам.
Тележка согнута в точке буквы Т, чтобы соответствовать носу лодки и обеспечить удобное место для ручки. Лодка Кристиана значительно тяжелее моей, и тележка прекрасно справлялась с этой нагрузкой, поэтому я решил взять ее за основу своей конструкции. Алюминий имеет два явных преимущества перед сталью; его намного легче резать и просверливать отверстия, и он гораздо более устойчив к коррозии.
Посмотрев в Интернете и увидев непомерную стоимость доставки длинных труб коробчатого сечения, я присмотрелся к местному складу металлоторговца. Они были очень дружелюбны и услужливы, и, хотя они продали мне только полную 6-метровую трубку, они были более чем счастливы пару раз обрезать ее для меня. Я разрезал его на два отрезка по 2,7 м и один по 0,6 м. Это не какие-то магические числа, измеренные с лодки, а скорее абсолютный предел того, что я могу поместить в машину! Ранее я проверил положение центра тяжести на лодке (до сих пор) и обнаружил, что 2,7 м, вероятно, будет достаточно, чтобы сделать разумную тележку, и в общей сложности мне потребуется около 5 м, так что не было не будет много потерь.
С листовым алюминием, необходимым для крестовины Т, была похожая история — они продают его только целыми листами размером 1 м х 2 м, а мне понадобилось всего около 0,45 м х 0,35 м. Объяснив, что брать целый лист было бы слишком много, парень указал мне на заднюю часть склада и сказал, что там есть какие-то обрезки, и я могу посмотреть, есть ли что-нибудь, что подойдет моему потребности. К счастью, я нашел пару кусочков, которые, вероятно, подошли, и спросил его, сколько они хотят за них. По сути, он сказал: «Честно говоря, с этими маленькими кусочками я рад, что вы забираете их у меня из рук — купите их за 2,50 евро», что, как я понимаю, составляет около 25% от прейскурантной цены за квадратный метр!
Первая работа заключалась в том, чтобы сделать изгиб коробчатого сечения на носовой части. Весь прицеп был построен в значительной степени на «ощущении», а не на каких-либо расчетах напряжений или нагрузок различных компонентов, поэтому приведенные здесь измерения приведены только для справки.
Я решил сделать так, чтобы последние 50 см одной из длинных секций были согнуты вверх под углом 70 градусов, что не только удобно оставляет ее над землей, чтобы было легче ее поднимать, но также приблизительно соответствует углу носовой части лодка. Для этого ножовкой я прорезал трубку V-образным клином, оставив нижнюю грань нетронутой. Алюминий толщиной 2 мм можно довольно легко согнуть, но он может страдать от усталости, поэтому лучше рассматривать это как то, что вы собираетесь согнуть только один раз. Я подчистил стороны разреза напильником, убедился, что все вырезано ровно, а низ буквы v слегка закруглен. Затем я приготовил несколько эластичных шнуров и ремешок с храповым механизмом, чтобы, согнув его, я мог держать его под некоторым напряжением и избегать любых изгибов, которые могут вызвать усталостное растрескивание. Я плавно потянул его и зацепил банджи, прежде чем установить храповой ремень. Это означало, что я мог затем положить весь кусок на бок и обвести формы, необходимые для боковых пластин.
На алюминиевом листе я выделил несколько форм, чтобы сделать боковые пластины в Т-образной форме и на изгибе на носовом конце, и вырезал их из алюминиевого листа с помощью тонкого металлического лезвия в моем лобзике. Это сработало очень хорошо, что, я полагаю, не должно быть большим сюрпризом, поскольку я разрезал 60 мм березовой фанеры этим лобзиком, но, тем не менее, это подтвердило, что решение использовать алюминий было правильным. С помощью дырокола я наметил места, где я хотел бы просверлить отверстия для заклепок и отверстий под болты.
Вырезание боковых пластин электролобзиком. Пока изогнутая носовая часть все еще удерживалась в форме с помощью ремня с храповым механизмом, я сначала приклепал к нему боковые пластины, используя восемь 4-миллиметровых заклепок на каждой боковой пластине.
Это сработало хорошо, и я был доволен результатом. Пластины хорошо предотвращают повторное выпрямление изгиба, но в то же время угол изгиба не может стать круче, так как v полностью закрыт. В повороте вообще нет люфта, и это хорошо, если я собираюсь избежать усталостного отказа.
Приклепывание пластин в месте пересечения Т выполнено аналогичным образом, с использованием восьми заклепок 4 мм с каждой стороны, чтобы прикрепить пластины к длинной части Т. Крестовина Т была установлена и просверлена для М5 болты, так как их можно снять для транспортировки прицепа.
Боковые пластины приклепаны к длинной секции, при этом положения болтов M5 отмечены на пластине с помощью дырокола. Одна из самых больших проблем, с которой я столкнулся, заключалась в том, чтобы решить, как лучше всего прикрепить колеса к прицепу. Мои первоначальные мысли заключались в том, чтобы использовать U-образные болты, чтобы закрепить круглую ось на коробчатой секции и установить на нее колеса. Хотя это, вероятно, сработало бы, это не очень удачное решение, и я мог себе представить, что могут возникнуть трудности с креплением оси 20 мм к коробчатому сечению 40 мм.
Я сказал об этом парню в магазине металла, и он показал мне несколько резьбовых вставок для труб коробчатого сечения. Они изготовлены из квадратного куска прочного пластика с металлической вставкой с внутренней резьбой М12. Удобно, что это та же самая резьба, которая, кажется, используется в поворотных осях немецких тачек, с втулкой на них, чтобы сделать диаметр оси 20 мм. Пластиковые стопоры предназначены для использования в коробчатом сечении и используются для изготовления ножек, а резьба позволяет ввинтить в дно колесико. Эта конфигурация лучше, так как означает, что пробка постоянно вдавливается в трубу, но они кажутся довольно существенными, и привлекательность аккуратного решения была очень заманчивой. Я выбрал два из них, чтобы попробовать.
Некоторое время думая об этом, проблема, похоже, состоит в том, чтобы предотвратить выпадение стопоров из концов трубы, когда на прицепе есть вес. В идеале они должны быть длиннее, чем есть на самом деле, но когда их предлагали для проверки посадки, создавалось впечатление, что они подходят плотно.
Я решил помочь в этом, приклеив их на место. Это может закончиться триумфом надежды над здравым смыслом, но я подумал, что стоит попробовать. Эпоксидная смола, по-видимому, является одной из немногих вещей, способных связываться с алюминием, хотя и с оговоркой, что алюминий должен быть должным образом подготовлен. Стопоры предназначены для плотного прилегания, и их нужно будет вбить в концы молотком, но добавление эпоксидной смолы должно помочь заполнить любое пустое пространство, оставляя меньше возможностей для движения и их выталкивания. В любом случае, казалось, стоит попробовать.
Чтобы подготовить алюминий, я сначала убедился, что концы обрезаны прямо и очищены от металлической пыли. Затем я тщательно очистил внутренности ацетоном, чтобы удалить любой жир, масло или грязь, которые могли накопиться. После смешивания эпоксидной смолы (с добавлением волокон целлюлозы, чтобы улучшить свойства наполнителя и сделать ее менее хрупкой) я быстро протер внутреннюю часть конца трубки тонкой влажной/сухой бумагой, чтобы удалить слой оксида алюминия.
, прежде чем еще раз протереть ацетоном, чтобы убедиться, что в соединении больше ничего не болтается. Как только ацетон испарился, я покрыл наружную часть пробки загущенной эпоксидной смолой и вбил ее в конец трубки резиновым молотком. Они вошли хорошо, но подтвердили, что они были сделаны с хорошим допуском и плотно прилегали. Лишнюю эпоксидную смолу, выдавившуюся из шва, убрали тряпкой и небольшим количеством ацетона, и всю сборку оставили сохнуть на ночь (внутри, в тепле!). Результаты кажутся положительными, пробки надежно закреплены, и хотя у меня нет пробки без эпоксидной смолы, с которой можно было бы провести сравнение, я думаю, что это было правильное решение. Я прикрутил цапфы на место вместе с колесами и обнаружил, что могу аккуратно поставить весь свой вес (80 кг) на заднюю часть Т без каких-либо признаков движения или слабости. Лодка весит значительно меньше, и ее вес будет распределяться по всему прицепу, поэтому я думаю, что они должны хорошо держаться. Колеса, которые я выбрал, представляют собой колеса для тачек диаметром 250 мм, которые надеваются на ось диаметром 20 мм.
Учитывая, что перед погружением в воду они будут кататься около 50 м, я решил взять несколько без подшипников, так как не было смысла переплачивать за подшипник, который вымывается от смазки после нескольких пусков.
На этом основная часть прицепа готова. Хорошая работа, когда погода слишком холодная для других вещей. Мне все еще нужно сделать люльку, но у меня есть некоторые идеи, как я это сделаю, основываясь на моем недавно приобретенном опыте работы с алюминием. Единственное, что я решил сделать, чтобы закончить этот раздел работы, это сделать элементарную попытку отжига алюминия в изгибе, чтобы уменьшить последствия любого наклепа и усталости, которые это может вызвать. В идеале для этого нужно было бы поместить изделие в духовку на час или около того, но, поскольку у меня нет духовки длиной 3 м, я нагрел его непосредственно с помощью походной газовой горелки. Это, конечно, ни в коем случае не точная металлургия, но цель состоит в том, чтобы нагреть металл (т.