8Июн

Снятие заднего амортизатора: Снятие заднего амортизатора | Assa59.ru

Содержание

Снятие заднего амортизатора | Assa59.ru

Замена амортизатора задней подвески

Замена амортизатора задней подвески

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 16», «на 18».

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.

Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна

быть разгружена. Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

3.Отверните гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

5. . и верхнюю резиновую подушку.

6. Выверните болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески.

7. Снимите амортизатор с автомобиля.

8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой.

9.Извлеките распорную втулку из подушки.

11.Снимите со штока амортизатора буфер сжатия в сборе с защитным чехлом.

12. Разъедините буфер сжатия и защитный чехол.

13.Снимите защитный колпачок.

14. Поврежденные детали амортизатора замените.

15. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток. Убедитесь, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените его при повреждении резьбы в верхней части штока.

16.Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Гайку верхнего и болт нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления амортизатора к рычагу моментом 105 Н·м (10,5 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 14 Н·м (1,4 кгс·м).

17. Аналогично замените второй аморти затор.

Пошаговая инструкция замены задних амортизаторов

Значение амортизаторов в системе автомобиля невозможно переоценить. От правильной работы этих узлов зависит комфортная и безопасная езда. Если подвеска работает ненадлежащим образом, возрастает нагрузка практически на все системы авто: срок службы машины постепенно снижается. Неполадки в системе амортизаторов требуют неотложного ремонта.

Заменить амортизаторы на новые относительно несложно: с этой работой может справиться автовладелец, уже получивший опыт исправления незначительных поломок машины. Для ремонта потребуется немного свободного времени и набор простых инструментов. Самостоятельная замена амортизаторов позволит сэкономить денежные средства.

Замена заднего амортизатора: инструменты и неполадки

Чтобы переустановить задний амортизатор, автолюбителю потребуются:

  • гаечные ключи различных видов;
  • домкрат;
  • ключ баллонного типа;
  • комплект отверток;
  • специальный инструмент для снятия пружин подвески автомобиля;
  • колесная стопорная система (предотвращает сход машины с домкрата).

Возможные неполадки заднего амортизатора

Виды неполадок задних амортизаторов идентичны с неполадкам передних амортизаторов которые мы рассматривали в статье ранее.

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть авто, в общих чертах разработать схему ремонта. Возможно, амортизатор удастся отремонтировать, либо его придется менять. Не стоит забывать, что после ремонта требуется обязательная прокачка амортизаторов.

Если требуется замена и задних, и передних амортизаторов, понадобятся: комплект ключей, стяжки, домкрат и козлы. Вместо козел некоторые автовладельцы применяют колеса, но для повышения безопасности предпочтительнее использовать аутентичный инструмент. При ремонте амортизаторов нередки травмы, поэтому нужно быть очень внимательными и острожными.

Заменять нужно сразу два амортизатора: попытки сэкономить, заменив только один узел, резко снизят качество ремонта и негативно отразятся на управляемости авто.

Важно! Ни в коем случае не делайте насечек на стойках амортизаторов в надежде сохранить настройки развала. Развал-схождение колес придется делать в автосервисе.

Как заменить задний амортизатор

  1. Необходимо установить машину на первую передачу и разместить под передними колесами страховочные стопоры.

2. Поднять домкратом заднюю область авто, для повышения безопасности рядом с домкратом обязательно устанавливаем дополнительные опоры.

3. С помощью подходящего ключа откручиваем крепежный болт, которым низ амортизатора крепится к мосту, удаляем втулку.

4. Откручиваем гайку крепления амортизатора к кузову, снимаем старый узел.

5. Приступаем к закреплению нового амортизатора действуя в обратном порядке. Сначала крепим к кузову, регулируем высоту. Важно, чтобы нижняя часть входила в кронштейн, закрепленный на мосту автомобиля. Устанавливаем втулку и окончательно закрепляем амортизатор.

Honda Civic Hatchback 3D Lev › Бортжурнал › Как заменить задний амортизатор. (Дополнено. Kayaba)

Такие дела, завёлся барабашка сзади слева, после холодной зимы.
Ну а что там в задней подвеске-то? 2 амортизатора, 2 пружины и 2 сайлента балки большущих.
С дуру и без осмотра, почти всё купил. Приобрел сайленты полиуретановые, стойки Кайаба (KYB
GAS-A-JUST -однотрубные амортизаторы для повышенных нагрузок на подвеску), и не нужные мне пыльники и отбойники.

По порядку обо всем…

Честно говоря, у меня было много машин, но никогда не приходилось менять амортизаторы. Как-то так удачно получалось. Теперь, дурацкий стук при любой неровности и, иногда, даже при старте и тороможении не давал мне покоя. Точно, это не суппорт, тем более я ремкомплект направляющих сменил осенью. Трезво без диагностики оценив, что я почти 2,5 года катаюсь на Sachs стойках, при этом еще неизвестно, сколько на них до меня накатали, я решил что пора менять амортизаторы.

Самое смешное то, что я не нашел толком никакой информации по замене стоек. Все пишут “легко”. Фотографируют своим аммо и конечный результат. На омануале кое-что детально расписали.
Ну что же, может мои фото кому-то помогут. Нужен не большой стандартный набор автомобилиста с головками, трещотками и проч, ключ на 14 рожково-накидной и два домкрата любых. Сделать можно, фактически на коленке, на улице.

Сделал замер, для себя.

Домкратим авто и снимаем колесо.

Далее вторым домкратом приподнимаем заднюю балку и (заранее пропшикав WD) откручиваем болт удерживающий снизу амортизатор.

Можно сделать это и без ямы, сбоку, но будет геморройно.

Сверху шестигранником и ключом на 14 откручиваем стойку.

Снизу не сильными рывками снимаем амортизатор.

И тут началось…
Я решил по инструкции проверить работоспособность старого амортизатора.
Надо толкнуть, как показано ниже. “Сжать блок амортизатора руками и проверьте его работу на полном рабочем ходу при сжатии и разжатии. После прекращения сжатия амортизатор должен разжиматься равномерно и плавно. Если этого не происходит, значит в амортизаторе имеет место утечка газа, и его необходимо заменить.”

Он очень туго шел вниз и плавно возвращался вверх! Ничего не понимая я раз 10 перепроверил. Амортизатор был почти как новый. Проверил его сайлент — в относительно хорошем состоянии.
И тут крутя в руках я услышал странный звук внутри. По ходу, из строя вышел отбойник, но снять защиту не получается, она завальцована сверху.
Короче говоря, подумав еще раз и прикинув, что дороги у нас жутко разбитые после зимы, решил, что оставлю пока старые, хотя бы до лета-осени, пока ямы не залатают, а там будет видно.

Собираем в обратной последовательности 🙂
Для тех кто устанавливает новые, напомню, что по-идее, новые стойки надо подготовить к установке:

(на всякий случай):

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек. ;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
—————————————–
UPD…Итак, я всё таки установил Каябу (середина июня “111т.км”). Немного помучался с установкой, там они разнятся с Sach, а именно, в комплекте есть мет. втулка, шайба большая и 2 гайки. Хорошо, что я пошерстил форумы и выяснил что к чему, потому как в мануале про заднюю подвеску почти ничего не указано.
Цитирую что к чему: “В пакетике с гайками должна быть большая металлическая шайба. Сборка амортизатора перед установкой на автомобиль: сначала на шток одевается шайба (диаметр примерно 55-60 мм), затем втулка (которая может сломаться при затягивании). После этого амортизатор вставляется в отверстие резиновых демпферов (в кузов). Между нижней большой шайбой и пыльником амортизатора как раз и останется этот сантиметр. В конечном итоге оба эти демпфера (подушки) должны оказаться между двух металлических шайб… (дальше про демпферы и тп указано).”

Ну и на памятку 😉 Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации и состояния других элементов подвески.

Например, неработающая пружина более чем в два с половиной раза сокращает срок службы амортизатора.

Вроде бы всё, если что-то можно придумать, сделать, изменить — пишите!

Задние амортизаторы – диагностика и проведение замены

Задние амортизаторы выходят из строя значительно реже передних. Причина в том, что на них действует меньшая нагрузка. Вес задней части автомобиля незначителен, так как двигатель и все основные агрегаты расположены спереди. Из-за плохого качества дорожного покрытия, езды по бездорожью разрушаются элементы амортизатора, в частности, резиновые уплотнители, пыльники, отбойники. О том, как провести диагностирование и устранение неполадок, будет рассказано ниже.

Для чего нужны амортизаторы

Управление ухудшается, автомобиль становится непослушным, на высокой скорости его кидает в сторону. А при наезде на участок неровной дороги, задняя часть машины долго не может прийти в нормальное состояние. Все дело в том, что шток двигается свободно, без какого-либо сопротивления. Следовательно, вся подвеска работает исключительно на одних пружинах, жесткости которых недостаточно для комфортабельной езды. Поэтому потребуется ремонтировать или менять амортизатор задний ВАЗ.

В итоге при езде по неровностям пружины сжимаются и разжимаются, причем остановить их нечему. И такой процесс происходит достаточно долгое время. Амортизатор позволяет быстрее остановить движение пружины. Одновременно с этим он сглаживает удары, которые испытывает подвеска и кузов автомобиля. Происходит это за счет специального масла, заливаемого в корпус амортизатора. Пыльники защищают механизм от попадания загрязняющих веществ. Отбойник не позволяет до конца войти штоку в корпус.

Как снять амортизаторы

Демонтаж лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике. Удобства больше, нежели при установке автомобиля на земле. Перед снятием обязательно зафиксируйте пружину. Это можно сделать с помощью стальной проволоки, но лучше всего установить на витки специальный съемник. Но это проделать нужно только в случае, если ремонт производится автомобиля ВАЗ, начиная с модели 2108. Задние амортизаторы крепятся в двух точках – сверху и снизу. Причем верхний край штока прикручен к стакану на кузове, который выходит в багажный отсек. Откуда начинать демонтаж – решать вам.

Можно сначала выкрутить гайку со штока, придерживая его от проворачивания. Затем, с нижней части амортизатора выкрутить гайку и извлечь болт. Это будет проблематично, так как вода и грязь в месте крепежа постоянно находятся. Обработайте резьбу проникающей смазкой и дайте ей немного постоять. После этого выкрутить окажется намного проще. На переднеприводных автомобилях вся стойка снимается вместе с пружиной. На заднеприводных же амортизатор и пружина располагаются в разных местах.

Установка амортизаторов

Перед установкой нужно собрать всю конструкцию. Сначала в нижней части амортизатора устанавливаются резинометаллические втулки. Они позволяют сделать крепеж более мягким. Затем на шток надевается отбойник заднего амортизатора. Он может быть изготовлен из различных материалов. Часто встречаются силиконовые и резиновые. Выбор зависит только от личных предпочтений, так как о преимуществах и недостатках каждого можно спорить достаточно долго.

После надеваете пыльник. На некоторых моделях амортизаторов изначально устанавливались пластиковые. Их недостаток в том, что они жесткие, способны разрушиться очень быстро, плохо на них влияет низкая температура. Ранее с завода такие отбойники шли на автомобилях восьмого и девятого семейства. Но их перестали использовать из-за недостатков. Рекомендуется устанавливать резиновые. У них высокая прочность и долговечность, перепады температур меньше на них влияют. Первым делом устанавливаете верхний край штока и наживляете гайку. Затем крепите низ, после чего окончательно затягиваете соединения.

Ремонтировать или ставить новые

Противников, как и сторонников, ремонта немало. Конечно, если установить новые амортизаторы, то эффективность работы подвески улучшится во много раз. Но стоимость всех комплектующих достаточно высокая. По этой причине многие задумываются о том, чтобы провести ремонт. Сделать его тоже непросто, так как придется полностью разбирать амортизатор, менять все резиновые уплотнители. Но самое главное – заменить масло и провести промывку. Причем делать это нужно тщательно, чтобы не осталось мелких частиц металла, резины, грязи. Перед тем, как поменять задние амортизаторы, оцените свои финансовые возможности и знания. Помните, что масло нужно заливать, согласно данным от производителя. Ни каплей меньше или больше.

Как изменить клиренс

Для увеличения клиренса автомобиля потребуется установка проставок. Они могут быть выполнены из различных материалов. Самые дешевые – это пластиковые. К сожалению, долговечность у них низкая, выходят из строя, разбиваются достаточно быстро. Более надежный вариант – это алюминиевые. Но и цена у них значительно выше. Необходимость в увеличении клиренса возникает тогда, когда нужно на автомобиле перевозить большие грузы, либо тянуть прицеп. При этом задние амортизаторы остаются без переделок, изменяется только длина пружины.

А вот уменьшение клиренса достигается бесплатным путем – проводится резка пружин. Стоит заметить, что изменять дорожный просвет не рекомендуется ни в какую сторону. Дело в том, что вся конструкция автомобиля просчитана умными инженерами, которые пришли к имеющимся параметрам путем долгих вычислений, моделирования, испытаний. Если опустить заднюю часть на пару сантиметров, то вся машина будет вести себя иначе, повороты проходить хуже, а при нормальной нагрузке на заднюю ось и вовсе поползет по асфальту. Поэтому перед началом такой «модернизации» оцените все за и против.

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый. Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз. Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову. Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора. (!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20». Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку. При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер: 1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

Снятие заднего амортизатора Renault Megane 2

Немного о выборе задних амортизаторов на Рено Меган 2

1. Примерно 1.5-2 года назад я менял задние пружины. Они были обломаны где то по половине-витку. Пружины ставил Kayaba, а вот какие … документы где то посеял 🙁 Машина после замены пружин естественно немного приподнялась.
Через время (~год или чуть больше) она опять упала но через время край пришел амортизаторам. Пружины я перепроверил первым делом и они были целые.
Я конечно видел что с одной стороны мне достался от предыдущего хозяина бу амотризатор(на нем были пометки белым маркером, как делают разборщики у нас) но стоял вопрос почему так произошло.
Просто их время пришло или их разорвало более сильными пружинами?
2. Какие амортизаторы ставить? Этот вопрос был как продолжение предыдущих. Если бы я ставил KYB RC 5885 то естественно я бы не парился и ставил амортизаторы с пакетом для плохих дорог (они же адаптированные для России). Но я этого не знал на 100% и посему нагнетало еще больше. Многие подумали бы что проблема надумана, поставил и не паришься, может и так. Я не хотел после замены амортизаторов тратится еще и на замену пружин, особенно если учитывать что они были относительно свежими.
3. Наверное специфика нашего белорусского рынка, но амортизаторы с комплектом для плохих дорог стоили дешевле обычных 🙂

Итак долгое и упорное изучение различных каталогов привело к тому что разница между амортизаторами адаптированными для России или нет не велика.
По KYB
1. 344800 — обычные, без пакета для плохих дорог
2. 344814 — с пакетом для плохих дорог
По TRW
1. JGT434T — обычные, без пакета для плохих дорог.
2. JGT433T — с пакетом для плохих дорог

Можно еще много примеров от других производителей приводить, не будем об этом.
Итак, выше я написал что разница между ними не велика. Давайте подробно рассмотрим на примере амортизаторов TRW.
1. JGT434T Длина 1: 479 мм и Длина 2: 311 мм
Насколько я понимаю это длинны полностью вытянутых и полностью сжатых амортизаторов.
Оригинальные номера

8200038258
8200523048
8200287404
8200421321
8200312215
562100035R
562107002R
562108593R

2. JGT433T Длина 1: 488 мм и Длина 2: 323 мм
Оригинальные номера

8200122947

Честно я долго стоял перед выбором и в итоге решил брать KYB 344800, но тут вспомнил про одного замечательного производителя - Stellox. Продукция конечно далеко не бренд, и четно для меня не совсем известного происхождения(Китай или еще что то подобное), но к примеру на BMW это реально ходит. Вообще примеров много по амортизаторам Stellox и в большинстве своем отзывы довольно положительные. Еще что не мало важно гарантия на них полна сроком 1 год, у KYB к примеру гарантия только если устанавливалось на авторизованном сервисном центре. Причем не важно что случилось с амортизатором меняют или возвращают деньги за них без всяких вопросов.
Еще один момент это цена, они мне обошлись … ну скажем так чуть дороже бу и намного дешевле даже если сравнивать с KYB.
Их номер 1213-0109

Просчитать стоимость можете у наших партнеров, которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

2. Ослабляем болты на задних колесных дисках
3. Вывешиваем попку авто на домкратах
4. Снимаем задние колеса.
5. Ослабляем болт верхнего крепления амортизатора. Понадобится головка на 16.

6. Расщелкиваем защитный кожух.

Он держится на хорошо всем известном пистоне(такой же как используется для крепления локеров) 

Пистон вынимаем и кожух отгибаем. Получаем вот такую картинку 

7. Откручиваем болт крепления защиты. Головка на 10. 

8. Выкручиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Лучше всего длинная головка на 18, но можно и накидным ключем такой же размерности. 

9. Выкручиваем верхний болт, тот что мы ослабили на пункте 6.

10. Вынимаем амортизатор. Тут сначала вынимаем его из нижнего крепления, если этого уже не сделали на пункте 8, а потом берем за сам амортизатор и сначала его по пазу протягиваем в направлении к заду авто. Там есть специальное место где он выйдет из этого паза. 

Собираем все в обратном направлении. Только один ньюанс, все что касается подвески автомобиля необходимо зажимать на автомобиле с нагрузкой. Т.е. другими словами болты и гайки крепления не затягиваем сразу. Сначала наживляем, потом ставим авто на колеса и уже потом все затягиваем/зажимаем окончательно.

Для сравнения делал фото 2-х своих амортизаторов рядом со Stellox.

А это я пытался понять насколько автомобиль при подымется на новых амортизаторах.
Замер производил по центру колесной арки, через центр колеса до земли. Машина стоит не на ровной площадке, посему не обращайте внимание на разность высот по сторонам.


Хотя замер не совсем правильный, потому как нужно учитывать что автомобиль провисел какое то время без нагрузки и нужно поездить и тогда уже измерять все.

Выражаем благодарность за отчет пользователю velby

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Задний амортизатор (замена амортизаторных стоек) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Задний амортизатор (замена амортизаторных стоек) Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Вам потребуются: ключ «на 6», накидной ключ «на 17», штангенциркуль или линейка.

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена.
Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.
Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Откройте багажник.
2. Сожмите фиксатор и откройте крышку для доступа к верхней опоре амортизатора.
3. Отверните гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
4. Снимите шайбу…
5. …и верхнюю резиновую подушку.
6. Выверните болт нижнего крепления амортизатора...
7. …и извлеките его из проушин амортизатора и кронштейна.
8. Отверткой извлеките проушину амортизатора из кронштейна…
9. …и снимите амортизатор с автомобиля.
10. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой и шайбу.
11. Извлеките распорную втулку из подушки.
12. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.
13. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Гайку верхнего и болт нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления амортизатора к балке моментом 70 Н·м, гайку верхнего крепления амортизатора затягивайте до выступания хвостовика штока на 9 мм, измеряя выступание штангенциркулем или линейкой.
При затяжке гайки верхнего крепления амортизатора не прилагайте чрезмерного усилия, иначе возможно смятие распорной втулки.

14. Аналогично замените второй амортизатор.

руководство по ремонту

Как снять и поставить задний амортизатор Лада Калина

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Но при необходимости снять и установить пружину и амортизатор задней подвески можно, установив автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— подставка;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Снятие

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

Откидываем спинку заднего сиденья.

Поддеваем отверткой и снимаем заглушку

Накидным г-образным ключом на 17 отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом.

Можно ключом на 6 мм удерживая шток амортизатора, от проворачивания, накидным ключом на 17 мм отворачиваем его гайку.

Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу

Снимаем верхнюю опорную шайбу

Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку

Ключом на 19 отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера

Вынимаем болт.

При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор вместе с пружиной

Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины

Снимаем пружину с амортизатора

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.

Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла

Снимаем с чехла чашку

 Установка

Для удобства сборки прокладку прикрепляем скотчем или изолентой к пружине, что облегчит установку, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга

Шланг позволит направлять шток в отверстие верхней опоры на кузове

Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (показана стрелкой) под пружину была обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомобиля, а справа — к передней части.

Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.

Опуская автомобиль на колесо, или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его.

Болт нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Нм (5,1–6,3 кгс·м).

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Замена задних амортизаторов Шевроле Авео

Основными признаками необходимости заменить задний амортизатор является:

  • Заваливание задней части автомобиля при поворотах.
  • Масляные подтеки на самом амортизаторе.
  • Глухие стуки, которые раздаются с задней подвески.

Подтвердив свои сомнения, посещением специализированной диагностики, готовьтесь к замене задних амортизаторов.

По отзывам опытных владельцев Шевроле Авео, неплохо служат амортизаторы KYB (код 443399).

Стоит заметить, что менять задние амортизаторы значительно проще, чем передние стойки. Поэтому автовладелец вполне сможет сэкономить, сделав все самостоятельно.

Что нужно для замены задних амортизаторов?

Из инструмента вам потребуется несколько ключей: рожковые на 9 и 14, головка на 14, на всякий случай разводной, баллонный для снятия колес. Также понадобится молоток, домкрат и два деревянных бруска – подпорки.

Как заменить задние амортизаторы Авео

  1. Подложите под передние колеса по кирпичу, чтобы машина не покатилась.
  2. Снимите колпак с колеса и ослабьте гайки крепления колес.
  3. Поднимите машину на домкрат и снимите колесо.
  4. Подставьте опоры под барабан (снимет напряжение и облегчит снятие заднего амортизатора) Подставьте опору под барабан

    и заднюю балку.

    Подложите под заднюю балку опору
  5. Сначала открутите верхние болты амортизатора, для этого используйте головку на 14. Открутите верхние болты крепления
  6. Нижний болт откручивается вторым (рожковым) ключом на 14. Будет лучше, если вы заблаговременно обработаете болты WD-40. Открутите нижний болт крепления амортизатора
  7. Не спешите выкидывать старый амортизатор, Для того чтобы разобрать амортизатор

    т.к. его еще нужно разобрать. А именно снять пыльник, опору и отбойник.

    Задний амортизатор в разобранном виде

    Этого можно не делать если вы купите эти запчасти вместе с новым амортизатором (отбойник: код 96456715, опора: код 96456713, пыльник: код 96535162).

    Совет! Чтобы удлинить срок службы пыльника, следует надеть на шток шайбу!

    Наденьте на шток шайбу
  8. Собрав новый амортизатор, прокачайте его – медленно нажмите, а затем оттяните шток в исходное положение, проделайте все четыре раза. Прокачайте новый амортизатор
  9. Установив новый задний амортизатор, сборка снятых деталей выполняется в обратном порядке.
  10. После замены одного амортизатора, приступайте к замене следующего.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!

Замена амортизатора задней подвески

Замена амортизатора задней подвески

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 15», «на 18», «на 21».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно при вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Вывесите автомобиль и снимите колесо со стороны заменяемого амортизатора.

2. Установите под балку задней подвески телескопическую опору или домкрат, чтобы исключить смещение балки вниз при отсоединении амортизатора.

3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора…

4. …и извлеките его из проушины амортизатора.

5. Выверните два болта верхнего крепления амортизатора…

6. …и снимите амортизатор.

7. Удерживая шток от проворачивания, отверните гайку крепления кронштейна верхней опоры амортизатора…

8. …и снимите опору со штока.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте целостность опоры, при повреждении замените опору новой.

9. Снимите со штока защитный чехол с буфером сжатия.

10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

11. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Болты крепления амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

12. Аналогично замените второй амортизатор.

Замена задних амортизаторов ауди с4. Передний привод.

Замена задних амортизаторов ауди с4. Передний привод.

Подробности

Причиной замены задних амортизаторов на моей ауди с4 явилось сильное раскачивание задней части автомобиля, особенно при переезде лежачих полицейских.

Домкратим заднюю часть автомобиля и снимаем заднее колесо.

Рис 1 – Задний амортизатор.

Для снятия задней стойки нам нужно отвернуть гайку нижнего сайленблока амортизатора и вытащить болт.

Рис 2 – Нижнее крепление амортизатора.

Открутив гайку, вытаскиваем болт. Если болт не вытаскивается, то можно подставить домкрат, уперев его в балку и потихоньку поднимать, одновременно пытаясь вытащить болт.

Рис 3 – Разгружаем нижнее крепление амортизатора домкратом.

Освободив нижнее крепление, отворачиваем 3 гайки верхнего крепления, головкой на 13.

Рис 4 – Верхнее крепление амортизатора.

Отвернув 3 гайки, снимаем заднюю стойку.

Рис 5 – Шпильки верхнего крепления.

Рис 6 – Задняя стойка.

Прежде чем разобрать заднюю стойку, необходимо отметить положение оси нижнего крепления, относительно верхней чашки амортизатора, чтобы потом собрать так же как было.

Рис 7 – Положение задних стоек.

Рис 8 – Задняя стойка.

Стягиваем пружину стяжками, пока амортизатор не начнет слегка болтаться.

Рис 9 – Стягиваем пружину.

После того как мы разгрузили амортизатор, нам нужно отвернуть гайку крепления.

Рис 10 – Гайка крепления амортизатора.

Для этого нам понадобиться трубчатый ключ на 17 и спец ключ для удержания штока амортизатора, который можно изготовить самостоятельно. Для изготовления спец ключа нам понадобится пруток с диаметром чуть меньшем внутреннего диаметра трубчатого ключа, в моем случае приблизительно 15 мм, в котором необходимо сделать пропил шириной 6 мм.. Пруток нужно подобрать, прям точно под ключ, так как пруток меньшего диаметра может не выдержать нагрузки. Первый раз я пруток взял, где-то 10 мм, в итоге пришлось переделывать.

Рис 11 – Трубчатый и спец ключ.

Изготовив инструмент, отворачиваем гайку.

Рис 12 – Отворачиваем гайку.

И разбираем заднюю стойку.

Рис 13 – Разобранная задняя стойка.

Рис 14 – Отбойник с пыльником и верхняя чашка.

Меняем амортизатор и отбойник и собираем заднюю стойку.

Рис 15 – Задняя стойка.

Устанавливаем все на место. Вначале нажиулим верхние гайки, затем ловим нижний болт. Если не получится все сразу отцентровать, то не забываем про домкрат, который мы упирали в балку, что бы вытащить болт.

Затягиваем все крепежные гайки с усилием 25 Нм если нет ключа, то тянуть следует без фанатизма, с легкостью можно оборвать крепежные шпильки.

Рис 16 – Установленная задняя стойка.

Еще в дополнение видео, которое мне встретилось на youtube, там все доходчиво и наглядно показано. Нажав СС можете выбрать русские субтитры.

Как заменить удары: 12 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по ремонту и дизайну автомобилей

Соавтором этой статьи является Hovig Manouchekian. Ховиг Манучекян - специалист по ремонту и дизайну автомобилей и менеджер Funk Brothers Auto, семейного предприятия, действующего с 1925 года.Обладая более чем 30-летним опытом работы в автомобильной промышленности, Hovig специализируется на ремонте и техническом обслуживании автомобилей. Он также хорошо разбирается в общих автомобильных проблемах и потребностях, включая ремонт двигателя, замену аккумуляторной батареи, а также аксессуары и техническое обслуживание лобового стекла. Знания и упорный труд Ховига способствовали тому, что Funk Brothers Auto выиграла награду Angie's List Super Service Award в течение пяти лет подряд. Эту статью просмотрели 315 717 раз (а).

Соавторы: 18

Обновлено: 22 марта 2021 г.

Просмотры: 315,717

Резюме статьиX

Если ваша машина внезапно стала менее гладкой или ровной, или выбоины стали более заметными, скорее всего, ваши амортизаторы изношены.К счастью, заменить амортизаторы несложно, потратив немного времени и ноу-хау. Чтобы заменить амортизаторы, вам нужно сначала приобрести новую пару, которая может быть идентичной той, которую вы используете в настоящее время, или повысить производительность, если вам интересно. Когда вы будете готовы приступить к работе, вам понадобится домкрат для снятия колес, WD-40, чтобы ослабить крепления, а также розетка и трещотка для снятия старых амортизаторов. Начните с снятия болтов с амортизатора. Отсоедините амортизатор от подвески и снимите амортизатор с нижнего и верхнего болтов.После того, как вы удалите старые амортизаторы, установите новый амортизатор обратно на рычаг подвески. Чтобы узнать, как проверить характеристики крутящего момента, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 315 717 раз.

Как заменить амортизаторы - Замена заднего амортизатора

Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от пролитого кофе, которые она вылила из ваших рубашек.Дети извиняются, почему они предпочли бы поехать в торговый центр на велосипедах, чем подвезти вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что твоя машина в буквальном и переносном смысле поехала под гору. Эй, на одометре более 60 000 миль, а на шинах начинают развиваться маленькие вогнутые «чашки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете испытать резкую езду изношенных амортизаторов при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы быстро едете по плохим дорогам и ускоряете процесс износа.Или, может быть, расшатались амортизаторы. Иногда шок вызывает видимую утечку жидкости, но некоторый намек на плач является нормальным явлением, и большинство ударов, которые мы видели, были сильно изношенными, также выглядели сухими.

Правильно, речь идет об амортизаторах. Стойка MacPherson широко используется, но обычные амортизаторы есть на многих автомобилях, плюс почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не аналогична замене распорок, просто проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать спиральную пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является разновидностью амортизатора), крепления - и, следовательно, процедура замены - разные.

Снятие амортизаторов обычно несложно, но попасть под автомобиль и приложить достаточный крутящий момент для удаления проржавевших креплений большого диаметра может быть сложной задачей.

Эти крепления

Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в днище, поэтому, если вы поддерживаете шасси на стойках безопасности, у вас есть доступ к верхней и нижней части. Одна проблема - добраться до них. Другой выходит из железа.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете без особых усилий повернуть крепежную гайку или болт вверху или внизу, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах в резиновой втулке есть шпилька, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабнут, вы можете просто снова затянуть. Однако он снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-либо фиксирующий состав.Если резина амортизаторных втулок явно потрескалась или сильно деформирована, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами по себе шоки не в лучшей форме.

Обычно сокет отключается от монтажного оборудования. Новое оборудование обычно прилагается к амортизатору.

Замена амортизаторов

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, за исключением некоторых конструкций с электронным управлением.Только несколько амортизаторов электронных систем недоступны от третьих лиц либо потому, что они имеют необычный размер, либо потому, что подключение к электронике транспортного средства может привести к сбоям в управлении / управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или предупреждающий свет, но если есть серьезная интеграция (как на последних моделях Cadillac), это может быть больше.

Просто проверьте каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего года, марки и модели, а в списке указано, что он относится к типу электронной системы управления, вы круты.Вы откажетесь от электронного управления, но нет такой сложной системы, которая бы использовалась ни для чего, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.

Если в каталоге вторичного рынка не указана замена, вам придется заказать амортизаторы у дилера. На некоторых продуктах Ford есть внешний моторный привод, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев у вас есть выбор конструкции амортизатора.

Если амортизатор бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце стержня.

Получение шока

Если есть электрический разъем, начните с его отключения. Нет проблем с электроникой с установкой обычных амортизаторов? Вы можете просто разрезать проводку и надежно закрепить лентой. Но если есть шанс, что вы или следующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это просто (просто заклейте его липкой лентой). Но если он находится внизу, найдите безопасное место вдали от тепла выхлопных газов, упакуйте его кусочками пластиковой пены, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, закройте и удерживайте на месте кабельной стяжкой.

Ослабление затвердевшей ржавчины гайки и болта - одна из основных проблем при замене амортизатора. Если гайка обнажена, вы сможете ослабить ее с помощью гаечного ножа - зажимного приспособления, которое часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей.Нет места для разветвителя? Еще одна возможность - проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Самый сложный - это тип, при котором шток поршня поворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные клещи на конце поршневого штока с двойной D, удерживать его от проворачивания плоскогубцами и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа. Что-то лучше (особенно для утопленной установки) - это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для установки с двойной D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойной D. .Комплект стоимостью около 11 долларов - это Lisle No. 20400, и он доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства марок США. Также есть специальный для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, вы, конечно, можете использовать обычное гнездо.

Многие амортизаторы устанавливаются на шпильки, и мы даже видели те, где верхнее крепление амортизатора имеет удерживающий кронштейн, удерживаемый дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая проблема, просто нужно удалить лишнее оборудование.Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно придется поддеть амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не сработал. Если вы не уверены в состоянии амортизатора, не имеющего отношения к кости, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или снимите его полностью, если он на шпильках). Затем медленно сожмите удар (даже газовые удары низкого давления будут легко сжиматься). Если вы чувствуете потерю движения («рыхлость» или неровность), амортизатор изношен.

Установка новых амортизаторов

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазированные амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить его, если он есть.(Не пытайтесь делать это со старыми амортизаторами. Если внутри них есть воздух, это из-за внутреннего износа, и кровотечение не является лекарством.) В новых негазированных амортизаторах прокачайте, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, а затем переверните его вверх дном и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести изменения после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления езды» после десятков тысяч миль использования).

Крепления для сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Это нормально, если вы внимательно следуете инструкциям. Типичным примером является оборудование для вторичного рынка с конструкцией «шип во втулке», используемое на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит стальная сменная шпилька особой формы в сборе, и втулка, которая находится в сменном амортизаторе, просто надевается на нее.

Если амортизатор устанавливается на шпильки и гайка трудно навинтить, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло / растворитель.Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой герметика для резьбовых соединений. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не искажая втулку, это идеально. Если гайка попадает в конец резьбы и втулки ослаблены, значит, вы ошиблись или вам не хватает какого-то оборудования.

Болты нижнего крепления обычно, но не всегда, входят в комплект нового амортизатора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Амортизаторы не поглощают удары

Амортизатор не поглощает удары (пружина делает это, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически не дает автомобилю подпрыгивать на гибкой пружине. Это достигается путем передачи энергии изгиба пружины поршню в маслонаполненной камере, который рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубное (камерное) устройство, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан внизу, который имеет входной канал во внешнюю камеру - резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он выталкивает жидкость через калиброванный клапан в резервуар.Когда поршень движется вверх при выдвижении амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также течет через отверстия в поршне, как часть калибровки управления плавностью хода. Заряд газа низкого давления в резервуаре снижает вспенивание масла, что может повлиять на управляемость. Многие высокоэффективные амортизаторы, в том числе некоторые для тяжелых нагрузок, например, автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом под высоким давлением в основании. Течение жидкости происходит между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный клапанный узел.Более высокое давление однотрубной конструкции еще более эффективно против аэрации жидкости, но за счет комфорта езды. Иногда замена стойки - это работа для профессионала с подходящими инструментами и компрессорами с винтовой пружиной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как заменить задний амортизатор

Предыдущий слайд ◀ Следующий слайд ▶

1 из 1

Зачем мне менять задний амортизатор?

Либо из-за того, что ваш нынешний амортизатор протекает / изнашивается с возрастом, либо не справляется с вашим весом / стилем езды с доступной регулировкой.Или просто потому, что вам нужно что-то более ориентированное на расу - или что-то более послушное.

Неужели послепродажные амортизаторы намного лучше?

Да. Обычно они предназначены для гонок, имеют более широкий диапазон регулировки демпфирования и просты в обслуживании. Их также можно купить с регулировкой дорожного просвета, чтобы можно было изменить характеристики рулевого управления велосипеда. Чем больше диапазон регулировки (и выше качество сборки), тем выше цена.

Есть ли более дешевые варианты?

В MCN BikeMart есть компании, рекламирующие стандартные модели амортизаторов, но многие амортизаторы не могут быть восстановлены, потому что они герметичны или не могут быть получены новые детали. Если вас устраивают характеристики стандартного амортизатора, когда он новый, то всегда есть возможность заменить аналогичный у вашего дилера, но это может быть так же дорого, как и послепродажный амортизатор.

Можно реально сам поменять задний амортизатор?

Замена одного заднего амортизатора вполне доступна любому, кто может снять колеса с велосипеда, хотя некоторые модели конца 80-х и начала 90-х имеют смехотворно сложные рычаги и требуют больше времени.Подождите не менее 3-4 часов. На старых велосипедах и велосипедах с большим пробегом велика вероятность того, что некоторые крепежные болты будут корродированы и заедают. И пока задняя подвеска снята, осмотрите все втулки / подшипники на предмет износа. Приличный набор инструментов (минимум 10-19 мм головок и гаечных ключей) и динамометрический ключ должны быть всем, что вам нужно, а также немного смазки для смазки движущихся частей.

1. Как только вы вытащите амортизатор из упаковки, внимательно посмотрите на велосипед, чтобы спланировать свой маршрут.На некоторых моделях необходимо будет снять различные части велосипеда (панели, аккумуляторный отсек и т. Д.), Чтобы получить амортизатор и снять его. Но в большинстве случаев достаточно просто снять заднее колесо, чтобы добраться до рычагов.

2. Поддержите велосипед так, чтобы заднее колесо было немного над землей. Подставку для паддока использовать нельзя, потому что маятник будет свободно двигаться после снятия амортизатора, и велосипед упадет. Поддержите его снизу или приподнимите заднюю часть с помощью ремня, привязанного к крыше гаража.Какой бы метод вы ни выбрали, вес велосипеда должен быть наклонен вперед.

3. Снимите шпиндель колеса и заднее колесо. Хотя на некоторых велосипедах можно снять ударную нагрузку через направляющие рамы над ней, когда колесо находится на месте, снятие колеса снимает нагрузку с соединительных рычагов. Это также упрощает получение головок или гаечных ключей на болты и гайки и позволяет увидеть, что вы делаете.

4. Отверните наиболее доступный из двух болтов (верхний или нижний), удерживающий амортизатор на месте - после снятия рычаги / амортизатор могут двигаться, чтобы облегчить доступ к оставшемуся болту.Если обе головки болтов легко доступны, снимите их стопорные гайки, но оставьте болты на месте, пока не будете готовы вытащить оба.

5. Покачивайте маятник, вытаскивая болты. Попросите друга протолкнуть их с противоположной стороны тонким стержнем (например, отверткой). Ржавые болты могут нуждаться в усилии с помощью молотка, выколотки и обильного пропитывания WD40. В случае захвата необходимо локальное нагревание от газовой горелки. Обратитесь к дилеру с просьбой сделать это.

6. Осторожно снимите амортизатор, отметив, с какой стороны он расположен, и обратите внимание на любые втулки или распорки, которые могут выпасть и ускользнуть под ящик для инструментов. Следите за своими суставами, чтобы не сбить краску с пружины или поцарапать корпус / раму амортизатора. Это может занять несколько раз, пробуя разные углы, пока вы не сможете свободно раскачивать его.

7. Перед установкой нового амортизатора сравните его с оригиналом, чтобы убедиться, что он одинаковой длины с такими же концевыми фитингами.Если новый амортизатор требует использования старых болтов или втулок, проверьте их на предмет коррозии и очистите их влажной и сухой (мелкой) наждачной бумагой. Если они чрезмерно изношены или покрыты ямками, замените их новыми.

8. Перед повторной сборкой смажьте все втулки, болты и нанесите небольшое количество смазки на все рычаги и любые другие открытые алюминиевые поверхности для предотвращения коррозии. Проверьте соединения на предмет смазочных ниппелей и нанесите на них струю из шприца для смазки (он есть у кого-то дедушки / папы), пока у вас будет легкий доступ.

9. Перед установкой нового амортизатора, используя информацию от поставщика, установите регуляторы демпфирования и предварительную нагрузку пружины на рекомендуемые базовые значения - это избавит от повреждений суставов, если вы будете крепко удерживать амортизатор в тисках. Амортизаторы с регулировкой только предварительной нагрузки должны соответствовать весу гонщика. Для начала попробуйте на полпути.

10. Поднимите новый амортизатор, покачивая его так же, как вытащили старый, но старайтесь не поцарапать его.Вставьте верхний конец амортизатора в точку крепления и свободно закрутите крепежный болт. Поднимая маятник и перемещая амортизатор взад и вперед, вы сможете выровнять его и установить оставшиеся болты.

11. Установите стопорные гайки на болты и затяните вручную (со стороны гайки). Затяните их до правильного значения крутящего момента (из руководства по обслуживанию или у дружественного дилера) с помощью динамометрического ключа. Рекомендуется нанести средство для фиксации резьбы (Loctite) на резьбу каждого болта.Другу, возможно, потребуется подержать гаечный ключ на головке болта, чтобы он не вращался.

12. С велосипедами с двойными задними амортизаторами проще обращаться. Просто замените старые амортизаторы новыми по очереди. Снова проверьте соответствие новых амортизаторов старым - некоторые дешевые амортизаторы универсальны, но пружины могут испортить кузов / шины. Не забудьте установить втулки или распорки в том порядке, в котором они были сняты.

Mazda 3 Service Manual - Снятие / установка заднего амортизатора

1.Снимайте в порядке, указанном в таблице.

2. Установите в порядке, обратном снятию.

1

Верхняя гайка заднего амортизатора

2

Амортизатор задний под болт

3

Амортизатор задний


Проверка заднего амортизатора
1.Снимаем задний амортизатор. 2. Осмотрите на предмет повреждений и утечки масла. 3. Сожмите и выдвиньте поршень амортизатора не менее трех раз. Убедитесь, что оперативная сила не меняется и т ...
Проверка звена управления заднего стабилизатора
1. Снимите тягу управления заднего стабилизатора с автомобиля. 2. Осмотрите на предмет изгибов или повреждений. В случае неисправности замените задний звено управления стабилизатором. 3. Поверните шаровую опору на ...
Другие материалы:

Снятие / установка заднего центрального динамика
1.Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 2. Снимите следующие детали: а. Подушка заднего сиденья. б. Задний порог. c. Отделка шинного отсека. d. Облицовка задней стойки. е. Обшивка заднего пакета. 3. Выверните винт. 4. Отсоедините разъем. 5. Снимите задний центральный динамик. 6. Установить в ...

Снятие / установка переднего комбинированного фонаря
ВНИМАНИЕ: Неправильное обслуживание газоразрядных фар может привести к поражению электрическим током. шок.Перед обслуживанием газоразрядных фар всегда обращайтесь к ним. предупреждения об обслуживании фар .. 1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 2. Снимите передний бампер. 3. Отключить ...

Снятие / установка антенного фидера №7
1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 2. Снимите верхнюю облицовку задней двери. 3. Отсоедините разъем A. 4. Отсоедините разъем B .. 5. Снимите болт. 6. Снимите антенный фидер №.7. 7. Устанавливайте в порядке, обратном снятию. Разъем B Примечание по снятию 1. Снимите с ...

Nissan Sentra Service Manual: Амортизатор задний - Снятие и установка - Подвеска задняя

Покомпонентное изображение


  1. Балка задней подвески
  2. Амортизатор
  3. Связанный бампер
  4. Обшивка бампера
  5. Шайба
  6. Втулка
  7. Дистанционная трубка
  8. Втулка
  9. Шайба
  10. Стопорная гайка поршневого штока
  11. Колпак

Передняя

Снятие и установка

СНЯТИЕ

  1. Снимите крышку доступа к стойке заднего амортизатора.
  2. Снимите колпачок с заднего амортизатора.
  3. Снимите стопорную гайку штока поршня (1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы ослабить стопорную гайку штока поршня, удерживайте наконечник (A) поршня. стержень.

  1. Снимите шайбу и втулку.


  1. Установить подходящий домкрат под балку задней подвески.

ВНИМАНИЕ:

  • На этом этапе домкрат должен быть установлен только для поддержки снятия процедура.Подробнее о домкрате вверх по автомобилю, см. GI-31, "Гаражный домкрат и предохранительная стойка и 2-полюсный Подъемник ».
  • Не повредить балку задней подвески домкратом.
  • При использовании домкрата убедитесь в устойчивости балки задней подвески.
  1. Отверните болт нижнего амортизатора.
  2. Снимите задний амортизатор.
  3. Снять втулку, распорную трубку, шайбу, обвязку бампера. крышка, и переплетенный бампер от амортизатора.
  4. Осмотрите компоненты. См. RSU-10, «Осмотр».

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

  • Для установки втулок (1) надежно вставьте выступ (A) в дыра в кузове автомобиля.


  • Установите шайбу (1) в показанном направлении.

: Сторона втулки


  • Выполните окончательную затяжку болтов и гаек в порожнем состоянии. условия с шинами на ровной поверхности.
  • Удерживайте наконечник (A) поршневого штока. Затяните контргайку штока поршня (1). к спецификации.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно стопорную гайку штока поршня.


  • При установке крышки надежно зацепите паз крышки (A) с фланец на кузове автомобиля.

Инспекция

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Амортизатор

Проверьте следующие позиции и при необходимости замените детали.

  • Проверить амортизатор на предмет протечек масла, деформации, трещин и т. Д. повреждать.
  • Проверить шток поршня на наличие повреждений, неравномерного износа и деформации.

Связанный бампер, втулка

Проверить на наличие трещин и повреждений. При необходимости замените детали.

Шайба, связанная крышка бампера, распорная трубка

  • Проверить на наличие трещин и повреждений. При необходимости замените детали.

Утилизация

  1. Установите амортизатор горизонтально, полностью выдвинув шток поршня.
  2. Просверлите отверстие 2–3 мм (0,08–0,12 дюйма) в позиции (
    ) от вверху, как показано, для постепенного выпуска газа.

ВНИМАНИЕ:

  • Надевайте защитные очки (защитные очки).
  • Надеть перчатки.
  • Будьте осторожны с металлической стружкой или маслом, вылетающим из сжатого газ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Просверлите вертикально в этом направлении (
    ).
  • Просверлите непосредственно во внешнюю трубу, избегая скоб.
  • Газ чистый, бесцветный, без запаха и безвредный.

(A): 20–30 мм (0,79–1,18 дюйма)

  1. Расположите просверленное отверстие вниз и слейте масло, перемещая поршень. стержень несколько раз.

ВНИМАНИЕ:

Утилизируйте слитое масло в соответствии с законодательством и местными постановлениями.

Винтовая пружина
В разобранном виде Верхнее резиновое сиденье Винтовая пружина Нижнее резиновое сиденье Балка задней подвески Фронт Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Установите подходящий домкрат под балку задней подвески. ...
Прочие материалы:

Диагностическая информация ЭБУ
Блок управления Av Исходная величина ПЛАН ТЕРМИНАЛА ФИЗИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ Индекс DTC Усилитель для колонок Bose Исходная величина ПЛАН ТЕРМИНАЛА ФИЗИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ...

Обе боковые фары (lo) не включен
Описание Фары (обе стороны) не включаются ни при каких положениях переключателя освещения. Процедура диагностики 1.Проверьте комбинированный переключатель (переключатель освещения и указателя поворота). Проверить комбинированный переключатель (выключатель освещения и указателей поворота). Ссылаться на BCS-72, «Таблица симптомов» (с интеллектуальным ...

Диагностика DTC / цепей
Электропитание и цепь заземления Аудиосистема Аудиосистема: процедура диагностики Относительно информации о электрической схеме см. Av-25, «электрическая схема».1. проверьте предохранитель. Убедитесь, что следующие предохранители не перегорели. Предохранители перегорели? Да >> замените перегоревший предохранитель после ремонта т ...

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

Kia Soul: Замена заднего амортизатора - задняя подвеска

1.

Слегка ослабьте колесные гайки. Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно поддерживается.

2.

Снимите переднее колесо и шину (A) с передней ступицы.


Момент затяжки:

88,2 ~ 107,8 Н · м (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,0 ~ 79,5 фунт-футов)


Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятие заднего колеса и шины (A).

3.

Ослабьте болт верхнего крепления заднего амортизатора (A).


Момент затяжки:

49,0 ~ 63,7 Нм (5,0 ~ 6,5 кгсм, 36,2 ~ 47,0 фунтов на фут)


4.

Ослабьте болт и снимите задний амортизатор (A) с ось торсионной балки.


Момент затяжки:

98,1 ~ 117,7 Нм (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86,8 фунт-футов)


Проверка заднего амортизатора
1. Проверьте резиновые детали на износ и износ.2. Сожмите и выдвиньте шток поршня (A) и убедитесь, что нет аномального сопротивления ...

Замена заднего амортизатора


В этом видео J объясняет, как заменить задний амортизатор. Он рассказывает, как удалить старый изношенный амортизатор и установить новый амортизатор BuyAutoParts на многие автомобили.Эта конкретная работа была проделана на Nissan Altima 2005 года выпуска. Некоторые из процессов, представленных здесь, относятся именно к этому конкретному автомобилю.

Необходимые инструменты
- Домкраты и стойки
- Торцевой ключ
- Различные головки (19 мм, 17 мм, 14 мм) *
- Новый узел амортизатора

* Размеры различаются в зависимости от автомобиля

Выписка -

Хорошо, теперь мы собираемся начать с заднего амортизатора, и, очевидно, нам нужно сначала снять колесо, а затем мы перейдем к точкам крепления, относительно легко по сравнению с передним.