12Апр

Смазка шрус трипоидный: Чем смазать триподный ШРУС? Выбираем лучшую смазку

Содержание

Смазка ШРУС-трипоидный (200гр) VMP 1817 в Томске

адрес магазина

номер телефона

г. Томск, ул. Мичурина 47а

+79234577761

г. Томск, ул. Герцена 68а

+79138203818

г. Томск, ул. Смирнова 58

+7 (3822) 22-91-81

г. Северск, ул. Пионерская 1а, строение1

+7 (3822) 50-58-18

г. Томск, ул. Высоцкого 22

+7 (3822) 50-68-18

г. Томск, ул. 2-ая Усть-Киргизка 23/5

+7 (3822) 50-48-18

г. Томск, пер. Новый 2а

+7 (3822) 50-08-18

г. Томск, ул. Розы Люксембург 56а

+7 (3822) 30-38-18

г. Томск, Иркутский тракт 15

+7 (3822) 30-08-18

Томская область, село Тимирязевское, ул. Ленина 83

+79138502818

г. Асино, Электрический переулок, 1

+79234052424

г. Северск, ул. Советская , 1/37

+7 (913) 580-58-18

Смазка для трипоидного шруса: описание, состав, применение

Очень часто начинающие автолюбители и малоопытные механики путают сразу несколько понятий – ШРУС и трипоид. На самом деле, речь идет о разных терминах, и сравнивать здесь не совсем уместно. ШРУС – это шарнир равных угловых скоростей, а трипоид (или трипоидный ШРУС) – это функциональный узел, где вместо классических шариков в подшипнике используются специальные ролики. В итоге, получается, что трипоидный ШРУС – это шарнир угловых скоростей, но с подшипниками другого типа.

С одной стороны, никаких значительных различий тут нет, в механизме используется подшипник и тормозная система выполняет все необходимые функции. Вместе с тем, когда речь заходит о смазки для трипоидного шруса, сразу появляется немало споров и личных комментариев от любителей и опытных автомобилистов.

Есть мнение, что не для разных видов подшипников нельзя использовать одну и ту же смазку, даже если речь идет об универсальном продукте. Скажу сразу, вопрос не простой, поэтому разбираться в нем нужно досконально. Для этой цели, в своем обзоре я уделю внимание тому, какие смазки лучше всего подходят для трипоидного шруса и какими свойствами они должны обладать.

Нужно ли смазывать трипоидные ШРУСы и почему?

Спросите у любого автолюбителя, зачем нужна смазка, и он вам с уверенностью скажет, что для защиты деталей от износа и для улучшения скольжения отдельных элементов при взаимодействии. Вместе с тем, не все знают, что качественное вещество имеет еще ряд примечательных свойств, которые делают нагрузку на комплектующие ниже. Последний фактор очень важен, поскольку многие элементы работают в очень тяжелых условиях, например, при высокой температуре и при постоянном трении.

Смазка для ШРУСов должна быть подобрана очень тщательно, поскольку ей придется выполнять ряд дополнительных функций. Такие составы позволяют сильно уменьшить расход горючего и уменьшить трансмиссионные потери у автомобиля.

Существенной характеристикой является то, что вещество не позволяет развиваться коррозии, поскольку именно ржавчина часто приводит типоиды к выходу из строя. И еще, материал не должен вредить полимерам и резине, поскольку некоторые элементы выполнены именно их этих веществ. Если смазка будет слишком агрессивной, то она попросту растворит подобные материалы.

Какие характеристики должна иметь смазка для трипоидных ШРУСов?

По личному опыту знаю, что выбирать смазки для этой детали крайне сложно, поскольку универсального состава, способного выполнять все заявленные функции, нет, но хочется получить вещество, которое будет защищать автомобиль по всем фронтам.

Чтобы исключить ошибку, я стараюсь выбирать смазывающие составы, которые соответствуют следующим характеристикам:

  • рабочая температура должна быть достаточной, чтобы выдерживать показатели, возникающие внутри узла во время функционирования. Чаще всего, температура превышает 100 градусов Цельсия;
  • уровень адгезии (сцепления с поверхностью) должен быть очень хорошим. Иными словами, состав должен быть достаточно липким, чтобы не вытекать из узла;
  • у состава должны быть отличные противозадирные свойства, что обеспечить отличное скольжение в течение длительного времени;
  • смазка должна сохранять стабильность в течение всего срока эксплуатации, а также, быть эффективной, даже под негативным влиянием внешней среды.

Если ориентироваться на все эти параметры, то можно без проблем выбрать подходящую смазку. Дополнительная информация о смазках представлена в видео:

Существующие разновидности смазок для трипоидного ШРУСа

Многие современные производители выпускают смазки для описываемого механизма, и сегодня есть три поколения смазывающих веществ, который пользуются спросом у населения. Это связано с тем, что разные смазки предусмотрены для автомобилей разных марок и моделей. Итак, все виды смазывающих составов можно разделить на три группы, с учетом того, что входит в состав продукции. Составим таблицу.

Параметры Молибденовые Литиевые Бариевые
Краткое описание Наиболее распространенные, но не слишком функциональные. Защищают от коррозии и безопасны для пластика, резины. В состав входят микрочастицы молибдена. Разрабатываются на основе литиевого раствора с добавкой органической кислоты. Защищает от попадания пыли и грязи. Наиболее популярные вещества, поскольку разработаны на основе синтетических масел. Нейтрален по отношению к резине пластику, не боится воды.
Пробег Рассчитана на 100-110 тыс. км. пробега. Рассчитаны на 100 тыс. см пробега. Может эксплуатироваться на протяжении 80-100 км. пробега.
Недостатки Боится влаги, поскольку приобретает свойства абразива.
Теряет качество зимой, заметно густеет.
Не слишком хорошо выдерживает высокие температуры.
Наиболее популярные бренды
  • MoS2 LM 47;
  • Шрус супер-4;
  • ШРБ-4.

Не стоит использовать графитовые смазки, цинковые и углеводородные составы. Применение таких веществ нанесет механизму значительный вред и в дальнейшем, это приведет к непростому ремонту.

Заключение

В конце обзора представлю несколько выводов:

  1. Без специального смазывающего состава трипоидный ШРУС не сможет полноценно функционировать. Чтобы исключить поломку этой не простой детали, следует внимательно отнестись к подбору подходящего состава.
  2. Есть три группы смазок, каждая из которых включает вещества, схожие по составу. Сегодня пользуются популярностью молибденовые и бариевые смазки, хотя литиевые доступнее по цене.
  3. Категорически не стоит использовать для смазывания ШРУСа первый попавшийся состав, поскольку это может значительно навредить механизму и привести к серьезному ремонту.

Смазка трипоидного шруса


Смазка для трипоидного шруса: описание, состав, применение

Очень часто начинающие автолюбители и малоопытные механики путают сразу несколько понятий – ШРУС и трипоид. На самом деле, речь идет о разных терминах, и сравнивать здесь не совсем уместно. ШРУС – это шарнир равных угловых скоростей, а трипоид (или трипоидный ШРУС) – это функциональный узел, где вместо классических шариков в подшипнике используются специальные ролики. В итоге, получается, что трипоидный ШРУС – это шарнир угловых скоростей, но с подшипниками другого типа.

С одной стороны, никаких значительных различий тут нет, в механизме используется подшипник и тормозная система выполняет все необходимые функции. Вместе с тем, когда речь заходит о смазки для трипоидного шруса, сразу появляется немало споров и личных комментариев от любителей и опытных автомобилистов.

Есть мнение, что не для разных видов подшипников нельзя использовать одну и ту же смазку, даже если речь идет об универсальном продукте. Скажу сразу, вопрос не простой, поэтому разбираться в нем нужно досконально. Для этой цели, в своем обзоре я уделю внимание тому, какие смазки лучше всего подходят для трипоидного шруса и какими свойствами они должны обладать.

Нужно ли смазывать трипоидные ШРУСы и почему?

Спросите у любого автолюбителя, зачем нужна смазка, и он вам с уверенностью скажет, что для защиты деталей от износа и для улучшения скольжения отдельных элементов при взаимодействии. Вместе с тем, не все знают, что качественное вещество имеет еще ряд примечательных свойств, которые делают нагрузку на комплектующие ниже. Последний фактор очень важен, поскольку многие элементы работают в очень тяжелых условиях, например, при высокой температуре и при постоянном трении.

Смазка для ШРУСов должна быть подобрана очень тщательно, поскольку ей придется выполнять ряд дополнительных функций. Такие составы позволяют сильно уменьшить расход горючего и уменьшить трансмиссионные потери у автомобиля.

Существенной характеристикой является то, что вещество не позволяет развиваться коррозии, поскольку именно ржавчина часто приводит типоиды к выходу из строя. И еще, материал не должен вредить полимерам и резине, поскольку некоторые элементы выполнены именно их этих веществ. Если смазка будет слишком агрессивной, то она попросту растворит подобные материалы.

Какие характеристики должна иметь смазка для трипоидных ШРУСов?

По личному опыту знаю, что выбирать смазки для этой детали крайне сложно, поскольку универсального состава, способного выполнять все заявленные функции, нет, но хочется получить вещество, которое будет защищать автомобиль по всем фронтам.

Чтобы исключить ошибку, я стараюсь выбирать смазывающие составы, которые соответствуют следующим характеристикам:

  • рабочая температура должна быть достаточной, чтобы выдерживать показатели, возникающие внутри узла во время функционирования. Чаще всего, температура превышает 100 градусов Цельсия;
  • уровень адгезии (сцепления с поверхностью) должен быть очень хорошим. Иными словами, состав должен быть достаточно липким, чтобы не вытекать из узла;
  • у состава должны быть отличные противозадирные свойства, что обеспечить отличное скольжение в течение длительного времени;
  • смазка должна сохранять стабильность в течение всего срока эксплуатации, а также, быть эффективной, даже под негативным влиянием внешней среды.

Если ориентироваться на все эти параметры, то можно без проблем выбрать подходящую смазку. Дополнительная информация о смазках представлена в видео:

Существующие разновидности смазок для трипоидного ШРУСа

Многие современные производители выпускают смазки для описываемого механизма, и сегодня есть три поколения смазывающих веществ, который пользуются спросом у населения. Это связано с тем, что разные смазки предусмотрены для автомобилей разных марок и моделей. Итак, все виды смазывающих составов можно разделить на три группы, с учетом того, что входит в состав продукции. Составим таблицу.

Параметры Молибденовые Литиевые Бариевые
Краткое описание Наиболее распространенные, но не слишком функциональные. Защищают от коррозии и безопасны для пластика, резины. В состав входят микрочастицы молибдена. Разрабатываются на основе литиевого раствора с добавкой органической кислоты. Защищает от попадания пыли и грязи. Наиболее популярные вещества, поскольку разработаны на основе синтетических масел. Нейтрален по отношению к резине пластику, не боится воды.
Пробег Рассчитана на 100-110 тыс. км. пробега. Рассчитаны на 100 тыс. см пробега. Может эксплуатироваться на протяжении 80-100 км. пробега.
Недостатки Боится влаги, поскольку приобретает свойства абразива. Теряет качество зимой, заметно густеет. Не слишком хорошо выдерживает высокие температуры.
Наиболее популярные бренды
  • MoS2 LM 47;
  • Шрус супер-4;
  • ШРБ-4.

Не стоит использовать графитовые смазки, цинковые и углеводородные составы. Применение таких веществ нанесет механизму значительный вред и в дальнейшем, это приведет к непростому ремонту.

Заключение

В конце обзора представлю несколько выводов:

  1. Без специального смазывающего состава трипоидный ШРУС не сможет полноценно функционировать. Чтобы исключить поломку этой не простой детали, следует внимательно отнестись к подбору подходящего состава.
  2. Есть три группы смазок, каждая из которых включает вещества, схожие по составу. Сегодня пользуются популярностью молибденовые и бариевые смазки, хотя литиевые доступнее по цене.
  3. Категорически не стоит использовать для смазывания ШРУСа первый попавшийся состав, поскольку это может значительно навредить механизму и привести к серьезному ремонту.

maslo.biz

Пожизненная смазка для ШРУС, трипоидов, ступичных подшипников — DRIVE2

Новым популярным трендом в сегменте пластичных смазок сегодня выступают смазки на поликарбамидном синтетическом беззольном загустителе — полимочевине. Данный тип пластичных смазок существенно отличается от традиционных смазок на мыльных загустителях.

Загуститель на полимочевине можно назвать уникальным. Вот его особенности:

Во-первых, полимочевина обладает по отношению к базовому маслу отличными антиокислительными свойствами, которые защищают смазку от старения при повышенных и высоких температурах. Именно это обстоятельство обусловливает использование смазок на полимочевине в качестве пожизненных смазок. Да, именно пожизненных, так как данный тип смазок по сроку службы соизмерим или превосходит те узлы, которые он смазывает.

Во-вторых, полимочевина в условиях высоких температур не коксуется и не образует зольных отложений. Эти особенности делают смазки, загущенные полимочевиной, незаменимыми для использования в централизованных системах смазывания сталелитейного оборудования.

В-третьих, смазки на полимочевине для трипода обладают отличной водостойкостью, что обуславливает их применение в условиях не просто высокой влажности, но и динамического воздействия воды. А это и металлургия, и целлюлозно-бумажная промышленность, и транспорт, и многие другие отрасли.

Наконец, в-четвёртых, полимочевина устойчива к химически активными средам – кислотам и щелочам, что позволяет использовать смазки на поликарбамидном загустителе-полимочевине в химической промышленности.

Практические примеры применения этого типа смазок:

Смазки трипоидного шарнира равных угловых скоростей или просто внутреннего ШРУС автомобиля. Особенности эксплуатации этого узла таковы, что от смазки для него требуются хорошие высокотемпературные свойства и срок службы, соизмеримый со сроком службы, собственно, ШРУС. Смазка на полимочевине именно этим свойствам отвечает наилучшим образом, превращая ШРУС в необслуживаемый узел, упрощая и удешевляя эксплуатацию автомобиля.

Высокотемпературные свойства и пожизненный характер позиционируют смазки на полимочевине также как незаменимый смазочный материал для подшипников горячих вентиляторов и дымососов на деревообрабатывающих заводах, цементном и других производствах, где присутствуют нагретые газы.

Отсутствие склонности к образованию оксидных, смолистых и зольных отложений наилучшим образом соответствуют требованиям к смазочным материалам для централизованных систем смазки (ЦСС) сталелитейного оборудования. В ЦСС машин непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) безальтернативно применяются именно смазки на полимочевине, предотвращая блокировку магистралей системы подачи смазки к узлам трения машины в результате коксования от теплового воздействия со стороны раскаленного металла.

Наиболее широко на рынке России смазки на полимочевине представлены продукцией компании Shell, ExxonMobil (Mobil Polyrex EM), «TermoLux P150» от российской компании AR.

Документ компании Nachi от 2002 года даёт следующие смазки для подшипников: Exxon POLYREX EM (полимечевина, синяя), Shell ALVANIA #2 (литий, янтарная), CHEVRON SRI#2 (полимочевина, темно-зеленая), Kyodo Yushi MULTEMP SRL (литий, светло-коричневая).

P.S. О перфторполиэфирных смазках (PFPE) стоит упомянуть вкратце, поскольку они слишком дорогие. Некоторые японские и немецкие производители закладывают их в подшипники, но для рядовых пользователей цена слишком велика.

P.P.S. Смазки для подшипников ступичных узлов (рекомендации NSK)

Полный размер

Смазки для подшипников ступичных узлов (рекомендации NSK)

www.drive2.ru

Трипоид (внутренний ШРУС) — профилактика — Volvo XC90, 2.4 л., 2003 года на DRIVE2

Давно порывался залезть и обслужить трипоиды (триподы).
Не редкость, когда они начинают стучать (причину знаете? Конечно, смазка), рекомендация VOLVO CARS – замена полуоси. Щедро, с барского плеча. Еще бы она стоила 100 евро, то фиг с ней, а так как цена далеко не детская, то имеет смысл, подобные узлы обслужить.

В общем, как показало вскрытие, вполне разумное действие я совершил.
К этому действу надо подготовиться, купить смазку (использовал Castrol LMX), растворитель или очиститель карбюратора(…можно очиститель тормозов или двигателя…любое подобное средство в спрее), хомуты для пыльников.
Понадобится выполнить все действия, необходимые при демонтаже ШРУС.
Снять колесо, открутить стойку стабилизатора от амортизатора, снять провод АБС с крепления на амортизаторе, открутить два болта крепления амортизатора к поворотному кулаку.
В идеале открутить рулевой наконечник, снять тормозной суппорт, после чего выпрессовать палец шаровой, в последствии открутив болт крепления ШРУС, снять поворотный кулак в сборе с тормозным диском.
После чего имеем картину.

Сорвав два хомута, подкладываем под гранату трипоида ветош или полиэтилен, дабы вытекающая смазка не лилась на подрамник, аккуратно (повредив пыльник, не так легко его будет найти…на ХС есть у FEBEST) отодвигаем пыльник трипоида максимально к ШРУС-у.
И вот что мы видим В гранату трипоида, в отличии от множества умозаключений на просторах интернета, забивается отличная от ШРУС смазка. Принцип действия этих узлов другой. Подшипник в ШРУС-е и подшипники в трипоиде, требуют различных смазок, в том числе и по консистенции.
Смазка достаточно жидкая, и имеет значительный объем металлических включений.
Особенность ли эта самой смазки или признаки износа я так и не понял, потому как износ узлов моего трипоида минимальный. Люфтов нет. Небольшие износ на кулачках крестовинки…как-то не соотносится с объемом металлической пудры в смазке.
Сама крестовинка с впрессованной в нее полуосью свободно ходит в гранате, но выход ее ограничиваю небольшие завальцованные ушки на колодцах гранаты. Спиливать их или сбивать нет необходимости. Там буквально доли миллиметра.
Достаточно просто резко дернуть полуось с крестовинкой, по направлению выхода.
И вот… этот скипетр у нас в руках. Вот сама граната.Вычищаем из нее все, промываем.И тут самое важное, пометить колодцы, кулачки крестовинки и подшипники, чтоб после сборки, все стало именно в свои места, притертые за десятки и сотни тысяч километров.
Это действительно чрезвычайно важно.Далее, сняв подшипники, очищаем их.
Хотел я их полностью разобрать, чтоб промыть и забить смазкой…но увы, вандализма не хотелось, а иначе их не разобрать. Конструкция не обслуживаемая увы (хотя на многих трипоидах той же GKN стоит обычный стопор…бери, разбирай…меняй иголки…смазывай . Ну не так нет)
Пришлось несколько дней вымачивать их в 646 растворителе, потом бензине, потом обезжиривателе, после чего продувка, сушка. Было решено закачать туда смазку, используя давление тубы со смазкой, через прорезь фиксатора. С силой выдавливая смазку, все время проворачивал подшипник. Так с двух сторон. Получил такой бублик, при вращении отчетливо ощущается наличие смазки, ходит плавно, с натягом…чего не было после извлечения.Кстати, сама часть полуоси, что с трипоидом, состоит из трех частей. Сама полуось что входит в коробку, кусок пустотелой трубы, и сама граната трипоида, на которую в последствии напрессован подвесной подшипник. Все это сварено. Пот толщей краски и наклейкой бла-бла-бла VOLVO, имеем надпись, но в общем никто и не сомневался…но код может кому-нибудь пригодится.
Если есть нужда поменять пыльник, то нужно снять фиксатор на полуоси, и обычным двух, лучше трех лапым съемником, снять крестовинку. После чего снять пыльник.Сейчас забиваем гранату смазкой Фанатизм тут не наш друг. Излишки смазки приведут и к гидроударам при движении крестовинки в стакане и могут порвать пыльник. Так что 80-100 мл смазки на один трипоид это выше крыши.

Установив подшипники на крестовинке, сильным движением по оси внутрь (вспоминаем про завальцовку), впихиваем казалось бы невпихуемое.

Дальше притираем места равномерно распределяем смазку, протираем места контакта пыльника и стакана, пыльника и полуоси, натягиваем пыльник. Зажимаем хомуты. Собираем в обратной последовательности. Не забываем смазать смазкой место контакта гранаты ШРУС-а и ступицы.При затяжке ШРУС, желательно иметь ремонтные болты, с конической резиновой шайбойно при их не человеческой стоимости вполне допустимо использовать обычный силиконовый (желательно автомобильный…если строительный, то воздержаться от использования кислотного, так называемого универсального герметика…заростет ржавчиной так, кувалдой выбивать придется) или каучуковый (но не клей для автомобильных стекол (замучаетесь вынимать потом ШРУС) герметик, положенный на шлицы.
После чего затягиваем болт с усилием (если использовать динамометрический ключ):
Болт с конусом – 50Nm
Болт с обычной шайбой – 35Nm + доворот на 90 градусов.

Для работы потребовалось:
Смазка Castrol LMX
Хомут Impergom 20116
Хомут Impergom 20125
Растворитель 646
Обезжириватель APP W900

Всем мега удачи!

P.S. 25.06.2015
Внимание!
Считаю что обязан спустя годы внести определенные дополнения к данной теме.
Важным дополнением станет вопрос смазки.
Когда перебирался внутренний шрус, стал вопрос выбора смазки…
Разумеется, обратился к всемирному разуму и консультантам различных компаний.
На тот момент, было принято решение использовать Castrol LMX.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Любой человек, нормальный человек…с годами совершенствуется, приобретает новые знания, навыки, приходит к настоящим ценностям и правильным выводам.
Скажу сразу, Castrol LMX приводит к усиленному износу трипода…
И если применять эту смазку для профилактики на хорошем игольчатом или роликовом подшипнике во внутреннем шрусе, это его убьет!
Что еще печальнее, при обслуживании внутреннего шруса, замене пыльника, люди полагаются на комплектную смазку.
Но даже именитые производители вроде GKN, в качестве комплектной смазки для внутреннего шруса поставляют графитку с дисульфидом молибдена.
Такая смазка может применяться ТОЛЬКО во внешнем шарнире.
Использовать смазку с дисульфидом молибдена во внутреннем шрусе системы трипод НЕДОПУСТИМО!

Выбор смазки для трипода, самый сложный вопрос…это один из самых чувствительных узлов в автомобили…и пожалуй, только АКПП, если ошибиться с выбором рабочей жидкости, можно быть большей проблемой чем трипод.

Ни одну конкретную смазку я рекомендовать не буду…
Есть только требования по смазкам для внутреннего шруса…это должна быть смазка на основе полимочевины класса EP…и пенетрацией NLGI 1…максимум 1.5.
Смазки "вязкости" NLGI 2 во внутреннем шрусе работают плохо, что в свою очередь может привести к износу.
Если найти смазку нужной пенетрации не представляется возможным (а это действительно проблема), стандартную смазку NLGI 2, нужно разбавлять маслами до консистенции 1-1.5.
Так же, надо обращать внимание на техничку смазки…рабочая температура должна быть МИНИМУМ -20…+140…Это минимальные требования!
Дальше каждый вносит поправки на свою климатическую зону.
И последнее…мелочь казалось бы…объем смазки…
По данным самих производителей шрусов типа трипод…объем смазки в данном шрусе составляет 100-150 мл.
Если руководствоваться принципом, что кашу маслом не испортишь…это может привести к преждевременному выходу из строя пыльника!

www.drive2.ru

Смазка для трипоида — Ford S-Max, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Всем кто читает привет )))
И так… При замене масла ДВС, было замечено запотевание на приводе, со стороны пыльника трипоида.
Видимо прослаб хомут, или устал пыльник, но запотевание из под хомута.
В а/с посоветовали заменить пыльник.
Может кто сталкивался, посоветуйте пыльник на правую сторону.
На левую многие ставят SKF, но на правую я нашёл только

Полный размер

— Febest 2115-CA220RHT (склоняюсь к этому варианту, т.к. в комплекте есть хомуты).
— Asva ASBT-INCA2
— Birth 7793.
Затем встал главный вопрос;
— Смазка трипоида.
Многие забивают смазку для ШРУСа.
Но есть очень много информации, что смазка для ШРУСа, убивает трипоид, т.к. в этих узлах разные подшипники.
Начал искать смазку для трипоида,
и вот какую инфу я извлек, перерыв множество форумов.
1) Смазка желательно должна быть на основе комплексного загустителя из полимочевины
2) Вязкость NLGI 1 или NLGI 1,5
3) Отсутствие в смазке молибдена.
4) Твердые добавки для шарниров типа трипоид — противопоказаны.
И много много всего. Но для меня это основные факторы.
Так же встречается много информации, что при съеме трипоида, вытекает жидкая смазка,
обусловлено это тем, что при воздействии различных температур, и выполнения смазкой своей функции,
теряет свойство загуститель, и смазка становится жидкой.
Очень рекомендуют смазку с загустителем на основе полимочевины, якобы у нее температурный диапазон более обширный.
Я перерыл весь интерне, но так и не смог найти смазку
с загустителем на основе полимочевины и вязкостью NLGI 1,
Есть либо вязкость NLGI 1 но загуститель на литиевом мыле или литиевый комплекс
Если загуститель на основе полимочевины то вязкость NLGI 2.
Остановился на смазке

CHEVRON Black Pearl Grease EP-2 NLGI 2. артикул — 254591642

.
Встречаются статьи, где вязкость NLGI 2 разбавляют индустриальным маслом И-20А
до вязкости NLGI 1.
Я решил так, многие из смазок с вязкостью NLGI 2 рекомендованы для использования в игольчатых подшипниках. Тем более смазка со временем становится жиже, значит за лето прогреется, и к зиме как раз станет пожиже =)))
Вот такое моё субъективное мнение, сложилось в поисках ответа на этот вопрос.
Если есть иные мысли, излагайте в комментах. Буду признателен.
Может я в чем то ошибаюсь.

Цена вопроса: 256 ₽ Пробег: 177 400 км

www.drive2.ru

Смазка для ТРИПОИДНОГО ШРУСа — Mitsubishi Eclipse, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Коснулся вопроса замены смазки внутренних шрус'ов.
Внутренние шрус'ы трипоидного вида с игольчатыми подшипниками. При кажущейся незначительности вопроса, найти смазку проблема. На рынках пытаются всучить хрень всякую с надписью для шрусов. В Минске на "жданах" и "малиновке" продавцы заверяют, что разницы нет. В моём городе тем более не найти, такая же ситуация была и на Кубани.

Пришлось изучить интернет и похоже, что ответ найти удалось. В трипоидных шрус'ах используется смазка на полимочевине, без добавления молибдена www.huskey.ru/SUITABLE%20…OINT%20GREASE%20TYPES.pdf

Сначала купил в соседней фирме смазку Shell Gadus S2 V220 2 (старое название Alvania EP (LF)2, Retinax EP2) www.expert-oil.com/cat/sh…hell_Gadus_S2_V220_2.html

Потом изучил ассортимент своей фирмы и нашёл ещё одну смазку RENOLIT DURAPLEX EP 2 www.fuchs-oil.ru/upload/i…%20DURAPLEX%20EP%20ru.pdf

Характеристики последней мне понравились больше, её и будем закладывать в шрус'ы. Надеюсь не ошибся.

П. С. Есть ещё смазка от Manol под названием Grease LC2 www.aksmasla.ru/product?view=podrobno&prod_id=677 Характеристики не плохие, но производитель …

П. П. С. Время идет и по состоянию на 2016 год я нашел ещё одну смазку от Газпромнефть, под брендом G — Energy GREASE LX EP 2

Полный размер

П.П.П.С. Время продолжает идти и появляется новая информация. Нашел ещё одного производителя, в этот раз отечественного. "ВМПАВТО" . В этот раз производитель конкретно указал на упаковке, что смазка для трипоидного ШРУСа!

Полный размер

www.drive2.ru

Смазка для внутреннего трипоидного ШРУСа, для игольчатых подшипников

Сегодня ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) является одним из механизмов, который наиболее эффективно передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, поэтому обслуживание этого механизма, особенно смазка трипоидного шруса, обеспечивает его надежную работу и безопасную эксплуатацию. Шрусы бывают либо внутренними, либо внешними.

Конструкция трипоидного ШРУСа

Конструктивно трипоидный шарнир выполнен в корпусе, в котором расположена трехлучевая вилка. Она напрессована на выходной вал. Для обеспечения хорошего вращения на каждом луче вилки крепятся ролики, которые имеют полусферическую форму. Они вращаются с помощью (игольчатых подшипников).

Чтобы этот механизм служил долго и надежно, необходимо обеспечивать постоянный уход и своевременную смазку. К сожалению, специалисты отмечают его недостаточно совершенный механизм смазки. Так как он, представляет собой пыльник, где хранится смазка. Поскольку сам пыльник, выполненный из резины или пластика, является довольно уязвимой деталью при механических воздействиях, возникающих во время движения по плохой дороге. Такое воздействие приводит к его повреждению, вытеканию смазки и как результат, выходу из строя всего механизма шруса.

Применение игольчатых подшипников обеспечивает высокую стойкость трипоидного шарнира к износу. Кроме этого значительно снижаются потери крутящего момента при трении элементов самого узла, и устанавливает определенные требования к свойствам применяемых смазок.

Они должны обладать заданной консистенцией и иметь в своем составе соответствующие присадки, позволяющие им работать в заданном диапазоне температур. Кроме этого, необходимо учитывать специфику работы обоих шрусов, как внешнего, так и внутреннего.

Требования к характеристикам смазки трипоидного шруса

К смазке подобных устройств, применяются следующие требования:

  1. Вязкость базового масла. Оно должно образовывать масляную пленку требуемой толщины. Такая пленка предотвращает перегрев и снижает избыточное трение шрусов.
  2. Каналообразование. Это характеристика смазки определяет способность предотвращать перегрев по причине ее вспенивания.
  3. Температура каплепадения. Такая температура должна в значительной мере превышать максимальную рабочую температуру. Это позволит обеспечить защиту в процессе работы от маслоотделения.
  4. Тип загустителя. Применение соответствующих загустителей и позволяет добиться требуемой температуры каплепадения, обеспечить необходимые характеристики каналообразования и создать условия защиты от маслоотделения.
  5. Класс по NLGI. Числовая характеристика по этому классу определяет консистенцию смазки. Для шрусов он должен составлять до 2 единиц.
  6. Противозадирная присадка. Эта присадка применяется для уменьшения трения и износа вращающихся частей.

Предлагаемы смазки для трипоидного шруса

На рынке предлагают автолюбителям, хорошо зарекомендовавшую себя смазку, ШРУС 4. Она обладает повышенной прочностью и необходимой вязкостью и используется, в том числе и во внутренних трипоидных ШРУСах. Повышенная прочность позволяет ей надежно удерживаться на вращающихся деталях.

Еще одна смазка, предлагаемая на рынке для подобных агрегатов – это NLGI 1. Она разработана непосредственно для смазки игольчатых подшипников. Именно хорошие свойства и позволяют применять ее во внутренних и внешних шарнирах.

К таким свойствам специалисты относят:

  • мягкую консистенцию, которая создает хорошие условия для проникновения даже в самые маленькие зазоры агрегата;
  • полное отсутствие в составе этой смазки твердых присадок;
  • применение в ее составе масел средней вязкости, обеспечивающие надежную работу шарнира, как при низких, так и высоких температурах;
  • удачно подобранный состав значительно повышающий время безотказной работы всего агрегата.

Все производители автомобилей, сами указывают перечень разрешенных типов смазок для каждого из узлов и агрегатов своего автомобиля, в том числе и для шрусов. Например, известный производитель Тойота предлагает широкий перечень (около десяти) оригинальных смазок для обязательного применения в шарнирах и допустимых аналогов (около двенадцати).

Этот пример наглядно показывает, как автолюбителям упрощают задачу в поиске необходимой смазки, сами производители автомобилей. Следует обязательно помнить, что хоть основу конструкции трипоидного шарнира и составляют игольчатые подшипники, применяемые в других узлах и агрегатах различной техники, тем не менее, промышленные смазки для них, например смазка номер 158, категорически запрещена.

Периодичность замены смазки в трипоидных шрусах

Для поддержания в рабочем состоянии шруса необходимо соблюдать периодичность замены смазки. Она производится в следующих случаях:

  • период замены, определен заводом изготовителем, при установленном ТО;
  • если происходит замена старого шарнира;
  • если осуществляется замена пыльника.

Кроме правильного выбора смазки необходимо еще и правильно смазать сам агрегат, чтобы быть уверенным в его надежной работе. Обычно инструкция по смазки приведена на упаковке.

Кроме перечисленных смазок промышленность предлагает смазки для шрусов на основе синтетического поликарбамидного комплекса. Они считаются универсальными и могут применяться для любых типов шрусов. Обычно такая смазка применяется как «пожизненная». Ею смазывают новые шрусы, на заводе изготовителе.

automorum.ru

Пыльники трипоидных ШРУСов Loerbo + Смазка Slipkote — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

ОБНОВЛЕНИЕ: через 3500 км шрусовая смазка с правого внутреннего (со стороны выхлопной системы) повылетала забрызгав часть моторного отсека. Хомут сидит очень плотно, не понимаю в чем дело. Это что — бич всех приводов данного типа? Подозреваю, что замена пыльников на оригинал проблему не решит, поскольку старые оригинальные пыльники были целые, но и эти эти тоже. Смазку травит под хомутом со стороны МКПП (со стороны вала колеса НЕ травит, там хомут еще лучше сидит). Надо думать, почему так, ведь специально смазку заказывал и пыльник менял чтобы всё было чётко…а тут такая шляпа. Если сдавить пыльник рукой — видно что из под большого хомута давит смазку, но сам хомут чертовски крепко затянут…сами стаканы покрыты шагренью ржавчины…может в этом дело, что резинки даже при плотном облегании при мелкой шагрени (шероховатости) не герметичны для жидковатой трипоидной смазки.

Почему правый: думается, выхлопная система рядом с пыльником делает свое дело и резина пыльника мягчеет, и смазка жижеет. С другой стороны внутренний пыльник не так травит смазку с под того же хомута, НО ДАЖЕ ТАМ ЧЕРЕЗ 1600 км видно брызги (буквально 10 штук) вылетевшей смазки.

Фигня какая-то, будем разбираться…это не дело…

ОБНОВЛЕНИЕ 2: заехал в клубный сервис (куда же еще), на подъемнике посмотрели, к мастеру у меня претензий ваще не было, я после сам видел отличное качество его работы, пыльники сидели мертво на своих местах, поэтому мы с ним просто решили разобраться почему так получилось, ему самому стало интересно. Вобщем, выкинули мы заводской (Lobro который в комплекте с пыльниками) хомут, по ходу плохие они (он хоть и очень сильно был затянут, но смазка-то травила все-равно) и они мне поставили другой со словами "этот попробуем, результат должен быть". За хомут денег не взяли, стяжку пластиковую не стали — около выхлопной системы температура айяй какая, хотя кто-то не парится и на стяжках делает. Выглядел их хомут примерно как на последнем фото (точно не знаю как он фиксируется, но "бороздок" не было, именно такой же по гладкости, очень похож…). Смазки в пыльнике осталось прилично, смысла нет заправлять. В итоге 1,5 тыс.км. езжу пока без проблем ТТТ, смазка не вылетает.
***************************************************************************

Эх, начитался про негерметичные пыльники передних шрусов, прикинул ценник нового привода в сборе O_o и подумал "ну нафиг…гляну-ка я свои пыльники".

Посмотрел: наружние (со стороны передних колес) — сухие и с виду целые (значит, по идее, смазку не травит). Внутренние (трипоиды, что у коробки передач) мокрые и смазка снаружи. Целостность не проверял (может, только и хомуты прохудились).

Заказал пыльники неоригинал (на сидклубе порекомендовали), купил. Смазку долго искал, надо ведь именно для трипоидов, на основе полимочевины, чтобы без молибдена, консистенции лучше NLGI 1-1.5, а в СПб нормальной смазки нет, в МСК нашел, но манагеры ваще нерасторопные (Челябинск уже отправил посылку, а Москва только отзванивается "мол, товар в наличии, оплачивайте"). Понял что куплю лучшую из неоригинала (SLIPKOTE POLYUREA CV-JOINT GREASE фирмы HUSKEY, США). В Челябинске заказал (на офсайте фирмы HUSKEY есть инфа по Интернет-магазинам). За доставку СПб вышло всего-то 130 руб (это Вам не "Деловые линии" за 500 руб, хотя "ДЛ" качественно в целом возят грузы).

Вобщем, фотки прилагаю. Комплектную смазку от GKN закладывать в трипоиды не буду, её только в наружние шариковые шрусы, она с молибденом (потом как нибудь ТТТ). И масло поищу, сразу сменить в МКПП (литр масла выльется при съеме переднего привода, чего уж там заливать его обратно — лучше свежего налью), но это еще предстоит поискать какое лучше лить, раньше не имел дело. Наверное, оригинал залью, читал где-то тут на драйве у сидоводов. Делать буду на клубном сервисе в СПб, времени самому возиться (да и ямки/эстакады) нема.

П.С.: на форумах эту смазку в данном магазине рекомендуют. Раньше, кстати, была оригинальная упаковка из США, даже вес указан был в США-единицах (в унциях "OZ", см. последний скриншот). Я так понял, что представительство в России пакует в новую упаковку на русском языке (мои фотки 3-х пачек). Надеюсь, не подделка (инфа о магазинах официальная), да и люди матерые брали, говорят что это [смазка] она самая.

Всем мир 😉

www.drive2.ru

Nissan X-Trail Хитрюша › Бортжурнал › №20 Замена пыльника трипоида и смазки в передних ШРУСах.

И снова всем здрасти!)
Значит при весеннем осмотре было замечено, что на переднем левом внутреннем пыльнике трипоида появились микротрещины. А также, не первую зиму, обращаю внимание, что при отрицательной температуре, начиная от-5 град С и ниже, при вывернутых колесах от ШРУСов слышен скрежет, интенсивность которого зависит от нажатия на педаль газа. При обращении к официалам получил подсказку, что смазка в наружных приводах у нас, мягко говоря, не очень, либо ее там очень мало. Было принято решение за одно и заменить смазку во всех передних приводах на свежую, в достаточном количестве и морозостойкую.
Заказал пыльник (GKN/Loebro 304885), хомуты для НАРУЖНИХ ШРУСов (Impergom — 20116 и 20125, спасибо Алексею за подсказку!), смазку для трипоидов Whitmore's polyna cv 1.5 — 7020175, смазку для наружных ШРУСов ELF 140007 (Опять спасибо Алексею!))
Данного объема смазки хватило.
Для наружных пыльников использовал старые хомуты, т.к. они оказались очень добротными. Для внутренних использовал те, что купил для наружных, а не ленточные, т.к. ленточные показались слишком хилыми и не удобно их устанавливать не снимая привод целиком, т.е. как мне делали.
В одном из наружных приводов было мало смазки и на шариках была не значительная выработка.
Кстати, после установки на вал трипоида, не забываем устанавливать стопорное колечко! Мне забыли поставить и на следующий день, с утреца позвонили, и справились о нашем с Хитрым здоровьеце!)) И пригласили приехать потихоньку на установку этого колечка с правой стороны. Ну конечно же обвинили во всем меня, дескать над душой стоял, работать мешал и тд. Ну я им ответил как положено, устранили естественно за свой счет.
На этом вроде все сказал, далее будут фотки с комментариями.
Будут вопросы обращайтесь!
Всем пока!)

Полный размер

Сняли привод, старая смазка

Полный размер

Снимаем трипоид для промывки

Полный размер

Промываем ШРУС не снимая с вала (не смогли выбить)

Полный размер

Смазываем ШРУС перед сборкой

Полный размер

Смазываем корпус трипоида перед сборкой

Полный размер

Запчасти:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Привод

Цена вопроса: 3 600 ₽ Пробег: 88 000 км

www.drive2.ru

Смазка для трипоидного ШРУСа

02.12.2015

Добрый день! Сегодня я хотел бы дать ответ на многочисленные вопросы форумчан о том, почему функционально и конструктивно близкие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) полуосей автомобилей нужно смазывать разными смазками и почему для их смазывания нельзя применить единую смазку.

Давайте вместе разберемся в конструкции этих узлов.

Итак, наружный шарнир равных угловых скоростей Рцеппа - по имени изобретателя Альфреда Рцеппа - состоит всего из четырех деталей: сферической чаши с шестью канавками и ведомым валом, внутренней сферической обоймы с ответными канавками, сепаратора и шести шариков, передающих крутящий момент между обоймами и валами полуоси. Особенностью работы такого шарнира является высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые сильно ограничивают ресурс этого узла и предопределяют тип смазки со специальной защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена (MoS2). Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля. Таким образом, смазки без твердых добавок не способны обеспечить приемлемый ресурс ШРУСа Рцеппа и, поэтому, наружные ШРУСы мы с вами смазываем смазками с 3% содержанием дисульфида молибдена. Наиболее распространенной смазкой с дисульфидом молибдена в России стала смазка АРГО Elit M EP2. По эксплуатационным свойствам Elit M не уступает таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Рассмотрим теперь конструкцию внутреннего ШРУС типа «Tripod» и особенности его работы. 

                     

ШРУС «Tripod» также состоит из четырех основных деталей: стакана с продольными канавками и ведущим валом, трехшиповой обоймы с тремя игольчатыми подшипниками и ведомого вала. В основе конструкции этого ШРУС также лежит принцип действия шарнира Рцеппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры, обусловленные близостью двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, которое обеспечивается применением в шипах шарнира игольчатых подшипников. Как известно, игольчатый подшипник, будучи разновидностью роликового подшипника, требует использовать «чистую» смазку с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазывающих добавок. В данном случае твердые добавки внутреннему ШРУС противопоказаны, так как могут образовывать между телами качения сгустки-клинья и вызывать повышенный износ узла. Таким образом, характер трения в шарнире типа «Tripod» напоминает игольчатый подшипник крестовины карданного вала. И в этом случае хочу предостеречь от применения синей автомобильной смазки «158». Дело в том, что смазка «158» изготавливается на смешанном литиево-калиевом загустителе, который сохраняет работоспособность при температурах не более 110⁰С, в то время, как внутренний ШРУС в непосредственной близости от двигателя может нагреваться до 140-160⁰С. В условиях таких температур необходима смазка на комплексно-литиевом загустителе или полимочевине. Причем смазка на синтетическом поликарбамидном комплексе - полимочевине считается пожизненной и обычно закладывается в новые ШРУС, поставляемые на конвейеры автомобильных заводов. В автосервисе применение смазок на полимочевине обусловлено необходимостью закладки свежей смазки в новый ШРУС в случае замены этого узла при ремонте автомобиля. Оговорюсь, что пожизненность смазок на полимочевине означает соизмеримость срока их службы со сроком службы смазываемого узла, но вовсе не означает вечность этих узлов.

Как выглядит российский рынок смазок на синтетическом поликарбамидном загустителе?

На рынке России смазки на полимочевине представлены всеми мировыми производителями и, конечно, смазкой «Mobil Polyrex EM» от ExxonMobil. Они занимают наибольшую нишу данной продукции. А что предлагают российские производители? Новинкой в данном типе смазок на отечественном рынке выступает смазка «TermoLux P150» от российской компании ARGO. Рассмотрим подробнее, какие преимущества нам предлагают получить под этой смазкой.

Прежде всего, загуститель на полимочевине и базовое масло вязкостью 145 сСт при 40⁰С определяют её применение в уже упомянутом трипоидном ШРУС легкового автомобиля как пожизненную, превращая ШРУС в необслуживаемый узел. ARGO TermoLux P150 – идеальная смазка для внутреннего ШРУС. Это наиболее важное и массовое её применение и предназначение.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки в сравнении с «Mobil Polyrex EM».

ARGO TermoLux P150

Показатель

Метод

ARGO

TermoLux P150 EP2

Mobil

Polyrex EM

Загуститель

-

Polyurea

Polyurea

Диапазон рабочих температур, ºС

-

-20..+150

-20..+150

Классификация смазок

DIN 51502, DIN 51825

K2P-20

K2P-20

Цвет смазки

Визуально

Синий

Синий

Класс консистенции NLGI

DIN 51818

2

2

Пенетрация 0,1 мм

DIN ISO 2137

265-295

265-295

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с

DIN 51562-1

145

115

Температура каплепадения, ºС

DIN ISO 2176

260

260

Нагрузка сваривания, Н

DIN 51350

4900

н.д.

Тест на коррозию

ASTM D 1743

Проходит

н.д.

 

Обращает на себя внимание высокая нагрузка сваривания 4900 Н, которая и гарантирует высочайшую защиту деталей от задира при самых высоких перегрузках. Это наилучшим образом способствует увеличению ресурса игольчатых подшипников трипоидного ШРУС (внутренней «гранаты») переднеприводного автомобиля. Сочетание антиокислительных свойств загустителя и высоких противозадирных свойств как раз обусловливают «пожизненность» нашего ШРУС и смазки в нём.

Вот, собственно, всё, что нам было важно выяснить об особенностях трипоидного ШРУС и смазках для него.

На этом прощаюсь до новых встреч!

 

tpgargo.ru

Вопрос по смазке, ШРУС типа "Трипод"

Вопрос в продолжение темы о внутреннем ШРУСе http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=202969 После разборки левого ШРУСа выяснилось, что он в порядке, но вот смазка в нем была какая-то серая жижа сметанообразной консистенции (магазинной сметаны, а не бабушкиной с деревни где ложка стоит - в смысле действительно жижа). Вобщем после этого перекопал сеть в поисках что же все-таки кладется в трипоидные ШРУСы и результаты поиска меня еще более озадачили Дело в том, что большинство говорит, что туда кладеться высокотемпературная смазка без дисульфида молибдена (чтобы исключить проскальзывание подшипников), конкретно говорилось о Castrol LM\LMX, который является фактически улучшеным ЛИТОЛом если я правильно понял. Купил аналог этого LMX от Liqui Molly, по консистенции действительно ЛИТОЛ, только синий То есть даже по консистенции купленая смазка и близко не напоминает то, что было заложено в ШРУС. Осознав это, я заказал у дилера смазку по ЕТКА для ШРУСов типа "Трипод", номер G 052 186 A3, сегодня забрал тюбики и решил глянуть, "сметана" ли там? Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что смазка в тюбике напоминает скорее ЛИТОЛ (даже цветом), нежели то что было в ШРУСе:icon_suicide:

Короче говоря я запутался с етими смазками полностью. Пытался на тюбике найти хим состав - наивный Какие мнения по поводу смазки для этого загадочного типа ШРУСа? Может ли быть, что то, что я увидел, разобрав ШРУС, есть результат многих лет езды на автомобиле - т.е. смазка просто выработала свой ресурс?

П.С. Попадание влаги в чехол и образование суспензии (водного раствора) я бы исключил, т.к. чехол был цел, хомуты стояли на месте.

 

www.audi-club.ru

Внутренний шрус, трипоид на все авто — DRIVE2

Z20xØ35xZ22">

ШРУС и ТРИПОИД — одна из серьёзнейших деталей ходовой. От его работы зависит безопасность и, конечно, возможность автомобиля передвигатсья. Именно он является связующим звеном между колёсами и приводом. Самую большую нагрузку шрус использует при поворотах или на неровностях. Именно тогда полностью раскрывается его потенциал, когда колесо отклоняется от ведущего вала по вертикали или горизонтали. Замена этого важного агрегата очень сильно ударяет по бюджету, поэтому важно следить за состоянием шруса трипоида, чтобы не доводить до его преждевременной замены.

ШРУС, как и любое другое изделие из металла, очень не любит влагу. При попадании влаги под пыльник моментально образуется коррозия, смазка теряет свои свойства и, как итог, эти ненавистные шелчки в гранате. По этой же причине грязь там так же будет лишней.

Так же, шарниры очень чувствительны к заложенной смазке. Постоянный процесс трения требует идеальных плоскостей и защитного слоя. Но любая смазка, даже заводская, имеет свойство терять свои качества. Как правило, срок работы лубриканта в ШРУСе составляет не более 5 лет, при условии целого пылезащитного чехла.Со смазками всё не так просто. Стоит разделять смазки для классических ШРУСов и трипоидов. Оптимальным вариантом смазки для внутреннего ШРУСа вы можете купить у нас 300гр тюбик или его прямой аналог. Допускается использование и других смазок с литием или молибденом. Для трипоида — Optitemp BT1LF от кастрол. Допускается и использование других смазок, важно правильно определить рабочую температуру и нагруженность узла. тришип ford connect
тришип трипоид тришип пежо 605тришип трипоид фиат дукато тришип трипоид рено мастер
тришип трипоид volvo 440-s60 s70 XC90 тришип пежо 405 тришип фиат.

СИМПТОМЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ, ТРИПОИДА, ШРУСА

При увеличении скорости от 1) 60 км/ч до 90 км/ч 2) 100 км/ч до 120 км/ч болтанка руля, ощущение ти по колёса овальные. что это? Один из вариантов, полуоси- внутренний шрус, выработка внутренней части где ходит трипоид также он тришип, выработка на трипойде на самой крестовине под роликами, визуально сразу не определишь. Выработка в стакане & граната, когда трипоиду не хватает смазки, клинит ролик (так как ролик сделан из подшипниковой стали, (применяют главным образом для изготовления шариков, роликов и колец подшипников)

В процессе работы эти элементы подшипника трипоида находятся под воздействием высоких знакопеременных напряжений. Каждый участок рабочей поверхности шарика шруса или ролика трипоида и дорожки колец испытывает многократное нагружение, распределяющееся в пределах очень небольшой опорной поверхности. В результате в каждом участке поверхности возникают местные контактные знакопеременные напряжения порядка 3—5 Мн/м2 (300—500 кгс/см2) — сжимающие на поверхности контакта и растягивающие у ее контура. Напряжения вызывают упругую и незначительную остаточную деформации элементов подшипника. Многократное повторение деформации приводит к появлению усталостных трещин, выкрашиванию поверхности подшипника, в результате чего при качении возникают удары, под действием которых разрушения усиливаются и подшипник выходит из строя.

Помимо усталостного разрушения, дорожки колец подшипника и сами тела качения (шарики и ролики) подвергаются истиранию. Причиной механического разрушения — истирания являются тангенциальные напряжения, вызываемые силами трения при скольжении контактирующих поверхностей. В результате истирания от поверхности металла отделяются тонкие чешуйки, что вызывает увеличение зазора между кольцами и телами качения и усиление абразивного износа.

ЧТО ЗАКЛАДЫВАТЬ ВО ВНУТРЕННИЕ ШРУСЫ ТРИПОИДЫ
Смазка пластичная для внутреннего шруса 300гр вы можите купить у нас.
140-180g в каждый шрус.
Величина истирания зависит от точности изготовления и сборки подшипника, условий его нагружения, смазки, наличия абразивных частиц, химически активной среды и от ряда других причин. При интенсивном истирании поверхностные слои (подшипников игло роликов) стали могут изнашиваться настолько быстро, что в них не успевают появиться усталостные трещины. В этом случае подшипник выходит из строя еще до усталостного разрушения. В некоторых случаях детали подшипников подвергаются совмещенным раздавливающим и изгибающим нагрузкам, нагрузкам динамического характера (ударным) трипоид.

В соответствии с этим свойства шарикоподшипниковой стали должны характеризироваться высокой упругостью и высоким сопротивлением усталости при малой хрупкости, отличаться высокой износостойкостью и прочностью. Так как детали подшипников работают, соприкасаясь отдельными точками рабочих поверхностей, особое значение для подшипниковой стали приобретает ее физико-химическая однородность и чистота по неметаллическим включениям. Присутствие в металле скоплений твердых карбидов, неметаллических включений, волосовин, трещин и других концентраторов напряжений вызывает быстрый износ отдельных участков поверхности и преждевременный выход из строя подшипника.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Смазка ШРУС

Код товара: 540496

Смазка ШРУС 0.1кг

Артикул: GAZPROMNEFT Производитель ГАЗПРОМНЕФТЬ 2389907076

МКАД 16 шт. ОСТШ 5 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 16 шт.

100 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 036650

Смазка ШРУС 0.1кг МоS2 LIQUI MOLY

Артикул: LM 1987 Производитель LIQUI MOLY 1987

МКАД 12 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 6 шт. Интернет 12 шт.

400 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 036672

Смазка ШРУС 0.4кг МоS2 LIQUI MOLY

Артикул: LM 7574/3520 Производитель LIQUI MOLY 7574/3520

МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 6 шт. Интернет 3 шт.

815 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 080295

Смазка ШРУС EP-2 0.4кг

Артикул: MANNOL 1056 Производитель MANNOL 8103

МКАД 0 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 3 шт. Интернет 0 шт.

260 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

Код товара: 429560

Смазка ШРУС SHELL GADUS S2 V220 AD 2 400г

Артикул: SHELL. Производитель SHELL 550050009

МКАД 21 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 5 шт. Интернет 21 шт.

550 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 444875

Смазка ШРУС трипоидный 90г

Артикул: ВМПАВТО Производитель ВМПАВТО 1807

МКАД 51 шт. ОСТШ 7 шт. ЛЕСК 6 шт. Интернет 51 шт.

185 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 276764

Смазка ШРУС ХАДО 450мл

Артикул: ХАДО XA 30004 Производитель ХАДО XA 30004

МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

1 210 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 384239

Смазка ШРУС-4 0.16кг

Артикул: OIL RIGHT Производитель OIL RIGHT

МКАД 46 шт. ОСТШ 11 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 46 шт.

105 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 587192

Смазка ШРУС-4 0.1кг

Артикул: ЛУКОЙЛ Производитель ЛУКОЙЛ 1479309

МКАД 34 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 34 шт.

90 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 384164

Смазка ШРУС-4 0.36кг

Артикул: OIL RIGHT Производитель OIL RIGHT

МКАД 24 шт. ОСТШ 11 шт. ЛЕСК 6 шт. Интернет 24 шт.

215 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 584122

Смазка ШРУС-4 0.4кг

Артикул: OIL RIGHT Производитель OIL RIGHT

МКАД 8 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 8 шт.

285 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 587191

Смазка ШРУС-4 0.8кг

Артикул: ЛУКОЙЛ Производитель ЛУКОЙЛ 1479311

МКАД 13 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 13 шт.

440 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 234179

Смазка ШРУС-4 0.8кг

Артикул: OIL RIGHT Производитель OIL RIGHT

МКАД 38 шт. ОСТШ 11 шт. ЛЕСК 3 шт. Интернет 38 шт.

480 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 218609

Смазка ШРУС-МС 200г

Артикул: ВМПАВТО Производитель ВМПАВТО 1804

МКАД 36 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 4 шт. Интернет 36 шт.

295 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Признаки неисправности ШРУСов

ШРУСы в основном представляют собой сложные шаровые шарниры. Их основная функциональность в первую очередь зависит от выполнения нескольких важных задач. В основном ваши ШРУСы соединяют оси с передними колесами.

Все переднеприводные автомобили имеют шарниры постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси).
Внутренние ШРУСы соединяют ведущие валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами автомобиля.Большинство заднеприводных и полноприводных автомобилей, а также грузовиков также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса при стабильной скорости. И все это при использовании подъема и опускания подвески. В автомобилях с передним приводом ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса, когда автомобиль делает повороты. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются на внешней стороне приводных валов (внешние ШРУСы), так как ШРУСы типа треноги в основном используются на внутренней стороне (внутренние ШРУСы).

Обычно этот шум становится громче, когда вы ускоряетесь во время поворота. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже развалиться во время движения. Это сделает вашу машину непригодной для вождения и может привести к серьезной ДТП! Джерри Робинсон

ШРУС Проблемы с шарниром

ШРУС заполнен специальной консистентной смазкой, которая плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом. Этот пыльник удерживается на месте с помощью двух зажимов.ШРУС не требует регулярного обслуживания, так как может прослужить очень долго. В основном до тех пор, пока не поврежден сам защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть машину, проехавшую более 300 000 км, с неповрежденными оригинальными ШРУСами…

Хотя чаще всего единственная проблема с ШРУСами - это трещины или повреждения защитного чехла. Как только это произошло, смазка выходит наружу, а влага и грязь попадают внутрь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге перестает работать должным образом.Все из-за отсутствия смазки и продолжающейся коррозии, вызванной попаданием грязи внутрь трещин. Обычно сначала ломаются внешние пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных осмотров автомобилей, которые мы рекомендуем выполнять ежегодно. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения и обязательно найдет их, если они есть!

Признаки повреждения пыльника ШРУСа или изношенного ШРУСа

Когда эта специальная смазка вытекает из небольшой трещины или разрыва - это самый ранний признак выхода из строя пыльника ШРУСа.В случае, если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.

Если по какой-то причине вы продолжаете водить машину с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком сильно изношенного внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте.

Неисправности внутренних ШРУСов встречаются редко. Одним из симптомов неисправности внутреннего ШРУСа является дрожь или из стороны в сторону при ускорении.Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с ведущего на задний ход.

Ремонт шруса

Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или брус). Кроме того, не подделывайте гнездо подходящего размера, чтобы ослабить стопорную гайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото), потому что она очень тугая. Будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир придется выскочить, а обойтись без специальных инструментов может быть довольно сложно.Гайку ступицы также необходимо будет подтянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

Если сильно поврежденный пыльник ШРУС обнаружен на ранней стадии, все, что требуется, - это простая замена. Мы просто заменим пыльник шарнира и заправим в коробку ШРУС свежую смазку. Это более экономичное время, намного лучше, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа обычно стоит от 200 до 400 долларов… Деталь не такая уж и дорогая, но для ее замены требуется много труда.Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.

Если изношен сам ШРУС, ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС не идет отдельной деталью на складе. В этом случае потребуется замена всего приводного вала. Замена приводного вала в нашей автомастерской может стоить от 400 до 800 долларов.

Когда требуется замена оси CV?

Обновлено: 21 марта 2020 г.

Что такое ось CV? Это вал с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС), который передает крутящий момент на одно из ведущих колес автомобиля.Его также можно назвать полуось или приводным валом. Типичный переднеприводный автомобиль имеет две оси CV (CV-валы), по одной на каждое переднее колесо. Практически все автомобили, кроссоверы и внедорожники (в том числе электрические) и даже некоторые пикапы имеют оси CV, см. Иллюстрацию. Когда следует заменять ось CV? В большинстве автомастерских механики осматривают оси CV визуально во время регулярной замены масла. Ось CV необходимо заменять только в случае неисправности; подробнее читайте ниже.

Как работает мост CV? Мост CV необходим, если автомобиль имеет независимую подвеску на ведущих колесах.В независимой подвеске левое и правое колеса движутся вверх и вниз по поверхности дороги независимо друг от друга. Для передачи крутящего момента на колесо, которое постоянно движется, а в случае передних колес, поворачивающихся влево и вправо, ось CV должна иметь шарниры, которые могут передавать вращательное движение под углом. Кроме того, длина вала должна быть гибкой.

Ось или вал CV имеет два шарнира равных угловых скоростей или ШРУС: внутреннее и внешнее. Типичный внутренний ШРУС имеет три ролика на треноге (крестовине), которые могут скользить внутри корпуса ШРУСа, поэтому ось ШРУСа может выдвигаться или сжиматься по мере необходимости.Типовая ось (вал) вариатора переднеприводного автомобиля с внешним ШРУСом Rzeppa и закрытым внутренним шарниром типа «тренога». Внутренний ШРУС тоже может работать под небольшим углом. Конструкция внешнего ШРУСа позволяет ему передавать вращательное движение под большими углами. Оба ШРУСа набиты смазкой и уплотнены резиновыми или пластиковыми пыльниками. Наружный ШРУС типа Rzeppa, такой как на изображении, является наиболее распространенным типом. В некоторых заднеприводных автомобилях используются соединения с поперечным пазом, которые внутри выглядят немного иначе, но работают аналогичным образом.См. Схему задней оси CV с поперечным пазом.

Когда требуется замена оси CV? Самая распространенная причина замены оси CV - это поломка пыльника (на фото), из-за которой смазка вытекает.

Без надлежащей смазки ШРУС прослужит недолго. Смотрите фото неисправной оси CV. Другие причины для замены оси CV включают чрезмерный износ или повреждение в результате аварии или из-за чрезмерной ржавчины. Если неисправную ось CV не заменить вовремя, она может отделиться или заклинить во время движения, что создаст угрозу безопасности.
В автомобилях и внедорожниках с поперечно расположенным двигателем одна из осей CV длиннее (обычно правая сторона) и включает в себя подвесной подшипник. Если подвесной подшипник изношен или шумит и не может быть заменен отдельно, также заменяется вся ось CV.

Каковы симптомы неисправной оси CV? Одним из распространенных симптомов плохого внешнего шарнира является щелчок при ускорении на поворотах. Чрезмерно изношенная ось CV может издавать лязг или щелчки при переключении между замедлением и ускорением.Оси

CV в некоторых автомобилях FWD, AWD и 4WD. Если внутренний шарнир изношен или заедает, это может вызвать тряску автомобиля в поперечном направлении (из стороны в сторону) при ускорении. В некоторых случаях неисправная ось CV может вызвать вибрацию.

Сколько стоит замена оси CV? В типичном маленьком или средний переднеприводный автомобиль, замена одной передней оси CV на запасную часть стоит от 180 до 410 долларов. OEM-детали дороже, но OEM-качество зачастую лучше.Замена задних мостов CV обычно обходится дороже из-за дополнительных трудозатрат. Нужно ли заменять обе оси CV одновременно? Нет, в этом нет необходимости; нет необходимости заменять ось CV, если она в хорошем состоянии.

Можно ли спасти мост CV, заменив только сломанный пыльник? Да, если вы поймаете это раньше, и смазка еще не вытекла или вода еще не попала, это одно из возможных решений. Если пыльник оси CV был сломан какое-то время, как на этой фотографии, мост необходимо заменить.Обычно все сводится к тому, какой вариант более рентабельный, а также к доступности времени и деталей. В некоторых случаях замена ботинка требует больше труда.

Существуют послепродажные сапоги, которые можно установить, не снимая всю ось CV, а только одну ее сторону. Они называются стрейч-ботинками CV . Обратной стороной является то, что качество может быть не на уровне оригинальных запчастей.

Каковы первые признаки поломки пыльника оси CV? Если вы посмотрите на фото со сломанным пыльником выше, вы увидите, что смазка разбрызгана по всему колесу.Часто вы можете увидеть жирные пятна на ободе снаружи, которые появляются вскоре после того, как ботинок сломался.

Хорошая новость заключается в том, что на оси CV в большинстве автомобилей распространяется гарантия на трансмиссию, которая обычно составляет 5 лет или 60 000 миль. Подробности см. В гарантийной брошюре. Как долго прослужат мосты CV? Во многих автомобилях, если защитные чехлы не сломаны, оси CV могут служить в течение всего срока службы автомобиля.

Соединения и башмаки с постоянной скоростью (CV) · BlueStar Inspections

Автомобили состоят из множества относительно небольших компонентов, которые могут не привлекать особого внимания, но жизненно важны для безопасной эксплуатации транспортного средства.Одной из таких деталей является шарнир постоянной скорости (CV) и тот небольшой элемент защиты, который он назвал загрузочным устройством CV. Что такое ШРУС и пыльник, и как узнать, что у вас проблемы? Давай выясним.

Все автомобили с передним приводом имеют ШРУСы на обоих концах приводных валов полуосей, также известные как полуоси. Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы мостов с трансмиссией или дифференциалом, а внешние ШРУСы соединяют приводные валы мостов с колесами. В зависимости от типа подвески заднеприводные, полноприводные и полноприводные автомобили также могут иметь ШРУСы и пыльники.

ШРУСов необходимы для передачи крутящего момента от системы трансмиссии и дифференциала на ведущие колеса с постоянной скоростью, при этом поддерживая движение подвески вверх и вниз. Они допускают все типы движения и любые странные углы, необходимые при проезде транспортного средства по дороге. ШРУС в основном предотвращает поломку оси при каждом ударе автомобиля.

Два наиболее часто используемых типа ШРУСов - шаровые и треножные.В переднеприводных автомобилях шаровые ШРУСы используются на внешней стороне приводных валов (внешние ШРУСы), в то время как ШРУСы типа треноги в основном используются на внутренней стороне (внутренние ШРУСы).

ШРУС набивается специальной смазкой, обычно смазкой на основе дисульфида молибдена, и плотно закрывается гибким и прочным резиновым или пластиковым пыльником, удерживаемым на месте двумя зажимами. Сапог обычно выглядит как гармошка в форме воронки. ШРУС не требует какого-либо обслуживания и может служить долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа, а в шарнире удерживается достаточная смазка и защищен герметичным чехлом.Башмаки CV служат простой, но важной цели и обеспечивают долгий срок службы осей и шарниров CV.

Самая распространенная проблема с ШРУСами - это трещины, разрывы или повреждения защитного чехла. Как только это происходит, смазка вытекает, а влага и грязь попадают внутрь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и, в конечном итоге, выходит из строя из-за потери смазки, загрязнения и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние.

Утечка смазки из небольшой трещины или разрыва является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение более серьезное, вы можете увидеть брызги смазки на внутренней стороне обода колеса и вокруг внутренней части области ведущего колеса. Часто смазка также может попадать на шасси или другие детали в нижней части автомобиля, когда ось CV вращается.

Если автомобиль движется с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком сильно изношенного внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте.

Обычно шум становится громче при разгоне на поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может развалиться во время движения. Это приведет к тому, что ваш автомобиль станет непригодным для вождения и потенциально может оставить вас в затруднительном положении.

Неисправности внутреннего ШРУСа случаются редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является дрожь или тряска из стороны в сторону при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход.

Осмотр подержанного автомобиля всегда должен включать визуальный осмотр всех внутренних и внешних ШРУСов и башмаков путем поворота колес, наблюдая за ботинками.Во время осмотра будут очевидны любые признаки трещин, разрывов, разрывов или повреждений, а также утечки или выброса смазки из ботинок. Необходимо проверить зажимы ботинка, чтобы убедиться, что они присутствуют и надежно закреплены. Оси CV могут погнуться во время столкновений. Это повреждение не всегда может быть видимым, но может быть обнаружено при управлении транспортным средством. Следует провести тест-драйв, во время которого необходимо сделать несколько поворотов в обе стороны с ускорением при повороте. Это обычно выявляет необычные щелкающие звуки, вибрацию и другие проблемы с ШРУСами.

Замена внутренних башмаков штатива / трилобала на сапоги STRETCH CV - сапоги STRETCH CV

Нас часто спрашивают: «Можно ли использовать ботинки STRETCH CV для замены внутреннего башмака CV, который представляет собой штатив или трехстворчатый башмак?»

Ответ - большой ДА , если вы будете следовать этим простым инструкциям.

Сначала перед отключением или удалением любой старой загрузки CV проверьте, является ли она загрузкой штатива или нет. Обычно это можно сделать с помощью быстрого визуального осмотра ШРУСа. Примечание. Ботинки для штатива не используются для внешних шарнирных соединений, поэтому, если вы заменяете внешние башмаки для CV, они не будут использоваться в качестве обуви для штатива. Если вы заменяете внутренний пыльник ШРУС, проверьте, круглый ли корпус ШРУСа, если да, то это будет обычный башмак ШРУСа. Если корпус CV-шарнира не круглый и имеет 3 углубления, то вы знаете, что у вас есть штатив для CV. Если вы все еще не уверены, не бойтесь. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям. Если соединение не является соединением штатива, вы ничего не потеряете, и вы все равно сможете заменить пыльник.Однако, если вы просто отрежете старый пыльник, не зная, что это такое, вы можете преодолеть точку невозврата, и тогда вам потребуется приобрести дорогостоящий OEM или автомобильный CV-ботинок, который нельзя будет установить без демонтажа CV .

Сапоги STRETCH CV можно использовать для замены стилей штатива или Trilobal ботинок CV. Для этого следуйте этим инструкциям:

  1. Обрежьте старый пыльник ШРУС рядом с большим зажимом, расположенным на внутреннем ШРУСе. В результате на корпусе ШРУС останется кольцо резинового чехла и старый зажим.Снимите небольшой зажим пыльника и отрежьте сильфонную часть пыльника CV.
  2. Снимите большой зажим и оставьте старое резиновое кольцо штатива на внутреннем ШРУСе. Не вырезайте и не снимайте большое резиновое кольцо, оно вам понадобится!
  3. Удалите излишки смазки и снова набейте свежей смазкой, затем закрепите новый STRETCH CV Boot поверх резинового кольца штатива, которое вы оставили на месте. Старое резиновое кольцо теперь используется как уплотнительное кольцо. Соберите заново, теперь вы или ваш клиент можете наслаждаться намного большим количеством миль или лет обслуживания от CV Joint!

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами

Замена пыльника CV с картинками и советами

Хотите знать, что происходит с вашей машиной при замене пыльника CV? Ищете обзор или учебное пособие, потому что подумываете о самостоятельном ремонте загрузки CV? Возможно, это именно та страница, которую вы ищете.

ЧТО ТАКОЕ САПОГ?

Начнем с основ. Пыльник ШРУС - это гибкий резиновый пыльник, который защищает ШРУС. Что такое ШРУС? Это гибкое соединение на обоих концах ведущей оси. Внешний шарнир позволяет передним колесам поворачиваться и двигаться вверх и вниз. Внутренний шарнир позволяет подвеске двигаться, а оси выдвигаться и выдвигаться. ШРУСы набиты смазкой. Башмаки CV защищают суставы. Они удерживают грязь и песок, а жир - внутрь.

КАК СНИМАЕТСЯ БАГАЖНИК С АВТОМОБИЛЯ?

Первым делом снимаем ось с автомобиля.Гайку оси обычно заклеивают в качестве меры безопасности. Перед снятием гайки оси лучше всего вывернуть ее из колеи. Некоторые осевые гайки настолько толстые, что по пути могут порвать резьбу. KTC (японский эквивалент Snap-On) представляет собой отличный инструмент для снятия ставок, который значительно упрощает работу. Вы можете приобрести этот и другие инструменты KTC на сайте thetoolnetwork.com

КАК СНИМАТЬ ШРУС С ОСИ?

После снятия оси вставляем ее в тиски. Это значительно упрощает работу с осью.Если ось катится по верстаку, работать с зажимами и зажимами намного сложнее.

КАКАЯ ЛУЧШАЯ БРЕНД САПОГИ CV?

По возможности, мы предпочитаем использовать оригинальные загрузочные комплекты CV. В этот комплект от Toyota входят все сапоги, смазка, зажимы и зажимы, необходимые для работы.

КАК СНЯТЬ НАРУЖНЫЙ ШРУС?

Некоторые оси имеют съемные внешние пыльники CV, но у Prius их нет. Чтобы заменить внешний пыльник CV, необходимо снять внутренний шарнир и гаситель гармоник, затем можно снять старый пыльник и установить новый, сдвинув его вниз с противоположного конца вала.

Внутренний шарнир прикреплен к валу со шлицами, врезанными как в вал, так и в шарнир треноги. Стопорное кольцо удерживает шарнир на месте.

После снятия стопорного кольца снимается внутренний шарнир, затем демпфер, а затем наружный пыльник.

КАК СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ШРУС?

Как только ботинки будут сняты, мы можем приступить к чистке. Я не сторонник использования емкости с растворителем для очистки стыка по двум причинам. Во-первых, это может привести к попаданию грязи в соединение, и, поскольку соединение не может быть разобрано, нет гарантии, что любая грязь может быть вымыта.Во-вторых, растворители, используемые для резервуаров, не испаряются легко, поэтому некоторые из них останутся в стыке и разбавят смазку. Если пыльник был в основном целым и на стыке нет дорожной пыли, лучше всего стереть старую смазку. Если грязь, лучший вариант - промыть тормозным очистителем. Очиститель тормозов чистый, в отличие от растворителя в баке, и он быстро испаряется, поэтому разбавление не является проблемой.

КАКУЮ СМАЗКУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ШРУСОВ?

Вот кое-что, чего вы не получите с комплектом пыльников для вторичного рынка: Toyota использует разные типы смазки для внутренних и внешних шарниров.Предположительно у инженеров на это была причина, поэтому нам нравится использовать указанную ими смазку. Когда мы покупаем комплекты у дилера Toyota, все детали - пыльники, зажимы, зажимы и даже смазка, которая была в автомобиле, когда он был новым.

КАК ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СМАЗКА ПОСТУПАЕТ В ШРУС?

Соединение должно быть «набито» консистентной смазкой, то есть консистентная смазка должна быть вдавлена ​​глубоко в соединение, а не просто размазана сверху. Это достигается путем «вбивания» смазки в шарнир рукой, чтобы протолкнуть ее мимо шариковых подшипников.Это очень грязная работа. После уплотнения соединения оставшаяся смазка помещается в опору поверх соединения.

КАК ЗАЖИМАТЬ БАГАЖНИК?

Затем зажимается новый пыльник CV. Установка оси в тисках по вертикали упрощает установку и зажимание пыльника, поскольку шарнир не изгибается. В противном случае вам придется бороться с натяжением пыльника при установке зажимов. Возможно, вы заметили, что губки тисков изготовлены из алюминия, поэтому зажимание шлицев не повредит сустав.

Внутренний пыльник CV сначала устанавливается на полуось. Затем соединение набивается смазкой и надевается на внутреннюю треногу. Как только шарнир находится в нужном положении, пыльник надевается на шарнир и фиксируется на месте.

Вот готовая ось, готовая к установке и многолетней эксплуатации.

3 вещи, которые нужно знать о автомобильных ШРУСах

А современный автомобиль содержит ошеломляющее количество компонентов, каждый один из которых играет ключевую роль в поддержании оптимальной производительности.К сожалению, если вы не являетесь сертифицированным автомехаником, многие деталей вашего автомобиля, скорее всего, останутся для вас загадкой. Особенно малоизвестный компонент носит название постоянной скорости шарниры, или ШРУСы для краткости.

Ваш ШРУСы автомобиля играют жизненно важную роль в передаче силы от вашего трансмиссия на ваши колеса. Чем больше вы знаете о том, как это компонент работает, тем лучше вы сможете определить любые потенциальные проблемы. Эта статья представляет собой отличное введение в ШРУСы, выделение трех ключевых частей информации об этом ключе автомобильный компонент.

1. ШРУСы передают крутящий момент на ваши колеса

CV шарниры образуют жизненно важное звено между трансмиссией и колесами. Все переднеприводные автомобили имеют четыре ШРУСа, по одному на каждом конце. каждый из приводных валов, идущих от трансмиссии к вашей колеса. Полноприводные автомобили также обычно содержат ШРУСы. которые выполняют идентичную функцию для задних колес.

А ШРУС гарантирует, что крутящий момент от вашей трансмиссии достигает колеса с постоянной скоростью независимо от положения колес.Другими словами, ШРУСы должны поддерживать постоянное вращающее усилие. во время поворотов, с учетом естественного подъема и опускания движение вашей подвески.

Два распространенные типы ШРУСов существуют: шаровые опоры и шарниры треноги. Большинство в автомобилях используется комбинация двух типов шарниров. Внешний шарнир, который соединяет карданный вал с колесом, использует шаровую опору. Внутренний шарниры, которые соединяют карданный вал с трансмиссией, обычно используют Штативы.

2. Больше всего проблемных стержней ШРУС из поврежденных башмаков

В для обеспечения плавного и полного движения ШРУС должен оставайтесь достаточно смазанными консистентной смазкой.Для предотвращения попадания смазки смыв и / или загрязнившись, все ШРУСы содержат защитное покрытие, обычно называемое сапогом.

Производители конструировать башмаки CV из сверхпрочной резины. В результате большинство резюме Срок службы ботинок составляет несколько тысяч миль. И все же продолжительность жизни Пыльник ШРУС обычно не дотягивает до самого ШРУСа.

Больше время, пыльник CV накапливает износ в результате его открытое положение на днище вашего автомобиля.Такая одежда может в конечном итоге привести к образованию трещин и разрывов в багажнике CV, которые в свою очередь приводит к недостатку смазки.

А значительное количество отказов ШРУСов происходит из-за повреждения ШРУС пыльник и соответствующая потеря консистентной смазки. Для этого причина, владельцы автомобилей должны регулярно проверять их ботинки CV, и при необходимости заменил.

3. Поврежденные ботинки CV приводят к распознаваемым симптомам

Смарт владельцы автомобилей часто могут идентифицировать поврежденный багажник до того, как он вызовет CV сустав полностью потерпеть неудачу.Один из самых распространенных признаков - пятна. смазки на внутренних краях шин. Смазка выходит из внутри ботинка до того, как ось выбрасывает его наружу на шину.

Вы может также заметить, что ваш автомобиль начал необычно вибрировать во время ваш драйв. Без соответствующей смазки соединение не может двигаться, как плавно как надо. Странные звуки щелчка также могут сопровождать вибрации. Такие звуки становятся более выраженными, когда вы автомобиль поворачивает или ускоряется.

Игнорирование такие симптомы слишком долго увеличивают риск ваших CV-суставов развитие необратимых форм повреждений. Те, кто слишком долго ждут, чтобы искать наша профессиональная помощь может закончиться заменой их резюме суставы целиком. Для получения дополнительной информации о том, как получить максимальную отдачу от ваши ШРУСы, обратитесь к специалистам по ремонту автомобилей по телефону Radial Шинный сервис .

[PDF] Контрольный список инструментов и материалов

1 КАК - ШРУСЫ ШРУСЫ Контрольный список инструментов и материалов Отвертка Ножницы по металлу Отбойный стержень или набор динамометрических ключей...

КАК - СОЕДИНЕНИЕ ШРУСОВ

Контрольный список инструментов и материалов † Отвертка † Ножницы по металлу † Отбойный стержень или динамометрический ключ † Разные ключи † Проволока † Испарительный спрей-растворитель

† † † † † † † Лента с клещами для смазки шрусов

* Это практическое руководство разработано как общий обзор процедуры ремонта автомобиля. Вы всегда должны обращаться к руководству по обслуживанию, разработанному для вашего автомобиля, для получения подробных инструкций.неправильная процедура.

Parts Plus не несет ответственности за

с постоянной скоростью, иначе ШРУСы позволяют передавать мощность привода через острые углы. Они должны выдерживать вертикальные перемещения подвески на 20 ° и поперечные перемещения на 50 ° при рулевом управлении. Переднеприводные автомобили имеют два карданных вала, или полуоси. На обоих концах полуосей есть ШРУСы. ШРУС, который прикрепляет один конец каждой полуоси к дифференциалу трансмиссии, называется внутренним бортом.Внутренние, или вогнутые, ШРУСы должны учитывать движение полуосей внутрь и наружу во время работы подвески. ШРУС на другом конце полуоси называется подвесным или неподвижным шарниром. Забортные ШРУСы почти всегда бывают типа Rzep-pa; Существует несколько типов внутренних шарниров, включая штатив и Rzeppa с врезным наружным кольцом. Тем не менее, каждый вид ШРУСа использует пыльник и обслуживается аналогичным образом.

ВАЖНОСТЬ САПОГИ Неопреновые или полиуретановые сапоги используются для защиты ШРУСов.Самая частая причина выхода из строя ШРУСа - плохой пыльник. Таким образом, пыльник следует заменять при первых признаках повреждения или износа, чтобы предотвратить повреждение ШРУСа. Стоимость замены пыльника невысока по сравнению с ценой нового ШРУСа.

ПРОВЕРКА КОЖУХОВ По крайней мере, ботинки следует проверять при каждой замене масла или примерно через каждые 3000 миль. Особенно важно, чтобы это делалось незадолго до зимы, один раз зимой и еще раз весной.Осмотр легче, когда автомобиль находится на подъемнике, но это можно сделать на подъездной дорожке следующим образом: 1. Полностью поверните рулевое колесо влево или вправо, чтобы разложить складки ботинок. 2. Загляните под передний бампер и проверьте, нет ли смазки на ботинках. 3. Проверьте ботинки на наличие трещин, трещин, разрывов и дырок. Если какой-либо пыльник выглядит гнилым, замените его. 4. Переместите автомобиль несколько раз примерно на 1 фут, чтобы проверить все вокруг ботинок. 5. Протестируйте ботинки на сжатие. Если выходит воздух, требуется замена.6. Проверить зажимы на затяжку. Держите отвертку за ленту и надавите; зажим не должен шевелиться. Если да, переходите к следующему шагу. 7. Отрежьте хомут ножницами по металлу. (Будьте очень осторожны, чтобы не порезать ботинок.) 8. Отодвиньте ботинок назад и вычерпайте немного смазки. 9. Если смазка имеет молочный цвет, значит, она загрязнена водой. Разотрите его между пальцами. Если он песчаный, значит, в стык попала грязь. 10. Если смазка загрязнена водой и / или грязью, необходимо проверить ШРУС и установить новый пыльник.

СНЯТИЕ ПОЛУВАЛА Для замены пыльника или осмотра ШРУСа необходимо снять полуоси. Как только это будет сделано, проверьте оба шарнира и установите два новых башмака. Всегда читайте специальные инструкции для вашего конкретного автомобиля; проверьте руководство по обслуживанию или инструкции, прилагаемые к сменным ботинкам. Вот основная процедура снятия полуоси с переднеприводного автомобиля:

ОТСОЕДИНЕНИЕ ПОДВЕСНОГО КОНЦА

7. Отметьте относительное положение болтов кулачка поворотного кулака по отношению к стойке.Это поможет выровнять настройку развала при прикреплении поворотного кулака и стойки. 1. Когда все четыре колеса находятся на земле, и ПРИМЕЧАНИЕ. Если болты не выровнены должным образом, тормоза включены, ослабьте гайку ступицы. Не использовать регулировку углов установки колес, возможно, потребуется. гайковерт ударный. 8. Отделите поворотный кулак от стойки. 2. Поднимите автомобиль и поддержите его под бортом 9. Вытолкните поворотный кулак, потянув за рельсы или поперечину шасси. полуоси обратно через ступицу колеса. 3. Снимите гайку ступицы, шайбу и колесо.

4. Если вал внутреннего шарнира вдавлен в трансмиссию, отсоедините внешний шарнир от поворотного кулака, а затем отсоедините внутренний шарнир. 5. Если вал внутреннего шарнира прикреплен болтами к выходному фланцу трансмиссии, открутите болт внутреннего шарнира, а затем отсоедините внешний шарнир от поворотного кулака. 6. Отсоедините хомут тормозного шланга и снимите тормозной суппорт с его крепления. Подпереть суппорт куском проволоки - не позволять ему свисать.

10.Если это не разделяет их, попробуйте отделить их друг от друга, но не ударяйте по концу вала молотком. Это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, ШРУСа и / или шестерен дифференциала. Если части не могут быть разъединены, используйте съемник ступицы, чтобы отделить их. 11. Освободив внешний конец вала, поддерживайте его проволокой, пока другой конец вала не отсоединится. Не допускайте свисания вала - это может повредить внутреннее соединение.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОЕДИНЕНИЯ Отсоедините внутренний шарнир от трансмиссии, открутив внутренний шарнир или вытянув его.Вытаскивая его, держитесь одной рукой за внешний шарнир, а другой за внутренний шарнир. Не тяните за вал, потому что шарнир может разойтись. Может потребоваться большая отвертка, монтировка или скользящий молоток между внутренним шарниром и трансмиссией, чтобы вытянуть вал.

7. Очистите шлицы на конце вала. Перед повторной сборкой нанесите тонкий слой смазки.

ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ТИП ТРИПОДА)

Обязательно обратитесь к руководству по обслуживанию для получения конкретных инструкций.В некоторых автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо снять привод троса спидометра, прежде чем можно будет тянуть внутренний шарнир. В других автомобилях необходимо сначала слить масло из коробки передач.

СНЯТИЕ ШРУСА Теперь вы готовы снять ШРУС. Используйте следующую процедуру, выбирая то, что применимо к вашему автомобилю.

НАВЕСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Эта процедура применима только к соединениям Rzeppa. 1. Поместите вал в тиски с переходником с мягкими губками. Если этот тип тисков недоступен, \ вставьте резиновые или деревянные полоски между губками тисков и валом.Будьте осторожны, не затягивайте тиски слишком сильно. 2. Сделайте отметку на валу там, где заканчивается внешний пыльник, затем срежьте старый пыльник и зажимы. 3. Сотрите смазку с поверхности соединения. 4. Обратите внимание на то, закреплено ли соединение стопорным кольцом. Если это так, то на лицевой стороне внутреннего кольца будет углубление, а выступы стопорного кольца необходимо удерживать открытыми с помощью стопорного кольца или плоскогубцев на этапе 5. Если соединение закреплено небольшим стопорным зажимом на корпусе На конце вала сбейте стопорное кольцо с вала, чтобы снять этот тип шарнира.6. Ударьте по корпусу подвесного двигателя мягким молотком, чтобы снять шарнир с вала. Если соединение не отрывается, используйте латунную выколотку против поверхности внутреннего кольца, чтобы отогнать его.

1. Отрежьте пыльник и зажимы. В некоторых случаях вместо зажима используется стопорное кольцо пыльника. Используйте латунную выколотку, чтобы отогнать его от внешнего корпуса. 2. Если соединение будет использоваться повторно, обязательно отметьте относительное положение роликов относительно направляющих, в которые они входят. Повторная сборка шарнира на неправильной дорожке может привести к ослаблению, заеданию и / или преждевременному выходу из строя шарнира.3. Снимите внешний корпус со штатива. В некоторых случаях для этого может потребоваться небольшая деформация стопорных колец или выступов штатива плоскогубцами или отверткой. 4. Удалите смазку с конца полуоси. 5. Если на конце вала видно стопорное кольцо, снимите его и выбросьте. В противном случае переместите распорное кольцо обратно на вал и сдвиньте штатив в сборе от конца вала так, чтобы обнажился стопорный зажим. Снимите стопорное кольцо и выбросьте его.

6. На некоторых автомобилях подшипники качения

не удерживаются на штативе стопорными кольцами.Если соединение будет использоваться повторно, оберните ленту вокруг штатива, чтобы ролики не упали. 7. Снимите штатив с вала, используя молоток и выколотку, чтобы постучать по основанию штатива. Не ударяйте по подшипникам качения. 8. Очистите шлицы вала. Перед повторной сборкой нанесите тонкий слой смазки.

ВНУТРЕННИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (RZEPPA CROSS-GROOVE) 1. Отрежьте зажим пыльника. 2. Используйте молоток и выколотку, чтобы отогнать пыльник и крышку в сборе от ШРУСа. 3. Удалите смазку с полуоси.4. Используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять стопорное кольцо с конца вала. Выбросьте стопорное кольцо. 5. Используйте оправочный пресс, чтобы снять внутреннее соединение с вала, или используйте молоток и выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. 6. Снимите тарельчатую шайбу (если используется) и узел пыльника и крышки с вала. 7. Очистите шлицы на конце вала. Перед повторной сборкой нанесите тонкий слой смазки.

ПРОВЕРКА ШРУСОВ 1. Очистите соединение, пропитав его испаряющимся аэрозольным растворителем, например, предназначенным для тормозов.Не используйте бензин. 2. Проверьте состояние внутренних компонентов. Для шаровых шарниров выполните шаг 3; для шарниров штатива выполните шаг 4.

3. Наклоните внутреннюю обойму в одну сторону, чтобы обнажить каждый шар. Замена сустава требуется при наличии любого из следующих событий: сильная точечная коррозия; раздражение; зазор между мячом и окном клетки; растрескивание или другое повреждение клетки; или точечная коррозия, истирание или сколы на дорожках качения. 4. Проверьте посадку между роликами и корпусом. Замена сустава требуется в следующих случаях: чрезмерный свободный ход; шероховатость на поверхности катка или гусеницы; или повреждение подшипников или цапф.

УСТАНОВКА ШРУСОВ Для установки ШРУСа используйте следующие процедуры. Опять же, выберите тот, который подходит для вашего автомобиля.

ПОДВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1. Если стопорное кольцо на конце полуоси используется для фиксации шарнира, всегда устанавливайте новое. 2. Заклейте шлицы вала лентой, чтобы не повредить новый резиновый чехол. 3. Наденьте маленький зажим и пыльник на вал. 4. Снимите ленту со шлицев. 5. Заполните полость за шарами, шлицевое отверстие во внутреннем кольце шарнира, дорожки для шариков и внешнюю поверхность заподлицо с консистентной смазкой.Нанесите остатки смазки в багажник. ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте консистентную смазку из комплекта ШРУС или комплекта пыльника. Не используйте заменители и не смешивайте одобренную смазку с другими смазочными материалами.

6. Наденьте шарнир на шлицы вала. Наденьте шарнир на приводной вал до щелчка. Потяните за соединение, чтобы убедиться, что оно надежно. 7. Довести край пыльника до отметки, сделанной ранее на валу. 8. Натяните чехол на стык, убедившись, что на нем нет ямок и складок. 9. Вставьте зажимы на место и затяните.

ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 1. Наденьте маленький зажим и пыльник на полуоси. Для шарниров треножного типа выполните шаг 2; для шарниров Rzeppa с поперечным пазом выполните шаг 3. 2. Совместите шлицы штатива с валом и осторожно постучите им по валу мягким молотком. 3. Установите тарельчатую шайбу (если используется) так, чтобы вогнутая сторона была обращена к ближнему концу вала. Совместите шлицы шарнира с валом. Осторожно постучите шарниром по валу мягким молотком. 4. Установите новое стопорное кольцо на конец вала, чтобы зафиксировать ШРУС или треногу на месте.5. Полностью смажьте ШРУС (или ролики треноги и внешний корпус) консистентной смазкой. Любую смазку, оставшуюся от комплекта ШРУС или комплекта пыльника, следует залить в пыльник. Не используйте заменяющую смазку. 6. На шарнире штатива надвиньте внешний корпус на штатив. 7. Натяните чехол на шарнир. Убедитесь, что на ботинке нет ямочек и нет складок. 8. Вставьте зажимы на место и затяните.

УСТАНОВКА ПОЛУВАЛА Не забудьте поддержать полуоси проволокой во время установки, чтобы она не свисала.Кроме того, замените и затяните все крепежные детали, включая гайку ступицы, в соответствии со спецификациями производителя. Если поворотный кулак был отсоединен от стойки, может потребоваться проверка развала передних колес.