2Апр

Смазка для наружного шруса: Смазки для ШРУСов — характеристики, виды, обзор какой лучше смазать трипоидный или внешний шарнир

Содержание

Хорошая смазка для шрусов

На чтение 17 мин. Просмотров 113 Обновлено

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

  • При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
  • Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх.

Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

  1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
  2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
  3. Смазывающие свойства.
  4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
  5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

  • ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
  • ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
  • LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
  • Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
  • Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
  • BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

  • Чем лучше смазывать ШРУСы?
  • Выбираем смазку для ШРУСов
  • Литиевые смазки
  • Бариевые смазки
  • Смазки на основе дисульфида молибдена
  • Какую смазку использовать нельзя
  • Как часто менять смазку

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария. При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги — появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире.
Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Работа шарнира равных угловых скоростей (или, как говорят в народе, гранаты) является очень важной для функционирования переднеприводного авто. Благодаря данному элементу возможна передача крутящего момента с трансмиссии на колеса. В то же время, элемент подвержен достаточно серьезным нагрузкам, так что для его нормальной эксплуатации требуется регулярное обслуживание детали. О том, какая смазка для ШРУСа лучше, мы и поговорим сейчас.

Для чего вообще нужна смазка

Любой грамотный автомобилист понимает, для чего нужна смазка. С ее помощью предотвращается преждевременный износ металлических элементов, которые подвержены трению. Кроме того, подобное вещество позволяет снизить нагрузку на комплектующие, дать им возможность свободно вращаться.

Смазка для ШРУСов выполняет еще и ряд других важных функций. Благодаря ей можно сильно сократить расход горючего, а также уменьшить трансмиссионные потери машины. Кроме того, подобное вещество позволяет предотвратить возникновение коррозии (а именно ржавчина, в основном, и является причиной выхода из строя ШРУСов).

Если вы думаете над тем, чем можно заменить смазку, то следует выбирать вещества, которые щадяще относятся к органике и синтетическим полимерам. Ведь для дополнительной защиты данного узла от внешних воздействий используются пыльники из пластика или резины. Важно, чтобы смазка не растворяла подобные материалы.

Основные характеристики смазки

Отталкиваясь от задач смазки для трипода и других типов ШРУСА, вытекают и характеристики, которыми должно обладать такое вещество:

  • широкий температурный диапазон. Благодаря этому узел будет нормально работать в любых температурных условиях. Также стоит помнить, что внутри узла температура достигает 100 и больше градусов по Цельсию;
  • высокий уровень адгезии (предполагает хорошее сцепление с поверхностью). Если говорить проще, смазка должна быть липкой, приставать к поверхности узла;
  • высокие противозадирные свойства. В результате, вещество сможет обеспечить нормальное скольжение элемента на протяжении длительного периода;
  • механическая и физико-химическая стабильность состава. Важно, чтобы смазка сохраняла свою эффективность, независимо от внешней среды.

Далее видео про выбор смазки для ШРУСа:

Основные разновидности смазок

На данный момент существует достаточно большой выбор смазок для ШРУСа, которые отличаются по своему составу. Они также могут разниться своей эффективностью, ценой и особенностями эксплуатации. Сейчас мы более подробно поговорим о всех популярных видах смазок.

Литиевые

Возникли практически сразу же после самих ШРУСов. В результате, подобное вещество пользуется неплохим спросом.

Состав основывается на литиевом растворе и органической кислоте. В результате, получается желтоватое вязкое вещество, которое при понижении температур густеет, так что намазать зимой его будет намного труднее. С помощью составов такого типа можно в пару десятков раз снизить нагрузки на элементы привода.

При этом радуют высокие консервационные свойства вещества. Оно предотвращает проникновение к металлическим элементам пыли, грязи, влаги и других элементов. В то же время, подобные составы весьма агрессивны, так что могут растворять пыльники. Прочитайте руководство по использованию вашего авто. Там указано, допустимо ли применение литиевых веществ для смазки шарниров.

В последнее время смазки такого типа стали несколько менее популярными, уступая более новаторским вариантам. В то же время, их все еще можно встретить на рынке. Самые популярные варианты сейчас – ХАДО, Very Lube и RENOLIT.

Молибденовые

Более прогрессивный вариант, который делается все с того же литиевого мыла, вот только теперь добавкой выступает дисульфид молибдена. Смазочные свойства такие же, как и у предыдущего варианта. В то же время, молибденовые составы отличаются одним важным преимуществом – они обладают высокими антикоррозионными свойствами.

Добиться этого помогло использование в составе солей металлов, что заменили некоторые кислоты. Кроме того, вещество является полностью безопасным для резиновых и пластиковых элементов, так что оно не приведет к преждевременному износу пыльника.

Из минусов такого вещества стоит выделить низкую стойкость перед влагой. Как результат, если под пыльник попадет даже немного воды, в силу определенных химических реакций состав превращается в абразив. Это лишь способствует трению, что приводит к ряду поломок ШРУСА. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, необходимо регулярно проводить проверку узла.

Бытует также мнение о том, что применение молибденовых смазок приводит к восстановлению поврежденных узлов трансмиссии. Это утверждение является неверным, так что если вы услышали хруст в ШРУСе, лучше обратиться к мастерам сервисного центра.

Среди самых популярных вариантов, доступных в нашей стране, следует выделить смазки ШРУС-4 и LM47.

Бариевые

В последнее время такая ШРУС смазка пользуется все большим спросом на рынке. Прогрессивный состав позволяет продлить срок службы шарнира, а также защитить его от ряда негативных воздействий. Основное преимущество тут состоит в том, что вещество совершенно не боится воздействия влаги.

Таким образом, если случился разрыв пыльника, менять вещество нет никакой нужды. Кроме того, смазка отлично противостоит коррозии, а также подходит для эксплуатации даже в достаточно агрессивных условиях. Состав является нейтральным в химическом плане, так что пыльники не будут повреждены, независимо от материала уплотнителей.

Основной недостаток подобного вещества состоит в его относительно высокой цене, что обуславливается сложностью производственного процесса. У нас производят лишь смазку ШРБ-4, все остальное приходится закупать в других странах.

В то же время, последний вариант является еще более дорогостоящим. Как еще один недостаток данного состава стоит выделить его неспособность противостоять низким температурам.

Какие смазки использовать не следует

Есть также и ряд составов, применение которых не рекомендуется. В том числе, тут стоит выделить такие разновидности составов:

  • графитовые. Подобные вещества подходят в качестве смазки для подшипников и ряда других элементов в электромоторах. Применение графитовой смазки на ШРУСах является нецелесообразным, так как это приведет к поломке узла уже через 20-25 тысяч километров. Кроме того, часто в такие составы добавляют некачественные вещества, которые лишь еще более ускоряют износ движущихся деталей;
  • углеводородные (в том числе, сюда входит и технический вазелин). Да, такие составы препятствуют проникновению влаги, а также сдерживают развитие коррозии. В то же время, когда температура достигнет 45 градусов по Цельсию, вещество начнет разрушаться. Так как температура в ШРУСе на порядок выше, то использование углеводородных составов со временем приведет к деформации узла;
  • консистентные составы, которые делают из кальция или натрия. Они подходят для подшипников и ряда других подвижных соединений, но в случае ШРУСа показывают полную недееспособность, а также способствуют развитию коррозии. Уже через 15-30 тысяч километров пробега металлические элементы могут полностью выйти из строя;
  • цинковые. Подобные составы, как и вещества на основе железа, полностью противопоказаны в качестве смазки для трансмиссии, поскольку приводят к ухудшению ее функциональных характеристик, а также полному выходу из строя.

Лучшая смазка ШРУСа

Ниже мы подготовили вам небольшой список лучших веществ, которые отлично подойдут для смазки шарнира в вашем транспортном средстве. В то же время, перед применением состава стоит ознакомиться, подходит ли он конкретно для вашего авто.

ШРУС-4

Отечественная модель, которая получила широкое распространение в нашей стране. Относится к разряду минеральных литиевых смазок. Температурный режим тут достигает от -40 до +120 градусов. Стоимость достаточно невысокая.

RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2

Это средство к нам производится на заводах, расположенных в Германии. Основой состава выступает дисульфид молибдена. Эксплуатация вещества показана при температурном режиме -30-+120 градусов.

Состав устойчив к влаге, включая и соленую воду. Стоимость в 2-3 раза выше, чем в случае отечественных аналогов, но тут вы платите за качество.

Продукция производится в Украине. Вариант отличается неплохим качеством и достаточно доступной ценой. Прежде всего, модели применяют для защиты наружных ШРУСов.

В составе отсутствует дисульфид молибдена, зато есть ревитализанты – вещества, которые значительно замедляют износ и деформацию не только самого шарнира, но и ряда других узлов и механизмов. Смазка может выдерживать температуры от -30 до +140-150 градусов

STEP UP

Литиевый состав демонстрирует отличные эксплуатационные свойства (его можно использовать при температурах -40-+250 градусов). Американское средство подходит для того, чтобы смазывать как наружные, так и внутренние ШРУСы. В то же время, стоимость тут весьма демократичная.

ШРУС МС Х5

Еще одна отечественная смазка ШРУСа. Имеет черный цвет. В качестве загустителя используется литиевое мыло. Даже в случае разрыва пыльника вещество не будет вытекать. Рабочий диапазон находится в пределах -40-+120 градусов. Стоимость достаточно низкая, что и является основным преимуществом состава.

Как заменить смазку

Когда решен вопрос о том, чем заменить смазку, следует подумать о том, как выполнить данный процесс. Стоит отметить, что процедура отличается своей простотой, так что даже самые неопытные водители с легкостью справятся со всем этим.

Важно лишь следовать следующим пунктам:

  • разбираем корпус. Достаточно часто для его скрепления используют два стопорных кольца. Чтобы снять их, придется использовать плоскую отвертку;
  • демонтируем пыльник и уплотнители. Очень важно проверить целостность данных элементов. В случае видимых повреждений, необходимо приобрести новый элемент;
  • достаем внутренние детали, после чего выполняем их полную разборку;
  • промываем все элементы с помощью бензина или растворителя. Это поможет устранить старую смазку.

Важно также очистить от вещества внутренние стенки корпуса:

  • закладываем немного смазки в стакан;
  • помещаем трипод на оси на свое место;
  • докладываем еще вещества. Важно делать это равномерно, чтобы максимально заполнить корпус;
  • выполняем сборку узла.

Как часто менять смазку

Как правило, замена требуется через 50-60 тыс. километров пробега, но тут необходимо прочитать инструкцию – у некоторых производителей срок службы смазки может достигать целых 100 тысяч км.

Кроме того, если транспортное средство не использовалось на протяжении 9 месяцев, или же редко использовалось в течение 18 месяцев, то вещество также рекомендуется заменить. В то же время, в ряде случаев состав подлежит преждевременной замене, так что стоит иногда проверять состояние смазки.

Мы настоятельно рекомендуем регулярно выполнять замену смазки ШРУСа, придерживаясь инструкций и правил, установленных производителем транспортного средства. Помните, что стоимость такой процедуры будет на порядок ниже, чем выполнять ремонт или замену самого шарнира. Что же касается выбора вещества, то современный рынок предлагает достаточно большой ассортимент смазок. Тут не стоит экономить и покупать самые дешевые вещества. Лучше довериться проверенным производителям. Тем более, что разница в цене будет сравнительно небольшой.

Далее видео про лучшую смазку для ШРУСа:

Смазка для ШРУСов: понятие и особенности

Различные узлы транспортных средств требуют смазки. Одной из самых важных является смазка для ШРУСов. Она необходима для следующих целей.

  1. Предупреждает износ детали, а также уменьшает трение между ее частями.
  2. Благодаря смазке значительно снижается нагрузка на узлы.
  3. Снижается сила противодействия за счет уменьшения силы трения.
  4. Элементы ШРУСа не подвергаются коррозии и обветшанию.

Что представляет собой внутренний ШРУС?

По большей степени подбор смазки волнует владельцев автомобилей с передним приводом. Понятие «ШРУС» расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей. Создан этот узел был еще в начале ХХ века, когда в первых автомобилях необходимо было передать крутящий момент на оси. До изобретения ШРУСов использовались карданные шарниры, которые не могли выполнять свои функции под большими нагрузками.

Из-за этого несоответствия терялась мощность автомобиля, а, помимо этого, происходил преждевременный выход деталей из строя вследствие износа. ШРУС обеспечивает равномерную работу шарниров, а кроме того, способен передавать значительный крутящий момент к осям. Эти конструкции могут быть различными.

  1. Шариковая, у которой шарики конструкции вращаются равномерно. Благодаря этому центр ШРУСа равноудален от расположенных в его конструкции канавок.
  2. Трехшиповая конструкция, или триодная. Обыкновенно эти модификации используются для внутреннего ШРУСа. Для такого типа необходимо тщательно подбирать смазочные материалы. Это самые распространенные типы шарнирных механизмов. Они используются в большинстве легковых автомобилей, а также в грузовых с небольшой грузоподъемностью. Особенностью конструкции такого ШРУСА является допустимый люфт вдоль оси, к которой передается кручение. Это помогает компенсировать колебания передней подвески.
  3. Кулачковые конструкции ШРУСов, которые представляют собой два кулака, на каждый из них приходится по вилке и диску. Такие конструкции необходимо обильно смазывать, также они склонны к перегреванию и образованию неровностей и задиров при недостаточной смазке.

Смазывается ШРУС для того, чтобы механизм работал долго и не давал сбоев. От того, насколько качественная выбрана смазка, будут зависеть эти показатели. Любой ШРУС состоит из внутренней и внешней частей. Между ними находится комплект шаров, которые похожи на подшипниковые. Для каждой части необходимо подобрать смазку, которая обеспечит долговечную работу шарнира.

Компании, производящие смазочные вещества для этого элемента конструкции автомобиля, часто предлагают различные варианты своей продукции. Чаще всего смазка для ШРУСов изготавливается на литиевой основе. Однако известны и иные варианты производства рассматриваемого смазочного материала.

Смазка позволит увеличить срок службы ШУРСа

Рекомендации специалистов по выбору смазки

Автомобильные эксперты расходятся во мнениях по поводу выбора смазочного вещества для внутренней и внешней частей шарнира. Многие считают, что для этого необходимы различные составы. Например, наружный ШРУС предлагают смазывать смесью, в которой присутствует дисульфид молибдена, так как это твердое вещество способно уменьшить силу трения в несколько раз. Для внутреннего ШРУСа необязательно присутствие в составе этого вещества, так как работа этой части зависит от трения качения.

Многие эксперты приходят к выводу, что дисульфид молибдена приводит к быстрому износу всего ШРУСа и к серьезному разрыву пыльника. Однако если обратиться к химическим свойствам этого вещества, то, согласно исследованиям, выделение частиц, которые могут привести к повреждениям детали, начинается только при разогреве вещества до 400 градусов. Однако все специалисты сходятся во мнении, что для шарнира равной угловой скорости необходимо выбирать специально разработанную для него смазку.

Как правило на упаковке стоит соответствующая маркировка. Смазка для внутреннего шарнира имеет в своем составе различные загустители, например, литиевое мыло, полимочевину. Благодаря им смазку удобнее наносить, однако при этом она не должна быть слишком густой. Для наружного ШРУСа часто предлагают применять иную смазку. Она должна иметь несколько качеств.

  1. Водоотталкивающие свойства.
  2. Предотвращать окисление частей ШРУСа.
  3. Высокие несущие свойства.
  4. Плохо испаряться с поверхности детали.

Так как при работе наружного ШРУСа возникает высокое давление, для того, чтобы не разрывалась масляная пленка, необходимо использовать смазочные материалы, которые имеют усиливающие компоненты.

Когда нужна смазка и какую применить?

Смазка для внутреннего и наружного ШРУСов используется обязательно в нескольких случаях.

  1. Если в процессе ремонта автомобиля заменяется ШРУС.
  2. Если устанавливается новый пыльник.
  3. После того как на автомобиле проехали 100000 километров с момента замены смазки ШРУСа.

Однако стоит придерживаться самого главного принципа: старая смазка может принести много проблем во время эксплуатации автомобиля, а новая не ухудшит качества шарнира. Понять, что пришло время менять ШРУС, можно по характерному треску, который издается при поворотах и в тех случаях, когда вы трогаетесь с места. Лучше всего не затягивать после того, как вы обнаружите описанную неисправность.

Вовремя выполненная смазка избавит от множества проблем с автомобилем

Привести к поломке может нехватка смазочного материала либо если вы трогаетесь с места в момент времени, когда колеса вашего автомобиля вывернуты, совершаете резкие повороты на высокой скорости. Ремонт ШРУСа невозможен, понадобится только полная его замена или замена пыльника при необходимости. Испорченный пыльник дополнительно грозит появлением серьезной поломки вашего автомобиля, так как через него в смазку для внутреннего ШРУСа попадает пыль, которая становится абразивным веществом. Кроме того, из-за пыли смазка существенно густеет.

Таким образом, вовремя выполненная процедура замены смазочного вещества поможет вам избежать большого количества проблем, связанных с капитальным ремонтом конструкции подвески. Необходимо регулярно обеспечивать обновление смазки и замену пыльника или ШРУСа.

Исходя из всего вышеизложенного, необходимо подвести предварительный итог, отражающий то, какие именно смазки нужны для шарниров. При создании условий для нормальной работы шарниров равной угловой скорости необходимо подбирать смазочные материалы со следующими качествами.

  1. Необходима высокая прочность.
  2. При нагревании смазки она не должна разжижаться.
  3. Состав должен предотвращать коррозию деталей.
  4. Смазка должна прочно сцепляться с деталями и качественно отталкивать влагу.
  5. Приобретаемая смазка должна быть стабильной, чтобы долгое время сохранять свои свойства.

Выбирать смазку, подходящую для вашей конструкции шарнирного механизма, можно различными способами. Наиболее часто выбирают то вещество, которое имеет положительные отзывы автолюбителей. При этом не стоит забывать о тех качествах, которыми должна обладать смазка для шарнирных механизмов.

Какая смазка для внутреннего шруса?

Для шариковых ШРУС применяются смазки консистенции NLGI 2 дополнительными противозадирными присадками в виде твердых частиц дисульфида молибдена MoS2. Такие смазки предотвращают сваривание и ускоренный износ при ударных нагрузках и перемещении шариков в металлических направляющих корпуса шарнира.

Какую смазку использовать для внутреннего шруса?

Лучшие смазки для ШРУС

  • Kluber Stabutherm GH-461. 0.0. Kluber Stabutherm GH-461 – минеральная пластичная смазка на основе полимочевины. …
  • Mobil SHC Polyrex 222. 0.0. Mobil SHC Polyrex 222 – пластичная смазка на основе синтетического масла, загущенного полимочевиной. …
  • Total ALTIS MV 2. 0.0. …
  • МС ШРУС триподный 0.0.

Какая смазка нужна для Трипоидного шруса?

Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена (MoS2). Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля.

Можно ли ШРУС смазать литолом?

Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя. … Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария.

Нужно ли набивать смазку в пыльник шруса?

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Сколько смазки нужно в гранату?

В ШРУС может понадобиться от 40 до 90 граммов смазки. Смазки для ШРУСов от различных производителей могут существенно отличаться друг от друга, как по цене, так и по свойствам и не следует думать, что с запчастями поставляются продукты с максимального качества.

Сколько смазки в Трипоид?

По данным самих производителей шрусов типа трипод… объем смазки в данном шрусе составляет 100-150 мл.

Какая смазка для игольчатых подшипников?

Для смазки для игольчатых подшипников шруса используется пластичная смазка для игольчатых подшипников на основе минерального масла в загустителе на основе литиевого комплексного мыла, класс консистенции NLGI от 2 до 3.

Сколько грамм смазки надо в шрус ваз?

Внешний узел потребует 120-150 грамм масла, внутренний – 100-130 грамм.

Можно ли шрус смазать солидолом?

Каждый водитель должен знать, что для смазывания ШРУСов используется только специальная смазка и никакая другая. Нет нельзя . Солидол/литол коксуется.

Чем можно смазать привод?

У привода «червячного» типа нужно смазать крутящегося от электродвигателя червяка и подвижную каретку. Желательно делать этой спрей-смазками (подойдет силиконовая или аэрозольная смазка). После смазки нужно запустить ворота, чтобы остальные детали автоматически покрылись смазкой. Привод рычажного типа менее капризен.

В чем разница между литолом и шрус 4?

Смазка ШРУС4, это минеральное масло, загущённое литиевым мылом, с добавлением присадок. В этом она не отличается от многих других литиевых смазок. … Секрет прост— смазка ШРУС4 содержит противозадирную присадку, а Литол-24 — нет.

Белмаг BM6856БМ6856 БМ2110-2215030-01 Чехлов наружного ШРУСа «Комфорт» со смазкой и хомутами для ВАЗ2108-2170 Бел

Свернуть карточку товараСамый дешевый

301 ₽

пятница 11.03

Самый быстрый

301 ₽

пятница 11.03

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

BM6856

На нашем складе

Пыльник шруса ВАЗ-2108 наружный (хомут, смазка) «БЕЛМАГ»

1 шт.

326 ₽

Пыльник ШРУС ВАЗ-2110-2190 наружн. полн кмп. (БелМаг) BM.6856

33 шт.

362 ₽

Надёжный поставщик

ЧЕХОЛ НАРУЖНОГО ШРУСА БЕЛМАГ ВАЗ-2108 СО СМАЗКОЙ И ХОМУТАМИ

45 шт.

380 ₽

Еще 10 предложений из 30 

от 4 дн

от 301 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Чехол шарнира наруж. 2110-2215030

266 шт.

182 ₽

Чехол шарнира наруж. 2110-2215030

266 шт.

216 ₽

Пыльник ШРУСа наруж. для а/м ВАЗ 2108 (RG 0130)

278 ₽

Пыльник ШРУСа наружного ВАЗ 2108/2113/2110/1117/2170/2190 ремкомплект TRIALLI

13 шт.

317 ₽

Пыльник ШРУСа ВАЗ-2108-15,2170 наружный

5 шт.

336 ₽

Еще 10 предложений из 178 

от 2 дн

от 336 ₽

Пыльник шруса наружный ВАЗ-2108-2110 с хомутами и смазкой TRIALLI

2 шт.

474 ₽

Пыльник привода ВАЗ 2108-10 наружний хомут+смазка TRIALI

6 шт.

607 ₽

Пыльник привода 2108,2110,2170 наружн. (большой) «TRIALLI» к-т

2 шт.

628 ₽

Еще 10 предложений из 180 

от 2 дн

от 631 ₽

Чехол ВАЗ-2110 привода наружный полиуритан ПРОЗРАЧНЫЙ с хомутами Profi пакет/21102215030

29 шт.

336 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Увеличиваем ассортимент смазок FENOX!

После многочисленных просьб компания FENOX рада объявить о расширении ассортимента смазок!

Новые артикулы предназначены для смазки направляющих суппортов, а также для шариковых (противозадирная) и трипоидных ШРУСов. Давайте же остановимся на каждой из трех позиций подробнее.

Смазка направляющих суппортов GB10005

Высокотемпературная смазка, обеспечивающая подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, а также сокращающая тормозной путь.

Предназначается для смазки направляющих суппортов, нерабочих поверхностей и торцов тормозных колодок, поверхностей поршня, эластомерных манжет суппортов, соединительных элементов выхлопной системы, подверженных высоким температурным нагрузкам.

Внимание: Смазка для суппортов FENOX GB10005 не предназначена для нанесения на рабочую поверхность тормозных колодок и тормозных дисков!

Преимущества смазки для суппортов FENOX GB10005

  • Рабочий диапазон температур: от -50 до +1000°С.
  • Увеличивает эффективность торможения.
  • Предотвращает скрип при торможении.
  • Обеспечивает эластичность и герметичность резиновых деталей.
  • Защищает тормозные колодки от прикипания.
  • Обеспечивает облегченный ход поршня в цилиндре.
  • Препятствует неравномерному износу колодок.
  • Устойчива к вымыванию водой, агрессивному воздействию реагентов и соли с дорожного полотна.
  • Предотвращает коррозию и заклинивание деталей.
  • Не смешивается с тормозной жидкостью DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.

ВНИМАНИЕ! Не использовать с тормозной жидкостью класса DOT 5.0!

Поставляется на рынок в упаковке 5 г. Данного объема достаточно для обработки одного комплекта колодок.


Смазка противозадирная для шариковых ШРУСов GB10190

Противозадирная металлоплакирующая пластичная смазка на литиевой основе для ШРУСов автомобилей. Это новый вид смазочных материалов, основным отличием которых является наличие в их составе нанопорошков металлов.

Преимущества смазки для наружного ШРУСа FENOX GB10190

  • Устойчивость к вымыванию водой
  • Высокая адгезия к металлическим поверхностям
  • Надежная защита от грязи и коррозии
  • Регенерирует поверхность трения
  • Комплекс противозадирных присадок предотвращает износ шарниров в условиях ударных нагрузок
  • Увеличивает срок службы ШРУСов
  • Эффективная работа в экстремальных условиях
  • Рабочая температура от от -40⁰С до +140°С

Поставляется на рынок в упаковке 80 г. Данного объема достаточно для обработки одного наружного ШРУСа.


Смазка для трипоидного ШРУСа GB10290

Предназначена для обслуживания трипоидных (внутренних) ШРУСов с игольчатыми подшипниками. Смазка для трипоидного ШРУСа GB10290 не содержит твердых присадок (частиц графита, дисульфида молибдена и пр.), способных блокировать работу игольчатого подшипника в трипоидном ШРУСе.

Преимущества смазки для трипоидного ШРУСа FENOX GB10290

  • Мягкая по консистенции (NLGI 1), при нанесении обеспечивает высокий уровень проникновения в небольшие зазоры.
  • Не содержит твердых присадок.
  • Разработана с применением масел средней вязкости для обеспечения надежной работы при низких и высоких температурах, а также в широком интервале скоростей сдвига.
  • Устойчива к высоким температурам (до +160ºС).
  • Увеличивает срок службы узла, благодаря высоким противозадирным и противоизносным характеристикам.

Поставляется на рынок в упаковке 80 г. Данного объема достаточно для обработки одного трипоидного (внутреннего) ШРУСа.


Ну и, напоследок, мы не могли не упомянуть про наш уже существующий и хорошо зарекомендовавший себя артикул универсальной смазки для суппортов GB10050, практически идентичную по своим свойствам GB10005. Разница лишь в форм-факторе и объеме упаковки – артикул GB10050 поставляется в тюбике 50 г и хватает для смазки 10 комплектов тормозных колодок.

Все позиции смазки FENOX доступны для заказа. Спрашивайте новинки у дилеров и в авторизованных торговых точках FENOX Вашего города.

В случае возникновения вопросов по подбору запчастей FENOX, мы будем рады ответить на Ваши сообщения в корпоративных сообществах Instagram, Drive2.ru, Facebook, Vkontakte, Viber, Telegram.

 

Чем лучше всего смазать шарнир? Виды смазок ШРУС для вашего автомобиля Синтетическая смазка ШРУС

Аббревиатура ШРУС – это сокращение от словосочетания «ШРУС». В карданных валах заднеприводных автомобилей аналогичные функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и чашек с игольчатыми подшипниками. Разница между ними только в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую степень свободы, чем ШРУС. Но самый дешевый ШРУС намного дороже самой дорогой крестовины.Это обстоятельство усиливает желание продлить срок его службы. Для чего, конечно же, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос какая лучшая смазка для ШРУСа, натуральная. Своевременная замена порванного пыльника также продлит срок службы гранаты, если заодно заменить смазку.

ШРУС исполнение

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУСов, которые используются и по сей день. Например, сухари или кулачковые, кулачково-дисковые, шаровые с разделительными канавками или делительными рычагами, со сферическими роликами и вилкой, сдвоенные карданные валы.Все ШРУСы имеют как преимущества, так и недостатки. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и хуже для других. Поэтому не возникает вопроса, какой дизайн удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных скоростных автомобилей более эффективной оказалась шаровая опора с 6 шариками. Столько же канавок под них имеет корпус ШРУСа и внутреннее кольцо под сепаратор, удерживающее шарики от выпадения из ШРУСа.Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса ШРУСа со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый крутящий момент, передаваемый шарниром, значительно меньше, чем при малых. Поэтому для длительной безотказной работы ШРУСа необходимо не допускать его работы при большой нагрузке в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

Трипоиды часто используются в качестве внутренних гранат.Они менее подвижны, но более износостойки, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Смазочная композиция для ШРУСов

Для современных шаровых опор используется литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обыкновенным литолом из-за его слабых антифрикционных качеств нельзя смазывать и ШРУСы.

Для трипоидов нельзя использовать описанную выше смазку. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одним из его отличий является широкий диапазон температур, в которых он может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ С.

Смазки изготавливают путем загущения базового масла различными загустителями, в качестве которых могут использоваться соли высших карбоновых кислот: лития, кальция, алюминия, натрия и др. Также можно использовать неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а также синтетические, такие как политетрафторэтилен.Как правило, в состав смазки входит до 90 % базового масла, остальные 10 % приходится на загуститель и различные присадки, определяющие основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС?

Если затрещал привод, менять в нем смазку уже поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, он уже имеет значительный износ и сколько бы вы не меняли в нем смазку, лучше ему от этого не станет.Чтобы определить, какая из петель захрустела, нужно выбрать ровный асфальтированный участок и проехать по нему, выворачивая руль до упора влево, а затем до упора вправо. В это время помощник, находясь вне машины, должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче при повороте руля влево, то нужно менять левый внешний привод. Когда хруст громче при повороте колес вправо, нужно менять правый внешний привод.

Как поменять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазки в шрусах производится по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ресурса при содержании в нем большого количества продуктов износа. Необходимо полностью удалить старую смазку с шарнира, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУСа. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой тряпкой. Промыть без разборки не получится, потому что смазка смывается крайне плохо.

Стопорное кольцо

С разборкой внутреннего шарнира обычно сложностей не возникает, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального инструмента для снятия наружного шарнира, то снимите узел привода и зажмите его в тисе. Снимите хомуты с багажника. При снятии старайтесь их не повредить, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если ботинок порвался, срежьте его ножом; если нет, наденьте его на шток привода.Ударом молотка по оправке на внутреннем кольце сбить шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором повернуть так, чтобы отверстия в сепараторе были видны, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса были перпендикулярны. Используя плоскую отвертку, удалите все шарики из клетки. В сепараторе два из шести отверстий длиннее остальных. Поверните сепаратор так, чтобы они были прижаты к стенкам корпуса, и извлеките сепаратор с внутренним кольцом из корпуса.Подобрав положение внутреннего кольца, извлеките его из обоймы. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в клетку. Сориентируйте клетку так, чтобы длинные отверстия в ней были прижаты к корпусу шарнира, и вставьте клетку с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и поверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие привода находилось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки.Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно заполнить шарнир смазкой, зажмите его в тисе приводным отверстием вверх. Если вы купили для него смазку в тюбиках, то запрессуйте ее в отверстие для привода, плотнее прижимая тюбик к кольцу, пока оно не окажется между сепаратором и корпусом. Если он у вас в другой упаковке, то наденьте его ложкой и цилиндрическим предметом подходящего диаметра протолкните в отверстие привода; критерии входа те же.

При установке пыльника не набивайте в него много смазки, иначе она сломается при эксплуатации пыльника. Перед затягиванием хомутов пыльников смажьте канавки для них литолом.

Испытание смазочных материалов

Тесты включали следующие проверки:

  1. Промывка водой и защита участка от проникновения в него этой жидкости.
  2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
  3. Смазочные свойства.
  4. Смазочная пленка, устойчивая к давлению.
  5. Износ металлов, защищенных смазкой.

Места в процессе тестирования конкурсантам не распределялись, просто ставили оценки, поэтому вам предстоит определить, какая смазка лучше. Ниже приведены результаты испытаний смазки для шаровых опор одним из независимых исследователей.

Правильно смажьте трипоидный шарнир

Несмотря на то, что конструкция триподного шарнира основана на использовании игольчатых подшипников, смазывать их смазкой, которая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещается.Дело в том, что для его изготовления используется литиевый загуститель, и он может работать при температуре не выше 120 ○ С, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ С. Поскольку смазка для внутренней гранаты достаточно жидкая, лучше залить его внутрь пыльника, установленного на приводе, а затем собрать трипоид. Необходимо залить от 100 до 130 г смазки. Точнее, на вопрос «сколько?» производитель ответит.

Одним из ключевых механизмов автомобиля является шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).Эта деталь достаточно надежна, однако из-за циклической вращательной нагрузки требует своевременного обслуживания.

Большое количество вариантов смазки ШРУСа позволяют подобрать подходящую для вашего автомобиля. Фото: ostagram.ru

Применение смазки решает ряд жизненно важных задач автомобиля:

  • Уменьшение трения;
  • Предотвращает преждевременный износ деталей;
  • Снижение общей нагрузки на деталь;
  • Уменьшен расход топлива на потери трансмиссии;
  • Защита от коррозии;

При несвоевременном обслуживании снижается передача крутящего момента, появляется неприятный стук при повороте руля.

Типы смазочных материалов

Со временем на рынке появляется все больше различных смазочных материалов. Они различаются по своему составу и свойствам. По составу смазки делятся на две основные категории:

  1. литий;
  2. На основе дисульфида молибдена.

Литиевые смазки

Литиевая смазка

для ШРУСов – самый распространенный и доступный вариант. Фото: a.d-cd.net

Наиболее распространенный тип смазки для обслуживания трансмиссии.Вещества имеют желтоватую субстанцию ​​с отличной вязкостью, которая густеет при низких температурах.

Литиевые композиции

отличаются высокими консервационными свойствами, обладают выраженным антикоррозионным эффектом. Эта смазка хорошо справляется с попаданием пыли и грязи в механизм, но не решает эту проблему в целом. Приводную систему следует обслуживать каждые 40-50 тысяч пробега.

Большинство литиевых смазок нейтральны к полимерным материалам, из которых изготавливаются современные пыльники ШРУСов.

Важно: высокопрочный пластик на органической основе может растворяться соединениями лития.

В таких случаях следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации, которая должна содержать рекомендации по обслуживанию ШРУСа и составам, применяемым для смазки.

  • Широкое распространение, благодаря низкой стоимости и достаточно высокому КПД;
  • Реагирует с полимерными материалами;

На рынке широко представлены следующие продукты:

  • РЕНОЛИТ;
  • ХАДО;
  • Очень смазка;
  • Литол-24.

Композиции на основе дисульфида молибдена

Перед специалистами стояла задача продлить антикоррозийную защиту деталей и снизить вероятность реакции пыльников с полимерными материалами. Проблема была частично решена за счет использования сульфида молибдена.

Использование компаундов на основе дисульфида молибдена стало новым шагом в автомобилестроении. Фото: Forum.rcdesign.ru

  • Повышение коррозионной стойкости деталей является основной особенностью композиций на основе сульфида молибдена.Специалисты, проводившие комплексные испытания, в своих отчетах указали, что после пробега в 100 000 следов износа механизмов нет.
  • Частичная замена органических кислот на соли металлов позволила уменьшить реакцию с полимерами. В результате производители рекомендуют использовать этот смазочный состав практически во всех современных автомобилях.
  • При попадании влаги внутрь ШРУСа он может полностью потерять свои свойства, что в свою очередь приводит к выходу из строя всего узла.

ВАЖНО: следует внимательно следить за герметичностью пыльника, чтобы смазка не контактировала с водой.

При всех достоинствах состава этой группы замена все же необходима каждые 95-100 тысяч пробега.

На рынке представлен широкий ассортимент продукции, отличающейся как качеством, так и ценой. Наиболее часто используются следующие составы:

бариевые смазки

Производители не останавливаются ни на секунду в поисках более эффективных и альтернативных смазочных материалов.Фото: avtorin.ru

Большинство новых инструментов либо малоэффективны, либо слишком дороги в производстве.

Примером альтернативной смазки может служить барий, а точнее составы на его основе.

  • Нейтральность в реакции с влагой. При нарушении герметичности пыльника смазку менять не нужно. Эксплуатация может продолжаться до тех пор, пока грязь и пыль не попадут в ШРУС.
  • Нейтральность в реакции с полимерами. Может использоваться с пыльниками из любого полимерного материала.
  • Надежная защита от коррозии в экстремальных условиях эксплуатации (бездорожье, песок и т.п.).
  • Высокая цена. Особенно для известных зарубежных производителей.
  • Низкая морозостойкость. При эксплуатации в холодном климате требует частой периодической замены.

Замена смазки в ШРУСе

Процесс замены состоит из нескольких этапов:

  1. Разборка ходовой части автомобиля.

Снимаем все элементы, удерживающие ШРУС (шаровые тяги, подшипники).Механизм снимается аккуратно, чтобы исключить возможность повреждения.

Нанесите насечки на корпус и опору ШРУСа, которые будут служить ориентирами для точной сборки (осталось их только совместить).

  1. Демонтаж непосредственно ШРУСа и удаление старого состава. Разделить внешнюю и внутреннюю части. Очистите детали от старой смазки и грязи. Достаточно протереть плотной тканью или бумагой.

ВАЖНО : Не используйте автомобильный шампунь или мыло, остатки которых могут ухудшить качество смазки.Есть специальные очистители.

  1. Заполнение ШРУС новой смазкой. Внешняя часть заполнена до предела, лучше, если смазка будет выступать. Внутренняя часть должна быть заполнена на три четверти.
  2. ШРУС в сборе.
  3. Установка в штатное место, установка пыльников. Небольшое количество смазки следует поместить внутрь ботинка и равномерно распределить по внутренней поверхности.
  4. Сборка ходовой части автомобиля.

Следует отметить, что автопроизводители и специалисты рекомендуют проводить профилактические работы на ШРУСе не менее чем при пробеге в 60 тысяч километров.Производители смазочных материалов убеждают покупателя в качестве своего продукта и рекомендуют замену каждые 80-90 тысяч километров. При активной эксплуатации в тяжелых условиях ходовую следует проверять каждые 40 тысяч пробега. И наоборот, если машина редко выезжает из гаража, то замену можно производить с интервалом в 4-5 лет.

Видеоинструкцию по замене смазки ШРУСа вы можете найти здесь:

Важные функции и сводка

При решении такой важной задачи стоит выполнить несколько последовательных действий:

  • Прочтите руководство по эксплуатации автомобиля.В этой полезной книге вы найдете все рекомендации специалистов по обслуживанию всех узлов и агрегатов.
  • Определить свойства материалов, из которых изготовлен ШРУС.
  • Определить периодичность замены смазочных материалов в зависимости от эксплуатационных нагрузок автомобиля.
  • Стоит подсчитать средства, которые будут потрачены на покупку смазочных материалов.

При покупке смазки следует обратить внимание на содержащиеся в ней компоненты.Кроме вышеперечисленных существуют также вещества на основе графита, минералов, цинка, железа и др. Эти продукты в основном используются для смазывания различного рода подшипников в других узлах и агрегатах.

Подводя итоги, можно отметить, что наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются смазки на основе сульфида молибдена. Они имеют ряд преимуществ перед другими конкурентами и при условии герметичности пыльника обеспечивают надежную защиту ШРУСа.

Передает крутящий момент на колеса.Сокращенно ШРУС. Само по себе это устройство достаточно простое. Это шарикоподшипник, который вращается не вдоль своей оси, как это происходит в большинстве подобных устройств, а поперек. Своим внешним видом она напоминает противотанковую гранату, из-за чего получила в народе похожее прозвище «граната».

Благодаря ШРУСам переднеприводные автомобили в свое время переродились, ведь до создания этого устройства инженеры не могли придумать практической технологии, которая бы с достаточной силой передавала крутящий момент при повороте на передние колеса.И ШРУС воплотил это в жизнь.

При выходе из строя «граната» издает соответствующие звуки, которые нельзя спутать со звуками, издаваемыми другой запчастью. Это стук или треск, который слышен при трогании с места или при выполнении поворота. Если вы слышите такие звуки — несомненно, вам нужно менять эту деталь. Причина в отсутствии смазки. ШРУС необходимо постоянно смазывать. Также может возникнуть из-за того, что водитель резко трогается с места с вывернутыми колесами или поворачивает на большой скорости.

Не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить. Если у вас возник вопрос «чем заменить смазку?», сразу отбрасывайте его. В «гранатах» должна быть только та смазка, которая для него предусмотрена. Категорически не подходит для этого случая. Его использование предусмотрено для совсем других целей. Но некоторые «умники» заливают его ШРУСами. Повторюсь, в «гранатах» должна быть только смазка ШРУСа. Если не учитывать эти моменты, можно доехать до станции на эвакуаторе.

Смазка ШРУС находится в «гранате», как правило, весь период эксплуатации. Но бывает, что она оттуда уходит. Причина — поврежденный пыльник ШРУСа. Его задача – удерживать эту смазку. Если это вовремя обнаружить, то можно спасти механизмы, для чего меняется пыльник и забивается новая смазка ШРУС. Но сначала необходимо максимально удалить старую, ведь в ней уже есть пыль и песок, которые способствуют быстрому разрушению деталей.

При выборе смазки для ШРУСа обращайте внимание на водостойкость, механическую и антиокислительную стабильность, противозадирные свойства и летучесть. Чем они лучше, тем больше гарантия того, что ваши «гранаты» будут служить вам верой и правдой долгое время.

Как поменять пыльник ШРУСа? На первый взгляд может показаться, что процедура достаточно легкая, но это только на первый взгляд. Ведь вам нужно будет слить масло, открутить колесо, открутить все болты и т.д.Если у вас есть опыт в этом деле, то вы справитесь, а если нет, то лучше обратиться в специальные мастерские. Ведь если ошибиться, то пыльник не обеспечит герметичности, а это уже чревато попаданием песка и пыли в смазку, что очень быстро приведет к выходу из строя всего ШРУСа. Тогда вам придется заплатить за ремонт гораздо больше, чем мастеру при замене пыльника.

Большинство автолюбителей до конца не знают названия деталей, из которых состоит автомобиль.Поэтому при произношении аббревиатур в ремонтных мастерских иногда возникают трудности. К таким деталям с замысловатым названием относятся ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей. Эта деталь требует большего внимания. В частности, необходимо контролировать ШРУС, смазка которого крайне необходима и оказывает существенное влияние на правильную работу автомобиля.

Основное назначение этой детали — передача вращательных движений с одной оси на другую. Шарнир изобретен давно и сейчас является незаменимой деталью каждого современного автомобиля.Шарнир довольно прост по конструкции. При правильном уходе эта вещь прослужит долго. Это устройство состоит из четырех частей:

Существует два типа этого устройства: внешнее и внутреннее. Эти типы устройств имеют разные характеристики. По габаритам внутренний шарнир больше, а значит и цена его дороже. Что касается внешнего шарнира, то его основные задачи заключаются во вращении ступицы колеса.

Как выбрать смазку для ШРУСа

Чтобы устройство работало как часы, оно требует максимальной внимательности.Основным уходом за шарниром является его смазка. Очень часто многие задаются таким вопросом, какую смазку использовать для ШРУСа? Для этого не обязательно быть автомехаником, достаточно лишь знать, какая смазка используется для внутреннего ШРУСа, а какая для наружного.

Современные смазочные материалы производятся из переработанной нефти. Использование смазок необходимо для определенных целей, а именно:

  • Для уменьшения силы трения между деталями.
  • Для повышения износостойкости поверхности деталей.
  • Для уменьшения нагрузки на детали.
  • Для защиты от металлических вредителей, таких как коррозия и старение.

Каждая деталь, входящая в конструкцию данного устройства, имеет свои особенности ухода. Перед использованием смазки лучше всего ознакомиться с техническими характеристиками приспособлений.

Итак, ознакомлю вас с правилами ухода за данным устройством. Считается, что продолжительность функционирования этих устройств напрямую связана со средствами, которыми пользуются автомеханики. К выбору смазки нужно отнестись серьезно. Учитывая важность этого устройства, была разработана специальная смазочная смесь, предназначенная для этих механизмов.

Многие автомагазины предоставляют покупателям смазку для внутреннего ШРУСа. Это вещество представлено в твердой или полутвердой упаковке – это смазка ШРУС 4. Смазка ШРУС 4 имеет особенности, которые существенно отличают ее от аналогичных элементов, существующих на рынке. Инструмент имеет повышенную прочность, что позволяет ему удерживаться на деталях, находящихся в постоянном движении.Эта смесь достаточно вязкая, что говорит о необычном составе этого элемента.

Вязкая консистенция позволяет этому веществу не превращаться в жидкость при любой погоде, в любое время года. В состав смазочной массы для шарниров входят такие микроэлементы, которые способствуют предотвращению возникновения коррозионных отложений, а также препятствуют старению металла. Также эта смесь для петель обладает достаточно хорошим водоотталкивающим эффектом, что не может не радовать, особенно в сырую погоду.Одной упаковки этого вещества достаточно для длительного применения.

Как часто менять смазку?

Практически каждый автовладелец хоть раз сталкивался с вопросом «как часто производится замена смазки в шрусах». Ответ не заставит себя долго ждать и будет таким, что смазку ШРУСа 4 необходимо менять постоянно в таких ситуациях: при установке нового ШРУСа, а также при замене пыльника.
Также актуальна замена смазочного материала, когда пробег автомобиля достигает более 100 тысяч километров, учитывая, что это была последняя замена смазки.

Для более продолжительной работы устройства его необходимо обильно смазывать. Количество смеси, необходимое для нанесения, всегда указывается в технических данных.

Как говорится в пословице: «Не помажешь — не пойдешь». Это правило распространяется и на автомобильные запчасти. Для автомобилистов современный рынок предлагает огромный выбор смазок для внутреннего шарнира, важно помнить, что экономить на этом веществе нельзя, т.к. впоследствии это может привести части автомобиля в негодность.Цена смеси ШРУС 4 соответствует ее качеству. Средство достаточно популярно в использовании. Его предпочтение отдают многие автовладельцы, а также СТО.

Также не стоит забывать, что закладывать смазку необходимо по рекомендации специалистов; чрезмерное количество смеси не рационально. Если есть сомнения, сколько смазки заливать в ШРУС, то лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы они подсказали и посоветовали.

Выбор смазки для внутреннего шарнира всегда очень важное решение, поэтому следует помнить, что перед покупкой лучше ознакомиться со всеми техническими характеристиками, чтобы не навредить устройству.

Видео «Замена смазки ШРУС»

В записи показано как быстро и просто поменять смазку ШРУСа.

  • легкость и простота в изготовлении;
  • ШРУСы обеспечивают равномерное движение;
  • отличная проходимость на скользких поверхностях.

Но наряду с этим у переднеприводных автомобилей есть существенный недостаток — быстро изнашивается механизм трансмиссии. Чтобы продлить срок службы, следует использовать специальную смазку для узлов. Современные производители предлагают разнообразные смазочные материалы. Чтобы не запутаться и не запутаться в предложенном ассортименте, нужно знать, какая смазка для ШРУСа лучше.

Внимание! Кроме того, для качественной замены смазки необходимо знать, сколько смазки необходимо для ШРУСа.

Требования к смазкам для ШРУСов

Смазка, которая применяется в автомобильных механизмах, уменьшает трение деталей, соответственно это приводит к предотвращению их износа. Смазка снижает нагрузку на механизмы, делает их вращение более свободным, а это позволяет автомобилю двигаться плавно. Еще одним положительным аспектом смазки является снижение расхода топлива и потерь в трансмиссии. транспортное средство.

Современные смазочные материалы отлично защищают от ржавчины.При появлении ржавчины в ШРУСах появляются пустые полости, из-за чего снижается КПД трансмиссии, а при прохождении поворотов отчетливо слышен стук. Благодаря смазке не возникает коррозии, ШРУСы служат долго, а автомобилист не тратит деньги на покупку новых деталей.

Важным свойством используемой смазки является ее щадящее воздействие на органические и синтетические полимеры. Так как ШРУСы защищены от грязи и пыли резиновыми или пластиковыми пыльниками, смазочный состав не должен на них воздействовать.

Разнообразие смазок

Производители постоянно работают над улучшением смазок для ШРУСов. За долгий период с момента появления машин переднего и заднего привода было разработано множество различных составов. Каждый из них отлично справился с основной функцией – снижением нагрузок и сил трения в деталях трансмиссии. Но некоторые из них негативно влияют на полимерные соединения и не обладают антикоррозийным действием. Какую смазку использовать для ШРУСа?

Внимание! Чтобы выбрать оптимальную смазку, необходимо знать, какие ее виды бывают и особенности каждого из них.

Современные производители изготавливают следующие виды смазок для наружных и внутренних ШРУСов:

  • литиевая;
  • на основе дисульфида молибдена;
  • барий;
  • минерал.

Соединения лития

Наиболее распространенными и популярными являются соединения лития. Применяются для автомобильных механизмов, подвергающихся повышенным нагрузкам, например, для управления движением. Этот материал желтоватого цвета и вязкой консистенции изготавливается из раствора лития, предварительно вспененного в органической кислоте.Чем ниже температура, тем гуще становится состав и тем труднее его наносить на детали. Этот тип материала прекрасно предотвращает износ деталей, так как значительно снижает нагрузку на привод. Кроме того, они оказывают влагозащитное действие на детали, устраняют пыль и грязь, попавшие внутрь.

Несмотря на все достоинства литиевых компаундов, не все из них могут бороться с питтингом ШРУСов. Автомеханики рекомендуют систематически проверять систему привода каждые 50 тысяч километров пробега.Исключением является продукт на литиевой основе Литол-24. Специалисты рекомендуют менять его через 100 тысяч километров пробега.

Составы, изготовленные на основе лития, не влияют на большинство полимеров, используемых для изготовления ШРУСов. А вот пыльники ряда автомобильных производителей изготавливаются из высокопрочного органического пластика. Литол и его аналоги растворяют органику. При использовании таких продуктов следует внимательно прочитать инструкцию к ним, в ней будет указано, какие средства использовать для их защиты.

На сегодняшний день мировыми лидерами в производстве литиевых композиций являются российские производители. За рубежом предпочтение отдается более современным технологиям. Тем не менее зарубежные смазки для ШРУСов ХАДО, РЕНОЛИТ и другие до сих пор в продаже. известные бренды.

Составы на основе дисульфида молибдена

Смазочные материалы нового поколения представляют собой составы на основе дисульфида молибдена. В отличие от других видов, эти составы обеспечивают надежную защиту механизмов автомобиля от коррозии.Испытания показывают, что после 100 тысяч километров ШРУСы не имеют серьезных повреждений. Но все же специалисты рекомендуют менять смазку через сто тысяч километров или раз в пять лет.

Составы на основе дисульфида молибдена обеспечивают надежную защиту механизмов от трения, а низкое содержание органических кислот не проявляет агрессивности к поверхности полимеров. Несмотря на все преимущества, у составов этого типа есть один существенный недостаток – он теряет свои свойства при попадании влаги в ШРУС, и следствием этого является разрушение механизма.

Поэтому при использовании продукции на основе дисульфида молибдена необходимо ежемесячно проводить профилактический осмотр пыльников. Кроме того, должны быть внеочередные проверки после движения по плохим дорогам или после удара днищем автомобиля.

Производители таких составов рекомендуют использовать их в любом автомобиле. При выборе смазки на основе дисульфида молибдена ориентироваться на цену не стоит. Часто недорогие продукты лучше дорогих материалов.Отличным вариантом является отечественная смазка ШРУС-4, а из зарубежных аналогов специалисты рекомендуют использовать Liqui Moly, ESSO, BP.

Смазки на основе бария

Составы бария для ШРУСов стали альтернативой литию и смазкам на основе дисульфида молибдена. Основное преимущество изделий из бария – высокая влагостойкость. Также можно отметить такие преимущества смазки на основе бария, как антикоррозийные свойства и нейтральный химический состав, не агрессивный по отношению к пыльникам.Недостатком бариевых смазок является их низкая устойчивость к морозным температурам.

Внимание! Составы, содержащие барий, еще не получили широкого распространения, так как имеют достаточно высокую стоимость. Из отечественной продукции можно отметить ШРБ-4, зарубежные аналоги значительно дороже.

Минеральные составы

Минеральные составы для ШРУС обеспечивают надежную защиту от коррозии и влаги. Они показывают отличные характеристики независимо от температуры.Смазка изготовлена ​​из синтетических материалов, литиевого загустителя, липких агентов и ингибиторов ржавчины. Лидером среди минеральных составов является смазка ШРУС Chevron.

Как заменить смазку

Для замены смазки в ШРУСах необходимо разобрать ходовую часть автомобиля. Для этого снимите опоры и стяжки, затем отведите их в стороны стойки амортизатора и снимите элемент.

Для запрессовки смазки в ШРУС необходимо разделить их на две части — внутреннюю и внешнюю.Сразу смажьте внутреннюю часть, для этого ее отделяют от приводного механизма. Чтобы предотвратить повреждение детали, необходимо нанести на корпус и опору неглубокие насечки, которые затем нужно сопоставить.

Затем нужно толстой тряпкой или бумажными полотенцами протереть автомобиль, удалить старую смазку и нанести новую смазку. После этого можно переходить к смазке наружного ШРУСа. Его также необходимо очистить от загрязнений.

У многих автомобилистов возникает вопрос, чем промыть ШРУС от старой смазки? Специалисты рекомендуют использовать для этого специальные средства, а не использовать для этого мыло или автошампунь.Промытые детали необходимо протереть салфеткой и заполнить смазкой. После этого внешний пыльник ШРУСа со смазкой устанавливается обратно на автомобиль.

Еще логичный вопрос — сколько смазки заливать в ШРУС? Вес смазки для игольчатых подшипников ШРУСа составляет примерно 115 г, а для внешнего узла — 135 г. Визуально это можно определить следующим образом — на внешней части детали смазка должна немного выходить за ее пределы, а на внутренней — не доходить до края примерно на 0.5 см.

Как залить смазку в ШРУС можно посмотреть на видео:

Роль гиалуроновой кислоты в граничной смазке хряща

Гидрационная смазка стала новой парадигмой смазки в водных и биологических средах, особенно учитывая чрезвычайно низкое трение (коэффициент трения до 0,001) смазки суставного хряща в суставах. Среди ансамбля молекул, действующих в суставе, липиды фосфатидилхолина (ФХ) были предложены в качестве ключевых молекул, образующих в комплексе с другими молекулами, включая гиалуроновую кислоту (ГК), прочный слой на внешней поверхности хряща.ГК, повсеместно присутствующая в синовиальных суставах, сама по себе не является хорошей граничной смазкой, но связывает липиды ПК на поверхности хряща; они, в свою очередь, значительно уменьшают трение за счет гидратационной смазки на их открытых, сильно гидратированных головных группах фосфохолина. Важным нерешенным вопросом в этом сценарии является то, почему свободные молекулы ГК в синовиальной жидкости не подавляют смазывающую способность, одновременно адсорбируясь на противоположных липидных слоях, т. артикуляция.Чтобы ответить на этот вопрос, мы непосредственно исследовали трение между двумя липидными слоями гидрогенизированного соевого PC (HSPC) (в форме липосом), погруженными в раствор HA, или двумя липидными слоями пальмитоил-олеоил PC (POPC) через раствор HA-POPC с использованием поверхности. баланс сил (SFB). Результаты ясно и неожиданно показывают, что добавление ГК не влияет на выдающуюся смазку, обеспечиваемую липидными слоями поликарбоната. Возможный механизм, указанный нашими данными, который может объяснить это, заключается в том, что на каждой поверхности хряща формируются несколько липидных слоев, так что плоскость скольжения может перемещаться от срединной плоскости между противоположными поверхностями, которая соединена мостиком ГК, к свободной от ГК поверхности. интерфейс внутри многослойного слоя, где гидратационная смазка свободно активна.Другая возможность, предложенная нашими модельными экспериментами, заключается в том, что липиды в синовиальной жидкости могут образовывать комплексы с ГК, тем самым препятствуя прилипанию молекул ГК к липидам на поверхности хряща.

Ключевые слова: хрящевая смазка; гиалуроновая кислота; гидратационная смазка; фосфатидилхолиновые липиды; полимерный мостик.

Смазка суставного хряща

%PDF-1.4 % 1 0 объект >поток приложение/pdf

  • Сабрина Ян и Джейкоб Кляйн
  • Смазка суставного хряща
  • Тематические статьи
  • Physics Today Апрель 2018
  • стр. 48-54
  • 2018-03-19T13:18:51-04:00PScript5.dll версии 5.2.22022-03-07T10:11:56-08:002022-03-07T10:11:56-08:00iText 4.2.0 от 1T3XTPhysics сегодня, апрель 2018, стр. 48-54uuid:a6ffbf51-9710-4fa6-98f6-a3a7debc57aduuid:d08caac8-7e77-2246-bff4-e4cf11ab19bd конечный поток эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект >поток xoS8SK$UK-tJ_8I

    cvh~P~?.

    Спецификация по смазке и крутящему моменту карданного вала Spicer®

    Отсутствие надлежащей смазки является наиболее распространенной причиной преждевременного выхода из строя комплектов карданного шарнира и шлицевых узлов. интервалы обычно соответствуют или превышают эксплуатационные требования автопарка.Неадекватные циклы смазки и неправильная смазка карданного шарнира и скользящих шлицов не только вызовут преждевременный отказ комплекта карданного шарнира, но и могут привести к другим проблемам, таким как заедание скользящих шлицов. .Повторное смазывание через рекомендуемые интервалы (см. таблицу ниже) смывает абразивные загрязнения с U-образных шарниров и компонентов скольжения, помогая оптимизировать срок службы карданного вала.

    Предупреждение:  Недостаточное смазывание может привести к выходу из строя трансмиссии, что может привести к отделению трансмиссии от автомобиля. Отсоединенная трансмиссия может привести к серьезной травме или смерти.

    Чтобы свести к минимуму возможность отказа карданной передачи, в том числе разделения карданной передачи, необходимо:

    1. Внимательно ознакомьтесь со спецификациями смазочных материалов в этой брошюре и руководстве по смазочным материалам, которые находятся в нашей библиотеке литературы.
    2. Убедитесь, что вы используете только разрешенные смазочные материалы. Мы рекомендуем синтетическую смазку высшего качества Spicer®.
    3. Обязательно смазывайте через рекомендуемые интервалы.

    Комплект карданного шарнира Процедуры смазки

    Комплекты смазываемых U-образных соединений Spicer® содержат ровно столько смазки, сколько необходимо для защиты игольчатых подшипников во время хранения. Перед установкой нового крестовины на карданный вал необходимо:

    1. Снимите каждый подшипник в сборе и заполните смазкой каждый резервуар поперечной смазки шейки.
    2. Обильно нанесите ту же смазку на каждый подшипниковый узел, заполняя все полости между игольчатыми роликами.
    3. Нанесите обильный слой смазки на дно каждой чашки подшипника.

    После установки на карданный вал и перед вводом в эксплуатацию необходимо (за исключением необслуживаемых карданных шарниров) смазать каждый комплект карданного шарнира в соответствии со следующими рекомендациями:

    • Нагнетайте давление смазочного пистолета на каждое карданное соединение до тех пор, пока свежая смазка не появится на каждом уплотнении подшипника.Это действие по очистке не только гарантирует, что каждый подшипник правильно смазан, но и вымывает всю влагу и абразивные загрязнения, которые могли проникнуть через уплотнения.

    ВАЖНО:  Уплотнение премиум-класса в U-образных шарнирах Spicer может иногда препятствовать продувке одного или нескольких подшипников. Если это когда-либо произойдет, попробуйте выполнить одну из следующих процедур продувки, чтобы снять напряжение уплотнения:

    1. Надавите на карданный вал со стороны, противоположной подшипнику, который не будет продуваться, прикладывая давление пистолета к смазочному фитингу.Это может создать немного больший зазор вокруг уплотняющей поверхности подшипника и позволить прочистить подшипник (см. фото справа).
    2. Используя латунный молоток и надев защитные очки, один раз резко ударьте по выступу внутреннего хомута, чтобы прочно прижать подшипник к фиксатору (фиксатор может представлять собой стопорное кольцо, пластину подшипника или пружину). Удар по уху хомута может снять напряжение в пролете. Поверните вал на 180 градусов и повторите процедуру с противоположным ушком проушины. Примените давление смазочного пистолета.Если проблема не устранена, перейдите к шагам 3 и 4.
    3. В зависимости от типа конструкции вилки карданного вала сбросьте давление на соответствующий(ие) подшипник(и) следующим образом:
    • A.  На полнокруглых вилках Spicer серии 10™ с закрытыми отверстиями с самостопорящимися болтами и опорными пластинами: (см. рис. A и B справа)
      • Сбросьте давление в уплотнении, ослабив болты, удерживающие крышки подшипников без продувки в ушках бугеля. Примените давление шприца для смазки, чтобы прочистить подшипник или подшипники.
      • Если ослабление болтов не позволяет выполнить продувку, снимите подшипник(и), чтобы определить причину блокировки. (См. раздел «Процедуры установки болтов», посвященный повторной установке любых ослабленных или снятых болтов.)
    • B.   На полнокруглых бугелях Spicer Life Series® или SPL® с закрытыми отверстиями и внутренними подшипниками, удерживаемыми пружинными язычками, никогда не следует ослаблять пружинные язычки, чтобы снять давление уплотнения на уплотнениях подшипников (см. рис. C справа). ).Комплекты карданного шарнира SPL® с подшипниками, которые не очищаются, необходимо снять и заменить новым комплектом.
      • Момент затяжки болтов пружинных лапок приведен в таблице ниже.

     

    ПРИМЕЧАНИЕ.  Если необходимо снять комплект карданного шарнира с вилки карданного вала и заменить его новым комплектом, см. инструкции по установке комплекта карданного шарнира в Руководстве по обслуживанию SPL® № DSSM 0100. Щелкните здесь для просмотра.

      C.   Для моделей серии 10 и SPL350XL для легких условий эксплуатации, использующих круглые вилки со стопорными кольцами на внутренних подшипниках, комплект карданного шарнира необходимо снять с приводного вала и заменить.Сбросить давление уплотнения невозможно без снятия комплекта карданного шарнира.

    ВНИМАНИЕ:   ВСЕГДА заменяйте любой ослабленный или снятый болт НОВЫМ БОЛТОМ. Инструкции см. в разделе «Процедуры установки болтов».

      4.  На полукруглых вилках с фиксаторами подшипников или опорными ремнями:

    • Сбросьте давление, сняв фиксатор или ремень и отцепив конец карданного вала от ушек вилки.

    ВНИМАНИЕ: Приводные валы очень тяжелые.Всегда используйте фиксирующий ремень, чтобы предотвратить их выпадение из автомобиля.

    • Когда карданный вал висит на ограничительном ремне, установите С-образный хомут вокруг неочищаемых подшипников и применяйте давление смазочного пистолета до тех пор, пока они не очистятся. Ослабьте C-образный зажим, если это необходимо для принудительной продувки. Если подшипник(и) по-прежнему не очищается, снимите комплект карданного шарнира с приводного вала и замените его.

    ВАЖНО:  Транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, НЕОБХОДИМО смазывать через определенные промежутки времени.Обратитесь к таблице интервалов смазки на обратной стороне этой брошюры, чтобы получить рекомендации относительно циклов смазки в зависимости от конкретных применений.

    Новые карданные шарниры Spicer, не требующие обслуживания (SF), для легких и средних нагрузок поставляются предварительно смазанными, а подшипники установлены на поперечных цапфах. Их не нужно смазывать после установки.

    Комплекты карданного шарнира SF для тяжелых условий эксплуатации Spicer Life Series® или SPL® (SPL170-SF, SPL250-SF и SPL350 SFX) поставляются с предварительно определенным количеством синтетической смазки Spicer, которую необходимо добавить в крестовину шейки. резервуар и крышки подшипников перед сборкой в ​​вилки карданных валов.Процедура: Заполните каждый поперечный резервуар консистентной смазкой. Протрите оставшуюся смазку в каждой крышке подшипника, заполняя полости между игольчатыми подшипниками. Нанесите обильное количество смазки на нижнюю часть каждого подшипника.

    ВНИМАНИЕ:  При снятии подшипников SF с поперечных цапф часть смазки может высосаться из бачка крестовины. ВСЕГДА устанавливайте тот же подшипник обратно на ту же поперечную цапфу при установке U-образного шарнира в вилку карданного вала.

     Процедуры установки болтов

    (См. Таблицы 1, 2, 3, и для получения номеров комплектов, номеров болтов и рекомендуемых моментов затяжки.)

    ВНИМАНИЕ: Если вы снимали или ослабляли какие-либо крепления крышек подшипников, ВСЕГДА заменяйте их новыми и затягивайте их с рекомендованным крутящим моментом, указанным в таблицах 2, 3, и 4. Если ваш метод фиксации 10 Series™ был штампованный несущий ремень, ВСЕГДА заменяйте использованный несущий ремень новым. ( ПРИМЕЧАНИЕ. Фиксаторы подшипников , используемые с карданными валами Spicer Life Series® или SPL®, можно использовать повторно, если они не повреждены. См. Таблица 2 и Рисунок E ниже для получения рекомендаций по правильной последовательности затяжки ремня подшипника и стопорные болты.)

    Карданные валы Spicer серии 10™ и SPL® обычно удерживаются в автомобиле либо с помощью комплектов подшипниковых хомутов, либо с помощью комплектов фиксаторов подшипников, в которых используются самостопорящиеся болты с фиксирующей накладкой. (см. рис. D слева и диаграмму 2 выше)   

    В некоторых комплектах карданного шарнира серии Spicer 10™ подшипниковые узлы используют подшипниковую пластину, приваренную к подшипниковому узлу и прикрепленную болтами к проушине вилки с помощью самостопорящихся болтов с рифленой головкой и стопорной накладкой (см. справа) . Процедура установки с зубчатой ​​головкой и накладкой замка: Слегка установите НОВЫЕ болты, а затем затяните их с моментом затяжки, указанным в Таблица 3 ниже . (см. Предупреждение ниже)

     

    Некоторые из них крепятся с помощью самостопорящихся болтов с головкой без зазубрин и фиксирующей накладкой, а также с фиксирующей планкой. (см. рис. B справа)  Головка без зазубрин с замком и запорной планкой Процедура установки: Установите НОВЫЕ болты, не затягивая их, а затем затяните их с моментом, указанным в  Таблица 4 . После затяжки до надлежащего крутящего момента согните язычки запорных лент против головок болтов, чтобы зафиксировать болты на месте. (см. Предупреждение ниже)

     

    Предупреждение: Если не заменить самостопорящиеся болты и/или болты с зубчатой ​​головкой и/или неправильно затянуть какой-либо стопорный болт, или неправильно согнуть стопорные выступы на установках с запорной планкой, это может привести к ослаблению и отделению приводного вала. от транспортного средства или машины, что может привести к потере управления и стать причиной травм или смерти.

    Процедура смазки скользящих узлов серии Spicer 10™

    • Заново смазывайте скользящие узлы с той же периодичностью и той же смазкой, что и комплекты карданного шарнира.
       
    • Подавайте смазочный пистолет до тех пор, пока свежая смазка не появится в отверстии сброса давления в заглушке кулисы. (см. Фото 2)
    • Закройте пальцем отверстие в заглушке и продолжайте нагнетать смазочный шприц до тех пор, пока свежая смазка не появится на уплотнении скользящей вилки. (см. Фото 3)

    ПРИМЕЧАНИЕ.  В холодные зимние месяцы новая смазка в узле клиньев может загустеть, что приведет к выскакиванию заглушки кулисы из отверстия кулисы.

    • Активируйте шлицевое соединение, проехав на автомобиле так, чтобы немного смазки вытекло из отверстия для сброса давления.
    • Невыполнение этой рекомендации может привести к преждевременному выходу из строя узла клиньев в случае потери заглушки кулисы.

    Блоки скольжения SPL® (с чехлами) Процедура смазки

    • Узлы клиньев SPL® смазаны на весь срок службы и не требуют дополнительной смазки.
       
    • При любом повреждении чехла, потере или повреждении зажимов чехла требуется замена всего комплекта чехла.Обратитесь к руководству по обслуживанию SPL® DSSM 0100 для получения инструкций по очистке и повторной смазке узла клиньев и установке нового пыльника.
       
    • Комплекты пыльников
    • SPL® поставляются с запечатанной упаковкой смазки, содержащей 4 унции смазки Chevron Ultra-Duty EP-2. Нет необходимости добавлять дополнительную смазку.

     

    Процедура смазки узла центрального подшипника

    •  Смазка самого подшипника происходит в процессе его производства, и не следует пытаться добавлять или заменять смазку внутри самого подшипника.

    Процедура смазки центрального подшипника Spicer® XC™

    • Приводные валы с центральными подшипниковыми узлами XC не требуют смазки внутри подшипника или внешней поверхности подшипника благодаря необслуживаемому двойному манжетному уплотнению внутри самого подшипника. Процедуры установки см. в бюллетене JOI-TEC-56, который можно найти в библиотеке литературы Spicer.

     

    Чтобы узнать больше о процедурах смазки карданного шарнира, посмотрите эти видеоролики, демонстрирующие путь смазки карданного шарнира карданного шарнира Spicer.

    Для получения дополнительной информации об оригинальных карданных шарнирах Spicer обратитесь к представителю Spicer по запчастям сегодня.

     

    Смазка для U-образных шарниров — TJ Generation

    Вскоре после того, как я установил передний приводной вал Tom Wood , я наткнулся на ветку онлайн-форума, которую начал мой друг. Это касалось его восстановления переднего карданного вала CV. В какой-то момент обсуждение коснулось смазки карданных шарниров и того, что подходит для ее применения.Я никогда особо не задумывался над этой темой, так как много лет использовал синтетическую смазку (Mobil 1) в своем смазочном шприце. Некоторые комментарии в теме заставили меня задуматься о правильной смазке карданного шарнира.

    Я написал Тому Вуду по электронной почте, чтобы узнать, что он думает по этому поводу… в конце концов, Том должен иметь некоторое представление об этом, поскольку он зарабатывает на жизнь созданием приводных валов, полных карданных шарниров.

    Вот часть ответа Тома:

    Мне часто задают этот вопрос, и ответ всегда был таким; «Я считаю, что частая и тщательная смазка важнее, чем тип смазки, которую вы используете».В первую очередь потому, что одним из основных результатов правильной смазки является «вымывание» любых загрязнений. Кажется, что немного жира и грязи создают отличную шлифовальную смесь. Если во время смазывания вы закачиваете смазку до тех пор, пока не увидите, что чистая смазка выходит из-под ВСЕХ уплотнений, вы гарантируете, что большая часть загрязняющих веществ будет смыта.

    Я ознакомился с рекомендациями по смазке некоторых карданных шарниров Spicer (смазываемых и несмазываемых) на моей полке, и они гласят следующее:

    Spicer Re-Lube  Легкая/средняя нагрузка…….. «Предпочтительнее использовать смазки на литиевой основе, соответствующие классу NLGI 1 или 2»….

    Spicer Pre-Lube  Легкая/средняя нагрузка…….. «Не добавляйте смазку Не смешивайте крышки подшипников с шейками»…… «Несоответствие колец на крестовине приведет к неправильному количеству смазки в чашках, вызывая преждевременное совместная недостаточность. Добавление смазки может повредить ar * ar (наша очевидная опечатка)

    NGLI — это Национальный институт смазочных материалов (держу пари, это довольно скучное место).Это зонтичная организация, которая устанавливает стандарты свойств различных смазок, масел и других смазочных материалов. Опять же, хотя я не являюсь авторитетом в этом вопросе, я знаю, что класс обычно относится к вязкости смазки, причем класс 1 менее вязкий, чем класс 2. Литий является основой, на которую рассчитана смазка. добавлен. В данном случае я считаю, что литий в основном является мыльной основой. Существуют и другие основы, к которым можно добавлять смазку, например, дисульфид молибдена, который обычно называют «молибденовой» смазкой.Вы или ваши читатели можете получить всю необходимую им информацию об особых свойствах каждого сорта и назначении смазок на этом  веб-сайте .

    Кроме того, есть несколько общих параметров, которые я бы рекомендовал при выборе смазки. Температурный режим должен быть не менее 300 градусов. Это может звучать ужасно высоко, но приводной вал нередко достигает рабочей температуры ~ 250 градусов, и важно, чтобы смазка не отделялась от основания и не выкипала.Также следует учитывать рейтинг нагрузки. По крайней мере, теоретически, если вы можете предотвратить контакт металла с металлом, вы предотвратите износ. Смазки и масла будут иметь так называемую «рейтинговую нагрузку Timken». Хотя я не имею права объяснять всю техническую информацию о номинальной нагрузке Timken, в основном это оценка способности смазки выдерживать определенное давление до того, как она станет настолько тонкой, чтобы обеспечить контакт поверхности с поверхностью. Номинальная нагрузка Timken должна быть достаточной для использования по назначению.Подойдет, вероятно, большинство смазок, за исключением жидкой смазки для узла двигателя. Вязкость должна быть в диапазоне, обеспечивающем хорошее протекание через все изнашиваемые компоненты при обслуживании. Опять же, это для «вымывания» загрязнений во время обслуживания. Очень высокая вязкость смазки может на самом деле быть вредной, так как смазка с более высокой вязкостью имеет тенденцию выделять больше тепла, чем более свободнотекущая смазка. Помните об этом, в конечном счете, тепло здесь является одним из настоящих врагов.Если вы бегаете в большом количестве воды или грязи, также может быть полезно использовать смазку с водостойкими характеристиками.

    Во-первых, я хочу поблагодарить Тома за то, что он нашел время ответить на мое электронное письмо. Я ценю комментарии и точку зрения человека, который некоторое время занимается этим бизнесом.

    Вооружившись некоторой информацией от Тома, я залез в Интернет и немного покопался. Я обнаружил, что «класс NLGI», о котором упоминал Том, охватывает диапазон от класса 000 до класса 6. Чтобы дать вам представление о том, что включает в себя этот диапазон, скажем, что 000 — это полужидкая (текучая) смазка, а класс 6 сохраняет свою форму и является слишком твердым. быть отработанным.Класс 2 является наиболее распространенным классом смазки, а класс 1 немного мягче, чем класс 2. Если смазка слишком густая, она может не попасть в области, требующие смазки. Если смазка слишком жидкая, она может вытечь. Любая ситуация может привести к повреждению компонентов, которые зависят от надлежащей смазки, таких как игольчатые подшипники в карданном шарнире.

    Моему другу, начавшему тему на форуме, в магазине, где он покупал детали, сказали, что смазка, используемая на карданных шарнирах, должна быть рассчитана на экстремальное давление.Чем больше я копался на веб-сайте NLGI, тем больше я понимал, что комментарий Тома о том, что это место довольно скучное, был очень прав. Не ищите по экстремальному давлению, вы найдете больше информации, чем нормальный человек может усвоить за всю жизнь. Скажем так, вам нужна смазка, демонстрирующая хорошие противозадирные качества… Я пока не уверен, как это измеряется… и я не собираюсь выяснять это.

    Итак, немного покопавшись в веб-браузере, я, наконец, зашел на веб-сайт Mobil1  , чтобы узнать, что я могу узнать о смазке, которую я использовал.В целом, я был доволен результатами, основываясь на том, что я видел в Интернете и получил из электронной почты Тома. Я нашел следующее:

    • Синтетическая смазка Mobil1 представляет собой высокоэффективную смазку NLGI #2, изготовленную на синтетической основе и литиевом загустителе.
    • Утверждается, что он обладает оптимальными противозадирными свойствами и отличной стойкостью к вымыванию водой.
    • Рабочий диапазон от -35* F. до 450* F. (что превышает требования Тома в 300 градусов)
    • Хорошая ударная нагрузка (звучит как то, что мы хотим для игольчатых подшипников)
    • Превосходная стойкость к ржавчине и коррозии
    • Он особенно подходит для подшипников колес дисковых тормозов, шаровых и рулевых шарниров, универсальных шарниров и обеспечивает превосходную защиту подшипников при высоких нагрузках на любой скорости движения по шоссе

    Я не сомневаюсь, что если вы зайдете на веб-сайты других производителей смазочных материалов, вы найдете аналогичные данные о том, что их продукция хороша.

    Теперь я знаю о смазке немного больше, чем сегодня. Согласно веб-сайту Mobil1, смазка, которую я использую, должна хорошо работать во всем, для чего я ее использую. И я планирую последовать совету Тома о том, как правильно «вымывать» загрязнения, которые могут попасть в компоненты.

    Как-нибудь ночью, если вы окажетесь на краю, а на горизонте вырисовывается подсчет овец как единственный способ заснуть, попробуйте зайти на веб-сайт NLGI и, таким образом, выполнить поиск по экстремальному давлению.Если вы справитесь с первым официальным документом, не заснув, возможно, вам следует обратиться за помощью к своему семейному врачу… Я думаю, вы страдаете от серьезного нарушения сна.

    Преобразование концентратора предупреждений

    Весной 2002 года я решился на преобразование концентратора Warn в несколько соображений. Одной из них была вмятина, которую я оставил на переднем карданном валу. Он не был достаточно большим, чтобы вызвать проблемы, пока я не набрал скорость на автостраде. Если бы у меня тогда были втулки Warn, я бы никогда не удосужился заменить трубку переднего приводного вала (если не считать того, что над ним была проделана плохая работа….но это уже другая история в другой раз).

    Я заказал комплект в магазине 4 Wheeler’s Supply здесь, в Фениксе. Барри предложил мне по хорошей цене комплект 5 на 4,5″, и в то же время я купил запасную втулку. В комплект входят закаленные внешние полуоси, и вы можете использовать существующие заводские внутренние оси или внутренние оси Warn из хрома/никеля. Другой джипер в Калифорнии заменял свой D30, и я купил пару бывших в употреблении внутренних валов Warn по достаточно разумной цене. Последним важным элементом, который требовался, была хорошая пара цельнолитых роторов.У меня были заводские композитные роторы на TJ, и они не подходят для конверсии. Блейн купил пару Autospecialty Premium AR8722 в Калифорнии, проточил центральные отверстия ротора в соответствии со спецификацией, а затем отправил их мне.

    Примечание:  Новые цельнолитые роторы от Wrangler 1990 года или новее (ITT № 65225 или аналогичный) должны использоваться с преобразованием ступицы. Эти роторы имеют монтажный фланец толщиной 0,25 дюйма. НЕ используйте «композитный» ротор заводского типа, так как он имеет только фланец толщиной 0,125 дюйма.Направляющее отверстие ротора должно быть обработано до диаметра 3,575″ +/- 0,015″, чтобы соответствовать ступице колеса. Некоторые колеса могут не соответствовать корпусу ступицы, как это требуется. Центральное отверстие колеса должно быть не менее 2,78″ в диаметре. Не забудьте проверить свои колеса, прежде чем продолжить.

    Примечание : Это было опубликовано в Интернете Т. Доумом, моим другом из Вашингтона….. относительно цельнолитых роторов. Он сказал:

    «Когда я купил свой комплект втулок год или два назад, он поставлялся с механически обработанными роторами, которые, как заверили меня в компании, будут в порядке.У меня были основания доверять этим людям, и я доверился. Ступицы были составными. Я доказывал их безопасность и то, что Уорн говорит не использовать композитные роторы. Они сказали мне: «Единственная причина, по которой warn не хочет, чтобы вы использовали композитные роторы, заключается в том, что они легко рвутся во время обработки». Это была прямая цитата.

    Я также поднял вопрос о толщине области фланца ротора, и они заверили меня, что это не проблема. Я согласился на их слово. Поэтому во время моего ежегодного интенсивного предварительного технического обслуживания я решил в этом году пойти на литье, переупаковать и осмотреть подшипники, а также проверить крутящий момент и затяжку всего, что находится под джипом.Я выпрессовал шпильки из ступицы и старого ротора и осмотрел фланец, и он действительно был волнистым, изогнутым вокруг внутреннего обода. Я не знаю, было ли это из-за выпрессовки шпилек, или это было сделано бизнесом, который впрессовал их для меня в первый раз, или это было сделано путем вращения и вождения.

    Я хочу подчеркнуть, что никто не должен говорить вам, что можно использовать стандартные композитные роторы TJ для вашего комплекта warn 5 на 4.5. Фланец слишком хлипкий, особенно после механической обработки.Используйте роторы YJ 1990 года и новее».

    Это все, что мне нужно было для конвертации. Итак, с этим покончено, пришло время перейти к части работы, которую мы сделали. Большое спасибо ScottK за помощь в этом преобразовании. Я помогал Скотту с переделкой его задней оси 8.8 TJ, поэтому он был более чем счастлив помочь с этим проектом. Ему также было интересно увидеть, что именно было задействовано, поскольку он обдумывал идею сделать это и на своем TJ.

    Для начала я включил список деталей из инструкций по установке Warn.Я также включил схему деталей в разобранном виде, которая есть у них в документации. Обратите внимание, что это описание не предназначено для замены какой-либо информации, содержащейся в документации Warn. Некоторые вещи, которые я сделал, могут не полностью совпадать с тем, что содержится в инструкциях по установке. Это ваш выбор относительно того, что вы делаете с информацией, содержащейся в этой статье.

    Хотя это и не самое лучшее воспроизведение, приведенная выше диаграмма деталей будет упоминаться по мере необходимости в этом описании.

    ПРИМЕЧАНИЕ.   KevinN, один из посетителей сайта, у которого есть концентратор Warn, прислал мне копию документации Yukon (включая список деталей). Некоторое время назад Warn продала свой центральный бизнес Юкону. Вот документация по установке концентратора Yukon и документации по деталям .

    Имея в руках список деталей Warn, я просмотрел коробки и убедился, что все доставлено в мой гараж. Я не хотел пройти половину пути и обнаружить, что мне не хватает уплотнения или подшипника.Мы проводили установку в День труда, а это означало, что в последний момент не нужно было бежать в магазин полноприводных автомобилей за недостающей деталью.

    ПРИМЕЧАНИЕ.   Вероятно, самое время рассказать о шпинделе. Было время, когда шпиндели не подвергались термообработке. Ваши шпиндели должны быть подвергнуты термической обработке, но если ваш комплект втулок какое-то время лежал на полке у дилера, возможно, вы приобрели шпиндели старого образца. Вы можете сказать, подвергался ли ваш шпиндель термообработке, потому что металл имеет потемневший/тусклый вид в месте крепления болтами к поворотному кулаку.Та часть, на которую скользит ступица колеса, более блестящая (из-за процесса обработки). Если ваш шпиндель не подвергался термической обработке, свяжитесь с Warn, прежде чем двигаться дальше.

    Я взял старую картонную коробку и использовал ее для изготовления деталей. Черный маркер был использован для обозначения частей с их соответствующими номерами, как они появляются на диаграмме деталей в разобранном виде. Поскольку в инструкциях Warn довольно много ссылок на эту диаграмму, я решил, что это сделает ее красивой и простой. Вероятно, мне не нужно было этого делать, но у меня было несколько минут, чтобы убить до появления Скотта.Это работало просто отлично, и мы не помещали ни одну из частей туда, где им не место!

    Преобразование концентратора предупреждений

    Убрав запасные части и разложив их для легкого доступа, Скотт появился с 90-процентной смазкой для шестерен, вытекающей из его 8,8-дюймового дыхательного шланга. (еще одна история в другой раз).

    Мы схватили напольный домкрат и просунули его под салазки нижнего рычага со стороны водителя. Также была установлена ​​подставка для домкрата. Шина была снята, чтобы мы могли приступить к нашей задаче, которая заключалась в том, чтобы снять всю ось в сборе.Я уже писал об этом, поэтому не буду вдаваться в подробности. Вы можете увидеть снятие полуоси здесь . Поскольку я планировал разобрать заводские оси и подшипники узла, и поскольку для этого проекта у меня были внутренние валы Warn, я отделил внешний вал от подшипника узла, снимая полуоси.

    Убрав заводские оси и опорный подшипник, мы сосредоточились на сборке внутреннего и внешнего валов Warn. Скотт и я сделали несколько крестовин за годы, проведенные за 4 колеса.Мы оба заменили карданные шарниры на приводном валу CV, а также сделали пару осей D30 в сборе. Позвольте мне сказать, что никогда раньше у меня не было такого времени, чтобы вставить кардан в пару вилок полуоси. Блейн предупредил меня, что вилки Warn имеют более жесткие допуски.

    Я также решил использовать стопорные кольца полного круга для удержания крышек подшипников на месте вместо стандартных С-образных зажимов, которые поставляются с карданными шарнирами Spicer 5-760x, поставляемыми Warn. Уорн не указывает, что клипы должны быть, и я также не знаю, чтобы Спайсер это делал.Блейн нашел некоторые из этих клипов и был достаточно любезен, чтобы прислать мне несколько из них. Я включил размеры зажимов, чтобы вы, если решите пойти по этому пути (и я предлагаю вам это сделать), знали, какой размер вам нужен.

     

    Я все еще пытаюсь определить, нравится ли мне новый дизайн карданного шарнира. Я был рад видеть, что игольчатые подшипники немного больше… Мне всегда больше везет, когда я устанавливаю торцевые крышки в хомуты, чтобы они стояли прямо вверх.С другой стороны, меня не впечатлили сальники торцевой крышки. Я привык, что могу полностью протолкнуть U-образный шарнир через вилку при установке U-образного шарнира. Эти уплотнения, по-видимому, имеют в себе металлический компонент, который не очень хорошо очищает ярмо. Если вы не будете осторожны, вы можете повредить уплотнение (обычно, слегка обогнув его). Скотт заметил, что, хотя он недавно установил пару крестовин 5-760x, они не такие, как у меня. Возможно, Spicer внес некоторые изменения в производственную линию.Я надеюсь, что мои были заменены стилем, который использовал Скотт. Он сказал мне, что у него не было ни такого уплотнения, ни проблем, связанных с ним.

    Теперь, когда внутренний и внешний полуоси соединены новым карданным шарниром 5-760x, я нанес каплю смазки возле шлицевого конца вала (там, где он проходит через сальник в корпусе дифференциала). Узел полуоси теперь был вставлен в дифференциал, оставив внешний вал торчащим из поворотного кулака.

    Затем мы осторожно вставили уплотнительный щиток (деталь № 18) на место на внешнем валу.Извините, что я не сделал этого фото сам по себе, но вы можете увидеть это на следующем фото. Мы использовали небольшой латунный молоток, чтобы аккуратно вбить уплотнительный щиток на место. Я был удивлен тем, насколько плотным было прилегание.

    После того, как защитный экран был на месте, мы нанесли немного смазки на полуось, где двигается внутреннее уплотнение (около конца дифференциала внутреннего вала), и ОСТОРОЖНО вставили внутреннюю и внешнюю полуоси в трубу. Я говорю осторожно, потому что вы не хотите, чтобы шлицевой конец внутреннего вала собирал грязь и тому подобное, когда вы вставляете его в трубу оси.Я поддерживаю вал прямо там, где он входит в трубу, а затем осторожно подталкиваю другой конец, вставляя его в трубку оси. Набравшись терпения, вы сможете вставить его до упора и при этом не загрязнить шлицы и область уплотнения.

    На этом фото вы можете увидеть щит тюленя. Упорная шайба (деталь № 16) также установлена ​​на место скошенной стороной к бугелю. Скотт держит пальцами V-образное уплотнение шпинделя (деталь № 17) и почти готов поставить его на кромку щитка уплотнения.Как видите, толстая плоская сторона идет к кокетке.

    Вот все, что до этого момента, правильно расставлено по своим местам. V-образное уплотнение шпинделя было надвинуто на уплотнительный щит. Я наношу небольшое количество смазки на поверхность уплотнения, где оно будет соприкасаться со шпинделем после его установки на место.

    Надев латексную перчатку, я открыл контейнер со смазкой для колесных подшипников и приступил к грязной (но легкой) части работы.Компания Warn отгрузила шпиндель (деталь №13) с установленным игольчатым подшипником (деталь №16) . Я потратил несколько минут и нанес немного смазки на игольчатый подшипник.

    Преобразование концентратора предупреждений

     

    Когда игольчатый подшипник смазан и готов к работе, уплотнение шпинделя (деталь № 15) устанавливается на место. Обратите внимание, что уплотнение расположено так, что сторона с чашкой (открытая сторона уплотнения) обращена в сторону от игольчатого подшипника, как показано на рисунке выше.

    Я нанес немного смазки на внешний вал в том месте, где уплотнение шпинделя должно соприкасаться с ним, и надел шпиндель на внешний вал. Держите вал по центру шпинделя, осторожно вставляя его на место.

    Установив шпиндель, совместите три отверстия и установите 13-мм болты шпинделя, снятые ранее. Эти болты затянуты до 75 футо-фунтов. На данный момент, вы почти закончили! Не намного больше, и вы закончите эту сторону.

    Отдохните от всей этой смазки и уплотнений и давайте запрессуем ротор дискового тормоза и ступицу колеса (деталь № 8) вместе. Компания Warn поставляет новые колесные шпильки (деталь № 15) с комплектом ступицы. Мы использовали мой недавно приобретенный гидравлический пресс, чтобы установить шпильки на место. Убедитесь, что шпильки полностью соприкасаются с поверхностью ступицы колеса.

    Вот как это выглядит со шпильками, скрепляющими все вместе. Я также должен упомянуть, что Warn также поставляет ступицу колеса с внутренней чашкой подшипника (деталь № 9) и внешней чашкой подшипника (деталь № 7) , уже запрессованными на место.(Я думаю, это было очень мило с их стороны!) Если вам интересно, почему ротор сидит на одеяле… ну, это старое одеяло, которое часто используется в гараже. Когда вы сложите его пополам несколько раз, он станет отличным наколенником во время работы (конечно, на коленях).

    Преобразование концентратора предупреждений

     

    Наденьте чистую пару латексных перчаток. Затем я набил канавку, которая находится между внутренней и внешней чашками подшипника, смазкой для колесных подшипников.Чтобы заполнить эту пустоту, нужно прилично.

    Теперь возьмите внутренний конус подшипника (деталь №9), , который обычно называют внутренним подшипником, набейте его смазкой. Хорошо поработайте… эти маленькие ребята заставят ваши передние ступицы вращаться и вращаться ДОЛГОЕ, ДОЛГОе время (мы надеемся). Зазоры между каждым из роликов должны быть хорошо заполнены смазкой. Они делают относительно недорогие уплотнители подшипников, но я предпочитаю делать это вручную. Эй, с одноразовыми перчатками это действительно только выглядит грязно!

    Установите внутренний подшипник в ступицу колеса.Заполните полость смазочного уплотнения (деталь № 9) смазкой и установите его на место сверху внутреннего подшипника.

    Мы использовали конусный подшипник от заднего полуоси D44 (у вас есть некоторые из них, верно, от вашей последней замены подшипника заднего вала D44?), чтобы помочь запрессовать уплотнение на место. Я отцентрировал конус на верхней части уплотнения и крепко удерживал его на месте двумя большими пальцами, в то время как Скотт осторожно постукивал по его краю небольшим молотком со сферическим бойком. Он только один раз умудрился ударить меня по большому пальцу, сидя на тюлене (наверное, я должен считать себя счастливчиком!)

    Затем наполните консистентной смазкой внешний конус подшипника (деталь № 6) точно так же, как внутренний подшипник.Опять же, убедитесь, что все пустоты между каждым роликом полностью заполнены смазкой. Поместите внешний подшипник в ступицу колеса. Будьте осторожны, поднимая ступицу колеса, так как только немного смазки удерживает этот подшипник на месте, пока вы не наденете гайку шпинделя.

    Нанесите тонкий слой смазки на вал шпинделя. Осторожно наденьте ступицу колеса на хвостовик шпинделя. Держите большие пальцы на внешнем подшипнике, чтобы он не упал на пол.Кстати, отмечу, что на таких работах я обычно подкладываю кусок картона под рабочую зону. Таким образом, когда подшипник выскакивает и падает (на картон), на нем не остается грязи и других вещей на полу гаража, застрявших в смазке.

    ОК… Пока выглядит хорошо… Вы почти закончили с этим. Все, что вам нужно сделать, это затянуть гайки шпинделя и назвать это хорошим! Ах да… тогда вам нужно заняться другой стороной (чуть не забыл).

    Преобразование концентратора предупреждений

    Затем наверните внутреннюю гайку (деталь № 5) на ступицу колеса.Обратите внимание, что на этой гайке (одна из трех частей) есть маленький круглый штифт (показан в положении «12 часов») на рисунке выше.

    Теперь… вот здесь некоторые люди, в том числе и я, не следуют инструкциям по установке Warn. Я посоветовался с друзьями, которые используют этот комплект втулки на своем TJ D-30, чтобы узнать, как они это сделали. Я не говорю вам, что метод Warn неверен. Я говорю вам, что не соблюдал требования к моменту затяжки гаек шпинделя, как указано в инструкциях по установке Warn.

    С помощью дюймово-фунтового ключа затяните внутреннюю гайку (с помощью шпиндельного ключа D44) примерно до 55 дюймов фунтов. Непосредственно перед тем, как вы начнете затягивать гайку (здесь мы не говорим о большом крутящем моменте), прокрутите ротор вручную, чтобы почувствовать, какое сопротивление существует. Сейчас он должен свободно вращаться. Затяните гайку, продолжая вращать ротор вперед и назад. Перемещение его вперед и назад также помогает посадить подшипники (как указано в инструкции). Вы заметите, что сопротивление немного больше, чем было в начале.

    Наденьте стопорную шайбу (деталь № 5) на шпиндель. Если отверстие не совпало правильно, переверните стопорную шайбу. Отверстия в нем не симметричны хвостовику, поэтому он, вероятно, подойдет, когда вы его перевернете. Если это не так, слегка затяните внутреннюю гайку, пока стопорная шайба не встанет на место на внутренней гайке.

    Навинтите внешнюю гайку на шпиндель и затяните ее с усилием 150 футо-фунтов. Если вы повернете ротор вперед и назад, вы заметите, что он затянулся еще немного.Ротор по-прежнему должен легко проворачиваться рукой и, вероятно, продолжит вращаться примерно на четверть или треть оборота, когда вы повернете его и отпустите. Теперь… как я уже сказал, вот как я это сделал (более или менее). На самом деле, я затянул внутреннюю гайку вручную (просто вручную повернул большой старый ключ для гаек шпинделя D44), пока она не затянулась. После того, как я проеду около 10 миль на джипе, я сниму шину, проверю ее и посмотрю, насколько близко я был, проверив ее с помощью дюймового гаечного ключа.

    Затем возьмите небольшой монтировку или что-то еще, чем можно поддеть, и поместите ее на заднюю сторону вилки внутреннего вала.Слегка надавите. Все, что вы пытаетесь сделать, это немного вытолкнуть полуось в сторону ступицы колеса.

    Слегка надавив на вилку, вы обнаружите углубления на внутренней стороне внешних шлицов вала. Наденьте шлицевую шайбу (деталь №3) на полуось. Поместите c-образный зажим (деталь № 2) на внутреннюю сторону шлицев и защелкните его, как показано на рисунке выше.

    Нанесите немного противозадирного состава на уплотнительное кольцо внутри втулки (НЕ СМАЗАТЬ)   и наденьте его на шпиндель, совмещая отверстия для зажимной гайки.Установите тормозной суппорт на кронштейн и замените два 13-миллиметровых крепежных болта суппорта. Затяните монтажные болты с моментом 11 футо-фунтов. Установите шины/колеса на новую блестящую конверсию ступицы и затяните зажимные гайки до 100 футо-фунтов. Обязательно проверьте их снова примерно через 50 миль.

    Вот оно! Повторите этот процесс на стороне пассажира, и все готово. Я с нетерпением жду, когда мой карданный вал НЕ будет вращаться весь день, пока я еду по автостраде или по городу. Разговор о пустой трате всех этих карданных шарниров, вращающихся по кругу (не говоря уже о шкафчике ARB).

    Удачи вам в преобразовании, и я надеюсь, что у вас все получится. (имейте в виду, что установка этих красивых новых карданных шарниров на эти валы Warn испытает ваше терпение!) LOL

    Не забудьте СЛЕГКО!
     

    Поздно Примечание:  Если вы внимательно посмотрите, то увидите пылезащитный экран (который я забыл установить), лежащий на напольном домкрате. По сей день оба пылезащитных щитка хранятся на полке в гараже. Что я могу сказать?

    Гайки с удлиненной резьбой

    Одна вещь, которую я заметил после установки ступицы Warn, это длина шпилек колеса.Монтажная поверхность на моих алюминиевых колесах толще, чем на стальных. Таким образом, у меня было не так много резьбы на шпильках колеса, как хотелось бы. Я поговорил с Риком, моим местным специалистом по шинам в Discount Tire, и он заказал для меня гайки типа ET (расширенная резьба).

    Средняя гайка на картинке — это гайка, которую я использовал на своих колесах. Как видите, общая длина гайки ET такая же, как и у обычной гайки. Стрелка указывает на резьбовую часть накидной гайки, которая позволяет зацепить больше резьбы на шпильке колеса.Он имеет расширенную шейку, которая обеспечивает большее зацепление резьбы, в то же время позволяя коническому буртику правильно зацепляться с колесом.

    Перед установкой новых гаек я снял с автомобиля одно из колес. Затем я вставил проушину ET в одно из отверстий в колесе и проверил, чтобы она НЕ проходила через колесо и не выходила с другой стороны. Я был в порядке… мои были примерно на 1/16 дюйма меньше, чем выход с другой стороны. Если они вытянуты, НЕ используйте их, так как вы не сможете должным образом затянуть гайки, чтобы закрепить колесо на оси.

    Эти гайки с проушинами ET также решили ту же проблему, которая возникла у меня с моей задней осью после перехода на задние дисковые тормоза.

    Обновление от 06.08.2006:

    Меня то и дело спрашивали об источнике или номере детали для вышеупомянутых зажимных гаек ET. Я попросил RickB, моего шиномонтажника, дать мне пару ссылок. Ссылки есть ссылки, я понятия не имею, как долго они будут оставаться в силе (некоторые компании довольно часто меняют веб-контент). Но название основного сайта будет использоваться в течение длительного времени, поэтому вы все еще можете найти их на их домашней странице, а затем выполнить поиск гаек ET на их сайте.Вот две ссылки, которые RickB прислал мне:

       http://www.tradeunion.com/catalog.html

     

    Преимущества концентраторов блокировки

    Нередко на различных онлайн-форумах можно найти вопросы о преимуществах преобразования концентратора Warn. Это, безусловно, правильный вопрос, поскольку стоимость преобразования не является тривиальной. Вот мои мысли о различных преимуществах (или их отсутствии), которые вы увидите.

    Пробег — Извините, вы не получите больше расхода бензина из-за вашего преобразования.Логика подсказывает, что если вам не нужно крутить передние полуоси, дифференциал и передний приводной вал, вы сможете увеличить расход бензина. Я согласен, что логически это правильно, но на самом деле вы толкаете транспортное средство в форме плохо спроектированного аэродинамического кирпича по воздуху со скоростью 65 миль в час. Ваш автомобиль имеет плоскую вертикальную решетку радиатора и почти вертикальное ветровое стекло. Любое потенциальное улучшение расхода топлива сводится на нет формой TJ и создаваемым им аэродинамическим сопротивлением. Я лично не заметил никаких изменений в моем пробеге.Вы могли бы добиться гораздо большего в отделе расхода бензина, если бы не ускорялись так быстро или не переключались на более низкие обороты двигателя.

    Техническое обслуживание – Заводские подшипники, обычно называемые ступицами, на TJ не подлежат обслуживанию. Когда они испортятся, вы просто замените их новыми. TJ существует на рынке достаточно долго, и люди рассматривают отказы концентраторов как затраты на замену при обслуживании. Я не говорю, что они скоро снова выйдут из строя после того, как вы их замените, просто многие люди с большим пробегом или тяжелым транспортным средством (камни, грязь и т.) видят, как это всплывает. Цена на новый подшипниковый узел варьируется, как и на большинство других запасных частей, и зависит от того, где вы покупаете и т. д.  150–175 долларов США за штуку, вероятно, примерно в среднем. В дилерских центрах цены выше, а в магазинах запчастей обычно дешевле. Большинство людей получают разумную жизнь от заводских подшипников. Честно говоря, я не знаю, как обстоят дела на вторичном рынке. В любом случае, замена пары из них убьет один или два ожидаемых мода, которые вы хотели сделать в следующем месяце.

    С другой стороны, цена замены подшипников при переоборудовании ступицы вполне разумна. Подшипники Timken, входящие в комплект, отличного качества. Пока я пишу это, у меня идет третий год для моего комплекта втулки. Я до сих пор использую оригинальный комплект подшипников. Каждый год я стягиваю ступицы и вручную набиваю подшипники. Это дает мне возможность убедиться, что внутри этого узла, который легко игнорировать, все в порядке. Я жертвую двумя уплотнениями, выполняя это ежегодное техническое обслуживание, но я не вижу в нем ничего другого, чем плановое техническое обслуживание жидкостей в трансмиссии, тройнике или дифференциалах…..хоть и не плохо, новая жидкость залита и все застегнуто до тех пор, пока не потребуется осмотр. Когда я наконец доберусь до замены подшипников Timken, я потрачу на подшипник около 20 долларов (на каждую сторону требуется два). Это значительная экономия по сравнению с заменой одного подшипника, не говоря уже о двух.

    Поскольку мы комментируем техническое обслуживание, ступицы Warn предоставляют вам еще одно преимущество, которое заключается в значительном снижении затрат на техническое обслуживание переднего приводного вала. Двойной карданный шарнир (он же ШРУС) в переднем карданном валу известен тем, что приобрел проблему, в народе известную как «злые воробьи».Термин происходит от чириканья, которое вы слышите, когда центрирующий шарик в двойном карданном шарнире становится немного сухим (мало смазки)… это звучит как пара разъяренных воробьев, преследующих друг друга. Обычно он слышен на низких скоростях и иногда чувствителен к температуре. Снятие приводного вала и снятие всех карданных шарниров, чтобы их можно было повторно смазать или заменить на смазываемые карданные шарниры, является наиболее распространенным решением. Конечно, без ступиц Warn ваш карданный вал всегда вращается, даже если вы едете по шоссе с полным приводом.Со ступицами Warn ваш приводной вал вращается только тогда, когда у вас заблокированы ступицы, и обычно это происходит, когда вы находитесь в режиме 4WD на трассе (или, возможно, в плохую снежную погоду на шоссе).

    Живучесть — Может быть, я должен назвать это улучшением долговечности или прочности. Преобразование ступицы происходит с новыми внешними короткими валами (маленький вал, который крепится через ступицу и соединяется с карданным шарниром полуоси). Эти короткие валы изготовлены из хромомолибдена и являются хорошим шагом вперед по сравнению с заводскими короткими валами.Warn также предлагает внутренние валы из хромомолибдена, которые не входят в комплект. На мой взгляд, дополнительные расходы стоят того, чтобы включить усиленные внутренние валы.

    Причина выхода из строя большинства стандартных валов не связана с поломкой карданного шарнира. Сломанный U-образный шарнир обычно является жертвой, а не причиной. Когда вы нагружаете свои СТОКОВЫЕ полуоси во время нормального использования, незакаленные ушки вилки (где запрессованы колпачки карданного шарнира) начинают медленно деформироваться. По мере увеличения этого искажения колпачки начинают ослабевать.Возможно, вы слышали, как кто-то говорил о том, что их карданные шарниры «крутятся» в ушках коромысла. Люди часто маркируют колпачки, чтобы легче было определить, когда колпачок начал вращаться… и, зная это, они могут предотвратить подобные сбои в пути (при условии, что они предпримут необходимые шаги для замены полуоси). ).

    В любом случае, вернемся к СТОКОВЫМ валам….. мы регулярно нагружали их на трассе, и теперь колпачки немного разболтались в ушках вилки. Зажимы, которые удерживают колпачки карданного шарнира на месте, могут выдержать лишь ограниченное сопротивление, когда колпачок вращается и изгибается вперед и назад, и когда зажим отпускает уже ослабленный колпачок, колпачок вылетает из ушка хомута.Когда это происходит, цапфа ударяется о ушко коромысла. В этот момент может сломаться U-образный шарнир, а также часто ломается ухо вилки. Даже если он не сломается, ухо хомута будет настолько сильно искажено от сильного удара, что его нельзя будет использовать повторно….. но помните, что оно уже деформировалось, поэтому колпачок все равно выплюнул. Итак… теперь вы должны заменить поврежденный вал, кардан и, возможно, вал, который был на другой половине карданного шарнира. Если эта шахта уцелела, она, вероятно, может стать запасной частью (очень использованной, но достаточно хорошей, чтобы вы могли сойти с тропы и вернуться домой).

    Так что же нам дают шахты Уорна? Валы из термообработанного хромомолибдена имеют закаленные вилки. Это означает, что напряжение, о котором мы говорили, не искажает ушки вилки, как это происходит на валах приклада. Кроме того, вилки вала Warn облегчены, так что мы можем использовать зажимы с полным кругом, чтобы лучше удерживать крышки. В дополнение к этому, Warn обрабатывает ушки вилки с более жестким допуском, что означает, что они будут удерживать колпачки более плотно, чем стержни приклада. Да, это также означает, что установка крестовин на валы Warn требует больше усилий из-за более жестких допусков.Но в результате получается полуось, которая мощнее, чем стандартная. Это также означает, что вы вполне можете сломать U-образный шарнир, и ваши уши/валы вилки переживут этот эпизод.

    Поездка домой — Если вы не прицепите свой TJ к началу тропы, это означает, что вам придется ехать домой (как и мне), как только вы закончите тропу и накачаете шины. Что произойдет, если вы ударите передним карданным валом о трассу и в итоге получите вмятину приличного размера… или, что еще хуже, погнете его? Да, вы быстро обнаружите, что он не сбалансирован, как только вы наберете скорость.Вибрации могут быть незначительными или сильными… это зависит от того, насколько серьезным был ущерб. С преобразованием ступицы вы даже не осознаете, что есть какие-либо вибрации, поскольку у вас будут заблокированы ступицы (в положении свободного колеса), а ваш передний приводной вал не будет вращаться.

    Некоторые люди говорили мне, что когда это происходит, они просто откручивают приводной вал на передней шестерне и привязывают его, чтобы он не мешал… так что никаких вибраций по дороге домой. Конечно, им все равно придется что-то с этим делать, когда они вернутся домой.Это случилось со мной некоторое время назад (преобразование втулки до Warn) и привело к тому, что я потратил 100 долларов на замену и балансировку переднего приводного вала. Вибрации на скорости по шоссе были не настолько сильными, чтобы на нем нельзя было ехать, но достаточно сильными, чтобы я не хотел оставлять это без присмотра, а затем видеть те вещи, которые выходят из строя из-за вибрации приводного вала, такие как подшипник шестерни, негерметичное уплотнение и т. д. Если У меня тогда была конверсия ступицы Warn, я бы пропустил ремонт карданного вала. Низкие скорости, которые я делаю на трассе, не были бы проблемой для слегка помятого / разбалансированного переднего приводного вала.Он не будет вращаться достаточно быстро, чтобы вызвать проблему.

    Сопутствующий ущерб — Отказ одного компонента приводит к повреждению других компонентов, что приводит к гораздо большему счету за ремонт, чем затраты на замену изначально вышедшего из строя элемента. Это случилось с моим приятелем только в прошлые выходные… и я включу несколько фотографий, так как я помогал ему устранять повреждения и сделал несколько снимков, пока мы делали работу.

    Сценарий, который причинил ему столько горя…..был последним препятствием на пути….пытаясь перелезть через уступ…..он слышит что-то хлопает. После преодоления препятствия проверка не показывает сломанных крестовин, других деталей и т. д. Машина едет нормально, или, по крайней мере, кажется, поэтому он прокачивает шины и направляется домой (около 80 миль)…. как и я, он не буксирует свою установку.

    Вернувшись домой, он замечает протечку трубы переднего моста (со стороны водителя)… нехорошо. Короче говоря, он сломал внутреннюю полуось Superior со стороны водителя. Уши u-образного соединения/коромысла были прекрасны….вал слетел со шлицов на дифференциале. Вот пара фотографий.

    Вот одна очень сломанная полуось из сплава Superior. На него распространяется 2-летняя гарантия, поэтому мой приятель заменит его бесплатно (не уверен, должен ли он платить за доставку или нет).

    Вот водило, подшипник все еще напрессован на него, а сломанный вал все еще в нем. Подшипник был потрачен впустую, как вы можете ясно видеть. Сломанный вал также изжевал водило (куда давит подшипник), что также потребовало его замены.

    Сюда должен входить сальник полуоси (прямо там, где трубка входит в корпус). Помимо металлического кольца, это было все, что мы нашли из уплотнения (и, следовательно, утечка дифференциала из трубы оси). Как вы можете видеть, конец сломанной полуоси тоже неплохо показал себя в этой части. Острые края были сняты наждачной бумагой, а внешняя поверхность нового уплотнения была покрыта RTV в надежде, что оно будет должным образом прилегать к трубе оси.

    Вал-шестерня был снят, а подшипники шестерни очищены и промыты от металлической стружки.Есть надежда, что с этим все будет в порядке, но это будет определено только после того, как на восстановленном корпусе будет пройдено несколько миль.

    Видимых повреждений зубчатого венца и шестерни обнаружено не было (крупные куски не пробивались).

    Когда все было сказано и сделано, были заменены следующие элементы: полуось (замена по гарантии), два опорных подшипника, сальник шестерни, внутреннее уплотнение вала и водило. Автоблокировщик LockRight был снят с поврежденного носителя, очищен и переустановлен в новый держатель.

    Поскольку было установлено новое водило, шестерни пришлось настраивать. Моему приятелю очень повезло в том, что он и я предоставили рабочую силу для этой реконструкции передней части корпуса. Большинство из вас, вероятно, уже знают, сколько стоит установка шестерен. Хороший друг помогал с люфтом шестерни и т.д., так что и тут ему повезло.

    Можно ли было бы всего этого избежать, если бы у него была конверсия Уорн-хаба…..скорее всего, да. Мой приятель заблокировал бы хабы, когда выходил в эфир перед поездкой домой.Таким образом, вместо того, чтобы полуось шлифовалась на водиле за эти 80 миль, она оставалась бы неподвижной во время поездки домой. Как только мы подняли его на подъемник и спустили вниз, мы бы обнаружили сломанную полуось и, возможно, поврежденное внутреннее уплотнение вала… или, может быть, уплотнение было бы в порядке. Остальные компоненты должны были быть в порядке, и, конечно же, никакой настройки шестерни не потребовалось бы.

    Итак, сложите все эти детали, прибавьте типичную плату за работу в размере 300 долларов за установку шестерни, а затем посмотрите, насколько вы приблизились к стоимости преобразования втулки Warn.И не забывайте, это лишь одно из преимуществ комплекта втулки.

    Trail fix — На передней оси Dana 30 люди, которые сознательно инвестируют в конверсию ступицы Warn по правильным причинам, также понимают, что они делают колоду в свою пользу, когда речь идет о более легкой фиксации Trail. Конечно, ничто не является пуленепробиваемым, и в жизни почти нет гарантий, но, как я уже сказал, складывание колоды в вашу пользу может быть полезным, когда вы занимаетесь ремонтом тропы.

    Некоторые люди добавляют еще один элемент в проект по переоборудованию ступицы, пару сверхпрочных карданных шарниров, подобных тем, которые доступны в CTM Racing Products .Пара этих U-образных шарниров в сочетании с набором внутренних и внешних валов из сплава Warn обычно делает ступичный блок Warn «плавким звеном» на передней оси.

    Вот блокировка установлена ​​и готова к работе. Осталось только установить колесо на место и затянуть 5 зажимных гаек. Итак… насколько проще может быть исправление следа? Мы укладываем деку в пользу выдувания ступицы… и если это произойдет, мы просто снимаем шину, снимаем ступицу с колесных шпилек, надеваем новую и снова устанавливаем шину.Занимает около 5 минут (без ударных инструментов). Warn предлагает предохранители в своих запорных втулках Premium (версия 5 x 5,5″), но они недоступны для комплекта для переоборудования втулки меньшего размера. Итак… мы собираем чертову часть остальных компонентов оси, а затем надеемся, что блокировка ступицы взорвется первой.

    Ну, это почти все мои комментарии о преимуществах запуска конверсии Warn. Как я уже говорил ранее, ничто не гарантируется и ничто не является пуленепробиваемым. Но именно поэтому мы до сих пор берем с собой на трассы запасные части.Я намерен сделать ремонт в удобном для меня гараже / подъездной дорожке и колесе, пока я нахожусь в пути. Сокращение затрат на техническое обслуживание (дорогие подшипниковые узлы) и возможность разборки и осмотра по мере необходимости также намного лучше сочетаются с моим методом разводки и текущего обслуживания.

    Что бы вы ни выбрали, я желаю вам всего наилучшего.

    ….и не забудьте СЛЕГКО!

    Как смазать ось CV? Подробное руководство для начинающих

    Ось CV означает ось постоянной скорости.Это важный разъем автомобиля, передающий мощность на колесо. Для бесперебойной работы важно наносить смазку для шарниров равных угловых скоростей через стандартные промежутки времени.

    Изучить правильный подход к смазке оси ШРУСа — хорошая идея, когда вы заменяете ШРУСы или чехлы. В этой статье вы получите полное руководство о том, как смазать вал CV. Ознакомьтесь со статьей ниже для подробного понимания.

    Функция оси CV в автомобиле

    Ось CV принимает мощность от трансмиссии автомобиля и передает ее на колеса автомобиля.Транспортное средство движется вперед благодаря хорошей оси CV. Другое название, используемое для этого, — полуось. Это важнейший компонент вашего автомобиля. Любая проблема в этой области может вызвать серьезные проблемы в автомобиле. Поэтому очень важно проводить надлежащую проверку и выявлять неисправный ШРУС на начальных стадиях, чтобы в дальнейшем вы не столкнулись с какими-либо проблемами.

    В случае сильного повреждения застрявшего ШРУСа вашего автомобиля ШРУСы окажутся разболтанными и лязгают при ускорении или повороте.Звук щелчка становится громче или отчетливее во время быстрых и крутых поворотов и вызывает сильное беспокойство.

    Также может остановить движение автомобиля вперед. Любая проблема во внешнем шарнире автомобиля вызовет пробуксовку и не позволит машине правильно двигаться из одного места в другое. Очень важно вовремя принять все необходимые меры, чтобы хорошо управлять делами.

    Почему необходимо смазывать ось CV?

    Ботинок постоянной скорости обычно изготавливается из эластичной резины.Воздействие охлаждения или тепла может привести к выходу из строя чехла шарнира равных угловых скоростей. Имейте в виду, что утечка смазки оси CV может вызвать различные проблемы в вашем автомобиле.

    При замене пыльника равных угловых скоростей необходимо удалить всю старую смазку и заменить ее новой. Смазка ШРУСа также имеет решающее значение в процессах восстановления, таких как замена культи оси сломанным тональным кольцом датчика скорости вращения колеса или замена шарнира равных угловых скоростей.

    Как смазать ось CV?

    В этом разделе вы найдете полное пошаговое руководство по смазке моста CV.Прежде чем обсуждать шаги, давайте проверим, как это сделать. Существуют разные способы смазки пыльников ШРУСа. Некоторые из них перечислены ниже:

    1.) Утерянный пыльник

    В случае, если пыльник сжался, вам потребуется пара пакетов смазки для ШРУСа вместе с хомутом чехла ШРУСа. Можно приобрести как универсальные, так и индивидуальные хомуты багажника ШРУСа по своему усмотрению. В таком случае нужно осторожно разблокировать крышку и перетащить чехол обратно.

    Следующее задание — зачерпнуть или набрать всю старую смазку в слэм, одновременно пропуская смазку через ось.Как только соединение высохнет, снимите ось, чтобы правильно очистить соединение, включая новый зажим, и смажьте пыльник с помощью небольшого шприца для смазки. Но в случае, если соединение не полностью высохло, положите пакет со смазкой и установите новый хомут.

    2.) Если вам требуется новый ШРУС для вашего автомобиля

    Обнаружение проблемы в ШРУСе не представляет сложности. Можно легко определить и понять, когда возникает необходимость полной замены ШРУСа на новый. В таком случае вам потребуется новая ось или замена ШРУСа.Если у вас нет под рукой подходящего ШРУСа, купите себе новый.

    Имейте в виду, что поиск ШРУСа нового или редкого автомобиля – непростая задача. Достать детали CV нового или редкого автомобиля непросто. Нет необходимости использовать смазку для CV в случае восстановленных мостов равных угловых скоростей, так как они поставляются готовыми к установке.

    3.) Порванный ботинок

    Важно получить комплект ботинок CV, чтобы правильно справиться с ситуацией, если ботинок порвался.Вам нужен правильный комплект, специально подготовленный для внешнего или внутреннего ботинка, если комплект не включает в себя и то, и другое. В таком случае вам нужно избавиться от оси, разобрать ее, а затем как следует почистить.

    Если у вас нет подходящего оборудования для мытья деталей, рассмотрите возможность использования обезжиривателя, ведра и щетки, так как все это может помочь вам удалить остатки смазки.

    После того, как вы закончите с этапом стирки, следующим делом будет сушка на воздухе, промывка и восстановление всех компонентов по очереди надлежащим образом.

    Действия по замене осей ШРУСа для смазки

    Здесь, в этом разделе, вы получите полное пошаговое руководство по замене двух осей ШРУСа. Это следующие шаги:

    Шаг 1:

    Первый шаг — правильно отсоединить аккумулятор автомобиля и дать проникающему маслу проникнуть во все крепежные болты.

    Шаг 2:

    После этого переместите все тормозные магистрали и другие барьеры так, чтобы они не мешали гаечным ключам.

    Шаг 3:

    После того, как вы выполните вышеуказанные шаги, следующим шагом будет снятие верхних опор стойки и втулок концевых тяг рулевой тяги, чтобы обеспечить свободный ход для облегчения быстрого снятия оси.

    Шаг 4:

    После этого осторожно ослабьте и снимите болты крепления оси со стороны колеса.

    Этап 5:

    На этом этапе необходимо полностью отделить ось от колеса. Правильно управляйте сальником и не допускайте его повреждения.

    Шаг 6:

    Следующая работа заключается в том, чтобы мягко потянуть, вмешаться или иным образом высвободить ось из шоу. Избегайте сгибания уплотнений оси. Будьте осторожны, чтобы не повредить сальники трансмиссии.

    Шаг 7:

    Следующей функцией является защелкивание обеих осей.

    Шаг 8:

    Не забудьте установить кольца ABS, уплотнения осей или другие детали на запасные оси.

    Шаг 9:

    Установите на место ось ШРУСа. Ось должна плотно защелкнуться на месте в зависимости от типа фиксатора.

    Шаг 10:

    Всегда применяйте правильный момент затяжки осевых болтов. Не забудьте проверить вращение оси. Аккуратно соберите все демонтированные детали.

    Вы можете легко заменить две оси ШРУСа, выполнив следующие шаги без каких-либо затруднений.

    Заключение

    Как упоминалось ранее, пыльники ШРУСа помогают предотвратить попадание загрязняющих веществ и смазки в ШРУС. Это помогает защитить вашу ось и обеспечивает правильное выравнивание колес вашего автомобиля.

    Очень важно использовать правильный подход к смазке оси ШРУСа при замене ШРУСов. В этой статье вы получите полное пошаговое руководство по смазке осей CV. Ознакомьтесь с руководством выше, чтобы получить подробное представление.

    Часто задаваемые вопросы

    1.) Какую смазку использовать для ШРУСов?

    Рассмотрите возможность использования номера согласованности 2/3 NLGI. Номер NLGI указан на упаковке. Вы можете подтвердить это до совершения покупки.

    2.) Подходит ли литиевая смазка для ШРУСов?

    Да, Lithium Grease рекомендуется для использования в шарнирах равных угловых скоростей, подшипниках и узлах различного промышленного оборудования и транспортных средств.

    3.) Нужно ли смазывать шлицы оси CV?

    При установке вала CV в узел центрального подшипника необходимо правильно очистить вал с помощью проволочной щетки и удалить всю грязь.

    4.) Лучше ли смазка Moly, чем обычная смазка?

    Да, смазка Moly лучше и вызывает привыкание, чем обычная.

    Смазка суставов: 101 — Rejuvinix

    Возможно, вы знаете, что суставы нуждаются в смазке для оптимального функционирования, но насколько вы знакомы со всем процессом? Хрящ, синовиальная оболочка и синовиальная жидкость работают вместе, чтобы смягчить суставы и предотвратить трение костей друг о друга. С возрастом и избыточным весом хрящи изнашиваются, и организм становится все более зависимым от смазки как защитного барьера для костей.Синовиальная жидкость является важной смазкой, которая амортизирует суставы, чтобы кости не терлись друг о друга.

    Почему важна смазка соединений?

    Правильная смазка суставов уменьшит боль, уменьшит разрушение суставов и сделает их более удобными для передвижения. Без суставной смазки кости будут тереться друг о друга. Это не только болезненно, но и то, что кости трутся друг о друга, создавая сильное трение, которое также может разрушить окружающие ткани и затруднить движение.Смазка суставов уменьшает трение между хрящами и обеспечивает естественное и безболезненное движение суставов.

    Давайте рассмотрим пример…

    Подумайте о проржавевшей дверной петле. Чрезвычайно большое трение затрудняет открытие двери. Большое трение создает избыточную нагрузку на шарнир, заставляя его тереться о себя. Когда вы смазываете шарниры маслом, оно действует как смазка и уменьшает трение. Со смазкой дверь открывается намного легче. В этом сценарии сустав — это ржавая дверная петля, а синовиальная жидкость — это масло.Без синовиальной жидкости движения в суставах затруднены и болезненны. Кости трутся друг о друга, и трение разрушает суставы. При правильной смазке движения в суставах становятся комфортными и легкими. Смазка суставов необходима для защиты костей и поддержания здоровья суставов.

    Как смазывать суставы?

    Теперь, когда вы знаете, насколько важна смазка суставов, полезно также понять, как правильно смазывать суставы.

    4 способа смазки соединений

    1. Упражнение может принести значительное облегчение, поскольку оно увеличивает количество воды в синовиальной жидкости и направляет смазку в суставы. Синовиальная жидкость также распределяется равномерно во время упражнений, потому что движение суставов выталкивает жидкость вокруг, чтобы достичь тех мест в суставах, которых она обычно не достигает.

    2. Потребление полезных жиров может улучшить здоровье суставов и их смазку. К продуктам с высоким содержанием полезных жиров относятся лосось, форель, скумбрия, авокадо, оливковое масло, миндаль, грецкие орехи и семена чиа.Жирные кислоты омега-3 в этих продуктах помогают смазывать суставы.

    3. Питьевая вода также может способствовать смазыванию суставов, поскольку она увеличивает объем синовиальной жидкости и позволяет жидкости равномерно окружать сустав. Убедитесь, что вы пьете нужное количество воды для вашего тела и образа жизни. Используйте этот бесплатный онлайн-инструмент, чтобы получить представление о том, сколько воды вам следует пить.

    4. Добавки для смазки суставов могут быть достаточно эффективными.К ним относятся глюкозамин, хондроитин, рыбий жир, куркума и S-аденозил-L-метионин. Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем принимать новую добавку, поскольку они могут взаимодействовать с другими лекарствами или вызывать неблагоприятные побочные эффекты.

    Смазка для суставов Rejuvinix

    Если вы испытываете боль в суставах, то упражнения, употребление в пищу полезных жиров, питье большего количества воды и прием пищевых добавок могут помочь поддерживать смазку ваших суставов. Тем не менее, Rejuvinix специализируется на нехирургическом лечении суставов, которое может сохранить ваши суставы здоровыми и безболезненными.Мы предлагаем регенеративную клеточную терапию и терапию обогащенной тромбоцитами плазмой (PRP) среди нескольких других вариантов лечения. Запросите встречу онлайн сегодня, чтобы узнать больше и начать работу.

    .