Учимся переключению скоростей на механике и азам торможения

Содержание

• Необходимые базовые знания при переключении скоростей на механике

• Переключение скоростей по нисходящей

• Как быстро научиться тормозить на механике без последствий

• Краткие рекомендации мастеров по вождению

Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются начинающие водители машин с ручной трансмиссией, особенно выделяется неслаженная работа рычагом КПП и педалями газа и сцепления. Именно от техники выполнения этой операции зависит плавность и безопасность передвижения.

Умение правильно определить соотношение скорости и оборотов двигателя, при которых нужно включить ту или иную передачу, приходит с опытом. Бывалые шоферы делают это инстинктивно и, мало того, знают, как тормозить на автомобиле с механикой. А это, поверьте, полезные навыки, которые могут помочь в сложной ситуации.

Необходимые базовые знания при переключении скоростей на механике

Плотное городское движение, различные преграды и необходимость выполнения требований дорожных знаков вынуждают производить частые смены режима движения способом выбора нужной передачи. Но выполнять это нужно плавно и без рывков, так как неаккуратные действия непременно в будущем отразятся на работоспособности трансмиссии. Для мягкого переключения скоростей на автомобиле с механикой по ходу движения требуется отработать следующие действия:

1. Набрать необходимое ускорение.
2. Отпустить педаль акселератора.
3. Нажать педаль привода фрикционной муфты.
4. Поставить рычаг КПП в положение «N» (нейтральное).
5. Сделать выдержку 1-2 секунды.
6. Установить следующую передачу.
7. Отпустить педаль привода фрикционной муфты.
8. Плавно открыть дроссельную заслонку.

Здесь стоит остановиться на «вредной» привычке оставлять ступню на педали привода сцепления. Очень часто это оборачивается сменой выжимного подшипника, а в пути приводит к переутомлению мышц. Поэтому необходимо приучить себя сразу после того, как действие выполнено, убирать ногу левее педали.

Переключение скоростей по нисходящей

Экономичное вождение невозможно без точного определения нужной передачи и оборотов коленчатого вала. Допустим, включение при 40 км/ч IV скорости будет неоправданной нагрузкой для мотора, что очень вредно для него. Вывод: нужно вовремя переключаться на пониженную передачу.

Опытные водители применяют технику перехода по нисходящей в целях замедления с помощью трансмиссии, что предотвращает занос на мокрой или скользкой дороге. Вот основные операции, которые помогут понять, как правильно тормозить двигателем на механике:

1. Отпустить педаль управления дросселем.
2. Выжать сцепление.
3. Убрать повышенную скорость.
4. Отпустить сцепление и приоткрыть дроссель.
5. Выжать сцепление и поставить низшую передачу.
6. Отпустить сцепление.

Важно уловить момент, когда скорость машины снизится настолько, что можно включить низшую передачу. Появляющиеся рывки и толчки в движении указывают на эту необходимость. Отработанный порядок действий продлит срок службы деталей синхронизаторов.

Как быстро научиться тормозить на механике без последствий

Описанная выше методика перехода на пониженные обороты будет полезна при остановке транспортного средства. Конечно, можно просто поставить ручку коробки передач на «нейтраль» и резко нажать на тормоз, но не предел совершенства вождения. Опытного водителя можно сразу определить по тому, как он рассчитывает движение, чтобы избежать частых торможений.

Для этого нужно освоить несложные операции. На переднеприводной машине следует действовать по следующей схеме:

• плавно нажать на педаль тормоза правой ногой;
• выжать муфту сцепления;
• включить пониженную передачу;
• отпустить сцепление;
• перед остановкой выжать педали сцепления и тормоза;
• установить рукоятку КПП в положение «N»;
• включить стояночный тормоз.

Методика остановки машины с задним приводом почти такая же. В момент переключения скорости на механике нужно дополнительно приоткрывать дроссель. Это делается для синхронизации оборотов ведомого и ведущего дисков муфты сцепления. Пренебрежение операцией может окончиться заносом задней части автомобиля.

Краткие рекомендации мастеров по вождению

Чтобы овладеть всеми навыками безопасного вождения профессиональные инструкторы рекомендуют начинать с выполнения тренировочных упражнений. Все действия должны подчиняться основному правилу – не спешить и быть внимательным. Уверенное управление автомобилем будет гарантией безопасности вас, ваших близких и окружающих.

Как переключать передачи на механике

Метки

Автомобили Водители Движение Лайфхаки

Опытный водитель способен управлять автомобилем без каких-либо усилий. И новичку, который наблюдает со стороны, остается только смотреть и восхищаться этими точными и выверенными движениями. Хотя, конечно, это просто дело опыта.

Сегодня редакция «Так Просто!» расскажет начинающим водителям, как переключать передачи на механике, зачем это вообще делать и на что при этом следует ориентироваться. Наверняка новичку, у которого пока не слишком много опыта в управлении автомобилем, предоставленная ниже схема точно поможет.

Конечно, даже неопытному человеку понятно, что чем выше скорость автомобиля, тем более высокую передачу следует включать. Но если при работе с автоматической коробкой передач скорость автомобиля в движении регулируется только педалями «газ» и «тормоз», то на механике нужно еще и своевременно переключать передачи.

© Depositphotos

Какую же передачу на какой скорости включать? Тут многое зависит от самого автомобиля. А потому можешь ознакомиться с инструкцией по эксплуатации своего авто. Ведь там может быть более точная информация о допустимой скорости для каждой передачи. Если такой информации нет, то не беда. Ведь можно ориентироваться на усредненные показатели.

Первая передача обычно используется, когда автомобиль движется на скорости до 20 км/ч. Если нужно ехать быстрее, то следует переключаться уже на следующую передачу.

На второй передаче оптимально разгоняться до 40 км/ч, не больше. Если нужно ехать еще быстрее, то дальше переключайся на третью передачу. Как можно уже догадаться, для третьей передачи автомобилю следует двигаться со скоростью от 40 до 60 км/ч.

На четвертой передаче уже можно разгоняться от 60 до 100 км/ч. Пятая и шестая (если такая есть) позволяют разогнать автомобиль еще сильнее. Хотя тут хочется отметить, что водители со стажем до 2 лет обязаны передвигаться со скоростью не более 70 км/ч. А потому включать пятую и шестую передачи неопытному водителю точно не следует.

© Depositphotos

Для чего нужна каждая передача

Первая передача нужна для того, чтобы трогаться с места. Конечно, некоторые умудряются начинать движение и на второй, и даже на третьей передаче. Но делать этого нельзя. Также на первой передаче можно двигаться по плохой дороге, чтобы не повредить автомобиль. Первая передача подходит и для крайне медленной езды, например, в городской пробке.

Вторая передача обычно нужна, чтобы разогнать автомобиль. Хотя на некоторых участках дороги, где оптимальной будет скорость от 20 до 40 км/ч, можно ехать и на второй передаче. Отметим, что третья передача подходит для движения по городу. Также третья передача подходит для обгона и несложных маневров.

На свободных дорогах, где-нибудь за пределами населенных пунктов для движения подходит и четвертая передача. А вот пятая и шестая передачи, способные обеспечить более высокую скорость, должны использоваться на скоростных трассах, шоссе и автомагистралях. При этом на высоких передачах при скоростной езде будет расходоваться меньше топлива.

© Depositphotos

Зачем обращать внимание на тахометр

Показатели скорости для каждой передачи имеют усредненный и приблизительный характер. А потому переключаться, например, с первой передачи на вторую можно и на 18 км/ч и на 22 км/ч. Тут больше следует смотреть на тахометр, который показывает частоту вращения.

© Depositphotos

По словам опытных водителей, оптимальный показатель тут должен быть где-то от 1200 до 2500 оборотов в минуту. Если обороты ниже 1200, то их нужно повышать за счет включения более низкой передачи, иначе авто может заглохнуть.

Если же обороты слишком высокие, то следует переключаться на следующую передачу. Скорость автомобиля останется прежней, но обороты упадут (примерно на тысячу). Двигателю будет работаться проще, горючее станет расходоваться экономнее.

Конечно, иногда обороты могут быть и больше 2500. Например, при обгоне, когда нужно побыстрее завершить маневр, число на тахометре может быть и 4000, и 5000 оборотов. Но если водитель регулярно поздно переключается, то это вредит сцеплению и коробке переключения передач. Да и горючего использует больше, чем нужно.

Как видим, даже неопытный водитель, который пока еще не умеет чувствовать автомобиль, при переключении передач на механике может ориентироваться как по спидометру (скорость авто), так и по тахометру (количество оборотов). По сути, передачи мы переключаем для того, чтобы контролировать работу двигателя и держать количество оборотов в оптимальных пределах.

© Depositphotos

Также советуем глянуть ролик опытного автоинструктора Сергея Моряхина, который подробно объясняет и показывает, как переключать передачи на механике. Также на его канале много видео, где разъясняются самые разные моменты, с которыми может столкнуться водитель. Наверняка новички найдут тут немало полезного.

А если ты уже опытный водитель, то расскажи в комментариях, что было самым сложным на пути к получению водительских прав. Будет интересно почитать.

Поделиться

Механический затвор против электронного затвора против EFCS

Сегодня многие камеры, особенно беззеркальные, позволяют выбирать между механическим и электронным затвором. Другие, в том числе многие зеркальные фотокамеры, имеют третью опцию, называемую «электронный затвор с передней шторкой» (EFCS), которая представляет собой смесь двух других типов. У каждого механизма затвора есть несколько плюсов и минусов, больше, чем вы могли себе представить. Если вы выберете неправильный, вы можете повредить качество изображения.

Содержание

Что такое механический затвор?

Сегодня механические затворы используются по умолчанию для фотосъемки. Многие старые камеры и даже некоторые новые только позволяют делать снимки с механическим затвором.

Механические жалюзи функционируют с использованием физических «жалюзи»: две створки с промежутком между ними. Когда вы делаете снимок, лезвия быстро скользят перед датчиком камеры. Любой свет, попадающий на датчик между лезвиями, появится на вашем изображении.

Механический затвор в фокальной плоскости в движении; вы можете увидеть зазор между двумя шторками затвора в нижней части изображения. Любезно предоставлено Википедией

Вам не нужно делать ничего особенного, чтобы включить механический затвор на вашей камере. Почти наверняка он включен по умолчанию.

Что такое электронный затвор?

Электронные затворы становятся все более популярными в настоящее время, но они все еще отсутствуют во многих современных камерах.

Как правило, электронные затворы работают путем построчного считывания данных с сенсора вашей камеры. В некоторых кинокамерах есть нечто, называемое «глобальным затвором», которое считывает весь сенсор одновременно, а не построчно, но, по крайней мере, на данный момент эта технология не нашла применения в потребительских зеркальных и беззеркальных камерах.

Чтобы включить электронный затвор, вам нужно войти в меню камеры. На некоторых камерах, таких как Sony A9, очевидно, как перейти на электронный затвор: Настройки камеры 2 > Тип затвора > [Электронный затвор]. Однако другие камеры скрывают эту опцию под режимом «бесшумной съемки». Например, на Nikon Z6 единственный способ включить электронный затвор: Меню фотосъемки > Бесшумная фотосъемка > Вкл.

Опять же, не все камеры имеют опцию электронного затвора, особенно DSLR.

Что такое электронная передняя шторка?

Наконец, передние жалюзи с электронным управлением представляют собой смесь стандартных механических и электронных жалюзи. В этом случае первая из двух «затворных шторок» — электронная, а вторая — традиционная механическая.

Включить EFCS на большинстве камер несложно. Например, с Sony A7 III вы просто выбираете: Меню съемки 2 > Электронное закрытие передней шторки. > Вкл. На Nikon D810 и D850 выберите: Меню пользовательских настроек > Съемка/отображение > Электронный затвор передней шторки > ВКЛ.

Однако на некоторых камерах, особенно на Nikon D810 и D850, включение EFCS иногда ничего не дает. Для того, чтобы он вообще работал на D810, вам нужно быть в режиме выпуска Mirror Up; на D850 вы должны быть в режиме съемки Mirror Up, Quiet или Quiet Continuous. К счастью, у большинства камер такой проблемы нет.

Мы говорим об этих и других ограничениях в нашей статье об ударе затвора.

Различия в качестве, не связанные с качеством изображения

Прежде чем углубляться в факторы, влияющие на качество изображения, давайте взглянем на некоторые более общие плюсы и минусы этих трех типов затвора.

Самая короткая скорость затвора

Какой механизм затвора сегодня позволяет снимать с самой короткой выдержкой? В целом: электронный, затем механический, затем EFCS.

Электронные затворы на некоторых камерах, таких как Sony A9, позволяют снимать с предельной выдержкой, например 1/32 000 секунды. Тем не менее, не все камеры с электронными затворами будут работать так высоко.

Максимальное время выдержки механических затворов обычно составляет 1/4000 или 1/8000 секунды, в зависимости от камеры. Это все еще довольно быстро — достаточно для типичных нужд.

Передние шторки с электронным управлением обычно самые медленные из группы, часто достигая максимума около 1/2000 секунды. Даже на камерах, допускающих более быструю съемку EFCS, производитель часто не рекомендует ее из-за возможной неравномерной экспозиции. Хотя 1/2000 секунды — это быстро, этого не всегда будет достаточно при ярком освещении.

Максимальная частота кадров

Еще одним важным моментом является то, что разные типы затворов могут иметь разную максимальную частоту кадров. Если это относится к вашей камере, то обычно именно электронный затвор может поддерживать наибольшее количество кадров в секунду. Например, Nikon V3 может снимать со скоростью 6 кадров в секунду с механическим затвором и целых 20 кадров в секунду с электронным затвором. В инструкции к вашей камере будет сказано, если у вас так же.

Использование вспышки

Механические затворы идеально подходят для использования со вспышкой. На многих камерах вообще нельзя использовать электронный затвор в сочетании со вспышкой. На нескольких камерах, которые это позволяют (например, Nikon 1 V3), он будет работать при медленной скорости синхронизации (в данном случае 1/60 секунды).

Вспышка с электронной передней шторкой лучше; большинство камер позволяют использовать его без каких-либо ограничений. Однако с высокоскоростной синхронизацией и внешними вспышками вы часто будете видеть очень заметные полосы на ваших изображениях около 1/1000 секунды. Итак, со вспышкой я бы придерживался механического затвора.

Бесшумная съемка

В ситуациях, когда вам нужна максимально тихая камера, вам подойдет электронный затвор. Это неудивительно, поскольку в нем наименьшее количество движущихся частей. За ним следует EFCS, затем механический затвор по объему. Однако учтите, что даже электронный затвор не может обеспечить полностью бесшумную съемку, поскольку другие компоненты камеры (особенно диафрагма и фокусировка) также издают звуки во время фотосъемки.

Другие отличия

Между тремя механизмами затвора есть еще несколько незначительных различий:

• Шторки затвора вашей камеры изнашиваются быстрее, если вы используете исключительно механический затвор.
• Существуют различия во времени отклика  для каждого типа затвора (время между нажатием кнопки спуска затвора и началом фотосъемки). В целом механические затворы имеют немного более медленное время отклика, хотя это справедливо не для каждой камеры.
• При короткой выдержке (1/2000 и выше) электронная передняя шторка может привести к неравномерной экспозиции.
• Электронный затвор может помешать вам использовать определенные элементы меню на некоторых камерах. Например, на Sony A9 вы не можете использовать шумоподавление при длительной выдержке или режим Bulb с электронным затвором. На камерах Nikon Z вы не можете использовать шумоподавление на длинных выдержках.
• На беззеркальных камерах электронный затвор может устранить затемнение видоискателя (и затемнение в режиме реального времени) от кадра к кадру. Это может быть полезно при непрерывной съемке, чтобы вы никогда не теряли из виду сцену перед вами.

Далее давайте рассмотрим различия в качестве изображения для каждого типа затвора.

Тесты качества изображения

Вибрация затвора

Самая известная причина использования EFCS или электронного затвора — минимизировать вибрацию и, следовательно, размытие фотографий при определенных значениях выдержки. В частности, в диапазоне от 1/40 до 1/4 секунды вы можете получить «шок затвора», который устраняет детали низкого уровня на ваших изображениях. Наиболее ярко это проявляется на больших фокусных расстояниях, и некоторые камеры в этом плане хуже других. Вот три примера фотографий, сделанных на Nikon Z7 (это не камера с особенно сильным ударом затвора). Это все 100% урожай. По порядку идут механический затвор, EFCS и электронный затвор. Они сделаны с выдержкой 1/13 секунды. Нажмите, чтобы увидеть в полном размере:

Совершенно очевидно, что изображение с механического затвора не такое резкое. Размытие недостаточно сильное, чтобы испортить фото, но и не идеальное. Два других изображения, для сравнения, идеально резкие. Кроме того, помните, что эти различия более преувеличены на одних камерах, чем на других. Если вы часто снимаете с выдержкой около 1/10 секунды, вы захотите проверить сами, насколько серьезной может быть проблема.

Рейтинг:

1. EFCS и электронный затвор (галстук)
2. Механический затвор

Rolling Shutter

Rolling Shutter очень важен каждый раз, когда вы фотографируете быстро движущийся объект. По сути, когда ваша камера считывает сцену построчно, все, что движется быстро, может быть искажено эффектом «желе».

На фотографиях ниже я запечатлел обычный потолочный вентилятор на максимальной скорости, используя выдержку 1/2000 секунды. По порядку фото механический затвор, EFCS, электронный затвор. Нажмите, чтобы увидеть в полном размере:

Как видите, первые два изображения — механический затвор и EFCS — практически не показывают эффекта скользящего затвора. Однако изображение с электронного затвора сходит с ума.

Рейтинг:

1. Механический затвор и EFCS (галстук)
2. Электронный затвор

Sunstar Flare

В некоторых случаях (особенно при коротких выдержках) использование механического затвора может придать ярким объектам особый тип бликов в сцене. На самом деле это не вспышка в традиционном смысле, а особый вид солнечной звезды. Если вы раньше не слышали термин «солнечная звезда», он относится к резким краям света, видимым на определенных фотографиях, например, на приведенной ниже:

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/50, f/16,0

Обычно солнечные звезды возникают из-за лепестков диафрагмы объектива. Но шторка затвора также может вызывать их, и в этом случае все выглядит не очень хорошо. Я называю это «солнечным бликом» за неимением лучшего термина:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f/2,8 S @ 24 мм, ISO 64, 1/5000, f/2,8

Опять же, это самая большая проблема при очень короткие скорости затвора. Изображение выше настолько экстремально в значительной степени потому, что я снимаю с выдержкой 1/5000 секунды. Однако примерно до 1/125 секунды (по крайней мере, на моем Nikon Z7) эффекты все еще могут быть достаточно сильными, чтобы раздражать. Итак, как вы можете минимизировать их?

Взгляните на следующие изображения, снятые с выдержкой 1/2000 секунды и не кадрированные. Еще раз, порядок механический затвор, EFCS, электронный затвор:

Это довольно разительная разница! У механического затвора есть две отдельные «солнечные вспышки», а у EFCS — одна (представляющая механическую заднюю шторку экспозиции). Электронный затвор вообще не имеет этой проблемы.

Рейтинг:

1. Электронный затвор
2. EFCS
3. Механический затвор

Мерцание при искусственном освещении

Одним из других основных эффектов вашего механизма затвора является мерцание/полосатость при искусственном освещении. Это наиболее очевидно на следующем наборе изображений. Порядок по-прежнему механический, EFCS, электронный затвор. Нажмите, чтобы увидеть в полном размере:

Как видите, в этом примере единственное изображение, на котором заметны полосы, — это третье изображение, снятое с электронным затвором. В общем, вот что вы увидите; механические и EFCS не являются проблемой с точки зрения полосатости. Однако в некоторых конкретных случаях с EFCS и искусственным освещением также могут возникнуть проблемы с полосами, особенно при использовании коротких выдержек, таких как 1/2000 секунды. Например, взгляните на сравнение ниже. Механический затвор — «До», EFCS — «После». Это умеренная культура, примерно 1/5 исходной площади:

Итак, хотя EFCS не так плох, как электронный затвор при искусственном освещении, он все же не идеален. Механический вариант подходит всегда, когда вы снимаете в таких условиях.

Рейтинг:

1. Механический затвор
2. EFCS
3. Электронный затвор

Боке при короткой скорости затвора скорости.

В некоторых случаях это, безусловно, более заметно, чем в других, и я бы сказал, что даже наихудший сценарий не так уж плох. Тем не менее, вот три кадра, демонстрирующие различия в боке. Сначала механическая, затем EFCS, затем электронная. Я сделал это с выдержкой 1/2000 секунды, чтобы преувеличить любые различия в боке, которые могут появиться. Нажмите, чтобы увеличить:

На мой взгляд, среднее изображение, снятое с использованием электронной передней шторки, действительно имеет сильное боке, хотя и не сильное. Две другие фотографии похожи друг на друга. Для справки, вот необрезанное изображение (версия EFCS):

NIKON Z 7 + 50 мм f/1,4 @ 50 мм, ISO 1000, 1/2000, f/1,4

боке критичны кадры на короткой выдержке — но если вы случайно сделаете несколько, то почти наверняка этого не заметите.

Рейтинг:

1. Механический затвор и электронный затвор (галстук)
2. EFCS

Noise Banding

Последняя проблема, о которой упоминали некоторые фотографы в отношении EFCS и электронного затвора, — это возможность появления линейного шума в тенях. (т. е. проблема «полосатости», которая, как говорят, возникает на камерах Nikon Z, хотя это утверждение, возможно, вводит в заблуждение). механический затвор. Однако, по крайней мере, с Nikon Z7 мне не удалось это воспроизвести. Взгляните на следующие культуры — опять же, механические, EFCS и электронные:

На мой взгляд, все они одинаково хороши с точки зрения шумовых характеристик, рисунка линий и прочего. Имейте в виду, что эти изображения были восстановлены через колоссальные 90 163 пять стопов 90 164 в Lightroom, что больше, чем кто-либо когда-либо мог бы сделать. Вот необрезанное изображение для сравнения:

Возможно, с некоторыми камерами это более выражено, чем то, что я показал здесь. Вы всегда должны проверять себя в таких случаях. Однако, судя по тому, что я здесь вижу, есть более важные причины для выбора между различными типами затвора.

Рейтинг:

1. Электронный затвор, EFCS и механический затвор (галстук)

Проблемы с каждым механизмом затвора

Очевидно, что ни один из этих типов затвора не является лучшим во всех отношениях. Итак, я не могу рекомендовать вам всегда использовать один, а не другой; это зависит от фото.

Вот недостатков каждого из них – чтобы вы знали, когда следует избегать каждого механизма затвора (а это действительно важно):

Механический затвор

Коэффициенты качества изображения:

• Может вызвать блики в виде солнечных звезд, когда в кадре находятся яркие источники света
• Может вызвать вибрации «удара затвора» при определенных выдержках, особенно около 1/10 секунды

Факторы, не связанные с качеством изображения:

• Не всегда обеспечивает максимальную частоту кадров при съемке с высокой частотой кадров
• Часто достигает максимальной выдержки 1/4000 или 1/8000 секунды — не так быстро, как некоторые электронные затворы
• Самый громкий из трех

Электронный затвор

Коэффициенты качества изображения:

• Часто добавляет чрезмерное мерцание/полосатость при съемке в условиях искусственного освещения
• Не всегда разрешает вспышку – или, если разрешает, может достигать максимума при медленных скоростях синхронизации вспышки, например 1/60 секунды

Электронный затвор по передней шторке (EFCS)

Коэффициенты качества изображения:

• Может добавить некоторое мерцание/полосатость при съемке при искусственном освещении, хотя и не так сильно, как при обычном электронном затворе
• Создает половину солнечного блика нервное боке
• На некоторых камерах съемка с выдержкой 1/2000 секунды или быстрее может привести к неравномерной экспозиции с некоторыми объективами, согласно собственной информации Sony, а также онлайн-отчетам пользователей

Не связанные с изображением факторы качества:

• Максимальная выдержка составляет 1/2000 секунды для некоторых камер
• Громче, чем электронные затворы фотография. Однако ниже я постараюсь уточнить свои рекомендации для различных нужд. Обратите внимание, что в следующей сводке предполагается, что ваша камера может выбрать любой из этих трех механизмов затвора :

  Для пейзажная фотография , по умолчанию используется полностью электронный затвор (не EFCS). Тем не менее, если на вашем снимке есть значительный искусственный свет, механический затвор — ваш самый безопасный выбор (хотя EFCS, вероятно, подойдет). В редких случаях, когда что-то в вашей сцене движется быстро, как птица в небе, которую вы хотите сделать резкой, переключитесь на механический затвор. Наконец, если вам нужно использовать определенные параметры, которые предотвращает электронный затвор (например, шумоподавление при длительной выдержке), вам, очевидно, следует использовать другой механизм затвора.

  Для портретной съемки используйте механический затвор по умолчанию, особенно если вы используете вспышку. Самые большие проблемы с механическим затвором — блики и удары затвора — не являются серьезными проблемами в этом жанре. Однако, если вы снимаете с широкой диафрагмой в условиях яркого освещения (например, на пляже) и рискуете получить передержку, есть смысл использовать электронный затвор — при условии, что ваша камера поддерживает расширенные выдержки, такие как 1/16 000 или 1/32 000. второй.

  Для спорта, дикой природы и макросъемки используйте механический затвор по умолчанию. Таким образом, вы избегаете проблем со скользящим затвором и устраняете полосы при искусственном освещении (что означает, что вы можете без проблем использовать вспышку). Одно исключение: некоторые камеры снимают с более высокой частотой кадров с электронным затвором (опять же, например, электронный затвор Nikon V3 со скоростью 20 кадров в секунду против 6 механических). В этом случае, при естественном освещении, возможно, стоит принять роль скользящего затвора, чтобы получить более высокую частоту кадров.

  Для документальной фотографии электронный затвор позволит вам быть максимально тихим. Однако, если вы находитесь в помещении или на вашей фотографии присутствует сильное искусственное освещение, вместо этого переключитесь на механический затвор.

  Для городской и архитектурной фотографии используйте механический затвор каждый раз, когда в кадре присутствует искусственный свет. Если вы правы в выдержке затвора (1/10 секунды или около того), подумайте о брекетинге снимков — один с механическим затвором, а другой с EFCS. Выясните позже, есть ли полосы на изображениях EFCS; если нет, вы можете использовать их без проблем.

  Если бы мне нужно было выбрать только один тип затвора для максимально широкого диапазона условий, я бы выбрал механический затвор. Но для фотографий неподвижного объекта с естественным освещением почти всегда подходит электронный затвор. Что касается EFCS, он может быть полезен на камерах, у которых нет опции электронного затвора, особенно для минимизации ударов затвора при выдержке около 1/10 секунды. В противном случае, если у вас есть полностью электронный вариант, не так много ситуаций, когда EFCS будет для вас оптимальным.

  Заключение

  Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о плюсах и минусах каждого механизма затвора. Как пейзажный фотограф, я раньше снимал большинство своих фотографий с помощью EFCS, но после этих тестов стало ясно, что есть лучший метод (учитывая, что моя камера имеет опцию полностью электронного затвора). Теперь я буду использовать «бесшумный режим» почти для всех своих пейзажных фотографий, за исключением редких случаев, когда в кадре присутствует искусственный свет. Таким образом, я устраняю удары затвора, в то же время делая солнце максимально красивым в каждом кадре, а также допускаю выдержку более 1/2000 секунды в условиях яркого освещения.

  Если у вас есть какие-либо вопросы по этой статье или предложения относительно того, когда каждый механизм затвора идеален, сообщите нам об этом в комментариях ниже!

  Механические переменные скоростные приводы

  25 ноября 2018 г.

  Amin Almasi

  Сравнение механического с электрическим

  VSD для использования в турбомаине

  от Amin Almasi

  Механическая скорость (MVSD), особенно Amin Almasi

  . гидродинамический преобразователь крутящего момента или гидромуфта могут смягчать передаваемую нагрузку и гасить пики нагрузки и пульсации нагрузки, создаваемые подключенными устройствами, такими как электродвигатели. mVSD также может смягчать большие динамические моменты в переходных ситуациях, таких как запуск или короткое замыкание.

  За прошедшие годы было разработано множество конструкций преобразователей частоты mVSD для промышленного применения. До достижений в области электрических систем преобразователей частоты (eVSD) был разработан и использовался широкий спектр систем mVSD для различных услуг и приложений. Некоторые ушли с рынка; другие были модифицированы для использования в конкретных приложениях.

  Кроме того, были представлены новые конструкции mVSD, поскольку не все приложения могут обслуживаться eVSD. Примеры доступных вариантов механического привода:

  1. Управление скоростью MVSD и увеличение скорости для высокоскоростного выхода; это используется для среднего и крупного оборудования

  2.  Вариаторная муфта с зубчатой ​​передачей: Дешевле варианта 1, но можно ожидать более низкой эффективности при частичных нагрузках

  3. Вариаторная муфта: Регулировка скорости без увеличения скорости; относительно дешевы, но менее эффективны.

  Например, в машинном отделении среднего размера с электродвигателем переходные крутящие моменты снижаются примерно с 210 % номинального крутящего момента для вала с электродвигателем до примерно 105 % номинального крутящего момента при соединение приводимого механизма с mVSD. Крутящий момент короткого замыкания (переходный) также демпфируется через mVSD от возбуждения выше 380% до примерно 155% номинального крутящего момента на валу ведомого механизма.

  mVSD по сравнению с eVSD

  Иногда у mVSD могут быть конструктивные, коммерческие и эксплуатационные преимущества по сравнению с другими вариантами, такими как eVSD в определенных приложениях. Для mVSD обычно требуется меньшая занимаемая площадь.

  Преобразователь mVSD не генерирует гармонические пульсации, что может быть проблемой в некоторых системах частотно-регулируемых приводов. mVSD также предлагает жизненно важные механические демпфирующие и смягчающие эффекты для противодействия возмущениям.

  Однако для mVSD ожидаются некоторые неизвестные: требуются специальные процедуры ввода в эксплуатацию и настройки; и есть ограниченные возможности, доступные пользователю. Но, судя по опыту, надежность и доступность должным образом спроектированных и применяемых mVSD были удовлетворительными.

  Как и в любой сложной механической системе, существуют ограничения. Надежность mVSD не может быть выше определенного уровня, несмотря на заявления некоторых производителей. Приблизительно, время работы до неожиданного отключения для некоторых mVSD может составлять около одного или двух лет. Неожиданные остановки в основном связаны с подшипниками и масляными системами.

  Контрольная проверка важна для mVSD. Убедитесь, что та же самая модель mVSD уже использовалась в предполагаемом типе турбомашин и что она успешно работает в течение длительного времени в аналогичных приложениях.

  Наилучший диапазон для приложений mVSD — это приложения среднего размера от 500 кВт до 4 МВт. Для маломощных и низковольтных электродвигателей почти всегда предпочтительнее электрический ЧРП, поскольку он дешевле, чем мЧРП.

  Использование мЧРП в качестве гидравлических преобразователей крутящего момента не рекомендуется для крупных турбомашин мощностью более 8 МВт. Может быть несколько успешных приложений такого размера, но в этом диапазоне преобладают другие технологии, такие как большие eVSD. Поэтому предел mVSD, в зависимости от приложения, может находиться где-то между 5 МВт и 8 МВт.

  В целом, mVSD представляют собой специальные системы с регулируемой скоростью, которые следует использовать только в определенных приложениях. Они должны обеспечивать определенные технические, коммерческие преимущества или выгоды. В тех системах, где существуют ограничения по пространству, весу или бюджету, а также в некоторых специальных проектах реконструкции или реконструкции, mVSD могут иметь очевидную ценность.