Вытягивание кузова автомобиля
Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!
Эта статья будет интересна новичкам в кузовном ремонте, интересующимся процессом вытягивания кузова автомобиля после аварии.
Мы рассмотрим некоторые моменты, известные для профессионалов, но непонятные для новичков.
Итак, перед ремонтом повреждённого кузова автомобиля, важно внимательно осмотреть и понять логику повреждений. Что и куда сместилось, что можно отремонтировать, а что нужно менять. Нужно определить, изменены ли геометрические параметры кузова. При ударе в переднюю или в заднюю часть автомобиля, могут быть повреждены соответственно передние или задние лонжероны. При боковых ударах может сместиться боковая стойка кузова, а также порог и пол. Полная картина будет видна, после разбора кузова, снятия повреждённых панелей, радиаторов, фар и пр.
Ремонт начинается с постановки «на место» всех силовых элементов, влияющих на геометрические параметры кузова. Даже если какие-то из силовых элементов требуют замены, их, всё равно, нужно вытянуть и, насколько возможно, вернуть «геометрию» кузова до нужных размеров. Это вернёт точки креплений элементов, требующих замены на свои места.
Измерение «геометрии» кузова
Для понимания того, куда и насколько сместились силовые элементы кузова, для измерения геометрических параметров применяются различные измерительные системы.
Чаще всего, в условиях гаражных мастерских и небольших автосервисах применяют линейки для измерения геометрии кузова, а также простые рулетки.
Рулеткой не всегда удобно пользоваться, так как на пути двух точек, между которыми нужно измерить расстояние, могут быть различные преграды (особенно в моторном отсеке). Измерительная линейка позволяет сделать замеры достаточно легко (см. статью о измерении геометрии кузова).
Важно проверить диагонали чашек амортизаторов и мест крепления подвески к кузову. Эти параметры влияют на выставление развала-схождения колёс.
Стапель для вытягивания кузова автомобиля
Для того чтобы вытягивать силовые элементы кузова, а также, в целом, производить вытягивающие операции, кузовщики применяют стапель. Стапель предназначен для жёсткого крепления кузова и последующего вытягивания его повреждённых элементов. Крепление обычно производится за отбортовки порогов. Это нужно, чтобы автомобиль не двигался вместе с вытягиваемым элементом.
Многие гаражные мастера кузовного ремонта обходятся без применения стапеля. Для этого в гаражах используют забетонированные петли, которые располагаются по периметру гаражного пола. Они служат как для вытягивания кузова (к ним цепляется лебёдка или гидравлическая стяжка), так и для фиксации автомобиля цепями с обратной стороны вытягивающего усилия. Если вытягивается перед, то привязывается цепями к петлям зад автомобиля, если вытягивается зад, то привязывается, соответственно, передняя часть. Также, используют упоры, при применении бокового вытягивающего усилия.
Чаще, всё же, применяется стапель. Гаражные мастера кузовного ремонта приобретают стапели, пригодные для применения в небольших мастерских, а также копируют и изготавливают конструкции заводских стапелей, а также собирают самодельные стапели, придуманные самостоятельно. В крупных автосервисах применяются стапели платформенного типа.
Правила вытягивания кузова автомобиля
- Принцип вытягивания повреждённого элемента в том, чтобы приложить усилие в направлении, противоположном силе удара при аварии.
- В процессе вытягивания необходимо простукивать складки на металле, образованные при деформации. Реализуется это следующим образом: вытягивающее усилие выравнивает элемент и потом процесс как бы приостанавливается, после простукивания, вытягивание возобновляется, и складка металла разравнивается.
- Существует такое понятие, как «перетяжка». Смысл в том, чтобы перетянуть повреждённый элемент немного больше, чем нужно, так как он всё равно немного вернётся.
- Отштампованный металл, можно сказать, имеет «память». То есть, все деформированные детали кузова находятся в напряжении. Задача кузовщика снимать эти напряжения, выравнивая повреждённые элементы и «помогать» металлу вернуться в исходное состояние.
- Иногда, при вытягивании силовых элементов кузова, применяют нагрев . Это помогает вытянуть неподатливые участки. Не рекомендуется делать на высокопрочной стали силовых элементов, так как это значительно её ослабляет.
- Также, иногда, приходится делать надрезы, чтобы ослабить неподатливые складка.
Также можете прочитать статью о выравнивании кузова автомобиля, где подробно рассматриваются технологии ремонта кузова.
Гидравлическая растяжка
Гидравлическая растяжка применяется в кузовном ремонте для вытягивания методом выдавливания. Существуют различные гидравлические растяжки, дающие различное усилие от 4‑х тонн и выше. Примером применения этого приспособления можно назвать вытягивание боковых стоек кузова, выдавливанием изнутри салона. Можно выправлять смещённые в сторону лонжероны. А также, выправление деформированных дверных проёмов и проёмов лобового и заднего стёкол. Обычно мастера-кузовщики приобретают набор, включающий в себя несколько видов удлинителей разной длины, насадки, саму растяжку и гидравлический насос, но можно купить каждый элемент отдельно.
Гидравлическая стяжка
Гидравлическая стяжка действует как предыдущий девайс, но наоборот, стягивает. Может применяться для вытягивания, как альтернатива лебёдки.
Кузовные захваты
Для непосредственного крепления цепи от вытягивающего устройства (лебёдки или стяжки) к повреждённому элементу применяются различные кузовные захваты.
Иногда приваривают металлические петли и пластины с петлями в местах, где невозможно применить кузовной захват, либо при отсутствии специальных захватов.
Некоторые современные кузовные захваты имеют самозажимную конструкцию. При добавлении вытягивающего усилия, захват сжимается сильнее, что предотвращает его выскальзывание.
Вытягивание чашек амортизаторов
Как было сказано выше, при измерении «геометрии» кузова важно проверить расположение чашек амортизаторов. Измеряются диагонали отрезков от центров верхних болтов крепления стоек к болтам крепления кронштейнов капота к кузову. Также, проверяются диагонали расстояний между центрами болтов обеих чашек кузова.
При смещении чашек амортизаторов применяется специальное приспособление. Оно позволяет вытягивать чашку в любом направлении.
Зазоры
После вытягивания всех силовых элементов и замены повреждённых деталей кузова, не подлежащих восстановлению, примеряются лицевые панели кузова. Если все силовые элементы вытянуты правильно и все места креплений встали на свои места, то все зазоры лицевых панелей кузова должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон автомобиля.
Все двери, капот и крышка багажника должны закрываться без значительных усилий и не задевать за соседние панели кузова. О том как отрегулировать зазоры на автомобиле можете прочитать здесь.
Неравномерность зазоров может показать, что и куда недотянуто или перетянуто. Зазоры, таким образом, дают информацию о том, правильно ли вытянут кузов.
Подводя итог можно сказать, что при наличии необходимых, не самых дорогостоящих инструментов и устройств, а также знаний и опыта можно вытягивать сложные повреждения кузова автомобиля даже в условиях гаражной мастерской. Опыт, конечно же, имеет немаловажное значение. При недостаточном опыте лучше начинать вытягивать аварийные кузова, имеющие небольшие смещения силовых элементов.
Не менее высокого мастерства требует рихтование повреждённых панелей кузова. Овладев базовыми приёмами рихтования, можно выправлять достаточно сложные повреждения. О способе рихтования вмятин при помощи рихтовочного молотка, поддержки и кузовной гладилки читайте в другой статье.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info
Как вытягивают кузов автомобиля: советы и рекомендации
Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.
Что нужно для вытягивания повреждений?
Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:
- проемах дверей,
- капоте и крышке багажника,
- проемах лобового и заднего стекла.
То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.
Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:
- резиновые или металлические молотки разного веса;
- средства для защиты – перчатки, очки;
- источник тепла – горелка или фен.
Как это работает?
Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:
- Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
- Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
- Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
- Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
- Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
- В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.
Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.
Места для установки оборудования для вытягивания кузоваНе исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:
- К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
- К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
- Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.
Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.
Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.
Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.
Стенд для рихтовки автомобиляСамым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:
- На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
- Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
- Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
- Далее выполняется рихтовка корпуса.
Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.
Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.
Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.
[democracy]
[democracy]
Автор: Станислав
Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
okuzove.ru
Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Восстановление машины, сколько это стоит и есть ли смысл.
Данная машина у меня уже 2, когда ее покупал не думал в ней что то делать и переделывать т.к она была идеальна по сравнению с моей 1 машиной)…
Долго думал поменять машину или сделать и ездить на ней спокойно дальше, если бы я ее на тот момент продал и добавил, то денег бы мне максимум хватило на приору в среднем состоянии и потом опять же ее пришлось делать через год, два…
Решил ее все таки восстанавливать капитально, на тот момент гараж и почти весь инструмент для работы уже был куплен…
Перед началом ремонта машину максимально разобрал что бы на ней можно было съездить на мойку и помыть, ведь работать с чистой машиной намного приятней
Затем разбираем все до голого кузова
Когда начинал ремонт не думал что он так на долго затянется и так дорого выйдет…
Опыта в сварочных работах на тот момент совсем не было, но считаю что получилось неплохо
На данном этапе деньги и запчасти почти не требовались, было потрачено в районе 2000-3000 на проволоку и на железо…
После проварки нужно было все обработать и покрасить что бы труды были не напрасны
Было истрачено:
антикор — 1000р
краска, крунтовка, герметик — 3000р
Когда с днищем было закончено, думал что самое сложное позади, но не тут то было, подготавливать детали к покраске очень долго и очень быстро надоедает.
Панель и проводка — 15 000р
За дном по очереди был салон и подкапотка
www.drive2.ru
Что делать с машиной после ДТП. Инструкция :: Autonews
Любая авария создает стрессовую ситуацию, в которой теряются даже опытные автомобилисты. Не все знают, что именно делать и куда звонить, как оформлять документы для страховой компании и куда везти разбитый автомобиль. Хотя ошибки при оформлении могут дорого обойтись.
Действия сразу после аварии
В первую очередь нужно понять, есть ли пострадавшие и кому из них в первую очередь требуется медицинская помощь. Даже при незначительных внешне травмах рекомендуется вместе с ГИБДД вызывать скорую помощь, поскольку именно врачи могут наиболее адекватно оценить состоянии побывавших в ДТП. Потом нужно выставить аварийные знаки и, по возможности, организовать безопасный объезд места аварии. Передвигать автомобили нельзя, как и трогать разбросанные обломки. Кроме того, нужно найти свидетелей и запросить их контактные данные.
Обязательно нужно сфотографировать разбитые машины с разных ракурсов и все повреждения по-отдельности. На фотографиях должны быть видны уличные ориентиры и, желательно, адресные таблички.
Если же пострадавших нет, а повреждения автомобилей можно оценить, как незначительные, лучше обойтись европротоколом, заполнив стандартные бланки. Сотрудников полиции в этом случае вызывать не надо, но оба участника ДТП должны уведомить о событии свои страховые компании. Также имеет смысл написать взаимные расписки об отсутствии претензий — в дальнейшем они могут подтвердить факт того, что участники не оставили место аварии без ее оформления.
Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press
В какую страховую звонить
С 2014 г. в России действует схема прямого возмещения убытков, когда за компенсацией нужно обращаться в «свою» компанию, где автомобилист купил полис ОСАГО. Именно ее эксперты проведут оценку машины и предложат варианты ремонта, либо денежную выплату, если ремонт невозможен. В компанию нужно будет предоставить извещение о ДТП, документы на машину и полис ОСАГО, а также заявление на выплату страхового возмещения. Если нет возможности приехать лично, документы нужно отправить по почте. В итоге выплату производит своя страховая компания, которая потом взыскивает ущерб с компании виновника.
Куда везти разбитый автомобиль
Страховая компания должна получить все документы и произвести осмотр автомобиля в течение пяти дней, но самостоятельно отвозить машину на стоянку страховщика не обязательно. Эксперт страховой компании может сам приехать на место ДТП, либо по адресу, который пострадавший укажет в заявлении при подаче документов в страховую компанию. Оплачивать услуги эвакуатора придется из своего кармана, но потом эти деньги можно будет получить с виновника ДТП или у своего страховщика, если это предусмотрено договором.
Если же после ДТП водитель или его близкие не могут забрать разбитый автомобиль, ГИБДД отправит его на одну из своих спецстоянок, откуда машину впоследствии можно будет увезти при предъявлении комплекта документов.
Когда нужна независимая экспертиза
Если пострадавший не согласен с выплатами или объемами ремонта, он вправе заказать независимую экспертизу. Эксперт оценит наличие видимых и скрытых повреждений, стоимости ремонта и запасных частей. Кроме того, эксперт пригодится, если страховщик некачественно отремонтирует машину. Опираясь на данные экспертизы, можно предъявить страховой компании требование о доработке или обратиться в суд. Также экспертиза пригодится в случае судебной тяжбы с виновником ДТП, если у него не было полиса, либо ущерб оказался больше установленного законом об ОСАГО лимита выплат.
Когда начинать ремонт
До тех пор, пока не проведена оценка повреждений, начинать ремонт нельзя. Не стоит ехать в сервис и после получения калькуляции, если она кажется автовладельцу заниженной. При несогласии с оценкой страховщика могут понадобиться дополнительные экспертизы, которые на отремонтированном автомобиле провести невозможно. Не исключено, что дело в итоге может дойти до суда.
Фото: гибдд.рф
Даже если выплаченная сумма выглядит правдоподобной, все чеки и документы из сервиса и магазинов запчастей нужно сохранить на случай, если реальные затраты превысят смету, предложенную страховой компанией.
Чинить или продавать
Страховая компания может отремонтировать автомобиль, либо выплатить его стоимость на момент аварии с учетом износа, если ремонт не имеет смысла. Годные остатки машины в таком случае придется отдать страховщику. В случае ремонта за свой счет все зависит от калькуляции работ. Не исключено, что выгоднее будет продать разбитый автомобиль на запчасти, чем чинить и выставлять на рынок.
Эксплуатационные характеристики машины после восстановительного ремонта напрямую зависят от качества сделанных работ. Хороший сервисный центр возьмется за починку только если сможет гарантировать качество работ и беспроблемную эксплуатацию в дальнейшем. Кроме того, сервисная станция дает гарантию на свои работы.
При ремонте за свой счет есть соблазн сделать работы максимально дешево для последующей продажи, но некачественно отремонтированный автомобиль не будет цениться на вторичном рынке, а если новый владелец впоследствии обнаружит недостатки, это может стать поводом для судебного иска.
Как утилизировать автомобиль
Если машина не подлежит восстановлению и не имеет ценности на рынке запчастей, ее придется утилизировать. Для этого нужно будет обратиться в ГИБДД с заявлением на утилизацию, причем предоставлять автомобиль на осмотр не нужно. А вот документы и номерные знаки привезти в отделение ГИБДД придется. После внесения изменений продать машину будет уже невозможно. Снятый с учета автомобиль придется везти к месту утилизации на эвакуаторе даже если он все еще способен передвигаться своим ходом.
www.autonews.ru
Communities › Кузовной Ремонт › Blog › Восстановление машины, сколько это стоит и есть ли смысл.
Данная машина у меня уже 2, когда ее покупал не думал в ней что то делать и переделывать т.к она была идеальна по сравнению с моей 1 машиной)…
Но поездив на машине пару лет, она начала цвести и начала сыпаться то подвеска то тормозная система, хорошо хоть двигатель работает без нареканий…
Долго думал поменять машину или сделать и ездить на ней спокойно дальше, если бы я ее на тот момент продал и добавил, то денег бы мне максимум хватило на приору в среднем состоянии и потом опять же ее пришлось делать через год, два…
Решил ее все таки восстанавливать капитально, на тот момент гараж и почти весь инструмент для работы уже был куплен…
Перед началом ремонта машину максимально разобрал что бы на ней можно было съездить на мойку и помыть, ведь работать с чистой машиной намного приятней
Затем разбираем все до голого кузова
Когда начинал ремонт не думал что он так на долго затянется и так дорого выйдет…
Опыта в сварочных работах на тот момент совсем не было, но считаю что получилось неплохо
На данном этапе деньги и запчасти почти не требовались, было потрачено в районе 2000-3000 на проволоку и на железо…
После проварки нужно было все обработать и покрасить что бы труды были не напрасны
Было истрачено:
антикор — 1000р
краска, крунтовка, герметик — 3000р
Когда с днищем было закончено, думал что самое сложное позади, но не тут то было, подготавливать детали к покраске очень долго и очень быстро надоедает.
Когда начинал разбирать машину, с проводкой у меня было все плохо в ней (множество скруток и поплавленых проводов), хотел ставить евро панель и менять всю проводку, но был предложен мне приора салон с кондеем по хорошей цене от которого грех было отказываться
Панель и проводка — 15 000р
За дном по очереди был салон и подкапотка
www.drive2.com
Выравнивание кузова автомобиля
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим некоторые аспекты выравнивания аварийного кузова автомобиля.
При объяснении принципа выравнивания кузова после деформации можно часто услышать, что для выпрямления повреждённого кузова нужно приложить такую же силу, которая подействовала на кузов при аварии, только в противоположном направлении. Это утверждение истинно, но имеет некоторые тонкости.
Сложно точно определить количество силы и направление её приложения. Даже если это возможно, момент силы воздействия на кузов при аварии и более медленное вытягивающее усилие не одинаковы. Также, повреждённые элементы кузова имеют другие характеристики металла, в сравнении с целой, не повреждённой деталью. Они уже будут реагировать на приложение усилия по-другому.
Сила, полученная машиной в аварии – это мгновенная сила. Таким образом, даже если машина не закреплена, она не начнёт двигаться, а деформируется. В контраст этому, сила при ремонте прилагается медленно. Эта сила имеет более широкий эффект, чем сила, приложенная при аварии.
Измерение
При смещениях структурных элементов изменяются зазоры между панелями кузова. По зазорам можно понять в какую сторону произошло смещение. Чтобы узнать точнее, необходимо делать замеры.
Кузов автомобиля имеет множество симметричных точек. Делая диагональные измерения, можно понять, где и насколько произошло отклонение. Нужно также измерять и учитывать изменение несущих элементов кузова по высоте. Более подробно об измерениях можно прочитать в другой статье.
Закрепление автомобиля перед вытягиванием
Поврежденный кузов нужно закрепить, чтобы он оставался на месте во время вытягивания повреждения. Закрепление должно быть достаточно надёжным, чтобы выдержать вытягивающее усилие. Для этого используют постановку на стапель или закрепляют кузов цепями за петли или другие стационарные элементы в мастерской оборудованной ими заранее, способные выдержать необходимую нагрузку.
Как определить направление вытягивания
Давайте рассмотрим пример повреждения передней левой части, по диагонали. Левая часть переда кузова вдавлена назад, в то время как остальная часть ушла вправо.
Так как удар был нанесён с переда, слева, по диагонали, то можно подумать, что вытягивающее усилие нужно прилагать также с переда, слева, по диагонали и так как деформированную часть немного подняло, то направление вытягивание должно быть направлено немного вниз. Однако, такой порядок вытягивания будет неправильным. Даже если такое повреждение тянуть с переда по диагонали, тянущая сила будет рассеиваться в направлении согнутой правой боковой части, а также из-за сопротивления всех прилегающих деталей. Если прилагать большее усилие, то можно получить дополнительную деформацию в месте вытягивания. Таким образом, в данном случае, диагональное направление вытягивания (противоположное направлению силы удара) неэффективно.
Этот пример показывает, что иногда, вне зависимости от направления деформации, направление вытягивания должно быть прямым в отношении структуры кузова. Тогда тянущая сила будет действовать наиболее эффективно. Это не исключает диагонального направления вытягивания. Нужно всегда стараться понять структуру повреждения и определить какое направление вытягивания наиболее эффективно.
Тянущие зажимы нужно устанавливать так, чтобы направление вытягивания и плоскость поверхности, на которой стоит зажим совпадали.
Возвращение металла назад после ослабления усилия
Когда прилагается тянущее усилие, деформированная часть кузова, которая должна выправляться, пружинит назад. Это происходит из-за эластичности листового металла и по причине уплотнения металла в месте деформации.
Дополнительная перетяжка
Учитывая тот факт, что металл значительно возвращается назад после ослабления усилия, нужно при вытягивании делать дополнительную перетяжку. То есть, даже если при вытягивании достигнуты нужные параметры размеров, нужно продолжать вытягивать ещё на несколько сантиметров. После ослабления эти сантиметры возвратятся обратно, и Вы получите нужные размеры или параметры расположения кузовных деталей.
Простукивание при вытягивании
Деформированная область, металл которой получил пластическую деформацию, становится очень жёсткой и не выправляется, даже если Вы растягиваете деталь со значительным усилием. Для выправления деформированного металла, нужно простукивать молотком область деформации во время вытягивания детали.
Не вытягивайте всё за один раз
Вытягивающее усилие не только выправляет деформированную область, но также воздействует на нормальный металл. Кроме того, при единичном большом усилии, неэластичный металл в зоне деформации может треснуть. Резкое вытягивающее воздействие создаст разрыв в металле, не вытянув его.
Нагрев при вытягивании
Если нагревать до определённой температуры место с пластической деформацией, излишняя жёсткость уменьшится и металл станет снова эластичным. Этот процесс называется отпуском металла. Нагретый металл становится более мягким и более податливым. Так ему легче возвратить первоначальную форму.
Однако, нагрев изменяет внутреннюю структуру металла, уменьшая его прочность.
Ремонт панелей кузова
Перед ремонтом необходимо помыть машину. Лучше отмыть весь автомобиль и особенно тщательно повреждённые панели. Из-за грязи и пыли сложно понять и определить структуру повреждения. Глянец на чистой детали, также, помогает лучше понять характер повреждения, в том числе второстепенные деформации, о которых было написано выше.
Простое правило ручной мойки машины – начать с крыши и закончить колёсами.
Определение повреждений кузова
- Визуальная проверка. Если лакокрасочное покрытие не повреждено, то можно визуально внимательно осмотреть кузовную панель при хорошем освещении. Лучше это делать на некотором расстоянии и под углом (глядя сбоку). Можно также менять угол обзора и следить за отражением лакокрасочного покрытия. При плохом освещении или недостаточном глянце можно намочить поверхность, что тоже поможет увидеть вмятины и выпуклости. Для сравнения можно сверяться с такой же панелью, расположенной с противоположной стороны.
- Проверка рукой. Когда деформация небольшая, то бывает достаточно сложно определить её. Имея опыт, можно почувствовать небольшие вмятины, проведя ладонью руки по поверхности. Использование перчатки или ткани поможет лучше ощутить неровности поверхности, чем голая рука. Ладонь нужно держать прямо и скользить по поверхности. Нужно двигать рукой поочерёдно в двух направлениях и сконцентрироваться на её ощущениях. Таким методом можно пользоваться для определения неровностей до и в течение ремонта.
- Выявление неровностей шлифованием. Если использовать орбитальную шлифовальную машинку, чтобы слегка отшлифовать место повреждения, то краска останется нетронутой в ямках и полностью отшлифуется в выпуклостях. Даже после полного удаления краски, шлифование будет оставлять на металле следы, помогая определить, где осталась ямка, а где выпуклость. Такую процедуру лучше делать, равномерно двигая шлифовальной машинкой по ремонтной области, не задерживаясь на одном месте и сильно не надавливая на кузовную панель. Можно, также, использовать шлифовальный брусок со среднезернистой шлифовальной бумагой.
- Проявочное покрытие используется для определения неровностей в процессе ремонта. Принцип тот же, что и в предыдущем пункте, только проявочное покрытие позволяет сделать неровности более контрастными и более заметными. Проявочное покрытие может использоваться и в процессе выравнивания шпаклёвки. При рихтовании лучше применять такое покрытие, наносимое из аэрозольного баллончика, а при выравнивании шпаклёвки можно применять и порошок.
- Можно определять наличие вмятины, прислоняя к поверхности линейку.
Типы деформации панелей кузова
В целом повреждение можно разделить на прямое (или главное) и второстепенное. Главное повреждение содержит точку контакта удара. Обычно это самое глубокое место повреждения. Главное повреждение обычно не такое большое, как второстепенное, которое имеет более широкую область. Деформация может включать серию вмятин, изгибы, распределённые по поверхности, складки, которые делают металл более жёстким и удерживают структуру деформации. Перед началом ремонта важно определить направление силы удары, чтобы при ремонте приложить вытягивающее усилие в противоположном направлении.
Непрямое (второстепенное) повреждение возникает из-за того, что металл утягивается вместе с главным повреждением. Размер второстепенного повреждения зависит от силы удара.
Металл на границах второстепенного повреждения может выступать над общим уровнем плоскости панели. Если край второстепенной деформации жёсткий и не выправляется при несильном нажатии, значит в этом месте произошла пластическая деформация, о которой будет написано ниже. В этом случае, выправление вмятины нужно начинать с второстепенного повреждения, постепенно переходя к главному. В примере, приведённом на фотографиях выше при ударе задет край панели, который должен выправляться одним из первых при рихтовании. Таким образом, можно выправить край и перейти к второстепенному повреждению, а главная вмятина, в этом случае, выправляется в последнюю очередь.
Отличие упругой от пластической деформации
Когда панель получает удар, то образуется либо упругая, либо пластическая деформация. Упругая деформация исчезает после снятия нагрузки. Металл возвращается в своё первоначальное положение. Однако, пластическая деформация останавливает металл от восстановления первоначальной формы.
Таким образом, правильный ремонт должен выправлять зоны пластической деформации, а упругая деформация уйдёт после устранения пластической. Это элементарно, но очень важно знать и уметь отличать один вид деформации от другого. Если же во второстепенном повреждении произошла пластическая деформация, то выправление нужно начинать именно с этого второстепенного повреждения (как в примере выше).
Края упругой деформации не чёткие и визуально не заметны. Это обычно плавные неровности. Если такую вмятину нажать с обратной стороны, то она меняет свою форму. В противоположность этому, при пластической деформации Вы, вероятнее всего, найдёте острые углы и повреждение краски. При нажатии такого повреждения с обратной стороны, деформированная часть останется неизменной, в то время как прилегающие области панели будут двигаться от воздействия.
Пластическую деформацию листовой металл приобретает на заводе при штамповании, а также в результате аварии.
Вмятины на выпуклых панелях
Вмятины на выпуклых панелях бывает достаточно легко выправить. Выпуклые панели имеют «память» и металл будет стараться вернуться в первоначальное состояние. Это «память», полученная при штамповании детали кузова. Нужно только помочь ей.
На выпуклых панелях удар создаёт небольшую напряжённую область вокруг вмятины, выражающуюся выступом над поверхностью, которую нужно простукивать при выправлении вмятины.
Методы выправления для разных повреждений
- Для вытягивания силовых элементов кузова применяют специальные зажимы, которые применяются с цепями и гидравлическим оборудованием или лебёдкой.
- При необходимости применения значительного усилия применяется гидравлическая растяжка. Она, в основном, используется для выправления силовых элементов кузова. Внешние панели, в большинстве случаев, ремонтируются ручными инструментами.
- При доступе с обеих сторон повреждённой панели применяются молотки, гладилки, поддержки (контропоры), рычаги.
- Для выправления деформаций с ограниченным доступом к обратной стороне применяются молоток обратного действия и всевозможные пуллеры вместе со споттером, которым привариваются различные тянущие элементы к месту ремонта. Споттер хорошо применять для длинных узких повреждений, которые имеют ограниченный или не имеет вовсе доступ к обратной стороне панели; для множества мелких повреждений; для выправления рёбер жёсткости, в особенности на панелях, имеющих ограниченный доступ к обратной стороне панели.
- Специальная надувная подушка (air bladder) может быть установлена внутри дверей и труднодоступных мест задних крыльев для выдавливания больших вмятин.
- Современные клеевые системы также позволяют выправлять вмятины без доступа к обратной стороне повреждённой детали и могут использоваться как для безпокрасочного ремонта, так и для предварительного вытягивания повреждений, требующих дальнейшего окрашивания.
- Для вытягивания вмятин без повреждения краски также применяются специальные вакуумные присоски. Такие присоски хорошо вытягивают «плавные» вмятины с небольшой пластической деформацией.
- Маленькие вмятины можно выправить, разглаживая их специальным инструментом для беспокрасочного ремонта вмятин (PDR). Для этого достаточно небольшого зазора, чтобы получить доступ инструмента к обратной стороне вмятины. Более подробно о принципах и приёмах PDR технологии можете прочитать здесь.
Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки
- Сначала нужно выправить края и рёбра жёсткости панели, так как они влияют на общую структуру и форму панели. Повреждённые рёбра жёсткости и края будут искажать смежные с ними области.
- Перед применением молотка и других рихтовочных инструментов деформированное место нужно попытаться выдавить или не сильно ударить в самую глубокую точку деформации с обратной стороны при помощи поддержки (контропоры). При обширном повреждении может понадобиться выдавить несколько областей. В некоторых случаях можно выдавить или выбить деформацию рукой с обратной стороны, практически без дополнительного рихтования. Для первоначальной постановки формы повреждённой панели, можно также применять различные обрезиненные или деревянные киянки. Также, иногда удобно простучать повреждение молотком через деревянный брусок нужной длины.
- Перед рихтованием нужно, по возможности, убрать все детали, препятствующие удобному доступу.
- Последовательность рихтовки может отличаться, в зависимости от структуры повреждения.
- Молоток с поддержкой применяются при наличии доступа с двух сторон панели. Поддержка и молоток должны соответствовать контуру панели или быть максимально похожими. Применяются основные две техники – «поддержка под молотком» и «поддержка вне молотка». Более подробно об этом написано здесь. Работая молотком, нужно бить по ровной траектории, без смещений вправо-влево, чтобы боёк на поверхность попадал ровно. Нужную силу удара молотка нужно определить экспериментальным путём. Это зависит от толщины металла и степени повреждения. Начать нужно с лёгких ударов и, при необходимости, увеличить силу удара. Некоторые поддержки имеют специальную форму для более удобного размещения в узких местах. Поддержку нужно держать легко, сильно не зажимая. В некоторых случаях можно её наносить несильные удары с обратной стороны панели.
- Различные приёмы рихтовки и техники использования подложки и других рихтовочных инструментов чаще всего применяются в комбинации. При рихтовке повреждения нужно воздействовать периодически на все области повреждения, а не зацикливаться на одном месте. Так, деформация будет выправляться постепенно и равномерно, не растягивая металл. Ошибкой при рихтовании является попытка с одного удара молотком вернуть вмятину в первоначальное состояние. Лучше нанести множество лёгких ударов, чем несколько сильных. Нужно набраться терпения. Рихтование должно происходить постепенно, с обдумыванием каждого действия.
- Количество силы, прилагаемой при выправлении повреждения, зависит от структуры этого повреждения. При рихтовке молотком, его вес имеет значение. Даже не сильные удары тяжёлым молотком могут растянуть металл, что потребует его дальнейшее осаживание. Начинать надо с лёгких ударов и, по мере необходимости, увеличивать силу воздействия до определённых пределов. Рихтуя молотком, нужно наносить множество быстрых скользящих движений с надавливающим действием. Не нужно ускорять работу, слишком увеличивая силу удара.
- Способность контролировать силу удара рихтовочным молотком приходит с опытом. Важно научиться базовым принципам и много практиковаться. Нужно работать молотком, используя только движение запястьем. Движение предплечья, при этом, не задействуется.
- Если повреждение значительное, то вместо прямого удара в центр, нужно делать множество лёгких ударов от периферии к центру по спирали. Таким образом, при приближении к центру вмятины, деформация ослабнет. Такая методика рихтовки соответствует логики возвращения повреждения в порядке, противоположном его возникновению. Последними при повреждении возникли именно второстепенные повреждения, с них и нужно начинать рихтовку. Если сразу пытаться выправить главную деформацию, тогда выправленный металл вокруг останется неровным.
- Большое преимущество гладилки заключается в том, что она при ударе воздействует на большую площадь одномоментно и сила удара распределяется более равномерно, в отличие от молотка. Гладилку и подходящую поддержку удобно использовать при финишном разравнивании панели, так как она способна разравнивать даже небольшие неровности и не растягивает металл.
- Мелкие вмятины можно выбивать острым концом молотка, без поддержки.
Регулировка зазоров
При регулировке зазоров кузова не должно быть никаких перекосов, за счёт, к примеру, домкрата, установленного с одной стороны машины. Лучше, чтобы автомобиль стоял на колёсах.
Зазоры лучше отрегулировать до покрасочных работ, чтобы потом случайно не поцарапать свежеокрашенную поверхность. Даже если панели кузова будут окрашиваться не на машине, лучше сначала всё выставить и где-то подогнуть, если требуется. Потом, с уверенностью, что всё нормально встаёт на свои места, можно красить.
При регулировке всех зазоров кузова, начните с дверей. Отрегулируйте и сделайте ровными и одинаковыми зазоры между задними крыльями и передней и задней дверью. Передние двери лучше регулировать со снятыми передними крыльями, для лучшего доступа к шарнирам. Далее капот с передними крыльями. Иногда, при трудности расположения панели в одной плоскости с прилегающей панелью, бывает необходимо воздействовать на крепление шарнира. Для этого можно подложить деревянный брусок нужного размера и прикрыть панель, прижав брусок. В таких случаях нужно быть очень осторожным, чтобы не переборщить и не повредить кузовную деталь. Этот приём иногда помогает выставить в нужной плоскости крышку багажника и капот.
При установке новой панели, иногда её требуется немного подогнуть, чтобы все её части были в одной плоскости с прилегающими панелями. Панель «перегибается» с нужного края. Это не вызывает деформации детали и осуществляется даже на заводе, при регулировке посадки панелей.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
kuzov.info