Момент затяжки ГБЦ на Шевроле Ланос

Модель Ланос, до 2007 года выпускалась под брендом корейской фирмы Daewoo. Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории Украины. В ремонте, транспортное средство Ланос достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Содержание

• 1 Причины перетяжки болтов ГБЦ
  • 1.1 Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос
  • 1.2 Пять этапов затяжки
• 2 Выводы

Причины перетяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ.

Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки головки блока цилиндров необходимо понимать, по каким причинам может сниматься ГБЦ. Итак, рассмотрим основные из них:

1. Ремонт двигателя , как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.
2. Одной из болезней Ланосов можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.
3. Прогорание клапанов – веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
4. Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Примерка прокладки на ГБЦ.

Процесс затяжки и момент затяжки на Шевроле Ланос

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров.

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку.

Пять этапов затяжки

В процессе затяжки ГБЦ на Ланосе.

Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Ланоса:

1. Болты затягиваются с силой 25 Нм.
2. Поворачиваем болты на 60 градусов, при этом приложив силу
   45-50 Нм.
3. Еще раз поворачиваем каждый болт на 60 градусов. В данном случае сила затяжки будет равна 60-65 Нм.
4. Третий раз каждый из болтов стоит повернуть еще на 60 градусов. При этом момент затяжки будет 70-80 Нм.
5. На последнем этапе необходимо сделать доводку и повернуть болты еще на 10 градусов. В последней затяжке момент будет составлять – 85-90 Нм.

Обязательное применение динамометрического ключа!

Выводы

Провести затяжку болтов ГБЦ на Шевроле Ланос достаточно просто своими руками. Стоит помнить, что болты затягиваются в строгой последовательности и нарушение данного правила может привести к пробою прокладки.

Двигатель 4HK1-T головка блока NQR75 (ремонт, установка)

Главная > Двигатель 4HK1-T головка блока NQR75 (ремонт, установка)

Двигатель 4HK1-T | Головка блока NQR75 (ремонт, установка)

Предварительная установка головки блока 4HK1 NQR75

Установка деталей производится в порядке номеров, обратном снятию.

1. Очистите верхнюю привалочную поверхность блока цилиндров и поверхность головок поршней.
2. Проверьте выступание поршней. Проверьте выступание поршня и подберите толщину прокладки головки блока цилиндров.
а) Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров, поместив наконечник индикатора на плоскость блока цилиндров.

б) Установите   

нулевые   показания стрелочного индикатора в точке «R». 

 

в)  Измерьте выступание поршня из блока цилиндров, смещая стрелочный индикатор в точки «G1» и «G2».
г)  Подберите прокладку головки блока цилиндров. При выборе используйте наибольшие значения выступания.

Выступание поршня:

4НК1-ТС:
0.439 — 0,519 мм………………………»А»
0,519 — 0,689 мм………………………»В»
0,669 — 0,669 мм………………………»С»

Внимание: в прокладке головки блока цилиндров выбиты отверстия, в месте, указанном на рисунке. Если на прокладке нет отверстий, значит прокладка соответствует выступа-нию «А» поршня. Если на прокладке одно отверстие, значит прокладка соответствует выступанию «В» поршня, а вели две отверстия, значит прокладка соответствует выступанию *С поршня.

 

3.

Нанесите герметик толщиной 3 мм на плоскость разъёма блока цилиндров и картера маховика, как показано на рисунке.

Герметик……………..Three Bond 1207C или равнозначный

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

 

 4. Установите прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливайте прокладку головки блока цилиндров так, чтобы метка с номером прокладки находилась в верху и отверстия в прокладке были совмещены с установочными штифтами.

ВНИМАНИЕ!
—  При установке всегда используйте только новую прокладку головки блока цилиндров.
—  Так как существует возможность неправильной установки прокладки головки блока цилиндров, то проверьте правильность установки прокладки перед установкой головки блока цилиндров (совпадение всех отверстий на прокладке и головке блока цилиндров).

При неправильной установке прокладки возможно возникновение неисправностей, например, отсутствие доступа масла в головку блока цилиндров. 

 5. Установите головку блока цилиндров, совместив установочные штифты на блоке цилиндров с отверстиями в головке блока цилиндров.

6. Проверьте состояние болтов крепления головки блока цилиндров. При необходимости замените на новые.
7. Нанесите тонкий слой моторного масла (болты М10), дисульфида молибдена (болты М14) на резьбу и опорную поверхность болтов крепления головки блока цилиндров.
8.  Наживите болты крепления головки блока цилиндров.

Установка

 

9. Затяните в несколько проходов болты крепления головки в последовательности, указанной на рисунке ниже.
Болты 1 -18………………………………М14
Болты 19 и 20. …………………………..М10

Момент затяжки: М14:
1 проход……………………………98 Нм
2 проход………………………….147 Нм
3 проход…….довернуть на 30° -60°
М10…………………………………….38 Нм

10. Нанесите моторное масло на втулку промежуточной шестерни и промежуточную шестерню привода распределительного вала.
11. Установите промежуточную шестерню, втулку, шайбу, болт.
12. Затяните болт крепления. Момент затяжки……………………

95 Нм

13. Нанесите герметик на заглушку, как показано на рисунке ниже

Герметик……………………..LOCTITE 262 или равнозначный

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

  

14. Установите заглушку в головку блока цилиндров.

15. Установите уплотнения (1) на термостаты и установите термостаты в головку блока цилиндров.

16. Установите крышку термостатов и затяните болты крепления крышки. Момент затяжки…………………..24 Нм 

Окончательная установка

1. Установите прокладку выпускного коллектора.
2. Установите выпускной коллектор.

• а) Установите выпускной коллектор.
• б) Установите на шпильки крепления выпускного коллектора ограничители (1), шайбы (2), гайки (3) и затяните шпильки крепления.

в) Затяните шпипьки крепления выпускного  коллектора в  последовательности, указанной на рисунке.

Внимание: Не перетягивайте шпильки. Момент затяжки…………………..34 Нм

 

 

г) Установите теплозащитный кожух выпускного коллектора. Момент затяжки………………….10 Нм
3. Установите турбокомпрессор

4. Установите кронштейн охладителя системы рециркуляции ОГ.

Момент затяжки:
болты 12М………………………..104 Н-м

болты 8М………………………….. 26 Нм

5. Установите кронштейн компрессора кондиционера и затяните болты крепления.
Момент затяжки…………………..48 Нм

6.  Нанесите герметик толщиной 2.5 -5,5 мм на впускной коллектор, как показано на рисунке ниже.

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново. Герметик……….. ….Three Bond 1207C

7. Установите впускной коллектор и наживите болты его крепления

8. Затяните болты и шпильки крепления в порядке номеров, указанном на рисунке ниже.

Примечание: шпильки «6» и «9» относятся к системе Common Rail. Момент затяжки…………………..22 Нм

 

9. Установите корпус дроссельной заслонки, и затяните болты и гайки крепления.

Примечание:

• —  (4НК1-ТС) Нанесите слой консистентной смазки на резьбу и под головки болты крепления корпуса дроссельной заслонки.
• —  (4HL1-TC) Устанавливайте прокладку корпуса дроссельной заслонки, так что бы выступ на прокладке совместился с проточкой в корпусе.
• —  Прокладка корпуса дроссельной заслонки со стороны впускного коллектора устанавливается только на двигатель 4HL1-TC, на двигателе 4НК1-ТС прокладка не устанавливается.
• —  Подсоедините разъем к корпусу дроссельной заслонки. Момент затяжки……………………24 Нм

 

10. Установите форсунки (1) на головку блока цилиндров.
11.  Нанесите слой дисульфид молибдена на резьбу и на тело болтов (2) крепления фиксаторов (3) форсунок и наживите болты.

12. Установите аккумулятор топлива. Подсоедините разъем датчика давления в аккумуляторе топлива. Момент затяжки…………………..19 Нм

13. Установите топливные трубки высокого давления, подводящие топливо к форсункам. Нанесите слой моторного масла на внутреннюю поверхность гаек крепления трубок к форсункам (1 — 4) и наживите гайки.
14.  Подсоедините фиксаторы (5) и затяните гайки фиксаторов.
Момент затяжки…………………….6 Н-м

 

 

15. Затяните болты (1) крепления фиксаторов форсунок рисунок ниже.
Момент затяжки…………………..30 Н-м

16.  Затяните накидные гайки (2) крепления топливных трубок высокого давления к форсункам и к аккумулятору топлива.
Момент затяжки…………………..44 Нм

17. Установите свечи накаливания и подсоедините к ним разъемы. Момент затяжки…………………..20 Нм
18. Нанесите слой моторного масла на мосты (2) привода клапанов и установите мосты в головку блока цилиндров.

Примечание: подвигайте мосты вверх — вниз и убедитесь, что они перемещаются плавно.

19. Нанесите слой моторного масла на внутреннюю поверхность крышек мостов и установите крышки (1) рис ниже.

 

20. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна совместиться с меткой на блоке цилиндров.

ВНИМАНИЕ! на шкив коленчатого вала могут быть нанесены две метки. В этом случае метка, ближняя ко внешней стороне шкива (со стороны радиатора) соответствует 49° до ВМТ, а метка, ближняя ко внутренней стороне шкива (со стороны крышки механизма привода ГРМ) соответствует ВМТ.

21. Установите нижние вкладыши подшипников распределительного вала.
22. Уложите распределительный вал в постели подшипников головки блока цилиндров так, чтобы метка (точка (4HL) или метка «В» (4НК)) на шестерне распределительного вала совпадала с плоскостью разъёма крышки головки блока цилиндров. 

23. Установите   верхние   вкладыши подшипников распределительного вала и крышки подшипников распределительного вала.

Примечание:
—  Нанесите слой моторного масла на подшипники и на внутреннюю поверхность крышек подшипников распределительного вала.
—  Устанавливайте крышки подшипников распределительного вала в соответствии с нанесенными на них метками начиная с передней части двигателя.

24. Равномерно, в несколько этапов, затяните   болты   крепления   крышек подшипников распределительного вала.
Момент затяжки……………………27 Нм

25. Извлеките установочный штифт из шестерни привода распределительного вала.

Внимание: не уроните установочный штифт внутрь двигателя.

  

 

26. Ослабьте регулировочные винты коромысел, нанесите слой моторного масла на контактные поверхности и установите коромысла в сборе с осями в головку блока цилиндров.

Примечание: для облегчения процессе установки немного ослабьте болт, указанный на рисунке ниже.

27. Нанесите слой моторного масла на болты и гайки крепления коромысел. Наживите болты и гайки крепления коромысел.
28.  Наживите болты (2) и (3), указанные на рисунке ниже, затем затяните гайки (1) крепления. Окончательно затяните все болты крепления коромысел в несколько проходов.

Момент затяжки:
болты «3»……………………………56Нм
болты «2», «4»и гайки «1»…….27 Нм

29. Установите датчик положения распределительного вала и подсоедините к нему разъем. Момент затяжки…………………….8 Нм

  

30. Установите клапан системы рециркуляции ОГ и подсоедините к нему разъем. Момент затяжки…………………..24 Н-м

31. Подсоедините перепускной шланг системы охлаждения и подсоедините разъем к датчику температуры ОЖ, находящемуся на крышке термостатов.
32. Установите трубку возврата топлива. Момент затяжки…………………..12 Н м

33. Установите шланг возврата топлива и закрепите его на трубке фиксатором.
34. Установите новые прокладки на трубку возврата топлива, указанную на рисунке ниже и подсоедините трубку к форсункам.
Момент затяжки…………..12 Н м

35. Подсоедините разъем жгута проводов форсунок к переходнику,  внутри головки блока цилиндров и затяните болты крепления держателя проводов.

Момент затяжки…………………..48 Нм

 

36. Установите провода на форсунки (1) и затяните гайки (2) крепления.

Внимание: Не затягивайте гайки крепления сильно, только регламентированным моментом. Момент затяжки…………………….2 Нм

37.  Подсоедините верхний шланг радиатора и шланг системы принудительной вентиляции картера.
38.  Установите крышку головки блока цилиндров.

• а) Установите прокладку опоры крышки головки блока цилиндров и опору (1) крышки головки блока цилиндров. Момент затяжки…………………..18 Нм
• б) Подсоедините все разъемы внутри головки блока цилиндров и зафиксируйте жгут проводов фиксаторами.

Внимание: убедитесь, что разъемы зафиксировались на переходнике с помощью защелки.

 

 

Самое дорогое на сайте

Продление ОСАГО. Клик или скан QR

Здесь примерный уровень цен, не оферта.

Начало лета, страховка от клещей в тренде

Реклама от  SAPE окупает сайт

---

Подбор кредита

(клик или скан QR)

---

Автопокрышки Nokian купить с доставкой

---

Создайте свой сайт по готовому шаблону за 10 минут

---

Кто на сайте

---

Мануалы, документы, таблицы скачать

Иногда можно отвлечься от дел

Статьи от MIRALINKS наполняют сайт

С целью транспортировки различных пищевых продуктов жидкого типа используются специальные автомобильные цистерны. В отличие от обычных, они производятся из материалов, которые обеспечивает хорошую устойчивость к таким негативным воздействиям, как резкие перепады температур, нагрев солнечными лучами и прочее

Транспортировка наливных грузов классифицируется как категория опасных, поэтому она регулируется специальными правилами и требованиями. В этой статье мы расскажем о том, какие требования к этому виду перевозок существуют, чтобы вам было проще сориентироваться.

Неотъемлемой частью каждого производства и складских помещений является специальная техника. Вилочные погрузчики активно применяются на складах, строительных площадках, карьерных работах и многих других объектах. Основная задача такого оборудования – захват, транспортировка, подъем и укладка различных грузов.

Ниже мы рассмотрим ТОП-10 программ, используемых в компаниях, занимающихся транспортной международной логистикой, которые способны помочь любым организациям, работающим в этой сфере, упростить свой бизнес и наладить максимально эффективный контроль за транспортировкой и перемещением грузов.

МАГАЗИН ЗАКРЫТ

• Запчасти ГАЗ
• Запчасти FOTON
• Запчасти HYUNDAI
• Запчасти JAC
• Запчасти ISUZU
• Запчасти HINO
• Запчасти DAEWOO
• Аренда интернет-магазина

В корзине товаров 0
на сумму 0 руб

перейти в корзину

E-mail:

Пароль:

запомнить меня

• Регистрация
• Забыли пароль?

• Главная
  
• О портале
  
• Как сделать заказ
  
• Страница авторизации
  
• Пользовательское соглашение
  
• Политика конфиденциальности
  

• Главная
  
• Интернет-магазин
  
• Каталог статей
  
• Обратная связь
  

г. Москва, МКАД, 65-й километр, вл1с2, д. Раздоры
Whatsapp: +7(906)795-34-38
E-mail: [email protected] (реклама на сайте)

---

Простые крепежные элементы двигателя на самом деле сложные инженерные системы

Хотя конструкция и использование автомобильных крепежных элементов могут показаться простыми, правильная установка на самом деле включает в себя множество различных факторов. Есть много нюансов в выборе и применении креплений, которые могут отличить хорошо сложенный двигатель от кандидата на саморазрушение.

Первое, что нужно понять, это то, что застежки действуют почти так же, как пружина, благодаря физике растяжения и отскока. Шпилька или болт должны быть растянуты для создания зажимного усилия. Например, типичный болт шатуна 3/8 дюйма необходимо растянуть примерно на 0,006 дюйма, чтобы обеспечить усилие 10 000 фунтов. силы.

Возможно, в двигателе внутреннего сгорания нет более важного компонента, чем крепление шатуна. Независимо от того, используется ли в конкретном шатуне расположение болт/гайка или конфигурация винта с колпачком, характеристики крепления шатуна имеют решающее значение. Понимание деталей правильной установки важно как для опытных моторостроителей, так и для новичков.

Шатун предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня в отверстии во вращательное движение на коленчатом валу, превращая силы сгорания в движущие силы. Крепежи, скрепляющие большой конец штока, могут создать или сломать ваш высокопроизводительный двигатель. Поэтому правильная установка креплений шатунов имеет первостепенное значение для продления срока службы двигателя.

Каждое крепление шатуна предназначено для сохранения своей зажимной нагрузки независимо от того, находится ли шатун в нижней мертвой точке (НМТ) или в верхней мертвой точке (ВМТ) в отверстии цилиндра. В ВМТ трудная задача крепежа состоит в том, чтобы не допустить отделения шатуна в его большом конце и позволить поршню врезаться в головку блока цилиндров. Проверка растяжения крепежных деталей — лучший способ убедиться, что крепежные детали шатунов установлены правильно.

Применение крутящего момента, необходимого для достижения желаемого предварительного натяга, может быть выполнено любым из трех способов; (1) с использованием динамометрического ключа, (2) с использованием метода «угла крутящего момента» и наиболее точного метода (3) с использованием тензодатчика.

«Рекомендуемый метод точной затяжки стержневых болтов — использовать метод растяжения для правильного предварительного натяга болта», — говорит Майкл Скин из K1 Technologies. «Этот метод рекомендуется независимо от конструкции двигателя, материала штока или материала крепежа».

Несмотря на то, что датчик растяжения является наиболее точным, динамометрические ключи по-прежнему широко используются, поэтому важно регулярно проверять их, чтобы убедиться в точности вашего ключа.

«Мы уже давно предлагаем бесплатные испытания динамометрических ключей на мероприятиях NHRA и обнаружили, что большое количество гонщиков использовали неточное оборудование», — говорит Боб Флорин из ARP. «Некоторые динамометрические ключи были отклонены на целых 30 процентов. Это хрупкие инструменты, с которыми нужно правильно обращаться и периодически проверять их точность».

Скин соглашается с тем, что точность имеет ключевое значение, говоря: «Если болт недостаточно растянут, силы зажима будет недостаточно, чтобы удержать стержень на месте. Это может привести к прокручиванию подшипника или поломке болта. В качестве альтернативы, если болт растянут сверх предела текучести крепежной детали, возможно, что болт может выйти из строя».

Перед установкой крышки шатуна и крепежных элементов первым делом необходимо отметить свои мерки и отметить длину крепежного элемента в свободном состоянии. Застежки ARP 2000 имеют углубления на каждом конце застежки, чтобы калибр можно было правильно центрировать для измерения длины.

Перед тем, как приложить какой-либо крутящий момент, вставьте шариковые концы тензорезистора в углубления на застежке. Вы почувствуете, как растяжка встанет на место в ямочках. Обязательно отрегулируйте внешнее кольцо индикатора часового типа, чтобы убедиться, что оно находится на нуле на лицевой стороне индикатора. Каждое крепление будет иметь спецификацию растяжения, которая должна быть предоставлена ​​с вашим комплектом шатунов.

По словам Скин, здесь следует отметить два важных момента. «Если вы используете динамометрический ключ, убедитесь, что он точен, и убедитесь, что вы можете затянуть крепеж одним движением. Если вы остановитесь на полпути, показания могут быть неточными. Также хорошо иметь тиски для шатуна, чтобы устойчиво удерживать стержень во время процесса измерения растяжения».

Как только вы определите, какой крутящий момент требуется для достижения надлежащего растяжения крепежа, вы можете определить значение крутящего момента, которое требуется для достижения этого растяжения, и воспроизвести его для остальных креплений. Если ваш динамометрический ключ неисправен, значения будут неверными, и вы рискуете чрезмерно растянуть крепеж, что испортит его. Если болт растянут за пределы предела текучести, он навсегда деформируется, а вам это не нужно.

«Следует отметить, что использование смазки может и будет влиять на растяжение болта, поскольку оно снижает трение», — говорит Скин. «Из-за этого использование метода растяжения болта, без сомнения, является наиболее точным, потому что, если вы полагаетесь только на значения крутящего момента, вы можете получить совершенно разные степени растяжения крепежа в зависимости от того, сколько смазки вы нанесли на нижнюю сторону крепежа. ”

Безусловно, наиболее важным фактором правильной сборки двигателя является явление, известное как «разброс предварительного натяга». Вы устанавливаете свой динамометрический ключ на заранее определенный уровень, постепенно прикладываете крутящий момент и предполагаете, что все в порядке, когда ключ издает щелчок. Однако большая часть энергии, затрачиваемой на затягивание крепежа, просто преодолевает трение от зацепления резьбы, нижней стороны головки болта или гайки и самой смазки крепежа. Как правило, желаемая предварительная нагрузка не достигается. Более того, величина собственного трения может варьироваться от крепежа к крепежу, усиливая «разброс предварительного натяга».

Предварительные нагрузки соседних крепежных деталей могут значительно различаться, что в случае со шпильками или болтами головки цилиндров может вызвать деформацию отверстия цилиндра, неблагоприятное воздействие на кольцевое уплотнение и, что наиболее важно, может привести к разрыву прокладки головки цилиндра из-за неправильного предварительного натяга или зажима нагрузка.

Большинство двигателей, построенных с момента появления электронного впрыска топлива, собираются на заводе с использованием крепежных деталей TTY (Torque To Yield) и автоматизированного оборудования. Крепежи рассчитаны на гибкость и обычно предварительно нагружены до 95-120 процентов от этого урожая. Поскольку они были деформированы и потеряли свою упругость, заводские болты TTY НИКОГДА не должны использоваться повторно.

«Перед сборкой двигателя рекомендуется измерить каждый болт тяги и записать его длину», — говорит Флорин. «После того, как двигатель был разобран, необходимо еще раз измерить шатунные болты в их ослабленном состоянии. Если какой-либо из них постоянно растянулся на 0,001 дюйма или более, он был деформирован и не должен использоваться снова. Их также следует осмотреть на наличие признаков истирания, коррозии или деформации. Это также повод для замены».

Важно отметить, что заводских креплений TTY достаточно для работы с заводской сборкой, но когда на двигатель возлагается дополнительная нагрузка из-за повышения производительности, крепления OEM часто не справляются со своей задачей и могут выйти из строя.

«Компания ARP проектирует свои крепежные детали так, чтобы они превышали нагрузки, указанные в заводских условиях, на 25 процентов и более при установленном пределе текучести 75 процентов, — говорит Флорин. «Это увеличивает несущую способность и оставляет достаточный запас для повторного использования крепежа».

Также часто поднимается вопрос о болтах и ​​шпильках, и по большей части это слэм-данк в пользу шпилек. Шпильки обычно вставляются в блок «от руки», и когда к гайке прикладывается крутящий момент, она фактически вытягивает шпильку с обоих концов, создавая равномерное усилие по всей длине шпильки. При использовании болта, который буквально вкручивается в блок, растягивая его до желаемого предварительного натяга, на резьбу блока действует гораздо меньшее усилие, что особенно важно при использовании алюминиевых блоков.

«В прошлые годы могли возникнуть некоторые вопросы по поводу зазоров в узких моторных отсеках, но с шестигранной протяжкой шпилек проблем не возникает, учитывая простоту установки и/или снятия», — говорит Флорин. «Шпильки обеспечивают дополнительное преимущество точного позиционирования прокладок и направления компонентов на место. Бесцентровое шлифование наших шпилек после обработки головок обеспечивает идеальную концентричность, благодаря чему головки цилиндров, крышки и т. д. буквально встают на свои места».

Кроме того, дополнительные шпильки облегчают работу с масляным поддоном, клапанной крышкой и прокладками выхлопных газов, а также обеспечивают правильное расположение компонентов. Шпильки из полированной нержавеющей стали (которые не ржавеют, не скалываются и не отслаиваются, как хромированные крепежные детали) поставляются с «наконечником для гайки», облегчающим установку в самых тесных помещениях. Они также доступны с отделкой из черного оксида хромомолибденовой стали 8740.

Хотя крепеж часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, использование качественных шпилек и болтов с высокими эксплуатационными характеристиками может обеспечить производителям двигателей важную гарантию долговременной надежности. Тщательная и правильная установка креплений обеспечит отличное начало сборки вашего высокопроизводительного двигателя. Когда дело доходит до этого, использование правильных и точных инструментов может иметь решающее значение.

Первоначально эта статья была опубликована в журнале Engine Builder Magazine.

Что нужно знать, прежде чем оторвать эту голову

Несколько недель назад я писал о покупке BMW 535i 1987 года выпуска, которую никто не видел в Тампе, и о том, как, когда он прибыл, сочетание шума клапанного механизма и неровной работы привело к обнаружению сломанного коромысла. Требуемое действие было достаточно простым — вытащить головку, заменить коромысло, переустановить головку, — но вскоре возник вопрос: «Пока головка снята, следует ли отнести ее в механическую мастерскую для надлежащей работы с клапаном?»

Моя ситуация может быть специфической — сломанные коромысла не очень распространены — но вопрос общий. Может голова слетела из-за того, что прогорела прокладка. А может машина перегрелась, голова треснула, и была заготовлена ​​замена. Можно ли просто опустить голову обратно? Ответ: это зависит.

Во-первых, я не могу не подчеркнуть, насколько важно получать данные, пока головка все еще находится на машине:

• Всегда ли в выхлопе виден синий масляный дым? Если это так, то, скорее всего, это связано с изношенными кольцами, поршневыми площадками и стенками цилиндра, и замена клапана вряд ли поможет.
• Если вместо этого появляется сизый дым только при запуске или при торможении (когда вы заводите двигатель, а затем отпускаете педаль газа), это может быть связано с плохими уплотнениями в верхней части направляющих клапанов или самими направляющими. изношенный. Уплотнения можно легко заменить, если головка снята и разобрана.
• Если в выхлопной трубе пахнет белым дымом или в охлаждающей жидкости появляются пузырьки, это хрестоматийный симптом треснувшей головки. Прежде чем снимать головку, обязательно выполните тест на сжатие и тест на утечку.
• Шипение воздуха во впускном или выпускном клапане является явным признаком погнутых или прогоревших клапанов.

Конечно, если вы покупаете подержанную головку с нулевым происхождением, вы ничего из этого не знаете, но если головка все еще стоит на вашей собственной машине, вам рекомендуется потратить время на ее приобретение. куски информации, прежде чем дергать его.

Этот тест на утечку показал, что более половины воздуха выходит из цилиндра. В охлаждающей жидкости образовывались пузыри, что указывало на треснувшую головку. Rob Siegel

По сути, есть пять вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем ставить головку обратно: прямолинейность, трещины, коррозия на посадочной поверхности головки, повреждение компонентов клапанного механизма и герметичность седел клапанов.

Можно попробовать проверить на прямолинейность с помощью металлической линейки и фонарика, проложив линейку по уплотняемой поверхности головки, посветив фонариком на стык, ища свет. Если вы видите изгиб и образовавшийся зазор, проверьте его с помощью щупа. Спецификация прямолинейности на головке обычно составляет всего несколько тысячных дюйма. Если вы знаете, что головка была перегрета, вероятность того, что она деформируется, высока. Я видел настолько деформированные головки, что, разбирая их, вы даже не можете вставить распределительный вал обратно, потому что шейки больше не совпадают.

Затем очистите нижнюю часть головки с помощью очистителя тормозов, затем проверьте отсутствие коррозии или других повреждений там, где она должна прилегать к новой прокладке головки. При использовании алюминиевых головок особенно важно, чтобы сопрягаемая поверхность была очень чистой. Если у вас есть какие-либо сомнения, лучше всего отшлифовать головку в механическом цеху.

Даже после очистки и фрезеровки на этой головке осталось несколько пятен коррозии. Было решено, что они находятся достаточно далеко от камер сгорания и водопроводных каналов, чтобы их можно было использовать. Роб Сигел

После того, как головка очищена, визуальный осмотр на наличие трещин обычно эффективен. Одно из преимуществ доставки головки в механический цех для работы с клапаном заключается в том, что они варят ее в горячем резервуаре и наносят на нее стеклянные шарики. Когда головка безупречна, визуально становятся видны небольшие трещины в местах, где обычно возникают трещины, например, между седлами клапанов.

После очистки стала очевидной трещина между седлами клапанов на этой головке. Роб Сигел

Как и трещины, повреждения компонентов клапанного механизма очевидны визуально, хотя вам может потребоваться разобрать некоторые детали, чтобы найти их все. Существует три основных конструкции клапанного механизма: толкатель (с кулачком в блоке), одинарный верхний кулачок с коромыслами и валами и двойной верхний кулачок с ковшами и прокладками.

Если кулачок находится в головке, поверните его, чтобы прокрутить, и осмотрите все выступы кулачка на предмет износа и точечной коррозии. На двигателе с одним верхним расположением распредвала вы не можете точно сказать, насколько сильно изношены коромысла и валы, не разбирая их, но если вы сделаете быструю регулировку клапанов и обнаружите, что регуляторы находятся на пределе своих возможностей, это довольно неплохо. верный признак того, что компоненты клапанного механизма сильно изношены. Если вы видите какие-либо повреждения, разборка и тщательный осмотр гарантированы, так как возможно, что осколки повредили другие компоненты, когда они отлетели.

На этом двигателе нечетный износ кулачка распредвала заставил меня разобрать клапанный механизм, обнаружив сломанную прокладку на одном из коромыслов. Роб Сигел

Если вы провели тест на утечку, он должен был выявить самые вопиющие утечки из-за погнутых или сгоревших клапанов, но если головка уже снята, существует несколько методов проверки целостности седел клапанов. Некоторые из них хуже, чем тест на утечку, но на самом деле они могут быть лучше. Вы можете тестировать со светом, жидкостью, воздухом или их комбинацией. Обратите внимание, что для всего этого клапаны должны быть в закрытом положении, поэтому вам нужно либо снять распределительный вал и клапанный механизм, и в этом случае все клапаны закрыты одновременно, либо вам нужно повернуть кулачок, чтобы закрыть клапан, который вы тестируете. Разумно поворачивая кулачок так, чтобы коромысла располагались рядом с плоскими точками на тыльной стороне выступов кулачка, вы обычно можете закрыть два клапана одновременно.

Если коллекторы уже сняты, можно выключить свет в помещении, посветить фонариком на седла клапанов и посмотреть, не попадает ли свет на впускные и выпускные отверстия или наоборот. Обратите внимание, однако, что это улавливает только самые большие утечки (например, седло клапана действительно плохое, если вы видите свет).

Жидкий тест лучше. Переверните головку и наклоните ее так, чтобы проверяемый клапан был выровнен, затем залейте жидкость в камеру сгорания, пока она не покроет клапан и седло. Вода подойдет, но растворитель, такой как ацетон, бензин или очиститель тормозов, лучше (очевидно, наденьте перчатки и проветрите). Вам, вероятно, придется вкрутить свечу зажигания обратно, чтобы жидкость не вытекала из свечного отверстия. Тогда смотри и жди. Если клапан погнут, жидкость будет вытекать немедленно. Из прогоревшего или иным образом изъеденного седла клапана жидкость будет просачиваться медленно.

Жидкость используется для проверки седла выпускного клапана. Камера намеренно наклонена, чтобы поймать отражения, которые делают жидкость более заметной. Роб Сигел

Лучший способ провести жидкостный тест — снять коллекторы. Таким образом, вы можете поставить головку на деревянные блоки, заполнить впускные и выпускные отверстия жидкостью и использовать зеркало или смартфон, чтобы посмотреть, не проходит ли жидкость через седла клапанов. Действительно, не должно быть никаких утечек. Жидкость, конечно, не должна капать, но люди, работающие с ограниченным бюджетом, иногда готовы немного поплакать.

Третий и лучший тест седла клапана своими руками включает в себя сочетание жидкости и сжатого воздуха. Чтобы сделать это правильно, коллекторы необходимо снять с головы. Переверните головку вверх дном, заполните камеру жидкостью, наклоните головку, чтобы полностью погрузить один из клапанов, затем возьмите пневматический пистолет, воткните его наконечник во впускное или выпускное отверстие и выстрелите сжатым воздухом в седло клапана и ищите пузырьки в жидкости. Как и в случае капельного теста, в идеале вы не должны видеть никаких пузырьков. Если вы видите только слабый поток крошечных пузырьков, когда палочка направлена ​​прямо на сиденье, уплотнение довольно плотное, но не идеальное. Но если это похоже на то, как ребенок пускает пузыри в свой имбирный эль, это седло клапана протекает. Я видел, как это происходило, даже когда тест на утечку не выявил никакого шипения воздуха, проходящего мимо клапанов.

Увидев это, вы отрицаете, что считаете седло клапана герметичным. Роб Сигел

Если эти тесты обнаружат негерметичный клапан, что вы будете с этим делать? Вы можете попробовать притирку клапана: вытащите его, нанесите пасту для притирки клапана по краю и с помощью деревянного инструмента для притирки клапана (палка с присоской на конце), чтобы повернуть клапан вперед и назад, чтобы помочь ему прижаться. , Если головка от двигателя с толкателем или если это головка с двумя кулачками, где распределительные валы и ковши просто откручиваются, это довольно легко сделать; вы просто используете компрессор пружины клапана, чтобы снять напряжение с клапана, открутите маленькие цанги вверху, удерживающие его на месте, и вытащите его. Затем вы притираете клапан, тщательно счищаете пасту, заменяете пружину и повторно проверяете клапан на герметичность.

Притирочные клапаны не сильно изменились за сто лет, но для этого нужно вытащить клапан, и это может не решить проблему. Роб Сигел Притирочные клапаны не сильно изменились за сто лет, но для этого нужно снять клапан, и это может не решить проблему. Rob Siegel

Однако, если головка имеет один верхний кулачок и конфигурацию с осью коромысла и рычагом, при которой оси коромысла необходимо вводить и выводить из головки, вам, вероятно, потребуется снять коромысла и валы, чтобы наденьте компрессор пружины клапана на клапан, чтобы снять его, и притрите его. Поскольку вставлять и вынимать коромысла — это большая работа, к тому времени, когда вы их вытащите, вам, вероятно, будет разумно заняться правильной работой клапана, когда седла будут перерезаны, а не просто притерты.

Короче говоря, если вы можете убедить себя, что головка прямая и без трещин, что на поверхности нет следов коррозии или других царапин, что на компонентах клапанного механизма нет видимых повреждений, что клапан седла не протекают, и что у вас нет пуска или жжения масла в дроссельной заслонке, которое можно отнести к маслосъемным колпачкам, и если вы пытаетесь свести расходы к минимуму, вы можете попробовать поставить головку обратно, но всегда есть некоторый риск.

Если вы не уверены ни в одной из этих вещей, и если вы оставляете себе машину, ошибитесь на стороне механического цеха. Приблизительные круглые цифры, не включая замену поврежденных деталей, когда я тащу головку в местном механическом цеху, с меня обычно берут около 300 долларов за бак / дробеструйную очистку / фрезеровку / работу клапана для головки с четырьмя цилиндрами и около 400 долларов. для шестицилиндровой головки. Это недешево, но я сопоставляю это с возможным разочарованием от переустановки головы, чтобы обнаружить, что я назвал это неправильно.

В моем случае, с моим вышеупомянутым BMW 535i, когда я тянул головку, чтобы заменить сломанный рокер, я полностью скользил вниз по скользкому склону. Я обнаружил, что, когда коромысло сломалось, оно сломало один из кулачков кулачка, и что восемь из 12 клапанов не прошли тест на пузырьки. Притирка худших из клапанов не привела к их полной герметизации. Не было другого выбора, кроме как полностью разобрать голову и принести ее.