Умные смарт стекла меняющие прозрачность Vario Plus для тонировки автомобиля
Поделитесь закладкой с друзьями:
Что представляет собой продукт?
Как это происходит?
Особенности стекла Vario Plus
Градации цвета
Другие виды тонировки
Какая разница между стеклами Sky и Polar?
Какие бывают контроллеры управления?
Тюнинг автомобиля может касаться внешних атрибутов, внутреннего устройства отдельных узлов, салона. Он может нести только эстетическое или практическое значение. Самозатемняющиеся стекла для авто – способ сочетать оба этих качества. Это достаточно дорогой, но эффектный метод преображения своего автомобиля, который поможет сделать его более комфортным, удобным в любое время года и суток.
Что представляет собой продукт?
Электро тонировка стекол автомобиля – это сравнительно новое для российского рынка изобретение. В Европе и США оно появилось в 2008 году, быстро завоевав популярность среди автолюбителей с хорошим достатком.
Принцип работы системы сложен. Смарт-стекло на авто состоит из нескольких слоев: один из них защитный, его задачей является поглощение ультрафиолетового, а также инфракрасного излучения, а второй слой – армирующий: он делает конструкцию прочной. Между этими двумя слоями заключен специальный полимер, который и позволяет стеклу менять степень затемнения.
Производителей, выпускающих умную тонировку, достаточно много. Одним из ведущих считается AGP (American Glass Products). Это американская компания, применяющая самые современные технологии. Электро тонировка Vario plus, цена которой составляет примерно 7000$ за два стекла, пользуется большой популярностью, так как является лучшей в своем классе.
Существуют и другие более дешевые виды электрохромных пленок.
к содержанию ↑
Как это происходит?
Изменение способности пропускать свет основано на том, что полимер меняет свои свойства при воздействии на него электрического тока. Так, при напряжении 110 Вольт стекло становится практически полностью прозрачным, если напряжения нет, оно будет оставаться матово-черным, пропуская минимальное количество света.
Электронная тонировка автомобиля может фиксировать степень прозрачности окна: для этого нужно задать определенное напряжение, которое будет подаваться аккумулятором машины. Тонировка управляется с кнопки, которая расположена на контроллере устройства. Для каждого автомобиля изготавливается индивидуальное стекло. Производитель выпускает стекла на любые автомобили, включая модели с люком, на который тоже можно установить умную тонировку.
к содержанию ↑
Особенности стекла Vario Plus
Данная продукция компании AGP пользуется большой популярностью за счет возможности управлять тонировкой с кнопки и фиксировать степень затемнения. Стекло способно не только блокировать ультрафиолет и инфракрасное излучение, но и пропускать свет, при этом не давая салону автомобиля нагреваться. Эта способность сделает поездку более комфортной, поможет сэкономить силы кондиционера.
Не придется беспокоиться и за прочность стекол Vario Plus. Они обладают увеличенным ресурсом и большой плотностью, что делает их способными выдержать усилие более 800 джоулей, тогда как простое автостекло выдерживает до 130 джоулей; для сравнения – это выстрел в упор из пневматического ружья. Такому стеклу не страшны камни с дороги и попытки хулиганов нанести вред.
Электронная тонировка стекол автомобиля устанавливается на достаточно толстые стекла. Их толщина начинается от 5 мм, масса конструкции из-за этого превышает вес стандартных автомобильных стекол примерно в 2 раза. Выбирая уплотнители и устанавливая направляющие, необходимо учитывать эту особенность.
Стекла «Варио плюс» имеют способность изолировать шум с улицы. Установив их, вы заметите, что в салоне стало значительно тише.
Характеристики стекла Vario Plus
к содержанию ↑
Градации цвета
Регулируемая тонировка стекол автомобиля может иметь разный цвет. Полное затемнение делает ее матово-черной, однако возможны и оттенки бронзового и серого. Производитель предлагает следующие цвета:
Clear – не имеет оттенка, полностью прозрачное стекло при выключенном затемнении.
Light – имеет небольшой оттенок бронзового или серого цвета.
Medium – цвет оттенка такой же, как у Light, но намного насыщеннее.
Dark – отличается от Medium еще большей насыщенностью оттенка.
к содержанию ↑
Другие виды тонировки
Электро тонировка автомобиля этой же компании бывает разновидности VarioPlus Sky. Особенностью этой модели является ее внешняя схожесть с простой тонировкой, однако Sky представляет собой многослойное устройство, имеющее три степени пропускания света. Оно может меняться от полностью прозрачного до среднего и полного затемнения, при котором стекло становится почти черным. Для регулировки этих свойств в салоне автомобиля устанавливают управляемый с кнопки контроллер. Он отвечает за подаваемое напряжение от 0 до 110 вольт. Для большей эффективности стекло покрыто специальным защитным слоем, препятствующим прохождению ультрафиолета в салон машины.
Поскольку у каждой машины разные габариты рассчитывается индивидуально, на электронную тонировку стекол автомобиля цена будет зависеть от количества и размера поверхностей. Компании принимают заказы от одного изделия. Кроме того, в комплект должны входить контроллеры.
к содержанию ↑
Какая разница между стеклами Sky и Polar?
Оба вида стекла относятся к классу «умного стекла» (smart-glass) и являются стеклами с изменяемой степенью светопропускания или «управляемой» тонировкой. Стекло Sky работает, как обычная тонировка, стекло изменяет степень своего светопропускания от темного до прозрачного состояния. Стекло Polar, это обладает другими характеристиками и изменяет свое состояние от непрозрачного (молочного или матового) до прозрачного.
к содержанию ↑
Какие бывают контроллеры управления?
Для того чтобы управляемая электро тонировка могла работать, требуется специальный контроллер, который сможет работать от напряжения, подаваемого 12-вольтовым аккумулятором.
Tint Maker — многоканальный цифровой контроллер управление стеклами по технологией SPD
Для работы устройства необходимы контроллеры, способные создавать переменный ток нужного напряжения. Задачей этого элемента является преобразование бортового напряжения автомобиля до необходимого показателя для работы системы. Когда система выключена, умная тонировка будет максимально темной: это значит, что никто не сможет увидеть что лежит в салоне припаркованного автомобиля, а при подаче напряжения тонировка будет светлеть до нужной водителю степени.
Лучше всего система отзывается на напряжение 60-90 Вольт. Если применена технология Sky, этот диапазон будет расширен от 10 до 90 вольт. Напряжение не должно превышать 110 Вольт: это ведет к поломке устройства. Именно поэтому важно, чтобы электрооборудование автомобиля работало исправно, а автоматическая тонировка была установлена грамотным специалистом, разбирающимся в своей работе.
Чаще всего рекомендуют приобретать следующие контроллеры:
ElectroPlus, который подходит для управления светлыми (белыми) стеклами.
TintMaker: он годится для управления темной (черной) тонировкой.
Устройства имеют сходства и различия. Общей является многоканальность, однако конструкция у них различна. Контроллер TintMaker применяется для управления системой Sky, выполненной по технологии SPD. Он имеет 8 входных каналов, независимых друг от друга. За счет этого происходит плавное изменение светопропускаемости пленки. Существует возможность подключения нескольких стекол к одному каналу. Это позволит управлять ими одновременно. У владельца такого контроллера есть несколько вариантов:
Самостоятельная установка параметров ручным способом.
Автоматическая регулировка, осуществляемая при помощи датчиков, реагирующих на освещенность улицы, температуру окружающей среды, наличие пассажира в салоне.
Демонстрационный. В этом режиме контроллер будет затемнять и осветлять стекла в выбранном пользователем режиме.
Управление можно осуществлять, пользуясь внешним интерфейсом устройства, а также делать это с кнопки брелока, который продается в комплекте.
ElectroPlus также является многоканальным контроллером. Он предназначен для управления системой, работающей по технологии PDLC. По ней работают стекла Polar.
К одному каналу допустимо подключение одного или нескольких стекол. Возможно применение этого контроллера и с технологией Sky, но оно нежелательно, так как нельзя применять общий режим управления. Контроллер оснащен 3 входами и 4 выходами. Управление может осуществляться следующими способами:
Выключателями: стекла будут быстро включаться и выключаться.
Нажатие кнопки позволит регулировать уровень прозрачности.
Какую бы систему вы ни выбрали, она будет удобна в управлении, читайте подробную информация о монтаже системы тонировки.
Для исправной работы требуется обращаться только к опытному специалисту, знающему тонкости работы с умной тонировкой.
Для понимания выше написанного, рекомендуем посмотреть видео о стекле изменяющие прозрачность.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Опубликовано: 10. 04.2017
Просмотров: 33142
Ваша оценка: Загрузка… [block]
Adblock detector
Способна ли тонировка менять цвет?
Существует ли тонировка, самостоятельно меняющая степень затемнения в зависимости от освещения и других условий? Сегодня мы предлагаем узнать о том, что такое пленка хамелеон, насколько она легальна и какие функции способен выполнять этот материал.
Тонировка хамелеон
Данный вид тонировочной пленки действительно меняет прозрачность в зависимости от освещения. Но это далеко не единственное ее преимущество: ● Пленка защищает стекло вашей машины от мелких царапин и сколов. ● Хамелеон защищает как от солнечных лучей, так и от света галогеновых фар. ● Повышает прочность стекла — удар распределяется по всей поверхности, компенсируя удар. При более сильном ударе разбившееся стекло остается на месте, удерживаемое пленкой. Благодаря этому осколки не высыпаются в салон, снижая риск повреждений для водителя и пассажиров. ● Хамелеон относится к типам атермальных пленок, а значит помогает салону автомобиля дольше оставаться в достойном состоянии — даже кожаная обивка не выгорает. ● Способна ли тонировка менять цвет, а не только затемнение? Именно так! Основной цвет материала фиолетовый, но в зависимости от освещения он может переливаться самыми разными оттенками.
Как это работает?
В составе пленки содержится около 20 слоев специального металла, которые наносятся технологией магнетронного напыления. Такой метод производства как раз и позволяет получить эффект изменения затемнения, благодаря чему в любую погоду вы получаете комфортную светопропускаемость.
Разрешено ли использование тонировки хамелеон по закону?
Сложный вопрос. Дело в том, что с точки зрения законодательства главное, чтобы светопропускаемость пленки была не меньше 70%. Однако, часто можно столкнуться с тем, что самое тёмное состояние хамелеона может иметь показатели значительно ниже. А значит, если после тонирования стекол вас остановят в солнечный день, можно получить серьезные проблемы.
Что делать?
Есть несколько выходов из ситуации: ● Отказаться от идеи производить оклейки авто хамелеоном и заказать другой вид атермальных пленок. Вы сохраните такие преимущества, как защита от выгорания и внезапного ослепления солнечными лучами, но пленка не будет менять цвет и затемнение. ● Установить обычную тонировку. ● Обратиться в компанию, профессионально занимающуюся нанесением тонировочных плёнок. Опытные специалисты знают о проблемах с законодательством и выбирают материалы, которые гарантированно обеспечат пропуск света в 70%.
Где заказать тонировочную пленку в Минске?
Мы приглашаем автолюбителей Беларуси обращаться за тонировкой к нам, в компанию “Автопленка”. Лучше всего о нас расскажут наши постоянные клиенты — мы провели опрос среди них и вычленили несколько наиболее привлекательных преимуществ: ● Качество используемых материалов. У нас вы не найдете дешевых пленок от малоизвестных компаний, которые будут иметь запрещенную степень затемнения или отклеятся уже через неделю. ● Квалифицированный персонал. Наши сотрудники имеют большой опыт работ и знают все особенности пленок, а также нюансы нанесения. Это позволяет не только качественно выполнять работу, но и проводить оклейку максимально оперативно. ● Доступные цены. Мы не заставляем вас переплачивать за бренд и остатки неиспользуемых материалов — благодаря применению современного ПО и передового оборудования, нам удается эффективно занять площадь пленки при вырезании лекал.
Не стоит верить нам на слово — приезжайте и сами убедитесь во всех преимуществах сотрудничества с компанией “Автопленка”!
Imagemagick заменяет цвет, но сохраняет прозрачность
спросил
Изменено
2 года, 9 месяцев назад
Просмотрено
4к раз
Я хочу заменить все экземпляры черного цвета в логотипе PNG другим цветом. Я пробовал:
convert source.png -fill #123456 -opaque black out.png
Но в логотипе есть прозрачные черные пиксели, которые не конвертируются. Как я могу изменить КАЖДЫЙ черный пиксель, но сохранить прозрачность для каждого?
Это сработает. При условии, что in.png имеет альфа-канал, каналы RGB в in.png будут заменены красным цветом (#ff0000), а альфа-канал останется нетронутым.
Что здесь происходит?
in.png — первое входное изображение. xc:»#ff0000″ — это второе входное изображение (специальный файл xc: интерпретируется ImageMagick как изображение, полностью заполненное заданным цветом). Опция -clut («Таблица поиска цветов») интерпретирует второе изображение как таблицу поиска и применяет ее к значениям в первом изображении. Поскольку второе изображение является монохромным, в этом примере каждый цвет в первом сопоставляется с красным. Последнее имя файла (out.png) интерпретируется как выходной файл.
Почему -clut не влияет на альфа-канал?
Что ж, вы можете установить затронутые каналы с помощью опции -channel. Он должен идти перед -clut. RGB — это то, что нам нужно.
Вы можете попробовать что-то вроде этого:
convert source.png -channel RGB -fuzz 99% -fill blue -opaque black dest.png
Но это сработает, только если ваш логотип был монохромным (как иконки iOS — только один цвет и прозрачность).
Я понимаю, что это старый вопрос, но я провел невероятно много времени и не нашел ответа. Но, наконец, я понял это.
ПРИМЕЧАНИЕ. Мое изображение полностью черное, что делает его в градациях серого с альфа-каналом. (т.е. все мои пиксели выглядят так: R=0, G=0, B=0, A=X. Ваши пиксели могут быть любыми другими, я думаю, вы сможете настроить мой ответ.
convert in_file.png -alpha off -fuzz 100% -fill blue -opaque '#000000' -alpha on -format png32 out_file. png32
Что здесь происходит?
alpha off это означает, что если изображение не имело альфа-канала, то
ничего не меняется, если у вашего изображения был альфа-канал, последующий
операции будут делать вид, что его там нет.
К сожалению, при сохранении изображения с постфиксом .png imagemagick решит использовать наиболее эффективный индексированный формат. Я понятия не имею, почему, но он считает, что мое изображение можно представить в 1 бит: полная прозрачность/полный непрозрачный цвет, и я теряю все более мелкие детали альфа-канала. Возможно, для этого есть другие решения, но мой верный способ заключался в использовании постфикса «.png32» в имени файла. Это означает, что изображение должно быть сохранено в формате 8bit-8bit-8bit-8bit RGBA.
В любом случае, если вы попытаетесь отладить, почему ваш конвейер изображений не работает с прозрачностью:
откройте изображение с помощью gimp
в верхней части окна вы должны увидеть либо . ..Индексированный цвет... , либо что-то другое, например ...Цвет RGB... . Если вы видите Indexed color , возможно, ваш пайплайн уже работает хорошо, только сохраняет в неправильном формате!
Да, это двойная ошибка… Возможно, вы уже десятки раз правильно поняли одну из ошибок… Угадайте, о чем я думал, когда обнаружил это после нескольких часов безнадежного гугления и попыток…
В ImageMagick, если у вас есть прозрачность, попробуйте
convert source.png -alpha off -fuzz XX% -заливка "#123456" -непрозрачный черный -альфа на выходе.png
, где XX — это несколько процентов, близких к черному, которые вы можете включить. Если вы хотите изменить только чистый черный цвет, вы можете установить XX=0.
Обратите внимание, что приведенный выше код изменит все черные пиксели на новый цвет, включая любой черный цвет под прозрачностью.
Если вы хотите изменить только полностью непрозрачный черный цвет на новый цвет, а не какой-либо черный под прозрачностью, включите в цвета значения альфа-канала. Итак, попробуйте
Если вы используете IM 7, измените преобразование в магию.
По моему опыту, предыдущие ответы имеют недостаток, на мой взгляд: если ваш рисунок имеет мягкие края (благодаря альфа-каналу), вы их теряете, и ваш результат имеет только острые края.
С помощью этой команды мягкие края сохраняются:
Как упоминал Золтан, мне нужно использовать суффикс png32 для обеспечения 32-битной кодировки png. Затем просто нужно переименовать файл после его генерации (удалив 32) и вы получите рабочий файл с нужным расширением.
Примечание. Я использую ImageMagick 7.0.8-24 Q16 x64.
2
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google Зарегистрироваться через Facebook Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.
Изменить цвет изображения
Excel для Microsoft 365 Word для Microsoft 365 Outlook для Microsoft 365 PowerPoint для Microsoft 365 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Excel 2019Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Дополнительно… Меньше
Вы можете настроить интенсивность цвета (насыщенность) и цветовой тон (температуру) изображения или перекрасить его. К изображению можно применить несколько цветовых эффектов.
Изменить цвет изображения
org/ItemList»>
Щелкните изображение, которое хотите изменить.
Под Picture Tools , на На вкладке Формат в группе Настройка щелкните Цвет .
Если вы не видите вкладки Формат или Работа с рисунками , убедитесь, что вы выбрали изображение. Возможно, вам придется дважды щелкнуть изображение, чтобы выбрать его и открыть вкладку Format .
Выполните одно из следующих действий:
org/ListItem»>
Чтобы изменить насыщенность цвета (более высокая насыщенность делает изображение более ярким, более низкая насыщенность делает его более серым), щелкните одну из стандартных настроек, предлагаемых в разделе Насыщенность цвета .
Чтобы изменить цветовую температуру, щелкните одну из общих настроек, предлагаемых в разделе 9.0155 Цветовой тон .
Чтобы применить встроенный стилизованный эффект, например оттенки серого или оттенок сепии, щелкните одну из стандартных настроек, предлагаемых в разделе Перекрасить .
Совет: Вы можете навести указатель мыши на любой из эффектов, чтобы просмотреть в реальном времени, как будет выглядеть ваше изображение с примененным эффектом, прежде чем щелкнуть его.
При желании можно точно настроить интенсивность изменения цвета, щелкнув Параметры цвета изображения , или настроить собственный цвет, щелкнув Дополнительные варианты > Дополнительные цвета .
См. также
Сделать картинку прозрачной
Изменение яркости, контрастности или резкости изображения
Применение художественного эффекта к изображению
Исходное изображение
С изменением насыщенности цвета на 66%
С эффектом перекраски
Нажмите на заголовки ниже, чтобы получить дополнительную информацию.
Насыщенность — это интенсивность цвета. Более высокая насыщенность делает изображение более ярким, тогда как более низкая насыщенность делает цвета более серыми.
Щелкните изображение, и появится панель Формат изображения .
На панели Формат изображения щелкните .
Нажмите Цвет изображения , чтобы развернуть его.
org/ListItem»>
В разделе Насыщенность цвета переместите ползунок насыщенности по мере необходимости или введите число в поле рядом с ползунком.
Если цветовая температура измеряется камерой неправильно, на изображении может появиться цветовой оттенок (слишком много одного цвета, преобладающего на изображении), в результате чего изображение будет выглядеть слишком синим или слишком оранжевым. Вы можете отрегулировать это, увеличив или уменьшив цветовую температуру, чтобы улучшить детали изображения и сделать его лучше.
Щелкните изображение, и появится панель Формат изображения .
org/ListItem»>
На панели Формат изображения щелкните .
Нажмите Цвет изображения , чтобы развернуть его.
В разделе Цветовая температура переместите ползунок температуры по мере необходимости или введите число в поле рядом с ползунком.
К изображению можно быстро применить встроенный стилизованный эффект, например оттенки серого или оттенок сепии.
Щелкните изображение, и появится панель Формат изображения .
На панели Формат изображения щелкните .
Нажмите Цвет изображения , чтобы развернуть его.
В разделе Перекрасить щелкните любой из доступных пресетов.
Если вы хотите вернуться к исходному цвету изображения, нажмите Сброс .
Можно сделать часть изображения прозрачной, чтобы лучше отображать текст, наложенный поверх него, наложить изображения друг на друга или удалить или скрыть часть изображения для выделения. Прозрачные области изображений имеют тот же цвет, что и бумага, на которой они напечатаны. На электронном дисплее, таком как веб-страница, прозрачные области имеют тот же цвет, что и фон.
Щелкните изображение, и появится панель Формат изображения .
На панели Формат изображения щелкните .
Щелкните Прозрачность изображения , чтобы развернуть его.
Эта щетка подходит для установки на различные компоненты самолетов и вертолетов производства Electromech Technologies, Hawker Beechcraft, TRW Aeronautical Systems/Lucas Aerospace, Advanced Industries, Inc. , Aerospace Systems & Components, Inc. и Dynamic Air Engineering. , Inc., Inc., то есть центробежные нагнетатели в сборе, лопастные осевые нагнетатели в сборе, приводные двигатели компрессоров и стартеры-генераторы постоянного тока.
Допустимые марки и модели
Допустимые марки
Соответствие модели
ХОКЕР БИЧКРАФТ
Б200
ХОКЕР БИЧКРАФТ
Б300
ХОКЕР БИЧКРАФТ
B300C
ХОКЕР БИЧКРАФТ
1900 г.
ХОКЕР БИЧКРАФТ
1900С
КОЛОКОЛЬЧИК
206
КОЛОКОЛЬЧИК
206А
КОЛОКОЛЬЧИК
206А-1
КОЛОКОЛЬЧИК
206Б
КОЛОКОЛЬЧИК
206Б1
КОЛОКОЛЬЧИК
206 л
КОЛОКОЛЬЧИК
206Л-1
КОЛОКОЛЬЧИК
206Л-3
КОЛОКОЛЬЧИК
206-Л4
Кисти Онан
Кисти Онан
Щетки Onan вернуться на главную страницу кистей
Номер детали
Цена
Толщина
Ширина
Длина
Материал
Длина провода
Терминал
Примечания
214-0103 214A103
$8,75
0,187 дюйма
0,500″
1. 000″
Серый E, EG260
2,375 дюйма
QF-0,223″
Рисунок 5S, Контактное кольцо
212-1303
$52,50
0,187 дюйма
0,500″
н/д
Пластик
н/д
н/д
Фигурка 212-1303, Держатель для 214-0103, Поставляется с 2 щетками
На базе исследовательской площадки в Политехническом колледже №31 мы продолжаем тестировать новые продукты. На этот раз корреспондент журнала «КУЗОВ» совместно с Павлом Никифоровым, технологом по ремонтной окраске ООО «Европроект Групп», сравнили облегченную шпаклевку A1 X-Puty и ее концептуального конкурента – классическую тяжелую шпаклевку. В тесте мы использовали стандартную панель площадью 1м². Предварительно на металл было нанесено два идентичных повреждения глубиной 8-9 мм.
Нанесение
Любой маляр знает, что шпаклевку необходимо наносить несколькими тонкими слоями. Делается это для того, чтобы выгнать воздушные микропузыри из поверхности, которые попадают в шпаклевку во время перемешивания материала с отвердителем на шпателе. К сожалению, не всегда удается их вывести до конца.
Проблема кроется в самом составе. Дело в том, что при использовании обычной смолы для достижения рабочей вязкости приходится добавлять большое количество хорошего растворителя. В свою очередь разбавитель существенно влияет на вязкость, а, значит, снижает эффект тиксотропии (способности субстанции разжижаться от механического воздействия и сгущаться в состоянии покоя). Содержание органических разбавителей в современных шпаклевках колеблется от 180 до 220 грамм на литр.
Мы попытались тяжелой шпаклевкой за один проход заполнить хотя бы вмятину второго повреждения. Однако усилия оказались тщетны, поверхность стала бугристой и была буквально испещрена порами. Поэтому шпаклевку пришлось наносить согласно технологии в три слоя по 3-5 мм каждый. Мешали, наносили, сушили с помощью инфракрасной сушки каждый слой по 15 минут (без лампы 25-30 минут), потом ждали 5-7 минут, пока деталь остынет, чтобы ее обезжирить и обработать.
При использовании высококачественных смол рабочая вязкость продукта достигается благодаря вязкости самой смолы, а не путем вливания разбавителя, влияющего на тиксотропию. В A1 X-Puty используется уникальный пакет смол, в связи с этим удалось снизить количество органических летучих веществ до 53 г/л.
При надавливании на шпаклевку A1 X-Puty шпателем она становится более жидкой, благодаря чему из этой массы легко выходит попавший туда при перемешивании воздух. Как только мы убираем шпатель (снимаем давление) шпаклевка становится густой и фиксируется толстым слоем. Если мы повторно надавливаем на шпаклевку шпателем, она вновь становится более жидкой. Так происходит до тех пор, пока не начнется процесс полимеризации. В результате мы можем наносить шпатлевку А1 более толстыми слоями. При глубине повреждения ±1 см мы можем сразу с первого слоя шпаклевания выводить поверхность. А используя обычную шпаклевку (как тяжелые, так и легкие), нам надо будет сначала «завалить» повреждение несколькими тонкими слоями и только после этого начать выводить поверхность.
Просадки
Проблема с усадкой, которая возникает после завершения работ, также связана с растворителем.
Обычную шпаклевку рекомендуется наносить на металлическое основание, а не на старое лакокрасочное покрытие. Однако любой маляр знает, что избежать этого практически невозможно, особенно в зонах перехода.
После того, как шпаклевка легла на старую краску, в процессе высыхания из нее начинает испаряться растворитель. Он выходит одновременно во все стороны, растворяя ЛКМ под шпаклевкой и образуя в нем микротрещины и поры. При контакте с незатвердевшей шпаклевочной массой это место разбухает, и на нем проявляются шлифовальные полосы. Следствием этого становятся видимые просадки.
Поскольку A1 X-Puty имеет в своем составе в четыре раза меньше разбавителя (53 г/л), то и процент усадки подложки позволяет ее наносить на старое ЛКМ, не опасаясь появления просадки.
Обработка
Одна из основных проблем в использовании обычных шпаклевок — это необходимость их обработки до момента полимеризации, то есть в течение 12 часов после ее нанесения. Причина проблемы кроется в составе.
Обычные шпаклевки состоят из полиэфирной смолы и наполнителя. Сама смола определяет ключевые характеристики шпаклевки: адгезию, время высыхания и забиваемость абразива. Если она высокого качества, то наполнитель, который может быть представлен мелом, частичками алюминия, стекловолокном, углеволокном и некоторыми другими веществами, успешно выравнивается при механической обработке. Если же поверхность после высыхания остается жирной, то никакой речи об обработке не может идти. Липкая смола склеит микрочастицы (пыль) шпаклевки, образующейся в процессе шлифования, и комки этой фракции налипнут и забьют абразив.
В тестируемой шпаклевке A1 X-Puty роль наполнителя выполняют микроскопические пустотелые шарики. Процесс шлифования такой шпаклевки заключается не в выдергивании наполнителя из смолы, а всего лишь в разрушении стеклянных шариков. Сам процесс шлифовки протекает гораздо легче по сравнению с классическими шпаклевками, и расход абразивных материалов в разы сокращается. Даже по истечении срока полной полимеризации смолы такую шпатлевку обрабатывать намного проще, нежели тяжелую.
В итоге, со шпаклевкой А1 технолог выровнял поверхность за одно шпаклевание, затратив всего один абразивный круг. Чтобы выровнять такую же неровность обычной шпаклевкой нам потребовалось 3 раза шпаклевать поверхность, а значит затратить на смешивание шпаклевки, ее нанесение, очистку инструмента и последующую обработку в три раза больше материала и абразивов. За счет меньшего объема шлифования мы сэкономили около 70 минут рабочего времени.
Итак:
Тиксотропия напрямую зависит от количества разбавителя и качества смолы в составе шпаклевки. В A1 X-Puty используется уникальный пакет смол, в связи с этим удалось снизить количество органических летучих веществ до 53 г/л.
A1 X-Puty имеет в своем составе в четыре раза меньше разбавителя, процент усадки подложки позволяет наносить ее на старое ЛКМ, не опасаясь появления просадки.
В шпаклевке A1 X-Puty роль наполнителя выполняют микроскопические пустотелые шарики и модифицированная полиэфирная смола. Сам процесс шлифовки этого материала протекает гораздо легче по сравнению с классическими шпаклевками, и расход абразивных материалов в разы сокращается.
Время выполнения заказа в сезон пиковой нагрузки: в течение 15 рабочих дней Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней
Информация отмечена
проверяется
СГС
Yingde Zuotong Chemical Co, Ltd. Является дочерней компанией Guangdong Shengtai Industrial Co., Ltd. Основанная в 2009 году, Zuotong является предприятием по производству инновационных покрытий, которое специализируется на исследованиях и разработках, производстве и маркетинге красок для ремонта автомобилей, низкотемпературных промышленная краска и рекламная краска. Zuotong придерживается концепции «профессионально, превосходное качество и инновации», чтобы предоставить клиентам профессиональные лакокрасочные материалы и отличный сервис.
В…
Просмотреть все
Сертификаты
4 шт.
ОХСАС18001
ИСО14001
ИСО9001
IATF16969:2016
Пошлите Ваше сообщение этому поставщику
* Откуда:
* Кому:
г-жа Джоуи Ван
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.
Это не то, что вы ищете? Опубликовать запрос на поставку сейчас
Шпатлевка для кузова автомобиля Работает с трещинами и отверстиями в древесине
В течение многих лет я продвигал наполнитель для кузова автомобиля из полиэстера как один из лучших материалов для заполнения отверстий, вмятин, трещин и выбоин в древесине. Причины? Это легко применить. Он устанавливается за считанные минуты, никогда не дает усадку и не трескается, независимо от масштаба ремонта, легко шлифуется и очень хорошо обрабатывается.
Единственный реальный недостаток? В зависимости от бренда, который вы покупаете, он обычно бывает серым или грязно-серовато-розовым. Это не совсем тот оттенок, который вам нужен, если вы хотите получить хороший оттенок дерева под прозрачной отделкой. По этой причине я обычно использую этот материал только тогда, когда планирую впоследствии покрыть его парой слоев краски или, возможно, пластиковым ламинатом.
Однако недавно Minwax выпустила продукт под названием High Performance Wood Filler. Как и полиэфирная шпаклевка для кузова автомобиля, она состоит из двух частей: баллончика со шпаклевкой и тюбика с отвердителем.
Как только я увидел его на полке хозяйственного магазина, я тайком открыл банку и посмотрел. Быстрый вдох выявил предательский запах полиэстера. Цвет был если не идеального оттенка дерева, то, по крайней мере, по соседству. Я бы назвал его теплым, коричневато-серым. Мало того, что, судя по этикетке, этот материал мог испачкаться! Хотя он стоил примерно в три раза дороже, чем наполнитель для кузова, звучал неплохо. Решил купить банку и сравнить со своим старым резервом.
Я быстро обнаружил, что он работает так же, как наполнитель для кузова автомобиля. Как и в случае с наполнителем для кузова автомобиля, слизь в банке состоит из жидкой смолы в сочетании с порошкообразными наполнителями для создания материала, похожего на замазку. Как и в случае с наполнителем для тела, эти два компонента имеют тенденцию разделяться при хранении, поэтому стоит перемешать банку перед использованием.
После перемешивания возьмите каплю, достаточно большую, чтобы справиться с задуманной вами работой, и смешайте ее с небольшим количеством отвердителя из отдельной тубы. Наполнители кузова обычно поставляются с ржаво-красным отвердителем. Это позволяет легко увидеть, что вы хорошо поработали над смешиванием, но также дает вам тот грязно-розовый цвет, о котором упоминалось ранее.
Отвердитель с наполнителем Minwax практически бесцветен. Это немного затрудняет оценку того, насколько хорошо вы смешали шпаклевку, но также позволяет избежать болезненного серовато-розового цвета.
После смешивания любого продукта с отвердителем его следует применять без промедления. В зависимости от того, сколько отвердителя вы использовали, и температуры окружающей среды, смесь может затвердеть довольно быстро. Используйте гибкий шпатель и держите его под небольшим углом. Это помогает вдавить замазку в дефект, который вы заполняете.
Поскольку ни один из продуктов не дает усадку, нет необходимости переполнять контейнер, как это необходимо для многих других продуктов. Просто разровняйте наполнитель и разровняйте. Однако не держите нож под крутым углом. Это приводит к вытягиванию наполнителя из дефекта, и вы не получите ровного покрытия.
Продолжаем тесты. После того, как мои образцы были смешаны, я поместил их в неглубокие однодюймовые отверстия, просверленные в обычной сосне. Через десять минут, когда образцы застыли, я попытался их окрасить. В соответствии с указаниями Minwax, вы должны слегка отшлифовать наполнитель наждачной бумагой с зернистостью 100 (более тонкая бумага закрывает поры наполнителя, поэтому он впитывает меньше пятен) и наносить морилку, пока наполнитель только что затвердел. Затем вы должны дать пятну впитаться в течение часа, прежде чем вытирать излишки. Я следовал этим указаниям на наполнителе Minwax, используя краситель Minwax. И пока я занимался этим, я попробовал ту же процедуру на моих серовато-розовых образцах наполнителя кузова.
Результаты? К моему удивлению, когда пятно было нанесено, между двумя продуктами не было большой разницы в цвете.
Накладки на колёсные арки RenaultLogan 2010-2013 Производитель: Русская Артель, Назначение:
ПОДРОБНЕЕ
Накладки на ковролин центральные на тоннель пола для автомобиля RenaultLogan II 2014-н. в. стайлинг тюнинг
ПОДРОБНЕЕ
Дверные Подлокотники из экокожи на двери (Мягкие накладки) для Рено Ренаулт Логан Сандеро Степвей / RenaultLogan, Sandero, Stepway (2014-2022) (Передние 2 шт) Чёрные
ПОДРОБНЕЕ
Накладки на ковролин задние для автомобиля RenaultLogan II 2014-н.в. защита украшение авто аксессуар декор стайлинг тюнинг защитные накладка
ПОДРОБНЕЕ
RenaultLogan I Sd 2005 EuroStandard Cobra Tuning Производитель: Cobra Tuning, Марка автомобиля:
ПОДРОБНЕЕ
Накидка на панель RenaultLogan/Sandero/Reno/Рено Barhotka
ПОДРОБНЕЕ
Накладки на пороги дверей RenaultLogan Русская артель Производитель: Русская Артель, Назначение:
ПОДРОБНЕЕ
Защита радиатора верх хром RenaultLogan (2018-н.в) рестайлинг / Renault Sandero (2018-н.в) рестайлинг в том числе подходит для версии Stepway / решетка на бампер Рено Логан / Рено Сандеро — Стрелка 11 арт. RLOG18.top.chrome
ПОДРОБНЕЕ
Накладки на пороги RenaultLogan с 2014 по 2018, без надписи, матовая нерж. сталь, на внешн. окрашеные, к-т 4 шт., ТСС Тюнинг арт. RENLOG15-08
ПОДРОБНЕЕ
Дефлектор заднего стекла для RenaultLogan II 2014- / Козырек спойлер на заднее стекло для тюнинга Рено Логан 2 поколение
ПОДРОБНЕЕ
Дефлектор капота Azard Glass для RenaultLogan, MUKH0328 Цвет: черный, Производитель: Azard, Марка
ПОДРОБНЕЕ
Глушитель RenaultLogan 1.4/1.6 ASAM-SA арт. 01345 Тип: глушитель, Производитель: ASAM
ПОДРОБНЕЕ
Передний бампер Street наRenaultLogan Производитель: Россия, Модель автомобиля: RenaultLogan,
ПОДРОБНЕЕ
Накладка на капот Рено Логан 2 2014+/2018+ и Логан Степвей 2018+ | шагрень, со скотчем 3M Марка:
ПОДРОБНЕЕ
22 200
Тюнинг комплект «Power DM Faza-2» для RenaultLogan (2010-н. в.) Тип: набор обвеса (рестайлинг),
ПОДРОБНЕЕ
Решетка переднего бампера RenaultLogan 2 рестайлинг (2018-2021) китай RNLOG18-193 Назначение: для
ПОДРОБНЕЕ
Решетка радиатора RenaultLogan 2 (2013-2018) SAT ST-DC02-093-0 Тип: решетка радиатора,
ПОДРОБНЕЕ
Решетка радиатора RenaultLogan 2 (2013-2018) SAT ST-DC02-093-0 Тип: решетка радиатора,
ПОДРОБНЕЕ
KIT Тюнинг Premium Рено Логан RenaultLogan 1 + Stepway задние боковые стекла, на встроенных магнитах съемная тонировка, сетки в авто, шторки на двери, экран на окно в машину
ПОДРОБНЕЕ
Защита радиатора верх черная RenaultLogan (2014-2018) / Renault Sandero (2014-2018) в том числе подходит для Sandero Stepway / решетка на бампер Рено Логан / Рено Сандеро — Стрелка 11 арт. RLOG14.RSAN14.top.black
ПОДРОБНЕЕ
Накладки на пороги Рено Логан 1 (2004-2014) | INOX | Carbon-style | | ТюнингRenaultLogan 2004+ | Накладки на пороги
ПОДРОБНЕЕ
Дефлектор заднего стекла для RenaultLogan II 2014- / Козырек спойлер на заднее стекло для тюнинга Рено Логан 2 поколение
ПОДРОБНЕЕ
10 550
Передний бампер Power DM наRenaultLogan Производитель: Россия, Модель автомобиля: RenaultLogan,
ПОДРОБНЕЕ
Диффузор на задний бампер Bastion наRenaultLogan Производитель: Россия, Модель автомобиля:
ПОДРОБНЕЕ
Подлокотник Рено Логан 2 рестайлинг и Логан Степвей выдвижной / наRenaultLogan 2 и Logan Stepway для 2018 2019 2020 2021 2022 в седан и степвэй
LOGAN бампер передний с отверстиями под противотуманку в сборе, с решеткой литой для RENAULTLOGAN
ПОДРОБНЕЕ
Декор на панель Meric для RenaultLogan 2004-2008 Модель автомобиля: RenaultLogan
ПОДРОБНЕЕ
Подлокотник Рено Логан 2 2018+ | ARM-2 | черный | с USB | 2018+ (рестайл) | ТюнингRenaultLogan 2014+/2018+ | Подлокотники
ПОДРОБНЕЕ
Защитная накладка на порожек багажника Русская Артель для автомобиля RenaultLogan / Рено Логан 2004-2013 тюнинг аксессуар
ПОДРОБНЕЕ
Съемная силиконовая тонировка RenaultLogan 1 поколение 2004-2016 Live Car Тип: тонировочная,
ПОДРОБНЕЕ
Колпаки Мини серые на штампованные диски для Лада Веста, Икс Рей, Ларгус, Рено Логан, Сандеро, Ниссан Альмера
ПОДРОБНЕЕ
2 страница из 27
Тюнинги на Renault Logan
Спойлер переднего бампера VARIO-X.
Подготовка к установке.. История от ne-PROmax о Renault Sandero Stepway **SUN-DU**
01 Спойлер в собранном виде.
Всем привет! )) Продолжение темы о спойлере от немецкой конторы RDX. Из Германии в Москву он шёл ровно месяц и дней 5 от Москвы до Челябинска транспортной компанией Деловые Линии. На картинке всё смотрится отлично. Что имеем по факту непосредственно для нашей машинки? Величина — он слишком широкий. В таком виде не поставишь — закроет технологический люк, через который нужно крепить, и не только его. Опять же лишний вес из-за этой ширины, а бампер у нас снизу, как оказалось несколько хлипковато устроен. Плюс два выступа на платформе — полтора лишних сантиметра высоты, получается щель между бампером и спойлером, которая сверху как бы и не видна, на тех же фото, но если смотреть вровень — картина не очень. Я долго думал как быть и принял решение — лишние отрезать. Срезал выступы и укоротил в ширину так чтобы люк свободно открывался и чтобы спойлер ни чему снизу не мешал, ни во что не упирался. Думал обойтись без боковых накладок, так как они устанавливаются на спойлер сверху и крепятся снизу. Лишний сантиметр высоты, плюс упираются в расширитель колёсной арки снизу, а значит плотно к бамперу не прижмёшь. Но после я нашёл способ как закрепить эти накладки на спойлере — просверлил по два отверстия сбоку. Купил штырь М5 (не помню как правильно называется), отрезал по 10 см два на каждую накладку, просверлил чуть больше половины толщины тонким сверлом и просто вкрутил в отверстия накладок. Для установки на бампер купил сверло 7 мм под винты из комлекта. Просверлил в итоге 9 отверстий. Длинные винты отрезал. Докупил 4 винта. Получилось так, что крайние 4 винта всверлены в толстую платформу, а 5 от центра — в тонкую, гайки на них не будет видно, они с задней стороны. А вот для крайних пришлось рассверлить снизу отверстия, чтобы гайки утопить, ну и для крепления под торцевой ключ. На данный момент спойлер покрашен в жёлтый цвет, осталось покрыть лаком и будет полностью готов к установке. Да, до накладок ещё ход не дошёл, загрунтую и покрашу после того, как покрою лаком сам спойлер, чтобы не допустить попадания пыли на него от покрасочных работ с накладками.
02 Комплектация.
03 Замеры толщины.
04 Примерка.
05 Выступы и щель. Вид спереди.
06 Выступы и щель. Вид сбоку.
07 Срезал выступы. Ещё не до конца.
08 Упирается сбоку в накладки колёсных арок.
09
10 Сделал запил для плотного прилегания по бокам.
11 Отрезал лишнее. Вид сверху.
12
13
14 Закрепил (пробно).
15
16
17 Доработка и крепление боковин.
18 Сверло для рассверливания крайних отверстий.
19 Доработка крайних отверстий снизу, чтобы убрать гайки с вида (утопить).
Коллекции
Оригинал текста на Drive2.ru
Весь ассортимент RDX Racedesign в интернет-магазине Golf Tuning.
Renault Sandero 2/Logan 2 12- Спойлер переднего бампера VARIO-X
Цена: 14 650 р
Присылайте ссылки на ваши истории, опубликованные на Drive2. Мы с удовольствием разместим исторю на сайте и она поможем другим автомобилистам сделать выбор, а вы получите новых подписчиков в свой блог.
Как снять бампер с Dacia Sandero?
Если вы немного умелый человек, вы почти наверняка стремитесь справиться с подавляющим большинством работ, которые должны быть выполнены на вашем Dacia Sandero , но некоторые из них более сложны, чем другие, и требуют демонтажа кузова. части или компоненты для доступа к компоненту, на котором вы хотите сосредоточиться. Мы хотели бы помочь вам в этом процессе. Вот почему сегодня мы увидим , как снять бампер с Dacia Sandero . Эта задача не очень сложна, и у вас должна быть возможность выполнить ее с небольшим количеством оборудования. Для этого сначала мы узнаем, как снять передний бампер Dacia Sandero, а затем как снять задний бампер этого.
Как снять передний бампер с Dacia Sandero
Итак, давайте начнем нашу страницу с передним бампером Dacia Sandero. Чтобы снять его, вам понадобится набор гаечных ключей с храповым механизмом, несколько отверток и биты Torx. Вот рекомендации, которым вы должны следовать, чтобы разобрать бампер вашего Dacia Sandero в хорошем состоянии:
Если вы хотите расслабиться, мы рекомендуем вам поднять Dacia Sandero и снять передние колеса, чтобы иметь идеальный доступ ко всему переднему бамперу.
Откройте капот вашего автомобиля : Это кажется очевидным, но вам потребуется доступ к креплению бампера в моторном отсеке.
Уберите колесные арки: их также называют крыльями, но они будут мешать и не позволят вам получить доступ ко всем винтам на переднем бампере Dacia Sandero. В зависимости от характеристик вашего автомобиля и года выпуска вашей модели у вас также будет возможность найти скобы, для этого вам просто нужно будет использовать экстрактор скоб или сделать это осторожно с помощью большой плоской отвертки и использовать рычаг. чтобы открыть скобу.
Затем вам нужно будет открутить винты, которые находятся за вашим брызговиком и которые герметизируют передний бампер вашего Dacia Sandero по бокам.
Открутите винты или снимите фиксаторы на верхней части бампера в моторном отсеке.
Теперь пришло время зайти под Dacia Sandero, чтобы открутить болты на шасси автомобиля, вы найдете в середине бампера и по бокам.
Убедиться, что отключил соединение освещения номерного знака и датчика дистанции , если он у вас есть.
Осторожно снимите передний бампер , сначала отсоединив боковые стороны. Если он не снимается, возможно, вы забыли винт или зажим. Подумайте об использовании ковра или другого материала, чтобы избежать царапин при прикосновении к земле.
Вот и все, вы видели все шаги как снять передний бампер с вашего Dacia Sandero , чтобы поставить его на место выполните шаги в обратном порядке.
Как снять задний бампер с Dacia Sandero
И в завершение, несмотря на то, что операция полностью идентична, мы рассмотрим случай снятия заднего бампера с вашего Dacia Sandero. Для каждого шага, чтобы не повторяться, мы дадим вам исключительно общие схемы, обратитесь к части 1, если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы для получения более подробной информации.
Начните с того же первого шага, то есть поднимите Dacia Sandero и снимите задние колеса, чтобы иметь идеальное рабочее пространство для беспрепятственного снятия бампера Dacia Sandero
Снимите задние колесные арки Dacia Sandero, чтобы получить доступ к боковым кронштейнам бокового бампера
Откройте багажник
Снимите боковые кронштейны колесных арок, чтобы было удобнее снимать бампер Dacia Sandero.
Снимите нижние крепления под Dacia Sandero.
В то же время не забудьте отключить фонарь заднего номерного знака и радарные датчики заднего хода, если они у вас есть.
Отвинтите верхние кронштейны от верхней части багажника.
Теперь все, что вам нужно сделать, это снять задний бампер с вашего Dacia Sandero , следуйте той же процедуре, что и для переднего бампера
Вот, с помощью этих двух частей вы узнали, как снять бампер с автомобиля Dacia Sandero, будь то передняя или задняя , подходы почти одинаковы, и достаточно быть осторожным, чтобы все прошло хорошо.
УАЗ Патриот Экспедиция 2023 года выпуска. Комплектация УАЗ Патриот Экспедиция на официальном сайте УАЗ
Что бы вы ни решили, спецверсия УАЗ Экспедиция готова к любым приключениям прямо с конвейера.
Мы знаем об экспедициях все
Мы объединили весь наш опыт , чтобы сделать автомобиль готовым к любой поездке
Готовый набор путешественника -Шины повышенной проходимости — с этим оборудованием вы наконец воплотите в жизнь свои смелые идеи. Переночуйте в палатке на крыше автомобиля, встречайте рассвет на Эльбрусе, побеждайте в гонках по бездорожью… Добавляйте в свой список желаний! Экспедиционный УАЗ Патриот обязательно воплотит их в жизнь.
Экспедиционная стойка
Когда над головой только небо, есть шанс подняться еще немного. А ночевать в палатке прямо на крыше машины. Детская мечта? С экспедиционным багажником на Патриоте это реальность. Разумеется, помимо основных задач — все необходимое снаряжение для восхождения на гору будет располагаться на вершине. Когда наверху только небо, есть шанс подняться еще немного. А ночевать в палатке прямо на крыше машины. Детская мечта? С экспедиционным багажником на Патриоте это реальность. Разумеется, помимо основных задач — все необходимое снаряжение для восхождения на гору будет располагаться на вершине.
Впечатления в комфорте
Экспедиционный не значит спартанский. В комплектацию входит дополнительный отопитель салона и современная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией. Никуда не пропадай! А когда вы снова попадете в цивилизацию, вы выйдете в онлайн. Отлично, не так ли?
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Экспедиционный багажник на крышу
Когда над головой только небо, есть шанс подняться еще немного. А ночевать в палатке прямо на крыше машины. Детская мечта? С экспедиционным багажником на Патриоте это реальность. Разумеется, помимо основных задач — все необходимое снаряжение для восхождения на гору будет располагаться на вершине.
Внедорожный пакет
Спрут-9000 Спортивная лебедка и защита рулевой тяги. Максимального тягового усилия лебедки в 4000 кгс достаточно, чтобы тянуть Патриот в самых сложных условиях.
Тягово-сцепное устройство
В захватывающем путешествии вместительности автомобиля может не хватить. В этом случае вам понадобится прицеп! Полную надежность и безопасность буксировки может обеспечить только оригинальное тягово-сцепное устройство УАЗ.
Вездеходные колеса
Какими внедорожными могут быть правильные шины? Высокопрочные шины AT, проверенные сотнями экспедиций, не подведут на любой поверхности.
Впечатления в комфорте
Экспедиционный не значит спартанский. В комплектацию входит дополнительный отопитель салона и современная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией. Никуда не пропадай! А когда вы снова попадете в цивилизацию, вы выйдете в онлайн. Отлично, не так ли?
Лестница на заднюю дверь
Если у вас есть экспедиционный багажник на крыше, вам нужно как-то добраться до него. Поднимайся к задней двери! Это не только удобно, но и возможность по-другому взглянуть на окружающий мир. Высокий.
Блокировка дифференциала заднего моста
Заклинило? Ничего страшного. Электронная блокировка заднего дифференциала позволяет направлять крутящий момент на оба колеса оси. И тогда труднопроходимые участки превратятся в легкопроходимые.
Защита порога
При наличии внедорожных препятствий всегда есть риск повредить не только днище, но и пороги. Силовые пороги с надежным креплением к раме этого не допустят. Они также позволяют установить домкрат.
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 15 новейших российских бронированных автомобилей УАЗ «Есаул» (фото с дрона)
14 апреля СММ ОБСЕ впервые зафиксировала 15 новых российских бронированных автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Есаул» вблизи оккупированного села Александровское Донецкой области. , 21 км от линии соприкосновения. В конце апреля волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили визуальное подтверждение этой информации и фото, сделанное мини-БПЛА.
29 апреля Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул , что Россия продолжает поставлять современное вооружение для боевых действий на Донбассе, произведенное только в России.
Для справки
УАЗ-23632-148 Есаул поставляется в армию России с 2018 года. Это бронированная модификация УАЗ Патриот которая имеет защиту от мин и гранат так же имеет бронированный моторный отсек и взрывопожаробезопасность прочные топливные баки. На крыше бронемашины может быть установлен пулемет («Корд» или «Печенег») или гранатомет (АГС-17 или АГС-30).
Данная модификация разработана с учетом боевого опыта российских войск в Сирии. Машина использовалась для быстрой скрытной переброски войск специального назначения, боевой разведки, штурмов и так далее. Его появление в вооружении российских оккупационных войск на Донбассе может свидетельствовать о намерениях Российской Федерации активизировать боевые действия на востоке Украины и повысить их динамику.
По данным российских источников, УАЗ-23632-148 «Есаул» — довольно дорогой спецавтомобиль. Его цена достигает 3 миллионов рублей (более 40 000 долларов). Поставка только этой партии из 15 автомобилей обошлась российским налогоплательщикам в 45 миллионов рублей (более 600 тысяч долларов).
Россия поставляет на Донбасс все больше и больше новой техники
Напомним, что в декабре 2020 года на вооружение ВС РФ поступили модифицированные российские РСЗО 2Б26 «Град» на базе шасси КамАЗ-5350, находящиеся на вооружении ВС РФ включен в отчет СММ ОБСЕ на Донбассе . В феврале 2021 года волонтеры InformNapalm получили эксклюзивное визуальное подтверждение информации о первом официальном обнаружении российской РЛС 51У6 Каста-2Е1 в районе села Бухаевка Луганской области.
Всего в базе InformNapalm российского вооружения, замеченного на Донбассе, уже содержится более 50 видов военной техники , которая не могла быть захвачена у украинской армии, и ее наличие является прямым доказательством поставок оружия российской стороной. Федерация .
Одновременно с испытаниями современных образцов вооружения и техники на Донбассе Россия также поставляет на оккупированные территории Украины вооружение старые советские модели, например:
основной боевой танк Т-64;
Ранние модификации танка Т-72Б;
Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»;
Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»;
Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10»;
Боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2;
многоцелевой легкий бронетранспортер
БТ-ЛБ;
122-мм буксируемая гаубица Д-30;
152-мм гаубица «Мста-Б»;
9Противотанковая пушка 0107 МТ-12 «Рапира».
Эти и другие виды вооружений также неоднократно фиксировались в OSINT-расследованиях InformNapalm, но в нашей базе данных не представлены, так как их присутствие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей формально может быть оправдано наследием общего советского прошлого и требует других методов доказательства. Поэтому мы акцентируем свое внимание в основном на тех образцах вооружения и техники, наличие которых на оккупированном Донбассе само по себе является неопровержимым доказательством российской военной агрессии.
Читайте также на InformNapalm:
Доказательства российской агрессии: InformNapalm публикует обширную базу доказательств
Представители ПА ОБСЕ получили публикации об оккупации Крыма во время наблюдения за выборами в США (фоторепортаж)
Современные российские комплексы РЭБ снова замечены на Донбассе (ФОТО)
Боевики прикрывают российские средства РЭБ на Донбассе
Установлены точные координаты местонахождения новейших российских систем РЭБ на Донбассе
Российские оккупационные силы применили тяжелую артиллерию и минометы на Донбассе
Данные разведки по 1-му и 2-му армейским корпусам РФ на оккупированном Донбассе
Офицер-артиллерист 1-го армейского корпуса под наблюдением УЦА. Часть 1
Чем промазать днище автомобиля от коррозии? Рассматриваем правильные варианты
Главная » Покраска наружных элементов
На чтение 4 мин Просмотров 46
Никогда не потеряет актуальности проблема, чем промазать днище автомобиля. Пока не видишь – сердце не болит, это понятно. Но зная, насколько уязвимо днище, и не желая неожиданно вместе с сиденьем тарахтеть по асфальту, беспокоиться о состоянии «исподнего» будешь поневоле. А беспокойство имеет под собой основания. Мало того, что многие современные машины не хранятся в гаражах, а большинство пожизненно стоят на улице и подвержены всем ветрам, снегам и ливням.
Можно привыкнуть к плохим дорогам и смириться с «отлетом» покрытия, который регулярно обдирает дно. Зимой днища машин принимают на себя еще один удар: анти гололедные препараты, разъедающие металл, кажется, успешнее, чем лед. Без сомнения, дно корпуса старательно сопротивляется врагам. Но царапины и выбоины делают свое дело: ржавчина разъедает его с каждым днем.
Чем промазать днище автомобиля от коррозии, сильно зависит от его же состояния. Теоретически можно разбить все варианты на три группы. В зависимости от целей и состояния корпуса можно предложить три варианта обработки.
Содержание
Пассивная защита
Активная защита
Преобразование
Пассивная защита
Для нее используются всевозможные мастики. В их основе наиболее часто лежит битум, но случаются также смолы или каучук. В качестве вспомогательных компонентов выступают графит и всяческие волокнистые наполнители. По правилам, перед непосредственным нанесением защиты требуется промыть днище и нанести на него слой грунта, а саму мастику разогреть – для повышения текучести. Защита наносится в несколько слоев, с некоторым промежутком между ними для схватывания предыдущего.
У этого метода есть ряд недостатков:
Если днище недостаточно просушено, под слоем мастики остается некоторое количество влаги, которая продолжает свою разрушительную работу;
Мастика спустя какое-то время пересыхает и дает трещины. В них коррозия развивается гораздо интенсивнее, чем на полностью открытых плоскостях.
Многие накладывают мастиковый слой очень толсто, считая, что это увеличивает степень его надежности. Однако такое покрытие начинает провисать под своим весом; не выдерживая нагрузки, от него отваливаются кусочки, образуя карманы, в которые и вгрызается коррозия.
Активная защита
Ярким ее представителем является Мовиль. Он привлекательнее мастик по таким причинам:
не требуется очистка предыдущей защиты – Мовиль «дружит» практически со всеми марками антикоррозийки и успешно сотрудничает с ними, уплотняя разрыхлившуюся и растрескавшуюся массу;
средство содержит ингибитор, благодаря которому ликвидирует зарождающиеся очаги ржавчины. То есть не нужны ни обследование днища, ни его зачистка, ни последующая грунтовка;
в составе есть особые присадки, вытесняющие остатки влаги. Если днище не было тщательно высушено – не беда, коррозия к нему доступа все равно не получит.
Единственный недостаток подобных препаратов (обычно они выпускаются спреями) в том, что они разъедают резину. То есть надо бдеть, чтобы состав не попал на прокладки – иначе их придется менять.
Преобразование
Если же днище довольно сильно поражено ржавчиной, придется прибегать к сильнодействующим лекарствам. Современная промышленность сильно облегчила задачу, но определенные усилия все же потребуются. И в один подход вы уже не уложитесь. Нужно будет предпринять следующие действия:
вымыть и обезжирить днище;
высушить его – либо строительным феном, либо естественным путем, с временными затратами на ожидание;
обработать днище преобразователем ржавчины. Тут химпром предлагает широчайший выбор. Можете поинтересоваться характеристиками всех препаратов, можете пойти путем наименьшего сопротивления и купить обычный «Омега-1» – именно им многие автострадальцы регулярно «борют ржу» на днище;
подождать, пока подействует, после чего убрать образовавшуюся пену;
во избежание регулярности подобной «гимнастики» обработать низ машины либо мастикой, либо чем-нибудь наподобие Мовиля.
Во многих случаях выбора чего-то одного оказывается недостаточно. Выбирая, чем промазать днище автомобиля от коррозии, зачастую приходится комбинировать разные методы. Главное – не забывать заглядывать под низ. Если доведете дело до крайности и запустите процесс, вам уже может ни один из «мягких» методов не помочь. Придется прибегать к кардинальным – переваривать днище.
LADA 21099 Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей | DRIVER.TOP
Приветствую друзья!
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря. И сегодня я расскажу Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории: — жировые/масляные антикоррозийные средства — пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Начнем по порядку.
1. Скрытые полости
Запомните ребята, рыба гниет с головы, а машина изнутри! Ни отнять ни добавить. Это значит что самое главное в долговечности кузова авто — как раз находится в скрытых полостях. Скрытыми полостями кузова называют чаще всего несущие элементы, в которых есть двойной металл и как понятно их названия — скрытые пустоты. Это пороги, лонжероны, часто усилители лонжеронов. И часто бывает что снаружи это все вышеперечисленное отлично замазано антикором, а внутри сухо и именно там влага с кислородом начинают свое ржавое дело. Запомните, если на пороге появилась маленькая точечка ржавчины, значит внутри порога уже все плохо. Можно конечно снаружи затереть коррозию, вскрыть грунтом и покрасить, но процесс коррозии внутри порога так и будет уничтожать металл. Я видел массу примеров, когда появлялась мелкая ржавчина на пороге, а при вскрытии порога — внутри была труха, как в моем случае. Поэтому подведем промежуточный итог: основа долголетия кузова, в первую очередь зависит именно от скрытых полостей. Днище и другие места где одинарный металл, это тоже важно — но это вторично, и как правило, гораздо легче зачистить на дне очаг коррозии, наварить латку, обработать ее и спокойной ездить, чем каждых 2 года менять пороги. Для скрытых полостей всегда и везде используют только жировые или как удобнее вам — масляные антикоррозийные средства. Этот антикор должен всегда оставаться мягким и пластичным. Не лопаться при сильных морозах и не испаряться лютой жаре.
Пора бы уже перейти к самим средствам. На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным. Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их. Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉 Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
Как было написано выше, то краска изначально была разработана именно для защиты металла от коррозии, и лишь потом стала элементом экстерьера. Чтобы металл не гнил — его красят. С завода весь автомобиль грунтуется и красится. Грунт служит в роли посредника между металлом и лакокрасочным покрытием или другим антикором. Если на голый металл нанести краску или антикор, все это покрытие отвалится намного быстрее чем с грунтом. Абсолютно все автомобили снизу покрашены краской. Это отличный материал, он не боится солнечных лучей, довольно устойчив в пескострую и напору воды, но боится камней и ударов. Если повредить ЛКП — то в месте удара или трещины начнется коррозия. Поэтому помимо краски, днище автомобиля необходимо дополнительно защищать. Если в сегменте защиты порогов прочно лидирует парафин и его братья, то в сегменте антикора днища творится полное безумие. Огромное количество выбора как отечественных средств, так и зарубежных. И защитить днище от ржавчины можно 2 способами, ниже подробнее:
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
Рецепт
— 1 кусок пушечного сала (петролатума) — 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол) — 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума. Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок. Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
2) Скрытые полости.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
3) Пороги.
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности. На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Чтобы обработать внутреннюю часть порога — нам необходимо сделать отверстия 10 мм сверлом прям возле торца по всей длине порога, куда одевается дверной уплотнитель . Во многих автомобилях эти отверстия есть с завода, но встречаются и без них. В общем именно через эти отверстия мы обрабатываем внутреннюю часть:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы: Статья sscdimon — правильный вечный антикор: Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров. Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров Тест parxim — средств на капиллярный эффект Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам. Всех благ!
Автомобильная краска пузырится: когда это ржавчина?
25 мая 2020 г.
Покраска автомобиля
После перекраски автомобиля вы чувствуете ужас, когда на новом покрытии появляются пузыри или волдыри. Как правило, это происходит через два-три месяца после применения.
Хотя есть большая вероятность того, что коррозия могла начаться снизу, влага и мусор в лакокрасочном покрытии также могут быть задействованы. Прежде чем записаться на прием, вот что вы должны знать о ржавчине, влаге и применении автомобильной краски.
Почему на краске автомобиля появляются пузыри
Пузыри, также известные как осмотические пузыри, возникают в результате попадания влаги в краску. Во время нанесения капли попадают внутрь или под поверхность краски.
Затем влага мигрирует на поверхность, где она выходит наружу и выделяется. Результат напоминает пузырь или волдырь, который визуально портит покраску. На данный момент наиболее жизнеспособным решением является удаление краски и повторная отделка панели.
К возникновению пузырьков могут привести определенные условия, в том числе:
Краска наносилась в жарких, влажных условиях.
Слишком рано было нанесено слишком много краски, удерживающей влагу и растворители.
Краска сохнет слишком долго, и в процессе задерживается мусор или влага.
Краска была удалена с панели, но нержавеющая сталь оставалась голой в течение нескольких часов. За это время на его поверхности собралась влага и мусор, затем поверх нанесли краску.
Использование некачественного растворителя для краски.
Не давая грунтовке полностью высохнуть перед нанесением верхнего слоя.
Чтобы влага испарялась из краски, необходимо снизить влажность воздуха и повысить температуру наружного воздуха. Если температура слишком низкая, влага замерзает в краске, что может привести к проблемам с адгезией. Оба сценария способствуют образованию пузырей или пузырей, которые появляются при правильных условиях.
Ржавчина?
Коррозия также вызывает пузырение краски и проблемы с адгезией. Здесь виновата влага, но в равной степени металл под краской должен быть открыт. Эта область может быть как маленькой, как скол от камня, так и большой, как вмятина от кранца.
В обоих случаях металл под ним создает путь для влаги, которая попадает на сталь и вызывает химическую реакцию. Пузырящаяся текстура краски, особенно когда она сосредоточена в одном месте, часто указывает на развитие ржавчины.
Одним из отличительных факторов является то, что влага, попавшая в краску, может вызвать вздутие или пузыри по всей поверхности вашего автомобиля.
Когда это не ржавчина?
Скорость нанесения также может создать эффект пузырьков. В отличие от ржавчины или влаги, это явление напоминает точечные отверстия или кратеры. Слишком быстрое добавление слишком большого количества или стояние слишком близко во время нанесения приводит к захвату растворителей или созданию воздушных карманов. Растворители в конечном итоге выйдут из внешнего слоя. Тем временем пузырьки воздуха лопаются и оставляют кратероподобную текстуру.
В этом случае пузырение не будет таким сильным. Краску, возможно, просто нужно отшлифовать, чтобы удалить дефект.
Другой причиной может быть расслоение. Из-за многократного воздействия солнца прозрачный слой и краска под ним со временем начинают разрушаться. Краска начинает шелушиться и пузыриться, прежде чем отслаиваться.
Независимо от того, наносили ли вы краску или нанимали профессионала, пузырьки могут маскировать коррозию. Назначить встречу для перекраски и защиты от ржавчины , свяжитесь с Auto Body DaSilva сегодня.
Как предотвратить коррозию днища грузовика или автомобиля?
Когда мы говорим об обслуживании автомобиля, одним из самых недооцененных аспектов является ходовая часть. Даже при детализации автомобиля чаще всего пренебрегают нижней стороной. Хотя вы можете не думать, что это важно, важно предотвратить коррозию днища вашего грузовика или автомобиля. Скажем иначе. Вы бы пошли в спортзал и работали только над руками и грудью? Конечно, нет! Ваши ноги и остальная часть тела выглядели бы глупо по сравнению с верхней частью. Это именно то, что вы делаете со своим автомобилем, когда не предотвращаете коррозию днища.
Почему необходимо предотвращать коррозию на нижней стороне?
Первый вопрос, который мы получим: зачем мне нужно предотвращать коррозию днища моего автомобиля? Существует множество причин, по которым вы хотите регулярно ухаживать за ходовой частью.
1. Погода
Наиболее распространенная причина коррозии связана с погодой. Особенно, когда вы живете в более холодном климате со снегом, вы боретесь с дорожной солью. Свойства этой соли делают ее катализатором окисления, что приводит к ржавчине. По оценкам AAA, антиобледенители дорог ежегодно приводят к повреждению ходовой части на 3 миллиарда долларов! Вот почему вам нужно как можно скорее удалить соль с вашего автомобиля!
2. Местоположение
Если вы не живете в более холодном климате, вы думаете, что находитесь в безопасности. НЕПРАВИЛЬНЫЙ! Как насчет того, чтобы жить рядом с пляжем? Соленая вода в воздухе оказывает такое же воздействие на ходовую часть, как и соль на дороге. Это приведет к образованию ржавчины на ходовой части, поэтому вы должны принять меры, чтобы этого не произошло.
3. Влага
Следующим врагом ходовой части является влага. Всякий раз, когда ходовая часть подвергается воздействию влаги, у вас возникают проблемы. Это происходит, когда вы едете по мокрой грунтовой дороге, и влага попадает под грязь. Вот почему вы видите, что автомобили в дождливом или влажном климате имеют больше коррозии, чем автомобили из пустыни.
4. Грязь
Это приводит нас прямо в грязь. Мусор прилипает к ходовой части вашего автомобиля и позволяет ржавчине накапливаться из-за той влаги, которая находится под ним. Кроме того, грязь царапает любую защиту, которую вы применили к ходовой части, делая ее бесполезной.
Действия по предотвращению коррозии на нижней стороне
Профилактика всегда лучше, чем лечение. Вам не нужна головная боль, связанная с ржавой ходовой частью. Вот почему вы должны инвестировать в продукт, который полностью защитит вашу нижнюю часть от коррозии. Со всеми продуктами на рынке может быть сложно определить, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд. Мы настоятельно рекомендуем использовать Durabak для ходовой части. Вот почему:
Подкладка кузова защищает от соли, снега, камней, мусора и грязи, которые разрушают ходовую часть.
Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?
Наличные при полученииVISA, MasterCard, МИРДолямиОплата через банк
Производитель: BRISK
Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии Самовывоз
Уточняем
Доставка
Уточняем
Доступно для заказа — больше 10 шт.
Данные обновлены: 08.06.2023 в 04:30
Все характеристики
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
Аналоги
Статьи о товаре
Характеристики
Сообщить о неточности в описании товара
Код для заказа436311АртикулыNR17YC, 4020-03-7070080-00ПроизводительBRISKКаталожная группа: ..Электрооборудование Электрооборудование Ширина, м: 0.12 Высота, м: 0.03 Длина, м: 0.24 Вес, кг: 0.23 Код ТН ВЭД: 8511100009
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
Задавайте вопросы и эксперты помогут вам найти ответ
Чтобы задать вопрос, необоходимо авторизоваться/зарегистрироваться на сайте
Чтобы добавить отзыв, необходимо авторизоваться/зарегистрироваться на сайте
Чтобы подписаться на товар, необходимо авторизоваться/зарегистрироваться на сайте
Система зажигания двигатель 402 ГАЗ-2705
Система зажигания — батарейная, бесконтактная — состоит из катушки зажигания, коммутатора, датчика-распределителя зажигания, свечей зажигания, наконечников свечей, проводов низкого и высокого напряжения. Схема системы зажигания показана на схеме электорооборудования автомобилей
Технические характеристики системы зажигания
Порядок зажигания 1—2—4—3
Тип датчика-распределителя…..19.3706
Чередование искр, град…..Через 90±1
Направление вращения валика датчика-распределителя (со стороны бегунка)…..Против часовой стрелки
Катушка зажигания…..Б116
Свечи зажигания….. А14ВР
Зазор между электродами свечей, мм…..0,8-0,95
Коммутатор…..131.3734-01
Наконечник свечи…..50.3707200 или 402.37707230
Сопротивление резистора в наконечнике 4—7 кОм
Катушка зажигания
Катушка зажигания — это трансформатор, на железном сердечнике которого намотана вторичная, а сверху ее первичная обмотки. Сердечник с обмотками установлен в герметичном стальном корпусе, наполненном маслом и закрытом высоковольтной пластмассовой крышкой.
Техническое обслуживание катушки зажигания
Для предохранения от возможного пробоя пластмассовой крышки катушку зажигания необходимо очистить от грязи, пыли и масла, проверить надежность крепления проводов высокого и низкого напряжения.
Проверка состояния катушки
В катушке неисправности чаще всего появляются из-за ее перегрева и работы с увеличенными зазорами свечей.
Прежде чем снять катушку зажигания для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам катушки.
Проверять катушку следует на специальном стенде модели К-295.
Исправная катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на трехэлектродном игольчатом разряднике с искровым зазором 7 мм при частоте 2500 мин -1 валика датчика-распределителя, не менее.
Если не обеспечивается бесперебойное искрообразование вследствие пробоя изоляции катушки, межвиткового замыкания, сколов и трещин пластмассовой крышки, прогара крышки, разгерметизации корпуса и вытекания масла, следует заменить катушку.
Датчик-распределитель зажигания
Датчик-распределитель — это совокупность магнитоэлектрического датчика и распределителя импульсов высокого напряжения.
Валик датчика-распределителя приводится во вращение от шестерни привода масляного насоса.
Центробежный регулятор опережения зажигания автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения валика датчика-распределителя.
Вакуумный регулятор опережения зажигания автоматически меняет угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Параметры этих регуляторов приведены ниже в табл.
Ручная регулировка (при установке зажигания) осуществляется поворотом датчика-распределителя в корпусе привода. Для поворота необходимо отпустить болт крепления датчика-распределителя.
Поворот корпуса датчика-распределителя на одно деление шкалы соответствует изменению угла опережения на 2° (по углу поворота коленчатого вала).
Техническое обслуживание датчика-распределителя
Правильно и своевременно проведенные профилактические мероприятия предупреждают возникновение неисправностей и увеличивают срок службы датчика-распределителя.
При каждом ТО-2 необходимо снять высоковольтную крышку и бегунок датчика-распределителя и капнуть 4—5 капель моторного масла на фильц (для смазывания подвижных частей ротора).
Необходимо следить за креплением датчика-распределителя.
Если усилием руки датчик-распределитель поворачивается, то его следует закрепить, предварительно проверив правильность установки начального угла зажигания; если необходимо, установить начальный угол.
Крышку датчика-распределителя необходимо тщательно обтереть снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине.
Внимательно проверить, нет ли в крышке и бегунке трещин или следов пробоя искрой и значительного обгорания или коррозии электродов крышки и токоразносной пластины бегунка.
Обгорание торцовых поверхностей токоразносной пластины бегунка и электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между токоразносной пластиной и электродами.
Крышку или бегунок в этом случае надо заменить.
Если крышка или бегунок не имеют следов повреждения, следует тщательно протереть обгоревшие места электродов крышки и пластины бегунка тканью, слегка смоченной в бензине.
Зачищать указанные места напильником нельзя. Это приводит к увеличению зазоров между токоразносной пластиной бегунка и электродами крышки и в дальнейшем — к пробою крышки или бегунка.
Провода высокого напряжения должны быть плотно до упора вставлены в выводы крышки.
Обгорание и эрозия на внутренней поверхности гнезд крышки свидетельствуют о том, что провод установлен без фиксации.
Если провод слабо держится в гнезде, необходимо предварительно слегка развести лепестки пружинного наконечника провода и вставить его в гнездо до упора.
Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения из-за установки проводов высокого напряжения в выводах крышки без фиксации обычно приводит к выгоранию пластмассы крышки с последующим выходом ее из строя.
При необходимости датчик-распределитель можно проверить на специальном стенде модели К295 или К297.
При отсутствии стенда следует проверить центробежный регулятор на отсутствие заедания. Наиболее просто это можно сделать, проверив, легко ли возвращается бегунок в исходное положение, если его повернуть рукой относительно неподвижного валика, а затем отпустить.
Датчик-распределитель с неисправным центробежным регулятором подлежит ремонту или замене.
Регулировка регулятора производится изменением натяжения пружин грузиков за счет подгибания стоек, на которых они закреплены.
Малая пружина центробежного регулятора (более слабая) должна иметь в исходном состоянии предварительный натяг, что обеспечивается положением стойки пружин.
Таблица: Изменение углов опережения зажигания центробежным и воздушным регуляторами
Изменение углов опережения зажигания
центробежным и воздушным регуляторами
Показатель
Параметры
Цетробежный регулятор
Частота вращения, мин-1
300
850
1250
1750
и выше
Угол опережения по валику
датчика-распределителя, град.
0,5-3,0
9,5-11,5
12-14
15-18
Вакуумный регулятор
Разряжение, мм рт. ст.
60
160
200
выше
Угол опережения по валику
датчика-распределителя, град
0-2
4,5-6,5
08.окт
—
Ремонт датчика-распределителя
Ремонт датчика-распределителя заключается в замене изношенных или неисправных деталей с обязательной после этого регулировкой, обеспечивающей соответствие характеристик регуляторов параметрам, указанным выше.
Разборка датчика-распределителя
Снимаем крышку распределителя
1. Отворачиваем три винта.
2. Выдвигаем изолятор из паза корпуса
3. Вынимаем статор.
4. Отвернув два винта, снимаем вакуумный регулятор.
5. Отворачиваем два винта опоры статора.
6. Помечаем взаимное положение ротора и муфты на валике.
Вынимаем фильц
7. Удерживая валик за муфту привода от проворачивания, отворачиваем винт.
8. Снимаем с валика ротор
9. Снимаем опору статора в сборе с подшипником.
10. Поддев отверткой, снимаем пружинное кольцо.
11. Бородком выталкиваем штифт из отверстия валика
12. Сняв муфту с шайбами, вынимаем валик в сборе с центробежным регулятором
Перед сборкой датчика-распределителя смазываем валик и его подшипники смазкой ЦИАТИМ-201 или № 158, на фильц наносим 1–2 капли моторного масла.
Собираем датчик в следующем порядке: устанавливаем в корпус датчика валик и опору статора.
Надеваем на штифт опоры тягу вакуумного регулятора. Устанавливаем статор и, убедившись, что тяга регулятора не соскочила со штифта,
заворачиваем два винта крепления статора. Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке. Проверьте, чтобы метки на роторе и муфте совпали, при необходимости разверните муфту на валике на 180°.
Проверка состояния деталей
Крышку и бегунок необходимо периодически тщательно протирать. Особо тщательно протирать гнезда выводов высоковольтных проводов крышки.
Выводы внутри крышки и токоразносную пластину необходимо протирать без применения какого-либо инструмента, так как это может увеличить зазор в высоковольтной цепи, что недопустимо.
Крышка и бегунок с трещинами и прогарами подлежат замене.
Проверить, свободно ли перемещается центральный контакт крышки. Бегунок должен плотно устанавливаться на ротор.
В гнезде бегунка проверить наличие плоской пружины.
Осмотреть внутреннюю поверхность статора.
На полюсах магнитопровода не должно быть следов от задевания полюсов ротора.
Проверить сопротивление обмотки статора, которое должно быть 400—450 Ом, а также целостность провода, соединяющего вывод статора с выводом датчика.
Осмотреть наружную поверхность магнитопровода ротора. В полюсах магнитопровода не должно быть следов задевания за статор.
Проверить радиальный люфт ротора на валике, который должен быть не более 0,2 мм.
При наличии износов на валике или роторе заменить их.
Проверить подшипники на отсутствие заедания. При наличии люфта в подшипнике его необходимо заменить.
При необходимости подшипник промыть и заполнить на 2/3 объема смазкой ЦИАТИМ-221. Проверить исправность проводника, соединяющего опору с корпусом.
Проверить, нет ли износа шипа муфты. При наличии износа муфту необходимо заменить. Проверить грузики на осях на отсутствие заедания.
При наличии радиального люфта валика выше 0,2 мм необходимо заменить бронзо-графитовые втулки.
Диаметры валика должны быть в пределах 12,70,2 и 8,5 мм, а их биение относительно друг друга не должно превышать 0,01 мм.
Если износ превышает указанные допуски, валик следует заменить.
Изношенные втулки выпрессовать и запрессовать новые. После запрессовки развернуть их до диаметра 12,7 мм.
Сборка
Сборка датчика-распределителя производится в порядке, обратном разборке. Перед сборкой необходимо смазать смазкой ЦИАТИМ-221 все рабочие поверхности деталей (валик, подшипник и др.).
При сборке необходимо отрегулировать с помощью регулировочных шайб продольный люфт валика и ротора в пределах 0,05—0,2 мм.
После датчик необходимо проверить на стенде К295 или аналогичном ему.
Вакуумный регулятор не регулируется. Центробежный регулятор регулируется подгибкой стоек пружин.
На неработающем двигателе установочный угол опережения зажигания в конце сжатия в первом цилиндре должен быть 5° до ВМТ.
Для установки зажигания необходимо:
— снять крышку датчика-распределителя;
— вывернуть свечу первого цилиндра;
— закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра;
— повернуть коленчатый вал двигателя до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия;
— убедившись, что сжатие началось, осторожно поворачивая вал двигателя, установить угол опережения зажигания 5°. При том вторая метка на демпферной части шкива коленчатого вала должна находиться напротив ребра-указателя крышки распределительных шестерен.
— ослабить болт крепления октан-корректора к приводу и поворотом корпуса датчика-распределителя установить стрелку октан-корректора в среднее положение шкалы и затянуть болт;
— ослабить болт крепления октан-корректора к корпусу датчика-распределителя;
— нажать пальцем на бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе) и медленно повернуть корпус до совмещения красной метки на роторе со стрелкой на статоре датчика-распределителя;
— затянуть болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя и установить крышку датчика-распределителя на место;
Порядок присоединения проводов к свечам от датчика-распределителя зажигания: А — перед автомобиля — установить высоковольтные провода в крышку датчика-распределителя в соответствии с порядком работы цилиндров 1-2-4-3 (рис. 15)
После установки зажигания проверить точность установки зажигания, прослушивая двигатель при движении автомобиля.
Для этого прогреть двигатель до 60—90° С, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30—40 км/час, дать автомобилю разгон, резко, до отказа, нажав на педаль дроссельных заслонок. Если при этом будет прослушиваться незначительная и кратковременная детонация, установка момента зажигания сделана правильно.
При сильной детонации повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление шкалы октан-корректора против часовой стрелки (каждое деление шкалы соответствует повороту коленчатого вала на угол 4°).
При полном отсутствии детонации повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление по часовой стрелке, после корректировки момента зажигания проверить его правильность, прослушивая двигатель при движении автомобиля.
Зажигание отрегулировать так, чтобы при большой нагрузке двигателя прослушивалась лишь легкая детонация.
При раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки блока и прогореть клапаны и поршни.
При позднем зажигании резко растет расход топлива и двигатель перегревается. Более точную установку зажигания производите с помощью стробоскопа.
Для этого необходимо:
— присоединить датчик-распределитель стробоскопа к проводу высокого напряжения свечи первого цилиндра;
— завести и прогреть двигатель;
— проверить двигатель и при необходимости отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу в пределах 550—650 об/мин;
— включить стробоскоп и направить его на ребро-указатель на крышке распределительных шестерен, при этом должны быть видны ребро-указатель и три неподвижных метки на шкиве-демпфере коленчатого вала.
При правильно установленном зажигании напротив ребра-указателя должна находиться зона между первой и второй метками шкива-демпфера.
Если положение ребра-указателя и меток не соответствует указанному, необходимо ослабить болт крепления датчика-распределителя к корпусу привода и при работающем двигателе и включенном стробоскопе поворачивать корпус датчика-распределителя до оптимального положения ребра-указателя и меток. Затянуть болт.
Категорически запрещается оставлять высоковольтные провода с наконечниками, недосланными в гнезда крышки датчика-распределителя до упора, так как это приведет к прогару крышки.
Коммутатор
Коммутатор предназначен для усиления сигналов датчика-распределителя и управления током катушки зажигания в первичной цепи.
Работоспособность коммутатора можно проверить на стенде модели К295 или К297. При отсутствии стенда проверить коммутатор можно на автомобиле.
Руководство по большим блокам Chevy 396 и 402
С момента своего первого выпуска в 1965 году большой блок Chevy 396 был одним из лучших доступных гоночных двигателей. Во время производственного цикла он появлялся в Camaros, Chevelles, El Caminos и даже ненадолго в Corvette. Известный своей потрясающей мощностью, высокой надежностью и прочной конструкцией, большой блок Chevy 396 сохранил свой статус топ-собаки, хотя он не использовался в серийных автомобилях с начала 1970-х годов.
Шевроле расточил 396 cid до 402 cid, начиная с 1970 года, хотя большинство автомобилей по-прежнему сохраняли значок 396. Несмотря на то, что он не так популярен, как его более крупный брат с большим блоком 427 или его двоюродный брат с маленьким блоком 350, большой блок Chevy 396 по-прежнему является отличным двигателем как с точки зрения надежности, так и с точки зрения производительности. Давайте подробнее рассмотрим его историю, производительность, распространенные проблемы и надежность.
Авторы и права: Haggerty/YouTube Содержание
История Chevy 396 и 402 Big Block
От 396 до 402 код
Chevy 396 Big Block технические характеристики и годы выпуска
Характеристики больших блоков 396 и 402
396 двигателей с большими блоками по году выпуска
402 Двигатели с большими блоками по годам выпуска
Chevy 396 и 402 Применение в транспортных средствах с большими блоками
Транспортные средства, оборудованные 396 большими блоками
Транспортные средства, оборудованные 402 большими блоками
Chevy 396/402 Конструкция двигателя с большим блоком
Марк IV 396 и 402 большие блоки
Chevy 396 Big Block Cranks, Carbs и 402
Chevy 396 и 402: двигатель за двигателем
Двигатели Chevy L34, L35, L37 и L66 — 396 больших блоков
Двигатели Chevy L78, L89 и LS-3 — 396 больших блоков
Двигатели Chevy L34, L78 и LS-3 — 402 больших блока
Надежность двигателя Chevy 396 Big Block
Chevy 396/402 Повышение производительности Big Block
Chevy 396/402 Большой блок на болтах
Chevy 396/402 Внутренние детали большого блока
Chevy 396/402 Big Block Big Power Mods
Chevy 396 Big Block Legacy
История Chevy 396 и 402 Big Block
Chevrolet представила поколение Mark IV своего двигателя big block в 1965 году с двигателем 396 V8. Chevy создала новый 396 на основе уходящего первого поколения Big Block 409 и 427, а также Mystery Motor, который они использовали для гонок в 1963 году. Эти новые V8 были известны как Chevy Rat Motors, в отличие от небольших блоков, которые были известны как Маус Моторс. Chevy также представила большой блок 366, который, по сути, представлял собой расточенную 39-кубовую модель.6.
В 1965 году Chevy поставила большой блок 396 как на Corvette, так и на Z16 Chevelle. Chevy предоставил Vette версию L78, а Z16 Chevelle — чуть менее мощный L37. L78 выдавал невероятные 425 лошадиных сил, а L37 — все еще приличные 350 лошадиных сил. Был также еще менее мощный L35, мощность которого составляла 325 лошадиных сил начального уровня. Всего Chevy создала семь различных вариантов 396: L34, L35, L37, L66, L78, L89 и LS-3.
С самого начала Chevy использовал 396 больших блоков в качестве рабочей лошадки. Помимо Camaros и Chevelles, Chevy также использовал 396 в Impala, Biscayne, Bel Air и других. Интересно, что в то время как оригинальный большой блок L78 396 выдавал 425 лошадиных сил, ни один другой 396-й двигатель не превышал 375 лошадиных сил за оставшийся производственный цикл. Создание первого большого блока 396 в 1965 году, L78, самого мощного серийного 396 из когда-либо существовавших.
От 396 до 402 cid
Начиная с 1970 года Chevy решил расточить 396, чтобы сделать общее водоизмещение 402 сид. Ни у одного автомобиля не было оригинального 396 после 1969 года, за исключением грузовиков Chevy C/K, которые имели его до 1970 года. . Chevy продолжала маркировать новый 402 либо как большой блок 396, либо как новый «Turbo-Jet 400». Чтобы еще больше усложнить ситуацию, на самом деле был еще один малоблочный двигатель объемом 400 кубических сантиметров. Chevy продавала небольшой блок как «Turbo-Fire 400», в отличие от Turbo-Jet. В 1972, Chevy, наконец, покончили с ерундой и стали называть LS-3, единственный оставшийся 402-й, его рабочим объемом. Затем в следующем году они сразу же сняли двигатель с производства.
В то время как Chevy создала семь различных вариантов большого блока 396, они разработали только три варианта 402. Chevy расточила L34, L78 и LS-3 с 396 до 402 cid, и только LS-3 просуществовал более один год. Chevy прекратил выпуск 402 больших блоков после 1972 года, отчасти из-за увеличения ограничений на выбросы. За исключением модели 454, Chevy избавились почти от всех своих крупноблочных двигателей с 1976-1991. Некоторые коммерческие автомобили и грузовики все еще использовали несколько больших блоков, но в целом они ушли из автомобилей.
Из-за отсутствия серийных автомобилей хот-роддеры и редукторы продолжали использовать 396 больших блоков с 1970-х годов в проектных автомобилях. Каждую ночь по всей стране на дрэг-стрипах строятся тонны 396 больших блоков, использующих массивный V8 в качестве силовой установки.
Chevy 396 Big Block, характеристики и годы выпуска 396 и 402, характеристики Big Block
Двигатель
396
402
Годы производства
1965-1970
1970-1973
Аспирация
Аспирация 9010 6
Natural Aspire
Рабочий объем
396 cid (6,5 л)
402 cid (6,6 л)
Конфигурация
V8
V8
Топливная система
Карбюраторный
Карбюраторный
Клапанный механизм
16 В OHV
16 В OHV
Материал головки/блока
Чугун
Чугун
Диаметр и ход
4,094 дюйма × 3,760 дюйма
4,125 дюйма × 3,760 дюйма 9010 6
Сжатие
9,0:1; 10,25:1; 11,0:1
8,5:1; 10,25:1; 11,0:1
Выходная мощность
265–425 л. с.
210–350 л.с. Выход
300-415 фунт-фут
324-415 фунт-фут
Варианты двигателей
L34/35/37/66/78/89/S-3
L 34/78/S-3
396 Двигатели с большими блоками К году
L34 1966-1969
Л35 1965-1967
Л37 1965
Л66 1969
L78 1965-1969
L89 1968-1969
ЛС-3 1969
402 Двигатели с большими блоками по годам выпуска
LS-3 1970-1972
Л34 1970
Л78 1970
Применение в автомобилях Chevy 396 и 402 Big Block Автомобили, оснащенные большими блоками 396:
1965 Шевроле Корвет
1965-1969 Шевроле Бискейн
1965-1969 Шевроле Бел Эйр
1965-1969 Шевроле Каприс
1965-1969 Шевроле Шевелль СС/Z16
1965-1969 Шевроле Импала/Импала СС
1967-1969 Шевроле Камаро СС
1968-1970 Грузовики Chevrolet C/K
1968-1969 Шевроле Нова/Шеви II
Автомобили с 402 большими блоками:
Chevrolet Biscayne 1970-1972 гг.
1970-1972 Шевроле Бел Эйр
1970-1972 Шевроле Камаро СС
1970-1972 Шевроле Каприс
1970-1972 Шевроле Шевелль СС
1970-1972 Шевроле Эль Камино/GMC Спринт
1970-1972 Шевроле Импала/Импала СС
1970-1972 Шевроле Монте-Карло
1970 Шевроле Нова
1971-1972 Chevrolet C/K Trucks
Большие блоки 396/402 представляют собой четвертое поколение (Mark IV) больших блоков Chevy и имеют как сходства, так и различия со своими предшественниками. Chevy выпустила свое первое поколение больших блоков V8, двигателей W-серии Mark I, в 1919 году.58. Раньше Chevy использовала небольшие блоки на своих автомобилях и грузовиках, но они всегда были недостаточно мощными. Хотя они известны своей надежностью, они не были известны своими характеристиками, что оставляло желать лучшего.
Chevy разработала три варианта своих двигателей V8 серии W: 348 cid, 409 cid и 427 cid. Chevy производил 348 с 1958 по 1964 год, 409 с 1961 по 1965 год и 427 с 1962 по 1963 год. В 1963 году Chevy создала второе поколение своих больших блоков исключительно для использования в дрэг-рейсинге. Они были известны как Mystery Motors из-за окружавшей их секретности, и, как сообщается, там было 396 и 427 версии.
Это были первые 396 больших блоков, созданных Chevy, хотя, по-видимому, они никогда не использовались Chevy в соревнованиях. Эти Mystery Motors послужат основой для больших блоков Mark IV, которые появятся в 1965 году. , L37 и L78 RPO. Третье поколение больших блоков Chevy было списано, так что официально это было четвертое поколение (Mark IV) после W-серии и Mystery Motors. К тому времени, когда Chevy выпустила большие блоки Mark IV, у них было очень мало общего в плане дизайна со своими первоначальными предшественниками серии W.
Однако между большими блоками Chevy четвертого и второго поколений (Mystery Motors) было несколько сходств. Одним из самых больших переносов было то, что Chevy сохранил конструкцию с наклонным (наклонным) клапаном от Mystery Motors. Головки клапанов были скошены друг от друга, а не параллельны, как у других двигателей Chevy. Это позволило Chevy использовать более крупные клапаны, которые могли открываться друг к другу. Конструкция увеличила поток воздуха, что увеличило мощность, и дало ему прозвище: дикобраз.
Блок и головка были из чугуна, что означало долговечность, но и большой вес. Некоторые высокопроизводительные варианты, такие как L78, имели алюминиевый впускной коллектор для снижения веса и лучшего потока, но у большинства были чугунные коллекторы. Сжатие большинства 396 больших блоков было 10,25:1, но у L78 оно было выше — 11,0:1.
Chevy 396 Big Block Cranks, Carbs и 402
Первые 396 больших блоков от Chevy имели конструкцию с высокой декой, которая была на 0,4 дюйма больше, чем у стандартных дек. Как правило, эти двигатели создают огромный запас крутящего момента, но максимальной мощности не хватает, если не будут сделаны улучшения для улучшения потока. Тем не менее, Chevy ставила стандартные деки почти во все свои 39 моделей. 6 и все после 1966 года. Блоки высокой колоды 396 невероятно редки, но очень востребованы.
Модели 396 поставлялись с карбюраторами на 2 или 4 барреля, в зависимости от производительности. 4 барреля были либо Rochester QuadraJet, либо Holley 4V. Двигатели с более низкими характеристиками с рабочим объемом 2 барреля получили кривошип из чугуна с шаровидным графитом, тогда как версии с рабочим объемом 4 барреля получили кривошип из кованой стали. 4 барреля были способны к 750 кубическим футам в минуту, за исключением L78, у которого был один, способный к 800 кубическим футам в минуту.
Головки больших блоков Chevy выпускались в двух версиях: с отверстиями прямоугольной или овальной формы. Порты овальной формы были более распространены в автомобилях с высокими характеристиками, а Chevy чаще использовала прямоугольные порты в легковых и грузовых автомобилях. Однако в некоторых высокопроизводительных вариантах, таких как L78, использовались прямоугольные порты.
В 1970 году компания Chevy расточила большие блоки 396 куб. дюймов на 0,03 дюйма с 4,094 дюйма до 4,125 дюйма, что увеличило общий рабочий объем до 402 куб. Почти все остальное внутри осталось прежним. Еще одним изменением стали свечи зажигания, которые в 1970 году получили новый дизайн посадочных мест.
Предоставлено: GrayHairGarage/YouTube Big Blocks
L34: Chevy выпускал L34 с 1966-1969 года и составлял 350-360 лошадиных сил. В 1966 году он имел четыре болта, но с 1967 года заменил два болта. У него были овальные головки портов, степень сжатия 10,25: 1, гидравлические распределительные валы с высоким подъемом и высокий впускной коллектор. С 1966 по 1968 год у него был карбюратор Holley 4V, но с 1968 по 1969 год для некоторых моделей был установлен Rochester QuadraJet.
L35: Chevy производил L35 с 1965 по 1967 год, и его мощность составляла 325 лошадиных сил. Он имел такое же сжатие 10,25: 1, что и L34, и имел карбюратор Holley 4V или Rochester Q-Jet.
L37: Chevy выпустила L37 только в 1965 году, что дало ему хорошие 375 лошадиных сил. Он устанавливался только на Z16 Chevelles и был похож на L78, но имел высокий впускной коллектор, карбюратор Holley 4V на 780 кубических футов в минуту и гидравлические распредвалы с высоким подъемом.
L66: Модель L66 была выпущена только в 1969 году и была самой маломощной 396-кубовой моделью, всего 265 лошадиных сил. Он в основном использовался для универсалов и легковых автомобилей и имел степень сжатия 9,0: 1.
Двигатели Chevy L78, L89 и LS-3, 396 Big Blocks
L78: L78 наиболее известен своим появлением в Corvette 1965 года, но Chevy также устанавливал его на различные автомобили среднего размера с 1965 по 1965 год. 1969. У Corvette она составляла 425 лошадиных сил, у среднеразмерных — 375 лошадиных сил. L78 имеет самую высокую степень сжатия среди всех серийных 396 больших блоков — 11,0:1. Он имеет почти идентичные характеристики с 427 L72 V8, за исключением рабочего объема. Chevy оснастил L78 карбюратором Holley 4V мощностью 800 кубических футов в минуту.
L89: Вероятно, самый редкий и ценный 396-й большой блок. L89 производил 375 лошадиных сил и был очень похож на L78. Единственными отличиями были алюминиевые головки с квадратным портом с закрытой камерой и опциональные сплошные кулачки с высокой подъемной силой.
LS-3: Не путать с 376 cid (6,2 л) Gen 4 LS3, 396 big block LS-3 был выпущен только в 1969 году, а год спустя он стал скучным до 402. Компрессия была низкой — 9,0: 1, и у него был коленчатый вал из кованой стали, а не из кованой стали. У него были гидравлические распредвалы и карбюратор на 2 барреля, и Chevy в основном ставил его на Chevelles. Наряду с L66, он связан с самым низким выпуском продукции 396 больших блоков мощностью всего 265 лошадиных сил.
Двигатели Chevy L34, L78 и LS-3, 402 больших блока. Он выдавал 330 лошадиных сил, отчасти из-за повышенной степени сжатия 10,25: 1 и более крупного карбюратора QuadraJet. У него был такой же узловатый кривошип и головки с овальным портом с закрытой камерой, что и у версии 396.
В 1971 году Chevy снизила степень сжатия до 8,5:1, что снизило мощность до 300 лошадиных сил. Chevy также изменил дизайн головки с закрытой камеры на открытую. В 1972, Chevy начали оценивать мощность своих автомобилей по SAE Net, а не по SAE Gross, что по своей сути ниже, и создавало впечатление, что автомобили производят значительно меньше энергии, хотя на самом деле это не так. Однако увеличение выбросов привело к снижению выходной мощности . В последний год выпуска LS-3 в 1972 году выходная мощность составляла 210 лошадиных сил для автомобилей с одним выхлопом или 240 лошадиных сил для автомобилей с двойным выхлопом.
L34 и L78: Chevy производил большой блок L34 402 только один год, в 1970. У него было 350 лошадиных сил, степень сжатия 10,25: 1, головки с овальным портом с закрытой камерой и карбюратор QuadraJet. Они также сделали большой блок L78 402 только для модели 1970 года. Он был идентичен версии 396 мощностью 375 лошадиных сил, за исключением рабочего объема.
Надежность двигателя Chevy 396 Big Block
Теперь, когда мы рассмотрели историю, применение, дизайн и технические характеристики 396 big block, давайте взглянем на его надежность. Как и другие большие блоки Chevy, 396 очень крепкий и надежный двигатель. Он способен как на чудовищную производительность , так и на долговечность , редкое и удивительное сочетание.
Не все большие блоки 396/402 были одинаковыми, но ни один из вариантов не имеет плохой репутации в плане проблем. Блоки для всех 396/402 были идентичными, и большинство из них имели взаимозаменяемые внутренние детали. Единственным небольшим недостатком являются те, которые оснащены плоскими толкателями, которые гораздо менее надежны, чем гидравлические роликовые кулачки. Также иногда известно, что большие блоки имеют проблемы с перегревом, отчасти из-за неадекватных систем охлаждения. Радиатор большего размера — хороший шаг для тех, кто ищет долговечную надежность.
Что касается мощности, то 396/402 способен выдержать немало ударов. Блок очень прочный и может легко выдерживать 800+ лошадиных сил. Если вы думаете о мощности более 500 лошадиных сил, хорошей идеей будет приобрести шпильки ARP. Кованые внутренние детали, такие как поршни и шатуны, также являются необходимыми шагами. Если у вашего 396/402 был узловой кривошип, то переход на более прочную версию из кованой стали также является разумным обновлением. Кроме того, как мы уже говорили, плоские кулачки толкателей являются серьезной проблемой, поэтому переход на гидравлические ролики — еще одна хорошая идея.
Chevy 396/402 Повышение производительности Big Block
Повышение производительности Top Chevy 396:
Впуск холодного воздуха
Длиннотрубные коллекторы
Увеличенный карбюратор
Распределительные валы
Принудительная индукция
Chevy 396/402 Большой блок с болтовым креплением
Как мы упоминали ранее, большой блок Chevy 396 — двигатель с фантастическими характеристиками. В стандартной комплектации высокопроизводительные 396 больших блоков выдают 350-425 лошадиных сил, хотя это брутто по SAE. Это намного ближе к 300-350 лошадиным силам, если использовать чистые цифры SAE. Тем не менее, даже по сегодняшним меркам это неплохая мощность. Самые распространенные и простые улучшения производительности для 39Большие блоки 6/402 — это воздухозаборники холодного воздуха, коллекторы с длинными трубами и карбюраторы большего размера.
Холодные воздухозаборники сами по себе добавят 5-15 колесных лошадиных сил и помогут другим модификациям, таким как карбюраторы и коллекторы, работать более эффективно. Жатки с длинными трубами также являются стандартным модом для больших блоков, и они могут разблокировать 20-30 колесных лошадиных сил на верхнем конце. Большой карбюратор также является простым способом добавить больше воздуха в двигатель и, следовательно, увеличить мощность. Карбюратор с четырьмя цилиндрами объемом 750 кубических футов в минуту — это карбюратор начального уровня для более крупных сборок, и оттуда он идет вверх.
Chevy 396/402 Внутренние детали большого блока
Это хорошие стартовые позиции, если говорить о простых болтовых соединениях, но если вы действительно хотите получить мощность, вам следует рассмотреть возможность работы с впускным коллектором, головками цилиндров и клапанный механизм. Чугунный впускной коллектор тяжелый и плохо пропускает воздух. Добавление алюминиевого воздухозаборника с высокой посадкой и высоким потоком, например, портированного от L78, — отличный мод.
Головки цилиндров также являются важной областью, на которую следует обратить внимание, так как большинство стандартных 396 головка течет плохо. Улучшение потока и потеря веса в головах — еще один разумный выбор. Клапанный механизм тоже требует внимания, особенно если у вас плоские распределительные валы. Это наименее желательная конструкция от Chevy, и ее следует как можно скорее заменить распределительными валами с гидравлическими роликами.
Chevy 396/402 Big Block Big Power Mods
Если вы действительно хотите получить большую мощность от Chevy 396 big block, модернизированные распределительные валы и принудительная индукция — ваш следующий шаг. Распределительные валы могут добавить 25-100 лошадиных сил, в зависимости от размера, продолжительности и подъемной силы. Распределительные валы большего размера часто ухудшают управляемость и крутящий момент на низких оборотах, как правило, для достижения большей максимальной мощности. Так что это то, что нужно учитывать, если вы создаете свой ежедневный водитель.
Принудительная индукция, такая как нагнетатели или турбокомпрессоры, добавит наибольшую мощность любому большому блоку 396/402. На стандартных внутренних элементах лучше поддерживать наддув ниже 7-8 фунтов на квадратный дюйм, но встроенные блоки действительно могут его увеличить. Нагнетатели предпочтительнее для тех, кто использует их сборки для буксировки или менее 700 лошадиных сил. Гоночные сборки с высокой производительностью, вероятно, захотят придерживаться более крупной установки с одним турбонаддувом для наибольшей мощности.
Chevy 396 Big Block Legacy
Большой блок Chevy 396 и большой блок 402 являются одними из лучших двигателей Chevy с большим блоком в истории. С момента их появления в Corvette и Chevelle 1965 года они были на вершине списка гоночных двигателей. Они обеспечивают в равной степени надежность и производительность, при этом звуча невероятно грубо через полный выхлоп. Тот факт, что Chevy производил их только с 1965 по 1972 год, но они до сих пор широко используются в проектах, является ярким свидетельством их дизайна.
Всего имеется 10 вариантов из 39Большой блок 6/402, причем L37, L78 и L89 являются наиболее популярными версиями для гоночных сборок. Технология на 396/402 не будет самой современной, поскольку карбюраторы все еще используются вместо впрыска топлива, но они определенно по-прежнему способны производить огромную мощность и крутящий момент.
Дайте нам знать в комментариях ниже о вашем опыте с Chevy 396/402 big block.
Свечи зажигания для LOMBARDINI LAP 400 (4-тактный, 402 см3, 1-цил.)
Стандарт
Б-4Х
Больше продуктов
Продукты
Свечи зажигания
Свечи зажигания
Лидирующие в автомобильной промышленности, нитерры доступны практически для всех типов двигателей — автомобилей, мотоциклов, судовых двигателей, небольших двигателей и электроинструментов. Part Finder помогает найти нужную свечу зажигания с помощью кодов свечей зажигания.
Исследуйте решения для свечей зажигания
Свечи накаливания
Свечи накаливания
Свечи накаливания NGK, разработанные для работы в самых экстремальных условиях, обеспечивают быстрый и надежный запуск вашего дизельного двигателя. Получите максимальную отдачу от своего дизельного двигателя, соблюдая при этом нормы выбросов.
Ознакомьтесь с решениями для свечей накаливания
Провода и крышки зажигания
Провода и крышки зажигания
Niterra предлагает ассортимент высококачественных проводов зажигания, которые обеспечивают превосходную проводимость, длительный срок службы и высокую производительность даже в экстремальных условиях.
Ознакомьтесь с решениями для проводов и кабелей зажигания
Катушки зажигания
Катушки зажигания
Катушки зажигания NGK, как и наши высокотехнологичные свечи зажигания, изготавливаются в соответствии со спецификациями оригинальных комплектующих для максимальной долговечности и эксплуатационных характеристик.
Исследуйте решения для катушек зажигания
Кислородные датчики
Кислородные датчики
Являясь крупнейшим в мире производителем лямбда-зондов, компания Niterra постоянно совершенствует свою технологию лямбда-зондов, предлагая датчики, предназначенные для поддержания идеального соотношения воздух-топливо.
Ознакомьтесь с решениями для кислородных датчиков
EGTS
EGTS
Для защиты жизненно важных компонентов, расположенных в потоке горячих выхлопных газов, от критического перегрева, в том числе, Niterra предлагает полный спектр датчиков EGT производства NTK для отдельных транспортных средств.
Ознакомьтесь с решениями EGTS
MAP/MAF
MAP/MAF
С добавлением датчиков MAP и MAF компания NTK расширила свой широкий ассортимент датчиков, став универсальным магазином датчиков двигателя.
Ознакомьтесь с решениями датчиков MAP/MAF
Сопутствующие товары
Внимание:
Этот онлайн-каталог заменяет все предыдущие версии. Компания NGK SPARK PLUG Europe GmbH приложила все усилия для обеспечения достоверности информации на основе данных, доступных на момент обновления. Этот онлайн-каталог предназначен только для информации. NGK SPARK PLUG Europe GmbH не несет ответственности за любые неточности. Привязка продукта к транспортным средствам или приложениям инструментов из этой публикации рассматриваются при нормальных условиях использования, установке профессионалом и для автомобилей, зарегистрированных в Европе. Компания NGK не может нести ответственность за все различное использование или почтовое оборудование. На всю заказанную продукцию распространяются действующие положения и условия, предоставляемые NGK SPARK PLUG Europe GmbH. Изображения, диаграммы и рисунки в этой онлайн-публикации не являются договорными.
Стоимость устройств небольшая: приборы пользуются спросом среди автомобилистов. В этой статье описан принцип работы тестера для диагностики СЗ, а также способы, позволяющие изготовить измерительное устройство своими руками. При проверке исправности СЗ вышеописанным прибором, нет необходимости запускать двигатель — это позволяет сэкономить расход топливной смеси. Учтите: отсутствие искрообразования во время проведения диагностики указывает на неисправность тестируемой свечи.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
Как проверить свечи зажигания своими руками
Как проверить свечи зажигания своими руками
Самодельный тестер искры зажигания двигателя авто
Прибор проверки свечей зажигания
Как заменить свечи зажигания
Please turn JavaScript on and reload the page.
Признаки неисправности свечей зажигания
Проверка свечей зажигания своими руками
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Самодельный тестер системы зажигания .
Как проверить свечи зажигания своими руками
Стоимость устройств небольшая: приборы пользуются спросом среди автомобилистов. В этой статье описан принцип работы тестера для диагностики СЗ, а также способы, позволяющие изготовить измерительное устройство своими руками. При проверке исправности СЗ вышеописанным прибором, нет необходимости запускать двигатель — это позволяет сэкономить расход топливной смеси.
Учтите: отсутствие искрообразования во время проведения диагностики указывает на неисправность тестируемой свечи. Образованная искра может иметь недостаточную мощность для обеспечения нормальных эксплуатационных характеристик силового агрегата.
Проверить работоспособность СЗ можно при давлении от десяти атмосфер. Предлагаем вам ознакомиться с одним из способов изготовления стенда для проверки работоспособности свечи, своими руками:. Рекомендуем посмотреть видео об изготовлении прибора для проверки свечей зажигания под давлением своими руками:. Возникают вышеописанные неисправности не только при езде на изношенных свечах, такие перебои в работе машины можно наблюдать и после установки совершенно нового свечного комплекта.
Поэтому стоит проверить свечи зажигания под давлением перед их установкой на силовой агрегат, эта процедура не займет много времени. Для проведения диагностики можно купить специальный тестер в автомагазине либо соорудить его самостоятельно. Обратите внимание: условия на стенде для тестирования СЗ отличаются от реальных, поэтому если свечная искра во время проведения диагностики отсутствует, можно смело заявлять о неисправности СЗ.
Ваш e-mail не будет опубликован. Содержание 1 Заводское изделие 2 Изготовление тестера в домашних условиях 3 Заключение. Посмотрите еще статьи по этой теме: Замена свечей зажигания Признаки неисправности свечей зажигания Замена свечей накаливания на дизельном двигателе Провода на свечи зажигания Масло на свече зажигания — причины.
Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.
Как проверить свечи зажигания своими руками
By savage2 , October 8, in Системы зажигания. Мужики подскажите. Где-то видел светодиодный индикатор высокого напряжения на свечах. В салоне ставят 4 светодиода по кругу, или можно ещё 1 светик, от катушки зажигания, в середину воткнуть. И получается, светики покругу мерцают, а центральный горит. Можно на ходу диагностировать работу высокого напряжения.
Нагар на свечах зажигания – индикатор работы двигателя. . Из обилия схем, для изготовления указателя напряжения на светодиодах своими руками.
Самодельный тестер искры зажигания двигателя авто
Завалялось много старых мото свечей зажигания. Для их отбраковки собрал простое устройство на основе зажигалки для газовой плиты. Полный размер. Батарейный отсек отрезал от корпуса зажигалки, все собрал на досочке и склеил клеевым пистолетом. Херня это все! Чтоб проверить свечу ее нужно накачать до хотя бы 20 атм Без давления это не провереа. Чего вы спорите? Добавь такой шприц и все будет ок. Уж если от шприца искра пропадет, то чего ждать в цилинде.
Прибор проверки свечей зажигания
Войти на сайт Логин:. Сделать стартовой Добавить в закладки. Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте! Мы уверены, что у нас Вы найдете много полезной информации для себя, читайте, скачивайте, все абсолютно бесплатно и без паролей. Периодически материал сайта пополняется, поэтому добавьте Komitart в закладки или подпишитесь на новостную рассылку RSS, так будет проще узнавать о публикуемых новинках.
Здравствуйте Уважаемые читатели! В продолжение прошлой темы «Определяем, что с двигателем по состоянию свечей» хотелось бы рассмотреть еще одну интересную и полезную тему, а именно предлагаю рассмотреть 5 простых и действенных способов проверки свечей зажигания на работоспособность.
Как заменить свечи зажигания
Усилитель звука на микросхеме TDAQ. Генератор с регулируемой шириной импульсов. После отбора трех качественных свечей из числа запасных и установки их на двигатель вместо негодных, двигатель заработал сразу же. Это послужило толчком к написанию этой статьи. Схема устройства для проверки свечей зажигания.
Please turn JavaScript on and reload the page.
Как известно многим, свечи зажигания один из важнейших и наиболее часто заменяемых элементов двигателя, которые за счет производимого электрического разряда высокой вольтажной силы провоцируют воспламенение топливно-зажигательной смеси, приводящее в свою очередь к старту движения. Но опытные водители очень часто становятся участниками досрочной замены, когда недавно поставленные становятся пробитые свечи зажигания. В случае пробоя, подобная поломка всегда приводит к нестабильной работе и неисправности свечи зажигания, впоследствии накапливающегося давления внутри камеры сгорания топливной смеси, а также воздуха в цилиндре. Эти продукты работы моментально попадают в выхлопную систему, что вызовет неполадки с двигателем автомобиля, так как сгоревшие остатки топлива выгорают в катализаторе, и выводят его из строя. На практике это сопровождается перебоями в работе двигателя установка троит. При этом свеча может выглядеть абсолютно рабочей и не иметь каких-либо признаков и внешних дефектов. При замыкании её свечи зажигания на массе, электрод выдает стабильную и мощную искру.
Как проверить свечи зажигания своими руками Первым признаком неправильной работы свечей являются проблемы с Красноречивым свидетельством проблем со свечами зажигания может служить индикатор CheckEngine.
Признаки неисправности свечей зажигания
Образец платежного поручения о взыскании убытков челябинского арбитражного суда Образец договор адолевого участия в строительстве. Индикатор для контроля работы свечей зажигания своими руками Подводя итог вышенаписанному, хочется сказать, если вы хотите сделать прибор для проверки свечей зажигания более эффективным, и индикатор для контроля работы свечей зажигания своими руками более точно определять неисправные свечи, попробуйте. Как проверить и отрегулировать опережение зажигания в Все о ремонте и тюнинге автомобилей ВАЗ. Данный сайт посвящен автомобилям ВАЗ и Лада, содержит авторские статьи по их ремонту, тюнингу, руководства по эксплуатации и ремонту всех моделей семейства ВАЗ и Лада.
Проверка свечей зажигания своими руками
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: БЕШЕННАЯ ИСКРА на свече — УСИЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ своими руками на любое авто!
Свечи зажигания — важнейший элемент в работе любого автомобиля. Их назначение заключается в воспламенении топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Свеча — это конечный элемент, на которой работает вся система зажигания авто. Свечи зажигания являются расходинками и в процессе эксплуатации требуют периодической замены. В этой статье будет дана информация о том, когда необходимо менять свечи, как это сделать самостоятельно, а также будут указаны некоторые особенности данной процедуры в условиях разных автомобильных марок.
Свечи зажигания — один из важнейших элементов двигателя внутреннего сгорания, без которого силовой агрегат автомобиля работать не будет.
Всем привет! Сегодня хочу поведать о новом устройстве в моем гараже. Как вы уже догадались из названия, речь пойдет про тестер свечей зажигания. Это устройство самодельное, как и многое другое в моем гараже, но такое решение было принято не из желания сэкономить купить готовое, пожалуй, если не дешевле, то точно уж проще , просто хотелось попробовать сделать самому, так как решил, что мне это под силу. Тестер представляет собой коробку, внутри которой расположилась катушка зажигания, коммутатор и эмулятор датчика Холла, а также компрессор для подкачки колес.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер.
Оборудование и инструменты для проверки свечей зажигания – AvtoTachki
Существуют и предостережения, прибор проверки свечей зажигания необходимо надежно установить с помощью подходящего инструмента, проверить соединения наконечников, штуцеров, а также кабеля, подающего ток. Запрещено отсоединять шланги в момент работы мотора и подаче сжатого воздуха в целях личной безопасности.
Производительный и эффективный прибор проверки свечей зажигания можно сделать собственными руками, но прежде чем переходить к ознакомлению с процессом, нужно разобрать характеристики заводских моделей. Пользуются популярностью как современные образцы оборудования, так и специализированная техника производства СССР, с тонкостями использования агрегатов также следует разбираться отдельно.
Оборудование для проверки свечей зажигания под давлением
При работе с тестером происходит имитация камеры сгорания непосредственно при запуске авто, приспособление достаточно компактное и может быть использовано в любом месте, являясь универсальным для каждого типа воспламенителя. Агрегат фиксируется в двигателе машины, на корпус накидывается провод «массы» с аккумулятора ТС, главным элементом устройства принято считать специальный отсек, в который подается сжатый воздух. За состоянием искры свечи получится проследить через смотровые окна сразу после пуска моторного отсека. Правила использования выглядят так:
Диагностируемый воспламенитель вкручивается в гнездо, на его место в двигатель ставится любая другая свеча.
В камеру подается сжатый воздух посредством насоса или компрессора, не больше 12 Мпа.
При запуске авто просматривают качество издаваемой искры.
После этого переходят к следующему воспламенителю.
Существуют и предостережения, прибор проверки свечей зажигания необходимо надежно установить с помощью подходящего инструмента, проверить соединения наконечников, штуцеров, а также кабеля, подающего ток. Запрещено отсоединять шланги в момент работы мотора и подаче сжатого воздуха в целях личной безопасности.
Прибор для проверки свечей зажигания СССР
Советский аппарат носит название ОПС-М514-2, именно этот образец пользуется большой популярностью среди автомобилистов.
Оборудование для проверки свечей зажигания
Накидная головка подходит для свечей с длинной резьбой, подобными образцами деталей оснащалось большинство машин таких семейств, как:
ВАЗ;
ГАЗ;
ЗАЗ;
УАЗ.
Как ни странно, но зачастую подобные старые образцы оборудования достаточно слаженно и продуктивно работают даже в наше время, при визуальном просмотре можно обнаружить лишь замену шлангов и хомутов, которые с годами потрескались или рассыпались. Хотя современные водители отдают предпочтение компактным пистолетам, вместо больших станков, в СССР владельцы ТС доверяли только специально оборудованным стендам для проверки воспламенителя, съем детали являлся обязательным.
Источники тока для проверки свечей зажигания
Чтобы использовать прибор проверки свечей зажигания, на воспламенитель необходимо накинуть источник питания, в противном случае искра попросту не появится, а индикатор оборудования будет выключен. Если речь идет о проверке работоспособности детали без съема с двигателя, то за подачу тока отвечает генератор, который сразу запустится после старта мотора. Но зачастую для более качественного осмотра и очистки элемента без демонтажа не обходятся, отпадает необходимость в нагнетании сжатого воздуха при использовании аппаратов, при помощи которых можно реализовать диагностику с заведенным двигателем. Работая со стендом, достаточно снять аккумулятор с транспортного средства и воспользоваться им. Но прибегая к использованию бытовой сети, важно пропустить провода через преобразователь тока, который доведет показатель до привычных для детали высоковольтных импульсов в 10-15 кВ, с частотой 2-3 Гц, по сути, дублируя самое простое зажигание.
Читайте также: Как правильно поставить дополнительную помпу на печку автомобиля, зачем она нужна
Приспособление для проверки свечей зажигания своими руками
Устройство придет на помощь владельца машин с бензиновым двигателем, ведь такие модели чаще всего страдают от проблем с зажиганием. Сделать продуктивный прибор получится из подручных средств, для этого достаточно подготовить:
Шприц на 20 кубов.
Провода.
Старый воспламенитель.
У свечи необходимо снять резьбу, для этого деталь зажимается в тисках и производится срез болгаркой с кругом по металлу. Импровизированный коннектор готов, можно приступать к дальнейшим действиям, изолятор важно оставить целым и неповрежденным. У шприца потребуется отрезать носик, поршень также отбрасывается в сторону, в получившееся отверстие аккуратно крепится старая усовершенствованная свеча, можно взять суперклей. В движущую часть шприца нужно продеть провод, на конце которого закрепить небольшой крокодил, этот фиксатор в дальнейшем подключают к «массе». Внутри отсека при использовании самодельного прибора проверки свечей зажигания появится искра, увидеть ее можно очень отчетливо. Причем агрегат используют как для общего, так и раздельного модуля зажигания авто, что делает компактное приспособление практичным и удобным в использовании.
Стенд для проверки свечей зажигания своими руками. Барокамера
Смотрите это видео на YouTube
Как проверить двигатель на наличие искры
Опубликовано
Самый простой и безопасный способ самостоятельно проверить искру — использовать встроенный тестер свечей зажигания. Альтернативные методы проверки искры в двигателе включают снятие свечи зажигания и ее заземление или проверку искры с помощью отвертки.
Важно
При проверке искры в системе зажигания держите руки подальше от катушек зажигания, проводов или свечей зажигания во время запуска двигателя. Катушки зажигания генерируют в среднем 30 000 вольт, что достаточно для травм и поражения электрическим током.
Если вы будете запускать двигатель в течение длительного времени, чтобы проверить искру автомобиля, держите резервный аккумулятор подключенным, чтобы не разрядить основной автомобильный аккумулятор.
Как проверить наличие искры
Проверить наличие искры зажигания с помощью контрольной лампы довольно просто. Вставьте встроенный тестер свечи зажигания между свечой зажигания и катушкой зажигания.
Снимите кожух двигателя
Если у вас автомобиль 2000 модельного года и новее, он, скорее всего, будет иметь кожух двигателя. Снимите крышку, подняв ее. Крышки двигателя удерживаются на месте защелками.
Найдите свечи зажигания
На четырехцилиндровом двигателе свечи зажигания находятся прямо над двигателем. Обычно это справедливо и для рядных шестицилиндровых двигателей. Если ваш автомобиль V6, у вас будет три цилиндра с одной стороны блока цилиндров, а остальные три — с другой.
Отключить форсунку
Мы не хотим заливать двигатель топливом. Поэтому рекомендуется отсоединить электрический разъем от топливных форсунок или снять реле топливного насоса.
Если вы проверите наличие искры только в одном из цилиндров в течение пары секунд, вы можете быть в порядке, не отсоединяя свечи зажигания. Если вы проворачиваете двигатель в течение длительного периода времени с подключенной форсункой, вы зальете цилиндры бензином, который может загрязнить свечи зажигания.
Снимите катушку зажигания.
Снимите катушку зажигания со свечи зажигания, которую вы хотите проверить. Отсоедините катушку зажигания от свечи зажигания, но оставьте ее подключенной к жгуту проводов.
Подключить тестер свечей зажигания
Бестселлер №1 Встроенный тестер свечей зажигания, прибор для проверки зажигания двигателя с прямым кожухом, легкий в использовании, небольшой якорь… $5,99
Подсоедините встроенный тестер свечи зажигания между катушкой зажигания и свечой зажигания. Один конец тестеров свечей зажигания подходит к катушке зажигания, а другой — к верхней части свечи зажигания.
Проверка искры
Отложите тестер свечей зажигания в сторону. Теперь пришло время проверить, есть ли искра в вашем двигателе. Держите руки подальше от катушки зажигания и искрового тестера. Попросите помощника включить зажигание и попытаться запустить двигатель
Когда двигатель заведется, проверьте, есть ли искра на контрольной лампе. Если мигает небольшой индикатор, это означает, что вы получаете искру. Если ваш автомобиль не заводится, у вас может быть проблема с топливом или синхронизацией. Также проверьте исправность свечей зажигания. Вы не получаете искру, если на контрольной лампочке вообще нет света.
Как проверить искру с помощью отвертки
Высокое напряжение. Риск получения травмы. Этот метод не рекомендуется. Быстрый и грязный метод проверки искры – использование отвертки.
Найдите свечу зажигания
Вам нужно открыть капот. Снимите эту большую крышку двигателя и найдите свечи зажигания.
Снимите провод свечи зажигания или катушку зажигания.
Если у вас новый автомобиль, у вас, скорее всего, будет катушка зажигания в верхней части каждой свечи зажигания. Снимите одну из катушек зажигания. Если у вас есть свечные провода, снимите один провод со свечи зажигания.
Подсоедините отвертку для проверки искры.
Вставьте отвертку в катушку зажигания или в чехол для провода свечи зажигания.
Поместите отвертку рядом с блоком цилиндров.
Поместите отвертку на расстоянии около 1/8 дюйма от блока цилиндров. Пока кто-то другой проворачивает двигатель, следует внимательно осмотреть зазор между двигателем и отверткой. Если ваша система зажигания работает правильно, вы должны увидеть здесь искру. Вы не увидите здесь искры, если ваши свечи зажигания не работают. Это означает, что у вас есть проблема с зажиганием, которую необходимо решить.
Проверка искры без инструментов
Еще один способ проверить наличие свечей зажигания – вынуть свечу зажигания из двигателя.
Снова подключите его к катушке зажигания или проводу свечи зажигания и заземлите резьбовую часть свечи зажигания на блок двигателя.
Убедитесь, что вы отключили форсунку или сняли реле топливного насоса. Когда вы проворачиваете двигатель, вы должны увидеть небольшую искру на кончике свечи зажигания.
Есть несколько других способов проверить, есть ли искра в двигателе автомобиля. Вы можете проверить наличие искры с помощью мультиметра, контрольной лампы или отвертки или даже снять свечу зажигания и заземлить ее на блоке цилиндров или раме.
Что делать, если ваш автомобиль не заводится
двигатель крутит, но не заводится, а вы уже убедились, что двигатель дает искру? Проблема может быть любой из следующих:
Нет топлива или низкое давление топлива Если в двигатель не подается топливо, двигатель автомобиля не запустится. Проверьте давление топлива. Проверить работу топливного насоса.
Модуль зажигания неисправен Если ваш автомобиль оснащен модулем зажигания, возможно, он неисправен.
Неисправность датчика положения коленчатого вала (CPS) В новых автомобилях датчик положения коленчатого вала является ключевым фактором в определении положения коленчатого вала. Если это не удается, вы заметите периодические проблемы с запуском. Типичные симптомы включают в себя то, что автомобиль нормально заводится в холодную погоду, но при прогреве. Проблема датчика CPS заключается в том, что в некоторых случаях он может даже не включать индикатор проверки двигателя.
Проблема с синхронизацией Если есть проблема с синхронизацией и клапаны не закрываются, когда поршни достигают верхней мертвой точки (ВМТ), ваш автомобиль не заведется.
Низкая компрессия Низкая компрессия в цилиндрах также может привести к невозможности запуска двигателя.
Если вы получаете искру на всех катушках зажигания, кроме одной из них, наиболее частая причина — неисправная катушка зажигания или обрыв провода этой конкретной катушки зажигания.
Заключение
Описанные здесь методы помогут вам научиться проверять искру зажигания. Если ваш автомобиль не заводится, важно рассмотреть другие возможные проблемы с давлением топлива. В этом руководстве показано только, как проверить, горят ли свечи зажигания, и ничего более.
Хотя эти инструкции предназначены для того, чтобы помочь вам узнать, как проверить наличие искры в двигателе автомобиля, эти методы могут проверить наличие искры в газонокосилках и мотоциклах, а также в любом большом или маленьком бензиновом двигателе.
Часто задаваемые вопросы
Как проверить, горит ли свеча зажигания, без контрольной лампы?
Альтернативным способом проверки зажигания свечи зажигания является снятие свечи зажигания с двигателя. Вставьте свечу зажигания в катушку зажигания. Заземлите резьбовую часть свечи зажигания на блок цилиндров. Проверните двигатель и посмотрите, заметите ли вы искру на кончике свечи зажигания.
Как узнать, нужны ли мне новые провода свечей зажигания?
Большинство владельцев понимают, что им нужны новые провода свечей зажигания, когда их автомобиль начинает пропускать зажигание, с трудом разгоняется в гору или загорается индикатор проверки двигателя с такими кодами, как P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0304 P0304.
Вы заметили дугу от провода к отвертке?
Если да, значит, вам нужны новые провода свечей зажигания.
Мы надеемся, что руководство «Как проверить двигатель на наличие искры» окажется вам полезным. Ознакомьтесь с этими руководствами по устранению неполадок и ремонту, чтобы получить дополнительную помощь по вашему автомобилю.
Как проверить генератор
Генератор переменного тока, возможно, является одной из самых важных частей вашего двигателя. Обычно его прикрепляют к передней части блока, он отвечает за поддержание заряда аккумулятора во время движения по дороге. Без него ваша батарея быстро разрядится, оставив вас в затруднительном положении. Думаете, ваш генератор может выйти из строя? Вот как вы можете проверить его здоровье самостоятельно, воспользовавшись советами эксперта.
Похожие статьи
Как быстро завести автомобиль
Как отсоединить и заменить автомобильный аккумулятор
Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техническим специалистом McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как правильно проверить, правильно ли работает ваш генератор. Хайнс — единственный сертифицированный на заводе в Северной Америке технический специалист McLaren F1 , а это значит, что его основная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и разбирается во всех тонкостях генераторов, так это он.
Прежде чем читать дальше, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как проверить исправность вашего генератора. Рекомендации производителя могут отличаться от приведенных ниже инструкций.
Инструменты, которые вам понадобятся
Как минимум, мы рекомендуем взять какой-нибудь мультиметр , чтобы проверить ваш генератор. Мультиметр — это портативное устройство, используемое для измерения напряжения и проверки электрических соединений. Доступные примеры можно найти как в Интернете, так и в местном магазине автозапчастей. Вот тот, который нам нравится:
Цифровой мультиметр WeePro VPRO850L
Цифровой мультиметр WeePro VPRO850L
Скидка 53%
8 долларов на Amazon
Кредит: Amazon 9 0207 На случай, если вам понадобится отсоединить или снять аккумулятор с автомобиля, мы также рекомендуем иметь под рукой стандартный набор ключей и головок. В зависимости от того, какой тип автомобиля вы водите, у вас может быть бортовой набор инструментов, который содержит все необходимое. Как проверить генератор
Хайнс говорит, что для того, чтобы получить окончательный результат относительно того, вышел ли из строя генератор переменного тока, он использует множество причудливых инструментов и дорогостоящего оборудования. Надлежащие нагрузочные тестеры, которые обычно можно найти в профессиональных магазинах и дилерских центрах, стоят около 2000 долларов в нижнем ценовом диапазоне, что недостаточно дешево для среднего домашнего мастера. Но есть еще несколько малобюджетных методов, которые вы можете попробовать, чтобы получить хорошее представление о состоянии вашего генератора переменного тока.
Один из этих методов включает проверку напряжения аккумулятора. Просто проверьте напряжение аккумулятора, прикоснувшись щупами мультиметра к клеммам при выключенном автомобиле. Обратите внимание на это число; По словам Хайнса, оно должно быть где-то в диапазоне от 12 до 13 вольт. Затем заведите автомобиль и снова проверьте напряжение на аккумуляторе во время движения автомобиля. «В идеале он должен быть в районе 13 или где-то 14», — говорит Хайнс. «Это говорит о том, что генератор вырабатывает напряжение».
Вот что показывает напряжение при выключенной машине.
Аарон Браун
А вот что он читает, когда машина работает.
Aaron Brown
Если число остается постоянным или падает во время движения автомобиля, вы можете продолжить расследование, либо испробовав дополнительные методы, описанные ниже, либо отдав автомобиль на осмотр профессионалу.
Другой метод, который предлагает Хайнс, — это создать большую нагрузку на электрическую систему вашего автомобиля. «При работающем автомобиле можно включать все тяжелые нагрузки; включите двигатель вентилятора отопителя, включите свет и т. д.», — говорит он нам.
Как правильно зарядить новый аккумулятор автомобиля и в каких случаях это следует делать?
02.02.20238 539 2 9 АКБ
Автор:Иван Баранов
Покупка нового АКБ — это необходимость, с которой рано или поздно сталкивается каждый автолюбитель. Ресурс эксплуатации аккумуляторной батареи не вечный, поэтому когда устройство уже не может держать заряд, возникает потребность покупки нового АКБ. Подробнее о том, как зарядить новый аккумулятор автомобиля и на что обратить внимание при его покупке, мы расскажем ниже.
Содержание
1 В каких случаях новый АКБ необходимо заряжать?
1.1 На что обращать внимание при покупке новой батареи?
2 Как правильно подзаряжать?
2.1 Новая батарея разряжена немного
2.2 Новый АКБ практически полностью разряжен
2.3 Контрольно-тренировочный цикл
3 Видео «Как обнаружить сульфатацию пластин аккумулятора?»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
В каких случаях новый АКБ необходимо заряжать?
Наши автовладельцы иногда понятия не имеют о том, что новые батареи для авто иногда надо подзаряжать. Разумеется, обычно виной тому некомпетентные продавцы, которые уверяют покупателей, что продаваемые ими устройства изначально готовы к полноценной эксплуатации. При изготовлении девайсы заряжаются на предприятиях, однако перед тем, как батарея попадет в руки покупателю, она может простоять не один месяц в магазине или на складе. За это время приборы саморазряжаются, в результате чего они теряет часть емкости и, разумеется, они будут нуждаться в зарядке.
Чем дольше аккумуляторные приборы лежат без дела, тем оперативнее они разряжаются. Приобретая АКБ для авто необходимо проверить маркировку и дату производства — в том случае, если с момента изготовления прошло больше полугода, то устройство надо зарядить перед эксплуатацией. Да и в принципе, специалисты не рекомендуют покупать батареи, выпущенные более шести месяцев назад. И хотя срок хранения у большинства АКБ составляет 12 месяцев, фактическое использование девайса начинается с того момента, когда в него заливается электролит. А это, в свою очередь, происходит на производстве.
Таблица соответствия плотности девайса
Чтобы приблизительно оценить, какой заряд имеет батарея для авто, вам потребуется тестер — вольтметр либо мультиметр. Для диагностики приложите черный щуп тестера к выводу «-», а красный — к выводу «+». Если продавец уверяет, что приобретаемый вами прибор полностью заряженный, то параметр напряжения должен составлять от 12.6 до 12.9 вольт. Ели же полученные значения ниже, то перед эксплуатацией необходимо произвести подзарядку. В том случае, если напряжение автомобильной батареи составляет около 11 вольт, то устройство нуждается в полноценной зарядке.
На что обращать внимание при покупке новой батареи?
Что нужно учитывать, покупая новую АКБ:
О зарядке мы уже рассказали — покупая устройство, необходимо проверить его заряд.
То же самое касается даты. Если вы заметили, что после производства батареи прошло больше полугода, то лучше не покупайте ее.
Не лишним будет при покупке произвести замер уровня, а также плотности жидкости — для этого вам потребуется ареометр.
Также ознакомьтесь с основными показателями — его емкостью, пусковым током, классом.
Размеры устройства, а также его расположение клемм. Среди наших соотечественников бытует ошибочное мнение о том, что все батареи одинаковы по конструктивным особенностям, это не верно. Размеры устройств могут отличаться в зависимости от предназначения и возможности эксплуатации в определенных моделях авто. Особенно внимательно при покупке необходимо удостовериться в том, что клеммы покупаемого прибора расположены также, как в вашем АКБ, а не наоборот. Если расположение клемм будет другое, это вызовет трудности при подключении и эксплуатации.
Также перед покупкой следует удалить защитную пленку и удостовериться в том, что на корпусе нет трещины и других видов повреждений. В том случае, если вы заметили какие-либо дефекты, рекомендуем отказаться от покупки устройства (автор видео — Сергей Ротанов (RSV)).
Как правильно подзаряжать?
Так мы плавно подошли к вопросу — как правильно зарядить новый аккумулятор? Рекомендации касательно осуществления этой задачи могут отличаться, здесь многое зависит от того, насколько разряжен девайс.
Новая батарея разряжена немного
Если показатель разряда у приобретаемого аккумулятора очень низкий, его надо подзарядить. Чтобы сделать это, девайс ставится на зарядку, в данном случае предварительно надо установить постоянное напряжение.
На современных ЗУ такая опция именуется как «автомат» — изначально на прибор подается напряжение 15-16 вольт, затем этот показатель уменьшается с учетом заряда АКБ. Данный режим считается наиболее оптимальным, поскольку с его помощью ЗУ все делает автоматически, без вмешательства автовладельца. Когда процедура завершится, батарею можно будет использовать. Но перед тем, как заряжать устройство, из него нужно будет выкрутить все пробки, а сама процедура должна осуществляться в проветриваемой комнате, а лучше — в гараже (автор видео — канал Svetlograd1).
Новый АКБ практически полностью разряжен
В том случае, если разряд сильный, до 11 вольт, то наиболее оптимальным вариантом будет способ с постоянным током. Но все же лучше отказаться от покупки таких батарей, поскольку их состояние оставляет желать лучшего.
Заряжать новый аккумулятор с высоким разрядом следует так:
Сначала ток надо поставить на 0.1 С. Так прибор нужно заряжать до того момента, пока уровень напряжения на его контактах не составит 14.4 вольта.
Далее, ток уменьшается до 0.05 С — ждите, пока уровень заряда не составит 15 вольт.
Далее, процедура повторяется аналогичным образом, только параметр тока следует снизить еще на 50%. Так контролируйте напряжение ежечасно. В том случае, если вы увидели, что происходят изменения, а жидкость в банках конструкции, которые также необходимо открутить перед началом процесса, кипит, это говорит о том, что процедура успешно завершена. При кипении электролита в банках происходит гидролиз воды — сам уровень электролита снижается, а из конструкции начинает выделяться водород.
1. Отсоедините клеммы. 2. Демонтируйте аккумулятор. 3. Зарядите его с помощью ЗУ.
Преимуществом такого способа является равномерная, а главное — полная зарядка прибора. Недостаток заключается в том, что необходимо контролировать напряжение и следить за тем, как ведет себя электролит.
Контрольно-тренировочный цикл
Если вы хотите, чтобы покупаемый вами прибор проработал долго, то перед эксплуатацией можно произвести контрольно-тренировочный цикл, в частности, речь идет о режиме заряд-разряд. Эта процедура даст возможность «потренироваться» устройству, благодаря ей оно сможет набрать оптимальную емкость. Но нужно учитывать, что контрольно-тренировочный цикл полезен не для всех аккумуляторов. В частности, речь идет о кальциевых батареях — они не только не нуждаются в проведении такого цикла, но и не должны сильно разряжаться, поэтому в разряженном состоянии их лучше не покупать. Для реализации КТЦ вам потребуется многофункциональное ЗУ, которое сможет разрядить батарею.
КТЦ производится таким образом:
Сначала нужно проверить плотность жидкости, после чего прибор полностью заряжается.
Затем, используя ЗУ, батарею нужно разрядить — эта процедура проводится на протяжении десяти часов, для ее реализации на ЗУ нужно выставить ток, составляющий 9% от общей емкости прибора. Нужно дождаться, пока уровень напряжения не снизится до 10.3 вольт.
Когда разряд завершен, девайс нужно сразу же ставить на зарядку. Учитывайте, что ток заряда должен быть не более 10% от емкости прибора. По мнению опытных специалистов, такая процедура должна осуществляться на протяжении 10 часов, после чего ток нужно снизить на половину и заряжать прибор еще 12 часов.
Видео «Как обнаружить сульфатацию пластин аккумулятора?»
Подробная инструкция на тему правильной зарядки, а также обнаружения сульфатации конструкции аккумулятора представлена на видео ниже (автор ролика — канал Сампальщик).
Загрузка …
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100. 00%)
Нет
Как правильно заряжать новый аккумулятор
Главная
>
Новости
>
Как правильно заряжать новый аккумулятор
11.08.2020
Как правильно зарядить новый аккумулятор автомобиля?
У некоторых возникает вопрос, как правильно заряжать новый аккумулятор автомобиля? Многие в курсе, что при эксплуатации периодически нужно подзаряжать стартерную батарею от зарядного устройства. Насчёт новой АКБ возникает путаница: как, зачем и почему? Давайте, разберемся с этим вопросом.
А нужно ли?
В большинстве случаев аккумуляторные батареи в магазинах продаются полностью заряженными и готовыми к использованию. Если напряжение на выводах АКБ лежит в диапазоне от 12,6 до 12,9 вольта, то никакая зарядка ей не требуется. Вы можете спокойно поставить её на автомобиль и эксплуатировать.
В то же время бывают случаи, когда люди приобретают несколько разряженный аккумулятор. Если напряжение составляет менее 12,6 вольта, то источник питания нуждается в подзарядке перед использованием. По крайней мере, желательно это сделать. О том, как правильно зарядить новый аккумулятор, будет сказано чуть ниже. Если напряжение составляет менее 12 вольт, то эксплуатировать такой аккумулятор нельзя. Сначала его обязательно нужно полностью зарядить.
Вообще, когда аккумулятор при покупке имеет напряжение меньше 12 вольт, имеет смысл отказаться от такого приобретения. Хранение батареи в таком состоянии просто недопустимо. Если она простояла длительное время разряженной, то наверняка произошла серьезная сульфатация пластин. И с таким экземпляром у вас при эксплуатации возникнут проблемы.
Как правильно заряжать новый автомобильный аккумулятор?
Ответ на этот вопрос необычайно прост. Заряжать так же, как и не новый аккумулятор. Нет в этом плане никаких особенностей. То есть, просто подключаете зарядное устройство и в соответствии с инструкцией производителя этого ЗУ осуществляете заряд. В большинстве случаев зарядка включает автоматический режим, при котором держится постоянное напряжение на выводах батареи, и подается ток. В зависимости от модели зарядного устройства может быть или не быть возможность установки величины тока.
По мере заряда аккумуляторной батареи ток уменьшается. Когда он становится, сравним с током саморазряда, ЗУ завершает процесс. В некоторых моделях можно настраивать алгоритм заряда таким образом, чтобы на заключительном этапе аккумулятор выдерживается один-два часа. Если за это время не происходит от изменения напряжения, то процесс заряда считается полным.
Некоторые модели зарядных устройств имеют возможность поддержания аккумулятора в полностью заряженном состоянии. Этот режим часто называют компенсационным, поскольку он компенсирует потери от саморазряда аккумуляторной батареи. Некоторые спрашивают, сколько заряжать новый аккумулятор автомобиля. Здесь нет универсального ответа, поскольку время зарядки будет зависеть от степени разряженности АКБ.
👉Следует ли заряжать новый автомобильный аккумулятор перед его использованием? 👈
Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор перед использованием?
Новые автомобильные аккумуляторы обычно не требуют зарядки при покупке, поскольку они уже заряжены на заводе перед отправкой. Однако в процессе производства аккумуляторы заряжаются в целях тестирования и для увеличения срока их службы.
Новые батареи поставляются полностью заряженными?
Производители автомобилей обычно отгружают новые автомобильные аккумуляторы полностью заряженными с завода. Это связано с тем, что зарядка батарей в процессе производства необходима для целей тестирования и предотвращения износа. Однако аккумуляторы могут оставаться на полках дилеров в течение различных периодов времени, прежде чем будут проданы покупателям. Чтобы обеспечить максимальный срок службы батареи, рекомендуется приобретать как можно более новую батарею, так как батареи постепенно разряжаются во время хранения, что приводит к окислению пластин и потере емкости батареи.
До 1970-х годов свинцово-кислотные аккумуляторы продавались без добавления электролитов. Покупатели или продавцы добавляли раствор кислого электролита в аккумулятор после покупки, что позволяло сразу же использовать его. Причина такой практики заключалась в том, что свинцово-кислотные аккумуляторы, хранящиеся без электролитов, имеют неопределенный срок годности. С тех пор новые правила требуют от производителей автомобилей добавлять раствор электролита в новые автомобильные аккумуляторы перед отправкой, чтобы защитить людей от контакта с кислотой и потенциального вреда.
Нужно ли заводить машину после установки нового аккумулятора?
Нет необходимости запускать автомобиль после установки нового аккумулятора. После установки вы можете использовать свой автомобиль как обычно. Если вам нужно куда-то ехать, то идите вперед и езжайте на своей машине, а если вам не нужно, то не нужно заводить машину только потому, что вы поставили новый аккумулятор.
Большинство свинцово-кислотных аккумуляторов полностью заряжаются перед отправкой с завода, поэтому, даже если они некоторое время находились на полке дилера, их мощности, вероятно, будет достаточно для запуска вашего автомобиля без предварительной зарядки.
Заблуждение о том, что после установки нового аккумулятора необходимо заводить автомобиль, происходит от убеждения, что аккумулятор необходимо зарядить или зарегистрировать в автомобиле. Однако, это не так.
Многие люди в основном используют свои автомобили для поездок на короткие расстояния, что не идеально, поскольку постоянный запуск и остановка двигателя не дает генератору достаточно времени для полной зарядки аккумулятора. Тем не менее, даже если аккумулятор заряжен не полностью, вы все равно можете завести автомобиль с частично заряженным аккумулятором.
Нужно ли пускать машину после установки нового аккумулятора?
Если ваш только что установленный автомобильный аккумулятор горит тусклым светом, это может указывать на то, что аккумулятор заряжен лишь частично. Лучше всего подключить аккумулятор к зарядному устройству, пока он не будет полностью заряжен. Однако, если у вас дома нет зарядного устройства, вы можете зарядить аккумулятор, запустив двигатель. Вы можете либо вести машину, либо дать двигателю поработать не менее 15–20 минут, при условии, что ваш генератор находится в хорошем состоянии. Этой продолжительности достаточно для адекватной зарядки аккумулятора. Как владелец транспортного средства, разумно инвестировать в хорошее зарядное устройство, так как оно может пригодиться, когда аккумулятор нуждается в зарядке. Благодаря доступным в наши дни умным зарядным устройствам зарядное устройство прекратит зарядку аккумулятора, как только он будет полностью заряжен, чтобы избежать перезарядки.
Как происходит первая зарядка нового автомобильного аккумулятора?
Зарядка нового автомобильного аккумулятора ничем не отличается от зарядки старого. Несмотря на то, что новые аккумуляторы поставляются полностью заряженными на заводе, со временем они все же медленно разряжаются.
Если вы предпочитаете заряжать аккумулятор перед его установкой в автомобиль, вы можете сделать это, выполнив следующие простые действия:
Подсоедините красный зажим зарядного устройства к положительной клемме аккумулятора.
Подсоедините черный зажим от зарядного устройства к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
Вставьте кабель питания от зарядного устройства в настенную розетку и включите зарядное устройство.
Подождите, пока зарядное устройство не покажет, что аккумулятор полностью заряжен.
Отключите все и установите аккумулятор в автомобиле.
Стоит отметить, что время зарядки будет зависеть от того, как долго аккумулятор находился на полке у дилера и от его первоначального состояния заряда. В любом случае зарядка новой батареи перед использованием не требуется, но может быть хорошей практикой, если вы хотите убедиться, что она полностью заряжена.
Нужно ли перепрошивать новый автомобильный аккумулятор?
Новый свинцово-кислотный аккумулятор поставляется полностью заряженным в процессе производства и поэтому не требует прыжков после установки. Тем не менее, некоторые люди сообщали о необходимости подключить новую батарею, чтобы запустить двигатель, несмотря на ее новизну.
Этому могут способствовать несколько факторов, например покупка аккумулятора, который долгое время находился на полке дилера. Как известно, батареи будут медленно разряжаться, если их не использовать в течение длительного периода времени.
Предполагая, что новый аккумулятор был установлен и машина завелась без проблем, проснуться на следующее утро и увидеть, что машина не заводится, может вызвать недоумение. Это связано с тем, что новый аккумулятор не должен испытывать таких проблем.
Однако в некоторых ситуациях новая батарея может потребовать запуска от внешнего источника. Например, если человек покупает новый аккумулятор, который частично разряжен, а генератор выходит из строя по дороге домой, электронная система автомобиля должна полагаться на аккумулятор, а не на генератор. Аккумулятор может разряжаться до такой степени, что на следующий день мощности будет недостаточно, чтобы завести автомобиль.
Таким образом, ошибочно предполагать, что новый автомобильный аккумулятор требует прыжка перед использованием. Однако в определенных сценариях, таких как описанный выше, может потребоваться замена новой батареи.
Новый автомобильный аккумулятор заряжен не полностью?
Крайне важно понимать, что новые автомобильные аккумуляторы поставляются с завода заряженными примерно на 90% от их первоначальной емкости. Хотя разные бренды могут иметь небольшие различия в уровне заряда, все они, как правило, имеют одинаковый уровень заряда. Если новый аккумулятор имеет более низкое напряжение, чем ожидалось, это может быть связано с тем, что он простоял на полке в течение длительного периода времени. Этот процесс разрядки происходит естественным образом, и аккумулятор не обязательно приходит в негодность. Однако, чтобы свести к минимуму потенциальную деградацию неиспользуемых батарей, лучше всего приобрести самую новую из имеющихся батарей. Если продавец предлагает зарядить новую батарею перед использованием, это тревожный сигнал о том, что батарея устарела и дилер собирается ее сбросить. В таких случаях лучше вообще не покупать в этом магазине.
Правильно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор перед использованием? (Решено)
Часто бывает непонятно, что делать в первую очередь с новым автомобильным аккумулятором.
Следует ли их сначала зарядить, а затем использовать, или использовать сразу из магазина?
Позвольте мне сразу прояснить для вас эту дилемму:
Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор?
Новые автомобильные аккумуляторы не нужно заряжать, поскольку они уже были заряжены на заводе перед отправкой. Однако производственный процесс требует их зарядки из-за целей тестирования и продления срока их службы.
Содержание
Новые батареи поставляются заряженными?
Новые автомобильные аккумуляторы поставляются заряженными с завода. Их необходимо зарядить перед тем, как они попадут на прилавки дилеров, чтобы предотвратить деградацию.
Правильно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор…
Включите JavaScript
После того, как аккумуляторы заполнены раствором электролита, они полностью заряжаются в процессе производства.
В зависимости от обстоятельств батареи могут дольше оставаться на полках, а могут и не оставаться до того, как покупатели их купят.
Всегда полезно покупать как можно более новые аккумуляторы, потому что, пока они остаются на полках дилеров, они медленно разряжаются.
По мере разрядки и без повторной зарядки пластины начинают окисляться, в результате чего батарея теряет свою емкость.
До начала 70-х годов свинцово-кислотные аккумуляторы поставлялись без добавления электролита перед покупкой.
После того, как покупатель приобрел аккумулятор, покупатель или продавец заполняет аккумулятор раствором кислого электролита, после чего аккумулятор можно сразу использовать.
Основная причина в том, что при таком хранении свинцово-кислотные аккумуляторы имеют неограниченный срок годности.
После этого периода пришли новые правила, и новые автомобильные аккумуляторы требуют заполнения раствором электролита на заводах.
Новые правила в основном предназначены для защиты людей от незнания обращения с кислотой и защиты от причинения себе вреда.
Должен ли я заводить машину после установки нового аккумулятора?
Нет необходимости заводить машину после установки аккумулятора. После установки вы должны продолжить работу с автомобилем, как обычно.
Если вам нужно куда-то ехать, конечно, езжайте на своей машине. Если не надо ехать, то и не надо заводить машину, не надо.
Свинцово-кислотные аккумуляторы поставляются полностью заряженными с завода. Так что в зависимости от того, как долго они лежат на полке у дилера, может немного разрядиться.
Даже если они слегка разряжены, вероятно, их мощности достаточно, чтобы завести автомобиль без предварительной зарядки после покупки.
Самое большое заблуждение, что вы должны завести машину сразу после установки нового аккумулятора, состоит в том, что люди думают, что аккумулятор нужно заряжать таким образом, или что он должен быть зарегистрирован вашим автомобилем.
Скажем так, многие люди используют свой транспорт в основном для поездок на небольшие расстояния.
Это не особенно хорошая привычка, поскольку короткие поездки означают, что вы постоянно запускаете и глушите двигатель, не давая генератору достаточно времени для полной зарядки аккумулятора.
Хотя аккумулятор заряжен не полностью, вы все равно можете завести автомобиль с полузаряженным аккумулятором.
Как долго я могу оставить свой автомобиль работать после установки нового аккумулятора?
Если вы установили новый аккумулятор и заметили, что фары автомобиля тускнеют, это обычно указывает на то, что аккумулятор частично разряжен.
Автомобильный аккумулятор лучше подсоединять к зарядному устройству до полной зарядки.
Но у многих людей дома нет зарядного устройства, поэтому лучше всего запустить двигатель и дать генератору зарядить аккумулятор.
Вы можете либо ездить на машине, либо просто включить двигатель перед своим домом.
Если мы предполагаем, что ваш генератор исправен, дайте ему поработать не менее 15–20 минут.
Этого времени более чем достаточно для полной зарядки аккумулятора.
Если вы являетесь владельцем транспортного средства любого типа, неплохо было бы инвестировать в хорошее зарядное устройство. Довольно удобно просто подключить аккумулятор к зарядному устройству и позволить ему заряжаться таким образом.
В наши дни у нас есть умные зарядные устройства. Когда батарея будет полностью заряжена, зарядное устройство прекратит ее зарядку, чтобы не перезарядить батарею.
Как зарядить новый автомобильный аккумулятор в первый раз?
Новые автомобильные аккумуляторы не представляют собой ничего особенного по сравнению со старыми с точки зрения зарядки. Их следует заряжать так же, как и уже использованные батареи.
Как я уже говорил, новые автомобильные аккумуляторы не нужно заряжать перед использованием. У них достаточно мощности, чтобы завести ваш автомобиль, прямо с полки, установленной в вашем автомобиле.
От производства до моторного отсека аккумуляторы медленно разряжаются. Итак, если вы хотите, вы можете зарядить их перед установкой в свой автомобиль, но это не обязательно.
Вы просто подключаете зарядное устройство к новой батарее, как обычно.
Подсоедините красный зажим от зарядного устройства к положительной клемме аккумулятора.
Подсоедините черный зажим от зарядного устройства к отрицательной клемме аккумулятора.
Вставьте кабель питания от зарядного устройства в настенную розетку и включите зарядное устройство.
Когда зарядное устройство показывает, что батарея заряжена, отключите все.
Установите аккумулятор внутри автомобиля.
Это так просто.
В зависимости от того, как долго новый аккумулятор находился на полке дилера, и от степени его заряда, для полной зарядки может потребоваться больше или меньше времени.
Нужно ли перепрошивать новый автомобильный аккумулятор?
Новую свинцово-кислотную батарею после установки не нужно перепрошивать. Они полностью заряжены в процессе производства.
Некоторые люди сообщали, что им нужно подключить аккумулятор, чтобы запустить двигатель, хотя это совершенно новый аккумулятор.
Это может быть вызвано сочетанием нескольких факторов.
Возможно, купили аккумулятор, который давно лежит на полке у дилера.
И мы знаем, что если батареи не используются дольше, они будут медленно разряжаться.
Ок, поставили аккумулятор, нормально завели машину и поехали домой.
На следующее утро машина не смогла завестись, и им нужно подзарядить аккумулятор.
Это приводит к путанице. потому что новая батарея не должна так работать, верно?
Ну, это может быть вызвано, например этим:
Вы купили новый частично разряженный аккумулятор.
Между тем, ваш генератор вышел из строя.
Вы поехали домой, и электронная система автомобиля работала от аккумулятора, а не от генератора.
Аккумулятор разряжен до такой степени, что ему не хватает энергии для запуска автомобиля.
И в результате на следующий день вы не можете завести свой автомобиль.
Такая ситуация наводит на мысль, что новый автомобильный аккумулятор перед использованием нужно прокачать, что не соответствует действительности.
Включение нового автомобильного аккумулятора происходит в определенных ситуациях, таких как описанная выше.
Новый автомобильный аккумулятор заряжен не полностью?
Если новый автомобильный аккумулятор заряжен не полностью, это не значит, что он плохой , это потому, что обычно они поставляются с завода заряженными примерно на 90% от первоначальной емкости.
Разные бренды могут иметь немного меньший или больший заряд внутри новой батареи, но если вы сравните марки автомобильных аккумуляторов, все они имеют примерно такой же уровень заряда на заводе.
При этом, если вы замерили его напряжение, а оно значительно ниже, чем должно, значит батарея давно ждет покупателя.
Если в течение пары месяцев спрос на новые автомобильные аккумуляторы будет низким, то естественно, что они дольше останутся на полках.
Они будут разряжаться медленными темпами. И все же это не означает, что они полностью непригодны для использования.
Но, с другой стороны, всегда хочется покупать как можно более новую батарею, чтобы свести к минимуму потенциальную деградацию неиспользованной батареи.
Прочее › KZ › Узнать › Как узнать все о машине по вин коду бесплатно Казахстан
Для — того чтобы получить информацию про транспортное средство, необходимо вести идентификационный номер авто в поле поиска. https://www.carvertical.com/ — это официальный сайт для проверки авто по ВИН коду. С базовой информацией можно ознакомиться абсолютно бесплатно.
Как узнать всю информацию о машине по вин коду
Как узнать комплектацию автомобиля по VIN коду бесплатно
На каком сайте можно проверить машину по вин коду
Как узнать все о своей машине
Как смотреть детали по вин коду
Как узнать полную комплектацию по VIN
Как проверить историю пробега авто
Как узнать фамилию владельца автомобиля
Как определить модификацию своего авто
Как правильно читать вин код авто
Как узнать историю автомобиля бесплатно
Как узнать была ли машина в аварии бесплатно
Можно ли узнать владельца авто по вин коду
Как пробить автомобиль
Что можно узнать по вин коду автомобиля в Интернете бесплатно
Как узнать владельца по номеру авто
Как проверить машину по карфаксу бесплатно
Как узнать модель машины по VIN коду
Для — того чтобы получить информацию про транспортное средство, необходимо вести идентификационный номер авто в поле поиска. https://www.carvertical.com/ — это официальный сайт для проверки авто по ВИН коду. С базовой информацией можно ознакомиться абсолютно бесплатно.
Как узнать комплектацию автомобиля по VIN коду бесплатно
Проверить комплектацию машины бесплатно поможет сервис «Автокод». Проверку можно осуществить по VIN коду или гос номеру. Информация об автомобиле (номер кузова, гос номер, вин) вводится в поле на странице сайта, после нажатия кнопки «Проверить авто» на экране появляются данные об опциях машины.
На каком сайте можно проверить машину по вин коду
«Автокод» — это официальный сервис проверки истории автомобилей. Через него можно пробить любое авто, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Проверка автомобиля доступна по VIN-номеру, госномеру и номеру кузова.
Как узнать все о своей машине
Автокод — официальный сайт проверки истории автомобилей. Он подойдет тем, кому нужно пробить одну или несколько машин. Проверив автомобиль и его историю по госномеру, вы получите полную информацию о нем, включая: сведения о комплектации («родной» цвет, мощность, объем двигателя и т.
Как смотреть детали по вин коду
Как узнать каталожный номер запчасти по вин-коду:
выберете на сайте «поиск по VIN-коду»;
укажите код. Система подскажет, если вы ввели его неверно или в нем не хватает цифр или других значений;
выберите категорию товаров;
отфильтруйте найденные товары по цене и другим критериям.
Как узнать полную комплектацию по VIN
Узнать комплектацию авто по VIN-коду можно через интернет за несколько минут.На официальном сайте производителя:
зайти на официальный сайт;
найти раздел проверки автомобиля;
ввести ВИН-код;
запросить проверку;
ввести код капчи (если потребуется) и получить отчет.
Как проверить историю пробега авто
Проверить пробег авто по вин коду бесплатно можно на официальном сайте ГИБДД. Однако прямым путем узнать пробег по vin здесь не получится: сервис ГИБДД может показать пробег только при запросе проверки наличия действующей диагностической карты, в информации по которой указывается зафиксированный при осмотре пробег.
Как узнать фамилию владельца автомобиля
Можно ли узнать владельца транспортного средства бесплатно
Узнать фамилию по номеру машины бесплатно можно. Информацию предоставляют в ГИБДД, но только при наличии законных оснований. Отдавать сведения по устному требованию или соответствующему заявлению постороннего лица сотрудники Госавтоинспекции не имеют права.
Как определить модификацию своего авто
Чтобы определить модификацию, нужны СТС, VIN или FRAME автомобиля. VIN — это код, в котором зашифрована информация об автомобиле. Есть у всех машин, официально продаваемых в России. А вот если автомобиль был привезен из Японии в частном порядке — VIN-кода у него не будет.
Как правильно читать вин код авто
Состоит из трех символов (букв или цифр). Первый символ означает географическую зону, второй — страну в этой зоне, третий — определенного изготовителя (иногда — тип транспортного средства).
Как узнать историю автомобиля бесплатно
Как проверить машину бесплатно? Официальных государственных порталов, предоставляющих результаты комплексной проверки, два: «Автокод» и сайт ГИБДД. Первый предоставляет информацию только зарегистрированным пользователям. Для отчета необходимо указать VIN или госномер машины, серию и номер СТС.
Как узнать была ли машина в аварии бесплатно
Дополнительная информация о происшествии ДТП по номеру машины бесплатно доступна в сервисе «Номерограм». Это самое скачиваемое в России бесплатное приложение для мгновенной проверки авто по госномеру от разработчиков Дром. ру. Номерограм проводит проверку автомобиля по гос номеру по фото автомобиля в интернете.
Можно ли узнать владельца авто по вин коду
Информация о том, кто является владельцем автомобиля, есть только в официальных реестрах МВД. Так, даже если вы знаете номер машины и обратитесь в МВД с официальным запросом — вам могут запросто отказать. Так, получается, что нет никаких официальных способов, которые позволяли бы узнать владельца авто по гос номеру.
Как пробить автомобиль
Проверить автомобиль бесплатно можно на сайте ГИБДД, но там вы получите минимум информации. Плюс, официальный портал часто не работает и требует VIN для проверки. Гораздо удобнее пользоваться платными сервисами. Так, avtocod.ru пробивает машины и по вин-коду, и по госномеру.
Что можно узнать по вин коду автомобиля в Интернете бесплатно
Что входит в отчет:
Общие сведения Технические характеристики: марка, модель, год выпуска, цвет, объем двигателя.
Ограничения Находится ли автомобиль в розыске, залоге или аресте, есть ли запрет на регистрационные действия.
История владения
Сведения о ДТП
История эксплуатации
Работа в такси
Как узнать владельца по номеру авто
О. владельца номера? К сожалению, такой возможности нет. Эту информацию Вы можете получить, обратившись в ближайшее отделение полиции с официальным запросом.
Как проверить машину по карфаксу бесплатно
Способы получить бесплатный отчет от Carfax:
Такие сайты, как AutoTrader.com или Cars. com — это сайты со списком автомобилей, которые могут предлагать бесплатные отчеты Carfax для некоторых подержанных автомобилей.
Дилеры обычно предоставляют ссылку на бесплатные отчеты Carfax о продаваемых ими подержанных автомобилях.
Как узнать модель машины по VIN коду
Для получения этой информации необходимо ввести VIN-код или номер авто в строку поиска на странице онлайн-сервиса «АвтоИстория» и нажать на желтую кнопку «Проверить». Спустя несколько секунд появятся предварительные данные по этому автомобилю, среди которых будет указана настоящая марка авто.
Проверка авто по VIN коду
Главная » Учет в ГИБДД
Хотите пройти тест по материалам статьи после ее прочтения?
ДаНет
Вин код авто – это его своеобразный идентификационный код, который способен рассказать о транспортном средстве достаточно много. В уникальном сочетании букв и цифр содержится информация о дате выпуска и комплектации авто, а также основных технических характеристиках. Составляется код на основании международных стандартов ISO 3780 и ISO 3779-1983.
Содержание
Где расположен вин код и что он означает?
Для чего нужен vin номер?
Где проверить машину?
Проверка кредитного и залогового имущества
Другие общедоступные сервисы
Где расположен вин код и что он означает?
Найти, где расположен на автомобиле vin код, достаточно просто. Он может находиться:
в области левой части кузова со стороны салона;
на полу около переднего пассажирского кресла;
справа под капотом;
на внутренней стороне передних или задних крыльев;
в нижнем углу лобового стекла;
на полу багажника.
Проверка авто по vin коду является удобным и простым делом. Достаточно изучить значения буквенных и цифровых обозначений, и владелец сможет узнать все необходимое о своем «железном коне». Расшифровывается значения так:
VIS –это данные о дате выпуска автомобиля, заводе-изготовителе и серийном номере транспортного средства.
WMI – это буквенное и цифровое обозначение страны-производителя и конкретной компании, изготовившей транспортное средство. Данная информация находится в свободном доступе, поэтому узнать, где была сделана машина, будет совсем не сложно.
VDS – код, который расскажет о комплектации и модели транспортного средства. Он создается по специальной формуле, что является дополнительной защитой от перебивки.
Особенно важно знать о существовании вин кода тем, кто хочет купить машину на вторичном рынке. Этот набор из букв и цифр расскажет об автомобиле практически все, тем самым заверив покупателя в законности приобретения.
Для чего нужен vin номер?
Покупка авто на вторичном рынке – дело достаточно рискованное. Большинство граждан до подписания договора купли-продажи задают весьма разумный вопрос – как пробить автомобиль на наличие всевозможных запретов? Обычно авто по вин коду проверяется в тех случаях, когда:
надо узнать, не находится ли транспортное средство под арестом, если да, то кем и когда он был наложен;
необходимо уточнить, не числится ли автомобиль в угоне;
надо посмотреть историю прохождения технического обслуживания;
приходится пробивать, не находится ли машина в кредите и не является ли залогом по долговым обязательствам;
следует проверить, нет ли по данному автомобилю ограничений для регистрации в ГИБДД.
Нередко проверка машины по вин коду осуществляется станциями технического обслуживания. Это позволяет специалистам подобрать уникальные запчасти, которые могут быть использованы исключительно для конкретной модели.
Где проверить машину?
Самым удобным и простым способом пробить машину по vin номеру является обращение на официальный сайт ГИБДД. Информация находится в свободном доступе, и получить ее можно в любой удобный момент.
Если на транспортное средство когда-либо накладывался арест или оно числилось в угоне, информация об этом будет в обязательном порядке внесена в базу данных.
Для того чтобы проверить вин код машины, следует зайти в раздел «Проверка автомобиля», внести в открывшееся окно данные своего авто и предложенный программой защитный код.
Сайт настолько прост в обращении, что воспользоваться его услугами смогут даже те, кто не «силен» в компьютерной технике. Процедура займет в общей сложности не более двух минут, автолюбитель сможет узнать, есть ли какие-то проблемы с его машиной.
Проверка кредитного и залогового имущества
Еще одним важным вопросом для тех, кто собирается купить подержанный автомобиль, является информация о том, не находится ли он в кредите и не является ли залоговым имуществом.
Проверить автомобиль по вин можно воспользовавшись интернет-сервисом Федеральной Нотариальной палаты. Сюда вносится вся информация, связанная с оформлением договоров и имуществом, предложенным в качестве залога. Если транспортное средство когда-либо выступало залогом, здесь можно ознакомиться с данными о том, когда это происходило, и когда был изменен правовой статус имущества.
Другие общедоступные сервисы
Существуют еще и ряд других сервисов, позволяющих узнать больше о машине. Так, например, пробить автомобиль на предмет наличия полиса ОСАГО можно, воспользовавшись официальным сайтом РСА.
Покупка транспортного средства – достаточно затратная процедура. Не хочется, чтобы через какое-то время выяснилось, что машина находится под арестом и приобретение является незаконным. Такая проблема возникает только в том случае, если авто передается по генеральной доверенности. Оформление договора купли-продажи требует от нотариуса обязательной проверки на наличие ареста. В случае необходимости это можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись услугами сайта Федеральной службы судебных приставов. Доступ к нему не ограничен.
Как проверить транспортное средство другим способом? Не так давно российские автолюбители получили дополнительную возможность осуществлять проверки своих транспортных средств в онлайн-режиме. Был создан сайт, который является альтернативой официальной страницы ГАИ. Это удобный и практичный сервис «Автокод», где можно найти всю информацию по интересующему автомобилю, а именно:
попадала ли машина в аварию;
налагались ли на транспортное средство регистрационные запреты;
когда и кем проводились техосмотры.
Портал позволяет получить также информацию обо всех бывших официальных владельцах машины.
В Европе и США оно появилось в 2008 году, быстро завоевав популярность среди автолюбителей с хорошим достатком.
Так, при напряжении 110 Вольт стекло становится практически полностью прозрачным, если напряжения нет, оно будет оставаться матово-черным, пропуская минимальное количество света.
Производитель предлагает следующие цвета:
04.2017
Я пробовал:
Последнее имя файла (out.png) интерпретируется как выходной файл.
png32
..Индексированный цвет... 
org/ItemList»>
org/ListItem»>
org/ListItem»>
org/ListItem»>
Прозрачные области изображений имеют тот же цвет, что и бумага, на которой они напечатаны. На электронном дисплее, таком как веб-страница, прозрачные области имеют тот же цвет, что и фон.
О.) для стартера КЗАТЭ, катек, ЗИТ Тип: узел, Производитель:
О.) для стартера КЗАТЭ, катек, ЗИТ Тип: узел, Производитель:
17 грн/комплект
5
, Aerospace Systems & Components, Inc. и Dynamic Air Engineering. , Inc., Inc., то есть центробежные нагнетатели в сборе, лопастные осевые нагнетатели в сборе, приводные двигатели компрессоров и стартеры-генераторы постоянного тока.
000″
000″
4, фаски 15/0, радиус контактного кольца 
Однако любой маляр знает, что избежать этого практически невозможно, особенно в зонах перехода.
Сама смола определяет ключевые характеристики шпаклевки: адгезию, время высыхания и забиваемость абразива. Если она высокого качества, то наполнитель, который может быть представлен мелом, частичками алюминия, стекловолокном, углеволокном и некоторыми другими веществами, успешно выравнивается при механической обработке. Если же поверхность после высыхания остается жирной, то никакой речи об обработке не может идти. Липкая смола склеит микрочастицы (пыль) шпаклевки, образующейся в процессе шлифования, и комки этой фракции налипнут и забьют абразив.
Сам процесс шлифовки этого материала протекает гораздо легче по сравнению с классическими шпаклевками, и расход абразивных материалов в разы сокращается.
each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
Является дочерней компанией Guangdong Shengtai Industrial Co., Ltd. Основанная в 2009 году, Zuotong является предприятием по производству инновационных покрытий, которое специализируется на исследованиях и разработках, производстве и маркетинге красок для ремонта автомобилей, низкотемпературных промышленная краска и рекламная краска. Zuotong придерживается концепции «профессионально, превосходное качество и инновации», чтобы предоставить клиентам профессиональные лакокрасочные материалы и отличный сервис.
Просто разровняйте наполнитель и разровняйте. Однако не держите нож под крутым углом. Это приводит к вытягиванию наполнителя из дефекта, и вы не получите ровного покрытия.
(Правая)(2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
в. стайлинг тюнинг
RLOG18.top.chrome
в.) Тип: набор обвеса (рестайлинг),
Подготовка к установке.. История от ne-PROmax о Renault Sandero Stepway **SUN-DU**
Думал обойтись без боковых накладок, так как они устанавливаются на спойлер сверху и крепятся снизу. Лишний сантиметр высоты, плюс упираются в расширитель колёсной арки снизу, а значит плотно к бамперу не прижмёшь. Но после я нашёл способ как закрепить эти накладки на спойлере — просверлил по два отверстия сбоку. Купил штырь М5 (не помню как правильно называется), отрезал по 10 см два на каждую накладку, просверлил чуть больше половины толщины тонким сверлом и просто вкрутил в отверстия накладок.
Да, до накладок ещё ход не дошёл, загрунтую и покрашу после того, как покрою лаком сам спойлер, чтобы не допустить попадания пыли на него от покрасочных работ с накладками.
Мы с удовольствием разместим исторю на сайте и она поможем другим автомобилистам сделать выбор, а вы получите новых подписчиков в свой блог.
Чтобы снять его, вам понадобится набор гаечных ключей с храповым механизмом, несколько отверток и биты Torx. Вот рекомендации, которым вы должны следовать, чтобы разобрать бампер вашего Dacia Sandero в хорошем состоянии:
Для каждого шага, чтобы не повторяться, мы дадим вам исключительно общие схемы, обратитесь к части 1, если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы для получения более подробной информации.
Максимального тягового усилия лебедки в 4000 кгс достаточно, чтобы тянуть Патриот в самых сложных условиях.
Высокий.
Федерация .
Поэтому мы акцентируем свое внимание в основном на тех образцах вооружения и техники, наличие которых на оккупированном Донбассе само по себе является неопровержимым доказательством российской военной агрессии.
В них коррозия развивается гораздо интенсивнее, чем на полностью открытых плоскостях.
А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Поэтому подведем промежуточный итог: основа долголетия кузова, в первую очередь зависит именно от скрытых полостей. Днище и другие места где одинарный металл, это тоже важно — но это вторично, и как правило, гораздо легче зачистить на дне очаг коррозии, наварить латку, обработать ее и спокойной ездить, чем каждых 2 года менять пороги.
Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
Огромное количество выбора как отечественных средств, так и зарубежных. И защитить днище от ржавчины можно 2 способами, ниже подробнее:
Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
Во многих автомобилях эти отверстия есть с завода, но встречаются и без них. В общем именно через эти отверстия мы обрабатываем внутреннюю часть:
Свойства этой соли делают ее катализатором окисления, что приводит к ржавчине. По оценкам AAA, антиобледенители дорог ежегодно приводят к повреждению ходовой части на 3 миллиарда долларов! Вот почему вам нужно как можно скорее удалить соль с вашего автомобиля!
Схема системы зажигания показана на схеме электорооборудования автомобилей
Это приводит к увеличению зазоров между токоразносной пластиной бегунка и электродами крышки и в дальнейшем — к пробою крышки или бегунка.
Это произойдет в начале такта сжатия;
15)
Затянуть болт.
Несмотря на то, что он не так популярен, как его более крупный брат с большим блоком 427 или его двоюродный брат с маленьким блоком 350, большой блок Chevy 396 по-прежнему является отличным двигателем как с точки зрения надежности, так и с точки зрения производительности. Давайте подробнее рассмотрим его историю, производительность, распространенные проблемы и надежность.
Chevy создала новый 396 на основе уходящего первого поколения Big Block 409 и 427, а также Mystery Motor, который они использовали для гонок в 1963 году. Эти новые V8 были известны как Chevy Rat Motors, в отличие от небольших блоков, которые были известны как Маус Моторс. Chevy также представила большой блок 366, который, по сути, представлял собой расточенную 39-кубовую модель.6.
Интересно, что в то время как оригинальный большой блок L78 396 выдавал 425 лошадиных сил, ни один другой 396-й двигатель не превышал 375 лошадиных сил за оставшийся производственный цикл. Создание первого большого блока 396 в 1965 году, L78, самого мощного серийного 396 из когда-либо существовавших.
Затем в следующем году они сразу же сняли двигатель с производства.
с.
В 1963 году Chevy создала второе поколение своих больших блоков исключительно для использования в дрэг-рейсинге. Они были известны как Mystery Motors из-за окружавшей их секретности, и, как сообщается, там было 396 и 427 версии.
Головки клапанов были скошены друг от друга, а не параллельны, как у других двигателей Chevy. Это позволило Chevy использовать более крупные клапаны, которые могли открываться друг к другу. Конструкция увеличила поток воздуха, что увеличило мощность, и дало ему прозвище: дикобраз.
6 и все после 1966 года. Блоки высокой колоды 396 невероятно редки, но очень востребованы.
дюймов на 0,03 дюйма с 4,094 дюйма до 4,125 дюйма, что увеличило общий рабочий объем до 402 куб. Почти все остальное внутри осталось прежним. Еще одним изменением стали свечи зажигания, которые в 1970 году получили новый дизайн посадочных мест.
Он устанавливался только на Z16 Chevelles и был похож на L78, но имел высокий впускной коллектор, карбюратор Holley 4V на 780 кубических футов в минуту и гидравлические распредвалы с высоким подъемом.
Блок очень прочный и может легко выдерживать 800+ лошадиных сил. Если вы думаете о мощности более 500 лошадиных сил, хорошей идеей будет приобрести шпильки ARP. Кованые внутренние детали, такие как поршни и шатуны, также являются необходимыми шагами. Если у вашего 396/402 был узловой кривошип, то переход на более прочную версию из кованой стали также является разумным обновлением. Кроме того, как мы уже говорили, плоские кулачки толкателей являются серьезной проблемой, поэтому переход на гидравлические ролики — еще одна хорошая идея.
В стандартной комплектации высокопроизводительные 396 больших блоков выдают 350-425 лошадиных сил, хотя это брутто по SAE. Это намного ближе к 300-350 лошадиным силам, если использовать чистые цифры SAE. Тем не менее, даже по сегодняшним меркам это неплохая мощность. Самые распространенные и простые улучшения производительности для 39Большие блоки 6/402 — это воздухозаборники холодного воздуха, коллекторы с длинными трубами и карбюраторы большего размера.
Распределительные валы могут добавить 25-100 лошадиных сил, в зависимости от размера, продолжительности и подъемной силы. Распределительные валы большего размера часто ухудшают управляемость и крутящий момент на низких оборотах, как правило, для достижения большей максимальной мощности. Так что это то, что нужно учитывать, если вы создаете свой ежедневный водитель.
С момента их появления в Corvette и Chevelle 1965 года они были на вершине списка гоночных двигателей. Они обеспечивают в равной степени надежность и производительность, при этом звуча невероятно грубо через полный выхлоп. Тот факт, что Chevy производил их только с 1965 по 1972 год, но они до сих пор широко используются в проектах, является ярким свидетельством их дизайна.
Part Finder помогает найти нужную свечу зажигания с помощью кодов свечей зажигания.
Образованная искра может иметь недостаточную мощность для обеспечения нормальных эксплуатационных характеристик силового агрегата.
Для их отбраковки собрал простое устройство на основе зажигалки для газовой плиты. Полный размер. Батарейный отсек отрезал от корпуса зажигалки, все собрал на досочке и склеил клеевым пистолетом. Херня это все! Чтоб проверить свечу ее нужно накачать до хотя бы 20 атм Без давления это не провереа. Чего вы спорите? Добавь такой шприц и все будет ок. Уж если от шприца искра пропадет, то чего ждать в цилинде.
Эти продукты работы моментально попадают в выхлопную систему, что вызовет неполадки с двигателем автомобиля, так как сгоревшие остатки топлива выгорают в катализаторе, и выводят его из строя. На практике это сопровождается перебоями в работе двигателя установка троит. При этом свеча может выглядеть абсолютно рабочей и не иметь каких-либо признаков и внешних дефектов. При замыкании её свечи зажигания на массе, электрод выдает стабильную и мощную искру.
Как проверить и отрегулировать опережение зажигания в Все о ремонте и тюнинге автомобилей ВАЗ. Данный сайт посвящен автомобилям ВАЗ и Лада, содержит авторские статьи по их ремонту, тюнингу, руководства по эксплуатации и ремонту всех моделей семейства ВАЗ и Лада.
Запрещено отсоединять шланги в момент работы мотора и подаче сжатого воздуха в целях личной безопасности.
Правила использования выглядят так:
Работая со стендом, достаточно снять аккумулятор с транспортного средства и воспользоваться им. Но прибегая к использованию бытовой сети, важно пропустить провода через преобразователь тока, который доведет показатель до привычных для детали высоковольтных импульсов в 10-15 кВ, с частотой 2-3 Гц, по сути, дублируя самое простое зажигание.
У шприца потребуется отрезать носик, поршень также отбрасывается в сторону, в получившееся отверстие аккуратно крепится старая усовершенствованная свеча, можно взять суперклей. В движущую часть шприца нужно продеть провод, на конце которого закрепить небольшой крокодил, этот фиксатор в дальнейшем подключают к «массе». Внутри отсека при использовании самодельного прибора проверки свечей зажигания появится искра, увидеть ее можно очень отчетливо. Причем агрегат используют как для общего, так и раздельного модуля зажигания авто, что делает компактное приспособление практичным и удобным в использовании.
Альтернативные методы проверки искры в двигателе включают снятие свечи зажигания и ее заземление или проверку искры с помощью отвертки.
Снимите крышку, подняв ее. Крышки двигателя удерживаются на месте защелками.
Отсоедините катушку зажигания от свечи зажигания, но оставьте ее подключенной к жгуту проводов.
Если ваш автомобиль не заводится, у вас может быть проблема с топливом или синхронизацией. Также проверьте исправность свечей зажигания. Вы не получаете искру, если на контрольной лампочке вообще нет света.
Вы можете проверить наличие искры с помощью мультиметра, контрольной лампы или отвертки или даже снять свечу зажигания и заземлить ее на блоке цилиндров или раме.
Проблема датчика CPS заключается в том, что в некоторых случаях он может даже не включать индикатор проверки двигателя.
Ознакомьтесь с этими руководствами по устранению неполадок и ремонту, чтобы получить дополнительную помощь по вашему автомобилю. 
Хайнс — единственный сертифицированный на заводе в Северной Америке технический специалист McLaren F1 , а это значит, что его основная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и разбирается во всех тонкостях генераторов, так это он.
В зависимости от того, какой тип автомобиля вы водите, у вас может быть бортовой набор инструментов, который содержит все необходимое. Как проверить генератор 
Обратите внимание на это число; По словам Хайнса, оно должно быть где-то в диапазоне от 12 до 13 вольт. Затем заведите автомобиль и снова проверьте напряжение на аккумуляторе во время движения автомобиля. «В идеале он должен быть в районе 13 или где-то 14», — говорит Хайнс. «Это говорит о том, что генератор вырабатывает напряжение».
А это, в свою очередь, происходит на производстве.
Но все же лучше отказаться от покупки таких батарей, поскольку их состояние оставляет желать лучшего.
00%)
По крайней мере, желательно это сделать. О том, как правильно зарядить новый аккумулятор, будет сказано чуть ниже. Если напряжение составляет менее 12 вольт, то эксплуатировать такой аккумулятор нельзя. Сначала его обязательно нужно полностью зарядить.
В зависимости от модели зарядного устройства может быть или не быть возможность установки величины тока.
Однако в процессе производства аккумуляторы заряжаются в целях тестирования и для увеличения срока их службы.
С тех пор новые правила требуют от производителей автомобилей добавлять раствор электролита в новые автомобильные аккумуляторы перед отправкой, чтобы защитить людей от контакта с кислотой и потенциального вреда.
Однако, это не так.
Как владелец транспортного средства, разумно инвестировать в хорошее зарядное устройство, так как оно может пригодиться, когда аккумулятор нуждается в зарядке. Благодаря доступным в наши дни умным зарядным устройствам зарядное устройство прекратит зарядку аккумулятора, как только он будет полностью заряжен, чтобы избежать перезарядки.
Хотя разные бренды могут иметь небольшие различия в уровне заряда, все они, как правило, имеют одинаковый уровень заряда. Если новый аккумулятор имеет более низкое напряжение, чем ожидалось, это может быть связано с тем, что он простоял на полке в течение длительного периода времени. Этот процесс разрядки происходит естественным образом, и аккумулятор не обязательно приходит в негодность. Однако, чтобы свести к минимуму потенциальную деградацию неиспользуемых батарей, лучше всего приобрести самую новую из имеющихся батарей. Если продавец предлагает зарядить новую батарею перед использованием, это тревожный сигнал о том, что батарея устарела и дилер собирается ее сбросить. В таких случаях лучше вообще не покупать в этом магазине.
Однако производственный процесс требует их зарядки из-за целей тестирования и продления срока их службы. 
Если не надо ехать, то и не надо заводить машину, не надо.
Первый предоставляет информацию только зарегистрированным пользователям. Для отчета необходимо указать VIN или госномер машины, серию и номер СТС.
Плюс, официальный портал часто не работает и требует VIN для проверки. Гораздо удобнее пользоваться платными сервисами. Так, avtocod.ru пробивает машины и по вин-коду, и по госномеру.
com — это сайты со списком автомобилей, которые могут предлагать бесплатные отчеты Carfax для некоторых подержанных автомобилей.
Составляется код на основании международных стандартов ISO 3780 и ISO 3779-1983.
Такая проблема возникает только в том случае, если авто передается по генеральной доверенности. Оформление договора купли-продажи требует от нотариуса обязательной проверки на наличие ареста. В случае необходимости это можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись услугами сайта Федеральной службы судебных приставов. Доступ к нему не ограничен.