До этого момента в истории ремонта после аварии наше ремесло требовало огромного мастерства и много тяжелого физического труда, чтобы металл довел поврежденные панели до доаварийного состояния. «Обработка металла» — это ручное искусство ремонта помятой и поврежденной детали из листового металла без использования наполнителя, пластика или свинца. Как все изменилось. Подавляющее большинство техников сегодня не верят, что поврежденная деталь из листового металла на современных автомобилях может быть обработана металлом, потому что они никогда не видели, чтобы кто-то так делал!

До появления пластикового наполнителя у нас были некачественные операторы и некачественные работы на периферии нашей отрасли, как и сегодня. А те, кто хотел насыпать свинец на дюйм глубиной, стали новыми нарушителями пластикового наполнителя.

Но был новый, более важный фактор, который повлиял на имидж нашей отрасли даже больше, чем могли бы эти халявные техники: Джон К.

Ящик Пандоры был открыт, и на улицах стали видны почти все мыслимые злоупотребления пластиковым наполнителем. Никакая глубина наполнителя не была слишком большой, а инструкции производителя были нужны только для того, чтобы банка выглядела хорошо.

Но за годы, прошедшие после введения пластикового наполнителя, многое изменилось и продолжает меняться. Сам продукт продолжает совершенствоваться, он проще в использовании и значительно более долговечен (при использовании в соответствии с рекомендациями).

Мания тоже прошла. Я читал европейскую книгу по краш-ремонту и краш-тестам, изданную в 1999 немецким парнем по имени Дейтер Ансельм. Его комментарий «Эйфория от пластикового наполнителя сходит на нет», похоже, согласуется с тем, что мне говорят представители производителей. Объем продаваемого наполнителя снизился с расходом топлива. По мере того, как автомобили становились меньше, мы начали заменять больше деталей.

Пять основных групп наполнителей
Я всегда считал, что правильное использование чего-либо помогает понять его. Я знаю, что это не общепризнанное мнение, но все же. Я надеюсь, что вы получите что-то из этого.

Пластиковые наполнители можно разделить на пять основных групп: тяжелые, легкие, армированные волокном, армированные металлом и полиэфирные шпатлевки.

1. Тяжелый наполнитель – Эти наполнители являются старейшими и были изобретены первыми. Тяжелые наполнители используют тальк в качестве компонента наполнителя в своей смоле, что дает прочный, шлифуемый наполнитель. (Детская присыпка представляет собой форму талька.) Этот тип наполнителя используется при ремонте стекловолокна, потому что стекловолокно и тяжелые наполнители имеют одинаковую твердость, что хорошо при шлифовании. Ошибочно считается, что тяжелый наполнитель является самым дешевым в производстве. Не правда. Сырье для тяжелого наполнителя дороже, чем для легкого наполнителя.
2. Легкая шпаклевка. Легкие наполнители доминируют на рынке, потому что их легче шлифовать и дешевле производить. Они существуют примерно с 1975 года, и вместо талька они используют полые стеклянные бусины или «кварцевые микросферы». Производители наполнителей обнаружили, что использование полого материала в качестве компонента наполнителя со смолой значительно облегчает шлифование пластикового наполнителя и снижает его вес, что снижает транспортные расходы.
3. Армированный волокном – специальные работы требуют особых требований. Армированный волокном наполнитель используется, когда требуется дополнительная прочность, например, при восстановлении разрушенного стекловолокна.
4. Армированные металлом – наполнители, армированные металлом, используются для реставрационных работ или там, где изначально использовался свинец.
5. Полиэфирная глазуровочная шпатлевка – этот продукт используется для заполнения небольших дефектов (отверстий) или в качестве глазури по всей площади ремонта, чтобы уменьшить количество используемой грунтовки и время выдержки. Полиэфирная шпаклевка для остекления представляет собой более тонкий, менее вязкий материал, который очень ровно растекается.

Избегайте 3 общих проблем
Полиэфирная смола вступает в химическую реакцию с пероксидом бензоила (отвердителем). Компоненты, используемые для добавления тела или вещества, будь то тальк, стеклянные шарики и т. д., в основном инертны и используются для придания пластиковому наполнителю массы, поддающейся шлифованию. Адгезия достигается за счет как химической, так и механической связи при отверждении наполнителя.

При использовании наполнителя в соответствии с рекомендациями мало что пойдет не так. И это ключ: «Используйте в соответствии с рекомендациями».

Итак, какие общие проблемы возникают, когда наполнитель используется не так, как рекомендуется? Давайте посмотрим:

1. Отсутствие адгезии – это одна из самых распространенных проблем, и почти всегда причиной является плохо подготовленная поверхность. Пластиковый наполнитель становится более жестким, чем толще он нанесен, поэтому его не следует наносить толщиной более четверти дюйма. Если это так, это может в конечном итоге повлиять на адгезию. Его также не следует наносить на отверстия или трещины, которые не являются водонепроницаемыми, чтобы коррозия не ослабила связь с металлом.
2. Точечное отверстие — это еще одно распространенное состояние. Многие считают, что процесс смешивания или нанесение наполнителя вызывает проколы. Это не обязательно верно. Несмотря на то, что продукту присущ воздух, правильное смешивание и процесс нанесения помогают вытеснить воздух.

Неправильная катализация также может быть фактором между двумя отдельными слоями. При нанесении недокатализированного наполнителя на отвержденный и отшлифованный наполнитель на поверхности могут появиться небольшие пузырьки. Это вызвано химической реакцией недокатализированного наполнителя, который взаимодействует с катализатором в отвержденном наполнителе. При шлифовании эти пузырьки выглядят как отверстия.

Есть два типа пятен. Аминовое окрашивание является наиболее распространенным. Это вызвано тем, что аминовый активатор в полиэфирной смоле реагирует с отвердителем на основе бензоилпероксида, образуя фотореактивное химическое вещество, которое мигрирует к солнечному свету. Он использует растворители в материалах для отделки автомобиля, чтобы двигаться к поверхности. При нанесении прозрачного покрытия растворители в нем поглощают химическое вещество, а когда ультрафиолетовое излучение попадает на химическое вещество, оно вступает в реакцию, становясь янтарным.

Во избежание окрашивания амином:

• Будьте осторожны при катализе. Используйте правильное количество. Не применяйте недостаточную катализацию в жаркую погоду и не перекатализируйте.
• Выберите не окрашивающий наполнитель.
• Имейте в виду, что катализированные грунтовки устойчивы к окрашиванию.
• Знайте, что некоторые прозрачные лаки более чувствительны к окрашиванию. Обратитесь к поставщику, если у вас возникли проблемы с лаком.
• Перед нанесением грунтовки дайте пластиковому наполнителю высохнуть. Шлифование в «сыром» состоянии, а затем немедленное грунтование могут вызвать появление пятен.

Пятна второго типа, пятна от отбеливания, встречаются гораздо реже. Это проявляется в том, что на краске появляется более светлая область, вызванная чрезмерной избыточной катализацией. Перекись в отвердителе представляет собой форму отбеливателя и обесцвечивает цветной слой, делая его светлее.

Как использовать пластиковую шпаклевку на металле

Пластиковая шпатлевка чаще всего используется на металле. Пример, который я приведу здесь, — один из самых сложных и наименее любимых видов ремонта для боди-тека: вмятина в центре капота. Почему? Потому что даже малейшее искажение или несовершенство будут видны на хорошо отражающей поверхности большой панели капота.

Этот вид ремонта требует высокой квалификации и внимательности. Работа может быть испорчена практически на любом из различных этапов, потому что этот тип ремонта является самым неумолимым.

1. Осмотрите вмятину. Он был вызван выстрелом в воздух из пушки калибра 0,22. Эти пули должны куда-то упасть, ребята! Владелец обнаружил, что пуля застряла между дефлектором жука и капотом, а вмятина находится за центральной распоркой под обшивкой капота. Сначала наш владелец попробовал исправить вмятину без покраски. Ни за что. Затем он отнес его дилеру, который сказал ему, что ему нужен новый капот. Третьим парнем, который посмотрел на это, был я. Я сказал ему, что наименее навязчивым решением будет ремонт — без демонтажа или перекраски передних крыльев.

Прежде чем приступить к работе, вы должны сначала спланировать. Просто так в ремонт не лезешь. Подумайте о том, что может пойти не так, а затем действуйте, пытаясь предотвратить эти вещи. Например, используя этот сценарий, снимите капот. Три минуты работы обеспечивают более широкий доступ и снижают риск повреждения остальной части автомобиля.

2. Следите за тем, чтобы площадь шлифовки была небольшой, чтобы не допустить слишком близкого расположения к краям панели, что потребует смешивания для подбора цвета. Используйте диск с зернистостью от 40 до 80. Я использую здесь зернистость 60, чтобы отшлифовать область вмятины. Снизьте скорость и низкий нагрев и постарайтесь сохранить цинковое покрытие. Не причиняй вреда — ремонтируй.

3. Удалите вмятину, чтобы закрыть допуск исходного положения. В этом случае я использую съемник вмятин типа контактной сварки. Оставшееся повреждение должно быть не глубже четверти дюйма. Никогда не пытайтесь просто заполнить такую ​​вмятину, потому что, когда металл опущен, окружающая область находится высоко. Будь осторожен. Вам не нужна масленка или необходимость сжиматься здесь.

4. Перед заполнением зачистите ремонтируемый участок. Каждое пальто должно быть оперено по крайней мере на полдюйма. Отшлифуйте на 2 дюйма за перьевую кромку с окончательной шлифовкой зернистостью от 180 до 220. Выполнение этого шага теперь уменьшает проблему подрезания наполнителя за счет растушевки после шлифования наполнителя.

5. Наполнитель следует смешивать на непористой поверхности (не на картоне, на ней есть примеси), например, на показанной алюминиевой тарелке для смешивания. Всегда используйте отдельный нож для смешивания. Никогда не наносите и не смешивайте наполнитель одним и тем же лезвием.
Это может привести к размягчению наполнителя из-за некаталитического наполнителя на поверхности шпателя. Я всегда использую стальной нож для нанесения и небольшой резиновый скребок для небольших участков.
Наполнитель следует катализировать в соотношении 2 процента отвердителя к 100 процентам наполнителя.

Лужа наполнителя диаметром 4 дюйма будет катализирована на 2 процента лентой отвердителя, идущей прямо по всему диаметру 4 дюйма. Таким образом, 2-дюймовая лужа, показанная здесь, катализирована лентой на полпути. Используйте протирающие движения с давлением вниз. После нескольких взмахов сложите массу и снова используйте протирающие взмахи, чтобы избавиться от захваченного воздуха. Избегайте взбивающих движений. Повторяйте этот шаг, пока ваш цвет не станет однородным, обеспечивая тщательное смешивание.

6. Наносите шпаклевку плавно, избегая толстых краев и выступов. Попытайтесь визуализировать законченную область, как если бы она была опрыскана.

От вашего ухода зависит количество шлифовальных работ, которые вам придется выполнить, и необходимость нанесения дополнительных слоев. Мы ограничиваем нашу начинку как можно ближе к металлу. Большинство современных наполнителей прилипают к оригинальной или катализированной отделке. Я стараюсь, чтобы ремонт был как можно меньше, поэтому я придерживаюсь заливки металла.

7. Я отшлифовал участок с зернистостью 80. Я никогда не шлифую рукой грубой бумагой. Удаление этих глубоких царапин может привести к подрезке, поэтому я использую зернистость 80 и заканчиваю блокировкой наполнителем с зернистостью 180. Вы можете использовать зернистость от 120 до 180.

8. Готовый ремонт готов к грунтовке. Если вы предпочитаете, вы можете покрыть всю ремонтируемую область полиэфирной глазуровочной шпатлевкой, чтобы уменьшить количество необходимого грунтовочного слоя.

9. Готовая работа! Никаких искажений на этом пикапе Toyota 2001 года. У нас отличное совпадение цветов из-за небольшой площади ремонта, оставляя место для смешивания, не приближаясь слишком близко к соседним панелям. Владелец был очень доволен. И вот оно. Просто обязательно следуйте процедурам, рекомендованным производителем, и успех будет вашим. Позаботьтесь о металле — не повредите его — и используйте наполнитель в качестве тонкого поверхностного слоя, а не вместо мастерства. Всегда будьте профессионалами и всегда будьте мастерами.

Писатель Майк Уэст, пишущий редактор BodyShop Business, был владельцем магазина почти 30 лет и техническим специалистом почти 40 лет. Его магазин в Сиэтле, штат Вашингтон, получил золотой знак отличия I-CAR и синий знак качества ASE.

Не бойтесь желтого пластика

Полиуретан был представлен в середине 1970-х как первый гибкий материал для облицовки бамперов. Когда федеральные правила безопасности впервые в 19 году предписали энергопоглощающие системы бамперов.73 производители изначально прибегли к энергопоглощающим креплениям для стальных бамперов. Эти бамперы, торчащие из кузова на фут, не очень эстетично выглядели, поэтому энергопоглощающие компоненты постарались скрыть за гибкой пластиковой крышкой, более интегрированной с кузовом автомобиля.

Chevrolet Corvette 1973 года — первый образец конструкции нового типа. Corvette был разработан в эпоху металлических бамперов, и модели были оснащены уретановыми крышками, когда вступили в силу федеральные предписания.

Термореактивный полиуретан имеет несколько недостатков, которые заставили OEM-производителей изучить другие варианты материала облицовки бампера. Прежде всего, полиуретановая смола несколько дорогая, более грязная и трудная в обработке, чем термопластичная смола. Однако более важным является тот факт, что термореактивные уретаны не могут быть переработаны напрямую. Вот почему более 95 процентов облицовки бампера сегодня изготавливаются из смесей полипропилена. Полипропилен (ПП) дешевле и легко перерабатывается.

Хотя полиуретан в значительной степени вытеснен полипропиленовыми смесями в качестве предпочтительного материала для облицовки бампера, полиуретан все еще используется. Полиуретан (PUR), как правило, чаще используется в автомобилях класса люкс или других автомобилях с меньшими объемами производства по нескольким причинам. Во-первых, уретан обеспечивает лучшую отделку окрашенной поверхности, несмотря на значительные усовершенствования ТРО в последние годы. Во-вторых, и это наиболее важно, из-за более низкого давления впрыска стоимость инструмента для создания деталей из уретана меньше, чем для создания деталей из термопласта, что облегчает безубыточность по стоимости инструмента.

Эти полиуретановые бамперы обычно дороги и, таким образом, представляют собой большие возможности для ремонта. Натуральный цвет уретана — прозрачный или желтый, но он может быть окрашен практически в любой цвет. Накладки на бамперы некоторых последних моделей имеют серый цвет, что может вызвать некоторую путаницу с TPO в процессе идентификации. Лучший способ отличить серый уретан от ТПО — попытаться расплавить бампер с обратной стороны горячим наконечником сварочного аппарата. Если к термореактивному уретану прикоснуться горячим утюгом, материал сразу же начнет дымиться и пузыриться, в то время как TPO полностью расплавится.

Благодаря относительно высокой поверхностной энергии уретан легко ремонтируется с помощью различных клеев. Однако его гибкость представляет собой проблему как для материалов для ремонта, так и для отделки. К счастью, на рынке имеется широкий выбор клеев для ремонта уретана. Двухкомпонентный клей является наиболее популярным типом клея для ремонта уретана. Термоклеи также очень распространены и имеют свои преимущества перед двухкомпонентными. О сварке плавлением с помощью азотного сварочного аппарата не может быть и речи, поскольку уретаны представляют собой термореактивные или неплавкие пластмассы.

Полиуретан — единственный тип термореактивного пластика, который можно ремонтировать с помощью аппарата для безвоздушной сварки пластика. Может показаться странным рассматривать возможность ремонта реактопластов с помощью тепла, когда реактопласты не плавятся. Однако при ремонте термореактивных уретанов с помощью сварочного аппарата для пластика вы НЕ используете тепло для расплавления основного материала. Вы просто используете тепло сварочного аппарата для расплавления и нанесения термопластичного уретанового наполнителя.

Допустим, у вас есть трещина в крышке бампера из термореактивного уретана, которую вы хотите отремонтировать. После того, как вы очистите пластик, вам нужно выровнять его и удерживать на месте, пока вы выполняете ремонт горячим расплавом или «сваркой». Если пластиковая панель деформирована, вы можете воспользоваться «памятью» уретана, нагрев деталь с помощью фена или любого другого источника тепла, как описано в разделе 4B.

Отшлифуйте V-образную канавку на середине задней стороны пластика с помощью инструмента Dremel или диска с крупной наждачной бумагой. Еще раз, поскольку термореактивный уретан не плавится, вы не можете расплавить V-образную канавку горячим инструментом; V-образный паз должен быть обработан шлифовальной машиной или наждачной бумагой. V-образные канавки в уретане не обязательно должны быть очень широкими; Достаточно от 1/4 до 3/8 дюйма (от 5 до 10 мм).

После удаления пластика с помощью шлифовальной машины отшлифуйте внутреннюю часть V-образной канавки и закруглите острые края наждачной бумагой с зернистостью 80. Рекомендуется поцарапать наждачной бумагой область не менее 1/4 дюйма с каждой стороны V-образной канавки, чтобы обеспечить лучшую адгезию по краям клея-расплава. Если в этом месте есть краска, удалите ее также наждачной бумагой. После того, как вы закончите шлифование участка, удалите шлифовальную пыль чистым сухим сжатым воздухом или чистой тканью.

Теперь, когда вы закончили подготовку V-образной канавки на задней стороне, наклейте алюминиевую ленту или используйте зажимы, чтобы выровнять повреждения на передней стороне. Цианоакрилатный клей также может быть полезен для скрепления деталей для сварки, если трещина плотно прилегает друг к другу. После того, как повреждение выровнено, а задняя сторона обработана V-образной канавкой и отшлифована, вы готовы начать процесс сварки.

Предварительно нагрейте аппарат для безвоздушной сварки пластика до температуры, подходящей для уретанового сварочного стержня, как указано на регуляторе температуры. Температура сварщика может меняться в процессе сварки. Пропустите несколько дюймов сварочного стержня через наконечник сварочного аппарата, прежде чем наносить присадочный стержень на место ремонта. Это поможет стабилизировать температуру сварочного аппарата, так как обычно она слишком горячая для начала. Если температура сварщика слишком высока, уретановый стержень будет пузыриться и дымить. В идеале стержень должен выходить из нижней части наконечника сварочного аппарата расплавленным, но чистым и гладким, без пузырей. Если стержень не остыл после того, как пропустил через него пару дюймов стержня, немного уменьшите температуру, дайте сварочному аппарату остыть в течение нескольких минут, а затем повторите попытку.

Не пытайтесь заполнить всю длину V-образной канавки за один проход. Уретановый термоклей легче наносить короткими сегментами, каждый длиной от 1 до 1-1/2 дюйма. Причина этого в том, что легче разгладить стержень, пока он еще горячий и немного жидкий. Если вы сделаете всю 6-дюймовую трещину за один проход и вернетесь к началу, чтобы сгладить ее, она уже будет прохладной и затвердевшей.

После выполнения сегмента от 1 до 1-1/2 дюйма снимите сварочный стержень с наконечника сварочного аппарата, вернитесь к только что нанесенному сварочному стержню и разгладьте его плоской частью сварочного наконечника. Вы можете ненадолго коснуться основного материала горячим сварочным наконечником, но не позволяйте теплу задерживаться. Если вы перегреете базовый материал из термореактивного уретана, он химически разрушит пластик, в результате чего на поверхность выйдет скользкий пластификатор. Если это произойдет, единственный способ восстановления — это измельчение уретана за пределы поврежденного термическим воздействием слоя в новый материал и повторное нанесение клея-расплава.

После сглаживания первого сегмента стержня повторите процесс для другого сегмента. Продолжайте этот процесс, пока не заполните и не сгладите всю длину V-образной канавки на задней стороне. Дайте сварочному стержню полностью остыть, прежде чем работать с передней стороной. Обычно это занимает около 10 минут, но процесс можно ускорить, принудительно охладив сварной шов водой. Распыляя прохладную воду непосредственно на сварной шов или нанося ее влажной губкой, вы можете сразу же приступить к работе с лицевой стороной. Это одно из преимуществ клеев-расплавов по сравнению с двухкомпонентными клеями.

Удалите ленту с лицевой стороны, которую вы использовали для выравнивания повреждений. Используя шлифовальный станок или диск с крупной наждачной бумагой, сделайте V-образную канавку посередине пластика на лицевой стороне, идентичную той, что вы сделали на обратной стороне. Так как вы уже приварили заднюю сторону, будет трудно сказать точно, когда ваш V-образный паз находится на полпути через пластик, поэтому продолжайте копать канавку, пока не начнете проникать в некоторое количество термоклея, нанесенного с другой стороны. сторона. Опять же, V-образные канавки в уретане не обязательно должны быть очень широкими; От 1/4 дюйма до 3/8 дюйма (от 5 мм до 10 мм) будет достаточно.

После удаления пластика в V-образной канавке с помощью шлифовальной машины отшлифуйте внутреннюю часть V-образной канавки и закруглите острые края наждачной бумагой с зернистостью 80. Наждачной бумагой с зернистостью 80 растушуйте краску вокруг V-образной канавки не менее чем на 1/2 дюйма по всему периметру. Шлифовальная машина DA (двойного действия) хороша для растушевки краски. После того, как вы закончите шлифование участка, удалите шлифовальную пыль чистым сухим сжатым воздухом или чистой тканью.

Вставьте уретановый сварочный стержень-расплав в V-образную канавку, используя тот же процесс, который вы использовали на обратной стороне — сваривайте короткие сегменты и разглаживайте стержень на поверхности, пока он еще горячий и жидкий. На лицевой стороне нет необходимости чрезмерно укорачивать сварочный стержень, так как вам все равно придется стачивать лишний материал. Лучше сгладить расплавленный стержень как можно ровнее.

Поскольку сварочный стержень из термопластичного уретана не плавно выходит на поверхность при шлифовке, вам необходимо покрыть отремонтированный участок двухкомпонентным шпаклевочным материалом. Для этого вам нужно слегка отшлифовать уретановый сварочный стержень грубой наждачной бумагой, а затем нанести на него двухкомпонентный наполнитель по вашему выбору.