Регулятор напряжения 9454.3702

Многофункциональный регулятор напряжения 9454.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Применяемость: автомобили ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 “Kalina” с генератором 9402.3701-06 и др.,  9402.3701-14, 7702.3701, 7712.3701-01, КЗАТЭ 120A, КЗАТЭ 140А , аналог 11190370150000

Регулятор напряжения 9454.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

Регулятор напряжения 9454.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора.

Индикация осуществляются свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи.

Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток. В своем составе регулятор имеет помехоподавительный конденсатор.

Многофункциональный регулятор 9454.3702 выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP67 по ГОСТ 14254.

Рабочий режим регулятора - продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.

Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов ЩР-5, 849.3702 или 9454.3702, при помощи штатных крепежных элементов.

Технические характеристики регуляторов
Напряжение регулирования, В	14,5
Максимальный ток выходной цепи (А)	8
Термокомпенсация Uрег, мВ/°С	-7,0 ± 1,5

Ваше имя:

Ваш отзыв:

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка:     Плохо           Хорошо

Двигатели ВАЗ.

Автомобили ВАЗ » Почему скачет напряжение генератора на «Приоре»

Для работы многочисленных автомобильных потребителей электроэнергии нужно постоянное напряжение. Держать его помогает один из компонентов генератора – регулятор.

Эта конструктивно не сложная и долговечная деталь все же выходит из строя, тогда ток в сети становится нестабильным. Такая проблема знакома и владельцам «Приор». Между тем только единицы могут назвать вольтаж прибора, например, эксперты автосайта avtoshark.com.

Принцип работы генератора Priora

«Сердцем» авто можно считать коленчатый вал. Его вращение запускает все двигательные функции машины. Коленвал связан с генератором ремнем. Электромеханическое устройство, преобразуя вращения деталей в электрическую энергию, производит переменный ток.

Генератор – это своеобразная «электростанция» автомобиля. В бортовую цепь «Приоры» ток поступает, пройдя выпрямитель. Вместе с блоком, производящим энергию, механизмом стабилизации напряжения он входит в состав генератора. От выпрямителя питаются АКБ и все периферийные потребители.

Сколько вольт должен выдавать генератор

Основных рабочих параметров прибора два:

1. Вольтаж. Это напряжение в электросети, выраженное в вольтах. В современных авто привычно значение 12V, однако в Lada Priora оно 14V. Если показатель снижается, отказывают электроприборы, уменьшается динамика машины. Но к худшим последствиям приводит повышение параметра: горят проводка и электрические блоки.
2. Сила тока. Ее называют мощностью электросети, измеряют в амперах. В зависимости от модификации «Приоры», ампераж может быть от 80 до 115А, или иметь другие значения.

Генератор может поломаться как по механике, так и по электрике. При скачках тока автовладельцы обнаруживают:

• износился шкив;
• повредились токосъемные кольца «Приоры» или щеточный узел;
• перегорел регулятор;
• разрушились подшипники;
• замкнуло обмотку на статоре;
• оборвалась проводка.

Если появились проблемы с диодным мостом, показатель также не может быть стабильным.

Признаки неисправности регулятора напряжения

За неизменный ток, получаемый автоэлектрикой, отвечает стабилизатор. В недалеком прошлом регулятор был электромагнитным, теперь это электронный полупроводник. Реле такого типа и становится причиной нестабильного напряжения в штатной сети «Приоры».

Генератор выдает маленькое напряжение

Причину низкого напряжения ищут в щетках генератора (они часто изнашиваются). Устройство также может замыкать на корпус, а иногда бывает, что просто оборвалась цепь.

Заметить пониженное значение бортового тока можно по слабому свету фар, отключению некоторых приборов (например, магнитолы), быстрой разрядки аккумулятора.

Скачки напряжения

Если на «Приоре» не в порядке графитовые щетки, агрегат выдает повышенный ток. Признаки:

• горят предохранители тех или иных потребителей электроэнергии;
• дрожит стрелка показателя напряжения на доске приборов;
• мигают фары;
• «дергается» двигатель.

Виновниками явления, кроме щеток, бывают слабые контакты в цепи, поломки в «электростанции» «Приоры».

Генератор не выдает ток

Об этом говорит постоянно горящий значок ошибки АКБ. Водителю стоит прозвонить провода, проверить диодный мост и целостность плавких вставок F4, F6.

Прочие причины:

• износились графитовые щетки;
• вышел из строя регулятор напряжения;
• перегорели обмотки статора или ротора.

Разрушенные подшипники генератора также прервут подачу тока в сеть.

Как проверить напряжение генератора на «Приоре»

В деле проверки напряжения в сети поможет бытовой вольтметр.

Как воспользоваться:

1. Запустите и прогрейте двигатель «Приоры».
2. Включите все периферийные электроприборы.
3. Доведите обороты силового агрегата до 2500 об/мин.
4. Приложите щупы вольтметра к «массе» и выводам В+ «электростанции» машины. Либо померьте ток мультиметром.

Показатель на вольтметре 13. 8-14.4 В – норма. Теперь отключите все приборы, снова измерьте параметр. С показанием 14.5 В можете ездить спокойно. При отклонении в любую сторону проведите диагностику детали.

Замена регулятора

Несложную работу можно выполнить самостоятельно. Потребуется новое реле напряжения (РН). Подберите регулятор современного типа, который плавно повышает нагрузку на потребителей. Это надежное многофункциональное РН 844.3702 отечественного производства. Такое реле можно устанавливать на машины старше 2012 года выпуска.

Приготовьте инструменты: ключи разных размеров, вороток с головкой на 10, отвертки. Подробнее о замене регулятора напряжения.

Ход работы

Для замены запчасти можно снимать всю установку, что облегчит работу, или не снимать генератор, но тогда потребуется некоторая ловкость.

Если вы выбрали первый способ, ваши действия после снятия узла:

1. Демонтируйте крышку РН и штекер.
2. Отвинтите фиксаторы (2 шт.).
3. Открутите болт, удерживающий дефектный элемент.
4. Удалите старый регулятор.
5. Установите новую деталь, подключите ее.
6. Соберите и поставьте все на место.

Если не снимать электромеханический агрегат, то доступу к узлу будет мешать воздушный фильтр – сдвиньте его. Подробный видеообзор на тему посмотрите на канале «Ютуб».

Как повысить напряжение

Для этого выберите одну из трех мер:

1. Установите регулятор на 14,5V.
2. Замените заводской вазовский регулятор на современное трехуровневое реле.
3. Добавьте к штатному выносное РН.

Но существуют и еще более сложные способы: модернизация электропроводки, перепрошивка электронного блока управления.

Заключение

Нормальное функционирование двигателя и всей автоэлектрики зависит от стабильного напряжения в цепи. За этот показатель отвечает регулятор. Если он не справляется с работой, и напряжение не соответствует требуемому, узел диагностируют, ведь проблемы могут оказаться в аккумуляторе или самом генераторе.

Иногда владельцы «Приоры» поднимают напряжение в бортовой сети, однако всегда нужно учитывать возможные последствия.

Вопрос-ответ по двигателю ВАЗ?

Восстановление генератора — Ocean Navigator

С ясностью, которая приходит в ретроспективе, появились предупреждающие знаки: опреснитель работал медленнее, чем обычно, свет в кабине гаснет каждый вечер раньше, а время восстановления после каждого цикла работы холодильника занимало все больше и больше времени. .

Но отрицаем, что мы это сделали, отправившись с острова Мангалонга в 1200-мильный переход от Соломоновых островов до Брисбена, Австралия. Меньше чем через час Спарки упаковал его. Он был мошенником, как говорят австралийцы.

Осталось пройти около 99,9 процентов прохода, и мы повернули штурвал и направились обратно в Мангалонгу, чтобы разобраться во всем.

Путешественники ценят уверенность в себе. В развивающихся странах или вдали от берега нет никакой технической поддержки, кроме той, что уложена между двумя держателями книг или двумя ушами. Когда что-то ломается, первое, что можно сделать, это починить самому. Альтернатива часто состоит в том, чтобы обойтись без.

Немногие из нас начинают с практических знаний обо всем на наших лодках, поэтому некоторые механические компоненты становятся виртуальными черными ящиками — отдельными узлами, которые можно лечить или заменять только как единое целое. Для меня в эту категорию когда-то входили насосы сырой воды, роликовые закрутки и генераторы. Необходимость — великий учитель.

Генератор — достаточно простое устройство, особенно взятое отдельно от управляющего им регулятора напряжения. Регуляторы напряжения во многих случаях действительно представляют собой черные ящики, и при наличии ограниченного бортового испытательного оборудования их необходимо заменять как единое целое. Однако генератор переменного тока можно разобрать на легко заменяемые компоненты с помощью общедоступных инструментов. Комплекты запасных частей доступны для большинства круизных генераторов.

Что может пойти не так?

Существует несколько распространенных сценариев отказа генераторов переменного тока:

Перегрев, вероятно, убийца генератора номер один. Генератор должен находиться в одном из самых жарких мест на лодке и, как правило, с очень ограниченным потоком воздуха для охлаждения. Диоды выделяют тепло, когда они работают, увеличивая экстремальную температуру окружающей среды.

Нормальный износ обычно сначала проявляется визгом подшипников. Некоторые производители рекомендуют заменять подшипники каждые 1000 часов работы. Опасность игнорирования неисправных подшипников заключается в том, что в конечном итоге вал ротора может замерзнуть, разрушив корпус генератора и, возможно, повредив двигатель. Щетки подвержены износу и должны заменяться через рекомендуемые интервалы или при значительном износе.

При некоторой критической температуре и токе диод выходит из строя. Отказ одного диода создает дополнительную нагрузку на оставшиеся, и вероятен каскадный отказ. Это также приводит к увеличению тока в остальных обмотках статора, что приводит к возгоранию и растрескиванию изоляции статора. (Если вы подозреваете, что диод вышел из строя, и у вас есть регулируемый регулятор напряжения, уменьшите ток заряда или напряжение, чтобы снизить нагрузку на оставшиеся компоненты диода/статора до тех пор, пока вы не сможете произвести надлежащий ремонт.)

Наконец, отключение нагрузки от работающего генератора может привести к выходу из строя одного или нескольких диодов. Например, внезапный разомкнутый выходной сигнал, возникающий в результате выключения главного выключателя батареи, вызывает очень высокий всплеск напряжения, который разрушает диоды.

Устранение неисправностей генератора переменного тока

Большинство неисправностей генератора можно устранить в полевых условиях с минимальным набором инструментов и базовым пониманием электрической системы вашего судна. Хотя некоторые особенности вашего генератора переменного тока могут различаться, основные положения
этой процедуры ремонта должны быть аналогичны.

Если вы подозреваете, что выходная мощность вашего генератора ниже, чем должна быть, проверьте это, разрядив аккумуляторы примерно до 12,4 вольт; выключите любое другое зарядное оборудование и запустите двигатель на нормальной скорости зарядки. Если ваш генератор переменного тока не выдает 80 или более процентов своей номинальной мощности, пока он еще холодный, возможно, что-то не так с вашим зарядным устройством или регулятором напряжения.

Если вы проверили очевидные вещи — он включен? Какие-нибудь провода оборваны? Разъемы ослаблены или подверглись коррозии? — тогда можно проверить, работает ли регулятор напряжения. Простая проверка регулятора напряжения состоит в том, чтобы проверить, создает ли ротор генератора магнитное поле во время вращения. Используя обычную отвертку или аналогичный инструмент из черных металлов, удерживайте кончик лезвия возле центральной ступицы генератора. Магнетизм в роторе должен притягивать лопасть к ступице — обычно это гайка, удерживающая шкив. Включайте и выключайте регулятор или отсоединяйте/подсоединяйте полевой провод во время проверки на магнетизм. Вы должны почувствовать разницу при работе регулятора напряжения.

Если у вас есть ток возбуждения и магнетизм ротора, наиболее вероятной неисправностью является один из диодов внутри генератора. Для проверки диодов необходимо вскрыть корпус генератора. (Некоторые генераторы очень высокой мощности могут иметь внешние диоды, которые можно проверить, не открывая генератор.)

Отсоедините и снимите генератор с двигателя. Предупреждение! Положительное соединение аккумуляторной батареи с генератором может обеспечить опасное количество тока в случае короткого замыкания на что-либо. Будьте осторожны при отсоединении этого кабеля. Если предохранитель находится на линии, удалите его в первую очередь. Если переключатель батареи полностью отключает его, выключите его. Если нет, попробуйте сначала отсоединить этот кабель на другом конце. Закрепите конец клеммы подальше от двигателя и на всякий случай обмотайте изолентой.

Разделение корпуса

Несмываемым маркером проведите прямую линию через генератор, отмечая обе половины корпуса и обмотки статора в центре. Это будет ваша установочная метка для повторной сборки. Снимите болты, скрепляющие половинки корпуса, и разделите их. К шкиву/передней половине все еще будет прикреплен узел ротора. На задней стороне будут обмотки статора, щетки возбуждения и диодные сборки. Щетки выскочат из держателей щеток; отложите две пружины щетки.

90 067

С помощью вольтомметра (VOM) проверьте сопротивление между клеммами статора и корпусом генератора. Установите измеритель на Ом/сопротивление/импеданс. Показания должны быть очень высокими (бесконечными) в одном направлении и очень низкими (менее 1 Ом) при перепутанных выводах VOM (нормальное поведение диода). Если показание равно нулю в обоих направлениях, возможно, у вас закорочен диод или одна или несколько обмоток статора могут быть закорочены на корпус. Если показания бесконечны в обоих направлениях, проверьте батарею VOM.

Диоды должны быть изолированы от обмоток статора для проверки по отдельности. Снимите провода обмотки статора с трех клемм в задней части корпуса. Теперь статор можно снять. Хотя вы можете проверить сопротивление между клеммами статора, эта проверка мало что вам даст. Типичный VOM недостаточно чувствителен для обнаружения различий между обмотками, а статоры с треугольной обмоткой в ​​любом случае имеют два пути между каждой парой клемм, что затрудняет обнаружение разомкнутых обмоток.

Вместо этого проверьте статор визуально. Лаковое покрытие на проводах должно быть глянцевым, а не черным, обгоревшим или сколотым. Держите статор двумя руками и слегка поверните его. Если вы слышите треск, вероятно, сгорела изоляция. Статоры можно перемотать за долю стоимости нового генератора. Это требует специального оборудования; обратитесь в местный магазин автомобильной электрики.

Проверка диодов

С диодами, изолированными от обмоток статора, можно проверить шесть отдельных диодов. Эти диоды обычно используют свой корпус в качестве одного из своих электрических выводов, запрессовываясь в металлическую пластину (соединение + батарея) или в саму заднюю часть корпуса (заземление).

Прикоснитесь одним проводом к одному концу диода, а другим проводом к монтажной пластине или задней части корпуса. Затем поменяйте местами два провода. Одно показание должно быть меньше 1 Ом, а другое близко к бесконечности. Повторите тест для пяти других диодов.

Если вы найдете диод, который показывает ноль в обоих направлениях, он закорочен и подлежит замене. Если вы найдете диод, который показывает бесконечность в обоих направлениях, он разомкнут и подлежит замене.

У вас должно быть две группы диодов, в зависимости от того, какое направление дает низкое значение, а какое бесконечное. Три в задней части корпуса должны вести себя одинаково, и три на разъеме +батарея должны вести себя одинаково. Эти две группы различаются по направлению, в котором они передают ток.

Вероятно, к настоящему моменту вы обнаружили один или несколько диодов с обрывом цепи — наиболее частая неисправность, — которые необходимо удалить из корпуса или монтажной платы. Обязательно поддерживайте область вокруг корпуса диода; материал крепления, вероятно, представляет собой алюминиевый сплав и может расколоться при неправильном обращении. Я обнаружил, что гнезда разного размера хорошо подходят для поддержки материала крепления. Молоток и меньшая головка дополняют необходимые инструменты.

Замените неисправные диоды на новые из вашей обширной коллекции запасных частей на борту, которую вы собрали перед плаванием. Убедитесь, что диод, который вы устанавливаете, соответствует остальным диодам в этой группе, что определяется направлением потока, измеренным вашим VOM. Используйте тот же метод опорного гнезда, прижимая новые диоды на место. Используйте маленькую головку, чтобы убедиться, что вы нажимаете (стучите молотком) по сплошному металлическому ободу диода, а не по изоляционному материалу.

Снова используйте VOM, чтобы убедиться, что все шесть диодов работают правильно и что три диода в каждой сборке одного типа.

Замена подшипников

Если ваш генератор отработал более 1000 часов и особенно если он начинает шуметь, замените и подшипники. Задний подшипник легко доступен в центре задней части корпуса. Чтобы заменить передний подшипник, сначала снимите шкив с вала ротора, а затем снимите вал с переднего корпуса. Передний подшипник теперь также легко доступен. Используйте аналогичную опору гнезда и технику прессования на этих деталях.

Осмотрите щетки на равномерный износ. Если они изношены, замените их. Для этого весь щеточный узел можно вынуть из корпуса.

С новыми щетками на месте или с установленными на место старыми щетками (и не забудьте те пружины, что были ранее) вдавите каждую щетку в ее держатель и, начиная с задней части генератора, вставьте выпрямленную скрепку или деревянную спичку в фиксирующее отверстие узла щетки. Это удерживает две щетки во втянутом положении до тех пор, пока ротор не будет переустановлен. Замените узел щетки в заднем кожухе. Убедитесь, что держатель щетки «tool» VbCrLf выступает из задней части корпуса генератора.

90 067

Замените статор в задней части корпуса, обращая внимание на установочную метку, нанесенную перед разборкой, и установите статор на место. обмотки.

Если вы сняли ротор с переднего корпуса, установите ротор в задний подшипник, а затем наденьте передний корпус на вал ротора. Если ротор и передний корпус все еще собраны, просто вставьте ротор в задний подшипник, и передний корпус встанет на место. Поверните переднюю часть корпуса, чтобы совместить отметки.

Вставьте и затяните монтажные болты. Установите на место шкив (если он был снят). И, наконец, вытащите фиксатор щетки. Вы должны услышать, как каждая щетка встает на место по очереди, когда вы выдвигаете фиксатор.

Измерьте сопротивление между двумя основными клеммами. Опять же, это должно быть низкое значение (менее 1 Ом) в одном направлении и бесконечное в другом.

Теперь генератор готов к повторной установке на двигатель, провода присоединены, а холодильник остыл для вкусного прохладительного напитка. Еще одна загадочная часть оборудования была демистифицирована, и ваша способность справляться с неожиданным сбоем увеличилась.

Джефф и Рейн Уильямс совершили пятилетнее кругосветное плавание на борту своего J/40 Gryphon в 2004 году. Полную историю их жизни можно найти на компакт-диске на сайте www.j40.org.

1967 427 428PI, генератор GT500 Autolite C6AF-10300-C (выпущен до декабря 1966 г.

)

Описание:  427, 428PI, генератор Shelby GT500 Autolite
90 169 Год:  1967 (построен до декабря 1966 г.)
Модель :  Shelby GT500, Ford, Mercury
Дата производства: ДА, все производства до декабря 1966 г.
Технический номер: C6AF-10300-C
Тип заднего корпуса: Круглый
Мощность, указанная на штампе: 42 А
Фактическая мощность: 901 70 55 А
Вентилятор: 13 лезвия (продается отдельно)
Шкив: Двойной шлюх заменить)
Возвраты: 365 дней* 

Рейтинг точности: 9,5
Наилучшая доступная копия: ДА

Комментарии Джека:

Наши генераторы переменного тока Autolite 1967 года изготовлены из 100% новых компонентов, изготовленных в соответствии с нашими спецификациями для быть надежным и выглядеть заводским. Мы точно воспроизвели уникальные передний и задний кожухи по оригинальным инженерным чертежам Ford, 38-амперный статор с 19-слойным покрытием желтого/янтарного цвета и даже применили коды даты, соответствующие дате производства вашего автомобиля. Наши генераторы переменного тока также поставляются со всем необходимым оборудованием, необходимым для установки жгута проводов и вентилятора/шкива.

Concours Примечания:
1) Генераторы, выпущенные для модели 1967 года до ноября 1966 года, аналогичны генераторам 1966 года, за исключением того, что на заднюю часть корпуса была нанесена вторая печать Autolite, а код окончательной даты проверки был перенесен на заднюю часть задней части корпуса. . Если ваш автомобиль был произведен до декабря 1966 года, то этот генератор подходит для вашего автомобиля.
2) Примерно в декабре 1966 года генераторы Autolite были заменены на задний корпус каплевидного типа. В зависимости от каждого оборота инвентаря сборочного завода вы могли видеть круглую или каплевидную заднюю часть корпуса в серийных автомобилях до конца декабря 19. 66.
3) Начиная с 1967 года все генераторы переменного тока имели два клейма Autolite на задней части корпуса. Оранжевый цвет чернил Autolite указывает на то, что это генератор переменного тока на 42 ампера.
4) Правильный охлаждающий вентилятор имеет 13 лопастей и желтое цинковое покрытие (также известное как бихромат цинка).
5) Для этого генератора подходит шкив с двойным шкивом C5AF-10A352-J2 с желтым цинковым покрытием (также известным как бихромат цинка).
6) Клемма жгута проводов и крепежные детали гайки/шкива были покрыты желтым цинком, начиная с 19 года.67 (включено).
7) Крошечная капля светло-коричневого герметика на заднем корпусе между ступицей заднего подшипника и клеммой FLD использовалась для герметизации небольшого отверстия, которое позволяло вставить штифт, чтобы удерживать щетки на месте во время сборки.

У вас есть подробности о конкурсах, которыми вы хотели бы поделиться? Мы не знаем всего, поэтому, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо, и мы опубликуем ваши выводы и дадим вам кредит.

Вопросы и ответы:

В: Как определить, какие коды дат подходят для моего автомобиля?
A: Когда вы указываете дату выпуска вашего автомобиля, мы просматриваем наши старинные календари и выбираем день за один-полтора месяца до выпуска вашего автомобиля. Если вы хотите указать дату, с которой вы хотите поставить штамп, просто сообщите нам об этом в поле «Специальные инструкции». Примечание. Статор был изготовлен раньше самого генератора переменного тока, поэтому дата проверки статора обычно приходится на 7-20 дней до двух последних дат проверки генераторов.

В: У меня нет дверной бирки на машине, что мне делать?
A: Если у вас нет дверной бирки, чтобы узнать дату сборки вашего автомобиля, вы можете рассчитать приблизительную дату, найдя коды даты на вашем двигателе, задней оси или деталях из листового металла, и добавьте один-два месяца к самой последней. дата. Затем вы вводите дату, которую рассчитали, прежде чем добавить генератор в корзину. Хозяин Шелби? Вы можете связаться с Shelby Club для получения дополнительной информации о дате выпуска вашего автомобиля или использовать ранее описанный метод, чтобы оценить дату производства вашего Shelby. Если у вас нет информации о дате сборки или вам просто все равно, укажите, что вам нужен общий код даты.

В:  Где расположены коды даты на генераторе?
A:  Месяц, день, год, штамп рядом со штампом Autolite, месяц, день и смена на статоре, месяц, день, последняя цифра года и заводской код на задней части корпуса

Q  Что означает фактический выход 55 ампер?
A:  Завод указал, что для автомобилей 427/428 требуется генератор с максимальной выходной мощностью 42 А. На штампе Autolite указан заводской выходной ток 42 ампера, но мы строим все наши генераторы переменного тока так, чтобы они выдавали от 50 до 55 ампер, чтобы они могли поддерживать некоторые современные аксессуары, доступные сегодня, такие как более крупные стереосистемы и зажигание MSD.