Сделать диагностику автомобиля: как ее провести самому

Немало автолюбителей могут дать ценные советы на тему того, как произвести диагностику автомобиля, не прибегая к услугам специалистов. Сделать диагностику автомобиля можно специальными приборами, это значительно сократит риски того, что при покупке машины вас обманут. А еще диагностика автомобиля самим водителем позволит вам значительно сэкономить на сервисных интервалах, динамических ошибках и многом другом.

Компьютерная диагностика автомобиля

Диагностика автомобиля компьютерным способом предполагает чтение ряда ошибок, чтобы оценить общее состояние машины при помощи опроса электрических систем.

Необходимость проведения такой диагностики обусловлена такими факторами:

• чтобы оценить состояние автомобиля при покупке;
• выявить причины ошибки «чек инжин»;
• чтобы оценить масштабы проведения сервисных работ.

Чтобы провести диагностику автомобиля компьютерным способом, вам потребуются на выбор:

• ПК;
• нетбук;
• ноутбук;
• планшет;
• смартфон;
• портативный сканер.

Чтобы сделать такую диагностику самостоятельно, нужно знать следующее:

• где расположен диагностический разъем в машине;
• навыки обращения с прибором, который оснащен программным обеспечением;
• как работать с информационными базами в интернете;
• уметь расшифровывать коды ошибок и сокращения.

Диагностика автомобиля посредством сканера

Почти все СТО и мастерские располагают такими диагностическими приборами, как сканеры или тестеры. Чаще всего диагностику автомобилей проводят посредством:

• сканеров кодов;
• мотор-тестеров.

Сканер кодов диагностики представляет собой прибор на основе микропроцессора, который считает информационные коды из памяти электронного блока управления. Его для этого подключают прямо к диагностическому разъему. Сканер позволяет выполнять следующие действия:

• расшифровать коды;
• считывать из памяти коды ошибок;
• классифицировать коды на текущие и установленные;
• интерпретировать электронный блок текущих значений от датчиков;
• активизировать некоторые элементы автомобильной системы;
• перезаписывать в блок коэффициенты.

А вот мотор-тестер – это универсальный диагностический сканер, которым можно измерять параметры работы ДВС. Информация измеряется посредством датчиков и пробников, которые могут идти в комплекте со сканером.

Мотор-сканером можно измерять такие параметры:

• температуру масла;
• напряжение АКБ;
• частоты движений коленвала;
• генераторный и стартерный ток;
• напряжение цепи зажигательной системы;
• давление и разряжение впускного коллектора и т.д.

Тестеры оснащены цифровыми осциллографами, поэтому они являются высокоточными измерителями данных.

Можно ли провести диагностику автомобиля при помощи смартфона?

Нередко автолюбителя проводят проверку технического состояния автомобиля посредством планшета либо мобильного телефона, в котором присутствует специальная программа. Можете отыскать видео в Интернете, где планшет или телефон применяется как бортовой компьютер и показывает точные показатели оборотов двигателя, температуру топлива и его расход и многое другое.

Эти гаджеты могут быть применены не только как датчики, но и как сканеры для полноценной диагностики автомобиля, если их подключить к специальному беспроводному устройству.

Подобный прибор нужно подключить к штатному диагностическому разъему на машине, который чаще всего расположен с левой стороны от рулевой колонки, потом посредством Bluetooth он начинает передать в ЭБУ двигателя коды ошибок и прочие данные. Помимо определения кодов ошибок, с помощью телефона можно получить полное их описание и расшифровку. А еще такой способ диагностики можно применять и на ходу автомобиля, устройство без труда будет считывать информацию с блока управления.

Итак, как же правильно провести диагностику самостоятельно при помощи того же смартфона или планшета

? Все очень просто:

• подключите к автомобильному разъему адаптер;
• соедините его с планшетом или телефоном через «Блютуз»;
• активируйте соответствующее ПО.

Такой способ диагностики подходит для владельцев практически всех автомобилей младше 20 лет. Что же касается марок, то так можно проводить диагностику машин «Тойота», «Киа», «Хюндай» и т.д. А вот некоторые автомобили марки ВАЗ (например, 2109) не оснащены специальным портом, тогда можно вместо адаптера использовать ДАТА-кабель. Приобрести его не составит труда, поскольку ассортимент подобных кабелей огромен. Очень важно подобрать его в зависимости от марки автомобиля. Кроме того, нюансы диагностики зависят от используемой программы.

Программы для диагностики автомобилей

Некоторые автолюбители на профильных форумах рекомендуют для диагностики применять программу Torque Pro

. Ее возможности таковы:

• с ее помощью можно мониторить все параметры автомобиля в режиме онлайн;
• возможность проведения полной диагностики вместе с GPS-трекером , или без;
• программа работает на платформе ОС «Андроид».

Некоторые программы имеют возможность автоматически отправлять СМС с кодами ошибок, которые вы можете предоставить на СТО для ремонта автомобиля.

Если у вас старый телефон, работающий на ОС Windows Mobile, и поддерживает Java, то рекомендуем установить программу Check-Engine. Она может выполнять такие функции:

• в режиме онлайн выводить параметры работы ДВС;
• проводить расшифровку и удалять ошибки из памяти блока;
• отправлять СМС-ки с кодами ошибок и неисправностей автомобиля.

Итак, как видите, при наличии всего трех составляющих (телефона или планшета, установленной специальной программы и адаптера) мы можем провести полноценную диагностику своего автомобиля.

Самостоятельно провести компьютерную диагностику машины – это не только легко, но еще и очень интересно. Вы можете только с помощью телефона выявить погрешности автомобиля при покупке и попросить сделать скидку, ссылаясь на их наличие. Кроме того, вы защитите себя от обмана при совершении сделки с подержанным авто.

Механическая диагностика автомобилей

Сделать автомобильную диагностику своими руками можно и без применения телефона и других чудес современной техники. Например, вы можете проверить автомобиль по акустическому шуму, благодаря чему вы сможете проанализировать состояние сопряжений при запущенном двигателе. При этом стоит учитывать разницу в скоростях вращения обоих валов движка. И помните, что частота вращения распредвала вдвое ниже аналогичного показателя коленвала.

Неисправности могут быть двух видов:

• неисправности в ГРМ;
• в цилиндропоршневой группе.

Подготовка и проведение диагностики

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия:

• регулируется сам двигатель и его системы;
• проверяются все навесные агрегаты;
• проверяют крепления. Источником шума могут быть они.

Чтобы облегчить работу, разделите шумы на зоны, чтобы проще выявить источник проблемы. Подвеску автомобиля можно диагностировать с помощью стетоскопа, оснащенного механическим датчиком.

Чтобы лучше прислушаться к нужной зоне, возьмите трубку для прижатия из дерева. Послушайте сначала навеску, чтобы получить более достоверные сведения по шумам. Отключите насос ГУР, генератор или помпу, снимите ремни для крепежей. Навеску нужно внимательно прослушать в узлах трения и сравнить эти звуки с теми, которые вы слышите в новых узлах.

Автомобильный движок нужно слушать при целиком холодном или целиком прогретом состоянии и на различных оборотах. Чтобы правильно проанализировать шумы изменяйте обороты с разной динамикой. Для того чтобы определить увеличение теплового зазора в клапане, помните, что на холостых присутствует характерное таканье. Если тепловой зазор отрегулирован верным образом, то тогда источником неисправности будет неравномерный износ поверхностей, которые касаются друг друга.

Характеристика звуков

Иногда при холодном запуске двигателя может появиться стрекотание, которое прекращается при прогреве мотора. В основном это нормально, но если характерный звук не умолкает, это говорит о наличии неисправностей в плунжерной паре толкателя. Он сигнализирует об износе направляющих втулок клапанов, что подтверждается подношенными сальниками. Если звук достаточно резкий, значит, зазор между гнездом в блочной головке и толкателем крана достаточно велик. При прогревании двигателя звук медленно пропадает.

При этом этот звук не сильно опасен, а вот глухой звук, частота которого двое меньше частоты движения коленвала, говорит о том, что нужно заменить подшипники распредвала. Его хорошо слышно при прогревании мотора на холостых оборотах. Бояться не нужно, но проверьте ГРМ как можно скорее.

Если вы слышите слабый звонкий звук, то это может быть свидетельством большого зазора между поршневой юбкой и стенкой цилиндра. Это не слишком страшно, то не откладывайте ремонт надолго.

Какие звуки считаются опасными?

Особое внимание нужно обратить на звонкий стук из ЦПГ. Это может сигнализировать о поломках в сопряжении шатуна и шатунной шейки. При увеличении оборотов стук усиливается, а проходит при отключении цилиндра от системы зажигания. Если у вас дизельный мотор, то можете несколько расслабить гайку форсунки, чтобы перекрыть подачу топлива. Такая неполадка чаще всего является следствием неправильной эксплуатации автомобиля.

Если вы слышите глухой стук, значит, имеется большой зазор в коренных подшипниках на коленчатом валу. Если он усиливается при быстром понижении мотора, значит, что давление масла находится ниже нормы, и могут быть серьезные проблемы.

Хлопки сигнализируют об ослаблении цепей или проблемах с цепным механизмом. Их слышно сильнее на холостых или же при резком сокращении оборотов.

Как видите, некоторые неполадки автомобиля можно выявить посредством прослушивания тех или иных зон, причем делать это не так сложно.

Однако, конечно же, компьютерная диагностика будет более полной и достоверной. Стоит добавить, что в СТО проведение компьютерной диагностики стоит небольших, но денег. А зачем их тратить, если все можно сделать самому, имея на руках лишь телефон и специальных адаптер. А сэкономленные деньги лучше потратить на себя или на автомобильные аксессуары.

Самостоятельная диагностика работы двигателя автомобиля.

Неисправности работы двигателя можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому проводить диагностику автомобиля. Самостоятельная диагностика работы двигателя — комплекс простых мероприятий позволяющих выявить неполадки в его работе на ранних стадиях.

В начале слушаем звуки  двигателя

Чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики автомобиля можно разбить на несколько этапов.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук…   В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.

Вот некоторые подсказки.

  Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же  звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и соседние агрегаты.

Разделим звуки на четыре категории

1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма.  Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько. Пример: зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.

2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а  возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к «классике». На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов  двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой. 

3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой.

Лязг металла при переключении скоростей

Этот лязг может создавать разболтанный маховик. Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в «классике», напоминающий похрюкивание. Так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали «поросёнком».

Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.

4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки.  Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.

Детонация в двигателе

Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание,  некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление — «пальчики стучат». На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания.

Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя. В первую очередь изнашиваются поршневые кольца, перегородки между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ. Ее применение простое и не требует копания в двигателе. Надо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания.

При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).

Дальше смотрим на выхлопные газы.

И не только смотрим, но и нюхаем.  Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали.  Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси. А это — неправильная работа топливной аппаратуры. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такой дым однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дыму из выхлопной трубы не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это заметно по выхлопу.

По характеру дыма можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление  увеличивается  при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это проблема  с маслоотражательными  колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет «мокрая», т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они «окаменели» или рассыпались и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом.

А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина  или перегрев двигателя.  Бывает это случается и на «свежих» моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто их заменой.

Определение износа поршневой группы

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовке. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя, тут своевременная диагностика работы двигателя как раз к стати. Возможен повышенный износ колец и поршней — для старых двигателей или «залегание» колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на «свежих» моторах. В случае «залегания или закоксовки» колец, можно обойтись «терапевтическим лечением» (см. про раскоксовку), в остальных случаях придётся двигатель разбирать.

 Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Стетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить «проблемные» клапана.

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На не прогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель «ест» масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания «сухая», то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.

 

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

 Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

 Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не  устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250–300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

 1. Хорошее состояние свечи. Если юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

 2. Свеча от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

 3. Свеча от двигателя с чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

 4. Если юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

 6. Если свеча вывернута из неработающего цилиндра, то центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

 7. Если имеет место полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с  детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

 8. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

          Проверка состояния воздушного фильтра.

Если воздушный фильтр «плавает» в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.

И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель «троит» (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.

Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе можно узнать из статьи Диагностика состояния масла в двигателе по капельной пробе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.

Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики промыть топливную систему автомобиля применив наши АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.

Проблемы, которые автомобили могут диагностировать самостоятельно — Школа автомехаников

Современные автомобили имеют больше проводов и подключений, чем среднестатистическая семья. Благодаря массивному компьютеру и множеству датчиков ваш автомобиль может отслеживать и быть в курсе большинства вещей, происходящих под капотом. Система, которая отслеживает все это, называется OBD или «бортовой диагностикой». В вашем автомобиле везде, от шин до сиденья, установлены крошечные датчики, которые могут сообщить автомобилю, если что-то пошло не так. К счастью, в большинстве случаев это означает, что вы будете знать, когда отвезти машину к автомеханику, прежде чем что-то пойдет не так.

Источник изображения

Одной из самых удобных функций бортовой диагностики является индикатор «проверьте масло». Вместо того, чтобы полагаться на отслеживание миль с момента последней замены — «подождите, это было на 90 000 или 80 000?» — теперь ваш автомобиль сообщит вам, когда ему захочется еще немного густого черного вещества. Частая замена масла поможет вашему автомобилю работать более плавно и эффективно. Современные датчики уровня масла будут даже учитывать ваши привычки вождения и подскажут, когда менять масло.

Тормоза являются примером одной из старейших форм самодиагностики транспортных средств. Когда ваши тормоза нуждаются в замене, вы узнаете об этом по невыносимо пронзительному визгу и завываниям при попытке снизить скорость. Однако к тому времени, как правило, уже слишком поздно что-либо делать, кроме как полностью заменить их и серьезно поговорить с вашим специалистом по обслуживанию автомобилей. Современные компьютеризированные системы могут сообщить вам, как только ваши тормозные колодки истончаются и их тормозная способность снижается, а это означает, что вы можете пресечь проблему в зародыше даже без обучения автомехаников.

Источник изображения

Даже самые мелкие и мелкие вещи становятся намного проще благодаря передовой бортовой диагностической технологии. Вы можете полностью исключить необходимость ручной проверки жидкости для трансмиссии и омывателя ветрового стекла. Больше никаких грязных щупов, попыток защитить глаза от солнца, чтобы увидеть, где находится линия, или вылезания из машины ледяной холодной ночью, чтобы возиться под капотом, чтобы проверить, закончился ли антифриз. Датчики бортового диагностического блока сообщат вам точную минуту, когда эти жидкости начнут заканчиваться, а это значит, что вам будет достаточно просто доехать до ближайшей станции техобслуживания.

Главной причиной всех самостоятельно диагностируемых проблем с автомобилем, которая вызывает у людей больше всего головной боли, является индикатор «проверить двигатель». Он может длиться месяцами, казалось бы, без всякой причины. Чрезвычайно частым виновником загорания лампочки является незатянутая крышка бензобака. К сожалению, если у вас нет одного из роскошных автомобилей высокого класса с усовершенствованной OBD, которая может точно сказать вам, является ли это хитрой крышкой бензобака или нет, вам придется добраться до ближайшей станции технического обслуживания и попросить техника просто проверить Чтобы убедиться. Только после сброса датчика этот свет исчезнет.

Если вы видите, что загорается свет, лучше вообще не рисковать и отправиться на ближайшую станцию. Скорее всего, это будет просто кепка, и вам не придется выкладывать тысячи долларов. Но опять же, вы действительно хотите воспользоваться этим шансом? Даже компьютеры ошибаются!

Посмотрите это видео о том, как использовать сканер OBD:

Как провести самодиагностику и получить пользу

Мы все сталкивались с этим в тот или иной момент во время владения автомобилем — что-то пошло не так, но вы не совсем уверен, что. Когда возникает непредвиденная проблема, что вы делаете? Большинство людей отвезут свой автомобиль к механику, который выяснит, что не так, и исправит это. Это вполне правильное решение проблемы, но оно также может быть очень дорогостоящим для того, что вы можете сделать самостоятельно. Диагностика, работа и запчасти могут быть дорогими, особенно когда вы отвозите свой автомобиль в магазин, который устанавливает свои собственные тарифы, включая наценку, фиксированные цены и другие сборы. И в конце концов, никогда не знаешь, что и как было сделано.

Многие люди боятся автомобильного мира, но на самом деле есть много вещей, о которых вы можете позаботиться самостоятельно. Есть много преимуществ в изучении некоторых простых диагностических навыков и методов устранения неполадок.

• Деньги: Вы можете сэкономить значительную сумму денег, занимаясь вещами самостоятельно. В отношении ценообразования нет жестких правил, и цены могут сильно различаться в зависимости от многих факторов, включая географическое положение, тип магазина (независимый, дилерский или специализированный) и накладные расходы (объект, обучение, инструменты, реклама и налоги). . Если проблема настолько серьезна, что автомобиль не может управляться, вы также можете сэкономить на оплате буксировки.
• Гибкость: Когда вы работаете по собственному графику, дела обстоят намного гибче. Вам не нужно координировать доставку автомобиля в магазин или отгул с работы. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о часах работы магазина, и вы можете заниматься делами вечером или в выходные дни.
• Контроль: способность самостоятельно справляться с делами дает вам огромный контроль. Вы можете выбрать, какие детали использовать, что может быть очень полезно и даже позволяет вам модернизировать детали для повышения производительности или исправить известное слабое место на заводе.
• Вознаграждение: Самостоятельное устранение неполадок и выполнение ремонта может быть чрезвычайно полезным. Это может придать вам больше уверенности и меньше беспокойства, особенно если вы много ездите за рулем.

С чего начать?

Когда приходит время засучить рукава и разобраться во всем, я считаю невероятно полезным уделить минутку и задать себе два очень важных вопроса. В чем именно заключается проблема и когда она возникла? Суть проблемы помогает определить, в какой системе возникла проблема. Время возникновения проблемы поможет вам понять, является ли это следствием недавнего события или вызвано просроченным обслуживанием. Позже мы рассмотрим несколько примеров, чтобы проиллюстрировать важность этих вопросов.

Сужение вещей

Вот где начинается самое интересное. После того, как вы ответили на свои вопросы, вы можете начать углубляться в то, какие части потенциально вызывают вашу проблему. К счастью, есть несколько полезных инструментов, которые помогут вам. Если вы имеете дело со старой машиной, вы застряли в выяснении проблем на основе симптомов. Но если вы имеете дело с любым транспортным средством за последние 25 лет, есть очень полезная система, которая может избавить вас от головной боли. Система OBD2 (бортовая диагностика) была обязательна на всех новых автомобилях после 1996 и позволит машине сказать вам, что она считает неправильным.

Первым шагом в решении любой проблемы, когда загорается индикатор проверки двигателя, является доступ к системе OBD2 и получение кода неисправности (диагностический код неисправности). Много лет назад для этого требовалось дорогостоящее специализированное оборудование и обучение. Теперь это так же просто, как пойти в местный магазин автозапчастей, чтобы бесплатно проверить код, или купить недорогой ключ, который вы можете связать с приложением на своем смартфоне.

Значения диагностического кода

Код обычно начинается с буквы, за которой следуют четыре цифры. Буква обозначает, какой это тип кода, а цифры указывают на различные статусы. Существует более пяти тысяч уникальных кодовых комбинаций, что позволяет системе быть чрезвычайно конкретной и делает ее очень полезной при выяснении большинства проблем.

• P — обозначает трансмиссию и обычно является наиболее распространенным типом кода, главным образом потому, что он охватывает такой широкий спектр вопросов. P-код может включать в себя состояние двигателя, проблемы с выбросами и проблемы с коробкой передач.
• B — это проблемы, связанные с кузовом, такие как предупреждения о подушках безопасности и дефекты сидений с электроприводом.
• C — показывает симптомы, связанные с шасси, такие как система автоматического торможения, усилитель рулевого управления или настройка подвески.
• U — это неопределенный код, и они обычно используются для проблем, связанных с сетью.

Большинство читателей кода дадут вам общее описание того, в какой системе возникают проблемы или с какими общими вещами они могут быть связаны. Интернет — отличный инструмент для более глубокого изучения того, что означает код, и выяснения того, как другие способы решения проблемы. Не все коды катастрофичны, а некоторые вообще не проблема. Вы можете получить U-коды, отключив устройство от порта OBD2, не выключая автомобиль. Есть даже P-коды, которые показывают, что кто-то не закрутил крышку бензобака до упора.

Критическое мышление

Коды — очень хорошая отправная точка, но они не могут заменить хорошее критическое мышление. Даже с современными автомобилями это по-прежнему жизненно важный навык на пути к правильному устранению неполадок. Всегда убеждайтесь, что все логично выровнено, прежде чем приступить к ремонту, иначе вы можете обнаружить, что потратили время и деньги впустую, заменяя деталь, у которой осталось много жизни. Если что-то не складывается, может потребоваться небольшое исследование конкретной части или системы, чтобы проверить ваши подозрения. В Интернете существует множество форумов и веб-сайтов, по которым вы можете выполнить поиск, чтобы лучше понять, с чем вы работаете.

Проверка проблемы

Можете ли вы проверить точку отказа перед заменой деталей? Это может быть простой визуальный осмотр на наличие перетертых проводов, сгоревших предохранителей, порванных втулок или протекающих прокладок. Однако некоторые виды ремонта не так просты и могут потребовать дополнительного испытательного оборудования. Вот несколько полезных инструментов, которые нужно иметь под рукой.

• Мультиметр: Это жизненно важный помощник в ситуациях, когда виновником является электричество, и он может проверить напряжение, силу тока, сопротивление и непрерывность. Простые аналоговые мультиметры являются доступным вариантом, а цифровой мультиметр дает вам еще больше возможностей для диагностики проблем.
• Вакуумметр: Используется для измерения вакуума в конкретном оборудовании. Вакуумметры особенно полезны при тестировании клапанов, чтобы убедиться, что они застряли в открытом или закрытом положении, когда этого не должно быть.
• Тестер сжатия/тестер утечки: эти два инструмента выполняют аналогичные функции по-разному, и оба используются путем ввинчивания их в отверстие для свечи зажигания в двигателе. Тестер компрессии покажет, какое сжатие имеет цилиндр или корпус ротора, в то время как тестер утечки используется в сочетании с воздушным компрессором, чтобы узнать, сколько давления теряется, но самый большой бонус в том, что вы можете услышать, где находится воздух. убегает, чтобы сузить точки отказа.
• Стетоскоп (или отвертка): моторный отсек может быть шумным местом, когда машина заведена. Использование стетоскопа отлично подходит для отслеживания местоположения странного шума. Если вы не можете сказать, какой элемент гремит при работающем двигателе, вы просто исследуете каждую часть, пока не найдете, в чем проблема. Или, если вы не против выглядеть немного странно, вы можете сделать то же самое с длинной отверткой — просто поднесите один конец к уху, а другой — к компоненту, который вы хотите послушать.

Исправьте проблему

Теперь, когда вы выяснили, что вызывает такую ​​головную боль, пришло время решить проблему. Это может включать повторное присоединение детали, очистку чего-либо, восстановление компонента или его полную замену. Некоторые предметы исправны, а некоторые нет, поэтому какой маршрут выбрать, зависит от обстоятельств. Даже если вам неудобно на самом деле устранять проблему самостоятельно, знание того, что пошло не так, может сэкономить ваше время на механике и гарантирует, что вы будете платить только за устранение реальной проблемы.

Заключительные мысли

Требуется огромное количество времени и подготовки, чтобы понять все компоненты вашего автомобиля. Означает ли это, что вам не следует пытаться устранять неполадки самостоятельно? Точно нет. Вы можете пожертвовать свободным временем, но даже если вы сможете успешно диагностировать только часть проблем, с которыми сталкиваетесь, это прекрасное чувство, когда вы это делаете. Это также пригодится, когда другим нужна помощь, и вы можете вмешаться, чтобы убедиться, что о них позаботятся.